Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Reptile209]

JT schreef op zondag 16 november 2025 @ 22:29:
Ik moet door een ellendige 19mm leiding met UTP. [...]

Out-of-the-box: als je nou de bestaande UTP laat liggen en er aan het eind een switch aan knoopt. Kan je dan niet vermijden dat je een tweede UTP nodig hebt? Zit je wel met gedeelde snelheid op de kabel, maar afhankelijk van je toepassing hoeft dat geen bezwaar te zijn...

[JT]

Reptile209 schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:29:
[...]

Out-of-the-box: als je nou de bestaande UTP laat liggen en er aan het eind een switch aan knoopt. Kan je dan niet vermijden dat je een tweede UTP nodig hebt? Zit je wel met gedeelde snelheid op de kabel, maar afhankelijk van je toepassing hoeft dat geen bezwaar te zijn...

Zoals reeds vermeld zit er niks meer in door mijn poging de trekveer er doorheen te trekken met die ene netwerkkabel. 1 zou wel heel mager zijn, het is namelijk voor een tweetal accesspoints plus netwerk op de zolder. Ik wou elk in ieder geval 1 UTP geven. Maar goed, als ik de trekveer er ooit nog doorheen krijg en 2 blijkt een onmogelijkheid dan zal ik ermee moeten dealen

[Reptile209]

JT schreef op maandag 17 november 2025 @ 11:16:
[...]

Zoals reeds vermeld zit er niks meer in door mijn poging de trekveer er doorheen te trekken met die ene netwerkkabel. 1 zou wel heel mager zijn, het is namelijk voor een tweetal accesspoints plus netwerk op de zolder. Ik wou elk in ieder geval 1 UTP geven. Maar goed, als ik de trekveer er ooit nog doorheen krijg en 2 blijkt een onmogelijkheid dan zal ik ermee moeten dealen

Voor een lege buis: stukje stof aan een rol dun garen vastknopen en met een stofzuiger door de buis heen zuigen. Dan een dikker touw aan het garen en dat er doorheen trekken. Met het touw direct je kabel(s) proberen, of desnoods eerst nog je trekveer (maar is dan iha niet meer nodig).

En voor je netwerk boven is het niet persé het aantal AP's of clients dat je moet verbinden, maar vooral hoe zwaar ze (samen) je kabel zouden belasten. Als dat alleen voor surfen/email/beetje streamen is, is het geen punt. Als je met 3 clients tegelijk probeert om zware dingen te downloaden of minimale pings nodig hebt, dan is het mogelijk een ander verhaal.

[leonbong]

JT schreef op maandag 17 november 2025 @ 11:16:
[...]

Zoals reeds vermeld zit er niks meer in door mijn poging de trekveer er doorheen te trekken met die ene netwerkkabel. 1 zou wel heel mager zijn, het is namelijk voor een tweetal accesspoints plus netwerk op de zolder. Ik wou elk in ieder geval 1 UTP geven. Maar goed, als ik de trekveer er ooit nog doorheen krijg en 2 blijkt een onmogelijkheid dan zal ik ermee moeten dealen

Een trekveer er doorheen krijgen terwijl er een kabel in zit, dat is onmogelijk.

[Reptile209]

leonbong schreef op maandag 17 november 2025 @ 11:45:
[...]

Een trekveer er doorheen krijgen terwijl er een kabel in zit, dat is onmogelijk.

Dat was dus: trekveer aan netwerkkabel vastmaken, kabel er uit trekken, zodat trekveer in de buis zit, zie hieronder.

JT schreef op maandag 17 november 2025 @ 11:16:
[...]

Zoals reeds vermeld zit er niks meer in door mijn poging de trekveer er doorheen te trekken met die ene netwerkkabel. [...]

[JT]

Reptile209 schreef op maandag 17 november 2025 @ 12:06:
[...]

Dat was dus: trekveer aan netwerkkabel vastmaken, kabel er uit trekken, zodat trekveer in de buis zit, zie hieronder.

[...]

Ik heb het zelfs beide geprobeerd, ik heb wel vaker een trekveer in een niet al te volle en niet al te bochtige buis gedrukt, dat ging prima. Dus dat was stap 1. Maar dat werkte niet, waarna ik de trekveer aan de UTP-kabel vastmaakte, wat dus halverwege de buis ofzo fout ging

Jouw tip van de garen is misschien ook wel de moeite waard.

[ Voor 5% gewijzigd door JT op 17-11-2025 12:11 ]

[Brent]

Reptile209 schreef op maandag 17 november 2025 @ 11:21:
[...]

Voor een lege buis: stukje stof aan een rol dun garen vastknopen en met een stofzuiger door de buis heen zuigen. Dan een dikker touw aan het garen en dat er doorheen trekken.

Zo heb ik door elke buis, ook een met vier haakse hoeken en aan de weerstand te voelen weggesleten pvc, kabels weten te krijgen. Je wil niet weten door hoeveel buizen mijn rolletjes dun vlas en regulier sisal draad al hebben doorkruist Netwerk, 3 fasen, alles. Bij die laatste is wat glijmiddel wel handig, 5x2,5mm2 is toch een best dikke en stugge bundel. Altijd met zijn 2'en doen, en de duwer de meeste kracht laten leveren, zodat je niet stuk of eraf trekt.

[ Voor 14% gewijzigd door Brent op 17-11-2025 12:16 ]

[Annuk]

@JT je hebt je domste fout wat dat betreft al begaan met je kabel aan je trekveer knopen, en dat is door dit met een ty-rap te doen.

Altijd gewoon de losse aders door het trekoog halen (of een trekkous gebruiken) en nooit gaan lopen hannessen met tape of ty-raps dit is namelijk gedoemd om mis te gaan, zoals je zelf al hebt ondervonden.

Beste: nu je kabel eruit zien te trekken, dan de trekveer erdoorheen krijgen (kan wat moeite kosten mogelijk), en dan aan de trekveer de kabels monteren, dit kan met een trekkous of volgens onderstaande principe:


en dan maar kijken of je er 2 of 3 doorheen krijgt, ligt ook aan het tracé en welke kabels je wilt gaan gebruiken.

[JT]

Annuk schreef op maandag 17 november 2025 @ 13:28:
@JT je hebt je domste fout wat dat betreft al begaan met je kabel aan je trekveer knopen, en dat is door dit met een ty-rap te doen.

Altijd gewoon de losse aders door het trekoog halen (of een trekkous gebruiken) en nooit gaan lopen hannessen met tape of ty-raps dit is namelijk gedoemd om mis te gaan, zoals je zelf al hebt ondervonden.

Lekker direct Aders door het oog had ik ook al geprobeerd, ging los. Mogelijk heb ik het lang niet zo strak gedaan als in jouw afbeelding Dus met een tiewrap was een beetje alles of niets met ingecalculeerd risico.

Beste: nu je kabel eruit zien te trekken, dan de trekveer erdoorheen krijgen (kan wat moeite kosten mogelijk), en dan aan de trekveer de kabels monteren, dit kan met een trekkous of volgens onderstaande principe:
[Afbeelding]

en dan maar kijken of je er 2 of 3 doorheen krijgt, ligt ook aan het tracé en welke kabels je wilt gaan gebruiken.

Buis is al helemaal leeg en de trekveer krijg ik er nu dus niet doorheen. Daar zit nu het probleem.

[ Voor 3% gewijzigd door JT op 17-11-2025 13:36 ]

[Annuk]

JT schreef op maandag 17 november 2025 @ 13:33:
[...]

Lekker direct

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

Aders door het oog had ik ook al geprobeerd, ging los. Mogelijk heb ik het lang niet zo strak gedaan als in jouw afbeelding Dus met een tiewrap was een beetje alles of niets met ingecalculeerd risico.

[...]

Buis is al helemaal leeg en de trekveer krijg ik er nu dus niet doorheen. Daar zit nu het probleem.

Heb je de trekveer ook al vanaf de andere kant geprobeerd?
En inderdaad een goede trekveer doet wonderen, heb hier een Wymefa met binnenveer van 20m, heeft me nog nooit in de steek gelaten, en heb er ook al met m'n volle gewicht aan gehangen (royale 100kG).

Het is me tot dusverre ook altijd nog oldschool gelukt, met de trekveer en wat lompe/brute kracht, zonder pompen, touwtjes etc. het enige wat wel eens gebruikt wordt is een tube kabel glijmiddel.
Talkpoeder kan soms helpen, maar ga aub geen dreft oid gebruiken, dit droogt uit, wordt hard en wordt praktisch lijm in de buis.

[JT]

Annuk schreef op maandag 17 november 2025 @ 13:47:
[...]

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden


[...]

Heb je de trekveer ook al vanaf de andere kant geprobeerd?
En inderdaad een goede trekveer doet wonderen, heb hier een Wymefa met binnenveer van 20m, heeft me nog nooit in de steek gelaten, en heb er ook al met m'n volle gewicht aan gehangen (royale 100kG).

Het is me tot dusverre ook altijd nog oldschool gelukt, met de trekveer en wat lompe/brute kracht, zonder pompen, touwtjes etc. het enige wat wel eens gebruikt wordt is een tube kabel glijmiddel.
Talkpoeder kan soms helpen, maar ga aub geen dreft oid gebruiken, dit droogt uit, wordt hard en wordt praktisch lijm in de buis.

De obstructie zit wel meters ver in de buis, heeft glijmiddel dan nog wel zin?

[Annuk]

JT schreef op maandag 17 november 2025 @ 14:55:
[...]

De obstructie zit wel meters ver in de buis, heeft glijmiddel dan nog wel zin?

Kom je van beide kanten ongeveer op hetzelfde punt uit?
En ging de kabel opzich er wel redelijk vlot doorheen?

Als beide ja zou ik eerst eens proberen met een rolletje sisaltouw ofzo met een paar knoopjes of een boterhamzakje aan het uiteinde geknoopt en proberen met een stofzuiger erdoorheen te zuigen, dan de trekveer eraan knopen en er doorheen (terug) trekken, dan aan de trekveer de kabels knopen.

[tomk94]

Vandaag is mijn volledige groepenkast vervangen door een electricien ingehuurd door mijn verhuurder. Ik heb nu een ABB groepenkast. En een kookgroep. Het valt mij op dat van de kookgroep de witte koppel hendel de zwarte schakelaars in zijn geheel niet raakt. Hij beweegt er in zijn geheel overheen. Dit zou er juist toch voor moeten zorgen dat beide zwarte schakelaars tegelijkertijd aan en uit gaan? Ik kan de zwarte schakelaars los van elkaar aan en uit zetten.

[Septillion]

@tomk94 Denk dat hij de verkeerde hendel gebruikt heeft. Terug laten komen dus.

En je hebt geen 3-fase netaansluiting?

[tomk94]

Septillion schreef op maandag 17 november 2025 @ 19:01:
@tomk94 Denk dat hij de verkeerde hendel gebruikt heeft. Terug laten komen dus.

En je hebt geen 3-fase netaansluiting?

Bedankt voor je reactie. Lekker dan. Morgen even bespreken met aannemer.

Nee we blijven helaas op 1 fase

[Septillion]

@tomk94 Overigens kan je met de juiste hendel de delen nog steeds individueel aan of uit zetten. Maar als je de hendel naar beneden beweegt moeten beide uitschakelen.

[tomk94]

Septillion schreef op maandag 17 november 2025 @ 19:07:
@tomk94 Overigens kan je met de juiste hendel de delen nog steeds individueel aan of uit zetten. Maar als je de hendel naar beneden beweegt moeten beide uitschakelen.

Aha ik dacht dat ze altijd tegelijkertijd moeten afschakelen als een van de twee overbelast?

Sowieso is het beter dan eerst, want groepenkast was jaar eerder al vervangen door andere partij. Maar die heeft geen enkele aardlek (en geen aardlek automaten) geplaatst.... Enkel eentje die niet was aangesloten

[ Voor 3% gewijzigd door tomk94 op 17-11-2025 19:20 ]

[Septillion]

@tomk94 Nee, je bent niet de eerste die het denkt maar dat is geen eis. De eis is dat ze standaard "in een enkele handeling te schakelen zijn".

En dat is wel heel slecht, asociaal zelfs

[onetime]

JT schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:18:
[...] Hoe zou je dat moeten doen dan? Zo laag mogelijk gat in de steenblokken waar het huis op staat in de kruipruimte, hopen dat er geen puin zit, 25mm pvc buis er zoveel mogelijk in drukken van 130cm ofzo en dan met een hamer en stuk hout klappen erop in de hoop dat het er doorheen komt ofzo?

Dat kan je voorzichtig proberen, maar met water de grond aan het eind van de pijp wegspoelen. Dat zou ruimte moeten kunnen maken. Grote stenen natuurlijk niet.

[Erwin_83]

Door een aangetrilde puinlaag slaan zal niet meevallen. De meeste kans heb je door het zand onder het puin door. Stalen buis kan je beter erdoor slaan dan pvc. Als staal gelukt eventueel vervangen door pvc.

[ Voor 29% gewijzigd door Erwin_83 op 17-11-2025 20:31 ]

[PaulieTheKid]

Vliegvlug schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 08:04:
[...]

Wat een slechte informatie geeft Enexis zeg!

[Afbeelding: Exexis foute voorbeelden oude hoofdschakelaar]

1. Die eerste is een ABB 0903-40 wat gewoon een 4-polige hoofdschakelaar is.
2. En dat ze zo’n antieke Siemens aardlekschakelaar een hoofdschakelaar durven te noemen

@PaulieTheKid Doe jezelf en de monteur van Enexis die langs komt een plezier en koop een ABB HDL11 kastje met nieuwe 4-polige hoofdschakelaar en aardlekschakelaar en leg die klaar.
Die past namelijk precies op die plek en weet bijna zeker dat die Exexis monteur dat liever even plaatst dan die oude Siemens aardlekschakelaar te laten hangen.

Daarmee voorkom je ook dat hij komt kijken en gelijk weer weg gaat omdat je geen alternatief hebt liggen en hij niet op die oude ALS wil afmonteren.
En mocht hij dan alsnog weg gaan dan heb je alvast een nieuwe hoofdschakelaar en aardlekschakelaar liggen voor het bellen van een electrien die dat voor je moet plaatsen voordat Enexis terug wil komen.

Voor het beeld nog een plaatje van een gevuld ABB HDL11 kastje, waar je op de plek van de overspanningsbeveiliging links even een aardlekschakelaar moet denken.
[Afbeelding: ABB overspanningsbeveiliging en hoofdschakelaar in HDL11]

Afgelopen week is enexis langs geweest. Ik had zelf wat spullen besteld, waaronder de ABB HDL11 (die inderdaad mooi op de plek van het oude bakalieten kastje past) en zekeringautomaat en aardlekschakelaar e.d.
Nog niet geplaatst, want kreeg het zelf niet spanningsloos. Dus onder het motto van "met een jofele monteur komt dit wel goed"

Monteur zou tussen 8 en 10h komen. Was zelf maar alvast aan wat andere klusjes begonnen, waaronder op de stoep bladblazeren.
Monteur komt even later aangereden, ziet mij met de bladblazer in de weer, stapt uit en zegt: Oh da hadege allemol nie hoeve doen!
(Voor de niet brabanders onder on: Oh dat had je niet hoeven doen)
De toon was gezet, jofele vent.

Meterkast geen probleem. Hij trekt even die steekzekering er uit. Ik kan zelf ff aan de slag en hij haalt ondertussen nog wat meer spullen uit z'n bus. (ook meteen nieuwe stroom en gas meter)
Dacht zelf dat de achterwand van de meterkast hout o.i.d. was. Bleek toch steen te zijn. Zelf beter naar moeten kijken Want had m'n klopboormachine niet meegenomen. Maar niet getreurd, gewoon die van de enexis monteur even gebruikt haha.

Dit is het voor nu geworden



De vijf groepen zitten voor nu nog op een fase achter de 30mA ALS.
Zo zat het oorspronkelijk ook, maar dan met 500mA ALS.

T.z.t. wanneer het nodig is wil ik dit nog wat uitbreiden. En wanneer de verbouw / nieuwbouw plannen klaar zijn gaat dit er compleet uit (componenten hergebruiken waar mogelijk natuurlijk)

Bedankt allen voor de info.

[Vliegvlug]

@PaulieTheKid Goed om te horen dat het allemaal gelukt is en fijn dat die monteur zo relaxt was!

Heb je die B25 automaat nu puur om je hoofdzekering te beschermen?
En waarom dan 4-polig, of heb je daar later nog plannen mee als je je groepenkast gaat vervangen?
Want anders had je ook een 2-polige kunnen nemen, was 1/3 van de kosten geweest

[PaulieTheKid]

Vliegvlug schreef op maandag 17 november 2025 @ 23:25:
@PaulieTheKid Goed om te horen dat het allemaal gelukt is en fijn dat die monteur zo relaxt was!

Heb je die B25 automaat nu puur om je hoofdzekering te beschermen?
En waarom dan 4-polig, of heb je daar later nog plannen mee als je je groepenkast gaat vervangen?
Want anders had je ook een 2-polige kunnen nemen, was 1/3 van de kosten geweest

Ja die is puur om de hoofdzekering te beschermen. En op deze manier kan ik hem ook gebruiken als blijkt dat die ene 30mA ALS het bij deze oude installatie niet uithoudt, om de 5 groepen dan toch op 2 of 3 fasen te zetten met ieders een aparte ALS.

[Vliegvlug]

PaulieTheKid schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 09:41:
[...]

Ja die is puur om de hoofdzekering te beschermen. En op deze manier kan ik hem ook gebruiken als blijkt dat die ene 30mA ALS het bij deze oude installatie niet uithoudt, om de 5 groepen dan toch op 2 of 3 fasen te zetten met ieders een aparte ALS.

Maar als je het toch over de fasen gaat verdelen heb je die B25 automaat ook niet meer nodig
Dus dan was een 2-polige B25 nog steeds goedkoper geweest

Of twee keer zo’n 2-polige B25 als je echt bang bent om ook na verdeling over twee fasen een van je hoofdzekeringen eruit te blazen.
Had ook als voordeel gehad dat het dan allemaal in die HDL11 had gepast.

Of je moet echt een gebruik voor die 4-polige B25 hebben in je toekomstige groepenkast, dan heb ik niets gezegd.

[ Voor 15% gewijzigd door Vliegvlug op 18-11-2025 09:57 ]

[-elw00d]

Ik ben bezig met een nieuw ontwerp voor mijn MK (3x 25A aansl). Bestaande woning uit 2006 waar door vorige bewoner veel (slordig) is uitgebreid. De huidige verdeling over 3 fasen werkt wel goed, dus die neem ik zoveel mogelijk over (met wat uitbreiding).

Het is nu een ABB Busboard kast met 2x DIN12 (21 modules in gebruik) + losse 4p HS in een klein ABB kastje eronder.
Ik wil naar 4x DIN12, zodat ik alles veel overzichtelijker kan opbouwen (2 kasten naast elkaar). Als ik weer kies voor (deels) ABB Busboard dan zou ik 14 Flexomaats en 3 ALS-en kunnen hergebruiken. Maargoed, die dingen zijn ook al weer een kleine 20 jr oud en ik ben nu toch bezig. Ik zie niet echt voordelen van zo'n Busboard als je in een normale situatie vaak een kamrail kan toepassen.

Vraag 1: Wat zouden jullie doen? Wat is het fijnste / mooiste systeem om mee te werken? Eaton Systeem 55? Ik heb 9 groepen die van onder komen dus die wil ik graag het liefste van onder of zijkant invoeren. Slechts 5 groepen komen van boven.
Vraag 2: Allemaal losse alamats of toch weer 3x ALS met 4 automaten per ALS en een paar losse alamats (voor bijv tuin en PV)? Ik wil ook 2x een B16 3-fase automaat erbij (koken + auto laden). Achter 1 ALS of ook alamats?
Vraag 3: Bestaande ABB 4p 40A HS (zo'n grote draaiknop) laten hangen, of ook gelijk vervangen? De 3x 25A automaten van de netbeheerder kan ik omzetten, dus ik kan de HS spanningsvrij vervangen.

Verder heb ik een 1-fase omvormer (Omnik) op zolder, daar loopt nu rechtstreeks een 3x2.5mm2 kabel naar toe vanaf de MK (zal +/- 12m kabel zijn). En die hangt aan een B16 automaat met nog 3 andere B16 automaten op een ALS 40A / 30mA. Redelijk standaard. Deze situatie werkt goed, die ALS klapt er nooit uit.

In het nieuwe MK ontwerp ga ik de PV groep aanpassen. Ik ga een PV verdeler op zolder plaatsen, zodat ik gelijk een extra zolder groep heb voor een airco of andere grootverbruiker. Ik lees alleen tegenstrijdige zaken wat de beste oplossing hiervoor is.

Na wat onderzoek lijkt mij het beste:

• Nieuwe Alamat B16 in de MK. In de documentatie van de omvormer staat ALS groter of gelijk aan 100mA. Dus dat zou dan bijv een Alamat B16 met een 300mA aardlek beveiliging zijn, maar ik zou toch liever weer voor een 30mA gaan (conform huidige situatie waarop het zelfs goed werkt met een 30mA beveiliging met 3 andere groepen erbij).
• PV verdeler met een B16 automaat tbv omvormer en een B16 alamat (30mA) voor de zolder groep. En een 40A HS uiteraard. Vanaf de PV verdeler naar omvormer en zolder groep alles standaard 3x2.5mm2 bedraad.

Paar vragen die ik hier nog over heb:

Vraag 4: Is mijn voorstel de beste oplossing? Ik zie ook uitvoeringen waarbij de PV groep alleen op B16 automaat in de MK wordt gezet en dat die pas op een B16 Alamat in de PV verdeler wordt beveiligd. Maar dan heb je geen aardlek beveiliging in het stuk kabel tussen MK en PV verdeler. Waarom zou je hiervoor kiezen? Aarde wordt in onze MK aangeboden vanuit de netbeheerder (TN-stelsel) dus zou aardlek beveiliging voor de omvormer helemaal niet nodig zijn. Dat zou niet mijn voorkeur hebben.

Vraag 5: Heeft het nog zin om de omvormer in de PV verdeler nogmaals te beveiligen op een B16 alamat, als er al een B16 alamat in de MK op de PV groep wordt toegepast. Mijn inziens voegt het niks toe qua veiligheid en maakt het juist verwarrend?

Sorry voor het 'lange' verhaal en dank alvast voor het meedenken!

[ Voor 0% gewijzigd door -elw00d op 18-11-2025 16:42 . Reden: Typefout ]

[devriesjande]

@-elw00d
Ik denk dat je de documentatie van de omvormer nog eens moet doorlezen. De aardlekschakelaar zal waarschijnlijk kleiner of gelijk aan 100mA moeten zijn. En dan kan een 30mA schakelaar prima.

[ Voor 3% gewijzigd door devriesjande op 18-11-2025 22:27 ]

[Septillion]

@devriesjande Nee, meeste omvormers geven een minimale waarde aan. Groter of gelijk dus.

[devriesjande]

Als groter dan 100mA mag, kan het dan ook een aardlek van 5A zijn? Ze; bestaan niet maar in feite mag je de aardlek dus weglaten.

[ Voor 39% gewijzigd door devriesjande op 19-11-2025 00:55 ]

[Juerd]

@devriesjande 5 A zou inderdaad soms mogen, als je er eentje kunt vinden . Dat wil nog niet vanzelf zeggen dat je 'm mag weglaten.

Of je een aardlekschakelaar mag weglaten, ligt aan een aantal factoren. Voor de meeste dingen is 30 mA (of minder) verplicht. Dat beschermt mensen en is daarom verplicht gesteld voor alle verlichting in verblijfsruimten en alle stopcontacten voor algemeen gebruik, maar ook voor laadpalen en nog wat andere specifieke toepassingen. Wanneer 30 mA niet verplicht is, worden aardlekschakelaars in het algemeen alleen gebruikt als foutbescherming.

Meestal wordt dan 300 mA gebruikt. Hoe hoog je mag gaan, ligt aan hoe goed de aarding is. Bij de worst-case aardweerstand van 167 Ω (daarboven mag überhaupt niet in Nederland) mag je niet hoger dan 300 mA gebruiken. Dat zal zijn waarom 300 mA het meest gebruikt wordt en het makkelijkst te verkrijgen is: bij elke installatie die qua aarding überhaupt voldoet, is dit geschikt voor de foutbescherming. Hoe beter de aarding is, hoe hoger de I_Δn van de aardlekschakelaar mag zijn. De 5 A die je noemt mag bijvoorbeeld bij 10 Ω of lager. De NEN 1010 geeft in tabel 531.1 zelfs als voorbeeld de aardlekschakelaar van 20 A bij R_A van 2,5 Ω of lager.

De formule is R_A × I_Δn ≤ 50 V. Dus terugrekenend voor de installatie met slechte aarding die nog net legaal is: I_{Δn max} = 50 V / 167 Ω = 300 mA. AC-spanningen onder 50 V worden gezien als aanraakveilig; dan hoeft de foutbescherming niet te werken. (Dit is ook waarom spanningsafhankelijke aardlekbeveiligingen niet toegestaan zijn voor foutbescherming!)

(Ik vraag me overigens nog steeds af waarom dit gebaseerd is op R_A en niet Z_S aan het einde van de keten. Mocht iemand dat kunnen ophelderen, dan heel graag!)

Als de functie van foutbescherming echter al wordt vervuld door een installatieautomaat, kan de aardlekschakelaar helemaal worden weggelaten. Dat is het geval als de impedantie van het foutstroomcircuit zo laag is, dat de foutstroom zo hoog is, dat de installatieautomaat snel genoeg uitschakelt. Hierbij mag wel uitgegaan worden van de nominale spanning ipv 50 V (maar waarom?). Bij een B16 is dat het geval bij 5 × I_n = 5 × 16 A = 80 A, oftewel Z_{S max} = 230 V / 80 A ≈ 2,8 Ω. Als het lukt om daar onder te blijven, mag de aardlekschakelaar meestal worden weggelaten voor groepen voor specifieke apparaten. Bij TN-stelsels zal dat in het algemeen goed gaan, bij TT vaak niet. Zonder installatietester heb je geen idee wat je Z_S en R_A zijn en kun je maar beter voor de zekerheid altijd aardlekbeveiliging toepassen, en dan dus de worst-case oftewel 300 mA. Er lijken niet echt veel redenen te zijn om lager te gaan. In theorie is 100 mA wel veiliger dan 300 mA maar het is nog ruim boven 30 mA en dus niet veilig genoeg om je leven te redden, en bij foutstroom zal de stroom die gaat lopen in het algemeen toch wel een groot veelvoud zijn; maakt het dan nog veel uit?

De reden dat makers van omvormers aangeven dat bijv. 100 mA of hoger nodig is, is simpel: ze lekken onder normale omstandigheden meer dan 9 mA (misschien niet als de installatie nieuw is, maar pas na 20 jaar aan slijtage) waardoor een 30 mA aardlekschakelaar niet zou gaan.

Daarom zijn dus 30 mA en 300 mA zowat de enige waarden die worden gebruikt, ook al bestaan er ook nog andere waarden. 300 mA wanneer alleen foutbescherming nodig is, 30 mA voor foutbescherming en aanvullende bescherming of alleen aanvullende bescherming. Andere waarden zijn, voor zover ze al bestaan of bestonden, zeldzaam.

(Er zijn speciale regels voor aardlekschakelaars voor plaatsen met een verhoogd risico op brand.)

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 19-11-2025 03:40 ]

[devriesjande]

Dank voor je verhaal @Juerd .
Een aardlekschakelaar met een maximale foutstroom van 5A blijkt toch te koop.
De omschrijving dat er voor de omvormer een aardlekschakelaar van 100 mA of meer moet worden geplaatst blijft vaag
Zie: https://vello.nl/eaton/ea...hakelaar-pfr-5-30-5000ma/

[ Voor 3% gewijzigd door devriesjande op 19-11-2025 08:02 ]

[streafer]

Korte vraag,

Wil naar buiten toe een kabel leggen voor 3fase laadpaal.
Daarnaast moet ik buiten nog stroom hebben voor een rolluik.

Liefst heb ik geen 2 kabels naar buiten dus dan is de vraag wat is het mooiste.
3 Fase automaat in meterkast - > kabel naar buiten - > 1 fase in Wago (of iets anders) en splitsen ?
Meterkast - kabel 3 fase naar buiten -> hier 3fase automaat + 1 groep om te splitsen?

Of ben ik nu veel te gecompliceerd aan het denken?

[DanielvE]

Een laadpaal moet eigenlijk altijd op een eigen groep.

Het splitsen van een fase van een krachtgroep is niet toegestaan.

Een onderverdeler buiten zou in theorie kunnen, maar ik denk dat twee kabels naar buiten brengen veel makkelijker een mooier is.
+Met een onderverdeler en een laadpaal is het in een thuissituatie niet te doen om selectiviteit te halen.

[ Voor 10% gewijzigd door DanielvE op 19-11-2025 14:40 ]

[Septillion]

DanielvE schreef op woensdag 19 november 2025 @ 14:40:
Een laadpaal moet eigenlijk altijd op een eigen groep.

Dat klopt. Dus hier zal er een eigen kabel moeten komen. Of een onderverdelen maar dat is wat onzinnig voor een enkel rolluik.

Het splitsen van een fase van een krachtgroep is niet toegestaan.

Dat is wel toegestaan. Alleen dus niet voor de EV.

[Vliegvlug]

-elw00d schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 16:38:
..
Verder heb ik een 1-fase omvormer (Omnik) op zolder, daar loopt nu rechtstreeks een 3x2.5mm2 kabel naar toe vanaf de MK (zal +/- 12m kabel zijn). En die hangt aan een B16 automaat met nog 3 andere B16 automaten op een ALS 40A / 30mA. Redelijk standaard. Deze situatie werkt goed, die ALS klapt er nooit uit.

In het nieuwe MK ontwerp ga ik de PV groep aanpassen. Ik ga een PV verdeler op zolder plaatsen, zodat ik gelijk een extra zolder groep heb voor een airco of andere grootverbruiker. Ik lees alleen tegenstrijdige zaken wat de beste oplossing hiervoor is.

Na wat onderzoek lijkt mij het beste:

• Nieuwe Alamat B16 in de MK. In de documentatie van de omvormer staat ALS groter of gelijk aan 100mA. Dus dat zou dan bijv een Alamat B16 met een 300mA aardlek beveiliging zijn, maar ik zou toch liever weer voor een 30mA gaan (conform huidige situatie waarop het zelfs goed werkt met een 30mA beveiliging met 3 andere groepen erbij).

..

Als je liever een 30mA ALS gebruikt voor jouw omvormer en dat nu al jaren goed gaat zelfs met andere groepen erbij zou ik dat gewoon doen.

Bij mijn thuis draait nu ook al jaren zonder enig probleem een SMA STP 8.0 Smart Energy omvormer op een 30mA aardlekautomaat terwijl een 100mA aardlekschakelaar door SMA wordt voorgeschreven.

De reden is dat ik al een 30mA aardlekautomaat had aangeschaft en geplaatst op basis van de geoffreerde omvormer toen de zonnepaneelleverancier opeens een andere, zwaardere omvormer voorstelde omdat degene die ze op de offerte hadden gezet slecht leverbaar was.
Of ik daar interesse in had want dan had ik eerder opbrengst en er kon ook een thuisaccu op en hij kostte slechts €800 ex. BTW extra, waar ze vervolgens ook niet niet even bij vertelden dat er een 100mA aardlekschakelaar voor nodig was. Destijds betekende dat ook nog eens een extra kostenpost van €225 om een 100mA aardlekautomaat te kopen ter vervanging van de 30mA die er al hing.
Dus daar heb ik vriendelijk voor bedankt.

Op het moment van plaatsing kwam er tot mijn verassing alsnog zo’n ander model omvormer uit de doos zij het niet een zwaarder model. Gelijk aangegeven dat dit niet de bedoeling was en dat hij het ding weer kon inpakken want ik zag de bui al hangen in de factuur. Hij met de zaak gebeld en de omvormer zou zonder aanvullende kosten geplaatst worden dus dat was fijn maar bleef nog wel het puntje van de ruimere ALS over. Uiteindelijk ook de toezegging gekregen dat deze op hun kosten vervangen zou worden mocht de 30mA problemen geven.
Maar dat is dus nooit gebeurd.

Disclaimer: zou kunnen dat voor mijn omvormer die 100mA enkel wordt aangeraden omdat er een accu aan gekoppeld kan worden die er bij mij dus niet aan zit.

Maar gezien jouw ervaring tot nu toe zonder enige problemen met de 30mA zou ik het wel aandurven

[Andrehj]

@Vliegvlug
Wellicht is bij jou de 30 mA instelling geactiveerd?
Hier draaide de STP 8.0 ook een jaar of zo probleemloos met standaardinstellingen achter een 30 mA alamat, totdat op een dag die alamat toch uitschakelde.
Toen heb ik die 30 mA instelling toch maar geactiveerd en sindsdien is de alamat niet meer uitgeschakeld.

[Ethirty]

SMA heeft gewoon een 30mA optie. Inderdaad wel even inschakelen.

[Vliegvlug]

@Andrehj & @Ethirty het betreft een SMA STP8.0 Smart Energy (heb het voor de duidelijkheid ook in mijn post hierboven toegevoegd) en destijds was die 30mA RCD instelling er wel op de reguliere STP maar niet op de Smart Energy versie.
Geen idee of dit in latere firmware versies is toegevoegd maar ik heb deze instelling in elk geval zelf niet aangezet en alsnog geen problemen ondervonden met mijn 30mA aardlekautomaat icm deze omvormer ondanks dat er een 100mA aardlekschakelaar voor wordt voorgeschreven.
Draait hier al ruim 3 jaar.

[Andrehj]

@Vliegvlug Aha. Dat verklaart een boel. Ik heb een standaard STP 8.0 (zonder accu-aansluiting dus).

[Vliegvlug]

Andrehj schreef op donderdag 20 november 2025 @ 08:18:
@Vliegvlug Aha. Dat verklaart een boel. Ik heb een standaard STP 8.0 (zonder accu-aansluiting dus).

Wel apart dat de aardlek er bij jou dan uit ging na een jaar. Ik zou ook de reguliere SMA STP8.0 krijgen oorspronkelijk en daar geeft SMA voor aan dat een 30mA aardlekschakelaar volstaat. Daarom had ik die op voorhand ook al geplaatst.
Erg apart dat er dan nog een specifieke 30mA RCD instelling voor nodig is.
Klinkt dan eerder alsof dat ding ook een 100mA ALS vereist tenzij die instelling actief is.
Of er is een probleem met lekstroom in jouw installatie

[Andrehj]

Vliegvlug schreef op donderdag 20 november 2025 @ 08:29:
Wel apart dat de aardlek er bij jou dan uit ging na een jaar. Ik zou ook de reguliere SMA STP8.0 krijgen oorspronkelijk en daar geeft SMA voor aan dat een 30mA aardlekschakelaar volstaat.

In de kleine lettertjes staat volgens mij dat je dan wel die instelling goed moet zetten...
Geen idee overigens wat die instelling precies doet. Ben ik wel benieuwd naar.

Daarom had ik die op voorhand ook al geplaatst.
Erg apart dat er dan nog een specifieke 30mA RCD instelling voor nodig is.
Klinkt dan eerder alsof dat ding ook een 100mA ALS vereist tenzij die instelling actief is.
Of er is een probleem met lekstroom in jouw installatie

Lekstromen kun je niet softwarematig oplossen. Dus ik maak me niet druk.

[-elw00d]

Vliegvlug schreef op woensdag 19 november 2025 @ 21:37:
[...]
Als je liever een 30mA ALS gebruikt voor jouw omvormer en dat nu al jaren goed gaat zelfs met andere groepen erbij zou ik dat gewoon doen.

Ja precies, dat ga ik gewoon doen. Ik kan altijd nog naar een alamat met 300 mA beveiliging overstappen.

Om het verhaal overigens nog wat complexer te maken, mijn omvormer heeft zelf ook nog een ingebouwde aardlek beveiliging.

The Omniksol inverter is equipped with integrated RCD (Residual Current Protective Device) and RCM (Residual Current Operated Monitor). The current sensor will detect the volume of the leakage current and compare it with the pre-set value, if the leakage current exceeds the permitted range, the RCD will disconnect the inverter from the AC load.

Hoe zou dat zich dan weer verhouden tot de aardlek beveiliging in je groepenkast? Want de omvormer schakelt zichzelf al af van de 230V aansluiting wanneer die teveel lekstroom detecteert (volgens de 'pre-set value, maar welke waarde zou dat zijn?).
Overigens staat in de omvormer handleiding ook dat je minimaal 4 tot 6 mm2 koper moet toepassen om de omvormer op je groepenkast aan te sluiten, terwijl die max 2500 watt over 1 fase kan leveren. Dus dan is 2,5 mm2 prima achter een B16 automaat. Maar volgens mij roepen ze dat dan weer om een te hoge spanningsval op (erg) lange kabels (25+ meters) te voorkomen + nog een extra veiligheidsmarge ivm aansprakelijkheid.

[onetime]

Andrehj schreef op donderdag 20 november 2025 @ 08:39:
[...]In de kleine lettertjes staat volgens mij dat je dan wel die instelling goed moet zetten...
Geen idee overigens wat die instelling precies doet. Ben ik wel benieuwd naar.

[...] Lekstromen kun je niet softwarematig oplossen. Dus ik maak me niet druk.

Ik weet anders wel een softwarematige lekstroom beperking... De lekstroom als gevolg van capacitieve koppeling kan je verlagen door minder en / of met een lagere frequentie te schakelen.

[Ethiron]

Ha Tweakers, zouden jullie eens willen helpen met het zoeken naar een leverancier voor dit product:

https://www.elektramat.nl...ar-300ma-ds301c-b20-a300/

Ik heb contact opgenomen met Elektramat, maar zij kunnen het pas in januari leveren. Ik heb Sander vunderink gemaild met de vraag of zij het kunnen leveren, maar nog geen reactie. Een snelle zoek heeft niks opgeleverd. Misschien hebben jullie nog adressen?

[ Voor 7% gewijzigd door Septillion op 20-11-2025 16:20 . Reden: Link cleanup ]

[DjoeC]

Ethiron schreef op donderdag 20 november 2025 @ 13:21:
Ha Tweakers, zouden jullie eens willen helpen met het zoeken naar een leverancier voor dit product:

https://www.elektramat.nl...VIc2lJNnrVA4GXRYKbzv1He1X

Ik heb contact opgenomen met Elektramat, maar zij kunnen het pas in januari leveren. Ik heb Sander vunderink gemaild met de vraag of zij het kunnen leveren, maar nog geen reactie. Een snelle zoek heeft niks opgeleverd. Misschien hebben jullie nog adressen?

Zoeken op 8012542791058 (EAN) geeft meerdere leveranciers. Of je daar kunt/wilt bestellen en of t op voorraad is heb ik niet voor je uitgezocht.....

[Annuk]

Ethiron schreef op donderdag 20 november 2025 @ 13:21:
Ha Tweakers, zouden jullie eens willen helpen met het zoeken naar een leverancier voor dit product:

https://www.elektramat.nl...VIc2lJNnrVA4GXRYKbzv1He1X

Ik heb contact opgenomen met Elektramat, maar zij kunnen het pas in januari leveren. Ik heb Sander vunderink gemaild met de vraag of zij het kunnen leveren, maar nog geen reactie. Een snelle zoek heeft niks opgeleverd. Misschien hebben jullie nog adressen?

Elektrobode.nl had ze vorige week op voorraad staan.

[Just-Be]

Iemand toevallig ervaring met het verwijderen van een TF-Kastje (Toon Frequent kastje, DK13 op de foto)

Ik heb vandaag gebeld met Enexis voor het laten verwijderen van het kastje echter gaven ze aan dat ze dat enkel verwijderen bij een meterwissel en blijkbaar heeft de vorige bewoner ervoor gekozen om het kastje te laten hangen. Het diende voor het schakelen van de boilergroep.

Nu gaf de medewerkster van Enexis aan dat het kastje verwijderd mag worden door een installateur met zegelrecht, werd expliciet 3x gezegd MET zegelrecht! Nu is het doorknippen van een zegel en het verwijderen van kastje natuurlijk iets wat een installateur zonder zegelrecht (zoals ik) ook zou moeten kunnen.

De vraag is alleen zit dit kastje ook nog op een of andere manier verbonden aan de slimme meter of is het enkel de bruine (fase) en zwarte (schakel) draad die in de boilergroep zat aangesloten.

Op zich was ik van plan om een erkende installateur te vragen om een hoofdschakelaar te plaatsen zodat ik zelf de groepenkast kan vervangen maar zou het zonde vinden om het verwijderen van het TF klastje uit te besteden als het een kwestie blijkt van zegel doorknippen en TF kastje van de muur af schroeven.

[ Voor 26% gewijzigd door Just-Be op 20-11-2025 19:57 ]

[Vogels60]

Hier hangt een nog wat ouder TF kastje maar daar zitten wel 10 draden aan wat ik zo snel zag dus ik vermoed dat je ook e.e.a. aan je meter los moet koppelen wat dus inderdaad gezegeld is.

[habbekrats]

@Just-Be Je kunt eens kijken waar de bedrading heen gaat in het groepenkastje waar "boiler" op staat.
Zo te zien gaat er aan de rechterkant van het boilerrelais een buis naar boven. Hoe de voeding voor de TF zelf gemaakt is verschild van je netbeheerder / regio.

Ze hebben in iedergeval geen koppeling met de slimme meter tbv tarief omschakelingen. Waarschijnlijk wordt het tf ook niet meer aangestuurd dat staat nagenoeg in heel NL al uit.

[Jim423]

Er is een slimme meter geplaatst dus daar zal geen tariefsturing meer aangesloten zijn.
De vraag is alleen of de TF kast voor of na de 0,5A aardlekschakelaar zit aangesloten. In het eerste geval is het onmogelijk deze spanningsvrij te verwijderen. Maar nu er toch iemand met zegelrecht moet komen voor die antieke aardlekschakelaar te verwijderen kan deze persoon toch direct de TF kast ook weghalen?

[Just-Be]

habbekrats schreef op donderdag 20 november 2025 @ 21:48:
@Just-Be Je kunt eens kijken waar de bedrading heen gaat in het groepenkastje waar "boiler" op staat.
Zo te zien gaat er aan de rechterkant van het boilerrelais een buis naar boven. Hoe de voeding voor de TF zelf gemaakt is verschild van je netbeheerder / regio.

Ze hebben in iedergeval geen koppeling met de slimme meter tbv tarief omschakelingen. Waarschijnlijk wordt het tf ook niet meer aangestuurd dat staat nagenoeg in heel NL al uit.

De boilergroep is inmiddels de ovengroep geworden, de verbinding met het boilerrelais is afgedopt. Ben voornamelijk benieuwd of het TK kastje zelf ook nog gevoed word,

[Just-Be]

Jim423 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 21:50:
Er is een slimme meter geplaatst dus daar zal geen tariefsturing meer aangesloten zijn.
De vraag is alleen of de TF kast voor of na de 0,5A aardlekschakelaar zit aangesloten. In het eerste geval is het onmogelijk deze spanningsvrij te verwijderen. Maar nu er toch iemand met zegelrecht moet komen voor die antieke aardlekschakelaar te verwijderen kan deze persoon toch direct de TF kast ook weghalen?

Helemaal waar, bedankt voor je reactie!

[Annuk]

Just-Be schreef op donderdag 20 november 2025 @ 19:54:
[Afbeelding]

Iemand toevallig ervaring met het verwijderen van een TF-Kastje (Toon Frequent kastje, DK13 op de foto)

Ik heb vandaag gebeld met Enexis voor het laten verwijderen van het kastje echter gaven ze aan dat ze dat enkel verwijderen bij een meterwissel en blijkbaar heeft de vorige bewoner ervoor gekozen om het kastje te laten hangen. Het diende voor het schakelen van de boilergroep.

Nu gaf de medewerkster van Enexis aan dat het kastje verwijderd mag worden door een installateur met zegelrecht, werd expliciet 3x gezegd MET zegelrecht! Nu is het doorknippen van een zegel en het verwijderen van kastje natuurlijk iets wat een installateur zonder zegelrecht (zoals ik) ook zou moeten kunnen.

De vraag is alleen zit dit kastje ook nog op een of andere manier verbonden aan de slimme meter of is het enkel de bruine (fase) en zwarte (schakel) draad die in de boilergroep zat aangesloten.

Op zich was ik van plan om een erkende installateur te vragen om een hoofdschakelaar te plaatsen zodat ik zelf de groepenkast kan vervangen maar zou het zonde vinden om het verwijderen van het TF klastje uit te besteden als het een kwestie blijkt van zegel doorknippen en TF kastje van de muur af schroeven.

Zoals al gezegd verschilt het per regio en per TF-relais en welke meter er zat.
Sommige zitten/zaten onder de meter aangesloten, andere rechtstreeks op de hz en vanaf daar via de meter.
Er zijn/waren tig manieren en zonder de rest goed te zien is er weinig over te zeggen.
Soms zijn ze al volledig losgekoppeld maar blijft de boel nog hangen.

[onetime]

@Just-Be Ik kon een paar jaar geleden ergens het boiler relais, dat zelf niet verzegeld was, los schroeven, en de draden achter de meter langs na de hoofdschakelaar weg trekken. Achter het verzegelde deel langs, maar daar nergens vast.

[onetime]

@Just-Be Schroef het kastje boven de meter open en schroef het DK13 kastje van de muur, dat lijkt te kunnen en kijk dan welke draden waarnaartoe gaan. Als je in deze twee kastjes dezelfde draden ziet weglopen, en je kunt ze in het andere kastje zien bewegen als je er aan zit, dan kan je ze waarschijnlijk aan de ene kant los maken en naar de andere toe trekken. En schoon is uw kunstgebit meterkast.

[Juerd]

Juerd schreef op woensdag 19 november 2025 @ 03:33:
Of je een aardlekschakelaar mag weglaten, ligt aan een aantal factoren. Voor de meeste dingen is 30 mA (of minder) verplicht.
[...]
Wanneer 30 mA niet verplicht is, worden aardlekschakelaars in het algemeen alleen gebruikt als foutbescherming. Meestal wordt dan 300 mA gebruikt. [...]

Een poging om het allemaal in een stroomdiagram te vatten:

[ Voor 11% gewijzigd door Juerd op 21-11-2025 01:51 ]

[pvg]

Juerd schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 01:47:
[...]


Een poging om het allemaal in een stroomdiagram te vatten:

[Afbeelding]

En PV? 😉
Bij de laadpaal kun je nog onderscheid tussen type A en B hebben…

[ Voor 8% gewijzigd door pvg op 21-11-2025 06:13 ]

[pyotr]

Een heel erg basaal kamrail vraagje:

Is deze Eaton kamrail het enige dat je nodig hebt om een aardlekschakelaar met 4 automaten te verbinden? (alles Eaton) Dus 1x P+N (inkomende) montagesnoer van de hoofdschakelaar naar de onderkant van de AS waar ook je ook de kamrail inprikt en 4x P+N VD draad vanaf de bovenkant van de automaten naar de verbruikers en that's it?

Ik snap het gebruik van een kamrail om de automaten met elkaar te verbinden en dan met montagesnoer van (bovenkant) AS naar (onderkant van) één van de automaten te gaan, maar bovenstaande "alles in één" voelt alsof de de automaten rechtstreeks op de hoofdschakelaar aansluit en de AS er voor spek en bonen bij zit.

Zelfde bij deze 3-fase kam; de omschrijving lijkt te zeggen ("ook door elkaar te gebruiken") dat je hiermee een 3P+N hoofdschakelaar kunt koppelen met een 3P+N aardlekautomaat, maar kun je dan inderdaad de aardlekautomaat middels de hoofdschakelaar stroomloos maken?

[onetime]

@pyotr De aardlek dan dus ook aan de bovenkant aansluiten met de draden, en de afgaande draden van de automaten ook aan de bovenkant. Met de kamrail onder. Even voor alle zekerheid controleren of de voeding van de aardlek aan allebei de kanten kan worden aangesloten.

[pyotr]

dat had ik zelf ook kunnen bedenken, de aanvoer hoeft natuurlijk niet onder aangesloten te worden ook al is dat traditioneel zo. Tnx.

[Juerd]

pvg schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 06:10:
[...]

En PV? 😉
Bij de laadpaal kun je nog onderscheid tussen type A en B hebben…

[Ethiron]

Annuk schreef op donderdag 20 november 2025 @ 14:06:
[...]


Elektrobode.nl had ze vorige week op voorraad staan.

Helaas, bij zowel Elektrabode, Sander Vunderink als Elektramat heeft deze een levertijd van +12 weken. Voorlopig laat ik mijn NoArk automaat nog even zitten en stuur ik de 2-module brede aardlekautomaat die ik heb besteld terug.

Ik kom echt mooier/beter uit qua kamrails als ik op de hele dinrail 1-module breden automaten plaats, dus dat is mij het wachten wel waard.

[ Voor 12% gewijzigd door Ethiron op 21-11-2025 13:15 ]

[Ethiron]

Overigens heb ik zojuist de offerte geaccepteerd voor de verzwaring naar 3x25A bij netbeheerder Westland Infra.

Totaal € 426,54 inclusief BTW en waarschijnlijk begin december al uitgevoerd. Dat valt mij alles mee, gelet op de negatieve berichten die je hoort over wachttijden en hoge kosten.

[Spherix]

Nu onze verbouwing vorm begint te krijgen ben ik onze kast aan het inventariseren. Wilde deze jullie niet onthouden :-) Ik zou hier toch wel een beetje zenuwachtig van worden om aanpassingen op te doen hehe;



Geen hoofdschakelaar, de meter zit er onder. Via dit verdeelblok gaat de boel naar 3 verschillende kasten, de 2 kleine op de foto voor een zware boiler en een tuinhuis, en door naar de stokoude stoppenkast voor de rest van de woning. Zal maar beginnen met een hoofdschakelaar te plaatsen :-)

[Zwartoog]

Spherix schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 16:26:
Nu onze verbouwing vorm begint te krijgen ben ik onze kast aan het inventariseren. Wilde deze jullie niet onthouden :-) Ik zou hier toch wel een beetje zenuwachtig van worden om aanpassingen op te doen hehe;

[Afbeelding]

Geen hoofdschakelaar, de meter zit er onder. Via dit verdeelblok gaat de boel naar 3 verschillende kasten, de 2 kleine op de foto voor een zware boiler en een tuinhuis, en door naar de stokoude stoppenkast voor de rest van de woning. Zal maar beginnen met een hoofdschakelaar te plaatsen :-)

Ik mag hopen dat je dat uitbesteedt aan iemand met zegelrecht Wel van te voren een prijs afspreken voor je per ongeluk bij een spoeddienstcowboy uitkomt.

[Spherix]

Zwartoog schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 17:28:
[...]

Ik mag hopen dat je dat uitbesteedt aan iemand met zegelrecht Wel van te voren een prijs afspreken voor je per ongeluk bij een spoeddienstcowboy uitkomt.

100%. Boven de hoofdschakelaar doe ik graag zelf, maar hier ga ik niet mee rommelen. Komt een mooie 63A ABB 3-fase schakelaar voor in de plaats, vanaf daar verder in een Eaton Medusa.

[Ethiron]

Juerd schreef op zondag 26 januari 2025 @ 17:36:
@ViezeVis @timovd @Septillion Volgens deze brochure van ABB mag je volstaan met 6 mm². Zonder zo'n garantie van de fabrikant zou het met 52 A alweer 10 mm² moeten zijn (disclaimers uit die post zijn van toepassing).

De busboarddraden zelf zijn overigens AWM Style 1015 en mogen 105 °C worden; het busboard is incl. bedrading gerated op 63 A volgens de FAQ van ABB.

Dan blijft over dat de voedende draden van de aardlekschakelaars waarschijnlijk H07V2-K zijn en "maar" 90 °C mogen hebben. Waarom zegt ABB dan in hun brochure dat het met 56 A goed is met slechts 6 mm², terwijl uit mijn tabel 10 mm² komt? Het verschil zit 'm vermoedelijk in de 80%-regel. Als ABB het thermisch heeft getest, hoeft de 80%-regel niet te worden toegepast, en dan kom je uit op 55 A voor 6 mm² in plaats van de 44 A die je zou moeten hanteren als je zelf een kast ontwerpt. Het verschil tussen 55 en 56 is misschien een kwestie van afronding en anders vast wel binnen de kniesoormarge.

Nog even terugkomend op deze post: morgen ga ik de voorbereidingen treffen voor mijn verzwaring naar 3x25A. In verband met PV plaats ik een 4P HS van 63A en een ALS van 63A op de fase waar de PV op invoedt.

Nu heb ik niet nagedacht over het te gebruiken draad en heb ik 6mm2 besteld, terwijl ik lees dat er eigenlijk dan 10mm2 gebruikt moet worden.

Op basis van jouw quote lijk ik te lezen dat het ook met 6mm2 af kan, klopt dat?

En als het wel 10mm2 moet zijn, dan moet dat helemaal tot aan de PV-automaat neem ik aan? Dat is wel vervelend, want die wilde ik aansluiten door door te lussen op een van de aardlekautomaten die eronder zit. Dus dat betekent dat het hele tracé daarnaartoe in 10mm2 moet…

En aangezien ik met twin-hulzen vanaf die aardlekautomaat ook andere componenten wil voeden, wordt defacto zo’n beetje de hele kast dus 10mm2, omdat je niet verschillende mm2’s in één huls mag persen (logisch).

[ Voor 4% gewijzigd door Ethiron op 22-11-2025 09:38 ]

[jadjong]

Ethiron schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 09:26:

En als het wel 10mm2 moet zijn, dan moet dat helemaal tot aan de PV-automaat neem ik aan? Dat is wel vervelend, want die wilde ik aansluiten door door te lussen op een van de aardlekautomaten die eronder zit. Dus dat betekent dat het hele tracé daarnaartoe in 10mm2 moet…

En de bedrading op deze fase naar alle andere automaten ook. Uiteindelijk is een kast volledig met hetzelfde soort draad bekabelen overzichtelijker.

[Ethiron]

jadjong schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 09:47:
[...]

En de bedrading op deze fase naar alle andere automaten ook. Uiteindelijk is een kast volledig met hetzelfde soort draad bekabelen overzichtelijker.

Ja precies… zucht. Ik heb én geen 10mm2 draad én geen tang die 10mm2 twin-hulzen kan persen.

Wel 10mm2 enkel, maar dan moet ik alsnog draad en hulzen regelen.

[ Voor 8% gewijzigd door Ethiron op 22-11-2025 10:52 ]

[Ethiron]

Hmmm even een hersenspinsel: mag ik aan de bovenkant van deze hoofdschakelaar de kooi van de kamrail gebruiken voor een adereindhuls?

Dan kom ik er mee weg om de kast in te richten met 10mm2 zonder twinhuls.

[Out.of.Control]

Ethiron schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 13:17:
Hmmm even een hersenspinsel: mag ik aan de bovenkant van deze hoofdschakelaar de kooi van de kamrail gebruiken voor een adereindhuls?

Dan kom ik er mee weg om de kast in te richten met 10mm2 zonder twinhuls.

Ja, in beide kooien van dit type HS mag een afzonderlijke adereindhuls geplaatst worden.

[Ethiron]

Out.of.Control schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 13:30:
[...]


Ja, in beide kooien van dit type HS mag een afzonderlijke adereindhuls geplaatst worden.

Top, thanks

[Juerd]

Ethiron schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 09:26:
[...]

Op basis van jouw quote lijk ik te lezen dat het ook met 6mm2 af kan, klopt dat?

Alleen als je een kant-en-klare kast gekocht hebt van het type waar zij van uitgaan (ABB HAF) en die aanpast precies zoals in die brochure, want dan kun je uitgaan van de belofte van die fabrikant. Zij zullen het hebben getest en weten dat hun specifieke opstelling zelfs met de dunnere draden niet te heet wordt. Als je zelf een kast samenstelt, vervallen zulke beloftes en kun je dus niet meeliften op de tests die de fabrikant heeft gedaan. Je wordt dan effectief zelf de fabrikant van de kast en moet dus zelf een goedkeuringstest laten doen of alles 125% overdimensioneren (beter bekend als de 80%-regel).

En als het wel 10mm2 moet zijn, dan moet dat helemaal tot aan de PV-automaat neem ik aan?

Alles dat gevoed kan worden door de beide voedingsbronnen moet de totale stroom van die voedingsbronnen aankunnen. Maar de hoofdschakelaar wordt beveiligd door de hoofdzekering(en) en de PV-groep door de PV-automaat, dus de bedrading die alleen daarop en de gemeenschappelijke bus zit, hoeft wat minder dik.

In sommige simpele situaties kun je een bus maken met kamrails (die doorgaans als 10 mm² rated zijn) en die op 2 plekken voeden. Als je dan geen aftakkingen van de bus hoeft te maken, heb je mogelijk geen 10 mm² draden nodig.

[ Voor 13% gewijzigd door Juerd op 22-11-2025 14:18 ]

[WargamingPlayer]

Ethiron schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 13:17:
Hmmm even een hersenspinsel: mag ik aan de bovenkant van deze hoofdschakelaar de kooi van de kamrail gebruiken voor een adereindhuls?

Dan kom ik er mee weg om de kast in te richten met 10mm2 zonder twinhuls.

Nee, maar waarom neem je niet gewoon 4 stuks 10mm2 verdeelstukjes met bijbehorende kapjes. Die sluit je met 10mm2 aan, daarna kan je met 3 x 10mm per fase naar andere componenten. Veel netter en toekomst vaster. Zoek op HAF verdeelstuk.

[Ethiron]

WargamingPlayer schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 16:06:
[...]

Nee, maar waarom neem je niet gewoon 4 stuks 10mm2 verdeelstukjes met bijbehorende kapjes. Die sluit je met 10mm2 aan, daarna kan je met 3 x 10mm per fase naar andere componenten. Veel netter en toekomst vaster. Zoek op HAF verdeelstuk.

Zeker? Want hierboven wordt aangegeven dat het wel mag.

Bedoel je deze blokjes?

Die heb ik maar daar mogen maar max 6mm2 adereindhulzen in.

[Xander]

WargamingPlayer schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 16:06:
[...]

Nee

Ja.

maar waarom neem je niet gewoon 4 stuks 10mm2 verdeelstukjes met bijbehorende kapjes. Die sluit je met 10mm2 aan, daarna kan je met 3 x 10mm per fase naar andere componenten. Veel netter en toekomst vaster. Zoek op HAF verdeelstuk.

Er komt letterlijk niets bruikbaars uit Google als ik zoek op "HAF verdeelstuk".

Mogelijk bedoel je "aansluitblok" / "aansluitklem". Ik weet niet of je ze zelf wel eens hebt gebruikt maar met 6mm² + adereindhuls moet je al goed oppassen welke krimptang je gebruikt, anders krijg je het er amper in. Lijkt me geen succes met 4x10mm².

[Ethiron]

Dankjewel @Xander , ook ik kon helemaal niks vinden op die term van @WargamingPlayer . Maar had in de specs idd al gevonden dat 6mm2 de max is.

[WargamingPlayer]

Ethiron schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 17:56:
Dankjewel @Xander , ook ik kon helemaal niks vinden op die term van @WargamingPlayer . Maar had in de specs idd al gevonden dat 6mm2 de max is.

https://www.elektramat.nl...11WguLEAQYBSABEgLbqPD_BwE

Je hebt versies waarbij je 1x16mm kan met 4x10mm. Je kan en mag ze gebruiken zonder adereindhulzen, hoewel ik dat zelf altijd wel zou doen. 10mm met adereindhuls past, mits vierkant of zeskant geknepen.

[ Voor 12% gewijzigd door WargamingPlayer op 22-11-2025 18:09 ]

[Xander]

WargamingPlayer schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 18:05:
[...]

https://www.elektramat.nl...11WguLEAQYBSABEgLbqPD_BwE

Je hebt versies waarbij je 1x16mm kan met 4x10mm. Je kan en mag ze gebruiken zonder adereindhulzen, hoewel ik dat zelf altijd wel zou doen. 10mm met adereindhuls past, mits vierkant of zeskant geknepen.

Dat laatste is niet mijn ervaring. 6mm² vierkant geknepen krijg je al amper in zo'n 10mm² gat.

Het is exact hetzelfde artikel wat @Ethiron al linkte bij een andere webshop. Die shop heeft er zelf extra specs bij verzonnen:

Max aders massief: 1x16mm2 & 4x 10mm2.
Max aders met adereindhuls: 1x10mm2 & 4x6mm2

Verzonnen of niet, dat komt wel overeen met mijn eigen ervaring.

[AtRi]

Bij de ABB kasten is er onderin ruimte voor 5 verdeelblokjes: 3x 4-gaats e 2x 5-gaats.
https://www.sandervunderi...-kasten-en-onderdelen?p=2

[Vliegvlug]

Ik wil in onder mijn overkapping een Shelly H&T Gen 3 ophangen en deze met USB-C gaan voeden.

edit:
ik kom er net achter dat deze maar van 0 °C to 40 °C meet, niet echt handig op een plek waar het ook kan vriezen Ik ga daarom nu voor de Shelly BLU H&T, die meet tenminste van -20 °C to 60 °C en bestrijkt ook de volledige luchtvochtigheid van 0-100% ipv 30-70%.
En hij werkt op een CR2032 knoopcel dus hoef ik ook niet moeilijk te gaan doen met een DIN rail usb voeding.

Om hier speciaal een stopcontact aan te leggen zodat ik een los voedingblokje kan gebruiken zie ik eigenlijk niet zitten.
Heb dan liever de een DIN rails voeding in het groepenkastje wat daar hangt.

Kwam deze PHOENIX Comtact 1335698 - STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C DIN voeding tegen die er wel prima uit ziet maar onhandig is doordat de aansluiting aan de voorkant zit aangezien mijn groepenkastje een ABB Mistral is met deurtje.

Kan niet zo snel iets vinden met een USB aansluiting aan de binnenzijde maar wel deze generieke Mean Well HDR-15-5 din-rail voeding 15W 2.4A 5VDC tegen:


Kan ik daar gewoon een dergelijke USB-C kabel met losse aders op aansluiten?


Is gaan moderne USB device dat niet leuk vinden omdat die een vorm van negotiation verwacht met de voeding?
En zo ja, iemand die een DIN rail voeding weet met USB aansluiting aan de binnenkant?

[ Voor 11% gewijzigd door Vliegvlug op 24-11-2025 00:17 ]

[Andrehj]

@Vliegvlug Die Meanwell voedingen zijn sowieso goed. Die gebruik ik hier ook op diverse plekken. Of dat met het kabeltje goed gaat en of de Shelly dat accepteert is een ander verhaal, dat moet je denk ik gewoon uitproberen.

[Vliegvlug]

Andrehj schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:34:
@Vliegvlug Die Meanwell voedingen zijn sowieso goed. Die gebruik ik hier ook op diverse plekken.

Ik had al eerder gehoord dat Mean Well een betrouwbaar merk is voor voedingen maar altijd fijn om dat nog bevestigd te zien .

Of dat met het kabeltje goed gaat en of de Shelly dat accepteert is een ander verhaal, dat moet je denk ik gewoon uitproberen.

Dat is inderdaad de grootste vraag en ben vooral bang dat bij het uitproberen de Shelly kapot gaat, dus zou het graag vooraf zeker weten.

[Andrehj]

Vliegvlug schreef op zondag 23 november 2025 @ 16:46:
Dat is inderdaad de grootste vraag en ben vooral bang dat bij het uitproberen de Shelly kapot gaat, dus zou het graag vooraf zeker weten.

Dat lijkt me niet. Uit die voeding komt niets meer dan 5V, je kunt hooguit van tevoren nog controleren of van dat snoertje de 0 en 5V niet zijn omgepoold. Meer kan er eigenlijk niet fout zijn.

[onetime]

Vervangen groepenkast; Daarbij geldt wel dat ook direct het hele huis gedaan moet worden omdat overal (waar dat nog niet aanwezig is/was) aarde naartoe getrokken moet worden en aangesloten. onetime: is dit echt zo? graag professioneel commentaar; zou een reden zijn om de groepenkast ook te laten voor wat het is.
@Juerd weet jij hier meer van? Mij lijkt het vreemd, alleen een probleem met een gebroken schakelaar in een oude groepenkast, en dan zou meteen je hele huis overhoop moeten? Geloof er niks van.

Ik heb op deze vraag nooit commentaar gehad. Nu uit de TS gehaald.

[WargamingPlayer]

onetime schreef op zondag 23 november 2025 @ 17:14:
Vervangen groepenkast; Daarbij geldt wel dat ook direct het hele huis gedaan moet worden omdat overal (waar dat nog niet aanwezig is/was) aarde naartoe getrokken moet worden en aangesloten. onetime: is dit echt zo? graag professioneel commentaar; zou een reden zijn om de groepenkast ook te laten voor wat het is.
@Juerd weet jij hier meer van? Mij lijkt het vreemd, alleen een probleem met een gebroken schakelaar in een oude groepenkast, en dan zou meteen je hele huis overhoop moeten? Geloof er niks van.

Ik heb op deze vraag nooit commentaar gehad. Nu uit de TS gehaald.

Dan gaan heel veel installateurs de fout in, want ik zie het nergens gebeuren. Heb het hier ook niet laten doen, alleen nieuwe aansluitingen zijn van randaarde voorzien. Heb nog zo een 6 wandcontactdozen zonder randaarde terwijl het eenvoudig zou zijn om een aarddraad naar de centraaldoos bij te trekken. Maar noodzaak is er gewoon niet. Omdat we hier praten over wat lampen welke geen randaarde hebben.

Ik kan zelf overigens nergens een exact uitsluitsel vinden dat het moet. Het is een hoop “van horen zeggen” maar is het daadwerkelijk zo?

Als uitsluitsel zou ik wel eens een NEN artikel willen zien.

[Ethiron]

Zo, het plaatsen van de nieuwe componenten in voorbereiding op verzwaring is gelukt.

Helaas vanwege tijdgebrek nog niet toegekomen aan het opnieuw verdelen van de verbruikers over de drie fasen.

En bij gebrek aan 10mm2 draad alles aangesloten met 6mm2.

Op korte termijn de faseverdeling toepassen en 6mm2 draad vervangen voor 10mm2. Tegelijkertijd is mijn C40 remautomaat nog nooit afgegaan dus ik betwijfel of er met mijn 6 panelen überhaupt ooit >40A door mijn kast gaat, maar dan is het theoretisch in ieder geval goed ingericht.

In de linkerkast had ik op de bovenste rij eerst een 8P kamrail voor de twee alamats en twee 4P kamrails voor L2 en L3, maar dat is zo’n geklooi met die geïsoleerde adereindhulzen dat ik die weer heb verwijderd. Probleem voor later als ik ooit uitbreid.

De NoArk PV automaat wordt op termijn vervangen voor een 1-module brede ABB variant.

Tot slot nog een detail wat me opviel: 3x ALS, 1x 4P HS en 2x afdekkapje zijn samen niet breed genoeg om de hele strook te vullen… vind dat er nog best een flinke kier tussen de HS en de kap zit.

Tot slot alles natuurlijk op moment aangedraaid.

[jj85]

WargamingPlayer schreef op zondag 23 november 2025 @ 17:52:
[...]

Als uitsluitsel zou ik wel eens een NEN artikel willen zien.

Aanhakend op de NEN1010, deze is sinds afgelopen week gratis online in te zien
https://www.nen.nl/nen-1010-2020-c1-2024-nl-325089

[onetime]

@Ethiron Waarom die NoArk niet meteen vervangen? En die fornuisgroep op 1 fase hoort er niet in.

[Ethiron]

onetime schreef op zondag 23 november 2025 @ 18:44:
@Ethiron Waarom die NoArk niet meteen vervangen? En die fornuisgroep op 1 fase hoort er niet in.

Omdat het product niet leverbaar is. En die fornuisgroep wordt overgezet naar de 4P alamat op het moment dat ik de faseverdeling toepas. Vereist namelijk trekken van nieuwe draden. Op dit moment is de kast nog 1F dus die fornuisgroep op 1 fase is nu nog prima.

[ Voor 4% gewijzigd door Ethiron op 23-11-2025 19:04 ]

[Annuk]

Ethiron schreef op zondag 23 november 2025 @ 18:06:
Zo, het plaatsen van de nieuwe componenten in voorbereiding op verzwaring is gelukt.

Helaas vanwege tijdgebrek nog niet toegekomen aan het opnieuw verdelen van de verbruikers over de drie fasen.

En bij gebrek aan 10mm2 draad alles aangesloten met 6mm2.

Op korte termijn de faseverdeling toepassen en 6mm2 draad vervangen voor 10mm2. Tegelijkertijd is mijn C40 remautomaat nog nooit afgegaan dus ik betwijfel of er met mijn 6 panelen überhaupt ooit >40A door mijn kast gaat, maar dan is het theoretisch in ieder geval goed ingericht.

In de linkerkast had ik op de bovenste rij eerst een 8P kamrail voor de twee alamats en twee 4P kamrails voor L2 en L3, maar dat is zo’n geklooi met die geïsoleerde adereindhulzen dat ik die weer heb verwijderd. Probleem voor later als ik ooit uitbreid.

De NoArk PV automaat wordt op termijn vervangen voor een 1-module brede ABB variant.

Tot slot nog een detail wat me opviel: 3x ALS, 1x 4P HS en 2x afdekkapje zijn samen niet breed genoeg om de hele strook te vullen… vind dat er nog best een flinke kier tussen de HS en de kap zit.

Tot slot alles natuurlijk op moment aangedraaid.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Waarom de 1F+N alamats niet gewoon naast elkaar?
Dan kan je met een beetje geluk in ieder geval de nul doorkoppelen met de kamrails, en dan heb je 3 losse fase draden vanuit de onderkant van je alamat zoals je nu hebt, heb je in ieder geval niet die blauwe lussen zoals nu.
En ik snap dat je tzt mogelijk een 10 of 12 voudige kamrail mogelijk wilt voor de nul straks maar aangezien je die nu ook nog niet hebt had ik alle 1F componenten even bij elkaar gezet.
Wordt straks die noark vervangen + evt verdere uitbreiding met alamats kan je dan gaan herverdelen wat ruimte betreft.

[Ethiron]

@Annuk De reden dat ik de 1F alamats zo heb geplaatst is omdat ik dan, naar analogie van het busboard, de verdeling 4x L1, 4x L2 en 4x L3 kan aanhouden.

Ik wilde eigenlijk ook de kamrails dus al plaatsen en dan zou een volgende alamat zo bijgeprikt kunnen worden zonder nog iets aan de indeling doen.

Als ik die alamats nu tegen de NoArk aanschuif moet ik alsnog een blauwe lus maken van de NoArk naar de 1e alamat…

Uiteindelijk scheelt het dus één lus. Maar ik waardeer je feedback! Zal eens kijken of ik het idd nog ga verschuiven.

[-elw00d]

Ethiron schreef op zondag 23 november 2025 @ 18:06:
Op korte termijn de faseverdeling toepassen en 6mm2 draad vervangen voor 10mm2. Tegelijkertijd is mijn C40 remautomaat nog nooit afgegaan dus ik betwijfel of er met mijn 6 panelen überhaupt ooit >40A door mijn kast gaat, maar dan is het theoretisch in ieder geval goed ingericht.

Waarom 6 panelen op een B20 en niet een B16?
En waarom de groene groepen achter een 63A ALS en niet een 40A?

Even aanvullend hierop, wat zou een goede reden zijn om een 63A HS te kiezen ipv een 40A met een 3x25A aansluiting?

[ Voor 3% gewijzigd door -elw00d op 23-11-2025 19:30 ]

[Ethiron]

-elw00d schreef op zondag 23 november 2025 @ 19:29:
[...]

Waarom 6 panelen op een B20 en niet een B16?
En waarom de groene groepen achter een 63A ALS en niet een 40A?

Even aanvullend hierop, wat zou een goede reden zijn om een 63A HS te kiezen ipv een 40A met een 3x25A aansluiting?

Omdat de omvormer overgedimensioneerd is en in theorie 20A kan leveren. En dat is ook de reden voor de 63A ALS en HS. Dat maakt een remautomaat overbodig.

Toegegeven, met mijn 6 panelen is het vooral een theoretisch risico maar uiteindelijk besloten om toch het theoretische risico uit te sluiten. Mede op advies uit dit topic trouwens.

[Septillion]

@Ethiron De kookplaat kan je nu al overzetten als je wilt. Kan ook in 1-fase prima op een 3P+N. Die ABB heeft volgens mij ook dubbele kooi voor de N.

En gezien karail niet zo veel kost plaat ik het eigenlijk nooit op de groei. Ben ik ook niet aan het klooien met afdekkapjes. Okay, hier op de 3-fase onderin misschien nog logisch maar snap dat het een gedoe is links boven.

[ Voor 43% gewijzigd door Septillion op 23-11-2025 19:45 ]

[Ethiron]

@Septillion thanks, goede tip! Helaas is het draad te kort om het te redden tot aan de nieuwe alamat…

[WargamingPlayer]

jj85 schreef op zondag 23 november 2025 @ 18:10:
[...]

Aanhakend op de NEN1010, deze is sinds afgelopen week gratis online in te zien
https://www.nen.nl/nen-1010-2020-c1-2024-nl-325089

Heb hem net gescand en kan de verplichting niet terug vinden.

[-elw00d]

Ethiron schreef op zondag 23 november 2025 @ 19:36:
[...]
Omdat de omvormer overgedimensioneerd is en in theorie 20A kan leveren. En dat is ook de reden voor de 63A ALS en HS. Dat maakt een remautomaat overbodig.

Toegegeven, met mijn 6 panelen is het vooral een theoretisch risico maar uiteindelijk besloten om toch het theoretische risico uit te sluiten. Mede op advies uit dit topic trouwens.

Ah ja oke, max 63A over die ene fase. En daarom dat dan dus ook 10 mm2 in de groepenkast bekabelen.

[HobbeS]

Ethiron schreef op zondag 23 november 2025 @ 19:36:
[...]


Omdat de omvormer overgedimensioneerd is en in theorie 20A kan leveren. En dat is ook de reden voor de 63A ALS en HS. Dat maakt een remautomaat overbodig.

Toegegeven, met mijn 6 panelen is het vooral een theoretisch risico maar uiteindelijk besloten om toch het theoretische risico uit te sluiten. Mede op advies uit dit topic trouwens.

Moeten dan eigenlijk niet die 2 3P+N ALS ook als 63A variant uitgevoerd worden? Die kunnen theoretisch ook die hoge stroom krijgen op L1
Zijn natuurlijk aardlek automaten, dus die schakelen al af bij 20A of 16A

[ Voor 7% gewijzigd door HobbeS op 24-11-2025 09:29 ]

[Annuk]

HobbeS schreef op maandag 24 november 2025 @ 09:25:
[...]

Moeten dan eigenlijk niet die 2 3P+N ALS ook als 63A variant uitgevoerd worden? Die kunnen theoretisch ook die hoge stroom krijgen op L1

Het zijn alamats (aardlekautomaten), en die beperken zelf de stroom al naar 16A of 20A

[True]

Een klein vraagstukje:

Groepenkast met een System55 kast en Eaton onderdelen, gewenst is om dit te vernieuwen en er wordt gevraagd om volledig ABB. Huidig 1-fase (35A), verzwaring naar 3-fase is voor nu geen reden tot, maar toekomst EV of uitbreiding PV is niet uitgesloten, hierom kijk ik gelijk hoe het vernieuwen ook direct geschikt zou kunnen zijn voor een 3-fase aansluiting zonder dat er weer (veel) onderdelen van de groepenkast vervangen zouden moeten worden.
Situatie huidig voor inductiekookplaat:

• kookgroep/fornuisgroep
• aardlekschakelaar

Nu heb ik even niet scherp welk elektrocomponent ik kan toepassen voor een 1-fase aansluiting om 2F & 2N richting een kookplaat te sturen die ook geschikt is voor 3-fase met bijv. een 2 of 3-fase kookplaat.
Gezien het nu een 1-fase aansluiting is, verwacht ik dat de kookplaat nu ook twee aparte circuits heeft (goh). Maar bij een verzwaring is een 11 kW kookplaat ook niet uitgesloten en dan gaat een dubbele aardlekautomaat met een brug ook niet werken.

Misschien zie ik iets over het hoofd.