Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[timovd]

jadjong schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:39:
Dat is de zekering van de netbeheerder, op zich werkt dat ook, maar bij een nieuwe kast moet er in de kast ook een schakelaar.

Is dat echt zo? De eis is dat de gehele installatie in één handeling uitgezet moet kunnen worden en met een automaat als hoofdzekering kan dat.
Automaat van de netbeheerder schakelt geen N.

[ Voor 6% gewijzigd door timovd op 12-11-2025 18:16 ]

[True]

timovd schreef op woensdag 12 november 2025 @ 16:09:
[...]

Is dat echt zo? De eis is dat de gehele installatie in één handeling uitgezet moet kunnen worden en met een automaat als hoofdzekering kan dat.

Is de gehele installatie uitgeschakeld met één handeling als je enkel de fase schakelt met de automaat van de netbeheerder?

[Xander]

timovd schreef op woensdag 12 november 2025 @ 16:09:
[...]

Is dat echt zo? De eis is dat de gehele installatie in één handeling uitgezet moet kunnen worden en met een automaat als hoofdzekering kan dat.

Ja, dat is echt zo want ook de nul moet worden gescheiden (iig in tot woning bestemde gebouwen volgens NEN1010:2015 536.1.2 of NEN1010:2020 461.2).

[Annuk]

@timovd & @True om nog even de nul buiten beschouwing te laten zoals @Xander al aangeeft, zou dit alleen opgaan bij een 1F installatie, bij een 3F installatie heb je al 3 losse stotzen/automaten die je niet in 1 handeling gelijktijdig uit kunt schakelen.

[True]

Annuk schreef op woensdag 12 november 2025 @ 18:21:
@timovd & @True om nog even de nul buiten beschouwing te laten zoals @Xander al aangeeft, zou dit alleen opgaan bij een 1F installatie, bij een 3F installatie heb je al 3 losse stotzen/automaten die je niet in 1 handeling gelijktijdig uit kunt schakelen.

Ik zal de volgende keer mijn sarcasme iets duidelijker maken.

[savale]

Wil hier een extra 3F groepenkast (3e groepenkast) gaan plaatsen in de berging aan huis ten behoeve van een thuisaccu en zonnepanelen. Ik wil uiteindelijk 16A groepen ter beschikking hebben in deze 3e groepenkast. De huidige leidingen zijn hier helaas niet toereikend, dus het handigst is met een YMVK-as (in slagvaste buis onder de tegels) langs het huis. Het gaat om een kabel van een meter of 7. Ik zit te denken aan 4mm2 of zelfs 6mm2 indien nodig.

Ik heb al:
3F 25A hoofdaansluiting -> 3F 40A hoofdschakelaar naar verdeelblokjes. Aan deze 4 verdeelblokjes zit al het volgende:
1) ALS + gewone groepen voor in huis in de hoofdgroepenkast.
2) in 2e groepenkast (gekoppeld aan de hoofdgroepenkast): 3F 16A aardlekautomaat ten behoeve van EV lader.

In de 2e groepenkast heb ik nog ruimte voor de YMVKas kabel voor de 3e groepenkast .

plan A:
1) 25A 3F aardlekautomaat in de 2e groepenkast. (op de huidige 4 verdeelblokjes). Hieraan gaat dan de YMVKas kabel.
2) 16A 3F hoofdschakelaar in de 3e groepenkast waar dan de 16A groepen komen. (maar dat gaat niet goed met selectiviteit in de 3e groepenkast?)

plan B:
1) 3F ALS in de 2e groepenkast (op de huidige 4 verdeelblokjes) Hieraan gaat dan de YMVKas kabel. (dus geen automaat erbij vanaf de 40A hoofdschakelaar)
2) 25A 3F hoofdschakelaar in de 3e groepenkast waar dan de 16A groepen komen. (selectiviteit in orde?)

Welke is correct? Of beide niet? Moet ik nog aan andere zaken denken?

[ Voor 6% gewijzigd door savale op 13-11-2025 11:45 ]

[jeeedeee]

@savale een hoofdschakelaar doet niks met selectiviteit, die schakelt alleen maar. Bij 3x25a is selectiviteit lastig. Ik heb zelf een C25 installatieautomaat in de hoofdmeterkast, en dan 16A automaten in de onderverdelers. Ongeveer zoals het volgende schema:

net > 3x25A D smeltzekeringen --> 63 A hoofdschakelaar --> 25A (C-karakteristiek)/300mA aardlekautomaat --> kabel --> 3x63A hoofdschakelaar onderverdeler --> 16A (B-karakteristiek)/30 mA aardlekautomaat in de onderverdeler.

Kreeg laatst een harde kortsluiting, zowel de 16A als de 25C installatieautomaat gingen eruit...

[ Voor 6% gewijzigd door jeeedeee op 13-11-2025 12:34 ]

[savale]

jeeedeee schreef op donderdag 13 november 2025 @ 11:59:
@savale een hoofdschakelaar doet niks met selectiviteit, die schakelt alleen maar. Bij 3x25a is selectiviteit lastig. Ik heb zelf een C25 installatieautomaat in de hoofdmeterkast, en dan 16A automaten in de onderverdelers. Ongeveer zoals het volgende schema:

net > 3x25A D smeltzekeringen --> 63 A hoofdschakelaar --> 25A (C) installatieautomaat --> kabel --> 3x63A hoofdschakelaar onderverdeler --> 16A installatieautomaten in de onderverdeler.

Kreeg laatst een harde kortsluiting, zowel de 16A als de 25C installatieautomaat gingen eruit...

Ahh leerpunt wat betreft de hoofdschakelaars. Dan is mijn plan A dus de beste, maar moet ik in de 3e groepenkast dus een zwaardere hoofdschakelaar zetten. Mis bij jouw situatie de ALS? Op welke plek is dat het handigst?

Dit wordt hem dan: plan C:
1) 25A 3F aardlekautomaat in de 2e groepenkast. (op de huidige 4 verdeelblokjes). Hieraan gaat dan de YMVKas kabel naar de berging
2) 40 of 63A 3F hoofdschakelaar in de 3e groepenkast waar dan de 16A groepen komen.

[ Voor 12% gewijzigd door savale op 13-11-2025 12:11 ]

[jeeedeee]

@savale sorry ik was te snel, er moet inderdaad of een aardlekschakelaar tussen of je moet gebruik maken van aardlekautomaten.

[savale]

jeeedeee schreef op donderdag 13 november 2025 @ 12:31:
@savale sorry ik was te snel, er moet inderdaad of een aardlekschakelaar tussen of je moet gebruik maken van aardlekautomaten.

Het meest veilig is die ALS of aardlekschakelaar in de meterkast (2e groepenkast bij mij) te plaatsen lijkt me, zodat als je met een schop de aardkabel zou raken de aardlek eruit klapt? Een ALS in de 3e groepenkast hoeft dan niet meer lijkt me?

[Just-Be]

Het moment waarop je beseft dat er meer op de kookgroep is aangesloten dan je verwacht had...
Betreft een keuken uit de jaren 90 in een jaren 70 woning.

• 3fase aanvoer in een kleine flexbuis...
• Wasmachine/droger bijkeuken
• Krachtgroep doorlus naar stekkerdoos in bijkeuken
• 3 fase Kookplaat
• Afzuigkap
• Stopcontacten werkblad en vaatwasser

Altijd handig krachtstroom in de bijkeuken maar hier gaan we niks meer op aansluiten...

[DaanTriple7]

Afzuigkapje erbij zal je krachtgroep wel kunnen hebben toch? Ik ken die krachtstroomaansluiting niet, zal wel van voor mijn tijd zijn 😵

Je zou wellicht de draden naar die doos kunnen vervangen voor dikkere exemplaren, en die doos kunnen vervangen voor een kleine onderverdeler met automaten voor de kookplaat, wasmachine, droger.

[ Voor 41% gewijzigd door DaanTriple7 op 13-11-2025 19:48 ]

[Annuk]

savale schreef op donderdag 13 november 2025 @ 11:29:
Wil hier een extra 3F groepenkast (3e groepenkast) gaan plaatsen in de berging aan huis ten behoeve van een thuisaccu en zonnepanelen. Ik wil uiteindelijk 16A groepen ter beschikking hebben in deze 3e groepenkast. De huidige leidingen zijn hier helaas niet toereikend, dus het handigst is met een YMVK-as (in slagvaste buis onder de tegels) langs het huis. Het gaat om een kabel van een meter of 7. Ik zit te denken aan 4mm2 of zelfs 6mm2 indien nodig.

Ik heb al:
3F 25A hoofdaansluiting -> 3F 40A hoofdschakelaar naar verdeelblokjes. Aan deze 4 verdeelblokjes zit al het volgende:
1) ALS + gewone groepen voor in huis in de hoofdgroepenkast.
2) in 2e groepenkast (gekoppeld aan de hoofdgroepenkast): 3F 16A aardlekautomaat ten behoeve van EV lader.

In de 2e groepenkast heb ik nog ruimte voor de YMVKas kabel voor de 3e groepenkast .

plan A:
1) 25A 3F aardlekautomaat in de 2e groepenkast. (op de huidige 4 verdeelblokjes). Hieraan gaat dan de YMVKas kabel.
2) 16A 3F hoofdschakelaar in de 3e groepenkast waar dan de 16A groepen komen. (maar dat gaat niet goed met selectiviteit in de 3e groepenkast?)

plan B:
1) 3F ALS in de 2e groepenkast (op de huidige 4 verdeelblokjes) Hieraan gaat dan de YMVKas kabel. (dus geen automaat erbij vanaf de 40A hoofdschakelaar)
2) 25A 3F hoofdschakelaar in de 3e groepenkast waar dan de 16A groepen komen. (selectiviteit in orde?)

Welke is correct? Of beide niet? Moet ik nog aan andere zaken denken?

Plaats ten eerste eens even een globaal schema hoe en wat je wilt, en bij voorkeur ook ondersteunt met fotos van je huidige verdelers (zonder deksels).

Persoonlijk zou ik de verdeelblokjes laten vallen en zoveel mogelijk met kam-rails doen daar waar dat mogelijk is, houd namelijk je kast(en) ook iets netter en overzichtelijker.

Dan je hoofd schakelaar zou ik uit voorzorg mogelijk ook vervangen naar een 63A model, en dan een aardlekschakelaar 300mA (selectief) of een C25A 300mA aardlekautomaat plaatsen als beveiliging voor je kabel naar je onderverdeler.
In je onderverdeler kan je denk ik wel af met een 40A hoofdschakelaar, afhankelijk van je accupakket wat je wilt plaatsen.

[Klusser0182]

Beste mede tweakers,

Ik heb een korte vraag: mag ik de bestaande aardlekschakelaar (3fase) die gebruikt wordt voor de kookplaat ook gebruiken voor de nog aan te sluiten laadpaal?
Het betreft een aardlekschakelaar met lekstroom van 30mA type A. De laadpaal is zelf voorzien van een DC-lekstroom beveiliging.

Uiteraard krijgen zowel de kookplaat als de laadpaal een eigen zekering.

Ik weet dat er normaal 4 groepen achter 1 aardlekschakelaar mogen zitten maar is dit ook het geval bij een laadpaal of gelden hier andere normen?

Helaas is er geen ruimte in de groepenkast voor zowel een extra aardlekschakelaar als zekering. En aardlekautomaten zijn flink prijzig.

Mooie voor het grote topic

[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 13-11-2025 21:25 ]

[Jim423]

Just-Be schreef op donderdag 13 november 2025 @ 18:25:Het moment waarop je beseft dat er meer op de kookgroep is aangesloten dan je verwacht had...

Mooie, al zijn er sommige tweakers in dit topic die ook niet vies zijn van zo'n constructie
De 16mm flex mag niet maar misschien kun je er een onderverdeler van maken.

[fabudop]

savale schreef op donderdag 13 november 2025 @ 12:36:
[...]


Het meest veilig is die ALS of aardlekschakelaar in de meterkast (2e groepenkast bij mij) te plaatsen lijkt me, zodat als je met een schop de aardkabel zou raken de aardlek eruit klapt? Een ALS in de 3e groepenkast hoeft dan niet meer lijkt me?

Lijkt mij van wel. Die aardlek in de meterkast haalt de stroom van de kabel vanuit het net als jij met je schop erin prikt. Maar jouw thuisaccu en zonnepanelen staan aan de andere kant van die kabel, en blijven gewoon stroom leveren, tot ze een keer door krijgen dat ze geen netvoeding meer krijgen. Maar dat gaat vast niet snel genoeg, en heb jij al met een beetje pech een hartstilstand gekregen.

[DaanTriple7]

@fabudop
Enphase (even als voorbeeld) geeft geen exacte reactietijd op in de specificaties, maar zegt dat de micro's 'vrijwel gelijk' stoppen met produceren bij stroomuitval.

Dat klinkt niet als iets waar ik m'n hand voor in het vuur durf te steken. Aan de andere kant, 230v heeft me vaker geprikt (vooral in schuren waar N en L waren ongedraaid) maar nog nooit echt zeer gedaan.

[Hippe Lip]

onetime schreef op maandag 10 november 2025 @ 16:29:
@twain4me Gebruik krimpkous... ik heb wel eens groene ptt hulsjes gebruikt, uit het POTS tijdperk.

@onetime Ha! De bekende aloude ‘groentjes’. Ik heb er nog een half doosje van liggen. Net als de ‘zilvertjes’.
[/nostalgie]

[savale]

Annuk schreef op donderdag 13 november 2025 @ 20:00:
[...]


Plaats ten eerste eens even een globaal schema hoe en wat je wilt, en bij voorkeur ook ondersteunt met fotos van je huidige verdelers (zonder deksels).

Persoonlijk zou ik de verdeelblokjes laten vallen en zoveel mogelijk met kam-rails doen daar waar dat mogelijk is, houd namelijk je kast(en) ook iets netter en overzichtelijker.

Dan je hoofd schakelaar zou ik uit voorzorg mogelijk ook vervangen naar een 63A model, en dan een aardlekschakelaar 300mA (selectief) of een C25A 300mA aardlekautomaat plaatsen als beveiliging voor je kabel naar je onderverdeler.
In je onderverdeler kan je denk ik wel af met een 40A hoofdschakelaar, afhankelijk van je accupakket wat je wilt plaatsen.

Ik zal het hele schema nog eens tekenen. Wat is de gedachte van een 300mA ALS/Aardlekautomaat in plaats van 30mA? Ik kan inderdaad de huidige 40A hoofdschakelaar wel in de nieuwe groepenkast plaatsen en een nieuwe 63A in de hoofdgroepenkast.
Goede tip ook van de kamrails! Het begint inderdaad al snel onoverzichtelijk te worden...

@fabudop heeft al toegelicht waarom er ook een ALS in de 3e groepenkast moet:

fabudop schreef op donderdag 13 november 2025 @ 21:28:
[...]


Lijkt mij van wel. Die aardlek in de meterkast haalt de stroom van de kabel vanuit het net als jij met je schop erin prikt. Maar jouw thuisaccu en zonnepanelen staan aan de andere kant van die kabel, en blijven gewoon stroom leveren, tot ze een keer door krijgen dat ze geen netvoeding meer krijgen. Maar dat gaat vast niet snel genoeg, en heb jij al met een beetje pech een hartstilstand gekregen.

Belangrijk detail inderdaad.

[ Voor 24% gewijzigd door savale op 14-11-2025 09:08 ]

[Septillion]

@savale De 300mA zodat de kans dat je die eruit trekt kleiner is. Hij zit er immers alleen ter bescherming van de kabel. De eindgroepen krijgen dan gewoon netjes 30mA die dan hopelijk eerder uit gaat. Zeg hopelijk, want bij harde sluiting naar PE zal ook die 300mA waarschijnlijk gaan. Mooiste zou dus een 300mS Type S (vertraagd) zijn.

Met verbruikers en levering op de kabel is 6qmm wel minimaal daar de N stroom dus veel hoger kan worden dan de L. Of 6qmm dik genoeg is hangt af van hoeveel PV/accu gaat plaatsen, hoeveel eindgroepen en of dat 1 of 3 fase wordt.

Hoofdschakelaar lekker laten zitten, zolang je de netaansluiting niet verzwaard heeft dat 0 zin.

En PV of accu hebben instant door dat de kabel ontkoppeld is. Dit omdat het dan instant niet meer mogelijk is de stroom de kabel op te drukken en dan de spanning direct oploopt waarna deze dus gelijk uitschakelt. Alleen als een systeem eilandbedrijf ondersteund kan het zelf de spanning stabiel houden.

[ Voor 18% gewijzigd door Septillion op 14-11-2025 09:20 ]

[Nickname27]

Ik was eens een beetje op funda aan het rondkijken, kwam ik dit tegen..
Wat vinden we van een omvormer in de douche? 😂

[Verdicampo]

Nickname27 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 10:58:
Ik was eens een beetje op funda aan het rondkijken, kwam ik dit tegen..
Wat vinden we van een omvormer in de douche? 😂

[Afbeelding]

if it fits, I sits! hoe verzin je het. Sommige omvormers zijn misschien geschikt om buiten/in vochtige ruimtes te hangen, maar ik zou dit zelf toch echt niet willen, los van dat het lelijk is en misschien ook nog wel herrie maakt

[pietje63]

Nickname27 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 10:58:
Ik was eens een beetje op funda aan het rondkijken, kwam ik dit tegen..
Wat vinden we van een omvormer in de douche? 😂

[Afbeelding]

En wat is de aansluiting onder de wastafel? Is dat de aarde?

[Prisma16]

Verdicampo schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 11:13:
[...]

if it fits, I sits! hoe verzin je het. Sommige omvormers zijn misschien geschikt om buiten/in vochtige ruimtes te hangen, maar ik zou dit zelf toch echt niet willen, los van dat het lelijk is en misschien ook nog wel herrie maakt

Growatt omvormers voldoen aan IP65 en mogen dus in een badkamer. Een echte Tweaker wil al zijn technische speeltjes natuurlijk maximaal in het zicht hebben om er optimaal van te kunnen genieten. Dus ik begrijp de Tweaker die dit op deze wijze heeft geïnstalleerd heel goed.

[timovd]

pietje63 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 11:41:
[...]

En wat is de aansluiting onder de wastafel? Is dat de aarde?

Een Centraal Aardpunt (CAP). Zit in iedere badkamer. O.a. om je stalen radiator (met stalen buizen) mee te vereffenen.

Een omvormer kan meestal buiten geinstalleerd worden, dus in een douche verwacht ik geen problemen voor de omvormer zelf. Ik zou dit alleen nooit zo doen met gelijkstroom in je badkamer.

[DjoeC]

Vraagje, mag ik 2 ABB alamats met een ABB fornuisgroep koppelen tot fornuisgroep?

[onetime]

@DjoeC Heb je 1fase of 3fase netaansluiting? Bij 3fase moet je volgens de netcode een 3fase kook/krachtgroep plaatsen. Voor 1fase kan het wel. Zie het grote kookplaat topic

[DjoeC]

onetime schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 12:49:
@DjoeC Heb je 1fase of 3fase netaansluiting? Bij 3fase moet je volgens de netcode een 3fase kook/krachtgroep plaatsen. Voor 1fase kan het wel. Zie het grote kookplaat topic

3-fase, 2 fasen nodig. Ik begrijp dus dat het antwoord: "nee" is en dat een 3 fase (waarvan 2 te gebruiken) gebruikt moet worden.

[Septillion]

@DjoeC Wat wil je aansluiten?

Op zich kan je het wel gebruiken mits je spreid over twee fases. Ook kan je met een alamat ook de N niet meer combineren dus moet wat je gaat voeden ook 2xN hebben.

[timovd]

Klusser0182 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 20:28:
Beste mede tweakers,

Ik heb een korte vraag: mag ik de bestaande aardlekschakelaar (3fase) die gebruikt wordt voor de kookplaat ook gebruiken voor de nog aan te sluiten laadpaal?
Het betreft een aardlekschakelaar met lekstroom van 30mA type A. De laadpaal is zelf voorzien van een DC-lekstroom beveiliging.

Uiteraard krijgen zowel de kookplaat als de laadpaal een eigen zekering.

Ik weet dat er normaal 4 groepen achter 1 aardlekschakelaar mogen zitten maar is dit ook het geval bij een laadpaal of gelden hier andere normen?

Helaas is er geen ruimte in de groepenkast voor zowel een extra aardlekschakelaar als zekering. En aardlekautomaten zijn flink prijzig.

[Mbr]Mooie voor het grote topic [/]

Een laadpaal heeft een eigen ALS nodig, dus die mag je niet ook nog gebruiken voor een kookgroep. De juiste oplossing weet je gelukkig zelf al wel.

[Dylanf97]

DjoeC schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 12:41:
Vraagje, mag ik 2 ABB alamats met een ABB fornuisgroep koppelen tot fornuisgroep?

Ik heb dat ook zo gedaan bij de overgang van 1 naar 3 fase aansluiting.
Puur omwille van de beschikbare ruimte.

[MazzHead]

Nickname27 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 10:58:
Ik was eens een beetje op funda aan het rondkijken, kwam ik dit tegen..
Wat vinden we van een omvormer in de douche? 😂

[Afbeelding]

Badkamer(bij)verwarming door omvormerverliezen. Uitermate duurzaam

[DjoeC]

Septillion schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:04:
@DjoeC Wat wil je aansluiten?

Op zich kan je het wel gebruiken mits je spreid over twee fases. Ook kan je met een alamat ook de N niet meer combineren dus moet wat je gaat voeden ook 2xN hebben.

Ja, ik kan splitsen over 2 fasen. Dubbele N is beschikbaar en ook conform aansluitschema. Dan kan het dus wel Ik wil een extra 3 fasen aardlek voorkomen (ruimte in de meterkast).

[devriesjande]

Twee aardlekschakelaars of Alamats op verschillende fasen kan alleen als de twee circuits in de kookplaat volledig van elkaar zijn gescheiden.

[DjoeC]

devriesjande schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 15:46:
Twee aardlekschakelaars of Alamats op verschillende fasen kan alleen als de twee circuits in de kookplaat volledig van elkaar zijn gescheiden.

Volgens het aansluitschema is dat het geval. G-N-N-L1-L2 bij 220-240V.

[Xander]

DjoeC schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 12:41:
Vraagje, mag ik 2 ABB alamats met een ABB fornuisgroep koppelen tot fornuisgroep?

Er zijn winkels die het als set aanbieden: https://www.sandervunderi...ardlekautomaat-2p-2n.html

Zoals gezegd werkt dit niet met iedere kookplaat, bovenstaande winkel waarschuwt hier ook voor en heeft zelfs een compatibiliteitslijst erbij staan.

Jij linkt de verkeerde brug, je hebt deze nodig. De C16 automaten lijken me ook niet voor de hand liggend, B16 is prima voor een kookplaat.

[ Voor 5% gewijzigd door Xander op 14-11-2025 17:04 ]

[devriesjande]

DjoeC schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 16:37:
[...]

Volgens het aansluitschema is dat het geval. G-N-N-L1-L2 bij 220-240V.

Dat aansluitschema zegt niets over het volledig gescheiden zijn van de circuits. De electronica voor de bediening zit op één fase. Als de aansturing van het kookgedeelte op de andere fase met relais gebeurt dan is er een volledige scheiding. Anders niet.

[Septillion]

@devriesjande Weet dat we van mening verschillen, maar naar mijn idee is dat überhaupt een vereiste om een dubbele N veilig te laten zijn. Moet de eerste plaat met dubbele N dus nog tegenkomen die niet kan. Enige is dat niet elke plaat aangeeft wat N1 en N2 is. Is het wel na te meten maar niet echt compatible voor een leek.

@Xander Eens nagevraagd aan Sander, voor de DS301C moet je wel de Flexomaat brug hebben die @DjoeC linkt.

[Ethiron]

Ha Tweakers,

Eerder ben ik goed geholpen met het plaatsen van een extra kast. Dat is afgerond en inmiddels is een verzwaring naar 3-fasen (3x25A) aangevraagd en wordt het tijd om daar de voorbereidingen voor te treffen:

• Plaatsen 4P hoofdschakelaar
• Verdelen van verbruikers over drie fasen
• Vervangen van PV-automaat voor ABB variant
• Vervangen van kookgroep voor krachtgroep
• Plaatsen van krachtautomaat voor laadpaal

Concreet heb ik aantal vragen:

1. Heb ik nou wel of niet nog een REM-automaat nodig na de verzwaring? Ik heb daar eerder dit jaar met een aantal van jullie over gesproken in dit topic, maar het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk.
2. Een 40A of 63A hoofdschakelaar?
3. Hoe zouden jullie de kast indelen/installeren op basis van bovenstaande wensen?
4. Gebruik ik voor de laadpaal en de inductieplaat allebei een ALAMAT 3P+N B16 30mA?

De specificaties van de omvormer zijn als volgt:



Een foto van de huidige situatie:



Wederom veel dank voor jullie hulp!

[Juerd]

Ethiron schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 16:46:

Concreet heb ik aantal vragen:

[list=1]
• Heb ik nou wel of niet nog een REM-automaat nodig na de verzwaring? Ik heb daar eerder dit jaar met een aantal van jullie over gesproken in dit topic, maar het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk.

Maximale stroom van de omvormer is 20 A en het is afgezekerd op 20 A dus dat maakt het eenduidig: het deel van de groepenkast dat door beide voedingsbronnen (het openbare net en je omvormer) wordt gevoed, is beveiligd op 25 A + 20 A = 45 A en moet dus ook geschikt zijn voor 45 A.

Dat kan door bedrading te gebruiken die dik genoeg is en aardlekschakelaars die "dik genoeg" zijn (63 A ipv 40 A).

In plaats van dikkere aardlekschakelaars en dikkere draden kun je ook kiezen voor een remautomaat of remautomaten. Meervoud, want je kan ook een aparte per fase nemen, net zoals bij je hoofdzekeringen. Die zullen dan enkelpolig moeten zijn, wat mag omdat ze alleen worden ingezet tegen overbelasting; de mogelijkheid voor scheiding wordt al door de hoofdschakelaar en groepsautomaten verzorgd. (Edit: hoeft natuurlijk alleen op de fase die kan terugleveren.)

De installatie is met 63 A aardlekschakelaars en bedrading een stuk overzichtelijker, en het warmt minder op. Met remautomaten ben je iets goedkoper uit.

Maar het is wel erg scheef om 20 A op één fase te hebben. Vindt de netbeheerder niet leuk, en het kan betekenen dat de stroom door de nul door de hoofdschakelaar ook 45 A zou kunnen worden (hierover verderop meer). Eigenlijk zou je een driefase-omvormer moeten hebben.

Dan blijft de stroom per fase ook voldoende beperkt om met bovenstaande allemaal geen rekening meer te hoeven houden.

• Een 40A of 63A hoofdschakelaar?

Omdat de stroom door de nul door de hoofdschakelaar in het extreme geval ook (nominaal) 45 A kan worden door de scheve belasting, is een 40 A hoofdschakelaar eigenlijk niet goed genoeg en zou je dus naar een 63 A exemplaar moeten zoeken.

Zou je netjes een 3-fase omvormer nemen voor je zonnepanelen, dan is de maximale nominale stroom door de nul gewoon 25 A en is een hoofdschakelaar die gemaakt is voor 40 A goed genoeg.

• Gebruik ik voor de laadpaal en de inductieplaat allebei een ALAMAT 3P+N B16 30mA?
[/list]

Ja, maar wel 2 aparte. De laadpaal moet verplicht een eigen aardlekbeveiliging hebben. Vanwege de 80%-regel zou je de laadpaal moeten beperken tot 9 kW. Wil je per se op 11 kW kunnen laden, dan moet die aardlekautomaat omhoog naar 20 A en is het niet selectief t.o.v. de hoofdzekering (dat is eigenlijk verboden, maar wordt vaak gezien als achterhaalde regel en daarom genegeerd).

Bovendien moet je laadpaal een 6 mA verklaring hebben om type A te mogen gebruiken. Anders heb je type B nodig.

[ Voor 7% gewijzigd door Juerd op 15-11-2025 17:55 ]

[Ethiron]

@Juerd dank voor je uitgebreide reactie! Ik snap dat een 3-fase omvormer de beste optie is. Echter, ik heb maar zes panelen van 425WP en geen mogelijkheid tot uitbreiding. Het voelt wat overkill om daar de omvormer voor te upgraden, of zie ik dat verkeerd?

Bovendien heeft dat ook effect op de rest van de installatie, want de huidige omvormer is met een PV-verdeler aangesloten op een bestaande groep/leiding waar 1xF 1xN en 1xPE doorheen loopt. Daar moet dan ook nog 2xF bijgetrokken worden.

Het nadeel van de huidige situatie is, als ik het goed begrijp:

- Teruggeleverde stroom wordt niet over fasen verdeeld (heeft afschaffen van salderingsregeling daar nog effect op?)

- Scheve belasting van het net.

- Extra aanpassingen nodig aan groepenkast om rembeveiliging in te richten.

Trouwens, is bij een 1-fase omvormer op een 3-fase aansluiting één remautomaat niet voldoende? Alleen op de fase waar je op teruglevert?

PS: Dank voor de toelichting op de laadpaal, dat is mij helemaal duidelijk! De paal heeft inderdaad de juiste 6mA DC aardfoutbeveiliging, dus een type A aardlekautomaat is in dat geval geschikt. Ik neig dan wel naar een 20A aardlekautomaat om de volle 11KW te kunnen benutten.

[ Voor 12% gewijzigd door Ethiron op 15-11-2025 17:53 ]

[Juerd]

Ethiron schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 17:47:
- Extra aanpassingen nodig aan groepenkast om rembeveiliging in te richten.

Ik zou gaan voor 63 A hoofdschakelaar en aardlekschakelaars, dat is minder gedoe en nog steeds goedkoper dan je omvormer vervangen

Trouwens, is bij een 1-fase omvormer op een 3-fase aansluiting één remautomaat niet voldoende? Alleen op de fase waar je op teruglevert?

Ja, ik lette niet op en zal mijn eerdere post even aanpassen om dat deel door te strepen.

[wlmpie]

Hoe groot is de kans dat er daadwerkelijk 45A gaat lopen in je kast en dat de op 40A gedimensioneerde onderdelen daardoor vervolgens ook daadwerkelijk in de fik vliegen?
Strikt genomen moet je idd een rem automaat hebben of upgraden naar 63A maar de kans dat je onder de tram loopt is groter dan de kans dat je meterkast hierdoor in de fik gaat volgens mij.

Edit: Met die 6 panelen kun je hooguit 11A erbij produceren dus max 36A als je 3x25A hoofdzekeringen hebt.
Dus je kan niet eens boven de 40A komen.

[ Voor 17% gewijzigd door wlmpie op 15-11-2025 18:09 . Reden: Max 11A erbij door zonnepanelen ]

[blackd]

Ethiron schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 17:47:
Echter, ik heb maar zes panelen van 425WP en geen mogelijkheid tot uitbreiding.

Waarom heb je dan zo'n zware omvormer? Deze kan max 6000Wp aan terwijl je nog niet eens de helft nodig hebt.
Met deze PV opstelling wordt het lastig je kast te overbelasten... eigenlijk zonde dus.

[Ethiron]

blackd schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 18:03:
[...]

Waarom heb je dan zo'n zware omvormer? Deze kan max 6000Wp aan terwijl je nog niet eens de helft nodig hebt.
Met deze PV opstelling wordt het lastig je kast te overbelasten... eigenlijk zonde dus.

Goede vraag, geen idee…

[Juerd]

wlmpie schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 18:00:
Hoe groot is de kans dat er daadwerkelijk 45A gaat lopen in je kast

Bijzonder klein, zeker met die 6 panelen. Maar ja, het gaat niet om het vermogen, maar om de stroom. En dan moet je de stroom van de PV-groep aanhouden, of met de "TD 18"/"Scope 12"-interpretatie, de stroom van de omvormer (omdat zij stellen dat I_n = I_g, waar ik vraagtekens bij heb). Die zijn in dit geval beide 20 A.

en dat de op 40A gedimensioneerde onderdelen daardoor vervolgens ook daadwerkelijk in de fik vliegen?

Bedenk dat 45 A t.o.v. 40 A niet 13% extra opwarming oplevert, maar 27% omdat het vermogen (en dus hoeveel warmte het produceert) kwadratisch is met de stroom (P = I²R). Het is best een forse overschrijding.

[ Voor 18% gewijzigd door Juerd op 15-11-2025 18:34 ]

[Ethiron]

Ik hou het in ieder geval bij een 1F omvormer op basis van deze info. Ik wil de installatie sowieso beveiligen tegen het risico.

Sowieso dus een 63A hoofdschakelaar.

De vraag is nog even of ik de huidige remautomaat laat zitten, of weghaal en één 63A aardlekschakelaar plaats.

[ Voor 11% gewijzigd door Ethiron op 15-11-2025 18:28 ]

[Juerd]

Ethiron schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 18:26:
De vraag is nog even of ik de huidige remautomaat laat zitten, of weghaal en één 63A aardlekschakelaar plaats.

Als je met een 2-polige remautomaat blijft werken, let dan heel goed op dat die de N niet opent voor dingen die (ook) de andere fasen gebruiken, want dan zou je een zwevende nul hebben. (Een van de manieren waarop een remautomaat de installatie verwarrend kan maken.)

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 15-11-2025 18:32 ]

[blackd]

Juerd schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 18:12:
[...]


Bijzonder klein, zeker met die 6 panelen. Maar ja, het gaat niet om het vermogen, maar om de stroom. En dan moet je de stroom van de PV-groep aanhouden, of met de "TD 18"/"Scope 12"-interpretatie, de stroom van de omvormer (omdat zij stellen dat I_n = I_g, waar ik vraagtekens bij heb). Die zijn in dit geval beide 20 A.

En is het softwarematig begrenzen vd omvormer, indien beschikbaar, ook nog een alternatief (in deze situatie)?

[Juerd]

blackd schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 18:36:
[...]

En is het softwarematig begrenzen vd omvormer, indien beschikbaar, ook nog een alternatief?

Ik heb geen idee of je op die manier op software mag vertrouwen. Ik zou het niet aandurven, want bitjes vallen te makkelijk om en bijna alle software heeft bugs.

[Ethiron]

Juerd schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 18:31:
[...]


Als je met een 2-polige remautomaat blijft werken, let dan heel goed op dat die de N niet opent voor dingen die (ook) de andere fasen gebruiken, want dan zou je een zwevende nul hebben. (Een van de manieren waarop een remautomaat de installatie verwarrend kan maken.)

En die kans is er niet bij een 63A aardlekschakelaar? Want dan kies ik die, makkelijke keuze om dat definitief uit te sluiten.

[blackd]

Juerd schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 18:40:
Ik heb geen idee of je op die manier op software mag vertrouwen. Ik zou het niet aandurven, want bitjes vallen te makkelijk om en bijna alle software heeft bugs.

Eens, daarnaast is een instelling zo aangepast, zonder daarbij over de overige installatie na te denken.

Als de omvormer goed gedimensioneerd was, was er geen probleem. Wellicht handig om tzt rekening mee te houden bij vervanging. Nu is het zonde geld..

[wlmpie]

Het is een theoretisch probleem zolang @Ethiron maar 6 zonnepanelen heeft. Er is een nucleaire explosie nodig boven de zonnepanelen om meer dan 40A door die groepenkast heen te krijgen.

[Juerd]

Ethiron schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 18:51:
[...]


En die kans is er niet bij een 63A aardlekschakelaar? Want dan kies ik die, makkelijke keuze om dat definitief uit te sluiten.

Ook van een 2-polige aardlekschakelaar moet je de afgaande kant niet naar een krachtgroep laten gaan. Maar dat zal ook niet hoeven.

Bij een remautomaat moet je wel álle verbruikers, dus ook de krachtgroepen, erachter hebben. Tegelijkertijd mag de nul voor de andere fasen niet geschakeld worden zonder ook de die fasen mee te schakelen.

[Juerd]

wlmpie schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 20:55:
Het is een theoretisch probleem zolang @Ethiron maar 6 zonnepanelen heeft. Er is een nucleaire explosie nodig boven de zonnepanelen om meer dan 40A door die groepenkast heen te krijgen.

Het is alleen een theoretisch probleem als je cherry pickt uit de mogelijke omstandigheden. Maar bij een spanning van 115 V kun je uitkomen op een stroom die 2× zo groot is als bij 230 V. De spanning mag weliswaar niet zo laag zijn, maar het kan wel. En de omvormer kan dan uitschakelen, maar het is de vraag of die dat ook echt zal doen.

Juist in theorie kan er heel veel. Ik ben het met je eens dat de kans op problemen erg klein is, maar er is maar een handjevol risico's waar je geen rekening mee hoeft te houden volgens de norm. Voor het dimensioneren van componenten kun je het beste gewoon uitgaan van de hoogste theoretische stroom, ongeacht of de kans daarop groot of klein is.

[wlmpie]

Juerd schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 21:04:
[...]


Het is alleen een theoretisch probleem als je cherry pickt uit de mogelijke omstandigheden. Maar bij een spanning van 115 V kun je uitkomen op een stroom die 2× zo groot is als bij 230 V. De spanning mag weliswaar niet zo laag zijn, maar het kan wel. En de omvormer kan dan uitschakelen, maar het is de vraag of die dat ook echt zal doen.

Juist in theorie kan er heel veel. Ik ben het met je eens dat de kans op problemen erg klein is, maar er is maar een handjevol risico's waar je geen rekening mee hoeft te houden volgens de norm. Voor het dimensioneren van componenten moet je gewoon uitgaan van de hoogste theoretische stroom, ongeacht de kans daarop.

Als je die redenering volgt moet je ook alle automaten dubbel uitvoeren, want er kan er zomaar een kapot zijn die niet tript. Ofwel, als de hemel naar beneden valt hebben we allemaal een blauwe hoed. Alle Chinese adapters in huis vervangen is een veel nuttiger investering dan die groepenkast overdimensioneren.
En je kunt ook die 20A automaat voor je omvormer vervangen door een 13A automaat, dan voldoe je ook aan de norm.

[ Voor 4% gewijzigd door wlmpie op 15-11-2025 21:21 ]

[Ethiron]

Juerd schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 20:58:
[...]


Ook van een 2-polige aardlekschakelaar moet je de afgaande kant niet naar een krachtgroep laten gaan. Maar dat zal ook niet hoeven.

Niet naar een krachtgroep, maar wel naar een 4p alamat? Of mogen de twee 4p alamats voor de laadpaal en de inductieplaat zonder rem-automaat ertussen gevoed worden vanaf de HS?

Juerd schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 20:58:
[...]
Bij een remautomaat moet je wel álle verbruikers, dus ook de krachtgroepen, erachter hebben. Tegelijkertijd mag de nul voor de andere fasen niet geschakeld worden zonder ook de die fasen mee te schakelen.

Ook de alamats erachter? En m.b.t. het schakelen: hoe realiseer je dit in de praktijk?

[Juerd]

wlmpie schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 21:13:
[...]

Als je die redenering volgt moet je ook alle automaten dubbel uitvoeren, want er kan er zomaar een kapot zijn die niet tript.

Nee, niet dubbel, maar oneindig. Want elke volgende automaat kan ook kapot zijn.

En je kunt ook die 20A automaat voor je omvormer vervangen door een 13A automaat, dan voldoe je ook aan de norm.

Best een mooie oplossing!

[Juerd]

Ethiron schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 21:18:
[...]


Niet naar een krachtgroep, maar wel naar een 4p alamat?

Een 4p alamat, zoals je van plan was voor je laadpaal en fornuis, is (beveiligt) een krachtgroep.

Of mogen de twee 4p alamats voor de laadpaal en de inductieplaat zonder rem-automaat ertussen gevoed worden vanaf de HS?

Nee, juist niet.

Ook de alamats erachter? En m.b.t. het schakelen: hoe realiseer je dit in de praktijk?

Ik snap de vraag niet. Gewoon de nul niet meeschakelen is een praktische oplossing als je een remautomaat voor 1 fase wilt in een meerfase-installatie.

[Ethiron]

Juerd schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 21:27:
[...]


Een 4p alamat, zoals je van plan was voor je laadpaal en fornuis, is (beveiligt) een krachtgroep.


[...]


Nee, juist niet.


[...]


Ik snap de vraag niet. Gewoon de nul niet meeschakelen is een praktische oplossing als je een remautomaat voor 1 fase wilt in een meerfase-installatie.

Allereerst: ik waardeer de moeite die je stopt in het beantwoorden van mijn vragen.

Ik begrijp de basics prima, maar je raakte me een beetje kwijt vanaf het moment dat je me waarschuwde:

Als je met een 2-polige remautomaat blijft werken, let dan heel goed op dat die de N niet opent voor dingen die (ook) de andere fasen gebruiken, want dan zou je een zwevende nul hebben. (Een van de manieren waarop een remautomaat de installatie verwarrend kan maken.)

Ik ben me daar nu op aan het inlezen.

Toen vroeg ik of dat risico er ook zou zijn als ik de fase waar PV op zit beveilig met een 63A ALS in plaats van een rem-automaat, om te voorkomen dat ik goed moet opletten met die N.

Daarop gaf je aan:

Ook van een 2-polige aardlekschakelaar moet je de afgaande kant niet naar een krachtgroep laten gaan. Maar dat zal ook niet hoeven.

Bij een remautomaat moet je wel álle verbruikers, dus ook de krachtgroepen, erachter hebben. Tegelijkertijd mag de nul voor de andere fasen niet geschakeld worden zonder ook de die fasen mee te schakelen.

Daarop verlies je me in mijn basiskennis. Waarom mag ik van een 2-polige aardlekschakelaar (63A in dit geval, want vervanger van rem-automaat) niet naar een krachtautomaat of alamat? Vanwege het risico op die zwevende nul, oké, maar wat ik nog niet 'zie' is hoe dat risico dan werkt/waarom het bestaat (overigens kun je natuurlijk sowieso niet van een 2P ALS naar een 4P krachtautomaat/alamat, dat snap ik).

En met betrekking tot je laatste alinea: logisch dat alle verbruikers achter de rem-automaat zitten (niet letterlijk alle, maar alle op die fase naar mijn idee), dat snap ik.

Maar als je aangeeft:

Gewoon de nul niet meeschakelen is een praktische oplossing als je een remautomaat voor 1 fase wilt in een meerfase-installatie.

Dan vraag ik me af hoe ik 'gewoon' de nul niet meeschakel, aangezien een rem-automaat 2-polig is.

[Juerd]

Ethiron schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 21:44:
Toen vroeg ik of dat risico er ook zou zijn als ik de fase waar PV op zit beveilig met een 63A ALS in plaats van een rem-automaat, om te voorkomen dat ik goed moet opletten met die N.

Daarop gaf je aan:

[...]


Daarop verlies je me in mijn basiskennis. Waarom mag ik van een 2-polige aardlekschakelaar (63A in dit geval, want vervanger van rem-automaat) niet naar een krachtautomaat of alamat?
[...]
(overigens kun je natuurlijk sowieso niet van een 2P ALS naar een 4P krachtautomaat/alamat, dat snap ik).

Inderdaad, achter een 2-polige aardlekschakelaar komen alleen enkelfase-dingen. De krachtgroepen beveilig je met een 4-polige aardlekschakelaar of een aardlekautomaat.

Vanwege het risico op die zwevende nul, oké, maar wat ik nog niet 'zie' is hoe dat risico dan werkt/waarom het bestaat

Een remautomaat zet je normaal gesproken tussen de alle voedingsbronen aan de ene kant, en alle verbruikers aan de andere kant. In een enkelfase installatie is dat heel overzichtelijk. Het is niet nodig om de nul mee te schakelen, maar het kan daar ook geen kwaad.

Maar als je 1 van de 3 fasen voorziet van remautomaat en je gebruikt daar een remautomaat mét meeschakelende nul, dan kun je daarachter, net als bij een 2P aardlekschakelaar, alleen enkelfase dingen aansluiten. Immers, de andere fasen hebben diezelfde nul nodig. Maar je bent ook 3-fase verbruikers van plan, en die kunnen op 1 van de fasen ook beide voedingsbronnen gebruiken. Als je het aansluit net als nu, met de remautomaat tussen de twee voedingsbronnen aan de ene kant en alle verbruikers aan de andere kant, met de fase en nul uit de remautomaat, dan zou je een zwevende nul krijgen.

Omdat je voor de krachtgroepen aardlekautomaten van plan bent, hoeven die niet achter de remautomaat, en is er dus niks aan de hand. Maar je moet dus goed oppassen dat je dat goed aansluit.

Dan vraag ik me af hoe ik 'gewoon' de nul niet meeschakel, aangezien een rem-automaat 2-polig is.

"Een" remautomaat is niet 2-polig. Een remautomaat mag 1-polig zijn, maar die zijn in Nederland lastiger te verkrijgen en we zijn enorm gewend om altijd de nul mee te schakelen, omdat dat voor scheiding (en dus voor groepautomaten) verplicht is.

Jouw remautomaat is inderdaad 2-polig. Daarachter moeten dus alleen de enkelfase-dingen komen, of je zou alleen het fasecontact kunnen gebruiken, in elk geval voor de krachtgroepen.

[Ethiron]

@Juerd Ik heb mij het afgelopen half uur er nog verder in verdiept en het is mij, samen met jouw uitleg, nu duidelijk!

Concluderend neig ik nu naar een 63A ALS voor de fase (bijv. L1) waar ik mijn PV op aansluit, met daarachter alléén 2-polige verbruikers (effectief gezien gewoon vier van de B16A automaten).

Direct gevoed vanaf L1 (en dus niet achter de 63A ALS) wil ik dan de 4P B20A alamat voor de laadpaal plaatsen. Dat zou moeten kunnen volgens mij, en lijkt mij het handigst qua terugleveren op de fase die het overdag het meest verbruikt in mijn geval.

De andere 4P B16A alamat voor de inductieplaat plaats ik dan, direct gevoed, op L2 of L3.

De 4P alamats plaats ik, gevoed door L1, L2 en L3, náást de ALS'en niet áchter.

De andere kant op van L2 en L3 plaats ik dan 'gewone' B40A ALS'en met daarachter de resterende 2-polige verbruikers (de overige 11 B16A automaten).

Volgens mij ben ik er dan!

[ Voor 6% gewijzigd door Ethiron op 15-11-2025 22:43 ]

[onetime]

@Ethiron Een 4P alamat sluit je natuurlijk op alle drie de fases aan... Meteen achter de hoofdschakelaar. Ze bewaken hun eigen maximale stroom. Met alleen alamats heb je geen rem-automaat nodig.

[Ethiron]

@onetime Inderdaad, stom. Heb het aangepast. Wat ik in ieder geval bedoelde is: de 4P alamats inderdaad direct gevoed uit de HS, 'naast' de ALS'en en niet áchter.

[wlmpie]

Ik las dat je sowieso ook je PV automaat ging vervangen voor een ABB versie. Is het dan niet goedkoper daarvoor een B13A te nemen ipv B20A want dan kun je verder gewoon 3x 40A ALS gebruiken. Met daarnaast aardlekautomaten voor de kracht groepen. Met die 6 zonnepanelen haal je hooguit 11A dus een B13A automaat zou moeten volstaan.

[Ethiron]

@wlmpie Dat is inderdaad ook wel een interessante optie, alleen vind ik zo snel even geen ABB B13A aardlekautomaat met een nominale foutstroom van 300mA...

Ik ga nog even verder zoeken.

[wlmpie]

Ja ik zie nu ook dat 13A en 1P+N lastig te vinden is.

[Ethiron]

Dan toch maar de 63A ALS

[wlmpie]

Hij bestaat wel
Maar belachelijk duur. € 241,-
Dan dus 63A ALS of toch gewoon 40A ALS want dat haal je ook nooit met die 6 panelen.

[Annuk]

wlmpie schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 23:50:
Hij bestaat wel
Maar belachelijk duur. € 241,-
Dan dus 63A ALS of toch gewoon 40A ALS want dat haal je ook nooit met die 6 panelen.

Hier iets goedkoper: https://www.eibabo.nl/abb...ds201a-b13-0-3-eb15715231

[Ethiron]

Dank beide! Maar voor dat geld ga ik inderdaad gewoon voor een 63A ALS.

Ik snap wat je zegt @wlmpie m.b.t. 40A, maar gevoelsmatig toch een betere nachtrust als ik 63A gebruik... Dus dat is het me waard.

Net bij Sander Vunderink het volgende besteld: https://www.sandervunderi...729e8a0668fbdb7ea6846b037

De 4P B20A alamat voor de laadpaal laat ik nog even achterwege... we hebben nog geen EV, maar wel de verwachting dat die er komt.

De kamrails voor 2 of 3 componenten van 4 modules per stuk geven in ieder geval het gemak om deze alamat later makkelijk bij te prikken.

Volgende stap is nadenken over een nieuwe logische indeling van de kasten.

[onetime]

@Ethiron Nu ben ik eigenlijk voorstander van alles alamat, maar een mooie indeling vind ik als de aardlek links van zijn 4 groepen zit, en het dus meteen duidelijk is welke groepen bij welke aardlek horen.
Dit idee dus.

[Juerd]

@onetime De rechter kast is een busboard-kast met 12 flexomaten (busboard-automaten). Los van welke indeling mooier of praktischer is (ik heb de aardlekschakelaars liever bij elkaar en de eindgroepen op de bovenste rij, zoals bij ABB-kasten gebruikelijk is), is het zonde om busboard-ruimte op te offeren aan aardlekschakelaars. Gewoon de 2P aardlekschakelaars elk op een eigen fase zetten en eventueel de eindgroepen herverdelen, en dat deel is klaar. De kamrail voor de nul kan zelfs blijven zitten .

[ Voor 20% gewijzigd door Juerd op 16-11-2025 04:06 ]

[Annuk]

Ethiron schreef op zondag 16 november 2025 @ 00:16:
Volgende stap is nadenken over een nieuwe logische indeling van de kasten.

[Afbeelding]

Zou als ik jou was en je situatie zo zie, de bedrading naar de linker kast even geheel verwijderen.
De 3F alamats links onderin door-voeden onderling met kam-rails en vanaf de volgende alamat even nieuwe bedrading naar boven naar je 1F alamats daar, kan je de 2 bestaande ABB's + de nieuwe ter vervanging van je NoArk alle 3 op een eigen fase zetten, en kan je de door koppeling met de kamrail voor de nul blijven handhaven.

P.s. ga je je fornuisgroep er nu ook uit halen en overzetten naar een 3F aansluiting?

[Septillion]

@Ethiron Zelf geen fan van de hoofdschakelaar in het midden te hebben. Grootste van fan hem los te hebben maar anders uiterst links of uiterst rechts.

Ennuh, 6x 425Wp, wat doe je dan met een 4kW omvormer? Je zou al amper wat inleveren op een 2kW omvormer... Dus wat dat betreft is de boel al wel begrenst ook al ben ik mee eens dat je daar niet op mag vertrouwen, net als de bitjes. Maar dat vertrouwen zou je dus in kunnen bouwen in de vorm van een 13/16A automaat voor de PV ipv 20A. En dan gewoon 16A naar de onderverdeler.

Qua REM automaat, alamats (1 of 3-fase) hoeven daar dus niet achter daar deze zelf al de maximale stroom begrenzen.

[Ethiron]

@onetime is inderdaad strak, maar wat Juerd zegt: busboard…

@Annuk Dank, goede tip. Dat ga ik inderdaad doen.

Jammer dat ik voor de hele bovenste rij niet één 3F kamrail kan gebruiken doordat de modules verschillende breedtes hebben. Dat was helemaal strak geweest.

Ja, de kookgroep wordt vervangen door de 4P alamat linksonderin. Van de kookgroep haal ik de brug af en dan heb ik weer 2 extra groepen.

Ik heb precies dezelfde kookplaat als in dit topic, dus ik zal wel 1x grijs en 1x zwart moeten trekken ipv de huidige 2x bruin 2x blauw, of omkleuren met krimpkous of tape.

@Septillion thanks, jij hebt me destijds ook uitgebreid geholpen bij de uitbreiding naar 2 kasten! Ik zal de HS inderdaad dan helemaal links plaatsen in de rechter kast, 2 modules ruimte ertussen en dan de ALS’en.

V.w.b. de omvormer heb ik inmiddels aan de leverancier gevraagd om toe te lichten waarom deze is geplaatst.

[ Voor 19% gewijzigd door Ethiron op 16-11-2025 09:05 ]

[Septillion]

@Ethiron Mee eens dat volledig 3-fase uitgevoerd naar de keuken het mooiste is, dat ga ik niet ontkennen.

Maar in de overgang zou je dus ook de huidige aansluiting gewoon over kunnen zetten naar de 3P+N, dus 1-fase leeg laten en de 2xN samen. Ja, mis je de efficiëntie van enkele N of de optie voor 11kW, maar geeft je tijd om die aanpassing ander moment te maken. Hier wordt dat moment waarschijnlijk pas als de keuken vervangen wordt

[Ethiron]

@Septillion lees (als je wil) even mee in dat andere topic. Volgens mij is kan deze plaat überhaupt maar op 2F, maar ik had me voorgenomen om me daar pas later in te verdiepen in de wetenschap dat het in dat topic al staat uitgekauwd.

[Annuk]

Ethiron schreef op zondag 16 november 2025 @ 09:01:
@onetime is inderdaad strak, maar wat Juerd zegt: busboard…

@Annuk Dank, goede tip. Dat ga ik inderdaad doen.

Jammer dat ik voor de hele bovenste rij niet één 3F kamrail kan gebruiken doordat de modules verschillende breedtes hebben. Dat was helemaal strak geweest.

Hoe bedoel je? Je hebt er nu 3x en 1F alamat toch met 1 afwijkend formaat die je gaat vervangen? Of komen er nog meer bij?

Ja, de kookgroep wordt vervangen door de 4P alamat linksonderin. Van de kookgroep haal ik de brug af en dan heb ik weer 2 extra groepen.

Ik heb precies dezelfde kookplaat als in dit topic, dus ik zal wel 1x grijs en 1x zwart moeten trekken ipv de huidige 2x bruin 2x blauw, of omkleuren met krimpkous of tape.

Aangezien je naar links onder gaat denk ik dat je je bedrading geheel opnieuw moet gaan maken ivm lengte, oftewel dan zou ik alles direct in 1x doen in de juiste kleuren, en let op dat je je kookplaat dan natuurlijk intern ook nog even anders moet aansluiten.

@Septillion thanks, jij hebt me destijds ook uitgebreid geholpen bij de uitbreiding naar 2 kasten! Ik zal de HS inderdaad dan helemaal links plaatsen in de rechter kast, 2 modules ruimte ertussen en dan de ALS’en.

V.w.b. de omvormer heb ik inmiddels aan de leverancier gevraagd om toe te lichten waarom deze is geplaatst.

Ik zou de boel in de rechter kast geheel naar links schuiven en dan uiterst rechts de HS doen, en denk dat @Septillion daar ook op doelt.

---

Ethiron schreef op zondag 16 november 2025 @ 09:14:
@Septillion lees (als je wil) even mee in dat andere topic. Volgens mij is kan deze plaat überhaupt maar op 2F, maar ik had me voorgenomen om me daar pas later in te verdiepen in de wetenschap dat het in dat topic al staat uitgekauwd.

Wat ik ook nog wel eens tegen kom aangezien je dit nu net zegt, als de oven in de buurt van de kookplaat dit, en kookplaat op max 2F doet. Een aansluitdoos plaatsen, daar op de 2F + N + PE de kookplaat aansluiten en dan op de 3eF + N + PE een enkelvoudig WCD aansluiten en daar je oven in doen, dan heb je mogelijk zelfs 3 automaten vrij in je rechter kast.

[Ethiron]

@Annuk:

Linksboven heb ik twee alamats van 1 module breed (die blijven) en zometeen een PV alamat van ABB (vervanging NoArk) van 2 modules breed.

Die passen samen toch niet op één 3F kamrail? Je hebt van die mooie kamrails met verspringende 3F en N erop, waardoor je hele bovenste rij maar één keer hoeft te voeden. Maar dat kun je volgens mij alleen toepassen als alle modules dezelfde breedte hebben in verband met de steekmaat van de kamrails.

Bedrading geheel opnieuw is inderdaad een optie, of boven de meterkast een klein lasdoosje en het laatste stukje verlengen met de juiste kleuren en in het lasdoosje alles goed op de bestaande draden aansluiten. Uiteraard aan de kookplaat kant dan goed de draden markeren met tape of krimpkaus. Of ben ik dan een beunhaas?

Alles uit de rechterkast naar de linkerkast lijkt me onhandig m.b.t. het busboard wat dan ook om moet? En ook qua lengte van de draden richting HS? Bovendien heb ik in de linkerkast vier uitgaande leidingen aan de onderkant.

De oven zit helaas tegen de muur tegenover de oven… balen want die heeft nu geen aparte groep en dat had ik wel gewild inderdaad.

[Annuk]

Ethiron schreef op zondag 16 november 2025 @ 09:30:
@Annuk:

Linksboven heb ik twee alamats van 1 module breed (die blijven) en zometeen een PV alamat van ABB (vervanging NoArk) van 2 modules breed.

Ik ging er vanuit dat je die NoArk ook ging vervangen voor een 1 module brede alamat, want dan kan het prima, nul doorkoppelen met een rail, en de 3 fases vanuit de 3F alamats naar boven.

Die passen samen toch niet op één 3F kamrail? Je hebt van die mooie kamrails met verspringende 3F en N erop, waardoor je hele bovenste rij maar één keer hoeft te voeden. Maar dat kun je volgens mij alleen toepassen als alle modules dezelfde breedte hebben in verband met de steekmaat van de kamrails.

Bedrading geheel opnieuw is inderdaad een optie, of boven de meterkast een klein lasdoosje en het laatste stukje verlengen met de juiste kleuren en in het lasdoosje alles goed op de bestaande draden aansluiten. Uiteraard aan de kookplaat kant dan goed de draden markeren met tape of krimpkaus. Of ben ik dan een beunhaas?

Ja!
Doe het overal hetzelfde en bij voorkeur in 1 geheel.

Alles uit de rechterkast naar de linkerkast lijkt me onhandig m.b.t. het busboard wat dan ook om moet? En ook qua lengte van de draden richting HS? Bovendien heb ik in de linkerkast vier uitgaande leidingen aan de onderkant.

Dat zei ik ook niet, of iig bedoelde het niet zo.
Wat ik bedoel: onderste rail van de rechter kast de huidige HS eruit, de automaat + aardlekschakelaars naar links schuiven in die kast en dan de HS daar uiterst rechts plaatsen. Je moet vermoedelijk toch al ff bezig met je interne bedrading, dus waarom niet direct "goed" doen? De bedrading van je busboard naar je aardlekschakelaars is lang genoeg, het is alleen de voedende zijde.

De oven zit helaas tegen de muur tegenover de oven… balen want die heeft nu geen aparte groep en dat had ik wel gewild inderdaad.

Dat is jammer indd, zou anders mooie optie zijn.

[Ethiron]

@Annuk dat kan volgens mij niet, want er is geen 1-module brede alamat met een foutstroom van 300mA. Althans niet bij SV… dus ik zit vast aan de 2-module brede variant.

Oké, draden vervangen dus.

Prima om de HS helemaal rechtsonder te plaatsen, maar in welk opzicht is dat dan ‘direct goed’? Omdat aan de linkerkant van de kast nog een extra kast zit en de HS dus helemaal aan het uiteinde zit en niet tussen componenten in?

Die automaat waar je op doelt gaat er trouwens uit. Is een rem-automaat die wordt vervangen door een 63A ALS.

[Ethiron]

Correctie: er blijkt wel een 1-module brede alamat te zijn, B20 300mA.

Is schijnbaar nieuw, SV verkoopt hem niet maar Elektramat wel (alleen niet leverbaar momenteel).

https://www.elektramat.nl...VIc2lJNnrVA4GXRYKbzv1He1X

Als ik die ergens kan vinden stuur ik die van SV terug en kan ik mooier met kamrails werken!

[John245]

Annuk schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 23:53:
[...]


Hier iets goedkoper: https://www.eibabo.nl/abb...ds201a-b13-0-3-eb15715231

En hier nog goedkoper https://www.rb-elektrosho...-300mA_8012542643418.html

[Septillion]

Ethiron schreef op zondag 16 november 2025 @ 09:14:
@Septillion lees (als je wil) even mee in dat andere topic. Volgens mij is kan deze plaat überhaupt maar op 2F, maar ik had me voorgenomen om me daar pas later in te verdiepen in de wetenschap dat het in dat topic al staat uitgekauwd.

11kW plaat, dus die echt 3x L nodig hebben, kan niet op een 2x P+N 16A dus dat heb je niet dan.

Maar echt 3 fases hebben bij de plaat geeft dus de vrijheid voor de toekomst. Maar doelde er dus meer op dat je niet direct de plaat/bekabeling hoeft aan te passen om hem op een 3P+N (aardlek)automaat aan te kunnen sluiten. Sterker nog, hoef je niet eens voor op 3-fase te wachten.

[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 16-11-2025 11:57 ]

[Annuk]

Ethiron schreef op zondag 16 november 2025 @ 10:06:
@Annuk dat kan volgens mij niet, want er is geen 1-module brede alamat met een foutstroom van 300mA. Althans niet bij SV… dus ik zit vast aan de 2-module brede variant.

Oké, draden vervangen dus.

Prima om de HS helemaal rechtsonder te plaatsen, maar in welk opzicht is dat dan ‘direct goed’? Omdat aan de linkerkant van de kast nog een extra kast zit en de HS dus helemaal aan het uiteinde zit en niet tussen componenten in?

Die automaat waar je op doelt gaat er trouwens uit. Is een rem-automaat die wordt vervangen door een 63A ALS.

Direct goed is natuurlijk subjectief, maar overzichts-gewijs is de HS dan mogelijk iets duidelijker, met name doordat deze dan niet ergens middenin zit tussen andere schakelaars.

Een 63A ALS is natuurlijk prima, ben ook al eens een B40 (of C40) 30mA alamat tegen gekomen als rem oplossing.

P.s. misschien is het zelfs dan nog een optie omdat je rem-automaat ook weg gaat om daar evt je bel-trafo te plaatsen (HS rechts onderin, daarnaast de beltrafo en dan de 3 ALS'en).
Dan heb je je linker kast geheel "clean".

[Ethiron]

Septillion schreef op zondag 16 november 2025 @ 11:56:
[...]

11kW plaat, dus die echt 3x L nodig hebben, kan niet op een 2x P+N 16A dus dat heb je niet dan.

Maar echt 3 fases hebben bij de plaat geeft dus de vrijheid voor de toekomst. Maar doelde er dus meer op dat je niet direct de plaat/bekabeling hoeft aan te passen om hem op een 3P+N (aardlek)automaat aan te kunnen sluiten. Sterker nog, hoef je niet eens voor op 3-fase te wachten.

Even voor mijn sanity: wat je zegt/bevestigd is dat ik dus idd geen 3F plaat heb omdat de derde fase in deze plaat niet wordt gebruikt?

Ik ga me nog even verdiepen in wat ik doe met de kookplaat.

Het klopt wel dat ik hoe dan ook een 4P B16 alamat heb gekocht toch? Ook voor toekomstige een toekomstige plaat die wel 3F gaat gebruiken?

[onetime]

@Ethiron Ik denk een 3P+N alamat, maar in een 3fase kast is dat de weg om te nemen.

[Ethiron]

@onetime klopt, deze.

[JT]

Ik moet door een ellendige 19mm leiding met UTP. Hier lag er eerder eentje in, ik kreeg de metalen trekveer er niet langs. Geprobeerd de trekveer er doorheen te trekken met de UTP-kabel maar ik had de kabel zo strak mogelijk vastgezet met een kleine tierip...die natuurlijk los schoot Kabel kon er ook uit want die was al grotendeels in de buis verdwenen. Buis is nu dus leeg. Daarna kreeg ik de trekveer nog steeds met geen mogelijkheid erlangs. Nu kwam ik het concept kabeltrekkous/kabelvlieter/treksok tegen. Hiermee maak je je kabel vast zonder dat er een verdikking is van het vastzetten. Dus die wil ik bestellen. Maar ik wil het liefst 3 maar minimaal 2 stuks er doorheen trekken. Heeft iemand ervaring met meer kabels in een kabeltrekkous? Gaat dat goed of verliest dat ding dan z'n grip?

Verder kwam ik toen ook nog tegen dat je een trekveer kunt kopen met binnenkabel, wat veel beter schijnt te werken. En Runpotec heeft de zogenaamde Runpogleiter, een flexibel siliconen ofzo voorzetstuk. Dus ik heb mij voorgenomen om ook maar gelijk mijn Gamma trekveer te vervangen voor wat fatsoenlijks. Runpotec heeft iets met 19 binnenaders, is dat die binnenkabel? Iemand ervaring met zo een flexibele kop? Er is er ook een die je meer gespannen/stijf kunt maken of juist flexibel. Lijkt me ook handig, kan ik bij die blokkade daarmee spelen. Iemand daar ervaring mee? Meer andere tips?

En dan nog een vraag van een andere orde: ik wil een 3fase kabel vanuit de kruipruimte naar de tuin aan de zijkant van het huis krijgen. Vanaf de wand van de kruipruimte moet ik, inclusief wand, ongeveer 100-110cm overbruggen vanwege een pad dat direct naast de woning tegen de muur ligt van 90cm met puinfundering. Daarna kan ik graven. Wat is hier het handigst, voor een boorhamer lijkt het net 10-20cm teveel?

[ Voor 14% gewijzigd door JT op 17-11-2025 13:36 ]

[leonbong]

Ik heb zou kous een kleine en een grote werkt fantastisch. In de grote doe ik geregeld meerdere kabels tegelijk gaat prima.

[onetime]

@JT

En dan nog een vraag van een andere orde: ik wil een 3fase kabel vanuit de kruipruimte naar de zijkant van het huis krijgen. Vanaf de wand van de kruipruimte moet ik, inclusief wand, ongeveer 100-110cm overbruggen vanwege een pad dat er direct naast ligt van 90cm met puinfundering. Daarna kan ik graven. Wat is hier het handigst, voor een boorhamer lijkt het net 10-20cm teveel?

Vanuit de kruipruimte naar de zijkant van het huis is simpel. Ik denk dat je iets anders bedoeld. Maar dat is niet duidelijk. Met een duidelijke beschrijving van wat je wilt kunnen we pas goed meedenken.

[JT]

onetime schreef op zondag 16 november 2025 @ 23:12:
@JT
[...]

Vanuit de kruipruimte naar de zijkant van het huis is simpel. Ik denk dat je iets anders bedoeld. Maar dat is niet duidelijk. Met een duidelijke beschrijving van wat je wilt kunnen we pas goed meedenken.

Ik heb een aantal edits gedaan

[Vliegvlug]

JT schreef op zondag 16 november 2025 @ 22:29:
Ik moet door een ellendige 19mm leiding met UTP. Hier lag er eerder eentje in, ik kreeg de metalen trekveer er niet langs. Geprobeerd de trekveer er doorheen te trekken met de UTP-kabel maar ik had de kabel zo strak mogelijk vastgezet met een kleine tierip...die natuurlijk brak Daarna kreeg ik de trekveer nog steeds met geen mogelijkheid erlangs.

Het is vaker lastig een extra kabel te trekken in een buis waar er al een in zit.
Kreeg het bijvoorbeeld met geen mogelijkheid voor elkaar nog een extra ethernet kabel bij te trekken in een 50mm mantelbuis (40mm binnendiameter) waar al een 4x4mm²+ 4mm² YMvK-as en een netwerkkabel in zaten.
De diameter van de buis was het probleem niet maar ik vermoed dat de trekveer een weg rondom de bestaande kabels zoekt en dat de boel daardoor vastloopt omdat deze rond en tussen de bestaande kabel(s) klem komt te zitten.

Daarna beide bestaande kabels eruit getrokken en ze alle drie gezamenlijk er weer in en dat ging wel, veel werk maar ging wel soepel.

Zou je dus adviseren om de bestaande UTP eruit te halen, trek hiermee gelijk de trekveer erin, en dan de 2 of 3 netwerkkabels erin te trekken.
Hoewel 3 in een 19mm pvc buis met flink wat bochten waarschijnlijk niet gaat lukken, zo’n buis heeft maar een diameter van 16mm.

Nu kwam ik het concept kabeltrekkous/kabelvlieter/treksok tegen. Hiermee maak je je kabel vast zonder dat er een verdikking is van het vastzetten. Dus die wil ik bestellen.

Hoe kom je erbij dat er geen verdikking is, de treksok zal toch om de kabel heen moeten dus de dikte van de treksok heb je altijd als verdikking.
Als je kabel heel zacht is zal hij zich er iets in vreten maar alsnog wel wat uitsteken.

Maar ik wil het liefst 3 maar minimaal 2 stuks er doorheen trekken. Heeft iemand ervaring met meer kabels in een kabeltrekkous? Gaat dat goed of verliest dat ding dan z'n grip?

Dat kan zeker ja, mits je de juiste maat treksok/trekkous/vlieter neemt.

Ik heb deze maten:

Van links naar rechts: 19-25mm | 11-15mm | 6-10mm
Zie mijn post hier: Vliegvlug in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5"

Verder kwam ik toen ook nog tegen dat je een trekveer kunt kopen met binnenkabel, wat veel beter schijnt te werken. En Runpotec heeft de zogenaamde Runpogleiter, een flexibel siliconen ofzo voorzetstuk.

Is dan niet gewoon een zoekveer dan?
Bovenste van dit plaatje:


Ik heb hem wel liggen maar nooit nodig gehad eigenlijk.

Dus ik heb mij voorgenomen om ook maar gelijk mijn Gamma trekveer te vervangen voor wat fatsoenlijks. Runpotec heeft iets met 19 binnenaders, is dat die binnenkabel? Iemand ervaring met zo een flexibele kop? Er is er ook een die je meer gespannen/stijf kunt maken of juist flexibel. Lijkt me ook handig, kan ik bij die blokkade daarmee spelen. Iemand daar ervaring mee?

Heb zelf trekveren van Wymefa, een lange dikke nylon en een kortere dunnere metalen.
Vind het erg fijne dingen en stuk beter dan dat nylon krulding wat ik eerst gebruikte van de bouwmarkt.

Geen ervaring met trekveren je stugger of flexibeler kunt maken, maar bedoelen ze niet gewoon de ene of de andere kant op draaien?
Die metalen heeft een spiraal/veer aan de buitenkant dus kan me goed voorstellen dat het zo werkt.

Meer andere tips?

Bestaande kabel eruit, twee nieuwe erin

En dan nog een vraag van een andere orde: ik wil een 3fase kabel vanuit de kruipruimte naar de tuin aan de zijkant van het huis krijgen. Vanaf de wand van de kruipruimte moet ik, inclusief wand, ongeveer 100-110cm overbruggen vanwege een pad dat direct naast de woning tegen de muur ligt van 90cm met puinfundering. Daarna kan ik graven. Wat is hier het handigst, voor een boorhamer lijkt het net 10-20cm teveel?

Er zijn van die verleng dingen voor boren.
Maar vraag me af of het überhaupt zinnig is om door die puinfundering te boren, verzakt/vult dat het gemaakte gat niet gedeeltelijk weer wanneer je de boor er uit haalt?

[onetime]

@JT Kan je met een pijp onder het puin door? Eventueel een kromme pijp die weer "omhoog" komt aan de andere kant. En als je dan door de grond / het zand gaat zou je dat met een slang in de pijp weg kunnen spoelen?

[Ethiron]

@JT met een hele lange boor door de fundering en het puin heen boren, zodat de boor buiten het puin uitsteekt. Aan de tuin kant natuurlijk wel eerst een gat graven naast het puin. Vervolgens met tape de kabel vastmaken aan het uitstekende stuk boor en daarna vanuit de kruipruimte de boor weer terug terugtrekken.

[Ethiron]

@JT bijvoorbeeld deze set:

https://www.hbm-machines....fwKeMUEKxaGzR2DZF1RCemQ-R

[JT]

Vliegvlug schreef op maandag 17 november 2025 @ 00:36:
[...]


Het is vaker lastig een extra kabel te trekken in een buis waar er al een in zit.
Kreeg het bijvoorbeeld met geen mogelijkheid voor elkaar nog een extra ethernet kabel bij te trekken in een 50mm mantelbuis (40mm binnendiameter) waar al een 4x4mm²+ 4mm² YMvK-as en een netwerkkabel in zaten.
De diameter van de buis was het probleem niet maar ik vermoed dat de trekveer een weg rondom de bestaande kabels zoekt en dat de boel daardoor vastloopt omdat deze rond en tussen de bestaande kabel(s) klem komt te zitten.

Daarna beide bestaande kabels eruit getrokken en ze alle drie gezamenlijk er weer in en dat ging wel, veel werk maar ging wel soepel.

Zou je dus adviseren om de bestaande UTP eruit te halen, trek hiermee gelijk de trekveer erin, en dan de 2 of 3 netwerkkabels erin te trekken.
Hoewel 3 in een 19mm pvc buis met flink wat bochten waarschijnlijk niet gaat lukken, zo’n buis heeft maar een diameter van 16mm.

Dat is dus het probleem, er zat al een enkele in, daarmee poogde ik de trekveer er doorheen te krijgen maar die verbinding liet los dus UTP er nog maar half in en de trekveer ook 3 is het streven, 2 moet eigenlijk echt wel. Als ik de trekveer er maar doorheen krijg, dan kan ik eerst 3 proberen. Als dat niet lukt dan doe ik wel 2. Heb al een 5-poorts switch die z'n stroom haalt van PoE om eventueel makkelijk bij het eindpunt te kunnen vertakken.

[...]

Hoe kom je erbij dat er geen verdikking is, de treksok zal toch om de kabel heen moeten dus de dikte van de treksok heb je altijd als verdikking.
Als je kabel heel zacht is zal hij zich er iets in vreten maar alsnog wel wat uitsteken.

Nou ja, het is misschien wat te zwart-wit gesteld. Maar ten opzichte van mijn laatste poging, waarbij ik met een tiewrap de trekveer aan een enkele UTP-kabel had vastgemaakt, is de verdikking minimaal De tiewrap heeft niet alleen de dikte van het plastic bandje maar ook van het vierkantje dat de klemming verzorgt. Dat is erg fors ten opzichte van het dunne metaaldraad van een treksok.

[...]


Dat kan zeker ja, mits je de juiste maat treksok/trekkous/vlieter neemt.

Ik heb deze maten:
[Afbeelding]
Van links naar rechts: 19-25mm | 11-15mm | 6-10mm
Zie mijn post hier: Vliegvlug in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5"

Dus voor 2x UTP is 6-10 te klein?

[...]

Is dan niet gewoon een zoekveer dan?
Bovenste van dit plaatje:
[Afbeelding: Wymefa trekveer accessoires]

Ik heb hem wel liggen maar nooit nodig gehad eigenlijk.

Zou goed kunnen ja. Klinkt wel zo. Tot nu toe kon ik altijd uit de voeten met metalen en nylon trekveer die ik lang geleden heb gekocht bij Gamma. Nu loop ik toch tegen problemen aan. Mijn installateur bood aan dat ik hun trekveerpomp ook wel mocht lenen, maar dan moet ik eerst het juiste spul hebben.

[...]


Heb zelf trekveren van Wymefa, een lange dikke nylon en een kortere dunnere metalen.
Vind het erg fijne dingen en stuk beter dan dat nylon krulding wat ik eerst gebruikte van de bouwmarkt.

Jij geeft aan dat je ook een polyester variant hebt, is die niet minder stijf dan de metalen en daardoor moeilijk om mee door te drukken?

Geen ervaring met trekveren je stugger of flexibeler kunt maken, maar bedoelen ze niet gewoon de ene of de andere kant op draaien?
Die metalen heeft een spiraal/veer aan de buitenkant dus kan me goed voorstellen dat het zo werkt.

Schijnbaar kun je hem met die binnenkabel spannen of ontspannen waarmee de stugheid toeneemt of afneemt.

[...]

Bestaande kabel eruit, twee nieuwe erin

Die poging is vorig jaar dus al gestrand (waarna ik er zo klaar mee was dat deze klus nu nog steeds ligt en wifi op zolder, deel van de eerste verdieping en in de tuin matig tot beroerd is).

[...]

Er zijn van die verleng dingen voor boren.
Maar vraag me af of het überhaupt zinnig is om door die puinfundering te boren, verzakt/vult dat het gemaakte gat niet gedeeltelijk weer wanneer je de boor er uit haalt?

Op zich hoeven de gaten niet groot te zijn. Ik wil er eigenlijk ook gelijk UTP doorheen hebben maar zeg dat ik 2 gaten van 25mm boor die prima 15cm uit elkaar mogen liggen. De hele bende is na het storten van de puinfundering en daarbovenop zand verdicht. Dus eigenlijk ga ik er vanuit/hoop ik dat het daarmee wel even open blijft, lang genoeg om er een kabel en een 25mm pvc buis doorheen te duwen. Ik kan eens kijken naar verlenging want ik heb voor kabels van kruipruimte naar de meterkast nog een 26 of 27mm boor van Bosch Pro liggen van een halve meter.

[JT]

onetime schreef op maandag 17 november 2025 @ 00:41:
@JT Kan je met een pijp onder het puin door? Eventueel een kromme pijp die weer "omhoog" komt aan de andere kant. En als je dan door de grond / het zand gaat zou je dat met een slang in de pijp weg kunnen spoelen?

Hoe zou je dat moeten doen dan? Zo laag mogelijk gat in de steenblokken waar het huis op staat in de kruipruimte, hopen dat er geen puin zit, 25mm pvc buis er zoveel mogelijk in drukken van 130cm ofzo en dan met een hamer en stuk hout klappen erop in de hoop dat het er doorheen komt ofzo?

[JT]

Ethiron schreef op maandag 17 november 2025 @ 06:54:
@JT met een hele lange boor door de fundering en het puin heen boren, zodat de boor buiten het puin uitsteekt. Aan de tuin kant natuurlijk wel eerst een gat graven naast het puin. Vervolgens met tape de kabel vastmaken aan het uitstekende stuk boor en daarna vanuit de kruipruimte de boor weer terug terugtrekken.

Dat was dus inderdaad een beetje het idee dat ik zelf had ja. Jouw toevoeging van de kabel aan de boor is wel een idee. Ik lees dus net dat je ook verlengstukken voor SDS hebt, nooit aan gedacht. Dan zou ik mijn Bosch Pro 7x 27x500mm boor opnieuw kunnen gebruiken.