Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[loewie1984]

@Septillion en @Jan-tweak

ik heb de zaag net getest zonder DOL schakelaar en deze loopt nu gewoon. Dus het probleem zit echt in de DOL schakelaar.
De verandering van kabel kleur @Septillion komt doordat er nog een schakelaar op de arm zelf zit waarbij dus andere kleuren gebruikt worden.

Ik heb de DOL schakelaar nu omzeild met een kroonsteentje met 5 aansluitingen, waarbij ik de fases 1 op 1 heb doorgelust, de 0 onbemoeid heb gelaten en de aarde heb doorgelust.

De zaag gaat nu aan en uit. Dus misschien toch kijken naar een wat modernere veiligheidsschakelaar.

[habbekrats]

Even over de thuisbatterij met stekker. De Nen vind hier wel iets van maar heeft hier vooral in huishoudens niets over te zeggen. Dat houd echt op bij de WCD. Wat de consument voor de NEN leek genoemd er in steekt valt onder de NVWA. De NVWA heeft alleen niet capaciteit om altijd handhavend op te treden.

[paoper]

Hebben er hier mensen een Zaptec Go 2 laadpaal/wallbox zelf geïnstalleerd / zijn daar ervaringen mee?

Ik heb recent zelf een Ratio io6 geïnstalleerd wat prima ging. Bij Zaptec Go 2 krijg ik het idee dat mogelijk zaken rond de installatie afgescherm zijn, enkel voor 'erkende installers', maar ik vraag mij af of dat echt zo is. Kan ik hem zelf installeren zonder een erkende installateur te zijn / speciale account te hebben?

Dank alvast!

[devriesjande]

@loewie1984

Heb je een universeelmeter?
Meet dan eens of alle drie de contacten van de magneetschakelaar wel in orde zijn.
Grote kans dat er een contact geen verbinding maakt waardoor de motor maar op 2 fasen spanning krijgt.

[blackshelve]

paoper schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 16:59:
Hebben er hier mensen een Zaptec Go 2 laadpaal/wallbox zelf geïnstalleerd / zijn daar ervaringen mee?

Ik heb recent zelf een Ratio io6 geïnstalleerd wat prima ging. Bij Zaptec Go 2 krijg ik het idee dat mogelijk zaken rond de installatie afgescherm zijn, enkel voor 'erkende installers', maar ik vraag mij af of dat echt zo is. Kan ik hem zelf installeren zonder een erkende installateur te zijn / speciale account te hebben?

Dank alvast!

Zaptec raadt aan dat je een elektricien inschakelt. Maar niks houdt je tegen om het zelf te installeren.

[blackshelve]

Ik kwam laatst dit tegen bij een collega van me die net een woning had gekocht en een "elektricien" inschakelde om de oude stoppenkast te vervangen. Dat je dit grwoon kan achterlaten bij een klant die vertrouwd dat de elektricien weet wat die doet.

Ik had het te doen met 'm.

[ Voor 9% gewijzigd door blackshelve op 12-12-2025 20:46 ]

[Lochnes]

jj85 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 12:36:
[...]

Kwam onlangs op Youtube nog een filmpje tegen waarin 6mm2 soepel vs 6mm2 massief getest werd. Uikomst was hier juist tegenovergesteld -> Soepel kan wat meer hebben dan massief.
Moest dus nog even terugdenken aan bovenstaande post
YouTube: Solid vs Flexible stranded wire | Current test

Het gaat me boven de pet om dit soort testen inhoudelijk te 'beoordelen', maar vond het wel even aardig om hier te delen.

In het filmpje weegt de soepele geleider meer dan de massieve geleider. Dat is raar, want volgens de norm moet er iets meer koper in de massieve geleider zitten dan de soepele. Dit lijkt dus een gevalletje van een te dunne massieve draad van de ene fabrikant vs een te dikke soepele draad van de andere fabrikant.
En niet zozeer een test van soepel vs massief

[jj85]

Lochnes schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 07:21:
[...]


In het filmpje weegt de soepele geleider meer dan de massieve geleider. Dat is raar, want volgens de norm moet er iets meer koper in de massieve geleider zitten dan de soepele. Dit lijkt dus een gevalletje van een te dunne massieve draad van de ene fabrikant vs een te dikke soepele draad van de andere fabrikant.
En niet zozeer een test van soepel vs massief

Makes sense
Dus dan zou je kunnen concluderen dat er maar weinig verschil is tussen soepel en massief?

Eerder werd hier het onderstaande gesteld. Zit er hier een verschil tussen theorie en praktijk?

Annuk schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 20:19:
[...]


Dit klopt grof gezegd wel, er zit een correctiefactor in bedrading, waarbij globaal inderdaad 10 soepel vergelijkbaar is aan 6 massief en 6 soepel minder mag hebben.

[Annuk]

jj85 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 08:23:
[...]

Makes sense
Dus dan zou je kunnen concluderen dat er maar weinig verschil is tussen soepel en massief?

Eerder werd hier het onderstaande gesteld. Zit er hier een verschil tussen theorie en praktijk?

[...]

Er zit denk ik wel iets verschil in, maar valt of staat mogelijk ook nog weer met welke isolatie er om de draad/ader zit wat nog wel mag en wat niet.

[Raven]

Weet iemand hoe je een loze leiding met 1 enkele draad erin kunt traceren tot het andere einde? Ik zie her en der wel toongenerators met probes, maar die verwachten een ground, de 2 loze leidingen bevatten elk een enkele zwarte draad.

Ik hoop dat deze gebruikt kunnen worden voor een kookgroep, een aanvraag daarvoor ligt inmiddels meer 2 maanden te verstoffen bij de verhuurder (kan dus nog geen fornuis aanschaffen) omdat de aannemer deze maar niet afhandelt.

Wil dus nu zelf kijken of ik het andere einde alvast tevoorschijn kan toveren, in de keuken zie ik geen plekken waar deze uit zouden kunnen komen, dan is het of goed weggewerkt, of ze komen ergens anders uit.

Het gaat om een appartement uit 1982, met meerdere verdiepingen.

[Annuk]

Raven schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 09:20:
Weet iemand hoe je een loze leiding met 1 enkele draad erin kunt traceren tot het andere einde? Ik zie her en der wel toongenerators met probes, maar die verwachten een ground, de 2 loze leidingen bevatten elk een enkele zwarte draad.

Ik hoop dat deze gebruikt kunnen worden voor een kookgroep, een aanvraag daarvoor ligt inmiddels meer 2 maanden te verstoffen bij de verhuurder (kan dus nog geen fornuis aanschaffen) omdat de aannemer deze maar niet afhandelt.

Wil dus nu zelf kijken of ik het andere einde alvast tevoorschijn kan toveren, in de keuken zie ik geen plekken waar deze uit zouden kunnen komen, dan is het of goed weggewerkt, of ze komen ergens anders uit.

Het gaat om een appartement uit 1982, met meerdere verdiepingen.

Ik denk dat je het oldschool moet gaan proberen met een trekveer met evt een zoekveer eraan.
En de kans is natuurlijk zeer groot dat je niet in de keuken uitkomt maar ergens in een van de andere kamers, waar mogelijk overheen behangen oid is en/of waar nu meubels voor staan.

[Raven]

@Annuk Dan moet de draad die er nu in zit eruit, ik had gehoopt die te kunnen gebruiken om de leiding te traceren. Dat uitkomen in een andere kamer was mijn eerste gedachte, vooral omdat er in de woonkamer een afdekraam met 2 blinde plaatjes zit. Die heb ik inmiddels losgehaald, daar bleek te telefoonkabel achter te zijn verstopt, als de leiding daar naar toe dik genoeg is gaat daar i.i.g. een netwerkkabel doorheen zodat ik de slimme meter (via ESP32 met PoE) bedraad uit kan lezen

Oh en meubels staan er nog niet, sta op de wachtlijst voor vloerbedekking....

[Reptile209]

Raven schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 09:20:
Weet iemand hoe je een loze leiding met 1 enkele draad erin kunt traceren tot het andere einde? Ik zie her en der wel toongenerators met probes, maar die verwachten een ground, de 2 loze leidingen bevatten elk een enkele zwarte draad.

Ik hoop dat deze gebruikt kunnen worden voor een kookgroep, een aanvraag daarvoor ligt inmiddels meer 2 maanden te verstoffen bij de verhuurder (kan dus nog geen fornuis aanschaffen) omdat de aannemer deze maar niet afhandelt.

Wil dus nu zelf kijken of ik het andere einde alvast tevoorschijn kan toveren, in de keuken zie ik geen plekken waar deze uit zouden kunnen komen, dan is het of goed weggewerkt, of ze komen ergens anders uit.

Het gaat om een appartement uit 1982, met meerdere verdiepingen.

Je kan er een stofzuiger aan vasttapen (één buis tegelijk) en in de kamers luisteren of je ergens gesuis hoort. Of informeer bij je buren of zijn 'm toevallig in gebruik hebben als ze dezelfde bouw hebben.

[Freakie1NL]

Xander schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 13:10:
[...]

Heb je foto's van die AEG kast van jou zonder deksel? Met de ABB kasten ben ik wel voldoende bekend om je de eventuele verschillen aan te wijzen.

Ik kan definitief bevestigen dat het 'gewoon' ABB kasten zijn. Let wel hij bevat geen blindplaat aan de onderzijde.

[ron321]

Raven schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 09:20:
Weet iemand hoe je een loze leiding met 1 enkele draad erin kunt traceren tot het andere einde? Ik zie her en der wel toongenerators met probes, maar die verwachten een ground, de 2 loze leidingen bevatten elk een enkele zwarte draad.

Ik hoop dat deze gebruikt kunnen worden voor een kookgroep, een aanvraag daarvoor ligt inmiddels meer 2 maanden te verstoffen bij de verhuurder (kan dus nog geen fornuis aanschaffen) omdat de aannemer deze maar niet afhandelt.

Wil dus nu zelf kijken of ik het andere einde alvast tevoorschijn kan toveren, in de keuken zie ik geen plekken waar deze uit zouden kunnen komen, dan is het of goed weggewerkt, of ze komen ergens anders uit.

Het gaat om een appartement uit 1982, met meerdere verdiepingen.

Een stalen trekveer er in tot dat deze niet meer verder gaat.
Dan het stuk dat over is van de veer een aantal keren strak om je hand wikkelen zodat de veer erg stug wordt.
Vervolgens tikken met de veer en iemand luisteren in de keuken.

[Xander]

Freakie1NL schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 10:01:
[...]


Ik kan definitief bevestigen dat het 'gewoon' ABB kasten zijn. Let wel hij bevat geen blindplaat aan de onderzijde.

Ook dat is dan hetzelfde als ABB, die moet je ook bij ABB los bestellen.

[Septillion]

loewie1984 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 15:13:
@Septillion en @Jan-tweak

ik heb de zaag net getest zonder DOL schakelaar en deze loopt nu gewoon. Dus het probleem zit echt in de DOL schakelaar.
De verandering van kabel kleur @Septillion komt doordat er nog een schakelaar op de arm zelf zit waarbij dus andere kleuren gebruikt worden.

Ik heb de DOL schakelaar nu omzeild met een kroonsteentje met 5 aansluitingen, waarbij ik de fases 1 op 1 heb doorgelust, de 0 onbemoeid heb gelaten en de aarde heb doorgelust.

De zaag gaat nu aan en uit. Dus misschien toch kijken naar een wat modernere veiligheidsschakelaar.

Dat deel met extra schakelaar maakte het al helemaal niet te debuggen vanaf hier Maar daar zou ik wel naar kijken incl die tape kluwe. Draad in de stekker lijkt me overigens ook niet heel mooi te zitten.

Maar goed, ben ik wel benieuwd naar die schakelaar. Lijkt me dus vooral te zitten in de gekke extra aansluitingen...

[True]

Raven schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 09:20:
Weet iemand hoe je een loze leiding met 1 enkele draad erin kunt traceren tot het andere einde? Ik zie her en der wel toongenerators met probes, maar die verwachten een ground, de 2 loze leidingen bevatten elk een enkele zwarte draad.

Ik hoop dat deze gebruikt kunnen worden voor een kookgroep, een aanvraag daarvoor ligt inmiddels meer 2 maanden te verstoffen bij de verhuurder (kan dus nog geen fornuis aanschaffen) omdat de aannemer deze maar niet afhandelt.

Wil dus nu zelf kijken of ik het andere einde alvast tevoorschijn kan toveren, in de keuken zie ik geen plekken waar deze uit zouden kunnen komen, dan is het of goed weggewerkt, of ze komen ergens anders uit.

Het gaat om een appartement uit 1982, met meerdere verdiepingen.

Is die 'enkele draad' toevallig een trekdraad?

[onetime]

@Septillion Ik zie daar een kleef-magneet in met die strip eroverheen die je met de rode knop kunt lossen.

[Mr_gadget]

Ik heb een 19mm flexbuis, hier heb ik nog klemmen voor nodig. Kun je hier gewone klemzadels voor gebruiken of heb je speciale klemmen nodig?
Hornbach verkoopt speciale maar die zie ik niet bij Sander Vunderink..

[Annuk]

Mr_gadget schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 17:20:
Ik heb een 19mm flexbuis, hier heb ik nog klemmen voor nodig. Kun je hier gewone klemzadels voor gebruiken of heb je speciale klemmen nodig?
Hornbach verkoopt speciale maar die zie ik niet bij Sander Vunderink..

Ken deze zo niet, lijken wel op spijkerclips maar dan meer een plug-vorm.

Maar normaal kan je flexbuis prima vast zetten met de normale zadels in de juiste maat.

[Raven]

Reptile209 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 09:58:
[...]

Je kan er een stofzuiger aan vasttapen (één buis tegelijk) en in de kamers luisteren of je ergens gesuis hoort. Of informeer bij je buren of zijn 'm toevallig in gebruik hebben als ze dezelfde bouw hebben.

Buurman vandaag toevallig ontmoet, heeft geen kookgroep en kijkt nooit in de meterkast. Stofzuiger idee onthou ik voor wanneer ik daar weer ben.

ron321 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:29:
[...]

Een stalen trekveer er in tot dat deze niet meer verder gaat.
Dan het stuk dat over is van de veer een aantal keren strak om je hand wikkelen zodat de veer erg stug wordt.
Vervolgens tikken met de veer en iemand luisteren in de keuken.

Er steekt al een draad uit, ik zoek een oplossing om die te gebruiken zodat die later gebruikt kan worden om nieuwe draden erdoorheen te halen.

True schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:00:
[...]


Is die 'enkele draad' toevallig een trekdraad?

Koperdraad met zwarte isolatie, die dan als trekdraad gebruikt zou kunnen worden

[devriesjande]

@Raven
Haal de onderplint van de keuken eens weg. Misschien is de doos dan zichtbaar. Of hij zit achter een keukenkastje.

[Rimco]

@Raven je ziet wel eens in nieuwbouw dat ze een schakeldraad als trekdraad achterlaten. Dat is dus niet geheel verrassend.

Die zoekers met toon generator (heb er zelf een van Amazon commercial, welke een rebrand is van een best aardig merk) kan hier wel werken. Het is namelijk dat je die aarde gewoon ergens anders, desnoods met een verlengsnoer, vandaan kunt halen. Ook een geaard onderdeel in je huis werkt daar goed genoeg voor.

Vanaf de meterkast ben je dus op zoek naar de plek waar hij uitkomt? Daar is genoeg aarde voorhanden. Het is dus niet zo dat die aarde door de buis moet lopen, liever niet zelfs.

[ Voor 10% gewijzigd door Rimco op 13-12-2025 19:54 ]

[Just-Be]

Mr_gadget schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 17:20:
Ik heb een 19mm flexbuis, hier heb ik nog klemmen voor nodig. Kun je hier gewone klemzadels voor gebruiken of heb je speciale klemmen nodig?
Hornbach verkoopt speciale maar die zie ik niet bij Sander Vunderink..

Het ligt er aan waar je de flexbuis op wilt monteren, die hornbach klemmen die je linkt zijn voor in een sleuf zodat je die kan weg stuccen.

Ik zou idd gewoon hetzelfde soort klem gebruiken die je ook voor een buis gebruikt.

[Freakie1NL]

Xander schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:58:
[...]


Ook dat is dan hetzelfde als ABB, die moet je ook bij ABB los bestellen.

Is al weer wat jaren geleden dat ik een extra HLD33 had geplaatst. Weet niet meer of ik die toen had bijbesteld, maar zal wel dan.

Deze AEG zou een HLD22 moeten vervangen. Maar nu zit ik er aan te denken om deze AEG / HLD33 op de 22 te plaatsen. Onverwachts dan mega veel DIN.

[Edje44magnum]

paoper schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 16:59:
Hebben er hier mensen een Zaptec Go 2 laadpaal/wallbox zelf geïnstalleerd / zijn daar ervaringen mee?

Ik heb recent zelf een Ratio io6 geïnstalleerd wat prima ging. Bij Zaptec Go 2 krijg ik het idee dat mogelijk zaken rond de installatie afgescherm zijn, enkel voor 'erkende installers', maar ik vraag mij af of dat echt zo is. Kan ik hem zelf installeren zonder een erkende installateur te zijn / speciale account te hebben?

Dank alvast!

Toevallig afgelopen vrijdag zaptec Go geïnstalleerd op mijn werk ik heb de zapte fysiek geïnstalleerd met elektrische voeding
en iemand van kantoor heeft de rest gedaan met de app
hij kwam wel terug voor een paar( moeilijke )vragen die de app vroeg namelijk hoe de fases aangesloten waren en de afgzekerde waarden van de aardlek automaat
en de maximale stroom waarmee je het systeem wilt belasten
maar een kind kan de was doen
echt heel erg simpel.
Aardlek automaat met lekstroom karakteristiek type a is voldoende.
DC lekstroom detectie 6 milliampère zit verwerkt in de zaptec zelf

[Raven]

devriesjande schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 19:29:
@Raven
Haal de onderplint van de keuken eens weg. Misschien is de doos dan zichtbaar. Of hij zit achter een keukenkastje.

Achterwand van de kastjes heb ik er niet uit kunnen krijgen en naast de kastjes is het tot de vloer betegeld.

Rimco schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 19:53:
@Raven je ziet wel eens in nieuwbouw dat ze een schakeldraad als trekdraad achterlaten. Dat is dus niet geheel verrassend.

Die zoekers met toon generator (heb er zelf een van Amazon commercial, welke een rebrand is van een best aardig merk) kan hier wel werken. Het is namelijk dat je die aarde gewoon ergens anders, desnoods met een verlengsnoer, vandaan kunt halen. Ook een geaard onderdeel in je huis werkt daar goed genoeg voor.

Vanaf de meterkast ben je dus op zoek naar de plek waar hij uitkomt? Daar is genoeg aarde voorhanden. Het is dus niet zo dat die aarde door de buis moet lopen, liever niet zelfs.

1982 hier, was dat toen ook iets dat gedaan werd?

Jup, vanuit de meterkast. Weet alleen niet hoe diep het andere eind ligt in de keuken, als die daar uitkomt, of achter tegels of achter keukenkasten. Kunnen die probes dat oppikken zonder tegen de (isolatie van) de draad aan te zitten?

Welke gebruik jij?

[Rimco]

@Raven https://www.amazon.de/dp/B083V7YHL8. De generator heeft meerdere signaalsterktes. Op de hoogste instelling pik je het signaal op vanaf een halve meter verderop.

Ik heb hiermee ook bepaald dat een ongebruikte kabel voor een kookplaat verstopt zat achter het keukenkastje, door de achterwand heen dus.

[paoper]

Edje44magnum schreef op zondag 14 december 2025 @ 09:09:
[...]

Toevallig afgelopen vrijdag zaptec Go geïnstalleerd op mijn werk ik heb de zapte fysiek geïnstalleerd met elektrische voeding
en iemand van kantoor heeft de rest gedaan met de app
hij kwam wel terug voor een paar( moeilijke )vragen die de app vroeg namelijk hoe de fases aangesloten waren en de afgzekerde waarden van de aardlek automaat
en de maximale stroom waarmee je het systeem wilt belasten
maar een kind kan de was doen
echt heel erg simpel.
Aardlek automaat met lekstroom karakteristiek type a is voldoende.
DC lekstroom detectie 6 milliampère zit verwerkt in de zaptec zelf

Ha dank voor het delen van jouw ervaring Edje! Ik begrijp uit je verhaal / neem aan dat die persoon (collega van je?) die het app gedeelte heeft gedaan dus niet een 'geregistreerd installer' is van Zaptec (en dus niet bijzondere installatie rechten heeft in de app), klopt die interpretatie?
Dank iig!

[ron321]

Raven schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 18:23:
Er steekt al een draad uit, ik zoek een oplossing om die te gebruiken zodat die later gebruikt kan worden om nieuwe draden erdoorheen te halen.

Het gaat er toch om dat je weet waar die doos zit?
En die trekveer past ook wel in die buis terwijl die zwarte draad er in zit.

[Edje44magnum]

paoper schreef op zondag 14 december 2025 @ 10:19:
[...]


Ha dank voor het delen van jouw ervaring Edje! Ik begrijp uit je verhaal / neem aan dat die persoon (collega van je?) die het app gedeelte heeft gedaan dus niet een 'geregistreerd installer' is van Zaptec (en dus niet bijzondere installatie rechten heeft in de app), klopt die interpretatie?
Dank iig!

Klopt. die had gewoon een account aangemaakt als gebruiker

[tlpeter]

Raven schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 09:20:
Weet iemand hoe je een loze leiding met 1 enkele draad erin kunt traceren tot het andere einde? Ik zie her en der wel toongenerators met probes, maar die verwachten een ground, de 2 loze leidingen bevatten elk een enkele zwarte draad.

Ik hoop dat deze gebruikt kunnen worden voor een kookgroep, een aanvraag daarvoor ligt inmiddels meer 2 maanden te verstoffen bij de verhuurder (kan dus nog geen fornuis aanschaffen) omdat de aannemer deze maar niet afhandelt.

Wil dus nu zelf kijken of ik het andere einde alvast tevoorschijn kan toveren, in de keuken zie ik geen plekken waar deze uit zouden kunnen komen, dan is het of goed weggewerkt, of ze komen ergens anders uit.

Het gaat om een appartement uit 1982, met meerdere verdiepingen.

Gewoon met twee man. Eentje in de meterkast en de ander aan het draadje trekken/friemelen.

[WargamingPlayer]

Brent schreef op donderdag 11 december 2025 @ 15:34:
[...]


***members only***


Ik zie niet in hoe een stekker in wcd waar je vrij bij kunt voldoet.

Zolang de contactstop in de contactdoos zit kan je niet bij de pinnen. De euro stekker en CEE stekker zijn dermate ontwikkeld dat bij ontkoppelen het gehele device zwevend is. Daarom mag je in geen enkel geval de thuis batterij extern aarden.

En zie hier het probleem van mensen welke hun backup aansluiting van hun thuis accu willen koppelen met hun huis doormiddel van een ATS welke aarde niet mee schakelt. Vragen om problemen.

Dat een wandcontactdoos en contactstop niet permanent 2500W aan zouden kunnen is niet geheel juist. 2500W bij 230, 240, 250 V is 10,87, 10,417, 10A. Een wandcontactdoos of contactstop met een rating van 16A kan zonder problemen 10-11A continue voor een paar uur verwerken.

Zelf heb ik gewoon CEE materiaal gebruikt met een rating van 32A. Met de juiste bekabeling (2,5mm) wordt dit totaal niet heet. Het voordeel van CEE materiaal is dat er extra handelingen nodig zijn om te ontkoppelen. In mijn geval zit er ook nog eens een extra vergrendeling op zodat deze niet zomaar los gemaakt kan worden. (hele grote tightwrap en zonder gereedschap breek je niet los)

[spork]

WargamingPlayer schreef op zondag 14 december 2025 @ 16:05:
[...]
In mijn geval zit er ook nog eens een extra vergrendeling op zodat deze niet zomaar los gemaakt kan worden. (hele grote tightwrap en zonder gereedschap breek je niet los)

Dat klinkt als een behoorlijk veiligheids risico al het een keer wel los moet. Met lichte paniek weet je mogelijk ineens niet meer waar je kniptang ligt. Er is een reden dat werkschakelaars over het algemeen alleen in de uit-stand te vergrendelen zijn.

[Blihi]

WargamingPlayer schreef op zondag 14 december 2025 @ 16:05:
[...]

Zolang de contactstop in de contactdoos zit kan je niet bij de pinnen. De euro stekker en CEE stekker zijn dermate ontwikkeld dat bij ontkoppelen het gehele device zwevend is. Daarom mag je in geen enkel geval de thuis batterij extern aarden.

En zie hier het probleem van mensen welke hun backup aansluiting van hun thuis accu willen koppelen met hun huis doormiddel van een ATS welke aarde niet mee schakelt. Vragen om problemen.

Dat een wandcontactdoos en contactstop niet permanent 2500W aan zouden kunnen is niet geheel juist. 2500W bij 230, 240, 250 V is 10,87, 10,417, 10A. Een wandcontactdoos of contactstop met een rating van 16A kan zonder problemen 10-11A continue voor een paar uur verwerken.

Zelf heb ik gewoon CEE materiaal gebruikt met een rating van 32A. Met de juiste bekabeling (2,5mm) wordt dit totaal niet heet. Het voordeel van CEE materiaal is dat er extra handelingen nodig zijn om te ontkoppelen. In mijn geval zit er ook nog eens een extra vergrendeling op zodat deze niet zomaar los gemaakt kan worden. (hele grote tightwrap en zonder gereedschap breek je niet los)

CEE stekkers zijn nu eenmaal niet bedoeld om opwekkers op aan te sluiten. Hoe je het ook wendt of keert. Ook niet als je er tyewraps omheen knutselt.

Het schakelen van de randaarde is helemaal een vreemde suggestie. Randaarde moet overal in huis verbonden blijven. Het is immers een potentiaalvereffening naar aarde. Als je die verbreekt en de installatie 'zwevend' maakt, dan verlies je dus potentiaalvereffening op een deel van je installatie. Dat is ronduit onveilig.

[Blihi]

Ik heb dit weekend de nieuwe omvormer en accu geïnstalleerd en alle elektra aangepast. Iedereen hier bedankt voor het meedenken. Het is uiteindelijk volgens het schema links aangelegd.

Op rechter foto staat linksonder de accu, links-midden is de PV&WP verdeler. De omvormer hangt rechtsboven en midden op de foto staat een beveiliging voor de backup-groepen. Alle bekabeling zit in die witte leidingkoker en daarachter zitten meerdere buizen naar het dak voor de PV strings (5x19 mm) en naar de groepenkast voor de RA kabel, de communicatie en de backup groepen (2x 19mm).

Het 'doosje' op de muur boven de accu is een USB-switch, daar zitten was modbus, meterbus en seriele adapters in om met een raspberry pi (in de meterkast beneden) alle apparatuur uit te lezen. verder heeft dit geen enkele functie en de werking van de apparatuur is daar niet van afhankelijk.Op de foto staan nog vier PV strings, maar eentje daarvan ga ik weghalen. Die heeft slechts vier panelen op het dak van de schuur en de nieuwe omvormer heeft een te hoog minimum voltage voor die vier paneeltjes, die doen dus niet meer mee. Over de afgelopen jaren brachten die dingen slechts 600 kWh per jaar op, dus missen ga ik ze niet.

De vier lichtgroepen in huis zitten nu achter de backup-uitgang van de omvormer. Die kan maximaal 10 kW totaal leveren en max. 5 kW per fase. Om die reden heb ik de uitgaande kabel met een 4P 20A automaat gezekerd en de vier eindgroepen in de groepenast ieder met een B16, 30mA alamat. De afgelopen 24 uur was de maximale belasting over die 4 groepen samen aar liefst 667 Watt.

De accu is een 15 kWh versie met 10 kW laadvermogen. 30% van de capaciteit is gereserveerd voor de backup, de rest wordt gebruikt om vanuit de PV te laden en naar het huis te ontladen.

De transfer-switch heb ik weggelaten. De reviews daarvan waren niet zo positief (schakeltijden van 1 seconde) en in de groepenkast beneden is ook geen ruimte meer voor die switch.

Als de PV string weg is, moeten alle gaatjes nog dichtgemaakt worden en de muur een keer geschilderd. Dat is voor later. Dit is de technische ruimte / washok.

[ Voor 3% gewijzigd door Blihi op 15-12-2025 11:24 ]

[Juerd]

spork schreef op maandag 15 december 2025 @ 08:50:
[...]


Dat klinkt als een behoorlijk veiligheids risico al het een keer wel los moet. Met lichte paniek weet je mogelijk ineens niet meer waar je kniptang ligt. Er is een reden dat werkschakelaars over het algemeen alleen in de uit-stand te vergrendelen zijn.

Menig werkschakelaar is ook in de aan-stand te vergrendelen en dat mag, want het is geen noodschakelaar. Een werkschakelaar hoeft ook niet in de buurt van het betreffende apparaat te zitten als ie vergrendelbaar is. (Als de werkschakelaar in het zicht zit, hoeft ie niet eens vergrendelbaar te zijn.)

Natuurlijk kan het praktisch zijn om in geval van nood extra scheidingspunten te hebben, maar in principe zou je een noodschakelaar moeten installeren als je verwacht dit ooit nodig te kunnen hebben.

[Juerd]

Blihi schreef op maandag 15 december 2025 @ 10:54:
Het schakelen van de randaarde is helemaal een vreemde suggestie. Randaarde moet overal in huis verbonden blijven.

Randaarde is het aardecontact van een schuko-stopcontact; als je een aardepin hebt, heb je dus geen randaarde. De rest van dit systeem heet gewoon aarde of aarding (of eigenlijk veiligheisaarding) zonder "rand".

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 15-12-2025 13:23 ]

[Blihi]

Juerd schreef op maandag 15 december 2025 @ 13:22:
[...]


Randaarde is het aardecontact van een schuko-stopcontact; als je een aardepin hebt, heb je dus geen randaarde. De rest van dit systeem heet gewoon aarde of aarding (of eigenlijk veiligheisaarding) zonder "rand".

Sorry, maar ik volg je niet: "als je een aardepin hebt, heb je dus geen randaarde"?
Edit: Ah, het verschil tussen NL en BE: In NL hebben we randaarde en in BE penaarde. En inderdaad, met een aarde-pin heb je dus geen randaarde.

Maar goed, ik had het dus over veiligheidsaarding die overal lopen. Die moet je niet gaan uitschakelen of zwevend maken.

[ Voor 13% gewijzigd door Blihi op 15-12-2025 13:50 ]

[WargamingPlayer]

spork schreef op maandag 15 december 2025 @ 08:50:
[...]


Dat klinkt als een behoorlijk veiligheids risico al het een keer wel los moet. Met lichte paniek weet je mogelijk ineens niet meer waar je kniptang ligt. Er is een reden dat werkschakelaars over het algemeen alleen in de uit-stand te vergrendelen zijn.

Ik zie geen issue:
1. De accu's zijn beide met 1 enkele handeling samen met de PV uit te schakelen op twee plaatsten in het huis. In de meterkast en in de onderverdeler.
2. De accu's zijn in 1 handeling in de onderverdeler uit te schakelen. Evenals de PV.
3. De accu's zijn per stuk in 1 handeling uit te schakelen net zoals de PV in de onderverdeler.
4. De PV heeft nog een separate werkschakelaar op zowel AC als DC zijde, dit omdat deze permanent verbonden is.



Daarnaast heb ik nog wat verder onderzoek gedaan. En nu is het grappige dat ik "consument" ben en geen installateur. Als consument kan ik NEN 1010 als advies nemen, maar ben ik er niet toe verplicht. Als installateur ben je verplicht on te voldoen aan de NEN 1010.

Nu is het kromme, ik kan dus een installateur inhuren. De opdracht geven, installeer voor mij 6 enkel uitgevoerde wandcontactdozen met ieder een eigen groep van 16A waarbij je een gelijktijdigheid factor moet aanhouden van 11A per groep. De installateur legt dan gewoon 6 groepen aan van 16A verdeeld over twee aardlek schakelaars. Voldoet aan de NEN 1010. Maar het is niet zijn zaak dat ik daar 6 keer een Stekker Batterij op aansluit. De enige regel is dat ik zelf de batterijen moet registreren.

[Schway]

Okay ik mis een puzzelstukje.
Ik ben bezig met de wanden en wil een wcd plaatsen. Ik de osb wand kan ik een 76mm gat boren en daar dan een inbouwdoos in schuiven en vast maken. Maar hoe krijg ik de pvc buis er in?

Ik snap dat je in een steen muur dat ding kunt frezen. Maar een holle wand? De buis moet ik dus plaatsen voor ik de wand er opzet. Maar als de buis achter de wand zit, en ik dan het gat boor op de exacte plek waar de buis uitkomt, moet ik dan vissen naar de buis en hoe krijg ik de buis dan netjes in het gat? Want als ik het los probeer moet ik wat kracht zetten,dat lukt niet door de muur heen....

[WargamingPlayer]

Schway schreef op maandag 15 december 2025 @ 15:47:
Okay ik mis een puzzelstukje.
Ik ben bezig met de wanden en wil een wcd plaatsen. Ik de osb wand kan ik een 76mm gat boren en daar dan een inbouwdoos in schuiven en vast maken. Maar hoe krijg ik de pvc buis er in?

Ik snap dat je in een steen muur dat ding kunt frezen. Maar een holle wand? De buis moet ik dus plaatsen voor ik de wand er opzet. Maar als de buis achter de wand zit, en ik dan het gat boor op de exacte plek waar de buis uitkomt, moet ik dan vissen naar de buis en hoe krijg ik de buis dan netjes in het gat? Want als ik het los probeer moet ik wat kracht zetten,dat lukt niet door de muur heen....

Buizen leggen voordat je de wand plaatst, maar met een reeds bestaande wand is dat dus een probleem. Dan zal je dus de wand er eerst af moeten halen. Ik heb zelf eerst helemaal voor bekabeld en toen deze gebruikt.

Deze:
https://www.elektramat.nl...19-20mm-50mm-diep-hw52-f/
https://www.elektramat.nl...o16-19-20mm-50mm-hw252-f/

In combinatie met leiding in flexibele buis. Het voordeel is dat dit makkelijker werkt.

De eerste keer zo een doos plaatsen is altijd wat "zoeken" hoe het werkt, maar daarna werkt dat als een tierelier.

[Blihi]

Schway schreef op maandag 15 december 2025 @ 15:47:
Okay ik mis een puzzelstukje.
Ik ben bezig met de wanden en wil een wcd plaatsen. Ik de osb wand kan ik een 76mm gat boren en daar dan een inbouwdoos in schuiven en vast maken. Maar hoe krijg ik de pvc buis er in?

Ik snap dat je in een steen muur dat ding kunt frezen. Maar een holle wand? De buis moet ik dus plaatsen voor ik de wand er opzet. Maar als de buis achter de wand zit, en ik dan het gat boor op de exacte plek waar de buis uitkomt, moet ik dan vissen naar de buis en hoe krijg ik de buis dan netjes in het gat? Want als ik het los probeer moet ik wat kracht zetten,dat lukt niet door de muur heen....

De stappen om te volgen:

• Eerst de profielen van de wand zetten (aluminium of hout).
• Dan de bekabeling/buizen in de wand leggen en die lang genoeg maken, dus niet te krap afknippen.
• Dan de gipsplaten beginnen te plaatsen. De plaat waar een doos in moet plaats je eerst zonder hem vast te zetten. Dan teken je het gat af en boor je dat gat.
• Steek nu de buis (met overlengte) door het gat en monteer de plaat. Je hebt nu dus de plaat er tegenaan zitten, met de buis aan de buitenkant.
• Nu kun je de doos monteren: flexbuis op de juiste lengte afsnijden, draden door de opening trekken, buis in de doos klikken en de doos in het gat peuteren en vastzetten.

Als de wand al staat en je wilt er een extra stopcontact bij maken, dan is het meer werk, maar het kan wel. Ik ga er even vanuit dat er wel een traject is van de ene naar de andere plek en dat dat geen 100 meter is. Bij metalen profielen is dat er altijd wel. Bij hout niet, dan moet je gaan slopen, er zit niets anders op.

• Maak een gat waar het nieuwe stopcontact moet komen.
• Verwijder de doos waar je de bedrading wilt aftakken.
• Nu moet je proberen om van het ene naar het andere gat te komen. Over kortere afstanden kan dat met gewoon VD draad: Steek aan de ene kant een stuk koperdraad in de muur en probeer die door de gaten in de verticale profielen te priegelen, tot je ruim onder het gat aan de andere kant uitkomt. Gebruik nu een tweede stuk draad met een haakje om de eerste draad omhoog te hengelen.
• Nu heb je dus een signaaldraad van het ene naar het nadere gat. Gebruik dat om een voorbedrade flexbuis tussen de gaten te trekken.
• Nu kun je beide dozen monteren.

[ Voor 27% gewijzigd door Blihi op 15-12-2025 16:41 ]

[Schway]

Blihi schreef op maandag 15 december 2025 @ 16:34:
[...]


De stappen om te volgen:

1. Eerst de profielen van de wand zetten (aluminium of hout).
2. Dan de bekabeling/buizen in de wand leggen en die lang genoeg maken, dus niet te krap afknippen.
3. Dan de gipsplaten beginnen te plaatsen. De plaat waar een doos in moet plaats je eerst zonder hem vast te zetten. Dan teken je het gat af en boor je dat gat.
4. Steek nu de buis (met overlengte) door het gat en monteer de plaat. Je hebt nu dus de plaat er tegenaan zitten, met de buis aan de buitenkant.
5. Nu kun je de doos monteren: flexbuis op de juiste lengte afsnijden, draden door de opening trekken, buis in de doos klikken en de doos in het gat peuteren en vastzetten.

okay,

1. buis lang genoeg en in de wand laten hangen.
2. de plaat waar WCD komt niet al vast schroeven maar op de plek houden
3. dan kun je de te lange buis in het open gat hangen
4. en als de inbouwdoos in de muur zit, dan kun je in/via de doos de buis op lengte knippen.
   en die wartel die je in de bovenkant moet klikken, daar krijg je dan ook de buis beter in omdat de plaat nog niet vast zit en de inbouwdoos ook nog niet vast zit geklemd

die doos klem je pas vast als laatste als de buis er 1x in zit.

[ Voor 4% gewijzigd door Schway op 15-12-2025 17:32 ]

[Franciesco]

@Schway dat kan m.i. makkelijker als je de (hsb) wand nog volledig moet opbouwen: zet de profielen en plaats dan al de inbouwdozen. Die hoeven namelijk niet perse aan de osb plaat vast te zitten. Je kunt ze ook aan de houten profielen vastzetten. Dan de elektrabuizen richting/aan die inbouwdozen plaatsen. En dan pas de osb/gipskartonplaat met gaten op de juiste plek plaatsen. Als de wand dan klaar is kun je de draden trekken en de wandcontactdozen/schakelaars etc plaatsen.

Niet de beste foto, maar dit idee:

[Juerd]

WargamingPlayer schreef op maandag 15 december 2025 @ 15:25:
[...]
Als consument kan ik NEN 1010 als advies nemen, maar ben ik er niet toe verplicht. Als installateur ben je verplicht on te voldoen aan de NEN 1010.

Huh, NEN 1010 geldt niet voor consumenten? Raar verhaal. Zou het kunnen dat je dat op zonneplan.nl hebt gelezen? Lijkt me geen betrouwbare bron. Ik vermoed dat de schrijver (volgens zijn profiel "SEO specialist") een LLM heeft geraadpleegd of anders zelf wat heeft verzonnen.

De NEN 1010 is aangewezen vanuit het Bbl, wetgeving die voor iedereen geldt. Als een bouwwerk valt onder dat besluit, dan heb je je in beginsel aan de NEN 1010 te houden.

[ Voor 21% gewijzigd door Juerd op 16-12-2025 00:14 ]

[Blihi]

Juerd schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 00:05:
[...]


Huh, NEN 1010 geldt niet voor consumenten? Raar verhaal. Zou het kunnen dat je dat op zonneplan.nl hebt gelezen? Lijkt me geen betrouwbare bron. Ik vermoed dat de schrijver (volgens zijn profiel "SEO specialist") een LLM heeft geraadpleegd of anders zelf wat heeft verzonnen.

De NEN 1010 is aangewezen vanuit het Bbl, wetgeving die voor iedereen geldt. Als een bouwwerk valt onder dat besluit, dan heb je je in beginsel aan de NEN 1010 te houden.

Dat is recent (nou ja, per 1-1-2024) aangepast. De tekst van Zonneplan is dus niet fout, maar achterhaald (en ja, die wordt door LLM's gekopieerd en als feit gepresenteerd). Nu is de NEN1010 helemaal niet toegankelijk voor consumenten, dus hoe zou je moeten toetsen of de installatie daaraan voldoet? Dat kan niet.

Dat kan overigens ook niet als je het een installateur laat doen, want in tegenstelling tot wat je zou mogen verwachten zitten daar ook echte prutsers tussen. Zo werd onze nieuwbouwwoning opgeleverd met doorverbonden groepen (letterlijk: twee stopcontacten naast elkaar op twee eindgroepen die met een brugje van fase- en nuldraad met elkaar verbonden waren). En overal in het project zaten kookgroepen in een 3-fase kast, etc.

[jj85]

Blihi schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 07:43:
[...]
Nu is de NEN1010 helemaal niet toegankelijk voor consumenten, dus hoe zou je moeten toetsen of de installatie daaraan voldoet? Dat kan niet.

Dat is nu anders: Sinds vorige maand is de NEN1010 gratis toegankelijk (enkel online versie) via NEN connect.

[Blihi]

jj85 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 07:57:
[...]
Dat is nu anders: Sinds vorige maand is de NEN1010 gratis toegankelijk (enkel online versie) via NEN connect.

Dan heeft iedereen over de kerst wat te doen

[Valyx_]

Hi allen,

Wij zijn ons aan het oriënteren om hier wat te gaan verbouwen. In de keuken zal hiervoor (minstens) 1 extra groep moeten komen (inductie ipv gas, quooker komt er bij). Ook gaan er waarschijnlijk zonnepanelen en airco’s geplaatst worden. Nu heb ik zelf niet enorm veel verstand van groepenkasten en hoop ik wat duidelijkheid te krijgen voor ik offertes ga opvragen.

Kort door de bocht ben ik benieuwd of deze groepenkast beter volledig vervangen kan worden voor een nieuwe of toch nog uitgebreid kan worden? Hij hangt er al een tijdje maar ik durf dus niet te zeggen of dit nog prima spul is. Als we er toch aan moeten sleutelen doe ik het liever meteen goed, maar onnodig vervangen gaat me wat te ver.

Er moeten meerdere groepen (ik vermoed 3) bij waarvan sowieso 1 met eigen aardlekschakelaar (buitenunit airco).

Momenteel is het overigens een 1x35a aansluiting, moeten we naar een 3x 25a bij een dergelijke uitbreiding? Of is dat zo niet te zeggen?



Alvast bedankt!

[ Voor 28% gewijzigd door Valyx_ op 16-12-2025 11:12 ]

[marcop23]

Valyx_ schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 11:05:
Hi allen,

Wij zijn ons aan het oriënteren om hier wat te gaan verbouwen. In de keuken zal hiervoor (minstens) 1 extra groep moeten komen (inductie ipv gas, quooker komt er bij). Ook gaan er waarschijnlijk zonnepanelen en airco’s geplaatst worden. Nu heb ik zelf niet enorm veel verstand van groepenkasten en hoop ik wat duidelijkheid te krijgen voor ik offertes ga opvragen.

Kort door de bocht ben ik benieuwd of deze groepenkast beter volledig vervangen kan worden voor een nieuwe of toch nog uitgebreid kan worden? Hij hangt er al een tijdje maar ik durf dus niet te zeggen of dit nog prima spul is. Als we er toch aan moeten sleutelen doe ik het liever meteen goed, maar onnodig vervangen gaat me wat te ver.

Er moeten meerdere groepen (ik vermoed 3) bij waarvan sowieso 1 met eigen aardlekschakelaar (buitenunit airco).

Momenteel is het overigens een 1x35a aansluiting, moeten we naar een 3x 25a bij een dergelijke uitbreiding? Of is dat zo niet te zeggen?

[Afbeelding]

Alvast bedankt!

Even in het kort:

• Je hebt nu geen ruimte meer. Je kan eventueel ruimte maken door alle automaten te vervangen door 1-module brede aardlekautomaten, dan kunnen de huidige aardlekschakelaars vervallen, en heb je ruimte voor 4 nieuwe groepen.
• 1x35 A is over het algemeen voldoende voor een huis waarbij je elektrisch kookt, maar verder weinig elektrische bijzonderheden hebt.
• Je hebt 1 groep extra nodig voor de zonnepanelen, 2 gekoppelde groepen voor de kookplaat (of, als je naar 3 fases gaat: een krachtgroep), en waarschijnlijk een groep voor de Quooker. Als je voor de optie "aardlekautomaten in bestaande kast" gaat, zit de groepenkast meteen weer vol. Ook kan je met deze kast niet uitbereiden naar 3 fases, omdat er geen ruimte is voor een 3-fasige hoofdschakelaar. Ik zou daarom adviseren om een grotere groepenkast te nemen. Je zou alsnog voor een groepenkast met alleen aardlekautomaten kunnen gaan: het is weliswaar duurder, maar dan houd je veel ruimte over voor toekomstige uitbereiding.

[FrankHe]

Valyx_ schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 11:05:
Hi allen,

Wij zijn ons aan het oriënteren om hier wat te gaan verbouwen. In de keuken zal hiervoor (minstens) 1 extra groep moeten komen (inductie ipv gas, quooker komt er bij). Ook gaan er waarschijnlijk zonnepanelen en airco’s geplaatst worden. Nu heb ik zelf niet enorm veel verstand van groepenkasten en hoop ik wat duidelijkheid te krijgen voor ik offertes ga opvragen.

Kort door de bocht ben ik benieuwd of deze groepenkast beter volledig vervangen kan worden voor een nieuwe of toch nog uitgebreid kan worden? Hij hangt er al een tijdje maar ik durf dus niet te zeggen of dit nog prima spul is. Als we er toch aan moeten sleutelen doe ik het liever meteen goed, maar onnodig vervangen gaat me wat te ver.

Er moeten meerdere groepen (ik vermoed 3) bij waarvan sowieso 1 met eigen aardlekschakelaar (buitenunit airco).

Momenteel is het overigens een 1x35a aansluiting, moeten we naar een 3x 25a bij een dergelijke uitbreiding? Of is dat zo niet te zeggen?

[Afbeelding]

Alvast bedankt!

Hager is een prima merk!

Als je gaat uitbreiden en je bent van plan om naar driefase te gaan dan zou ik alles in één keer vervangen.

Wanneer je op één fase blijft, wat in beginsel wel kan met wat je van plan bent, dan kun je links naast de kast een uitbreiding plaatsen. Dat kan Hager zijn, dan ziet alles er uniform uit maar kan net zo goed bijvoorbeeld een ABB Hafonorm of Schneider Electric kast en groepen zijn.

Helemaal rechts in je kast zit iets wat op een hoofdschakelaar lijkt? Weet je of dat het geval is?

[Valyx_]

FrankHe schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 12:16:
[...]

Hager is een prima merk!

Als je gaat uitbreiden en je bent van plan om naar driefase te gaan dan zou ik alles in één keer vervangen.

Wanneer je op één fase blijft, wat in beginsel wel kan met wat je van plan bent, dan kun je links naast de kast een uitbreiding plaatsen. Dat kan Hager zijn, dan ziet alles er uniform uit maar kan net zo goed bijvoorbeeld een ABB Hafonorm of Schneider Electric kast en groepen zijn.

Helemaal rechts in je kast zit iets wat op een hoofdschakelaar lijkt? Weet je of dat het geval is?

Bedankt voor je reactie! Helemaal rechts is een kookgroep die uitkomt op een perilex stekker voor de (exorbitant) grote oven die momenteel in de keuken zit. Nu koken we nog op gas en zit er verder vaatwasser, koel/vries combi, afzuigkap en magnetron in. Dat wordt uitgebreid naar kookplaat met afzuiging, quooker, koelkast, vriezer (los), vaatwasser en oven. Hierdoor is de extra groep vermoedelijk nodig.

Dit is ongeveer het verhaal dat ik nu in kaart heb:


@macop23 dat is inderdaad wel een goeie. Ookal vervang ik alle aardlek voor 1-module breedtes loop ik snel weer op het limiet van de kast. Stel er komt over een aantal jaar een elektrische auto kan ik dan natuurlijk wéér aan de gang met de groepenkast.

[Verdicampo]

Valyx_ schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 13:08:
[...]

Bedankt voor je reactie! Helemaal rechts is een kookgroep die uitkomt op een perilex stekker voor de (exorbitant) grote oven die momenteel in de keuken zit. Nu koken we nog op gas en zit er verder vaatwasser, koel/vries combi, afzuigkap en magnetron in. Dat wordt uitgebreid naar kookplaat met afzuiging, quooker, koelkast, vriezer (los), vaatwasser en oven. Hierdoor is de extra groep vermoedelijk nodig.

Dit is ongeveer het verhaal dat ik nu in kaart heb:
[Afbeelding]

@macop23 dat is inderdaad wel een goeie. Ookal vervang ik alle aardlek voor 1-module breedtes loop ik snel weer op het limiet van de kast. Stel er komt over een aantal jaar een elektrische auto kan ik dan natuurlijk wéér aan de gang met de groepenkast.

Aangezien helemaal rechts een kookgroep is (geen 2 fase zoals in je excel, je hebt maar één fase, dit is een dubbele 1 fase groep), heb je dus niet eens een hoofdschakelaar. Als je deze kast gaat upgraden zou die er ook in moeten (als ik de regels goed heb @Juerd?), en zou je, zelfs als je alles met aardlekautomaten zou doen, direct weer met een volle kast zitten. Je kan inderdaad een uitbreidingskast ernaast hebben, maar je zou nog steeds de kast rechts moeten aanpassen. Ik zou lekker voor een hele nieuwe kast gaan waarmee je ook al voor kan sorteren voor je potentiele EV.

[Valyx_]

Verdicampo schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 14:02:
[...]


Aangezien helemaal rechts een kookgroep is (geen 2 fase zoals in je excel, je hebt maar één fase, dit is een dubbele 1 fase groep), heb je dus niet eens een hoofdschakelaar. Als je deze kast gaat upgraden zou die er ook in moeten (als ik de regels goed heb @Juerd?), en zou je, zelfs als je alles met aardlekautomaten zou doen, direct weer met een volle kast zitten. Je kan inderdaad een uitbreidingskast ernaast hebben, maar je zou nog steeds de kast rechts moeten aanpassen. Ik zou lekker voor een hele nieuwe kast gaan waarmee je ook al voor kan sorteren voor je potentiele EV.

Bedankt voor de bevestiging. Ik was al aan het uitzoeken hoe het met een hoofdschakelaar zat door FrankHe zijn vraag. De vorige eigenaar van deze woning heeft voor het laatst de groepenkast gewijzigd, wij zijn er nog niet echt aan geweest. Uit wat google werk blijkt dat dit voor NEN1010 sowieso sinds 2005 verplicht is als er serieus aan de groepenkast gesleuteld wordt/is.

Ik ga dus maar eens op zoek naar een elektricien die volgens de richtlijnen een nieuwe groepenkast kan plaatsen. Is het zinvol om dan meteen maar voor 3-fase te gaan? Ondanks dat dat nu niet direct nodig is, om dubbele kosten wat betreft de elektricien te voorkomen?

[habbekrats]

@Valyx_ Ik zou direct voor een 3 fase kast gaan, deze zijn prima te gebruiken op 1 fase.

[Verdicampo]

habbekrats schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 14:20:
@Valyx_ Ik zou direct voor een 3 fase kast gaan, deze zijn prima te gebruiken op 1 fase.

ja ik ben het met je eens. ook al kost het qua materiaal niet veel om later te upgraden van 1 naar 3, de kosten van de elec maken het beter om het direct te doen. Kan je op elk moment de netbeheer vragen om langs te komen, is je kast er al klaar voor.

[Valyx_]

Dan gaan we daar direct voor. Hartelijk dank voor de snelle adviezen!

[arievz]

Juerd schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 00:05:
[...]
De NEN 1010 is aangewezen vanuit het Bbl, wetgeving die voor iedereen geldt. Als een bouwwerk valt onder dat besluit, dan heb je je in beginsel aan de NEN 1010 te houden.

Klopt, maar op het moment dat je een elektrische installatie wijzigt, ben je per definitie installateur en geen consument.

[FrankHe]

De goedkope oplossing is om de bestaande kast te behouden en als uitbreiding links een kast erbij te plaatsen. Wel is het fijn om de installatie te voorzien van een hoofdschakelaar. Voor die modificatie heb je een elektricien nodig met zegelrecht. Die kan de hoofdzekering, smeltpatroon, voor de meter afkoppelen tijdens de werkzaamheden. Als er onder de meter een automaat zit die je zelf kunt bedienen dan hoeft de elektricien geen zegelrecht te hebben.

De mooie oplossing is alles eruit en een volledig nieuwe ruime kast monteren die is voorzien van een vierpolige hoofdschakelaar, drie tweepolige aardlekschakelaars met ieder vier eindgroepen en twee krachtgroepen met aardlekautomaat. Plus een kleine 25% onbenutte ruimte voor toekomstige uitbreiding.

De installatie kan in het begin als éénfase werken en later kun je indien gewenst de aansluiting omzetten naar driefase.

[vinniefireman]

Collega van me had ineens een smeulende kast. Ik wil dit pareltje graag even met jullie delen.

[Septillion]

Ahh, mooie oude meuk waar er zaken bijgebeund zijn voor de PV. Wat kan er mis gaan

[Verdicampo]

vinniefireman schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 20:23:
Collega van me had ineens een smeulende kast. Ik wil dit pareltje graag even met jullie delen.

[Afbeelding]

Dit is toch gewoon misdadig en ook eng om zo’n kast en zulke prutsers in je huis te halen. Neem aan dat die kast inmiddels vervangen is/wordt?

[Xander]

vinniefireman schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 20:23:
Collega van me had ineens een smeulende kast. Ik wil dit pareltje graag even met jullie delen.

[Afbeelding]

Usernamechecksout.

Slecht contact geweest zo te zien. Gelukkig is het nu al afgebrand, anders zag ik het met die 5 groepen bovenin die worden gevoed met 2,5mm² ook nog wel een keer mis gaan.

[pietje63]

vinniefireman schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 20:23:
Collega van me had ineens een smeulende kast. Ik wil dit pareltje graag even met jullie delen.

[Afbeelding]

Ik ben geen expert en vind het er rommelig uitzien, maar zou je mij kunnen uitleggen wat het grootste probleem is?

Septillion schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 20:55:
Ahh, mooie oude meuk waar er zaken bijgebeund zijn voor de PV. Wat kan er mis gaan

NFI, maar op basis van wat je ziet, waaruit blijkt dat de PV-leverancier heeft gebeund? Afhankelijk van de keus van de eigenaar hoeven oude componenten (/draden) toch niet altijd vervangen te worden?

* pietje63 wil leren om in de toekomst beter te kunnen oordelen over werk dat in zijn meterkast wordt uitgevoerd

[Blihi]

pietje63 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 08:42:
[...]

Ik ben geen expert en vind het er rommelig uitzien, maar zou je mij kunnen uitleggen wat het grootste probleem is?

Veel verbindingen zijn niet aanraakveilig (maar dat waren ze nieuw niet)

Voedende bedrading is 2,5 mm2, dat zou toen ook al 4 mm2 moeten zijn geweest, nu eigenlijk 6.

De voedende groep zit niet achter een eigen aardlek, maar op een B20 automaat. Er is geen remautomaat toegepast, dus de fasestroom is nu ineens maximaal 40+20 = 60A, in plaats van 40A vanuit de hoofdzekering (beide zijn aannames)

Door de 'rommel' zijn de 2,5 mm2 VD draden bij het dichtdrukken van de kast tegen de niet-geisoleerde aftakblokjes aan gekomen en dat heeft de mantel beschadigd. Daar is een stroom gaan lopen van de fase van het verbrande automaat naar de nul er boven.

Hier had de aardlek op af moeten gaan en dat is niet gebeurd, wellicht omdat de voedende B20 groep achter dezelfde aardlek zit, met brand tot gevolg.

[...]

NFI, maar op basis van wat je ziet, waaruit blijkt dat de PV-leverancier heeft gebeund? Afhankelijk van de keus van de eigenaar hoeven oude componenten (/draden) toch niet altijd vervangen te worden?

De PV zit niet achter een alamat, maar achter een extra B20 groep, bijgeklust op de bestaande aardlek. Het is niet goed te zien of de voedende kant daarbij goed aangesloten is. Er is in ieder geval geen gebruik gemaakt van de fase-brug, maar dat kan nog wel goed zijn.

Dus dat is het gepruts van de PV leverancier.

* pietje63 wil leren om in de toekomst beter te kunnen oordelen over werk dat in zijn meterkast wordt uitgevoerd

PV altijd op een eigen aardlekautomaat! En daarna goed nadenken over de mogelijke maximale stromen. Als die boven de 40A uitkomen moet er een remautomaat toegepast worden, of moeten de componenten aangepast worden naar 63A.

Oh, en bovenin zitten 5 groepen achter een aardlek, waarvan drie ook nog eens C16 groepen. Dat hoort ook al niet zo (hoewel het tegenwoordig weer wel mag).

[ Voor 20% gewijzigd door Blihi op 17-12-2025 08:58 ]

[timovd]

@vinniefireman B20 PV bij een (neem ik aan) 1x35A hoofdaansluiting is te veel voor de componenten in die kast (=<40A).

[Septillion]

@pietje63 Nouwja, ik heb bijna het idee dat er meer dan alleen die B20 geplaatst is door de PV boer. Dus aardige invoer zonder REM automaat.

Daarnaast zit er geen hoofdschakelaar en zijn er erg weinig PV monteurs met zegelrecht...

Aantal componenten met twee draden, ook verschillende dikte, waar volgens mij geen tweede kooi op zit.

En ook voor @Blihi, als ik de draden volg van het Q-relais lijkt deze bijna gewoon alleen achter de aardlek te zitten, niet achter een automaat....

[Blihi]

Septillion schreef op woensdag 17 december 2025 @ 09:01:
@pietje63 Nouwja, ik heb bijna het idee dat er meer dan alleen die B20 geplaatst is door de PV boer. Dus aardige invoer zonder REM automaat.

Daarnaast zit er geen hoofdschakelaar en zijn er erg weinig PV monteurs met zegelrecht...

Ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf ook meer dan eens een hoofdschakelaar geplaatst heb terwijl er nog spanning op de installatie stond hoor. Dat mag niet en hoort niet en zou ik zeker niemand adviseren, maar het gebeurt nu eenmaal wel.

Aantal componenten met twee draden, ook verschillende dikte, waar volgens mij geen tweede kooi op zit.

En ook voor @Blihi, als ik de draden volg van het Q-relais lijkt deze bijna gewoon alleen achter de aardlek te zitten, niet achter een automaat....

Inderdaad ja, nu zie ik dat ook. Dat relais zit dus zonder beveiliging, achter de aardlek. Dat is helemaal gepruts. Die Hager B20 is dus weer ergens anders voor, waarschijnlijk dan die grijze buis links.

[ Voor 13% gewijzigd door Blihi op 17-12-2025 09:40 ]

[vinniefireman]

Ik wil even benadrukken dat de kast niet van mij is en ik er verder ook niets mee te maken heb

Niemand nog die de zo goed als losse nuldraad linksboven gespot heeft?

En inderdaad, de kast wordt morgen in zijn geheel vervangen.

[ Voor 15% gewijzigd door vinniefireman op 17-12-2025 10:28 ]

[Xander]

Blihi schreef op woensdag 17 december 2025 @ 08:50:
Door de 'rommel' zijn de 2,5 mm2 VD draden bij het dichtdrukken van de kast tegen de niet-geisoleerde aftakblokjes aan gekomen en dat heeft de mantel beschadigd. Daar is een stroom gaan lopen van de fase van het verbrande automaat naar de nul er boven.

Hier had de aardlek op af moeten gaan en dat is niet gebeurd, wellicht omdat de voedende B20 groep achter dezelfde aardlek zit, met brand tot gevolg.

Ik verwacht eerder een slecht contact tussen die HOLEC automaat en het aftakblokje. Dit is als gevolg daarvan goed heet geworden, zo heet dat ook de kruisende bedrading erboven is gaan smelten, mogelijk met uiteindelijk kortsluiting tot gevolg. 1 schroefcontact niet goed aandraaien kan zoiets al veroorzaken...

Ook jouw scenario wat begint met kortsluiting is niet onmogelijk maar dan verwacht ik eerder dat de automaat of de hoofdzekering het opgeeft voordat de boel begint te smelten.

Het nare van slechte contacten is dat de boel begint te smelten bij een stroom die ver onder de nominale stroom ligt, dus zonder dat er ooit een beveiliging aanspreekt...

[Blihi]

Dat zou ook zomaar kunnen ja. We zullen het nooit weten. Feit blijft dat er nogal wat foutjes in deze kast zitten.

[Juerd]

Blihi schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 07:43:
[...]


Dat is recent (nou ja, per 1-1-2024) aangepast. De tekst van Zonneplan is dus niet fout, maar achterhaald (en ja, die wordt door LLM's gekopieerd en als feit gepresenteerd). [...]

Heb je een betrouwbare bron voor dat 't ooit (althans na 2012) niet gold voor consumenten? Ik ben nog alles behalve overtuigd.

[Juerd]

Verdicampo schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 14:02:
[...]


Aangezien helemaal rechts een kookgroep is (geen 2 fase zoals in je excel, je hebt maar één fase, dit is een dubbele 1 fase groep), heb je dus niet eens een hoofdschakelaar. Als je deze kast gaat upgraden zou die er ook in moeten (als ik de regels goed heb @Juerd?)

Zo lees ik de regel (462.1) ook.

[Blihi]

Juerd schreef op woensdag 17 december 2025 @ 19:29:
[...]


Heb je een betrouwbare bron voor dat 't ooit (althans na 2012) niet gold voor consumenten? Ik ben nog alles behalve overtuigd.

Ik zou zeggen, probeer de rest van de wereld ervan te overtuigen dat jij gelijk hebt. Dus, wijs een wet aan die gold tussen 2012 en 2024 waarin staat dat de elektrische installatie bij verbouw of nieuwbouw moet voldoen aan NEN 1010.

Het punt is dat juridische teksten heel moeilijk te lezen zijn. In alle gevallen waar NEN 1010 genoemd wordt, staat er eerst een aansturingsartikel. In het oude bouwbesluit stond er:

1. Een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie heeft een veilige voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie.
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.

Kortom, de installatie moest veilig zijn voor het afnemen en gebruiken van energie. Artikel 2 is geen noodzakelijke voorwaarde, maar een manier om de voldoen aan artikel 1. Dus, als je je houdt aan alles wat verder in die afdeling volgt, dan voldoe je aan artikel 1, maar je kunt ook op een andere manier aan artikel 1 voldoen.

Merk ook op dat er geen eisen zijn aan de invoeding van energie, hoewel je onder 'gebruiken van energie' ook het invoeden kunt verstaan.

In het huidige BBL staat iets anders (twee keer, zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw):

1. Bij een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie is die voorziening veilig zodat er geen sprake kan zijn van ongevallen zoals elektrocutie, verstikking, brandwonden of verwonding door explosies.
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in deze paragraaf.

Ook hier geen woord over invoeding, dat is een gemiste kans. Veliigheid is hier nader gespecificeerd naar elektrocutie, verstikking, brandwonden of verwonding door explosie. Ook hier geldt weer dat je niet aan alle andere artikelen hoeft te voldoen, zolang het maar veilig is.

Strikt genomen is de eis dus minder streng geworden. Je mag nu een groepenkast ophangen zodanig dat die op iemands hoofd kan vallen, zolang er maar geen sprake is van elektrocutie als dat gebeurt.

Tot slot is in de ministeriële regeling nog opgenomen dat alleen die delen van de NEN 1010 bedoeld worden die te maken hebben met veiligheid.

Voor de installateur geldt dat hij/zij altijd veilig werkt als hij/zij zich aan de NEN 1010 houdt. De implicatie gaat een kant op: Werken conform NEN 1010 is veilig by design, maar niet werken volgens de NEN 1010 is niet automatisch onveilig.

Een klusjesman die een installatieautomaat bijplaatst, een PV- of laadpaalboer die een aardlekautomaat bijplaatst, etc. Zij hoeven niet conform NEN 1010 te werken, maar moeten aantonen dat wat zij doen veilig is. De eenvoudigste manier is door je wel aan de NEN 1010 te houden natuurlijk.

Als je als consument gewoon zelf een groepenkast gaat vervangen. kun je daarbij dingen doen zoals een hoofdschakelaar monteren onder spanning (niet aan te raden, maar het gebeurt) etc. Naderhand laat je de installatie keuren en daarmee voldoe je aan de BBL: De installatie is nu veilig bevonden, ook als je je niet aan de NEN 1010 hebt gehouden.

[ Voor 76% gewijzigd door Blihi op 18-12-2025 08:17 ]

[carefree7]

Hallo, ik heb een mechanisch apparaatje om kerstverlichting aan en uit te schakelen op basis van een vooraf ingestelde tijd. Omdat het continu geluid maakt (waarschijnlijk door het draaimechanisme), maak ik me een beetje zorgen of dit geen brandgevaar oplevert. Zou het veilig zijn om drie dagen van huis te gaan terwijl dit apparaatje aanstaat?

[dragonhaertt]

carefree7 schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:41:
Hallo, ik heb een mechanisch apparaatje om kerstverlichting aan en uit te schakelen op basis van een vooraf ingestelde tijd. Omdat het continu geluid maakt (waarschijnlijk door het draaimechanisme), maak ik me een beetje zorgen of dit geen brandgevaar oplevert. Zou het veilig zijn om drie dagen van huis te gaan terwijl dit apparaatje aanstaat?

[Afbeelding]

Tikketikketikke?
Ja, dat is het draaimechanisme, dat kan geen kwaad!

[Septillion]

@carefree7 In die dingen zit gewoon een motortje dat met een overbrenging de schijf in 24 uur ronddraait. dat maat wat geluid.

[Juerd]

Blihi schreef op donderdag 18 december 2025 @ 07:47:
[quote]
Het punt is dat juridische teksten heel moeilijk te lezen zijn. In alle gevallen waar NEN 1010 genoemd wordt, staat er eerst een aansturingsartikel. In het oude bouwbesluit stond er:[...]
Kortom, de installatie moest veilig zijn voor het afnemen en gebruiken van energie. Artikel 2 is geen noodzakelijke voorwaarde, maar een manier om de voldoen aan artikel 1. Dus, als je je houdt aan alles wat verder in die afdeling volgt, dan voldoe je aan artikel 1, maar je kunt ook op een andere manier aan artikel 1 voldoen.

Interessant. Ik heb steeds begrepen dat artikel 2 een voorschrift is, niet een suggestie. Als er inderdaad suggesties worden gedaan in wetgeving, is dat nieuw voor me.

Vanuit het equivalentiegebeuren mag je wel op een andere manier voldoen, maar dan moet je kunnen onderbouwen waarom wat je hebt gedaan minstens zo veilig is. In dat geval heb je dus alsnog indirect met de NEN 1010 te maken.

Voor de installateur geldt dat hij/zij altijd veilig werkt als hij/zij zich aan de NEN 1010 houdt.

Het ging hier eerder om het veronderstelde verschil tussen consument en installateur. In de aangehaalde citaten wordt dat onderscheid ook niet gemaakt.

Als je als consument gewoon zelf een groepenkast gaat vervangen. kun je daarbij dingen doen zoals een hoofdschakelaar monteren onder spanning (niet aan te raden, maar het gebeurt) etc.

Qua NEN 1010 kan iedereen dat. De NEN 1010 gaat niet over veilig werken. De meestgebruikte norm daarvoor is de NEN 3140.

[Blihi]

Juerd schreef op donderdag 18 december 2025 @ 13:32:
[...]

Interessant. Ik heb steeds begrepen dat artikel 2 een voorschrift is, niet een suggestie. Als er inderdaad suggesties worden gedaan in wetgeving, is dat nieuw voor me.

Nee, het is geen suggestie, maar het is ook geen voorschrift. Er staat: "aan artikel 1 wordt voldaan als je aan de volgende paragrafen voldoet". Daar staat niet aan artikel 1 wordt niet voldaan als je niet aan voorschriften voldoet.

Als je dat wilt opschrijven moet je dat anders verwoorden. Dan moet je opschrijven: "aan artikel 1 wordt slechts voldaan als je aan de volgende paragrafen voldoet."

Je moet dit artikel lezen als: "aan artikel 1 wordt in ieder geval voldaan als je aan de volgende paragrafen voldoet".

Eenzelfde manier van verwoorden vind je ook terug in artikel 3.4 van de netcode over invoedende apparaten tot 800W: "Elektriciteitsproductie-eenheden kleiner dan 800 W voldoen aan de in deze paragraaf gestelde voorwaarden."

Vanuit het equivalentiegebeuren mag je wel op een andere manier voldoen, maar dan moet je kunnen onderbouwen waarom wat je hebt gedaan minstens zo veilig is. In dat geval heb je dus alsnog indirect met de NEN 1010 te maken.


[...]


Het ging hier eerder om het veronderstelde verschil tussen consument en installateur. In de aangehaalde citaten wordt dat onderscheid ook niet gemaakt.

Dat klopt. Ook de installateur hoeft zich niet aan de NEN 1010 te houden, mits wat hij achterlaat maar veilig is. Door wel aan de NEN 1010 te voldoen garandeert de installateur dat de boel veilig is (aansturingsartikel 2). Hij mag dit echter ook op een andere manier aantonen.

Dat aantonen is belangrijk in verband met de aansprakelijkheid. Stel er gebeurt iets, dan kan een nietsvermoedende consument een installateur aansprakelijk stellen. Heeft de installateur in zijn voorwaarden opgenomen dat hij conform NEN1010 oplevert en heeft hij de benodigde papieren, dan zal daar bij aansprakelijkheid in de basis van uitgegaan worden. Heb je die papieren niet, dan zal de rechter vragen om te bewijzen dat je de installatie veilig opgeleverd hebt.

De consument kan (nou ja, kon) geen kennis hebben van de NEN 1010, dus geldt dat deze zich ook op allerlei andere bronnen kan baseren, zolang het resultaat maar veilig is. De consument hoeft dat (naar zichzelf) dan ook niet aan te tonen.

Qua aansprakelijkheid zijn 'vriendendiensten' een grijs gebied. Dus als je privé een vriend helpt met het aansluiten van een nieuwe groep, zonder betaling en er gebeurt iets, dan zal aansprakelijkheid niet eenvoudig te bewijzen zijn. Sommige verzekeringen hebben daar zelfs een aparte clausule voor, zodat een dergelijke aansprakelijkheid gedekt is bij een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering.

[...]


Qua NEN 1010 kan iedereen dat. De NEN 1010 gaat niet over veilig werken. De meestgebruikte norm daarvoor is de NEN 3140.

Fair enough.

[Caayn]

Voor een aanstaande warmtepomp heb ik wat extra groepen nodig. Nu komt hij in een ruimte waar nu ookal een 3fase omvormer hangt en ik in de toekomst nog wat meer zou willen plaatsen zoals eventueel thuisaccu's. Nu zit ik eraan te denken om in plaats van een heleboel kabels te trekken vanuit mijn meterkast een OVK te plaatsen in die ruimte door middel van een dikke kabel. Ik zat aan onderstaande te denken. Kan dit en is dit ook aan te raden of sla ik volledig de plank mis?

code:

Huidige situatie:
3x25a (netaansluiting) ---  3x40A hoofdschakelaar 
                            --- 3x16A -- Laadpaal
                            --- 3x16A -- Kookplaat
                            --- 1x16A -- (10 reguliere groepen)
                            --- 3x16A -- 8 meter 5*2.5mm --- Zonnepanelen (7kW omvormer)

Nieuwe situatie:
3x25a (netaansluiting) ---  3x40A hoofdschakelaar 
                            --- 3x16A -- Laadpaal
                            --- 3x16A -- Kookplaat
                            --- 1x16A -- (10 reguliere groepen)
                            --- 3x20A alamat B-kar -- 8 meter (max 10)  5*6mm --- OVK met hoofdschakelaar(?)
                                                                    --- 3x16A -- Zonnepanelen (7kW)
                                                                    --- 1x16A -- Warmtepomp (3kW)
                                                                    --- 1x16A -- Warmtepomp back-up unit (3kW)
                                                                    --- 1x16A of 1x10A ruimte voor uitbreiding (Kleine verbuikers/opwekkers zoals thuisaccu's)

[Blihi]

Caayn schreef op donderdag 18 december 2025 @ 13:49:
Voor een aanstaande warmtepomp heb ik wat extra groepen nodig. Nu komt hij in een ruimte waar nu ookal een 3fase omvormer hangt en ik in de toekomst nog wat meer zou willen plaatsen zoals eventueel thuisaccu's. Nu zit ik eraan te denken om in plaats van een heleboel kabels te trekken vanuit mijn meterkast een OVK te plaatsen in die ruimte door middel van een dikke kabel. Ik zat aan onderstaande te denken. Kan dit en is dit ook aan te raden of sla ik volledig de plank mis?

code:

Huidige situatie:
3x25a (netaansluiting) ---  3x40A hoofdschakelaar 
                            --- 3x16A -- Laadpaal
                            --- 3x16A -- Kookplaat
                            --- 1x16A -- (10 reguliere groepen)
                            --- 3x16A -- 8m 5*2.5mm --- Zonnepanelen (7kW omvormer)

Nieuwe situatie:
3x25a (netaansluiting) ---  3x40A hoofdschakelaar 
                            --- 3x16A -- Laadpaal
                            --- 3x16A -- Kookplaat
                            --- 1x16A -- (10 reguliere groepen)
                            --- 3x20A alamat B-kar -- 8m 5*6mm --- OVK met hoofdschakelaar(?)
                                                                    --- 3x16A -- Zonnepanelen (7kW)
                                                                    --- 1x16A -- Warmtepomp (3kW)
                                                                    --- 1x16A -- Warmtepomp back-up unit (3kW)
                                                                    --- 1x16A of 1x10A ruimte voor uitbreiding (Kleine verbuikers/opwekkers zoals thuisaccu's)

5x6 mm2 is overkill. 5x 4mm2 is meer dan genoeg, zeker omdat je al met 20A afzekert.

Mocht je later ook nog de backupaansluiting willen gebruiken van de omvormer, dan heb je daarnaast nog een extra kabel nodig (5x 4mm2 of 5x 2,5 mm2)

[Brent]

Blihi schreef op donderdag 18 december 2025 @ 14:07:
[...]


5x6 mm2 is overkill. 5x 4mm2 is meer dan genoeg, zeker omdat je al met 20A afzekert.

Aangenomen dat deze leidingen <25m zijn, is 4mm2 genoeg tot 32A (per fase). Eensch met @Blihi dus.

[Blihi]

Brent schreef op donderdag 18 december 2025 @ 14:20:
[...]

Aangenomen dat deze leidingen <25m2 zijn, is 4mm2 genoeg tot 32A (per fase). Eensch met @Blihi dus.

8 meter schrijft hij ergens, dus inderdaad korter dan 25m

[Caayn]

Dank voor de reacties.

De huidige kabel die er ligt is ongeveer 8 meter, excuus als dit onduidelijk was in mijn origineel reactie. Deze kabel wil ik vervangen met eentje met dikkere aders voor de OVK. De kabel kan iets langer of korter worden afhankelijk van de uiteindelijk positie van de OVK in de ruimte. Hij blijft in ieder geval onder de 10 meter.

Dan is 5x4mm dus ruim voldoende? Gezien op dezelfde kabels zowel opwekkers als verbruikers zitten was ik automatisch naar 5x6mm gegaan maar als dat niet nodig is dan is dat zonde.

[ Voor 48% gewijzigd door Caayn op 18-12-2025 15:48 ]

[Blihi]

Caayn schreef op donderdag 18 december 2025 @ 15:36:
Dank voor de reacties.

De huidige kabel die er ligt is ongeveer 8 meter, excuus als dit onduidelijk was in mijn origineel reactie. Deze kabel wil ik vervangen met eentje met dikkere aders voor de OVK. De kabel kan iets langer of korter worden afhankelijk van de uiteindelijk positie van de OVK in de ruimte. Hij blijft in ieder geval onder de 10 meter. Dan is 5x4mm dus ruim voldoende?

Ja, ruim voldoende inderdaad. Wil je echt 100% veilig zitten, kun je eventueel de kabel afzekeren met een 300 mA selectieve aardlekschakelaar en een 4-polige installatieautomaat die ook de nul beveiligd. Dus niet een 3P+N, maar 4P versie.

[onetime]

@Caayn Handhaaf de huidige kabel om backup stroom naar je hoofdgroepenkast te kunnen brengen.
Leg die 5 x 4 er naast.

[carefree7]

dragonhaertt schreef op donderdag 18 december 2025 @ 11:36:
[...]

Tikketikketikke?
Ja, dat is het draaimechanisme, dat kan geen kwaad!

Septillion schreef op donderdag 18 december 2025 @ 11:40:
@carefree7 In die dingen zit gewoon een motortje dat met een overbrenging de schijf in 24 uur ronddraait. dat maat wat geluid.

Ik weet dat het een simpel systeem is, maar ik vroeg me af wat er zou gebeuren als de motor doorbrandt en vlam vat. Maar ik ben blij te horen dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken.

[Yaldair]

Ik kom even niet uit "wat er mag" vanuit NEN-1010 (en wat fysiek mogelijk is, vanuit afmetingen).

Ik wil een thuisbatterij installeren in mijn garage. Daar lopen nu 2 19mm installatiebuizen naar toe van (ik vermoed) ongeveer 12 meter. Die zijn nu bedraad met 5x2.5mm2.

In mijn garage hangt nu een onderverdeler voor de EV en 5kW PV. Ik wil deze onderverdeler ombouwen naar:
EV, WP en BATT. Vanuit BATT wil ik dan de andere installatiebuis gebruiken om alle (overige) groepen te hangen van het huis, i.e. verdiepingen, keuken, wasmachine,droger, kookplaat. Tevens wordt PV op BATT aangesloten (GEN-input). Al deze andere groepen zijn fysiek aanwezig in de huidige meterkast.

In de meterkast hangt er dan straks geen groep direct aan 3x25. De 3x25 aansluiting wordt als het ware "doorgezet" richting de onderverdeler. Daar gesplitst naar 3 richtingen, en alles komt in principe achter de batterij te hangen.

Welke aderdikte kan ik het best gebruiken? Oorspronkelijk was ik van plan een 12.8mm dikke "XGB" kabel van 5x4mm2 door de 19mm buis te trekken. Ware het niet dat met de trekkous hij net zo dik is als de interne diameter van de buis. Dat gaat hem dus niet worden.

Nu zag ik in de NEN-1010 dat soepele aders ook toegestaan is (H07V2-K). Even 5x6mm installatiedraad gepakt, in de trekkous,, en dat lijkt redelijk te passen in een 19mm buis. Echter, heb ik ook tabellen gezien dat je volgens mij maar 4x6mm2 in een 19mm buis mag voeren.(al lijkt dit gerelateerd aan beschadigingen van de draden te voorkomen, en niks m.b.t. warmtehuishouding o.i.d.).

Dat zou betekenen dat ik 5x4mm2 moet pakken (is ook goedkoper). Kan ik 5x4mm2 echter wel afzekeren met 25A B-karakteristiek om de volle 3x25A ter benutting te hebben in mijn onderverdeler? Of moet ik dan naar 20A max?

Tabel 52.B.4. zegt (volgens mij) max 28A door 3 gebruikte aders van 4mm2. Is hierin al rekening gehouden met de (mogelijke) onbalans over de nul (stel, ik laad mijn EV maximaal)? Of moet de nul dan uitgevoerd worden in 6mm2?

TLDR:
Is 5x4mm2 voldoende om de meterkast "te verplaatsen" naar de garage en daar alles opnieuw onder te verdelen?
Mag je dit ook in 5x6mm2 uitvoeren? En zo ja: krijg je 5x6mm2 H07(*V2-K) m.b.v. trekkous, glijmiddel en hopelijk 2 a 3 bochten door een buis van 12m (19mm diameter)?

[onetime]

@Yaldair En als je van die kabel alleen de buitenmantel afhaalt? En dan de kous om de draden?

Als die 5x 6mm² passen, dan kan en mag dat. Je krijgt ook minder warmte door de lagere weerstand door die grotere doorsnede. Bij een 3x 25A hoofdaansluiting heb je maximaal 3 belaste aders als er balans is in de afname / teruglevering. Als je de kabel beveiligt met een 4P automaat is de bovengrens ook bij onbalans 4 belaste aders van 25A.

[Yaldair]

onetime schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 22:19:
@Yaldair En als je van die kabel alleen de buitenmantel afhaalt? En dan de kous om de draden?

Hmm, niet geprobeerd maar dat kan misschien lukken. Dan denk ik eigenlijk alsnog dat flexibele aders makkelijker door te voeren zijn (of is dit een foute aanname van mij?)

Is 4mm² dan ook voldoende voor 3x25A?

[onetime]

@Yaldair Als die 5x 6mm² past dan verdien je de extra kosten weer terug door lagere verliezen in die 2x 12m. Maar alleen als je het meteen goed doet. Maar 4mm² is ook "genoeg" voor 25A qua belastbaarheid.

[paoper]

onetime schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 22:42:
@Yaldair Als die 5x 6mm² past dan verdien je de extra kosten weer terug door lagere verliezen in die 2x 12m. Maar alleen als je het meteen goed doet. Maar 4mm² is ook "genoeg" voor 25A qua belastbaarheid.

Wat bedoel je precies met "maar alleen als je het meteen goed doet"?

[Annuk]

paoper schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 09:27:
[...]


Wat bedoel je precies met "maar alleen als je het meteen goed doet"?

Denk dat @onetime bedoelt als je nu inderdaad direct "goed doet" door 6mm² te gebruiken je nu iets extra kosten hebt t.o.v. 4mm², maar je dat in de tijd terug verdient doordat je minder kabelverliezen hebt.
Tevens ben je mogelijk iets beter voorbereid op de toekomst (lees uitbreiding) zodat je dan niet alsnog direct moet vervangen.

[onetime]

@paoper Maar als er al iets anders inzit, je het niet moet gaan vervangen... te duur.

[Yaldair]

Een dag vloeken later...

Ik dacht: haal alvast de huidige 5x2.5mm2 weg zodat ik precies kan meten hoe veel lengte ik nodig heb. (antwoord: 18m i.p.v. verwachtte 12)

Trekveer aan 1 van de huidige aders gebonden (helaas niet strak genoeg, tja). Blijft ergens beetje steken, geef een klein rukje. Koper los van de trekveer. Ok, kan gebeuren. Probeer ik de trekveer gewoon los er door heen te duwen. Dat gaat prima, maar hij komt maar niet aan de andere kant er weer uit...Hoor wel veel geschraap boven het gipsplafond van de garage. *arg*.

Dan trekveer maar weer terug halen--> muurvast. Het is een nieuwe runpotec 1 dus die krult van zichzelf nog wat. Mijn vermoeden: die is ergens op een of andere manier buiten de buis gekomen en opgekrult dus krijg ik niet meer terug...

Echter, ik kan niet precies zien wat er boven de gipsplaten gebeurd. --> inspectiecamera gehuurd en wat gaten geboord totdat ik mij trekveer kon vinden. Uiteindelijk gevonden, met een pollepel (haakje ervan) deels uit plafond gerukt zodat hij weer recht was. Dan kon ik hem in ieder geval weer terug trekken.

Wat blijkt: de buis is losgeschoten bij een mof. Ik heb zo goed als geen kracht gebruikt, dus verwacht dat dit al het geval was. Nu 1 gipsplaat half los gemaakt (probleem voor later of ik het weer netjes kan krijgen ) zodat ik de trekveer van de ene buis naar de andere buis kon leiden. In theorie kan ik nu weer een kabel trekken...

Echter, moet ik waarschijnlijk de buis weer maken of niet? dus extra stukje, extra mof, en die er tussen proberen te hannessen? (krijg helaas maar 1 hand tussen het stuk gipsplaat heen. dus verwacht dat dit niet van een leien dakje gaat).

Met H07V-2K aders mag ik waarschijnlijk niet gewoon de boel overbruggen. Gipsplaat terug. En niemand die het weet?

pics:

[dimi_v]

Gewoon groter gat maken zodat je er bij kan en desnoods provisorisch dichtmaken daarna zodat je alles kunt fixen

[onetime]

@Yaldair Inderdaad, die buis moet je herstellen.

[No Hands]

Ik heb wat geks in mijn groepenkast, een ABB 3 fase groep die bromt. Ik krijg het niet echt op film maar op de groep is mijn 3 fase elektrische versnipperaar aangesloten. Als ik die aanzet dan bromt mijn automaat voor een paar seconden. De automaat wordt verder niet warm ofzo. Het is een twee jaar geleden bij Elektramat gekochte, voorbedrade kast. Zowel ingaande als uitgaande bekabeling zit goed vast. Ik merk het nu pas omdat die groep tot nu toe niet in gebruik was.
Kent iemand dit verschijnsel? Kan er een reden zijn waarom het bromt en kan het kwaad?