Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Dylanf97]

True schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:05:
Een klein vraagstukje:

Groepenkast met een System55 kast en Eaton onderdelen, gewenst is om dit te vernieuwen en er wordt gevraagd om volledig ABB. Huidig 1-fase (35A), verzwaring naar 3-fase is voor nu geen reden tot, maar toekomst EV of uitbreiding PV is niet uitgesloten, hierom kijk ik gelijk hoe het vernieuwen ook direct geschikt zou kunnen zijn voor een 3-fase aansluiting zonder dat er weer (veel) onderdelen van de groepenkast vervangen zouden moeten worden.
Situatie huidig voor inductiekookplaat:

• kookgroep/fornuisgroep
• aardlekschakelaar

Nu heb ik even niet scherp welk elektrocomponent ik kan toepassen voor een 1-fase aansluiting om 2F & 2N richting een kookplaat te sturen die ook geschikt is voor 3-fase met bijv. een 2 of 3-fase kookplaat.
Gezien het nu een 1-fase aansluiting is, verwacht ik dat de kookplaat nu ook twee aparte circuits heeft (goh). Maar bij een verzwaring is een 11 kW kookplaat ook niet uitgesloten en dan gaat een dubbele aardlekautomaat met een brug ook niet werken.

Misschien zie ik iets over het hoofd.

Ik heb bij onze verhuizing gelijk een 4P hoofdschakelaar laten plaatsen en daar een brug ingestoken aan de onderkant. Bij overgang naar 3F heeft Enexis die er gewoon uitgehaald en bedraad aan de onderkant.
Daarna heb ik de hele installatie alvast gemaakt op 3F.

[Annuk]

True schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:05:
Een klein vraagstukje:

Groepenkast met een System55 kast en Eaton onderdelen, gewenst is om dit te vernieuwen en er wordt gevraagd om volledig ABB. Huidig 1-fase (35A), verzwaring naar 3-fase is voor nu geen reden tot, maar toekomst EV of uitbreiding PV is niet uitgesloten, hierom kijk ik gelijk hoe het vernieuwen ook direct geschikt zou kunnen zijn voor een 3-fase aansluiting zonder dat er weer (veel) onderdelen van de groepenkast vervangen zouden moeten worden.
Situatie huidig voor inductiekookplaat:

• kookgroep/fornuisgroep
• aardlekschakelaar

Nu heb ik even niet scherp welk elektrocomponent ik kan toepassen voor een 1-fase aansluiting om 2F & 2N richting een kookplaat te sturen die ook geschikt is voor 3-fase met bijv. een 2 of 3-fase kookplaat.
Gezien het nu een 1-fase aansluiting is, verwacht ik dat de kookplaat nu ook twee aparte circuits heeft (goh). Maar bij een verzwaring is een 11 kW kookplaat ook niet uitgesloten en dan gaat een dubbele aardlekautomaat met een brug ook niet werken.

Misschien zie ik iets over het hoofd.

Zou direct een complete 3F kast bestellen (SN201L uitvoering) + een bruggetje voor de onderkant van de HS.
En dan de kookgroep direct uitvoeren als B16 alamat, maar dan even niet aan de HS koppelen met een kamrail, maar even 2x fase + 2x nul uitbedraden (of evt de fase onderling met kamrail alsook de nul), en zorgen dat je in ieder geval alles hebt om de kast direct om te kunnen bouwen naar 3F.

Of toch direct wel pushen naar het aanvragen voor een 3F aansluiting, tis nu sowieso goedkoper dan in de toekomst....

[Ethiron]

Annuk schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:18:
[...]


Zou direct een complete 3F kast bestellen (SN201L uitvoering) + een bruggetje voor de onderkant van de HS.
En dan de kookgroep direct uitvoeren als B16 alamat, maar dan even niet aan de HS koppelen met een kamrail, maar even 2x fase + 2x nul uitbedraden (of evt de fase onderling met kamrail alsook de nul), en zorgen dat je in ieder geval alles hebt om de kast direct om te kunnen bouwen naar 3F.

Of toch direct wel pushen naar het aanvragen voor een 3F aansluiting, tis nu sowieso goedkoper dan in de toekomst....

Even voor mijzelf: waarom niet wel meteen de alamat voeden met een 3P+N kamrail en vervolgens aan de uitgaande kant alleen L1, L2 en 2x N aansluiten?

[jeeedeee]

Lekker dan, net bezig geweest met het voorbereiden van de groepenkast voor de balans accu die ze woensdag komen installeren... Haal ik de EMAT hoofdschakelaar over, iets van een kraak geluid bij het overzetten. En tegelijk dit geluid (in het echt is het minder hard, boven hoor ik het nu niet). Aan het eind zet ik de groepen via de aardlekschakelaar uit, als er geen stroom loopt, ook geen geluid. Bij elk van de fases maakt hij geluid... Dus ik zou haast zeggen dat het aan de nul ligt...

Ik heb een nieuwe hoofdschakelaar liggen, Eaton die ik woensdag erin wou laten zetten... Aangezien ik smeltzekeringen heb, vind ik het vrij risicovol om dit zelf te doen, dus laat het liever nog even zo.

Alleen geen idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? Ik heb mijn kracht groepen in elk geval maar even uitgezet, geen zin in kapotte omvormers e.d.

Oplossing gevonden... Het lag dus niet aan de hoofdschakelaar, maar aan de CT klemmen die ik tijdelijk had afgedopt...Ja dan gaan die klemmen zoemen...

[ Voor 8% gewijzigd door jeeedeee op 24-11-2025 16:43 ]

[Septillion]

@jeeedeee Als je al echt 3-fase hebt zou ik hem absoluut niet meer vertrouwen zo. Zal überhaupt dan lekker warm worden en als de N echt los gaat kan je heel wat apparaten naar de recycling brengen...

[Septillion]

Aanvulling

Aan de indicator te zien is het vooral fase 2 die niet volledig om is. Maar zou er dus echt niets van vertrouwen. Toevallig overgehaald onder belasting? Daar zijn ze namelijk niet voor bedoeld behalve in nood. En mja, blijft B-keuze.

Ik zou er dus zeker niet tot woensdag gebruik van durven maken. Dus zou:
- Of toch vervangen
- Of huis spanningsloos laten tot woensdag
- Of toch iemand laten komen

[Annuk]

Ethiron schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:59:
[...]


Even voor mijzelf: waarom niet wel meteen de alamat voeden met een 3P+N kamrail en vervolgens aan de uitgaande kant alleen L1, L2 en 2x N aansluiten?

Dat kan mogelijk ook, maar als je bv wel al 3F hebt/krijgt tzt maar nog niet direct de mogelijkheid om het wcd en/of de kookplaat aan te passen heb je de kans dat er een volledige kortsluiting wordt veroorzaakt en dan kan je je kookplaat weg gooien.

[jeeedeee]

Probleem opgelost!

@Septillion dank ik was daar ook heel bang voor. Ik ben erachter waar het geluid vandaan kwam, net boven de hoofdschakelaar zaten de CT spoelen van Enphase. Die had ik in afwachting van verlenging naar de garage in een kabeldoos met Wagos afgedopt....

Nu de Enphase metered weer in de garage aangesloten en het geheel werkt weer zonder geluid... Excuses voor de post, hopelijk leert iemand weer van deze beginnersfout

[Septillion]

@jeeedeee Nouwja, het feit dat de indicator op L2 niet helemaal om wil zou mij ook niet heel gerust maken.. Gelukkig dat hij wordt vervangen.

[Annuk]

jeeedeee schreef op maandag 24 november 2025 @ 16:40:
Probleem opgelost!

@Septillion dank ik was daar ook heel bang voor. Ik ben erachter waar het geluid vandaan kwam, net boven de hoofdschakelaar zaten de CT spoelen van Enphase. Die had ik in afwachting van verlenging naar de garage in een kabeldoos met Wagos afgedopt....

Nu de Enphase metered weer in de garage aangesloten en het geheel werkt weer zonder geluid... Excuses voor de post, hopelijk leert iemand weer van deze beginnersfout

Tip voor jou en anderen, zulke spoelen kan je wel afkoppelen maar dan moet je ze kortsluiten, heb je die optie niet dan verwijderen van de te bemeten bekabeling totdat je klaar bent met je werkzaamheden.
Ze gaan bij meer stroom des te harder "zoemen" en ze kunnen uiteindelijk uit elkaar spateren.

oftewel als die bedrading open eind heeft ze beide in dezelfde wago doen, bij een stekker oid mogelijk een stukje draad erin doen als kortsluit brug

[Toerq]

onetime schreef op zondag 23 november 2025 @ 17:14:
Vervangen groepenkast; Daarbij geldt wel dat ook direct het hele huis gedaan moet worden omdat overal (waar dat nog niet aanwezig is/was) aarde naartoe getrokken moet worden en aangesloten. onetime: is dit echt zo? graag professioneel commentaar; zou een reden zijn om de groepenkast ook te laten voor wat het is.
@Juerd weet jij hier meer van? Mij lijkt het vreemd, alleen een probleem met een gebroken schakelaar in een oude groepenkast, en dan zou meteen je hele huis overhoop moeten? Geloof er niks van.

Ik heb op deze vraag nooit commentaar gehad. Nu uit de TS gehaald.

Ik las dit ook online dus vraag me af of het wel verplicht is of niet.

"Vanaf 1996 is het namelijk al verplicht om alle wandcontactdozen/ stopcontacten bij renovatie of nieuwbouw te voorzien van randaarde."
"Volgens het bouwbesluit dien je bij het aanpassen van de installatie deze naar de laatste eisen toe aan te passen."
"De NEN 1010 is niet wettelijk verplicht, het Bouwbesluit wel en deze verwijst voor vervaardigen en aanpassen van elektrische installaties naar de NEN 1010 wat deze dus een soort van wettelijk verplicht maakt."

Nu is er recent bij mij de groepenkast compleet vervangen en hebben ze wat extra groepen aangelegd maar in de slaapkamers en woonkamer zit ik nog steeds zonder randaarde. vraag me af of het nu wel of niet veplicht is.

[jeeedeee]

Annuk schreef op maandag 24 november 2025 @ 16:48:
[...]


Tip voor jou en anderen, zulke spoelen kan je wel afkoppelen maar dan moet je ze kortsluiten, heb je die optie niet dan verwijderen van de te bemeten bekabeling totdat je klaar bent met je werkzaamheden.
Ze gaan bij meer stroom des te harder "zoemen" en ze kunnen uiteindelijk uit elkaar spateren.

oftewel als die bedrading open eind heeft ze beide in dezelfde wago doen, bij een stekker oid mogelijk een stukje draad erin doen als kortsluit brug

Bedankt voor de tip, dat doe ik dan in het vervolg. Stom, ik had daar nog over nagedacht maar was juist bang dat ze daar kapot van gingen 🙄. Maar dan weet ik wat mij vanavond te doen staat als ik alles netjes ga maken.

[Annuk]

jeeedeee schreef op maandag 24 november 2025 @ 17:01:
[...]


Bedankt voor de tip, dat doe ik dan in het vervolg. Stom, ik had daar nog over nagedacht maar was juist bang dat ze daar kapot van gingen 🙄. Maar dan weet ik wat mij vanavond te doen staat als ik alles netjes ga maken.

Test het even uit met 1 voordat je ze wel sloopt, maar voor ons werk gebruiken we vaak meetspoelen van Eleq (TQ-50E of TQ-50L) in verschillende varianten, en deze sluiten we altijd aan op rijgklemmen waarop per setje van 2 rijgklemmen altijd zo'n kortsluitcontact op zit, zit er aan de andere kant nog niets aangesloten kunnen we wel al de meetspoelen plaatsen en de transformator in productie zetten, en zitten de spoelen ook al goed.

[Ethiron]

Annuk schreef op maandag 24 november 2025 @ 16:37:
[...]


Dat kan mogelijk ook, maar als je bv wel al 3F hebt/krijgt tzt maar nog niet direct de mogelijkheid om het wcd en/of de kookplaat aan te passen heb je de kans dat er een volledige kortsluiting wordt veroorzaakt en dan kan je je kookplaat weg gooien.

Als je de kookplaat op de ‘kookgroep’ manier aangesloten laat op de alamat, dus L1 en L2 aangesloten, L3 loos laten en 2x N in de dubbele kooien zou er ook na de overstap naar 3-fasen niks mogen kortsluiten?

Of de alamat nou gevoed wordt door 3 unieke fasen of door 1 fase welke op de HS is doorgelust naar 3 polen.

[AtRi]

Ethiron schreef op maandag 24 november 2025 @ 17:33:
Als je de kookplaat op de ‘kookgroep’ manier aangesloten laat op de alamat, dus L1 en L2 aangesloten, L3 loos laten en 2x N in de dubbele kooien zou er ook na de overstap naar 3-fasen niks mogen kortsluiten?

Je krijgt dan wel maximaal 32A door de N vd alamat, zolang alles op 1 fase is aangesloten.

[Ethiron]

AtRi schreef op maandag 24 november 2025 @ 17:38:
[...]

Je krijgt dan wel maximaal 32A door de N vd alamat, zolang alles op 1 fase is aangesloten.

Scherp. @Septillion nog iets om mee te geven in je advies over deze constructie

[BarryH]

Ik overweeg van 3x25A terug te gaan naar 1x40A, om een thuisaccu installatie veel eenvoudiger te maken.

Liander biedt 1x40A als optie aan:


Waarom zijn ze zo terughoudend met zonnepanelen (12?)?
En ik denk dat de kast wat zwaarder uitgevoerd moet worden. Immers: 40A in plaats van 25A EN mijn PV (max c.a. 7kW = 30A) doet.
Dus een 70A + installatie nodig.

Gaat dat veel verder dan 6 of 10mm2 draad in de meterkast?

[Annuk]

BarryH schreef op maandag 24 november 2025 @ 19:27:
Ik overweeg van 3x25A terug te gaan naar 1x40A, om een thuisaccu installatie veel eenvoudiger te maken.

Liander biedt 1x40A als optie aan:
[Afbeelding]

Waarom zijn ze zo terughoudend met zonnepanelen (12?)?
En ik denk dat de kast wat zwaarder uitgevoerd moet worden. Immers: 40A in plaats van 25A EN mijn PV (max c.a. 7kW = 30A) doet.
Dus een 70A + installatie nodig.

Gaat dat veel verder dan 6 of 10mm2 draad in de meterkast?

Dat wordt dan 16mm² draden in de kast als advies, en dito kamrails, of alles uitrusten met aardlekautomaten, dan wordt de boel al begrenst op 16A in normale situaties en kan je met 6 en 10mm² af.

Iig bij ons wordt gegeven als vuistregel >40A met 10mm² en >63A wordt 16mm², dit tot 80A, daarna wordt grootverbruiker met andere eisen, hierop terugkomt laatst zei ik ook standaard met 10mm² vanaf meter naar de HS, maar onder de 40A mag het dus nog wel met 6mm², dit had ik verkeerd.
Standaard nieuwe meter combinaties (aansluitkast + meterbord) wordt vanaf fabrikant wel standaard geleverd met 10mm².

[True]

Dylanf97 schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:12:
[...]


Ik heb bij onze verhuizing gelijk een 4P hoofdschakelaar laten plaatsen en daar een brug ingestoken aan de onderkant. Bij overgang naar 3F heeft Enexis die er gewoon uitgehaald en bedraad aan de onderkant.
Daarna heb ik de hele installatie alvast gemaakt op 3F.

Dat is ook het plan en geen enkel probleem, enkel lost dat niet een mogelijke overgang van 2F + 2N naar 11kW inductie op om dit ook direct in de groepenkast toekomstbestendig in te richten.

[Annuk]

True schreef op maandag 24 november 2025 @ 20:34:
[...]


Dat is ook het plan en geen enkel probleem, enkel lost dat niet een mogelijke overgang van 2F + 2N naar 11kW inductie op om dit ook direct in de groepenkast toekomstbestendig in te richten.

Daarom ook mijn idee met een draadbrug vanaf 1F even de 3F+N alamat bedraden en dus ook dubbel nul, en evt bij voorkeur een aansluitdoos bij de kookplaat, dan kan je het meest praktisch de boel snel ombouwen.

[True]

Annuk schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:18:
[...]


Zou direct een complete 3F kast bestellen (SN201L uitvoering) + een bruggetje voor de onderkant van de HS.
En dan de kookgroep direct uitvoeren als B16 alamat, maar dan even niet aan de HS koppelen met een kamrail, maar even 2x fase + 2x nul uitbedraden (of evt de fase onderling met kamrail alsook de nul), en zorgen dat je in ieder geval alles hebt om de kast direct om te kunnen bouwen naar 3F.

Of toch direct wel pushen naar het aanvragen voor een 3F aansluiting, tis nu sowieso goedkoper dan in de toekomst....

Ik volg je even niet, die SN201L verwijst naar een groepenkasttype, ik vind zo snel SN201L als lijn voor bijv. installatieautomaten: https://new.abb.com/products/nl/2CSS245101R0164/sn201-l-c16 (dit is een een C16, I know). Maar dan zou ik die met een brug moeten koppelen en alsnog met een ALS aan de gang moeten terwijl ik tweemaal een ALS nodig heb als ik hier naar 3F zou over gaan.

Hmm ik denk dat bovenstaande toch moet verwijzen naar een type kast ipv lijn voor installatieautomaat.
Als ik de kookgroep als gebrugde B16 aardlekautomaat uitvoer zit ik hier goed met een 2F + 2N kookplaat, maar niet met een 11 kW kookplaat.

Wat meer nuance:
Ik verwacht niet dat men hier direct over wilt naar 3F: dit zorgt dat ik qua PV ook wat mag gaan aanpassen terwijl het niets toevoegd, maar wel weer een ~300€ mag kosten.
De keuken met inductie daarentegen is niets mis mee, maar die zie ik ze nog wel eens vervangen <5 jaar, dan is de overstap naar een 11 kW kookplaat niet onlogisch.

[True]

Annuk schreef op maandag 24 november 2025 @ 20:41:
[...]


Daarom ook mijn idee met een draadbrug vanaf 1F even de 3F+N alamat bedraden en dus ook dubbel nul, en evt bij voorkeur een aansluitdoos bij de kookplaat, dan kan je het meest praktisch de boel snel ombouwen.

Juist, dus een 3F+N ("kracht") aardlekautomaat pakken (deze: https://www.sandervunderi...16-ds-203nc-b16-0-03.html). Die Mertens moet ik nog een keer in de hand hebben en geloof gelijk het nut hiervan. Maar die in dit geval in gebruik nemen zal wachten op een nieuwe keuken, daar ga ik nu niet vrijwillig aan beginnen.

[Annuk]

True schreef op maandag 24 november 2025 @ 20:41:
[...]


Ik volg je even niet, die SN201L verwijst naar een groepenkasttype, ik vind zo snel SN201L als lijn voor bijv. installatieautomaten: https://new.abb.com/products/nl/2CSS245101R0164/sn201-l-c16 (dit is een een C16, I know).

Excuses voor de verwarring, bij b.v. elektramat noemen ze dit de SN201L kasten, bij SanderVunderink de SN lijn, dit betreft in beide gevallen de klassieke kasten met draad en kam-rails en dus GEEN busboard achtige kasten oid.

Maar dan zou ik die met een brug moeten koppelen en alsnog met een ALS aan de gang moeten terwijl ik tweemaal een ALS nodig heb als ik hier naar 3F zou over gaan.

Hoe bedoel je?

Hmm ik denk dat bovenstaande toch moet verwijzen naar een type kast ipv lijn voor installatieautomaat.
Als ik de kookgroep als gebrugde B16 aardlekautomaat uitvoer zit ik hier goed met een 2F + 2N kookplaat, maar niet met een 11 kW kookplaat.

Wat meer nuance:
Ik verwacht niet dat men hier direct over wilt naar 3F: dit zorgt dat ik qua PV ook wat mag gaan aanpassen terwijl het niets toevoegd, maar wel weer een ~300€ mag kosten.

Waar doel je op? In principe kan je je bestaande pv blijven hanteren, hooguit een rem-automaat oid er tussen plaatsen op die fase (in 3F situatie)

De keuken met inductie daarentegen is niets mis mee, maar die zie ik ze nog wel eens vervangen <5 jaar, dan is de overstap naar een 11 kW kookplaat niet onlogisch.

---

True schreef op maandag 24 november 2025 @ 20:50:
[...]


Juist, dus een 3F+N ("kracht") aardlekautomaat pakken (deze: https://www.sandervunderi...16-ds-203nc-b16-0-03.html). Die Mertens moet ik nog een keer in de hand hebben en geloof gelijk het nut hiervan. Maar die in dit geval in gebruik nemen zal wachten op een nieuwe keuken, daar ga ik nu niet vrijwillig aan beginnen.

Klopt en dan evt afhankelijk van wat voor kast je besteld wel direct een 3F kamrail erbij bestellen.
Stel je pakt deze kast, kan je naast die 3F+N alamat zo de kookplaat alamat plaatsen, eerst maak je brugje met 1F + N en later bij overgang naar 3F toch even de juiste kamrail erin, dan wel ff je outlet + kookplaat herbedraden maar ben je ook klaar.

[onetime]

@BarryH En je wilt zeker weten geen auto gaan laden? Dan is 3x 16A = 11kW wel fijn om beschikbaar te hebben.
Met een accu kan je eventueel ook maar 1 fase via de accu laten lopen en de andere 2 fasen niet in noodstroom bedrijf gebruiken.

Ook kan je 20kWp, dat is >= 40 panelen op drie 3,5 / 4 kW omvormers aansluiten, op 1 fase 40A.
Mochten ze je tot 5kW omvormer willen beperken, dan dit halveren. (2x 3kW)
Of toch die drie omvormer maar met export bewaking en beperking.

Op 3fase kan je in totaal meer dan 30kWp op totaal 15kW omvormers aansluiten.

[True]

Annuk schreef op maandag 24 november 2025 @ 21:00:
[...]

Excuses voor de verwarring, bij b.v. elektramat noemen ze dit de SN201L kasten, bij SanderVunderink de SN lijn, dit betreft in beide gevallen de klassieke kasten met draad en kam-rails en dus GEEN busboard achtige kasten oid.

[...]

Hoe bedoel je?

[...]

Waar doel je op? In principe kan je je bestaande pv blijven hanteren, hooguit een rem-automaat oid er tussen plaatsen op die fase (in 3F situatie)

[...]

---

[...]

Klopt en dan evt afhankelijk van wat voor kast je besteld wel direct een 3F kamrail erbij bestellen.
Stel je pakt deze kast, kan je naast die 3F+N alamat zo de kookplaat alamat plaatsen, eerst maak je brugje met 1F + N en later bij overgang naar 3F toch even de juiste kamrail erin, dan wel ff je outlet + kookplaat herbedraden maar ben je ook klaar.

"Maar dan zou ik die met een brug moeten koppelen en alsnog met een ALS aan de gang moeten terwijl ik tweemaal een ALS nodig heb als ik hier naar 3F zou over gaan."
--> kun je negeren, ik volgde jou niet, jij doelt op de non busboard (sws) 3F ABB lijn, helder.

Qua PV is het wel een dingetje, op 1x 40A kun je meer terugleveren dan op 1F v.d. 3x 25A. Bij toepassen van een rem-automaat heb je de potentie dat er bij piekteruglevering een installatieautomaat (rem-automaat) weer aangezet moet worden.

Die kast wordt het sowieso niet, er waren voor de vorige woning al een stuk of 10 ABB 1-DIN 16B aardlekautomaten gekocht (https://www.sandervunderi...6-1p-n-30ma-1-module.html) voor het installeren ging men verhuizen en ze zijn nooit toegepast.

Het is nu dus een System55 Eaton en ik kan wel zeggen, na zowel de Eaton als de ABB kasten in de hand gehad te hebben zou ik zelf nooit meer een Eaton kast toepassen. Hij voelt m.i. wel net iets degelijker aan (qua plastic), maar in de ABB kasten heb je bovenin gewoon meer ruimte door de hogere toepassing van de aarde-rail.
Nu ook, de System55 is bovenin al vol en dan zijn er rechts nog twee puisten van kabels bij gevoegd die niet trekvast zijn gemaakt, aircoboertjes. Dan de PV die ook van de andere kant ingevoerd is omdat een extra metertje YMVK zo duur was om vanuit boven in te werken natuurlijk op een LINE/LOAD Emat, PV-cowboys. En dan is er nu voor een extra keukenblok nog weer een XMVK getrokken die ook niet lang genoeg is om vanuit boven in te werken - niet dat er ruimte voor was in de System55 overigens.
Het is dat ik het leuk vind om te doen eens in de zoveel tijd op een vrije zaterdag, maar als ik er voor betaald kreeg zat ik hele dagen te vloeken denk ik

[BarryH]

onetime schreef op maandag 24 november 2025 @ 21:24:
@BarryH En je wilt zeker weten geen auto gaan laden? Dan is 3x 16A = 11kW wel fijn om beschikbaar te hebben.
Met een accu kan je eventueel ook maar 1 fase via de accu laten lopen en de andere 2 fasen niet in noodstroom bedrijf gebruiken.

Ook kan je 20kWp, dat is >= 40 panelen op drie 3,5 / 4 kW omvormers aansluiten, op 1 fase 40A.
Mochten ze je tot 5kW omvormer willen beperken, dan dit halveren. (2x 3kW)
Of toch die drie omvormer maar met export bewaking en beperking.

Op 3fase kan je in totaal meer dan 30kWp op totaal 15kW omvormers aansluiten.

Sinds 2017 al een EV. Eerst op 25A geladen en sinds kort met load balancing tot 31A (bij voldoende zonnestroom). Toch nooit pieken boven de 9,6kW in totaal (en die zijn altijd incl. 5,6 voor de auto)

[Juerd]

onetime schreef op zondag 23 november 2025 @ 17:14:
Vervangen groepenkast; Daarbij geldt wel dat ook direct het hele huis gedaan moet worden omdat overal (waar dat nog niet aanwezig is/was) aarde naartoe getrokken moet worden en aangesloten. onetime: is dit echt zo? graag professioneel commentaar; zou een reden zijn om de groepenkast ook te laten voor wat het is.
@Juerd weet jij hier meer van? Mij lijkt het vreemd, alleen een probleem met een gebroken schakelaar in een oude groepenkast, en dan zou meteen je hele huis overhoop moeten? Geloof er niks van.

Ik heb op deze vraag nooit commentaar gehad. Nu uit de TS gehaald.

Ik heb dit zo vaak beweerd gezien, en ik kan het gewoon niet geloven omdat het inderdaad een extreme drempel zou opwerpen voor evidente verbeteringen. Dit is zo'n bizar concept dat ik me aan zo'n regel niet zou willen houden. Aarding aanleggen is belangrijk, maar het moet niet in de weg staan voor het plaatsen van aardlekschakelaars. Bovendien moeten verbeteringen ook stapsgewijs kunnen, zodat het steeds een overzichtelijke klus is.

Maar ik heb ook niks formeels kunnen vinden dat de bewering bevestigt. Gelukkig maar.

11.2f in de NEN 1010 zelf stelt dat de NEN 1010 betrekking heeft op "wijzigingen of uitbreidingen van installaties, met inbegrip van delen van de bestaande installatie die door de wijzigingen of uitbreidingen worden beïnvloed". Daarin wordt dus wel gehint op dat je bestaande delen zou moeten bijwerken, maar alleen als ze door de werkzaamheden worden beïnvloed. Ik neem aan dat daarmee wordt gedoeld op zaken zoals zonnepanelen waardoor er meer stroom kan lopen en je dus misschien ook bestaande dingen moet aanpassen (bijv. dikkere draden/aardlekschakelaars of remautomaat) die zelf geen onderdeel van de uitbreiding zijn, zoals iets verder uitgewerkt in 134.1.9. Maar een groepenkast vervangen beïnvloedt een stopcontact niet, dus die ineens verplicht voorzien van randaarde lijkt me hier niet bedoeld.

[Juerd]

jj85 schreef op zondag 23 november 2025 @ 18:10:
[...]

Aanhakend op de NEN1010, deze is sinds afgelopen week gratis online in te zien
https://www.nen.nl/nen-1010-2020-c1-2024-nl-325089

Wow, dat is goed nieuws. Niet om de goede reden, en niet op een handige manier (PDF downloaden is veel praktischer dan dat baggertrage NEN Connect), maar een grote stap in de goede richting.

[Juerd]

Ethiron schreef op zondag 23 november 2025 @ 18:06:
Zo, het plaatsen van de nieuwe componenten in voorbereiding op verzwaring is gelukt.

[...]

De aardrail linksonder lijkt niet aangesloten te zijn, maar is wel aanraakbaar aan de buitenkant. Ook al zijn er geen groepen op aangesloten, ik zou 'm toch even aarden.

En als we het toch over aarding hebben: je vereffening lijkt niet zo dicht mogelijk bij het punt van binnenkomst te gebeuren, en het is niet aangesloten op de hoofdaardrail maar op een aardrail die indirect is verbonden met de hoofdaardrail. Het ziet er zo wel mooi uit, maar het voldoet denk ik niet.

(Andersom: voldoet wel, maar ziet er niet mooi uit: ik wou dat ABB eens gewoon alles vernikkelde/vertinde, in plaats van wispelturig tussen blank messing/koper en vernikkeld/vertind te wisselen. Het ziet er niet mooi uit, twee verschillende kleuren aardrails. Zal prima werken, maar het oog wil ook wat. Soms heeft ABB zelfs verschillend gekleurde kooiklemmen gecombineerd in dezelfde automaat...)

Tegelijkertijd is mijn C40 remautomaat nog nooit afgegaan

Ik heb m'n hoofdzekering nog nooit doen smelten maar ik ben blij dat ie er is .

Je hebt dit soort dingen voor noodsituaties. Die doen zich misschien nooit voor, of pas na 30 jaar.

Tot slot nog een detail wat me opviel: 3x ALS, 1x 4P HS en 2x afdekkapje zijn samen niet breed genoeg om de hele strook te vullen… vind dat er nog best een flinke kier tussen de HS en de kap zit.

De modulemaat is 18 mm, maar de componenten zijn iets smaller zodat er wat bewegingsruimte is. Als je de vrije ruimte verdeelt, valt het niet op. Zelfs als je je aardlekschakelaars strak tegen elkaar wilt hebben, kun je de spleet verdelen over 4 kleinere spleetjes. Of je laat het zoals het is, als je ermee kunt leven.

[Juerd]

Toerq schreef op maandag 24 november 2025 @ 16:52:

Nu is er recent bij mij de groepenkast compleet vervangen en hebben ze wat extra groepen aangelegd maar in de slaapkamers en woonkamer zit ik nog steeds zonder randaarde. vraag me af of het nu wel of niet veplicht is.

Zoals hierboven beschreven, lijkt mij dat het niet verplicht is om je oude ongeaarde stopcontacten te vervangen door geaarde. In België is dat wel verplicht.

Het is sowieso een goed idee, ook als het niet verplicht is. Vroeg of laat ga je iets aansluiten met een randaardestekker en is het een stuk veiliger als het ook daadwerkelijk geaard is. Zolang de buizen in orde zijn, is het een relatief simpele klus om alsnog aarde toe te voegen.

[Juerd]

True schreef op maandag 24 november 2025 @ 21:29:
[...]
Bij toepassen van een rem-automaat heb je de potentie dat er bij piekteruglevering een installatieautomaat (rem-automaat) weer aangezet moet worden.
[...]

Juist niet bij piekteruglevering, maar bij piekverbruik. Het gaat om de optelling van de stroom uit alle voedingsbronnen. Als je aan 't terugleveren bent aan het net, is één component van die optelsom negatief.

Het gaat dan in het algemeen om meer dan 40 A aan verbruikers. Dat zal nooit of bijna nooit gebeuren. De remautomaat is niet overbodig, maar net als een hoofdzekering zal ie hopelijk nooit hoeven ingrijpen.

[Toerq]

Juerd schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 00:09:
[...]


Zoals hierboven beschreven, lijkt mij dat het niet verplicht is om je oude ongeaarde stopcontacten te vervangen door geaarde. In België is dat wel verplicht.

Het is sowieso een goed idee, ook als het niet verplicht is. Vroeg of laat ga je iets aansluiten met een randaardestekker en is het een stuk veiliger als het ook daadwerkelijk geaard is. Zolang de buizen in orde zijn, is het een relatief simpele klus om alsnog aarde toe te voegen.

https://uitspraken.rechts...d=ECLI:NL:RBAMS:2025:2269 lees punt 3.2 en 4.5 eens door en laat weten wat je er van vindt.

[Juerd]

Toerq schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 02:14:
lees [...] en laat weten wat je er van vindt.

Waarom?

[ Voor 83% gewijzigd door Juerd op 25-11-2025 03:41 ]

[Ethiron]

Juerd schreef op maandag 24 november 2025 @ 23:58:
[...]


De aardrail linksonder lijkt niet aangesloten te zijn, maar is wel aanraakbaar aan de buitenkant. Ook al zijn er geen groepen op aangesloten, ik zou 'm toch even aarden.

En als we het toch over aarding hebben: je vereffening lijkt niet zo dicht mogelijk bij het punt van binnenkomst te gebeuren, en het is niet aangesloten op de hoofdaardrail maar op een aardrail die indirect is verbonden met de hoofdaardrail. Het ziet er zo wel mooi uit, maar het voldoet denk ik niet.

(Andersom: voldoet wel, maar ziet er niet mooi uit: ik wou dat ABB eens gewoon alles vernikkelde, in plaats van wispelturig tussen blank messing/koper en vernikkeld te wisselen. Het ziet er niet mooi uit, twee verschillende kleuren aardrails. Zal prima werken, maar het oog wil ook wat. Soms heeft ABB zelfs vernikkelde en niet-vernikkelde kooiklemmen gecombineerd in dezelfde automaat...


[...]


Ik heb m'n hoofdzekering nog nooit doen smelten maar ik ben blij dat ie er is .

Je hebt dit soort dingen voor noodsituaties. Die doen zich misschien nooit voor, of pas na 30 jaar.


[...]


De modulemaat is 18 mm, maar de componenten zijn iets smaller zodat er wat bewegingsruimte is. Als je de vrije ruimte verdeelt, valt het niet op. Zelfs als je je aardlekschakelaars strak tegen elkaar wilt hebben, kun je de spleet verdelen over 4 kleinere spleetjes. Of je laat het zoals het is, als je ermee kunt leven.

Thanks voor de feedback! Ga er mee aan de slag.

Met welke mm2 draad verbind ik die onderste aardrail aan de bovenste?

M.b.t. vereffening niet zo dicht mogelijk bij het punt van binnenkomst: doel je op de waterleiding links in beeld of überhaupt op de aardrail linksboven?

En als dat niet conform is, waarom bestaat dan überhaupt de mogelijkheid om die rails te koppelen?

[Vliegvlug]

Toerq schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 02:14:
[...]

https://uitspraken.rechts...d=ECLI:NL:RBAMS:2025:2269 lees punt 3.2 en 4.5 eens door en laat weten wat je er van vindt.

Ik snap wat je hiermee wilt; ondanks de dat de eisers hier ongelijk hebben gekregen en dus niet overal geaarde stopcontacten kregen wat ze wel wilden suggereert de uitspraak dat als de wijziging maar groot genoeg is je wel aan de courate NEN1010 moet voldoen.
En dat is volgens mij ook zo.

De crux zit in hoe groot die wijziging dan moet zijn. Als je de complete elektrische installatie uit je huis trekt en helemaal opnieuw aanlegt dan is het duidelijk.
Maar het wordt al snel grijs gebied.

De complete groepenkast vervangen maar de rest van het huis ongewijzigd laten is zover ik weet niet groot genoeg.
Pak je daarnaast nog de hele benedenverdieping aan met bijv. toevoeging van aarding maar je doe dat vervolgens niet op de slaapkamers boven dan wordt het waarschijnlijk discutabel.

Maar tegelijkertijd ben ik aanhanger van de stroming ‘geest van de wet’ en niet ‘letter van de wet’, dus als dat iemand tegenhoudt om beneden aarding toe te voegen omdat dat boven niet lukt/te duur wordt zou ik toch aanraden het dan enkel beneden te doen ipv helemaal niet ook al zou dat volgens de regels misschien niet mogen.
Want naar mijn idee is een van de hoofd ideeën van de NEN om de veiligheid te bevorderen.

[Juerd]

Ethiron schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 07:08:
Met welke mm2 draad verbind ik die onderste aardrail aan de bovenste?

Zelfde dikte als die blote aardedraad rechts, 6 mm². Als het binnen de kast is moet ie geïsoleerd en groengeel zijn. Als het buiten de kast is, mag het eventueel met zo'n zelfde blote vertinde koperdraad.

M.b.t. vereffening niet zo dicht mogelijk bij het punt van binnenkomst: doel je op de waterleiding links in beeld of überhaupt op de aardrail linksboven?

Dat eerste. Die aardrail linksboven is niet je hoofdaardrail en vereffening moet op de hoofdaardrail. Dat is de eerste aardrail gezien vanaf de elektrode. Vaak wordt daar een radiatorblokje of badkamerrail voor gebruikt, soms is het de rail in de groepenkast.

De vereffening van de badkamer mag wel op een andere aardrail, maar de vereffening van een vreemd geleidend deel (waterleiding, gasleiding, etc.) moet op de hoofdaardrail volgens 411.3.1.2 en 444.4.8. Volgens diezelfde bepaling moet de vereffening "plaatsvinden" zo dicht mogelijk bij het punt van binnenkomst. Dat gaat over de plek van de klem op de buis; in het algemeen zit die vlak na de meter van buitenaf gezien.

Overigens begin ik nu te twijfelen of ik het wel goed interpreteer dat het rechtstreeks met de hoofdaardrail verbonden moet zijn. Op andere plekken in de NEN 1010 zie ik nu namelijk dingen die ook met de hoofdaardrail verbonden moeten zijn, maar dat echt niet rechtstreeks zullen zijn, zoals "alle beschermingsleidingen" (444.5.1). Bovendien blijk je meerdere hoofdaardrails te kunnen hebben (542.4.1) en heb ik me misschien te veel laten leiden door het woord "hoofd" in "hoofdaardrail".

[Ethiron]

Juerd schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 12:54:
[...]


Zelfde dikte als die blote aardedraad rechts, 6 mm². Als het binnen de kast is moet ie geïsoleerd en groengeel zijn. Als het buiten de kast is, mag het eventueel met zo'n zelfde blote vertinde koperdraad.


[...]


Dat eerste. Die aardrail linksboven is niet je hoofdaardrail en vereffening moet op de hoofdaardrail. Dat is de eerste aardrail gezien vanaf de elektrode. Vaak wordt daar een radiatorblokje of badkamerrail voor gebruikt, soms is het de rail in de groepenkast.

De vereffening van de badkamer mag wel op een andere aardrail, maar de vereffening van een vreemd geleidend deel (waterleiding, gasleiding, etc.) moet op de hoofdaardrail volgens 411.3.1.2 en 444.4.8. Volgens diezelfde bepaling moet de vereffening "plaatsvinden" zo dicht mogelijk bij het punt van binnenkomst. Dat gaat over de plek van de klem op de buis; in het algemeen zit die vlak na de meter van buitenaf gezien.

Overigens begin ik nu te twijfelen of ik het wel goed interpreteer dat het rechtstreeks met de hoofdaardrail verbonden moet zijn. Op andere plekken in de NEN 1010 zie ik nu namelijk dingen die ook met de hoofdaardrail verbonden moeten zijn, maar dat echt niet rechtstreeks zullen zijn, zoals "alle beschermingsleidingen" (444.5.1). Bovendien blijk je meerdere hoofdaardrails te kunnen hebben (542.4.1) en heb ik me misschien te veel laten leiden door het woord "hoofd" in "hoofdaardrail".

Helder, dankjewel! Ik snap je punt over hoe te interpreteren. Persoonlijk kan ik me niet voorstellen dat dit een probleem is.

[Septillion]

AtRi schreef op maandag 24 november 2025 @ 17:38:
[...]

Je krijgt dan wel maximaal 32A door de N vd alamat, zolang alles op 1 fase is aangesloten.

En @Ethiron

Dat is op zich een goed punt en daar zeggen fabrikanten eigenlijk niets over. Maar dat heb je met leveren en terugleveren op een 3-fase kabel ook al altijd. Dus dan zou dat ook niet mogen.

Dus het is wel een interessant gesprek wat de maximale stroom van het N contact is.

[adjego]

Septillion schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 20:36:
[...]

En @Ethiron

Dat is op zich een goed punt en daar zeggen fabrikanten eigenlijk niets over. Maar dat heb je met leveren en terugleveren op een 3-fase kabel ook al altijd. Dus dan zou dat ook niet mogen.

Dus het is wel een interessant gesprek wat de maximale stroom van het N contact is.

Bij 3 fase is dat dus niet want daar heb je fase verschuiving. Daarom staat er specifiek in de opmerking van @AtRi bij als je alles op 1 fase hebt aangesloten.

EDIT: Verkeerd gelezen

[ Voor 3% gewijzigd door adjego op 26-11-2025 10:02 ]

[Frantic]

Waar dient dit witte blokje voor wat uit de kast van de hoofd zekeringen komt?

[Annuk]

Frantic schreef op woensdag 26 november 2025 @ 13:09:
[Afbeelding]

Waar dient dit witte blokje voor wat uit de kast van de hoofd zekeringen komt?

Dat is een blokje wat gekoppeld is aan de nul/aarding van de netbeheerder, toevallig ook een sticker "netbeheerder biedt aarding aan" op de kast?

Als je een multimeter hebt met doorpiep-stand, dan kan je even checken of deze is aangesloten d.m.v. de nul van de hoofdschakelaar en op dit blokje te zetten, piept ie door is ie gekoppeld.

en dan de vraag, heb je een eigen aarding in de woning/pand of niet?

[onetime]

Merken & Kwaliteit componenten groepenkast
Directe link gemaakt omdat er toch wel geregeld (in andere topics) behoefte aan is. (al is het maar bij mij)

[ Voor 4% gewijzigd door onetime op 26-11-2025 18:15 ]

[RemmyB83]

onetime schreef op woensdag 26 november 2025 @ 16:14:
Merken & Kwaliteit componenten groepenkast
Directe link gemaakt omdat er toch wel geregeld (in andere topics) behoefte aan is. (al is het maar bij mij)

Als ik op de link klik.

[Frantic]

Annuk schreef op woensdag 26 november 2025 @ 13:16:
[...]


Dat is een blokje wat gekoppeld is aan de nul/aarding van de netbeheerder, toevallig ook een sticker "netbeheerder biedt aarding aan" op de kast?

Als je een multimeter hebt met doorpiep-stand, dan kan je even checken of deze is aangesloten d.m.v. de nul van de hoofdschakelaar en op dit blokje te zetten, piept ie door is ie gekoppeld.

en dan de vraag, heb je een eigen aarding in de woning/pand of niet?

Multimeter moet ik ff zoeken.. ik heb een aardpen idd, zo’n sticker is me nog niet opgevallen.

[ Voor 3% gewijzigd door Frantic op 26-11-2025 16:40 ]

[DjoeC]

@onetime @RemmyB83 Ik denk dat onetime in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3" bedoeld wordt

Ahh, @onetime heeft "update" in zijn link staan...

[ Voor 15% gewijzigd door DjoeC op 26-11-2025 16:44 ]

[sidjuh110]

Goedemiddag iedereen,

Ik heb een vraag over mijn meterkast en de aansluiting van een thuisaccu. Mijn meterkast heeft een 3-fase aansluiting op de begane grond, naar zolder loopt een 5×2,5 mm² kabel voor de PV-installatie. Deze kabel zit achter een 3-fase aardlekautomaat (B16).

Ik heb onlangs een plug and play thuisaccu aangeschaft en moet hiervoor een plek vinden. Er is helaas geen mogelijkheid om een nieuwe kabel naar zolder te trekken, daarom overweeg ik om de bestaande PV-kabel te gebruiken.

Mijn idee is om op zolder een eigen groepenkast te plaatsen met een hoofdschakelaar, waarna:

• een aparte installatieautomaat komt voor de batterij (fase 1) en
• een aardlekautomaat voor de 3-fase PV-installatie.

Later zou ik eventueel nog twee extra batterijen op fase 2 en fase 3 willen aansluiten.

Mijn vragen:

• Een 2,5 mm² kabel kan maximaal ongeveer 25 A dragen, klopt dat?
• De PV-installatie is een SolarEdge SE5K, met een maximaal vermogen van 5000 W (panelen leveren maximaal ~4500 W).
• De batterij kan maximaal 2500 W laden of ontladen.

Kan dit veilig over de bestaande 5×2,5 mm² kabel? Volgens mijn berekening blijf ik onder de limiet van 25 A (ongeveer 18,4 A per fase wanneer de batterij wordt gebruikt). De huidige B16 automaat in de meterkast zou ik in dat geval wel moeten vervangen door een B20.

Ik hoor graag of ik iets over het hoofd zie of dat dit tot problemen kan leiden.

Alvast bedankt voor jullie advies!

[habbekrats]

@sidjuh110 Moet wel gaan denk ik, PV is 5000/3 = 1667 Watt per fase + 2500 Watt voor de accu. Is in theorie 4167 Watt op 1 fase. Gelukkig mag je ook met gelijktijdigheid rekening houden.

Overdag pv opwek in de accu en in huis verbruik, in de avond nacht de accu leeg maken.
5×2,5 mm² kan afhankelijk van aanleg, lengte en wat andere factoren prima 25A aan.

Je zou in de huidige kast waarschijnlijk ook wel met 3x20A kunnen beveiligen en boven alles met 16A kunnen doen.

[onetime]

RemmyB83 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 16:24:
[...] Als ik op de link klik.
[Afbeelding]

Bedankt voor de melding; gefixt.

[onetime]

DjoeC schreef op woensdag 26 november 2025 @ 16:43:
@onetime @RemmyB83 Ik denk dat onetime in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3" bedoeld wordt

Ahh, @onetime heeft "update" in zijn link staan...

Bijna. Is nu een directe link naar het hoofdstuk.

[onetime]

sidjuh110 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 17:04:
Goedemiddag iedereen,

Ik heb een vraag over mijn meterkast en de aansluiting van een thuisaccu. Mijn meterkast heeft een 3-fase aansluiting op de begane grond, naar zolder loopt een 5×2,5 mm² kabel voor de PV-installatie. Deze kabel zit achter een 3-fase aardlekautomaat (B16).

Ik heb onlangs een plug and play thuisaccu aangeschaft en moet hiervoor een plek vinden. Er is helaas geen mogelijkheid om een nieuwe kabel naar zolder te trekken, daarom overweeg ik om de bestaande PV-kabel te gebruiken.

Mijn idee is om op zolder een eigen groepenkast te plaatsen met een hoofdschakelaar, waarna:

• een aparte installatieautomaat komt voor de batterij (fase 1) en
• een aardlekautomaat voor de 3-fase PV-installatie.

Later zou ik eventueel nog twee extra batterijen op fase 2 en fase 3 willen aansluiten.

Mijn vragen:

• Een 2,5 mm² kabel kan maximaal ongeveer 25 A dragen, klopt dat?
• De PV-installatie is een SolarEdge SE5K, met een maximaal vermogen van 5000 W (panelen leveren maximaal ~4500 W).
• De batterij kan maximaal 2500 W laden of ontladen.

Kan dit veilig over de bestaande 5×2,5 mm² kabel? Volgens mijn berekening blijf ik onder de limiet van 25 A (ongeveer 18,4 A per fase wanneer de batterij wordt gebruikt). De huidige B16 automaat in de meterkast zou ik in dat geval wel moeten vervangen door een B20.

Ik hoor graag of ik iets over het hoofd zie of dat dit tot problemen kan leiden.

Alvast bedankt voor jullie advies!

[Afbeelding]

Ja je ziet iets over het hoofd. Om te voorkomen dat het tot problemen leidt de 3P+N 16A aardlekautomaat naar de onderverdeler.
De kabel in de hoofdgroepenkast beveiligen met een 4P (aardlek 300mA (selectief))automaat.
Door de mogelijkheid van gelijktijdige opwek van de panelen en verbruik door laden van de accu kan de stroom door de N de som van die stromen worden doordat de verdeling niet gelijk is over de fases.

Het gaat nu misschien wel goed, maar als je mijn opmerking gebruikt blijft die kabel ook bij onnadenkende wijzigingen veilig.

[WargamingPlayer]

sidjuh110 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 17:04:
Goedemiddag iedereen,

Ik heb een vraag over mijn meterkast en de aansluiting van een thuisaccu. Mijn meterkast heeft een 3-fase aansluiting op de begane grond, naar zolder loopt een 5×2,5 mm² kabel voor de PV-installatie. Deze kabel zit achter een 3-fase aardlekautomaat (B16).

Ik heb onlangs een plug and play thuisaccu aangeschaft en moet hiervoor een plek vinden. Er is helaas geen mogelijkheid om een nieuwe kabel naar zolder te trekken, daarom overweeg ik om de bestaande PV-kabel te gebruiken.

Mijn idee is om op zolder een eigen groepenkast te plaatsen met een hoofdschakelaar, waarna:

• een aparte installatieautomaat komt voor de batterij (fase 1) en
• een aardlekautomaat voor de 3-fase PV-installatie.

Later zou ik eventueel nog twee extra batterijen op fase 2 en fase 3 willen aansluiten.

Mijn vragen:

• Een 2,5 mm² kabel kan maximaal ongeveer 25 A dragen, klopt dat?
• De PV-installatie is een SolarEdge SE5K, met een maximaal vermogen van 5000 W (panelen leveren maximaal ~4500 W).
• De batterij kan maximaal 2500 W laden of ontladen.

Kan dit veilig over de bestaande 5×2,5 mm² kabel? Volgens mijn berekening blijf ik onder de limiet van 25 A (ongeveer 18,4 A per fase wanneer de batterij wordt gebruikt). De huidige B16 automaat in de meterkast zou ik in dat geval wel moeten vervangen door een B20.

Ik hoor graag of ik iets over het hoofd zie of dat dit tot problemen kan leiden.

Alvast bedankt voor jullie advies!

[Afbeelding]

Bij 1 fase zou ik geen probleem zien. Ik heb zelf een kleine kast in de bijkeuken voor 2 x accu en 1 x 3600W PV. Wanneer beide accu’s vol terug leveren zit ik tussen de 20-22A. Gelukkig verbruikt de rest van het huis niets, maar dat zou zo maar eens 15A + 22A kunnen zijn is 37A. Dan vliegt bij mij de automaat in de hoofdkast er uit (heb de onderverdeler op 25A afgezekerd) en er ligt 6mm2.

Maar met 3 fasen is het een heel ander verhaal. Je kan een aantal situaties hebben (even uitgaan van 3 accu’s, verdeeld per fase).
Situatie 1: PV geef 5000W, accu’s gaat laden. Over je kabel gaat 0,00. Alles gaat in je accu’s.
Situatie 2: Storing, Je accu’s vragen vol 2500W, je PV levert 5000W. Per fase is dit 5000/3-2500=-834W wat uit je grid komt. Geen probleem.
Situatie 3: Storing: Je accu’s leveren 2500W per fase, je PV staat vol te blazen. 5000/3+2500=4.166,667 Watt. Dan ga je dus over de 16A heen. Met 2.5mm2 is dit nog wel te overzien.

[Juerd]

sidjuh110 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 17:04:
Een 2,5 mm² kabel kan maximaal ongeveer 25 A dragen, klopt dat?

Dat is te kort door de bocht. Het kan onder bepaalde omstandigheden, maar niet altijd. Het is afhankelijk van hoe warm de kabel mag worden (het soort isolatiemateriaal bepaalt dit), de hoogste omgevingstemperatuur, de installatiemethode (waarlangs/waardoor de kabel loopt bepaalt hoe goed de kabel z'n warmte kan afstaan), de wijze van afzekeren (moderne installatieautomaat of een oudere of een smeltzekering), of de kabel gebundeld is met andere kabels, en het aantal belaste aders.

De hoogste toelaatbare stroom voor een kabel met aders van 2,5 mm² is, afhankelijk van die factoren, ergens in het bereik van 17,5 t/m 35 A.

Ik kan wat aannames doen. Uitgaande van een YMvK-kabel bij 30 °C, gelegd in een buis die door thermische isolatie gaat, is afgezekerd met een moderne B- of C-automaat, niet is gebundeld met andere kabels, en hooguit 3 volledig belaste aders heeft, kom je op een hoogste toelaatbare stroom van 22 A.

[sidjuh110]

onetime schreef op woensdag 26 november 2025 @ 18:31:
[...]

Ja je ziet iets over het hoofd. Om te voorkomen dat het tot problemen leidt de 3P+N 16A aardlekautomaat naar de onderverdeler.
De kabel in de hoofdgroepenkast beveiligen met een 4P (aardlek 300mA (selectief))automaat.
Door de mogelijkheid van gelijktijdige opwek van de panelen en verbruik door laden van de accu kan de stroom door de N de som van die stromen worden doordat de verdeling niet gelijk is over de fases.

Het gaat nu misschien wel goed, maar als je mijn opmerking gebruikt blijft die kabel ook bij onnadenkende wijzigingen veilig.

Duidelijk, denk ik. De 3P+N gaat dan naar de kast boven en komt achter de PV en beneden op de kabel die naar boven gaat komt een 4P-aardlekschakelaar (2CSF204101R3630, 63 A) omdat deze ook de nul kan schakelen.

Maar ik probeer te begrijpen wat je zegt over de nul. De batterijen zijn slim en bepalen zelf wanneer ze gaan laden of ontladen. Er zou echter een situatie kunnen ontstaan waarbij de batterijen op fase 1 en 2 2500 W – 1666 W = 834 W vragen en de batterij op fase 3 niets doet, waardoor de PV daar dus 1666 W teruglevert en je een ongelijke verdeling hebt.

Als ik dit goed heb, is het bij deze vermogens wel zo dat je altijd onder de 20 A blijft, en het dus in theorie voor de kabel geen probleem zou mogen zijn, toch?

WargamingPlayer schreef op woensdag 26 november 2025 @ 20:12:
[...]

Bij 1 fase zou ik geen probleem zien. Ik heb zelf een kleine kast in de bijkeuken voor 2 x accu en 1 x 3600W PV. Wanneer beide accu’s vol terug leveren zit ik tussen de 20-22A. Gelukkig verbruikt de rest van het huis niets, maar dat zou zo maar eens 15A + 22A kunnen zijn is 37A. Dan vliegt bij mij de automaat in de hoofdkast er uit (heb de onderverdeler op 25A afgezekerd) en er ligt 6mm2.

Maar met 3 fasen is het een heel ander verhaal. Je kan een aantal situaties hebben (even uitgaan van 3 accu’s, verdeeld per fase).
Situatie 1: PV geef 5000W, accu’s gaat laden. Over je kabel gaat 0,00. Alles gaat in je accu’s.
Situatie 2: Storing, Je accu’s vragen vol 2500W, je PV levert 5000W. Per fase is dit 5000/3-2500=-834W wat uit je grid komt. Geen probleem.
Situatie 3: Storing: Je accu’s leveren 2500W per fase, je PV staat vol te blazen. 5000/3+2500=4.166,667 Watt. Dan ga je dus over de 16A heen. Met 2.5mm2 is dit nog wel te overzien.

Betreft situatie 3: bij een 2,5 mm2-kabel kun je toch richting de 20-25 A gaan, dus hiermee blijf je binnen de veilige marge. De aardlek in de meterkast wordt een 4P, 63 A.

[eatme]

Ik zou de kabel naar boven beveiligen met 4P aardlek automaat B20 300mA ipv 63A. Met 63A beveilig je de kabel niet.

[devriesjande]

eatme schreef op woensdag 26 november 2025 @ 22:10:
Ik zou de kabel naar boven beveiligen met 4P aardlek automaat B20 300mA ipv 63A. Met 63A beveilig je de kabel niet.

Een 4 polige automaat is genoeg. De aardlekschakelaar is niet nodig.

[onetime]

@sidjuh110 Zoals de collegae hier boven al schrijven bedoelde ik ook:
"De kabel in de hoofdgroepenkast beveiligen met een 4P (aardlek 300mA (selectief)) automaat."
Ik heb er alleen de stroom niet bij vermeld. Omdat ik niet weet of 20A kan, maar 16A kan zeker.

[Juerd]

devriesjande schreef op woensdag 26 november 2025 @ 23:16:
[...]

Een 4 polige automaat is genoeg. De aardlekschakelaar is niet nodig.

Ik heb even teruggelezen, maar kan niks vinden over de Z_S. Alleen als die permanent laag genoeg is, is een aardlekschakelaar overbodig.

[ Voor 13% gewijzigd door Juerd op 26-11-2025 23:49 ]

[Juerd]

Annuk schreef op woensdag 26 november 2025 @ 13:16:
[...]
Dat is een blokje wat gekoppeld is aan de nul/aarding van de netbeheerder, toevallig ook een sticker "netbeheerder biedt aarding aan" op de kast?

Als je een multimeter hebt met doorpiep-stand, dan kan je even checken of deze is aangesloten d.m.v. de nul van de hoofdschakelaar en op dit blokje te zetten, piept ie door is ie gekoppeld.
[...]

En als een van de twee toevallig een fase is in plaats van een nul, is mogelijk je multimeter kapot. Met wat geluk alleen de zekering, al zijn goede multimeterzekeringen wel irritant duur. Als een duspol met doorpiepfunctie beschikbaar is, is dat de betere tool, want die gaat vanzelf over naar spanning meten als je toevallig toch op een fase meet. En wie zo'n ding nog niet heeft, kan 'm nog even snel op dies verlanglijstje zetten; het is bijna december

Een ander probleem is dat als je "multimeter" zegt, je als professional waarschijnlijk denkt aan zo'n ding:
terwijl de kans groot is dat de ontvanger van je instructies zo'n ding van de Action heeft:

En die kun je met z'n CAT I maar beter ver uit de buurt houden van stopcontacten en groepenkasten.

[ Voor 24% gewijzigd door Juerd op 27-11-2025 03:31 ]

[sidjuh110]

Juerd schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:06:
[...]

Ik kan wat aannames doen. Uitgaande van een YMvK-kabel bij 30 °C, gelegd in een buis die door thermische isolatie gaat, is afgezekerd met een moderne B- of C-automaat, niet is gebundeld met andere kabels, en hooguit 3 volledig belaste aders heeft, kom je op een hoogste toelaatbare stroom van 22 A.

De installatie is enkele jaren geleden volledig vervangen en er zijn hierbij alleen maar moderne automaten gebruikt. De kabel loopt deels door een PVC pijp maar bij de stijggoot ook een stuk zonder pijp en het is niet de enige kabel die hier loopt. Zou dit daadwerkelijk zo’n groot verschil maken dat er geen 20A door de kabel kan? Het exacte merk en type van de kabel kon ik helaas niet zien hiervoor moet ik een stuk vrijmaken zodat ik de mantel kan aflezen.

eatme schreef op woensdag 26 november 2025 @ 22:10:
Ik zou de kabel naar boven beveiligen met 4P aardlek automaat B20 300mA ipv 63A. Met 63A beveilig je de kabel niet.

devriesjande schreef op woensdag 26 november 2025 @ 23:16:
[...]
Een 4 polige automaat is genoeg. De aardlekschakelaar is niet nodig.

onetime schreef op woensdag 26 november 2025 @ 23:32:
@sidjuh110 Zoals de collegae hier boven al schrijven bedoelde ik ook:
"De kabel in de hoofdgroepenkast beveiligen met een 4P (aardlek 300mA (selectief)) automaat."
Ik heb er alleen de stroom niet bij vermeld. Omdat ik niet weet of 20A kan, maar 16A kan zeker.

Sorry, ik bedoelde inderdaad een aardlekautomaat. Waarom zou een aardlek niet nodig zijn? De PV komt dan wel achter zijn eigen aardlekautomaat, maar de batterijen komen gewoon achter een automaat. Een aardlekautomaat van 20A zou denk ik juist moeten zijn. In theorie zou de kabel maximaal belast kunnen worden met 18,1A (4166W/230V=18,12A).

Van ABB kan ik deze automaat niet vinden. EMAT en Hager hebben wel beide een 4P Aardlekautomaat met 20A B-kar 300mA. Het prijsverschil tussen deze twee is behoorlijk, maar ik ga ervan uit dat dit met een reden is en je de EMAT beter kan laten liggen.

[Frantic]

Juerd schreef op donderdag 27 november 2025 @ 03:19:
[...]


En als een van de twee toevallig een fase is in plaats van een nul, is mogelijk je multimeter kapot. Met wat geluk alleen de zekering, al zijn goede multimeterzekeringen wel irritant duur. Als een duspol met doorpiepfunctie beschikbaar is, is dat de betere tool, want die gaat vanzelf over naar spanning meten als je toevallig toch op een fase meet. En wie zo'n ding nog niet heeft, kan 'm nog even snel op dies verlanglijstje zetten; het is bijna december

Een ander probleem is dat als je "multimeter" zegt, je als professional waarschijnlijk denkt aan zo'n ding:[Afbeelding]
terwijl de kans groot is dat de ontvanger van je instructies zo'n ding van de Action heeft:
[Afbeelding]
En die kun je met z'n CAT I maar beter ver uit de buurt houden van stopcontacten en groepenkasten.

Ik heb gelukkig een fluke, maar nog in de markt voor een duspol tips zijn welkom

[Annuk]

Frantic schreef op donderdag 27 november 2025 @ 10:08:
[...]

Ik heb gelukkig een fluke, maar nog in de markt voor een duspol tips zijn welkom

Heb vanuit het werk (meerdere) Benning Duspol Digital
En heb privé een Testboy Profi 3 LCD
Beide zijn fijne producten
Ze zijn allebei alleen best prijzig voor incidenteel gebruik.

[ericplan]

M’n google skills laten me even in de steek. Een horizontaal geplaatste duo-inbouwdoos is net niet waterpas geplaatst. De boutjes van de duo- inbouwdoos zitten verticaal, waardoor ik de WCD niet waterpas kan stellen. Ik herinner me van vroeger een metalen adapterring die je vastmaakte op de verticale boutjes waarmee je dan horizontale boutjes kreeg. Iemand een naam of een linkje?

[-elw00d]

Annuk schreef op donderdag 27 november 2025 @ 11:00:
[...]
Heb vanuit het werk (meerdere) Benning Duspol Digital
En heb privé een Testboy Profi 3 LCD
Beide zijn fijne producten
Ze zijn allebei alleen best prijzig voor incidenteel gebruik.

Ik zat zelf te kijken naar een Duspol Expert, flink stuk voordeliger dan de Duspol Digital.
Of mis ik dan iets wat je echt nodig hebt?

[tlpeter]

ericplan schreef op donderdag 27 november 2025 @ 11:01:
M’n google skills laten me even in de steek. Een horizontaal geplaatste duo-inbouwdoos is net niet waterpas geplaatst. De boutjes van de duo- inbouwdoos zitten verticaal, waardoor ik de WCD niet waterpas kan stellen. Ik herinner me van vroeger een metalen adapterring die je vastmaakte op de verticale boutjes waarmee je dan horizontale boutjes kreeg. Iemand een naam of een linkje?

Soms kun je wel een beetje smokkelen door de schroefjes van het afdek materiaal iets los te draaien en dan de boel ietsje te verschuiven. Of is het verschil te groot?

[Annuk]

-elw00d schreef op donderdag 27 november 2025 @ 11:04:
[...]

Ik zat zelf te kijken naar een Duspol Expert, flink stuk voordeliger dan de Duspol Digital.
Of mis ik dan iets wat je echt nodig hebt?

Wat werk betreft worden de Duspols ook ieder jaar getest en gekalibreerd omdat we ze ook als daadwerkelijk meet-instrument gebruiken.
Met de Digital kunnen wij dus ook goed de hoogte v/d spanning zien die binnenkomt/weggaat, met de Expert heb je alleen indicatie lampjes, maar ik weet niet waar de drempelwaardes van dat ding liggen om de lampjes te laten branden, en het nadeel vind ik als je er net verkeerd op kijkt (onder een hoek) heb je kans dat je iets aanziet als wel 230V doordat je naar het ledje kijkt van 120V b.v.
Oftewel dan spreekt het LCD-tje wel voor zich om de waardes van de voltages goed af te kunnen lezen.

[-elw00d]

ericplan schreef op donderdag 27 november 2025 @ 11:01:
M’n google skills laten me even in de steek. Een horizontaal geplaatste duo-inbouwdoos is net niet waterpas geplaatst. De boutjes van de duo- inbouwdoos zitten verticaal, waardoor ik de WCD niet waterpas kan stellen. Ik herinner me van vroeger een metalen adapterring die je vastmaakte op de verticale boutjes waarmee je dan horizontale boutjes kreeg. Iemand een naam of een linkje?

Zoiets: https://www.sandervunderi...Vybgx3PhhrbIaAqBKEALw_wcB

[Schway]

Goeiemorgen!
Ik heb door een verbouwing een aantal muren open liggen en wil gelijk daar mijn elektra aanpakken en een aantal groepen opnieuw indelen. De vorige bewoners hebben alles via het plafond gedaan. Maar nu ik de muren open heb, wat is er op tegen om een handvol leidingen horizontaal te plaatsen in aanvulling op de leidingen die via het plafond lopen wanneer dat beter past.

[ericplan]

tlpeter schreef op donderdag 27 november 2025 @ 11:05:
[...]
Soms kun je wel een beetje smokkelen door de schroefjes van het afdek materiaal iets los te draaien en dan de boel ietsje te verschuiven. Of is het verschil te groot?

Het verschil is helaas net teveel.

-elw00d schreef op donderdag 27 november 2025 @ 11:11:
[...]
Zoiets: https://www.sandervunderi...Vybgx3PhhrbIaAqBKEALw_wcB

Die kan ik niet kwijt, onvoldoende diepte en bovendien is het een ABB doos.

[ Voor 24% gewijzigd door ericplan op 27-11-2025 11:19 ]

[-elw00d]

Schway schreef op donderdag 27 november 2025 @ 11:15:
Goeiemorgen!
Ik heb door een verbouwing een aantal muren open liggen en wil gelijk daar mijn elektra aanpakken en een aantal groepen opnieuw indelen. De vorige bewoners hebben alles via het plafond gedaan. Maar nu ik de muren open heb, wat is er op tegen om een handvol leidingen horizontaal te plaatsen in aanvulling op de leidingen die via het plafond lopen wanneer dat beter past.

Volgens mij niet zoveel op tegen, maar een centraaldoos in het plafond is makkelijk en gaat sneller. Maar je kan ook rechtstreeks naar de MK trekken of ergens anders een centraaldoos maken. Centraaldoos moet je wel nog bij kunnen.

[Annuk]

Schway schreef op donderdag 27 november 2025 @ 11:15:
Goeiemorgen!
Ik heb door een verbouwing een aantal muren open liggen en wil gelijk daar mijn elektra aanpakken en een aantal groepen opnieuw indelen. De vorige bewoners hebben alles via het plafond gedaan. Maar nu ik de muren open heb, wat is er op tegen om een handvol leidingen horizontaal te plaatsen in aanvulling op de leidingen die via het plafond lopen wanneer dat beter past.

In geval van nu een verlaagd plafond, dat er ook uit slopen en opnieuw plaatsen na je gewenste leidingen.
In geval van beton tegen het plafond aan en dan verlaagd plafond maken.

Een enkele buis deels horizontaal kan wel eens, maar liever nog diagonaal, laat staan een bundel buizen horizontaal doen, dan verzwak je je wanden namelijk enorm met alle mogelijke gevolgen van dien.

Andere optie t.o.v. verlaagd plafond zou een voorzetwand kunnen zijn en daar alles achterlangs werken, en je huidige dozen dan of loshalen en iets naar voren werken in je nieuwe voorzetwand of opvullen met vulringen (o.a. hierboven gelinkt) en langere boutjes.

[Schway]

Annuk schreef op donderdag 27 november 2025 @ 11:34:
[...]


In geval van nu een verlaagd plafond, dat er ook uit slopen en opnieuw plaatsen na je gewenste leidingen.
In geval van beton tegen het plafond aan en dan verlaagd plafond maken.

Een enkele buis deels horizontaal kan wel eens, maar liever nog diagonaal, laat staan een bundel buizen horizontaal doen, dan verzwak je je wanden namelijk enorm met alle mogelijke gevolgen van dien.

Andere optie t.o.v. verlaagd plafond zou een voorzetwand kunnen zijn en daar alles achterlangs werken, en je huidige dozen dan of loshalen en iets naar voren werken in je nieuwe voorzetwand of opvullen met vulringen (o.a. hierboven gelinkt) en langere boutjes.

ooh het is tegen de muur, niet in de muur. Ik heb een voorzetwand voor een scheve muur, en tussen de wand en muur heb ik een paar centimeter over. Dus wil tegen de wand de leidingen leggen, en daarvoor het voorzetwandje maken. Dit is dan alleen voor een deel waar het kan, de rest gaat via het plafond.

[eatme]

ericplan schreef op donderdag 27 november 2025 @ 11:01:
M’n google skills laten me even in de steek. Een horizontaal geplaatste duo-inbouwdoos is net niet waterpas geplaatst. De boutjes van de duo- inbouwdoos zitten verticaal, waardoor ik de WCD niet waterpas kan stellen. Ik herinner me van vroeger een metalen adapterring die je vastmaakte op de verticale boutjes waarmee je dan horizontale boutjes kreeg. Iemand een naam of een linkje?

Ik heb dit gehad in mijn keuken. Wcd zit vlak boven sierrand dus elke mm zie je en adaptering pasten ook niet.

Ik heb bij de ene wcd de sleufjes uitgeboord met 5 of 6 mm en met ringetjes horizontaal vastgezet.

Edit: autocorrectie

[Juerd]

sidjuh110 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 06:36:
De installatie is enkele jaren geleden volledig vervangen en er zijn hierbij alleen maar moderne automaten gebruikt. De kabel loopt deels door een PVC pijp maar bij de stijggoot ook een stuk zonder pijp en het is niet de enige kabel die hier loopt. Zou dit daadwerkelijk zo’n groot verschil maken dat er geen 20A door de kabel kan? Het exacte merk en type van de kabel kon ik helaas niet zien hiervoor moet ik een stuk vrijmaken zodat ik de mantel kan aflezen.

Geen groot verschil, maar als je zo dicht bij de grenzen zit, dan maakt een klein verschil ook uit. Hoeveel warmte een kabel produceert is kwadratisch met de stroom, dus waar je bij 22 A wellicht gevoelsmatig zou bepalen dat het 10% meer is dan 20 A, is het in feite 21% meer.

Een kabel in een buis mag minder stroom hebben dan een kabel die vrij in de lucht zit, omdat de buis verhindert dat de kabel warmte goed kan afstaan aan de omgeving.

Als je niet weet van welk materiaal een kabel is gemaakt, moet je uitgaan van de worst case (PVC), en dat scheelt nogal t.o.v. XLPE (YMvK en XMvK). Bij het voorgenoemde voorbeeld mag er met die omstandigheden dan nog maar 17,5 A ipv 22 A door de kabel.

Nu weet je waarom mensen liever ontwerpen met wat overkill, dat scheelt namelijk een boel opzoekwerk in moeilijke tabellen of met calculatortools. Vandaar dat de vuistregel 2,5 mm² = 16 A vaak wordt gehanteerd. Dat mag namelijk in vrijwel alle omstandigheden. Je kan best meer stroom door zo'n kabel doen, maar dan moet je dus wel alle relevante details weten. Als je die details niet wilt of kunt achterhalen, dan houdt 't op en zul je moeten uitgaan van het ergste, oftewel 16 A.

[Juerd]

Frantic schreef op donderdag 27 november 2025 @ 10:08:
Ik heb gelukkig een fluke, maar nog in de markt voor een duspol tips zijn welkom

Als je je duspol ook van Fluke wilt, dan is de T110 een leuk model. Die heb ik zelf. Het heeft de functies die ik belangrijk vind (spanningaanwijzer, CAT ≥ III, continuïteit, RCD, faserotatie, en geen verdere poespas). Vooral exacte spanning en weerstand vind ik voor een duspol niet belangrijk; ik gebruik het ding voor veiligheid, niet voor metingen. De heel enkele keer dat ik de exacte spanning wil weten van AC (praktisch nooit) pak ik wel alsnog een multimeter. Ik vind zulke features niet per se "nice to have", maar onnodige afleiding.

Als je goedkoop wilt, overweeg dan een tweedehandsje, of een Chinese. Deze gebruik ik ook wel eens en vind ik heel aardig, al heeft die wel een display met de exacte spanning, wat ik zoals gezegd onnodige afleiding vind.

De echte duspols met DUSPOL-branding van het merk Benning vind ik eigenlijk niet zo praktisch. Die kun je niet aan elkaar klikken (met een afstand die perfect is voor een snelle check op wcd of niet-smalle groepenkastcomponenten), en de aanduiding is als je er onder 'n hoek naar kijkt soms verwarrend omdat je dan kan denken dat er een extra lampje aanstaat.

[Annuk]

Juerd schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 00:04:
[...]


Als je je duspol ook van Fluke wilt, dan is de T110 een leuk model. Die heb ik zelf. Het heeft de functies die ik belangrijk vind (spanningaanwijzer, CAT ≥ III, continuïteit, RCD, faserotatie, en geen verdere poespas). Vooral exacte spanning en weerstand vind ik voor een duspol niet belangrijk; ik gebruik het ding voor veiligheid, niet voor metingen. De heel enkele keer dat ik de exacte spanning wil weten van AC (praktisch nooit) pak ik wel alsnog een multimeter. Ik vind zulke features niet per se "nice to have", maar onnodige afleiding.

Als je goedkoop wilt, overweeg dan een tweedehandsje, of een Chinese. Deze gebruik ik ook wel eens en vind ik heel aardig, al heeft die wel een display met de exacte spanning, wat ik zoals gezegd onnodige afleiding vind.

De echte duspols met DUSPOL-branding van het merk Benning vind ik eigenlijk niet zo praktisch. Die kun je niet aan elkaar klikken (met een afstand die perfect is voor een snelle check op wcd of niet-smalle groepenkastcomponenten), en de aanduiding is als je er onder 'n hoek naar kijkt soms verwarrend omdat je dan kan denken dat er een extra lampje aanstaat.

Hier leg je precies de vinger op de "zere plek" wat betreft gebruik, en daar zit inderdaad het verschil mede wel in welke 2-polige spanningstester je zou willen aanschaffen.
Plat geslagen is het dus: wil je alleen indicatie van spanning of wil je ook echt meten van/welke spanning.
In het eerste geval kan je een uitvoering pakken met alleen ledjes, wil je de 2e situatie dan kom je toch echt uit op een versie met een schermpje.

Voor iedereen die dus een 2-polige spanningstester (duspol) wil aanschaffen is dit dus de vraag die je voor jezelf wilt/moet bepalen, daarna kan je inderdaad kijken naar welke/wat voor duspol je gaat aanschaffen, en natuurlijk wat is de meerprijs je waard

[Vliegvlug]

Annuk schreef op donderdag 27 november 2025 @ 11:00:
[...]

Heb vanuit het werk (meerdere) Benning Duspol Digital
En heb privé een Testboy Profi 3 LCD
Beide zijn fijne producten
Ze zijn allebei alleen best prijzig voor incidenteel gebruik.

Ik heb ook zo’n Testboy Profi III maar ben er niet onverdeeld gelukkig mee moet ik zeggen.
Twee dingen zijn heel irritant:

1. Ik gebruik heb niet vaak en moet ‘m daarom altijd wegleggen zonder de batterijen erin want anders zijn ze geheid leeg als ik hem weer nodig heb een paar maanden later. En dat zou niet zo vervelend zijn als het batterij vakje niet vast- en losgeschroefd moet worden met twee schroefjes met veren. Een simpel klik klepje was een stuk makkelijker geweest.
2. Ik schrik me altijd rot van dat ding als hij na 2 minuten vanzelf uit gaat, hij geeft dan een verschrikkelijk hard piep geluid. Zou fijn zijn als hij wat langer aan bleef en geen of een subtiel uitschakelgeluid had.

Afgezien daarvan is het een prima ding

[sidjuh110]

Juerd schreef op donderdag 27 november 2025 @ 23:56:
[...]
Een kabel in een buis mag minder stroom hebben dan een kabel die vrij in de lucht zit, omdat de buis verhindert dat de kabel warmte goed kan afstaan aan de omgeving.

Als je niet weet van welk materiaal een kabel is gemaakt, moet je uitgaan van de worst case (PVC), en dat scheelt nogal t.o.v. XLPE (YMvK en XMvK). Bij het voorgenoemde voorbeeld mag er met die omstandigheden dan nog maar 17,5 A ipv 22 A door de kabel.

Ik heb een typeaanduiding kunnen vinden op de kabel. Het betreft een Draka VULT Dca 5x2,5 mm². Ik heb de specificaties van deze kabel kunnen vinden. De mantel is van PVC maar de aderisolatie zou van XLPE zijn. De totale afstand schat ik op een meter of 25 waarvan ongeveer 10 meter door een PVC-pijp loopt. In principe zou de belasting altijd onder de 20A blijven. Zou dat met dit type kabel een probleem zijn?

Uiteraard wil ik het zo veilig mogelijk maar ik wil liever ook niet onnodig een nieuwe kabel aanleggen. Dit is in de huidige situatie namelijk een behoorlijke klus.

[Skipper-93]

Wanneer je YMvk van bovenaf verticaal door een groepenkast naar automaten onderin laat lopen, kun je dan het beste de grijze mantel zoveel mogelijk verwijderen of juist een langer stuk laten zitten? (Voor beide opties is ruimte genoeg)

In mijn gedachten: betere warmteafvoer versus de veiligheid van meer isolatie?

[Ethiron]

Vandaag is mijn huisaansluiting verzwaard naar 3x25A. In totaal < 14 kalenderdagen tussen initiële aanvraag en uitvoering! Ik was enorm bang gemaakt door enorme wachttijden en hield rekening met +- 6 maanden, dus dit overtreft al mijn verwachtingen.

[Ethiron]

Nog even ter lering en vermaak drie foto's van de verzwaring. Helaas is de oude kast waar de nieuwe zekeringen in zitten uit de jaren '70 en niet voorbereid op dit type zekeringen, waardoor de afdekkapjes niet lekker passen, met twee kieren tot gevolg. De purist in mij vind dat toch een beetje jammer.

Verder heel blij!

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[Freakie1NL]

Fijn dat het zo snel geregeld is. En automaten altijd fijn. Zou wel nog contact opnemen met de netbeheerder over deze kieren, dit lijkt mij echt niet de bedoeling.

Kind steekt daar zo iets in, levensgevaarlijk op dat moment.

[Ethiron]

Thanks voor je reactie @Freakie1NL. Heb er nog een mailtje over gestuurd met foto’s aan de netbeheerder.

Tevens ook met de vraag of de voedende ader van de linkerautomaat correct is aangesloten, aangezien daar nog bloot koper zichtbaar is.

[Annuk]

Ethiron schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 12:48:
Nog even ter lering en vermaak drie foto's van de verzwaring. Helaas is de oude kast waar de nieuwe zekeringen in zitten uit de jaren '70 en niet voorbereid op dit type zekeringen, waardoor de afdekkapjes niet lekker passen, met twee kieren tot gevolg. De purist in mij vind dat toch een beetje jammer.

Verder heel blij!


***members only***

& @Freakie1NL ga er niet vanuit dat de netbeheerder hier iets mee doet, dit is volgens de normen aanraakveilig, je kan er namelijk geen vinger in steken.
En dit is inderdaad een "probleem" met deze oudere (k*t)kasten dat de uitsparingen wat ruimte laten, monteur had eigenlijk even beetje moeten schuiven en middelen, maar ook dat valt tegen met deze afdekstrips (meestal).

---

Ethiron schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:32:
Thanks voor je reactie @Freakie1NL. Heb er nog een mailtje over gestuurd met foto’s aan de netbeheerder.

Tevens ook met de vraag of de voedende ader van de linkerautomaat correct is aangesloten, aangezien daar nog bloot koper zichtbaar is.

Ja die is zo op het oog goed aangesloten, er zitten namelijk ongeïsoleerde hulzen op, en als je dan de kabel iets weg buigt zoals hier dan trekt de mantel ook mee en zie je dus iets bloot koper, maakt voor de werking verder niets uit.

[Ethiron]

Annuk schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 14:21:
[...]


& @Freakie1NL ga er niet vanuit dat de netbeheerder hier iets mee doet, dit is volgens de normen aanraakveilig, je kan er namelijk geen vinger in steken.
En dit is inderdaad een "probleem" met deze oudere (k*t)kasten dat de uitsparingen wat ruimte laten, monteur had eigenlijk even beetje moeten schuiven en middelen, maar ook dat valt tegen met deze afdekstrips (meestal).

---

[...]

Ja die is zo op het oog goed aangesloten, er zitten namelijk ongeïsoleerde hulzen op, en als je dan de kabel iets weg buigt zoals hier dan trekt de mantel ook mee en zie je dus iets bloot koper, maakt voor de werking verder niets uit.

Thanks voor je bevestiging. Volgens mij begreep ik dat jij deze werkzaamheden ook uitvoert? In ieder geval ook fijn om van iemand die er ervaring mee heeft te horen dat het wel meevalt, hoewel dat blote koper me toch een beetje stoort. Maar dat is dan denk ik meer een gevalletje "once you seeknow it, you can't unseeforget it".

Overigens lijkt het, als ik van onder door de doorzichtige kap kijk, alsof ik nog wat meer koper zie dan het van recht vooraf lijkt. Maar goed.

[ Voor 7% gewijzigd door Ethiron op 28-11-2025 14:51 ]

[Annuk]

Ethiron schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 14:49:
[...]


Thanks voor je bevestiging. Volgens mij begreep ik dat jij deze werkzaamheden ook uitvoert?

Klopt ben monteur voor één van de netbeheerders in Nederland.

In ieder geval ook fijn om van iemand die er ervaring mee heeft te horen dat het wel meevalt, hoewel dat blote koper me toch een beetje stoort. Maar dat is dan denk ik meer een gevalletje "once you seeknow it, you can't unseeforget it".

Overigens lijkt het, als ik van onder door de doorzichtige kap kijk, alsof ik nog wat meer koper zie dan het van recht vooraf lijkt. Maar goed.

Ik denk dat je gelijk hebt met once you see it...
En ja dat gebeurd gewoon en hoe dikker de kabel is hoe erger het lijkt.
Bij alles nog mooi recht en strak zit alles perfect aangesloten en dicht, en later bij de af-montage moet je het iets buigen om goed op z'n plaats te krijgen en zie je een heel stuk bloot koper.
Bij b.v. 240mm² heb je dan op de buitenbocht zo bijna 2cm bloot koper als je deze flink moet buigen.

[Zwartoog]

Ethiron schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 12:48:
Nog even ter lering en vermaak drie foto's van de verzwaring. Helaas is de oude kast waar de nieuwe zekeringen in zitten uit de jaren '70 en niet voorbereid op dit type zekeringen, waardoor de afdekkapjes niet lekker passen, met twee kieren tot gevolg. De purist in mij vind dat toch een beetje jammer.

Verder heel blij!


***members only***

Die automaten zitten "los" op de DIN-rails toch? Als je alles naar links "aandrukt" past er rechts nog net een strip. Waarom ze dit niet gedaan hebben? Geen idee, niet iedereen heeft OCD blijkbaar. Als het je echt stoort, kun je iemand met zegelrecht vragen om dit op te lossen, je hebt sowieso nog zo'n strip nodg die je er van buitenaf niet op krijgt.

Verder lijkt me dit in een meterkast zitten, en daar hoor je sowieso geen kinderen in op te sluiten (ofwel, veiligheidsrisico is nihil)

[Andrehj]

Ethiron schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:32:
Tevens ook met de vraag of de voedende ader van de linkerautomaat correct is aangesloten, aangezien daar nog bloot koper zichtbaar is.

Je maakt je druk over 1 mm bloot koper van die toevoerdraad, maar die opgevoerde kroonsteentjes zijn helemaal niet geïsoleerd. Als je je dus over aanraakveiligheid zorgen maakt, dan zou ik me eerder daarover druk maken...

Wat is trouwens de functie van die twee kroonsteentjes met die dunne draden helemaal bovenin? Die twee draden lopen weer terug naar beneden. Zoiets heb ik nog nooit gezien (maar ik kijk ook maar weinig in de kastjes van de hoofdautomaten).

[ Voor 20% gewijzigd door Andrehj op 28-11-2025 19:51 ]

[Ethiron]

Andrehj schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 19:48:
[...]

Je maakt je druk over 1 mm bloot koper van die toevoerdraad, maar die opgevoerde kroonsteentjes zijn helemaal niet geïsoleerd. Als je je dus over aanraakveiligheid zorgen maakt, dan zou ik me eerder daarover druk maken...

Wat is trouwens de functie van die twee kroonsteentjes met die dunne draden helemaal bovenin? Die twee draden lopen weer terug naar beneden. Zoiets heb ik nog nooit gezien (maar ik kijk ook maar weinig in de kastjes van de hoofdautomaten).

Ik maakte me voor wat betreft het blootliggende koper (wel iets meer dan een millimeter, maar inderdaad niet enorm) niet zozeer druk om de aanraakveiligheid hoor. Vooral over of hij wel goed in de kooi van de automaat zat. Maar dat heeft Annuk al bevestigd.

De aanraak veiligheid ging meer inderdaad over de andere onderdelen. Waar die kroonsteentjes voor zijn ben ik ook heel benieuwd naar.

[Annuk]

Ethiron schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 19:54:
[...]


Ik maakte me voor wat betreft het blootliggende koper (wel iets meer dan een millimeter, maar inderdaad niet enorm) niet zozeer druk om de aanraakveiligheid hoor. Vooral over of hij wel goed in de kooi van de automaat zat. Maar dat heeft Annuk al bevestigd.

De aanraak veiligheid ging meer inderdaad over de andere onderdelen. Waar die kroonsteentjes voor zijn ben ik ook heel benieuwd naar.

Die kroonstenen/koppelblokjes onderin moge duidelijk zijn.
Die bovenin zitten de zogenaamde proef-aders in afgeïsoleerd. 2 van de 4 draden waren vroeger voor de tarief-schakelingen en de andere 2 voor de openbare verlichting.
Tegenwoordig wordt soms over alle 4 die aders wel openbare verlichting gestuurd. Oftewel die komen als het donker wordt alsnog onder spanning en/of er kan inductie spanning op staan (met name diegene die niet voor openbare verlichting wordt gebruikt).

[ThinkPad]

Vermakelijk filmpje

[arnoldniessen]

Annuk schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 20:03:
Die bovenin zitten de zogenaamde proef-aders in afgeïsoleerd. 2 van de 4 draden waren vroeger voor de tarief-schakelingen en de andere 2 voor de openbare verlichting.

Zulke draden liepen bij mij vroeger naar het verzegelde hoog/laag tarief en boiler relais naast de meter. Maar ik had de indruk dat die niet lokaal afgezekerd waren en zeker niet van aardlek waren voorzien, en vond dat beiden geen prettig idee aangezien er vanaf daar ook bedrading verder liep richting boiler. Weet je of die ook ergens afgezekerd waren of moesten worden?

[Annuk]

arnoldniessen schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 10:17:
[...]


Zulke draden liepen bij mij vroeger naar het verzegelde hoog/laag tarief en boiler relais naast de meter. Maar ik had de indruk dat die niet lokaal afgezekerd waren en zeker niet van aardlek waren voorzien, en vond dat beiden geen prettig idee aangezien er vanaf daar ook bedrading verder liep richting boiler. Weet je of die ook ergens afgezekerd waren of moesten worden?

Als je lokaal als in in huis afgezekerd dan klopt je vermoeden.

Maar ook die draden worden in de ruimtes van de netbeheerder afgezekerd, in ieder geval degene die voor openbare verlichting gebruikt worden. De vroegere tarief draden werden toen ook afgezekerd, maar als ze niet (meer) in gebruik zijn staan ze meestal "open" in de ruimte van de netbeheerder.
Oftewel wel aangesloten maar geen zekering erin om iets door te geven, dus eigenlijk net als in de meterkast zijn ze dan geïsoleerd gemonteerd.

[-elw00d]

onetime schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 23:52:
@Jim423 Hij gebruikt wel allemaal alamats, dus bij aardlek minder afgeschakeld.

Hoe zit het nou eigenlijk met die 1-DIN brede B16 alamats? Is 'spanningsafhankelijke' alamats een broodje aap, of kun je die gewoon prima toepassen, zoals in dit voorbeeld van de ABB kast?

[Jim423]

Annuk schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 10:24:
[...]Als je lokaal als in in huis afgezekerd dan klopt je vermoeden.

Het zal verschillen maar ik had 2 lange glaszekeringen naast de hoofdstop(pen) om de tariefdraden af te zekeren. Het boilerrelais was al weg toen ik in de woning kwam.

[True]

-elw00d schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:22:
[...]

Hoe zit het nou eigenlijk met die 1-DIN brede B16 alamats? Is 'spanningsafhankelijke' alamats een broodje aap, of kun je die gewoon prima toepassen, zoals in dit voorbeeld van de ABB kast?

Anders lees je de TS eens door spuit elf, @onetime misschien een idee om hierover iets toe te voegen in de TS?
Spanningsafhankelijke zijn zeer zeker geen broodje aap en mogen alleen in uitzonderlijke situaties die voor een consument NIET te controleren zijn toegepast worden in woningen.
Maar ABB biedt tegenwoordig ook niet spanningsafhankelijke (of spanningsONafhankelijke) 1-DIN aardlekautomaten aan.
Dat zijn deze: https://www.sandervunderi...6-1p-n-30ma-1-module.html

Edit: de configurator van @BrammT verwijst ook naar dit artikel: https://www.elektramat.nl...hankelijk-ds301c-b16-a30/ wat de niet spanningsafhankelijke is. Ergo, hier wordt dus bewust voor de juiste 1-DIN aardlekautomaat gekozen en dat is een veilige, verstandige en ruimte besparende keuze.

[ Voor 23% gewijzigd door True op 29-11-2025 13:47 ]

[ASW1]

Ik ben aan het rondkijken voor smalle aardlekautomaten om wat extra ruimte in de groepenkast te maken.
Er bestaan spanningsafhankelijke en spanningsonafhankelijke aardlekautomaten begreep ik, en dat laatste type moet je hebben.
Maar hoe kun je nu eigenlijk zien of ze spannings(on)afhankelijk zijn, waar moet je naar kijken?
Ik zie hier bijvoorbeeld gunstig geprijsde van Schneider electric type EZ9D16816
https://www.amazon.co.uk/...Protection/dp/B00I1JF56G/

[_Ernst_]

ASW1 schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 17:11:
Ik ben aan het rondkijken voor smalle aardlekautomaten om wat extra ruimte in de groepenkast te maken.
Er bestaan spanningsafhankelijke en spanningsonafhankelijke aardlekautomaten begreep ik, en dat laatste type moet je hebben.
Maar hoe kun je nu eigenlijk zien of ze spannings(on)afhankelijk zijn, waar moet je naar kijken?
Ik zie hier bijvoorbeeld gunstig geprijsde van Schneider electric type EZ9D16816
https://www.amazon.co.uk/...Protection/dp/B00I1JF56G/

Apart apparaat, die is niet bestemd voor de Nederlandse markt. Onder andere omdat de nul niet mee wordt geschakeld.

Pak deze van ABB bijvoorbeeld.

[ASW1]

_Ernst_ schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 18:05:
[...]
Pak deze van ABB bijvoorbeeld.

Die ken ik, maar ze zijn pittig geprijsd, daarom ben ik wat aan het rondkijken en vraag me af hoe je kunt zien of ze spanningsonafhankelijk zijn.
Ik zie bijvoorbeeld ook een Siemens 5SV1316-6KK10

[Annuk]

ASW1 schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 20:11:
[...]

Die ken ik, maar ze zijn pittig geprijsd, daarom ben ik wat aan het rondkijken en vraag me af hoe je kunt zien of ze spanningsonafhankelijk zijn.
Ik zie bijvoorbeeld ook een Siemens 5SV1316-6KK10

De 6KK10 is maar 10A hè, wil je 16A moet je de 6KK16 hebben, en die zijn veelal weer duurder dan de ABB's.

Hier zijn de ABB's nog iets goedkoper

[ Voor 13% gewijzigd door Annuk op 29-11-2025 20:27 ]

[ASW1]

Annuk schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 20:24:
[...]


De 6KK10 is maar 10A hè, wil je 16A moet je de 6KK16 hebben, en die zijn veelal weer duurder dan de ABB's.

Dank, ik was er inmiddels ook achtergekomen dat dat niet de goede versie was.
Maar de vraag blijft staan; hoe weet je of ze spanningsonafhankelijk zijn?