Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Annuk]

carefree7 schreef op zondag 2 november 2025 @ 17:26:
[...]

Goede punten, bedankt! Ik begrijp nu pas waarom de mantelbuis rood is . En ik neem aan dat ik geen merklint nodig heb als ik een mantelbuis maak?

Lees ook ff goed mijn reactie hierop.. het is voor in je tuin geen keiharde verplichting maar inderdaad het is wel geadviseerd om het duidelijk te houden.

[...]

Uit nieuwsgierigheid, waarom zou ik een gietroffen nodig hebben als de kabel gewoon uit de grond en via de mantelbuis rechtstreeks in het Niko stopcontact komt?

Wat @Vliegvlug zegt al en/of wat ik ook zei om evt over te gaan voor de laatste meter de paal in (m.b.t. makkelijkere montage op de wcd's) naar gangbare YMvK.

[Tijn89]

In ons klushuis pakken we alles aan en nu de uitvoer voor verplaatsing en verzwaring van de meterkast aanstaande is wil ik in de groepenkast gaan investeren. Nu heb ik meegelezen in dit topic en erbuiten, maar zit ik toch nog beetje te twijfelen. Situatie is namelijk zo:
Huis met op zolder en op het dakkapel een warmtepomp en mogelijk in de toekomst 4 zonnepanelen.
Achter het huis een garage waar we in de toekomst zonnepanelen en een thuisbatterij willen plaatsen. Verder wil ik alvast rekening houden met de mogelijkheid van het opladen van de auto later vanaf de garage.

De mantelbuis om later de elektra en cat6 kabel te trekken ligt klaar, maar alles moet nog 'getrokken' worden.

Mijn gedachte is nu een nieuwe groepenkast in de meterkast van ABB HAF, dubbele kast; en een tweede verdeler in de garage:

Meterkast:


Doe ik er goed aan om 5x6 mm2 van het huis naar de garage te trekken of is dat overdreven?
En klopt de groepenkast een beetje zo?

Bedankt alvast voor het meedenken!

[Verdicampo]

Hoeveel vermogen ben je van plan qua panelen en batterijen in de schuur te plaatsen? En op 3 fasen? Anders kan je wel last van onbalans krijgen. je hebt maar 1 3 fase aardlek in je kast, neem aan voor de krachtgroep, waarom geen alamat? En je aardlekschakelaars voor de 1 fase eindgroepen ontbreken ook?

Eens met Annuk hieronder. Je hebt in je lijstje een C20 en in je plaatje een C16.

[ Voor 13% gewijzigd door Verdicampo op 03-11-2025 09:49 ]

[Annuk]

Tijn89 schreef op zondag 2 november 2025 @ 20:17:
In ons klushuis pakken we alles aan en nu de uitvoer voor verplaatsing en verzwaring van de meterkast aanstaande is wil ik in de groepenkast gaan investeren. Nu heb ik meegelezen in dit topic en erbuiten, maar zit ik toch nog beetje te twijfelen. Situatie is namelijk zo:
Huis met op zolder en op het dakkapel een warmtepomp en mogelijk in de toekomst 4 zonnepanelen.
Achter het huis een garage waar we in de toekomst zonnepanelen en een thuisbatterij willen plaatsen. Verder wil ik alvast rekening houden met de mogelijkheid van het opladen van de auto later vanaf de garage.

De mantelbuis om later de elektra en cat6 kabel te trekken ligt klaar, maar alles moet nog 'getrokken' worden.

Mijn gedachte is nu een nieuwe groepenkast in de meterkast van ABB HAF, dubbele kast; en een tweede verdeler in de garage:
[Afbeelding]
Meterkast:
[Afbeelding]

Doe ik er goed aan om 5x6 mm2 van het huis naar de garage te trekken of is dat overdreven?
En klopt de groepenkast een beetje zo?

Bedankt alvast voor het meedenken!

Aangezien je alles al als alamat uitvoert zou ik de kookplaat en de voor-veiligheid naar je onderverdeler ook uitvoeren als alamat. Kookplaat als B16 30mA alamat en voor je onderverdeler inderdaad een C20 of C25 300mA alamat of evt alleen een 300mA selectieve aardlekschakelaar. Dan is de kabel wel veilig gesteld bij graafschade b.v. maar kan je wel (enigszins) selectief afzekeren met normale B/C16 automaten (of alamats) in de onderverdeler.

[WargamingPlayer]

carefree7 schreef op zondag 2 november 2025 @ 17:26:
[...]


Goed om te weten! Maar in theorie is IP55 bedoeld voor gesloten kranen, toch? Dus als ik de fontein 24/7 wil aansluiten, moet ik er denk ik wel een soort dak overheen bouwen.


[...]


Je hebt helemaal gelijk. Ik had niet door dat het prijsverschil zo klein was. Ik ga toch eerst een rode mantelbuis maken, want ik heb nog maar één dag voordat de tegels gelegd worden, dus ik heb geen tijd om kabel te bestellen, maar de schouw kan ik makkelijk ophalen.


[...]


Goede punten, bedankt! Ik begrijp nu pas waarom de mantelbuis rood is . En ik neem aan dat ik geen merklint nodig heb als ik een mantelbuis maak?


[...]


Uit nieuwsgierigheid, waarom zou ik een gietroffen nodig hebben als de kabel gewoon uit de grond en via de mantelbuis rechtstreeks in het Niko stopcontact komt?

Inderdaad bij mantelbuis hoef je geen lint te gebruiken.

[PaulieTheKid]

Hallo,

Ik heb een vraag m.b.t. het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting door Enexis van 1x25A naar 3x25A.
Wij hebben vorige week een oude boerderij gekocht en daar komt Enexis volgende week de aansluiting verzwaren.
Zelf vermoed ik dat de bestaande 4-polige hoofdschakelaar hiervoor geschikt en Enexis hier zonder problemen of gemekker de 3 fasen op aan wil sluiten. Maar ik ben niet 100% zeker hiervan en Enexis wil dit zelf niet bevestigen, dat moet ik maar een installateur laten doen.

Op hun website staat er ook een voorbeeldafbeelding van exact onze schakelaar.
https://www.enexis.nl/met...meterkast/hoofdschakelaar

Wellicht zijn er Tweakers met ervaring hierin die dit kunnen bevestigen? Als hun monteur het afkeurd gaat hij namelijk weer weg zonder wat aan te sluiten (maar wel kosten natuurlijk).

Hieronder een foto van onze situatie:
(kapje heb ik er zelf even afgeschroefd)

[Reptile209]

PaulieTheKid schreef op maandag 3 november 2025 @ 11:35:
Hallo,

Ik heb een vraag m.b.t. het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting door Enexis van 1x25A naar 3x25A.
Wij hebben vorige week een oude boerderij gekocht en daar komt Enexis volgende week de aansluiting verzwaren.
Zelf vermoed ik dat de bestaande 4-polige hoofdschakelaar hiervoor geschikt en Enexis hier zonder problemen of gemekker de 3 fasen op aan wil sluiten. Maar ik ben niet 100% zeker hiervan en Enexis wil dit zelf niet bevestigen, dat moet ik maar een installateur laten doen.

Op hun website staat er ook een voorbeeldafbeelding van exact onze schakelaar.
https://www.enexis.nl/met...meterkast/hoofdschakelaar

Wellicht zijn er Tweakers met ervaring hierin die dit kunnen bevestigen? Als hun monteur het afkeurd gaat hij namelijk weer weg zonder wat aan te sluiten (maar wel kosten natuurlijk).

Hieronder een foto van onze situatie:
(kapje heb ik er zelf even afgeschroefd)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik ben geen elektrotechnicus, maar volgens mij is dit geen hoofdschakelaar maar een 500 mA aardlekschakelaar. Het zal best kunnen werken als hoofdschakelaar, maar is er niet voor bedoeld. Bovendien is het een aardig oud beestje zo te zien. Doet hij het überhaupt nog als je de testknop indrukt? Geen idee hoe een monteur van de netbeheerder hier over denkt.

[adjego]

Reptile209 schreef op maandag 3 november 2025 @ 12:11:
[...]

Ik ben geen elektrotechnicus, maar volgens mij is dit geen hoofdschakelaar maar een 500 mA aardlekschakelaar. Het zal best kunnen werken als hoofdschakelaar, maar is er niet voor bedoeld. Bovendien is het een aardig oud beestje zo te zien. Doet hij het überhaupt nog als je de testknop indrukt? Geen idee hoe een monteur van de netbeheerder hier over denkt.

Enexis gaat daar niks op aansluiten.

[Dylanf97]

Reptile209 schreef op maandag 3 november 2025 @ 12:11:
[...]

Ik ben geen elektrotechnicus, maar volgens mij is dit geen hoofdschakelaar maar een 500 mA aardlekschakelaar. Het zal best kunnen werken als hoofdschakelaar, maar is er niet voor bedoeld. Bovendien is het een aardig oud beestje zo te zien. Doet hij het überhaupt nog als je de testknop indrukt? Geen idee hoe een monteur van de netbeheerder hier over denkt.

Ik zou gewoon voor 25 euro een fatsoenlijke, nieuwe hoofdschakelaar plaatsen...

adjego schreef op maandag 3 november 2025 @ 12:14:
[...]


Enexis gaat daar niks op aansluiten.

Al zouden ze het doen, dat moet je zelf toch niet willen als kersverse huiseigenaar. Dan is tijdens werkzaamheden van de netbeheerder hét moment om dat ding te vervangen.

[ Voor 22% gewijzigd door Dylanf97 op 03-11-2025 12:20 ]

[Verdicampo]

Ik zou inderdaad dit moment aangrijpen om een nieuwe kast te plaatsen. Deze oude aardlek zou ik ook zeker niet alleen maar vervangen door een nieuwe hoofdschakelaar, want dan heb je helemaal geen aardlek meer. Je zou kunnen overwegen om een 3 fasen aardlekautomaat te plaatsen B/C 25A 300mA, maar dat is ook niet gratis.

Inderdaad wel benieuwd, doet de testknop het nog?

[ Voor 7% gewijzigd door Verdicampo op 03-11-2025 12:48 ]

[SniperGuy]

PaulieTheKid schreef op maandag 3 november 2025 @ 11:35:
Hallo,

Ik heb een vraag m.b.t. het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting door Enexis van 1x25A naar 3x25A.
Wij hebben vorige week een oude boerderij gekocht en daar komt Enexis volgende week de aansluiting verzwaren.
Zelf vermoed ik dat de bestaande 4-polige hoofdschakelaar hiervoor geschikt en Enexis hier zonder problemen of gemekker de 3 fasen op aan wil sluiten. Maar ik ben niet 100% zeker hiervan en Enexis wil dit zelf niet bevestigen, dat moet ik maar een installateur laten doen.

Op hun website staat er ook een voorbeeldafbeelding van exact onze schakelaar.
https://www.enexis.nl/met...meterkast/hoofdschakelaar

Wellicht zijn er Tweakers met ervaring hierin die dit kunnen bevestigen? Als hun monteur het afkeurd gaat hij namelijk weer weg zonder wat aan te sluiten (maar wel kosten natuurlijk).

Hieronder een foto van onze situatie:
(kapje heb ik er zelf even afgeschroefd)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat is ouwe meuk , igg van voor 1973 gezien er 'Made in Germany' opstaat en ze van 1973 tot 1990 'Made in W-Germany' (of een variant) gebruikte

Zoals gezegd:
-Dit is geen hoofdschakelaar
-Een nieuwe kast installeren die aan hedendaagse maatstaven voldoet is aan te raden

[PaulieTheKid]

Bedankt voor alle reacties.
De boerderij gaat mogelijk over 1,5 jaar compleet plat dus complete meterkast vervangen gaat hem nu niet worden.

De aardlekautomaat doet nu gewoon goed z'n werk als ik de testknop indruk.

Als ik deze nu vervang voor een 4 polige zekeringautomaat dan heb ik geen aardlek meer. En mogelijk krijg ik die niet in deze ruimte netjes er naast geplaatst (zonder dat ik op m'n flikker krijg van de Enexis monteur)

En als ik deze vervang voor een moderne aardlekautomaat heb ik eigenlijk hetzelfde wat er nu in zit, maar dan moderner.

Zojuist nog even met Enexis hierover gebeld. Ook omdat exact deze schakelaar bij hun zo op de website staat en er niet specifiek bij vermeld staat dat hij afgekeurd wordt.
Hij moet 4 polig zijn en alles er boven spanningsloos maken is de eis. Nou, dat doet deze dus.

Enexis geeft aan dat er geen extra kosten aan verbonden zijn als de monteur dit nu afkeurd. (in tegenstelling tot mijn eerdere betoog). Dus enkel extra doorlooptijd.

Ik denk dat ik het zo laat en dan oordeelt hun monteur volgende week maar. Aan de telefoon willen ze hier geen oordeel over geven.

Ik zal t.z.t. sws hier nog even berichten hoe dit afgelopen is.

[Zerobase]

Via een onderverdeler in de garage heb ik een laadpaal aangesloten (hangt aan een eigen aardlekautomaat in de onderverdeler).

Als de auto staat te laden (3x16A) en ik meet met de warmtebeeldcamera dan is te zien dat de bedrading nauwelijks warm wordt (paar graden boven de omgevingstemperatuur).

De kabel van de meterkast naar de onderverdeler in de garage is beveiligd met een aardlekautomaat en de laadpaal in de garage heeft weer z'n eigen aardlekautomaat.

Alles bedrading is op lengte gestript en schroeven zijn op moment vastgedraaid met een moment-schroevendraaier.

Wat opvalt is dat beide aardlekautomaten lekker warm worden. De schroefaansluitingen van de automaten zelf worden ook wat warmer, maar echt warm wordt het aan de zijkant van de automaten: Ik meet daar temperaturen van 60 gr Celcius.

Is het normaal dat die automaten zo warm worden? Ik heb ze al bewust zoveel mogelijk 'vrije ruimte' gegeven in de kasten, maar stond wel te kijken van de relatief hoge temperatuur.

[Ronald.42]

PaulieTheKid schreef op maandag 3 november 2025 @ 12:58:
Bedankt voor alle reacties.
De boerderij gaat mogelijk over 1,5 jaar compleet plat dus complete meterkast vervangen gaat hem nu niet worden.

De aardlekautomaat doet nu gewoon goed z'n werk als ik de testknop indruk.

Als ik deze nu vervang voor een 4 polige zekeringautomaat dan heb ik geen aardlek meer. En mogelijk krijg ik die niet in deze ruimte netjes er naast geplaatst (zonder dat ik op m'n flikker krijg van de Enexis monteur)

En als ik deze vervang voor een moderne aardlekautomaat heb ik eigenlijk hetzelfde wat er nu in zit, maar dan moderner.

Zojuist nog even met Enexis hierover gebeld. Ook omdat exact deze schakelaar bij hun zo op de website staat en er niet specifiek bij vermeld staat dat hij afgekeurd wordt.
Hij moet 4 polig zijn en alles er boven spanningsloos maken is de eis. Nou, dat doet deze dus.

Enexis geeft aan dat er geen extra kosten aan verbonden zijn als de monteur dit nu afkeurd. (in tegenstelling tot mijn eerdere betoog). Dus enkel extra doorlooptijd.

Ik denk dat ik het zo laat en dan oordeelt hun monteur volgende week maar. Aan de telefoon willen ze hier geen oordeel over geven.

Ik zal t.z.t. sws hier nog even berichten hoe dit afgelopen is.

Denk er wel om dat nu 2 fasen contacten gebruikt worden voor de nul en de fase. (omdat de testknop anders niet werkt)
Als de monteur hem volgens het opschrift op de aardlekschakelaar aansluit aan de onderkant dan heb je 380 op je fase en nul.
Dus dan moet je hem aan je eigen kant ook volgens het plaatje aansluiten....

Ik neem aan dat die monteur ook niet onnozel is maar ik wijs er toch even op.

[Dylanf97]

Zerobase schreef op maandag 3 november 2025 @ 13:04:
Via een onderverdeler in de garage heb ik een laadpaal aangesloten (hangt aan een eigen aardlekautomaat in de onderverdeler).

Als de auto staat te laden (3x16A) en ik meet met de warmtebeeldcamera dan is te zien dat de bedrading nauwelijks warm wordt (paar graden boven de omgevingstemperatuur).

De kabel van de meterkast naar de onderverdeler in de garage is beveiligd met een aardlekautomaat en de laadpaal in de garage heeft weer z'n eigen aardlekautomaat.

Alles bedrading is op lengte gestript en schroeven zijn op moment vastgedraaid met een moment-schroevendraaier.

Wat opvalt is dat beide aardlekautomaten lekker warm worden. De schroefaansluitingen van de automaten zelf worden ook wat warmer, maar echt warm wordt het aan de zijkant van de automaten: Ik meet daar temperaturen van 60 gr Celcius.

Is het normaal dat die automaten zo warm worden? Ik heb ze al bewust zoveel mogelijk 'vrije ruimte' gegeven in de kasten, maar stond wel te kijken van de relatief hoge temperatuur.

Wat zijn het voor aardlekautomaten? Als je die maximaal belast kunnen die inderdaad vrij warm worden.
We hebben tegenwoordig niet voor niks de 80% regel om oververhitting te voorkomen.

[Zerobase]

Van de meterkast naar de garage is een 3F C25 300mA alamat (Hager AFM475G) en in de onderverdeler hangt de laadpaal aan een 3F B20 30mA alamat (Hager ADM420G).

Kabel is YMVK-AS 4x6mm2.

Dylanf97 schreef op maandag 3 november 2025 @ 13:08:
[...]


Wat zijn het voor aardlekautomaten? Als je die maximaal belast kunnen die inderdaad vrij warm worden.
We hebben tegenwoordig niet voor niks de 80% regel om oververhitting te voorkomen.

[Dylanf97]

Zerobase schreef op maandag 3 november 2025 @ 13:19:
Van de meterkast naar de garage is een 3F C25 300mA alamat (Hager AFM475G) en in de onderverdeler hangt de laadpaal aan een 3F B20 30mA alamat (Hager ADM420G).

Kabel is YMVK-AS 4x6mm2.


[...]

Daar zit je dan wel goed mee. Die 60 graden is opzich nog niet zo heel zorgwekkend bij die belasting, valt nog binnen de kaders die Hager zelf aangeeft. Hager geeft aan bij omgevingstemperatuur 60 graden dat de nominale belasting 17,2A mag zijn, voor de B20 automaat.

Die bedrading wordt niet warm omdat die tamelijk aan de maat is met een 25A hoofdzekering.

[adjego]

Zerobase schreef op maandag 3 november 2025 @ 13:19:
Van de meterkast naar de garage is een 3F C25 300mA alamat (Hager AFM475G) en in de onderverdeler hangt de laadpaal aan een 3F B20 30mA alamat (Hager ADM420G).

Kabel is YMVK-AS 4x6mm2.


[...]

Wordt in de onderverdeler alleen de aardlekautomaat zo heet, of ook de hoofdschakelaar in de onderverdeler?

[Zerobase]

@adjego Alleen de alamats worden warm. De hoofdschakelaar wordt niet warm.

adjego schreef op maandag 3 november 2025 @ 13:50:
[...]


Wordt in de onderverdeler alleen de aardlekautomaat zo heet, of ook de hoofdschakelaar in de onderverdeler?

[adjego]

PaulieTheKid schreef op maandag 3 november 2025 @ 12:58:
Bedankt voor alle reacties.
De boerderij gaat mogelijk over 1,5 jaar compleet plat dus complete meterkast vervangen gaat hem nu niet worden.

De aardlekautomaat doet nu gewoon goed z'n werk als ik de testknop indruk.

Als ik deze nu vervang voor een 4 polige zekeringautomaat dan heb ik geen aardlek meer. En mogelijk krijg ik die niet in deze ruimte netjes er naast geplaatst (zonder dat ik op m'n flikker krijg van de Enexis monteur)

En als ik deze vervang voor een moderne aardlekautomaat heb ik eigenlijk hetzelfde wat er nu in zit, maar dan moderner.

Zojuist nog even met Enexis hierover gebeld. Ook omdat exact deze schakelaar bij hun zo op de website staat en er niet specifiek bij vermeld staat dat hij afgekeurd wordt.
Hij moet 4 polig zijn en alles er boven spanningsloos maken is de eis. Nou, dat doet deze dus.

Enexis geeft aan dat er geen extra kosten aan verbonden zijn als de monteur dit nu afkeurd. (in tegenstelling tot mijn eerdere betoog). Dus enkel extra doorlooptijd.

Ik denk dat ik het zo laat en dan oordeelt hun monteur volgende week maar. Aan de telefoon willen ze hier geen oordeel over geven.

Ik zal t.z.t. sws hier nog even berichten hoe dit afgelopen is.

Maar als het plat gaat draai je toch je nieuwe componenten er weer uit? Dat lijkt me niet zo ingewikkeld

[Zwartoog]

PaulieTheKid schreef op maandag 3 november 2025 @ 11:35:
Hallo,

Ik heb een vraag m.b.t. het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting door Enexis van 1x25A naar 3x25A.
Wij hebben vorige week een oude boerderij gekocht en daar komt Enexis volgende week de aansluiting verzwaren.
Zelf vermoed ik dat de bestaande 4-polige hoofdschakelaar hiervoor geschikt en Enexis hier zonder problemen of gemekker de 3 fasen op aan wil sluiten. Maar ik ben niet 100% zeker hiervan en Enexis wil dit zelf niet bevestigen, dat moet ik maar een installateur laten doen.

Op hun website staat er ook een voorbeeldafbeelding van exact onze schakelaar.
https://www.enexis.nl/met...meterkast/hoofdschakelaar

Wellicht zijn er Tweakers met ervaring hierin die dit kunnen bevestigen? Als hun monteur het afkeurd gaat hij namelijk weer weg zonder wat aan te sluiten (maar wel kosten natuurlijk).

Hieronder een foto van onze situatie:
(kapje heb ik er zelf even afgeschroefd)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Sowieso moet je een foto van de situatie maken bij de aanvraag voor verzwaring. Laat dan zien dat je een nieuwe hoofdschakelaar hebt klaarliggen.

Heeft je huidige kastje een DIN-rail? Koop dan een 4-polige hoofdschakelaar.

Zo niet, koop een hoofdschakelaar met kastje*, bv:
https://www.sandervunderi...nN-1BIDyGk_xoC2tkQAvD_BwE

en dan klaarleggen. Goede kans dat de monteur hem hierop wil aansluiten.

*verzeker jezelf wel dat er geen asbest achterwand in de meterkast zit, daar gaat niemand in werken voor je.

[MeTooPV]

Een andere optie, ook omdat het voor slechts 2 jaar is (hoewel, niets zo permanent als tijdelijke oplossingen).
Plaats boven de oude aardlek een nieuw kastje met hoofdschakelaar, 2 aardleks en 6 groepen. Dan kan Enexis op die hoofdschakelaar aansluiten (door het kastje met de oude aardlek heen. Daar zet je een mooie gesloten deksel op.
Kan je het zelf spanningsvrij voorbereiden.

[datadevil]

Septillion schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 09:38:
@datadevil Zou denk ik wel mogen maar lastig te krijgen. Maar 4 draden waarvan twee 1,5qmm (zwart) trekt echt niet zo lastig tenzij je een dikke knik hebt in de buis. En dan is alles in 1,5qmm geen verschil.

En beste dus alles opnieuw trekken. Trekveer aan een huidige draad maken en erdoor trekken. Dan blauwer erbij of alles nieuwe en terugtrekken.

En dit is het enige moment dat isolatietape/elektriciteitstape handig is, daarmee de knoop tussen trekveer en draden omwikkelen zodat deze glad is.

het is gelukt met een nieuwe trekveer (oude was echt te dik en ruw) en glijmiddel voor kabels, beiden van runpotec.
Nu heb ik wel bijna nog een kilo kabelglijmiddel over en een nogal professionele trekveer, slang camera etc dus moet ik bijna electricien worden om dat ooit nog opgebruikt te krijgen

[devriesjande]

PaulieTheKid schreef op maandag 3 november 2025 @ 12:58:
Bedankt voor alle reacties.
De boerderij gaat mogelijk over 1,5 jaar compleet plat dus complete meterkast vervangen gaat hem nu niet worden.

De aardlekautomaat doet nu gewoon goed z'n werk als ik de testknop indruk.

Als ik deze nu vervang voor een 4 polige zekeringautomaat dan heb ik geen aardlek meer. En mogelijk krijg ik die niet in deze ruimte netjes er naast geplaatst (zonder dat ik op m'n flikker krijg van de Enexis monteur)

En als ik deze vervang voor een moderne aardlekautomaat heb ik eigenlijk hetzelfde wat er nu in zit, maar dan moderner.

Zojuist nog even met Enexis hierover gebeld. Ook omdat exact deze schakelaar bij hun zo op de website staat en er niet specifiek bij vermeld staat dat hij afgekeurd wordt.
Hij moet 4 polig zijn en alles er boven spanningsloos maken is de eis. Nou, dat doet deze dus.

Enexis geeft aan dat er geen extra kosten aan verbonden zijn als de monteur dit nu afkeurd. (in tegenstelling tot mijn eerdere betoog). Dus enkel extra doorlooptijd.

Ik denk dat ik het zo laat en dan oordeelt hun monteur volgende week maar. Aan de telefoon willen ze hier geen oordeel over geven.

Ik zal t.z.t. sws hier nog even berichten hoe dit afgelopen is.

;
Wat ik begrijp is dat je de groepenkast niet ga vervangen.
Waarom heb je dan een verzwaring nasr 3 fasen aangevraagd?

[Vliegvlug]

PaulieTheKid schreef op maandag 3 november 2025 @ 11:35:

Op hun website staat er ook een voorbeeldafbeelding van exact onze schakelaar.
https://www.enexis.nl/met...meterkast/hoofdschakelaar

Wat een slechte informatie geeft Enexis zeg!

1. Die eerste is een ABB 0903-40 wat gewoon een 4-polige hoofdschakelaar is.
2. En dat ze zo’n antieke Siemens aardlekschakelaar een hoofdschakelaar durven te noemen

@PaulieTheKid Doe jezelf en de monteur van Enexis die langs komt een plezier en koop een ABB HDL11 kastje met nieuwe 4-polige hoofdschakelaar en aardlekschakelaar en leg die klaar.
Die past namelijk precies op die plek en weet bijna zeker dat die Exexis monteur dat liever even plaatst dan die oude Siemens aardlekschakelaar te laten hangen.

Daarmee voorkom je ook dat hij komt kijken en gelijk weer weg gaat omdat je geen alternatief hebt liggen en hij niet op die oude ALS wil afmonteren.
En mocht hij dan alsnog weg gaan dan heb je alvast een nieuwe hoofdschakelaar en aardlekschakelaar liggen voor het bellen van een electrien die dat voor je moet plaatsen voordat Enexis terug wil komen.

Voor het beeld nog een plaatje van een gevuld ABB HDL11 kastje, waar je op de plek van de overspanningsbeveiliging links even een aardlekschakelaar moet denken.

[Annuk]

Vliegvlug schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 08:04:
[...]

Wat een slechte informatie geeft Enexis zeg!

[Afbeelding: Exexis foute voorbeelden oude hoofdschakelaar]

1. Die eerste is een ABB 0903-40 wat gewoon een 4-polige hoofdschakelaar is.
2. En dat ze zo’n antieke Siemens aardlekschakelaar een hoofdschakelaar durven te noemen

@PaulieTheKid Doe jezelf en de monteur van Enexis die langs komt een plezier en koop een ABB HDL11 kastje met nieuwe 4-polige hoofdschakelaar en aardlekschakelaar en leg die klaar.
Die past namelijk precies op die plek en weet bijna zeker dat die Exexis monteur dat liever even plaatst dan die oude Siemens aardlekschakelaar te laten hangen.

Daarmee voorkom je ook dat hij komt kijken en gelijk weer weg gaat omdat je geen alternatief hebt liggen en hij niet op die oude ALS wil afmonteren.
En mocht hij dan alsnog weg gaan dan heb je alvast een nieuwe hoofdschakelaar en aardlekschakelaar liggen voor het bellen van een electrien die dat voor je moet plaatsen voordat Enexis terug wil komen.

Voor het beeld nog een plaatje van een gevuld ABB HDL11 kastje, waar je op de plek van de overspanningsbeveiliging links even een aardlekschakelaar moet denken.
[Afbeelding: ABB overspanningsbeveiliging en hoofdschakelaar in HDL11]

Of pak evt de HLD16, die is iets hoger maar ook 12 modules breed, wil @PaulieTheKid dan en hoofdschakelaar & 3F aardlekschakelaar & overspanningsbeveiliging plaatsen dan kan dat daar direct in

[Vliegvlug]

Annuk schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 09:02:
[...]

Of pak evt de HLD16, die is iets hoger maar ook 12 modules breed, wil @PaulieTheKid dan en hoofdschakelaar & 3F aardlekschakelaar & overspanningsbeveiliging plaatsen dan kan dat daar direct in

Alleen past die niet op de huidige plek en @PaulieTheKid geeft aan dat hij pas over 1,5 jaar zijn huidige oude groepenkast gaat vervangen.
Is wat teveel gevraagd aan de Enexis monteur of hij de huidige oude groepenkast ook even een stukkie omhoog wil verschuiven.

[PaulieTheKid]

devriesjande schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 07:23:
[...]
;
Wat ik begrijp is dat je de groepenkast niet ga vervangen.
Waarom heb je dan een verzwaring naar 3 fasen aangevraagd?

Ik wil hier binnenkort een 3 fasen zonnepaneelsysteem op stellage tijdelijk in het veld plaatsen totdat de bouw/verbouw klaar is en dit uiteindelijk op het dak kan. Op die manier kan ik in ieder geval nog sws 1 jaar salderen. Daarnaast is het fijn voor tijdens de bouw/verbouwperiode om krachtstroom te hebben.
En ook zit hier in ZO Brabant het stroomnet aardig vol en voorzie ik ergens nog de situatie dat een verzwaring aanvragen over een tijdje niet meer mogelijk is of erg lang duurt.
Kosten van Enexis zijn nu ±250 eur. dus is te overzien.

Vliegvlug schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 08:04:
[...]

Wat een slechte informatie geeft Enexis zeg!

Bedankt, dit lijkt mij inderdaad wel een goede oplossing. Dan hoef ik de kast niet rigoureus aan te passen en dit zo op de bestaande onderbouw schroeven. (min of meer ook al door andere Tweakers op gewezen, waarvoor dank). Dit ga ik zo doen.

Nog even twee "noob" vragen:
In het verzegelde gedeelte van enexis zitten 25A zekeringen.
Is het verstandig om na de hoofschakelaar nog een 4-polige 25A installatieautomaat te zetten?
Mijn inziens zou die bij overbelasting eerst uitschakelen en op die manier niet de "Enexis zekering" er uit klappen. De vijf groepen erboven zijn ieders 16A.

Hoeveel mA 4-polige aardlekschakelaar zou in deze toepassing verstandig zijn? Huis 1940 en nu zit er dus 500mA in. Ik kan me zo voorstellen dat dit met bv. 30mA niet helemaal goed komt.

[Verdicampo]

PaulieTheKid schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 09:32:
[...]
Daarnaast is het fijn voor tijdens de bouw/verbouwperiode om krachtstroom te hebben.
[...]

Is het verstandig om na de hoofschakelaar nog een 4-polige 25A installatieautomaat te zetten?
Mijn inziens zou die bij overbelasting eerst uitschakelen en op die manier niet de "Enexis zekering" er uit klappen. De vijf groepen erboven zijn ieders 16A.

Hoeveel mA 4-polige aardlekschakelaar zou in deze toepassing verstandig zijn? Huis 1940 en nu zit er dus 500mA in. Ik kan me zo voorstellen dat dit met bv. 30mA niet helemaal goed komt.

Ik zou denk ik hetzelfde doen, vooral als je verschillende partijen over de vloer krijgt die lekker alles inpluggen en geen rekening houden met de hoofdzekeringen.

[Rimco]

@PaulieTheKid Een extra zekering in serie geeft nog altijd geen garanties welke eerder uitvalt. Wat je bij Enexis wel kunt vragen is of ze je hoofdzekeringen vervangen door automaten. Ik heb dat in het verleden ook laten doen toen we van 3x35A naar 3x25A gingen en dat is toen zonder meerkosten direct gedaan.

Voor de aardlekschakelaar wil je eigenlijk 30mA ivm de veiligheid en dat zou met enkel 5 groepen meestal wel goed gaan, maar je hebt inderdaad geen garanties dat je niet ergens een lekstroom hebt die op dit moment al groter is. Naast je nieuwe hoofdschakelaar kan je ook meteen 3x 2P 30mA plaatsen, die komen later ook nog wel van pas en dan hoeft niet alles door 1 ALS.

[leonbong]

Reptile209 schreef op maandag 3 november 2025 @ 12:11:
[...]

Ik ben geen elektrotechnicus, maar volgens mij is dit geen hoofdschakelaar maar een 500 mA aardlekschakelaar. Het zal best kunnen werken als hoofdschakelaar, maar is er niet voor bedoeld. Bovendien is het een aardig oud beestje zo te zien. Doet hij het überhaupt nog als je de testknop indrukt? Geen idee hoe een monteur van de netbeheerder hier over denkt.

Een aardlek maar ook een automaat voldoet aan alle eisen waaraan een scheider(hoofdschakelaar) moet voldoen dus wat dat betreft mag het. België doet niet anders.

Nu is de getoonde aardlek wel erg oud.

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 04-11-2025 10:49 ]

[Freeaqingme]

Rimco schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 10:01:
@PaulieTheKid Een extra zekering in serie geeft nog altijd geen garanties welke eerder uitvalt. Wat je bij Enexis wel kunt vragen is of ze je hoofdzekeringen vervangen door automaten. Ik heb dat in het verleden ook laten doen toen we van 3x35A naar 3x25A gingen en dat is toen zonder meerkosten direct gedaan.

Het voordeel van een installatieautomaat is natuurlijk dat je 'm zelf kan resetten. Maar het nadeel van vervangen is dat zo'n smeltzekering van de netbeheerder heel traag werkt. Daarom zou ik het helemaal niet erg vinden om toch gewoon smeltzekeringen te houden.

[devriesjande]

@PaulieTheKid
Hou er rekening mee dat er in het kastje van @Vliegvlug geen plek is voor een aardlekautomaat voor de zonnepanelen.

[Verdicampo]

devriesjande schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 12:07:
@PaulieTheKid
Hou er rekening mee dat er in het kastje van @Vliegvlug geen plek is voor een aardlekautomaat voor de zonnepanelen.

er zijn ook 2 modules brede 3 fase hoofdschakelaars, maar ik ben er geen fan van.

[PaulieTheKid]

Rimco schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 10:01:
@PaulieTheKid Een extra zekering in serie geeft nog altijd geen garanties welke eerder uitvalt. Wat je bij Enexis wel kunt vragen is of ze je hoofdzekeringen vervangen door automaten. Ik heb dat in het verleden ook laten doen toen we van 3x35A naar 3x25A gingen en dat is toen zonder meerkosten direct gedaan.

Voor de aardlekschakelaar wil je eigenlijk 30mA ivm de veiligheid en dat zou met enkel 5 groepen meestal wel goed gaan, maar je hebt inderdaad geen garanties dat je niet ergens een lekstroom hebt die op dit moment al groter is. Naast je nieuwe hoofdschakelaar kan je ook meteen 3x 2P 30mA plaatsen, die komen later ook nog wel van pas en dan hoeft niet alles door 1 ALS.

Ik ga het sws eerst even met 30mA proberen, toch wat veiliger dan die 500ma die er nu in zit

devriesjande schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 12:07:
@PaulieTheKid
Hou er rekening mee dat er in het kastje van @Vliegvlug geen plek is voor een aardlekautomaat voor de zonnepanelen.

Idd, tzt aan de zijkant een kleine uitbreiding plaatsen.

[jj85]

Ik raak de kluts een beetje kwijt mbt een onderverdeler.

Situatie is nu als volgt

• 3x 25A aansluiting
• C16 - 4 polig - automaat in hoofdverdeler
• 5 aderige kabel naar zolder
• onderverdeler met 3x 16A 30mA aardlekautomaten (daarop warmtepomp + warmtepompboiler)

Ik twijfel of die 4P C16 nu wel goed gekozen is.
In dit topic zie ik voor vergelijkbare situaties meerdere smaken en adviezen wat betreft de hoofdverdeler:
- C20 300mA alamat
- B20 automaat
- C20 automaat
- 300mA aardlekschakelaar (al dan niet selectief)
- Wellicht nog wel meer opties.

Wat is nu de beste optie en waarom?

[Verdicampo]

jj85 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 21:37:
Ik raak de kluts een beetje kwijt mbt een onderverdeler.

Situatie is nu als volgt

• 3x 25A aansluiting
• C16 - 4 polig - automaat in hoofdverdeler
• 5 aderige kabel naar zolder
• onderverdeler met 3x 16A 30mA aardlekautomaten (daarop warmtepomp + warmtepompboiler)

Ik twijfel of die 4P C16 nu wel goed gekozen is.
In dit topic zie ik voor vergelijkbare situaties meerdere smaken en adviezen wat betreft de hoofdverdeler:
- C20 300mA alamat
- B20 automaat
- C20 automaat
- 300mA aardlekschakelaar (al dan niet selectief)
- Wellicht nog wel meer opties.

Wat is nu de beste optie en waarom?

Hoe dik zijn de aders in de kabel?

[jj85]

Verdicampo schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 22:05:
[...]


Hoe dik zijn de aders in de kabel?

2,5mm², zo'n 20m

[Vliegvlug]

PaulieTheKid schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 20:03:
[...]

Ik ga het sws eerst even met 30mA proberen, toch wat veiliger dan die 500ma die er nu in zit

Dat sowieso maar het idee van @Rimco om meerdere 2-polige 30mA aardlekschakelaars te plaatsen is ook een goede.
Voor normale groepen heeft een 2 polige aardlekschakelaar voor mij de voorkeur boven een 4-polige aardlekschakelaar.
Of je moet alle 1-fase groepen als aardlekautomaten willen gaan uitvoeren en voor krachtgroepen een 4-polige aardlekschakelaar over willen houden en geen nut zien in hergebruik van een 2-polige aardlekschakelaar.
Zelf zou ik niet alle groepen als aardlekautomaat uitvoeren trouwens, is wel mooi maar ook een stuk duurder en vind het praktisch voordeel niet opwegen tegen de extra kosten, hooguit als je heel krap in je ruimte zit en anders het gewenste aantal groepen niet kwijt kan.

Twee 2-polige ALSen zou ik voldoende vinden in dat kleine kastje, want het gaat enkel om het risico uit te sluiten dat 30mA te laag is voor de huidige 5 groepen, met 2 stuks dek je dat af en fijne bijkomstigheid is dat als je twee verlichtingsgroepen hebt je die ieder op een eigen ALS kan zetten zodat je niet helemaal in het donker zit als een ALS eruit gaat.
En weet je zeker dat er nu een 25A zekering in zit voor je huidige 1-fase aansluiting?
Want als dat nu 35A of 40A is is dat een bijkomende reden om naar meerdere ALS te gaan omdat je anders flink naar beneden gaat in totaal afneembaar vermogen na de overgang naar 3x25A waarvan je maar één fase gebruikt.

Wil je per se een 4-polige ALS in dat kastje hebben dat kan je er nog net een 2-polige ALS in krijgen naast de hoofdschakelaar, zou mijn voorkeur hebben gezien bovenstaande voordelen en kost de kop niet met €33,28.

Je moet met meer dan één ALS wel zelf een splisting maken van de groepen in je huidige oude kast. Gelijk ook de reden dat ik niet voor 3 stuks ALSen in het kastje zou gaan want is meer werk en levert eigenlijk weinig voordeel op.

Je huidige groepen zitten nu waarschijnlijk met ongeïsoleerde staafjes doorverbonden, zoals je hieronder kan zien in mijn oude groepenkast voor de nul (dit was al een 3 fasen kast dus de fasen zijn hier niet doorverbonden):

Makkelijkste is de scheiding ergens links of rechts van je middelste groep te maken door de staafjes door midden te knippen en wat in te korten en voor een van de twee een nieuwe fase- en nuldraad naar de tweede ALS te trekken. Met een beetje geluk zitten de verlichtingsgroepen dan netjes verdeeld, anders wordt het wat meer werk.

[...]

Idd, tzt aan de zijkant een kleine uitbreiding plaatsen.

Als je voor een 4-polige aardlekschakelaar gaat in het hoofdschakelaarkastje kan je daar naast de helft van je groepen in je huidige groepenkast ook een krachtgroep voor de omvormer op aansluiten.
Bespaard weer kosten tov een aardlekautomaat, maar je kan natuurlijk ook wel voor een aardlekautomaat gaan.
Dat heb ik zelf wel gedaan voor mijn zonnepanelen terwijl mijn kookplaat en mijn overkapping dan weer wel krachtgroepen zijn die samen op dezelfde 4p ALS zitten.

Kortom opties genoeg afhankelijk van je kostenbereidheid en je wensen.

[Westereen]

Ik heb een situatie waarbij ik ruimte tekort kom in de meterkast en benieuwd ben naar jullie advies.

Situatie:
Dubbele Hager Vision meterkast welke zo goed als gevuld is. Nog 2 module posities vrij.
De L1, L2, L3 en N netjes verdeeld via een Cabur verdeelblok 4-polig 100A
Er moet nog een aardlek automaat bijgeplaatst worden voor een laadpaal, hiervoor dus 4 module posities nodig.

Uitbreiden met nog een kast of mini kastje lukt niet. De optie die ik zie is om het verdeelblok eruit te halen om ruimte te maken.

Ideeën / opties;
- Fases en nul met twin-adereindhulzen simpel doorlussen vanaf de hoofdschakelaar naar elke aardlek en aardlekautomaat.
- Vision verdeelklemmenset 3-fase VKG91T onderin plaatsen. Twijfels hierbij, dit daar onderin CT-klemmen zitten maar wellicht past het allemaal net.
- Rijgklemmen toepassen? Gedachte is dat ik nog 2 module posities vrij heb. Rijgklemmen zijn niet zo breed, dus 4 stuks zou moeten passen. Lees wat wisselende informatie op Internet of dit nu wel of niet toegestaan is.
Indien dit wel kan hebben jullie advies voor een model? Bedrading intern is 6mm2 met adereindhulzen.
4 aansluit punten nodig voor de fases en 6 voor de nul.

[Annuk]

Vliegvlug schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 09:05:
[...]

Alleen past die niet op de huidige plek en @PaulieTheKid geeft aan dat hij pas over 1,5 jaar zijn huidige oude groepenkast gaat vervangen.
Is wat teveel gevraagd aan de Enexis monteur of hij de huidige oude groepenkast ook even een stukkie omhoog wil verschuiven.

Ik zou als ik @PaulieTheKid was zorgen dat de oude/huidige kasten dan (tijdelijk) verwijderd zijn, en alleen het huidige kastje met aardlekschakelaar er nog hangt.
Als de monteur spanningsloos heeft gemaakt hem even koffie + iets lekkers aanbieden en dan even snel de HLD16 ophangen op de plaats van d huidige aardlekschakelaar + kast.
Kan de monteur daarna daar netjes op afmonteren en kan je dan zelf verder bouwen, hetzij de oude kasten er weer boven, hetzij toch even een simpele nieuwe kast erboven die nu voldoet.
Dan kan je tzt met de verbouwing de rest makkelijk demonteren en hangt er wel veilig een HS in een eigen behuizing.

P.s. wat @Rimco zei over automaten doen de niet standaard, en ik kan niet zien wat je (@PaulieTheKid ) nu voor inkomende kabel hebt, maar je hebt mes-zekeringen nu, die zijn vaak nog iets trager dan standaard smelt zekeringen, en door die grote inlegklemmen onderin kan het best zijn dat je aansluitkabel ook dikker is dan regulier en je er helemaal geen automaten-kast kan plaatsen zonder een sanering aan te vragen, en die is nog duurder.

---

Westereen schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 23:18:
Ik heb een situatie waarbij ik ruimte tekort kom in de meterkast en benieuwd ben naar jullie advies.

Situatie:
Dubbele Hager Vision meterkast welke zo goed als gevuld is. Nog 2 module posities vrij.
De L1, L2, L3 en N netjes verdeeld via een Cabur verdeelblok 4-polig 100A
Er moet nog een aardlek automaat bijgeplaatst worden voor een laadpaal, hiervoor dus 4 module posities nodig.

Uitbreiden met nog een kast of mini kastje lukt niet. De optie die ik zie is om het verdeelblok eruit te halen om ruimte te maken.

Ideeën / opties;
- Fases en nul met twin-adereindhulzen simpel doorlussen vanaf de hoofdschakelaar naar elke aardlek en aardlekautomaat.
- Vision verdeelklemmenset 3-fase VKG91T onderin plaatsen. Twijfels hierbij, dit daar onderin CT-klemmen zitten maar wellicht past het allemaal net.
- Rijgklemmen toepassen? Gedachte is dat ik nog 2 module posities vrij heb. Rijgklemmen zijn niet zo breed, dus 4 stuks zou moeten passen. Lees wat wisselende informatie op Internet of dit nu wel of niet toegestaan is.
Indien dit wel kan hebben jullie advies voor een model? Bedrading intern is 6mm2 met adereindhulzen.
4 aansluit punten nodig voor de fases en 6 voor de nul.

Heb je ook fotos van de binnenkant?
Ik weet niet of je evt ook nog met meer kamrail kunt werken maar dat maakt de boel vaak ook makkelijker, en dan kan je inderdaad waar nodig werken met twin-hulzen, maar je moet ze nu uit je Cabur blok in principe wel allemaal vervangen i.v.m. vervorming door die schroeven.

Optie voor de rijgklemmen zou zijn de Wago 2006-14xx serie, geschikt voor 6mm² met adereind-hulzen, 4-voudig in dit geval en daar kan je er 2 van pakken en koppelen met een brugje om er b.v. 8 van te maken.

P.s. rijgklemmen mag in een groepenkast, of geschikte lasklemmen in een din-rail adapter mag ook, je mag alleen geen loshangende lassen (zwevende lasklemmen) hebben in je groepenkast.

[Dylanf97]

jj85 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 21:37:
Ik raak de kluts een beetje kwijt mbt een onderverdeler.

Situatie is nu als volgt

• 3x 25A aansluiting
• C16 - 4 polig - automaat in hoofdverdeler
• 5 aderige kabel naar zolder
• onderverdeler met 3x 16A 30mA aardlekautomaten (daarop warmtepomp + warmtepompboiler)

Ik twijfel of die 4P C16 nu wel goed gekozen is.
In dit topic zie ik voor vergelijkbare situaties meerdere smaken en adviezen wat betreft de hoofdverdeler:
- C20 300mA alamat
- B20 automaat
- C20 automaat
- 300mA aardlekschakelaar (al dan niet selectief)
- Wellicht nog wel meer opties.

Wat is nu de beste optie en waarom?

Met een 5x2,5mm² van 20 meter kun je gerust een C20 automaat plaatsen, dan is het iig zo selectief mogelijk en ga je elke keer een stapje omhoog in zekering.

[PaulieTheKid]

Vliegvlug schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 22:08:
[...]

Dat sowieso maar het idee van @Rimco om meerdere 2-polige 30mA aardlekschakelaars te plaatsen is ook een goede.
Voor normale groepen heeft een 2 polige aardlekschakelaar voor mij de voorkeur boven een 4-polige aardlekschakelaar.
Of je moet alle 1-fase groepen als aardlekautomaten willen gaan uitvoeren en voor krachtgroepen een 4-polige aardlekschakelaar over willen houden en geen nut zien in hergebruik van een 2-polige aardlekschakelaar.
Zelf zou ik niet alle groepen als aardlekautomaat uitvoeren trouwens, is wel mooi maar ook een stuk duurder en vind het praktisch voordeel niet opwegen tegen de extra kosten, hooguit als je heel krap in je ruimte zit en anders het gewenste aantal groepen niet kwijt kan.

Twee 2-polige ALSen zou ik voldoende vinden in dat kleine kastje, want het gaat enkel om het risico uit te sluiten dat 30mA te laag is voor de huidige 5 groepen, met 2 stuks dek je dat af en fijne bijkomstigheid is dat als je twee verlichtingsgroepen hebt je die ieder op een eigen ALS kan zetten zodat je niet helemaal in het donker zit als een ALS eruit gaat.
En weet je zeker dat er nu een 25A zekering in zit voor je huidige 1-fase aansluiting?
Want als dat nu 35A of 40A is is dat een bijkomende reden om naar meerdere ALS te gaan omdat je anders flink naar beneden gaat in totaal afneembaar vermogen na de overgang naar 3x25A waarvan je maar één fase gebruikt.

Wil je per se een 4-polige ALS in dat kastje hebben dat kan je er nog net een 2-polige ALS in krijgen naast de hoofdschakelaar, zou mijn voorkeur hebben gezien bovenstaande voordelen en kost de kop niet met €33,28.

Je moet met meer dan één ALS wel zelf een splisting maken van de groepen in je huidige oude kast. Gelijk ook de reden dat ik niet voor 3 stuks ALSen in het kastje zou gaan want is meer werk en levert eigenlijk weinig voordeel op.

Je huidige groepen zitten nu waarschijnlijk met ongeïsoleerde staafjes doorverbonden, zoals je hieronder kan zien in mijn oude groepenkast voor de nul (dit was al een 3 fasen kast dus de fasen zijn hier niet doorverbonden):
[Afbeelding: Oude groepenkasten met smeltzekeringen]
Makkelijkste is de scheiding ergens links of rechts van je middelste groep te maken door de staafjes door midden te knippen en wat in te korten en voor een van de twee een nieuwe fase- en nuldraad naar de tweede ALS te trekken. Met een beetje geluk zitten de verlichtingsgroepen dan netjes verdeeld, anders wordt het wat meer werk.

[...]


Als je voor een 4-polige aardlekschakelaar gaat in het hoofdschakelaarkastje kan je daar naast de helft van je groepen in je huidige groepenkast ook een krachtgroep voor de omvormer op aansluiten.
Bespaard weer kosten tov een aardlekautomaat, maar je kan natuurlijk ook wel voor een aardlekautomaat gaan.
Dat heb ik zelf wel gedaan voor mijn zonnepanelen terwijl mijn kookplaat en mijn overkapping dan weer wel krachtgroepen zijn die samen op dezelfde 4p ALS zitten.

Kortom opties genoeg afhankelijk van je kostenbereidheid en je wensen.

Bedankt voor je info en toelichting.
Ja, nu zit er 1x 25A in



Het plan voor nu is het ABB HDL kastje met daarin 4P-hoofschakelaar + 4P B25 Automaat (liever niet natuurlijk, maar omdat ik verwacht dat die er eerder uitklapt dan de verzegelde hoofdzekering. Voor de incidentele situatie dat er toch net ff wat meer stroom getrokken wordt, huis wassen/drogen + bv compressor of betonmolen etc.) en daarnaast dan nog een 2P ALS. Even kijken hoe dat gaat en dan laat ik de groepenkast voor nu nog even ongewijzigd op 1 fase.

Mocht deze enkele 30mA ALS dit niet afkunnen, dan plaats ik snel genoeg een uitbreiding aan de zijkant met direct al de krachtgroep en meer ruimte voor 2 of 3 ALSsen en deel ik de bestaande groepenkast op.

Annuk schreef op woensdag 5 november 2025 @ 07:07:
[...]


Ik zou als ik @PaulieTheKid was zorgen dat de oude/huidige kasten dan (tijdelijk) verwijderd zijn, en alleen het huidige kastje met aardlekschakelaar er nog hangt.
Als de monteur spanningsloos heeft gemaakt hem even koffie + iets lekkers aanbieden en dan even snel de HLD16 ophangen op de plaats van d huidige aardlekschakelaar + kast.
Kan de monteur daarna daar netjes op afmonteren en kan je dan zelf verder bouwen, hetzij de oude kasten er weer boven, hetzij toch even een simpele nieuwe kast erboven die nu voldoet.
Dan kan je tzt met de verbouwing de rest makkelijk demonteren en hangt er wel veilig een HS in een eigen behuizing.

P.s. wat @Rimco zei over automaten doen de niet standaard, en ik kan niet zien wat je (@PaulieTheKid ) nu voor inkomende kabel hebt, maar je hebt mes-zekeringen nu, die zijn vaak nog iets trager dan standaard smelt zekeringen, en door die grote inlegklemmen onderin kan het best zijn dat je aansluitkabel ook dikker is dan regulier en je er helemaal geen automaten-kast kan plaatsen zonder een sanering aan te vragen, en die is nog duurder.

Is idd ook een optie, maar zo ver wil ik nu niet gaan voor deze tijdelijke oplossing. Hoofdzekeringen hoeven ze van mij nu ook niet te vervangen

[adjego]

PaulieTheKid schreef op woensdag 5 november 2025 @ 08:51:
[...]


Bedankt voor je info en toelichting.
Ja, nu zit er 1x 25A in

[Afbeelding]

Het plan voor nu is het ABB HDL kastje met daarin 4P-hoofschakelaar + 4P B25 Automaat (liever niet natuurlijk, maar omdat ik verwacht dat die er eerder uitklapt dan de verzegelde hoofdzekering. Voor de incidentele situatie dat er toch net ff wat meer stroom getrokken wordt, huis wassen/drogen + bv compressor of betonmolen etc.) en daarnaast dan nog een 2P ALS. Even kijken hoe dat gaat en dan laat ik de groepenkast voor nu nog even ongewijzigd op 1 fase.

Mocht deze enkele 30mA ALS dit niet afkunnen, dan plaats ik snel genoeg een uitbreiding aan de zijkant met direct al de krachtgroep en meer ruimte voor 2 of 3 ALSsen en deel ik de bestaande groepenkast op.


[...]


Is idd ook een optie, maar zo ver wil ik nu niet gaan voor deze tijdelijke oplossing. Hoofdzekeringen hoeven ze van mij nu ook niet te vervangen

Die 4P B25 is niet nodig, want na je hoofdzekering komen gewoon toch aardlekschakelaar en daarna groepen. Als je netjes een verdeling maakt dan lijkt het me stug als je de hoofdzekeringen zomaar zou overbelasten. Daarnaast komt Enexis de eerste twee keer gratis deze hoofdzekering weer vervangen . Een deel van je aansluiting ligt er dan natuurlijk wel even uit maar ze komen vaak nog zelfs dezelfde dag.

[jj85]

Dylanf97 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 07:57:
[...]


Met een 5x2,5mm² van 20 meter kun je gerust een C20 automaat plaatsen, dan is het iig zo selectief mogelijk en ga je elke keer een stapje omhoog in zekering.

Thanks!
Kan het kwaad als ik de C16 laat zitten? In principe zal normaal eerst de B16 afschakelen alvorens de C16 tript.

Wanneer plaats je dan eigenlijk dan een 300mA aardlek in de hoofdverdeler? Want die smaak zie ik hier ook wel eens bijkomen.
300mA in hoofdverdeler en 30mA in onderverdeler.

[devriesjande]

jj85 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 12:28:
[...]
Wanneer plaats je dan eigenlijk dan een 300mA aardlek in de hoofdverdeler? Want die smaak zie ik hier ook wel eens bijkomen.
300mA in hoofdverdeler en 30mA in onderverdeler.

Een aardlekschakelaar in de hoofdverdeler plaats je als de impedantie (wisselstroomweerstand) te hoog is om bij kortsluiting de zekeringautomaat af te laten schakelen.

[Septillion]

@jj85 Op 2,5qmm zou ik lekker 16A laten zitten. De gehele onderverdeler was eigenlijk niet eens nodig geweest als je in de meterkast de boel had voorzien van 30mA aardlekbeveiliging.

300mA, of beter ook een type S, aardlek plaats je om te voldoen aan de bescherming tegen een aardfout van de kabel indien de aardweerstand niet bekend is (of te hoog).

[Dylanf97]

Septillion schreef op woensdag 5 november 2025 @ 12:38:
@jj85 Op 2,5qmm zou ik lekker 16A laten zitten. De gehele onderverdeler was eigenlijk niet eens nodig geweest als je in de meterkast de boel had voorzien van 30mA aardlekbeveiliging.

300mA, of beter ook een type S, aardlek plaats je om te voldoen aan de bescherming tegen een aardfout van de kabel indien de aardweerstand niet bekend is (of te hoog).

Toch wel als 'ie boven de splitsing maakt naar 3 1F+N groepen?
Die C16 schakelt alleen eerder uit dan de B16 bij een kortsluiting, bij overbelasting zal dat nagenoeg tegelijk zijn en heb je geen selectiviteit. Dan klapt gelijk de hele onderverdeler eruit.

@jj85 als ik het goed heb is het een Quatt v1.5 (1 fase) en een losse warmtepompboiler, ook op 1 fase?

[Septillion]

@Dylanf97 Nee hoor, je mag een 3P+N gewoon splitsen naar 1-fase gebruikers.

Waar je wel op moet letten is als je het uitsplitst naar groepen voor verbruikers en invoer (PV of accu). Ook als je een onderverdeler gebruikt! Want dan kan de N tot 2x de L stroom voor zijn kiezen krijgen. Dus deze moet wel dik genoeg zijn of beveiligd zijn dan.

Maar inderdaad, een C16 is alleen trager bij pieken. Maar dus ook bij een harde sluiting zal waarschijnlijk zowel de B16 als de C16 er tegelijk uit klappen. Sterker nog, dan zal ook een C20 er waarschijnlijk ook uit klappen. Selectiviteit tegen harde sluiting is ook erg lastig.

[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 05-11-2025 13:30 ]

[Spherix]

devriesjande schreef op woensdag 5 november 2025 @ 12:36:
[...]

Een aardlekschakelaar in de hoofdverdeler plaats je als de impedantie (wisselstroomweerstand) te hoog is om bij kortsluiting de zekeringautomaat af te laten schakelen.

En voor als je de schep in de kabel van onderverdeler naar hoofdkast zet lijkt me?

[devriesjande]

Spherix schreef op woensdag 5 november 2025 @ 15:54:
[...]


En voor als je de schep in de kabel van onderverdeler naar hoofdkast zet lijkt me?

Als de impedantie laag genoeg is dan zal de zekeringautomaat uitschakelen.

[uaT]

@PaulieTheKid Meet even de hoogte van dat kastje waarin die aardlekschakelaar zit, volgens mij is die 10cm. Een HLD11 is 11cm hoog en past dan daar niet tussen. Helaas is er dan ook geen alternatief te krijgen.

[jj85]

Septillion schreef op woensdag 5 november 2025 @ 13:29:
@Dylanf97 Nee hoor, je mag een 3P+N gewoon splitsen naar 1-fase gebruikers.

Ah, dat is dan voor de volgende keer
Hoe splits je zoiets dan op een nette manier? 'Gewoon' een lasdoosje met 1 ingang en 3 uitgangen?
En dan naar bijv. 3 werkschakelaars?

Waar je wel op moet letten is als je het uitsplitst naar groepen voor verbruikers en invoer (PV of accu). Ook als je een onderverdeler gebruikt! Want dan kan de N tot 2x de L stroom voor zijn kiezen krijgen. Dus deze moet wel dik genoeg zijn of beveiligd zijn dan.

Maar inderdaad, een C16 is alleen trager bij pieken. Maar dus ook bij een harde sluiting zal waarschijnlijk zowel de B16 als de C16 er tegelijk uit klappen. Sterker nog, dan zal ook een C20 er waarschijnlijk ook uit klappen. Selectiviteit tegen harde sluiting is ook erg lastig.

Dank voor de uitleg @Septillion en @Dylanf97 !

Dylanf97 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 13:20:
[...]

@jj85 als ik het goed heb is het een Quatt v1.5 (1 fase) en een losse warmtepompboiler, ook op 1 fase?

Correct
1. Quatt v1.5
2. Warmtepompboiler
3. Doorstroomverwarmer (tbv Quatt)

[Septillion]

jj85 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 19:53:
[...]

Ah, dat is dan voor de volgende keer
Hoe splits je zoiets dan op een nette manier? 'Gewoon' een lasdoosje met 1 ingang en 3 uitgangen?

Ja, dat is prima.

En dan naar bijv. 3 werkschakelaars?

Werkschakelaars zijn alleen nodig als jij denkt dat het nodig is de individuele apparaten uit te zetten (en ze geen stekker hebben).

Correct
1. Quatt v1.5
2. Warmtepompboiler
3. Doorstroomverwarmer (tbv Quatt)

Even voor mijn beeldvorming, die "Quatt v1.5" is dus een warmtepomp?

[jj85]

Septillion schreef op woensdag 5 november 2025 @ 20:43:
[...]

Ja, dat is prima.


[...]

Werkschakelaars zijn alleen nodig als jij denkt dat het nodig is de individuele apparaten uit te zetten (en ze geen stekker hebben).

Dat is idd het geval met m'n warmtepomp en warmtepompboiler. Dank!

[...]

Even voor mijn beeldvorming, die "Quatt v1.5" is dus een warmtepomp?

Correct

[mel_vin]

Dit gaat het dan worden. Ja het is een raar model maar het is echt de enige die past met dit aantal modules. Het plafond en de unit van energiebedrijf zit in de weg. Emat niet echt een topmerk denk ik zo aan het prijsverschil te zien en had liever ABB gehad of Hager. Wel fijn voorbedraad en 6 dikte gelijk. Draai alles nog even na op moment

Deze dan met 5x2,5 naar de kookplaat en daar met zo een merten aansluitdoos voor kookplaten verbonden met aansluitschema 3L 1N en de bedrading van het kookplaatsnoer in adereindhulzen stoppen


Zie ik nog iets over het hoofd denken jullie?
Superdank voor jullie hulp

Verplaatst, naar aanleiding van mel_vin in "Het grote kookplaat aansluiten topic"

[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 07-11-2025 10:02 ]

[Vliegvlug]

mel_vin schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:46:
[Afbeelding]

Dit gaat het dan worden. Ja het is een raar model maar het is echt de enige die past met dit aantal modules. Het plafond en de unit van energiebedrijf zit in de weg. Emat niet echt een topmerk denk ik zo aan het prijsverschil te zien en had liever ABB gehad of Hager. Wel fijn voorbedraad en 6 dikte gelijk. Draai alles nog even na op moment

Deze dan met 5x2,5 naar de kookplaat en daar met zo een merten aansluitdoos voor kookplaten verbonden met aansluitschema 3L 1N en de bedrading van het kookplaatsnoer in adereindhulzen stoppen


Zie ik nog iets over het hoofd denken jullie?
Superdank voor jullie hulp

Deze kan je beter hier weghalen en in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3 plaatsen.
Gewoon even de tekst knippen plakken

Zou als je zo weinig ruimte hebt voor aardlekautomaten gaan (wel duurder!) en ook geen EMAT nemen.

Sander Vunderink is goed geprijsd wat ABB betreft.
Mochten de voor bedrade kasten niet volstaan kan je ze ook gewoon vragen om aanpassingen

[timovd]

mel_vin schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:46:
[Afbeelding]

Dit gaat het dan worden. Ja het is een raar model maar het is echt de enige die past met dit aantal modules. Het plafond en de unit van energiebedrijf zit in de weg. Emat niet echt een topmerk denk ik zo aan het prijsverschil te zien en had liever ABB gehad of Hager. Wel fijn voorbedraad en 6 dikte gelijk. Draai alles nog even na op moment

Deze dan met 5x2,5 naar de kookplaat en daar met zo een merten aansluitdoos voor kookplaten verbonden met aansluitschema 3L 1N en de bedrading van het kookplaatsnoer in adereindhulzen stoppen


Zie ik nog iets over het hoofd denken jullie?
Superdank voor jullie hulp

Die vraag past beter in het algemene topic.
Waarom 4 ALS's?
Vraag eens een prijsopgave op voor een A-merk bij een andere partij zoals SV.

[Verdicampo]

mel_vin schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:46:
[Afbeelding]

Dit gaat het dan worden. Ja het is een raar model maar het is echt de enige die past met dit aantal modules. Het plafond en de unit van energiebedrijf zit in de weg. Emat niet echt een topmerk denk ik zo aan het prijsverschil te zien en had liever ABB gehad of Hager. Wel fijn voorbedraad en 6 dikte gelijk. Draai alles nog even na op moment

Deze dan met 5x2,5 naar de kookplaat en daar met zo een merten aansluitdoos voor kookplaten verbonden met aansluitschema 3L 1N en de bedrading van het kookplaatsnoer in adereindhulzen stoppen


Zie ik nog iets over het hoofd denken jullie?
Superdank voor jullie hulp

Inderdaad, zou 3x ALS doen met 4 groepen elk, dan is het beter over de fases verdeeld en heb je nog 2 modules ruimte over. ABB heeft ook een mooi smal kastje HNL 110x330mm die je naast een standaard HLD33 kan hangen. dan heb je iets meer ruimte, altijd goed om wat ruimte over te houden voor de toekomst.

[Xander]

mel_vin schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:46:
Ja het is een raar model maar het is echt de enige die past met dit aantal modules. Het plafond en de unit van energiebedrijf zit in de weg. Emat niet echt een topmerk denk ik zo aan het prijsverschil te zien en had liever ABB gehad of Hager.

Waarom neem je dan niet een ander merk?

Die EMAT kast is 360x220mm met nog een uitbreidingskastje van 225x110mm toch?

Een standaard ABB kast is 330x220mm, maar wordt wel een stukje hoger door het buisinvoerstuk van 75mm (ca. 405x220mm). Je hebt daarvoor echter ook een compacter buisinvoerstuk van 40mm hoog (artikel 175-04R), dan kom je op 370x220mm. Is die 10mm een probleem? Een uitbreidingskastje met 6 modules maken ze ook (220x110mm).

Hager is met buisinvoeren niet bepaald compact, maar ze maken een renovatieset (artikel VKG97T) die helemaal geen hoogte toevoegt. Een standaard kast wordt dan dus kleiner dan wat jij hebt samengesteld (330x220m). Ik vind dit echter niet fijn werken en ook de kleine uitbreidingskastjes van Hager word ik persoonlijk niet echt enthousiast van.

Je zou naar Eaton kunnen kijken, Eaton heeft de buisinvoeren net als EMAT en Schneider geïntegreerd in de groepenkast. Dan kom je met een standaard kast (330x220mm) en uitbreidingskastje (220x110mm) dus ook kleiner uit dan wat jij hebt samengesteld.

[devriesjande]

@mel_vin
Wil je in de toekomst misschien nog een warmtepomp of laadpaal voor de auto?
Daar heb je nu geen ruimte meer voor. Als je de aardlekschakelaars en de automaten vervangt voor aardlekautomaten dan is er precies plek voor twee extra 3 fase aardlekautomaten.
En neem een ander merk.

[Annuk]

mel_vin schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:46:
[Afbeelding]

Dit gaat het dan worden. Ja het is een raar model maar het is echt de enige die past met dit aantal modules. Het plafond en de unit van energiebedrijf zit in de weg. Emat niet echt een topmerk denk ik zo aan het prijsverschil te zien en had liever ABB gehad of Hager. Wel fijn voorbedraad en 6 dikte gelijk. Draai alles nog even na op moment

Deze dan met 5x2,5 naar de kookplaat en daar met zo een merten aansluitdoos voor kookplaten verbonden met aansluitschema 3L 1N en de bedrading van het kookplaatsnoer in adereindhulzen stoppen


Zie ik nog iets over het hoofd denken jullie?
Superdank voor jullie hulp

Zoals hierboven al gezegd eigenlijk, en als toevoeging waarom een beltrafo? Is die echt nodig?

Ben even zo vrij geweest om een shoppinglist voor je te maken bij SanderVunderink, maar dan met alles als aardlekautomaat.
• 1x HLD33 kast
• 1x 40A hoofdschakelaar
• 12x 1F+N B16 30mA 1 module brede aardlekautomaat
• 1x 3F+N B16 30mA aardlekautomaat
• 1x 12 voudige kamrail t.b.v. de nul verbinding van 1F alamats
• 3x 4 voudige kamrail t.b.v. de fase verbinding van de 1F alamats
• 1x 3F+N kamrail voor 2 modules
• 1x beltrafo
• 1x 2m 6mm² blauw t.b.v. de nul verbinding vanaf de HS naar de 1F alamats
• 1x 2m 6mm² zwart t.b.v. de fase verbindingen vanaf de HS naar de 1F alamats
• 1x zak adereind-hulzen voor de 6 kwadraat

https://www.sandervunderi...1dbf4c64e66a3930147146018

Dan kom je uit op €767 voor een A-merk met alleen maar aardlekautomaat, gooi je de beltrafo eruit heb je nog 4 modules ruimte over, nu 2.

---

Edit: dan zou je ongeveer zo'n kast krijgen:

bij deze partij sws een flink stuk duurder...

P.s. @mel_vin je kunt bij SanderVunderink ook vragen of ze voor je kunnen en willen monteren volgens deze foto b.v. en dat i.c.m. de gemaakte shopping list, zou je even moeten vragen wat daar de kosten van zijn, maar vast goedkoper in het totaal dan bij E.M.

[ Voor 15% gewijzigd door Annuk op 07-11-2025 07:18 ]

[AtRi]

Misschien nog even verdeelblokjes voor onder in de kast bij bestellen, 2x 4v en 2x 5v. Die zitten er standaard niet in bij ABB, bij Eaton wel. Persoonlijk vind ik Eaton kasten fijner.

[flyHiya]

Wij hebben vandaag onze tweedehands Tesla opgehaald. Na de rit naar huis wou ik hem via de mobile lader op laden en merkte op dat de automaat die hoort bij het stopcontact zoemt tijdens het opladen (ik denk ook dat de diffrentieel zoemt) na wat op zoek werk blijkt dat je best een type B of F diffrentieel plaatst. Maar het zoemen van de automaat lees ik soms dat dit kan voorkomen, maar of dit normaal is kon niet echt vinden.

Via de Tesla app kan het de A aanpassen, het maximale is 13. Maar hoe hoger ik hem instel hoe harder het gezoem wordt, warm werd de automaat wel niet. Gaat om een Teco C20 automaat, heel de kast is gemaakt met Teco. Nu is mijn vraag is dit 'normaal', want bij belasting van andere apparaten zoals de oven is er geen gezoem.

Verder wil ik in de toekomst ook een enkelfasige Growatt Thor Ev lader kopen. Wij hebben een Growatt omvormer en batterij, om dit zelf 'juist' te doen was mijn vraag hoe ik het best deze aansluit, achter een type B of F op een automaat van 32A of nog sterker?

Ik had dit topic doorzocht op zoemen, maar ik vond niets wat mij kon helpen. Moest ik een vraag stellen die hier al eens gesteld is, mijn excuses.

[Pakhaas]

flyHiya schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 00:29:
Wij hebben vandaag onze tweedehands Tesla opgehaald. Na de rit naar huis wou ik hem via de mobile lader op laden en merkte op dat de automaat die hoort bij het stopcontact zoemt tijdens het opladen (ik denk ook dat de diffrentieel zoemt) na wat op zoek werk blijkt dat je best een type B of F diffrentieel plaatst. Maar het zoemen van de automaat lees ik soms dat dit kan voorkomen, maar of dit normaal is kon niet echt vinden.

Via de Tesla app kan het de A aanpassen, het maximale is 13. Maar hoe hoger ik hem instel hoe harder het gezoem wordt, warm werd de automaat wel niet. Gaat om een Teco C20 automaat, heel de kast is gemaakt met Teco. Nu is mijn vraag is dit 'normaal', want bij belasting van andere apparaten zoals de oven is er geen gezoem.

Verder wil ik in de toekomst ook een enkelfasige Growatt Thor Ev lader kopen. Wij hebben een Growatt omvormer en batterij, om dit zelf 'juist' te doen was mijn vraag hoe ik het best deze aansluit, achter een type B of F op een automaat van 32A of nog sterker?

Ik had dit topic doorzocht op zoemen, maar ik vond niets wat mij kon helpen. Moest ik een vraag stellen die hier al eens gesteld is, mijn excuses.

Wij hebben hetzelfde. Dit gebeurd bij ons ook met een B type 16A automaat. Heb alle draden nagekeken en zelfs 2 groepen in de kast omgedraaid om uit te sluiten dat het aan de automaat ligt. Heb ook de temperatuur gemonitoord en die wordt totaal niet heet. Handwarm, wat heel normaal is.

Moet ook echt mijn hoofd in de meterkast steken om het te horen bij 13A. Bij 10 en lager hoor ik amper iets. Onze grannylader heeft een CEE stekker. Ik maak mij er niet druk om. Een oven trekt niet constant 3000w neem ik aan. Piekt even kort en gaat dan pendelen, net als de kookplaat die bij ons ook op 2 kookgroepen zit.

Ik heb de groep voor de EV ook uitgebreid met een magneetschakelaar die weer wordt aangestuurd met een HW plug. Hierdoor kan ik op afstand de groep aan/uit schakelen op basis van dynamische tarieven of andere parameters. Dit is ideaal, omdat we de VW E-up niet kunnen programmeren. Die magneetschakelaar heeft ook een hitte bescherming volgens mij. Het is niet aan te raden die HW plug tussen de granny lader en het stopcontact te doen, daarom heb ik het met een magneetschakelaar gedaan.

[ Voor 3% gewijzigd door Pakhaas op 08-11-2025 10:20 ]

[timovd]

Zo'n granny charger is toch maar een noodoplossing? Een vast oplaadpunt is een stuk duurder, maar opladen op een wcd met continu 13A is echt de grenzen opzoeken.

[flyHiya]

Is ook maar een tijdelijke oplossing, ik ga waarschijnlijk een extra zekeringskastje installeren voor de EV, alleen nog even uitzoeken welke diff en automaat ik ervoor moet gebruiken.

[Pakhaas]

timovd schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 09:35:
Zo'n granny charger is toch maar een noodoplossing? Een vast oplaadpunt is een stuk duurder, maar opladen op een wcd met continu 13A is echt de grenzen opzoeken.

Met een CEE stekker op een aparte groep moet het prima kunnen op 13A.

Een vast oplaadpunt is beter, maar ook een stuk duurder. Onze EV is maar een kleine van 31kwh, dus kan dat prima met 13A omdat die nooit leeg is. De PHEV kan niet sneller laden dan 3000w en is maar 11kwh, dus is een vast punt echt overkill.

[timovd]

@Pakhaas nogmaals: je zoekt de grenzen op.
Edit: ... Met een WCD.
Een CEE zoals bij @Pakhaas is geschikt voor 16A, dus daar kan gemakkelijk 13A doorheen.

[ Voor 68% gewijzigd door timovd op 08-11-2025 11:05 ]

[Pakhaas]

timovd schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 10:24:
@Pakhaas nogmaals: je zoekt de grenzen op.

De groep heeft niet voor niets een grens op 16A.

Als ik een snellader aansluit op die groep, dan gaat er alsnog een grote hoeveelheid stroom doorheen. De Grannylader heeft CEE aansluiting en dat is wat anders dan een wcd. Die is stekker blijft er ook gewoon constant inzitten, dus slijt ook niet door steeds in en uithalen. De grannylader is van Voldt.nl en is gewoon veilig. Heeft ook hitte beveiliging
Ik begrijp de angst niet zo.

https://voldt.nl/products...el?variant=47101944201550

[ Voor 31% gewijzigd door Pakhaas op 08-11-2025 10:31 ]

[onetime]

@timovd CEE, ... dat is er toch voor gemaakt? Ik gebruik ook nog een verlengsnoer, foei.

edit: weliswaar met 10A maar ook weer met gewoon Schuco. Op sommige plaatsen kan het niet anders.

[ Voor 35% gewijzigd door onetime op 08-11-2025 10:32 ]

[timovd]

@Pakhaas een wcd is gemaakt voor continu 13A, dus als je er continu 13A doorheen jaagt, zit je toch precies op die grens? Wat is angstig voor jou?
@onetime Hoezo foei?

[Pakhaas]

timovd schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 10:34:
@Pakhaas een wcd is gemaakt voor continu 13A, dus als je er continu 13A doorheen jaagt, zit je toch precies op die grens? Wat is angstig voor jou?
@onetime Hoezo foei?

Ik heb niet het idee dat je helemaal in de gaten hebt wat een CEE stekker is.
Ook niet zoveel zin in deze discussie.

[timovd]

@Pakhaas je hebt gelijk, gezien de eerdere post heb ik daar overheen gelezen. Vaak genoeg CEE 16A en 32A aangesloten.

[MeTooPV]

Pakhaas schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 10:29:
[
De groep heeft niet voor niets een grens op 16A.

Precies. En in België zekert men dezelfde draden af met 20A. Om dan 13A continu gebruik onverantwoord te noemen is gewoon onjuist.

[Pakhaas]

Opgelost met Timo. Hij had over CEE heen gelezen.

Fijn weekend!

[flyHiya]

Dus als ik het goed begrijp kan dit weinig kwaad op 10A? Zou 13A ook kunnen in mijn geval? De zekering was gewoon iets warmer dan kamertemperatuur dus echt warm werd die niet. En hoe zit het precies met de differentieel, kan dit veel kwaad?

[onetime]

@flyHiya Bedenk je dat 1,3 x zoveel stroom 1,3 x 1,3 = 1,69 zoveel verlies en daarmee warmte oplevert.
Dus hou het goed in de gaten als je hogere stroom voor langere tijd instelt.

[FL_]

flyHiya schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 00:29:
Via de Tesla app kan het de A aanpassen, het maximale is 13. Maar hoe hoger ik hem instel hoe harder het gezoem wordt, warm werd de automaat wel niet. Gaat om een Teco C20 automaat, heel de kast is gemaakt met Teco. Nu is mijn vraag is dit 'normaal', want bij belasting van andere apparaten zoals de oven is er geen gezoem.

De grap is, de app (of eigenlijk de 'mobile connector') berekent dit op basis van denk ik weerstand.

Ik gebruik zelf de mobile connector hier voor meer dan een jaar, maar heb nog nooit een zoemend geluid gehoord, ook niet met 16A. (Off topic: de enige keer dat ik zoemende geluiden gehoord heb was bij het gebruik van een hele zware frees vóórdat de automaat eruit sloeg).

Het maximale wat je kan laden met de mobile connector is 32A (maar dan moet je zo'n hele dikke CEE-stekker gebruiken).

Wat bij mij nu de stand van zaken is:
1. Schuko: 16A max
2. Schuko met schuko verlengsnoer (20 meter): 13A max
3. CEE: 16A max
4. CEE met CEE verlengsnoer (20 meter): 16A max

Het enige wat ik mij kan bedenken is dat er weerstand gemeten wordt en dat daarmee de maximale stroom bepaald wordt.

Ik gebruik (vanzelfsprekend) altijd de CEE stekker, dus wellicht dat dit een extra reden kan zijn om die aan te leggen.

[Zerobase]

Gisteren heeft de auto 5 uur staan laden op 11KW.

Ik heb de AFM475G in de meterkast weer gemeten en die werd aan de zijkant zo'n 65 graden (De ADM420G in de onderverdeler waar de laadpaal aan hangt wordt ongeveer net zo warm). Je kunt er maar kort je vinger tegenaan houden want anders verbrand je 'm. Kabel/draden worden dus niet warm en ook de aansluitklemmen blijven op een acceptabele temperatuur (<40 graden). Draden zijn op de juiste lengte gestript en de terminals zijn op moment aangedraaid.

De nominale stroom voor de AFM475G bij 60 graden zou 20,40A moeten zijn. Alleen vermeld de datasheet er niet bij hoe zich dat verhoudt tot het langdurig 3x16A door die automaat heen laten lopen.

Ik vind 65 graden nogal warm eerlijk gezegd. Zijn er mensen die wel eens gemeten hebben aan een aardlek-automaat waar langdurig dergelijke hoge stromen doorheen lopen?

Ik denk dat ik er niet aan ontkom om te gaan 'de-raten', met andere woorden de stroom beperken tot bijv 3x 10A. Zoveel hitte (65 graden) in een automaat voelt niet veilig.

Dylanf97 schreef op maandag 3 november 2025 @ 13:42:
[...]


Daar zit je dan wel goed mee. Die 60 graden is opzich nog niet zo heel zorgwekkend bij die belasting, valt nog binnen de kaders die Hager zelf aangeeft. Hager geeft aan bij omgevingstemperatuur 60 graden dat de nominale belasting 17,2A mag zijn, voor de B20 automaat.

Die bedrading wordt niet warm omdat die tamelijk aan de maat is met een 25A hoofdzekering.

[ Voor 0% gewijzigd door Zerobase op 10-11-2025 12:11 . Reden: Typefoutje ]

[Dylanf97]

Zerobase schreef op maandag 10 november 2025 @ 11:51:
Gisteren heeft de auto 5 uur staan laden op 11KW.

Ik heb de AFM475G in de meterkast weer gemeten en die werd aan de zijkant zo'n 65 graden (De ADM420G in de onderverdeler waar de laadpaal aan hangt wordt ongeveer net zo warm). Je kunt er maar kort je vinger tegenaan houden want anders verbrand je 'm. Kabel/draden worden dus niet warm en ook de aansluitklemmen blijven op een acceptabele temperatuur (<40 graden). Draden zijn op de juiste lengte gestript en de terminals zijn op moment aangedraaid.

De nominale stroom voor de AFM425G bij 60 graden zou 20,40A moeten zijn. Alleen vermeld de datasheet er niet bij hoe zich dat verhoudt tot het langdurig 3x16A door die automaat heen laten lopen.

Ik vind 65 graden nogal warm eerlijk gezegd. Zijn er mensen die wel eens gemeten hebben aan een aardlek-automaat waar langdurig dergelijke hoge stromen doorheen lopen?

Ik denk dat ik er niet aan ontkom om te gaan 'de-raten', met andere woorden de stroom beperken tot bijv 3x 10A. Zoveel hitte (65 graden) in een automaat voelt niet veilig.


[...]

Wat je nog zou kunnen doen is checken hoe vast de schroeven aangedraaid zijn, dat zou de overgangsweerstand weleens aan kunnen tasten.
Wellicht dat je daar al een hele slag mee gewonnen hebt. Aandraaimoment moet 2,8Nm zijn bij die automaat.

[Zerobase]

@Dylanf97
Volgens de datasheet is het aandraaimoment 2Nm (daar zijn de automaten ook op vastgezet). 2,8 lijkt me dan wat veel.

Het lijkt me verder stug dat ik toevallig 2 'defecte' automaten heb gekregen van Elektramat.

Ben in ieder geval wel benieuwd of er anderen zijn die bij langdurig laden met hoge stromen (3x16A) wel eens de temperatuur van de aardlek-automaat hebben gemeten en dan vooral aan de zijkant (aan de voorkant valt het erg mee).

Ik heb zelf het vermoeden dat de automaten op zich wel de genoemde nominale stroom aan kunnen, maar niet voor langere tijd achter elkaar. Misschien dat hier een bepaalde duty-cycle bij hoort?

Dylanf97 schreef op maandag 10 november 2025 @ 12:00:
[...]


Wat je nog zou kunnen doen is checken hoe vast de schroeven aangedraaid zijn, dat zou de overgangsweerstand weleens aan kunnen tasten.
Wellicht dat je daar al een hele slag mee gewonnen hebt. Aandraaimoment moet 2,8Nm zijn bij die automaat.

[twain4me]

Welke stiften gebruken jullie om vd draad mee te merken ? Ik bedoel dus niet om de draad om te kleuren, maar alleen een markeer streep op bijvoorbeeld de laatste 30 cm om gelijk gekleurde draden in de zelfde buis uit elkaar te kunnen houden. Het gaat met name om zwarte draden die ik bij voorkeur 2 verschillende markeer strepen wil kunnen geven.

[ Voor 18% gewijzigd door twain4me op 10-11-2025 16:13 ]

[onetime]

@twain4me Gebruik krimpkous... ik heb wel eens groene ptt hulsjes gebruikt, uit het POTS tijdperk.

[Juerd]

twain4me schreef op maandag 10 november 2025 @ 15:29:
Welke stiften gebruken jullie om vd draad mee te merken ? Ik bedoel dus niet om de draad om te kleuren, maar alleen een markeer streep op bijvoorbeeld de laatste 30 cm om gelijk gekleurde draden in de zelfde buis uit elkaar te kunnen houden. Het gaat met name om zwarte draden die ik bij voorkeur 2 verschillende markeer strepen wil kunnen geven.

Geen. Ik heb zoiets zo zelden nodig, dat het voor mij qua kosten prima uit kan om krimpkous-labels te printen. Dat is meteen ook duidelijker voor wie er in de toekomst aan moet werken. Mocht je een labelmaker hebben die dit kan, dan kan ik het van harte aanbevelen.

[Septillion]

@twain4me Hoewel krimpkous zeker mooi vind ik dat vaak ook te veel gedoe tijdens het klussen. Dus markeer het dan met een witte verfstift circels om de draad aan beide kanten.

[Leonardus66]

in mijn meterkast is een krachtgroep keurig aangesloten op een 4 polige aardlekschakelaar. De drie fasen echter worden op de aansluitpunten van de fasen op de krachtgroep afgetakt en aangesloten om drie andere groepen te voeden. Is dit toegestaan, de installatie is ca 10 jaar geleden door een bevoegde electricien uitgevoerd. Ten aanzien van het aantal aansluitingen begreep ik dat dit wel is toegestaan omdat de krachtgroep in relatie met de ALS als één aansluiting wordt gezien maar simpelweg aftakken lijkt mij niet toegestaan, of wel? Het aftakken is overigens gerealiseerd door twee litzekabels samen te voegen en wel netjes af te werken.

[Juerd]

@Leonardus66 Ja, dat mag.

[Djvdb]

In onze meterkast moeten twee aardlekautomaten worden geplaatst ten behoeve van een te installeren warmtepomp. Ik dacht dit eenvoudig zelf te kunnen doen, maar bij het openen van onze meterkast begon ik toch een beetje te twijfelen. Daarom mijn vraag: is dit relatief eenvoudig zelf te doen?

Op de foto's hieronder is de huidige situatie te zien. Mijn eerste gedachte was om twee 1-module aardlekautomaten links van de bestaande aardlekschakelaars te plaatsen en deze vervolgens met een kamrail door te verbinden. Ik vraag me echter af of dit zomaar kan.

Daarnaast schrok ik een beetje van de spaghetti aan bedrading die ik aantrof toen ik de meterkast opende. De uitdaging lijkt vooral te zijn om een nette plek te vinden voor de aardedraden. Mocht iemand daar nog suggesties voor hebben, dan hoor ik dat graag. Zie hieronder de foto's van de situatie.

[ Voor 8% gewijzigd door Djvdb op 12-11-2025 09:12 ]

[dragonhaertt]

Djvdb schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:09:
In onze meterkast moeten twee aardlekautomaten worden geplaatst ten behoeve van een te installeren warmtepomp. Ik dacht dit eenvoudig zelf te kunnen doen, maar bij het openen van onze meterkast begon ik toch een beetje te twijfelen. Daarom mijn vraag: is dit relatief eenvoudig zelf te doen?

Op de foto's hieronder is de huidige situatie te zien. Mijn eerste gedachte was om twee 1-module aardlekautomaten links van de bestaande aardlekschakelaars te plaatsen en deze vervolgens met een kamrail door te verbinden. Ik vraag me echter af of dit zomaar kan.

Daarnaast schrok ik een beetje van de spaghetti aan bedrading die ik aantrof toen ik de meterkast opende. De uitdaging lijkt vooral te zijn om een nette plek te vinden voor de aardedraden. Mocht iemand daar nog suggesties voor hebben, dan hoor ik dat graag. Zie hieronder de foto's van de situatie.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als ik in jouw situatie zou zitten zou ik zelf een nieuwe kast bestellen (alleen de lege kast) en dan een keertje de boel fatsoeneren.
Op zich wel zelf te doen, afhankelijk van hoe je aardlekschakelaars en aardlekautomaat is aangesloten.

Alles overzetten in de nieuwe kast en de bedrading netjes maken, het liefste een kast met iets meer ruimte boven om de draden goed weg te werken, of de draden op lengte knippen.
Ik zie ook veel automaten met meerdere sets bekabeling ingeprikt, het zou mooier zijn om deze op een eigen groep te plaatsen, maar dan heb je een grotere kast nodig.
Dan kan je ook nog een hoofdschakelaar bijplaatsen en een keer een elektricien bellen met zegelrecht om de binnenkomende fase over te sluiten op je hoofdschakelaar.

Als je geen smeltzekeringen hebt vóór de meter maar automaten dan kan je helemaal makkelijk alles zelf doen.

Als alternatief zou ik sowieso de kast wat fatsoeneren als je gaat bijplaatsen. Het nadeel van kabels op lengte maken is dat je later moeilijker dingen kan herschikken.

[jadjong]

Djvdb schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:09:
In onze meterkast moeten twee aardlekautomaten worden geplaatst ten behoeve van een te installeren warmtepomp. Ik dacht dit eenvoudig zelf te kunnen doen, maar bij het openen van onze meterkast begon ik toch een beetje te twijfelen. Daarom mijn vraag: is dit relatief eenvoudig zelf te doen?

Door gebrek aan een hoofdschakelaar is de kast niet spanningsloos te maken en daarom zou ik er van af blijven als dit je eerste klusje met de groepenkast wordt.

[Djvdb]

jadjong schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:30:
[...]

Door gebrek aan een hoofdschakelaar is de kast niet spanningsloos te maken en daarom zou ik er van af blijven als dit je eerste klusje met de groepenkast wordt.

Hoofdschakelaar hebben we wel, is eenvoudig zelf om te zetten maar is op de foto's niet in beeld.

[uaT]

Ben benieuwd waar de hoofdschakelaar dan zit!

[Mats007]

uaT schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:35:
Ben benieuwd waar de hoofdschakelaar dan zit!

Gokje: de 1/3 automaten van de netbeheerder?

[Djvdb]

uaT schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:35:
Ben benieuwd waar de hoofdschakelaar dan zit!

[dragonhaertt]

Djvdb schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:32:
[...]


Hoofdschakelaar hebben we wel, is eenvoudig zelf om te zetten maar is op de foto's niet in beeld.

Dat is denk ik de hoofdzekering, die is van de energiemaatschappij.

In dat geval zou ik zeker een nieuwe kast plaatsen, 2 groepen erbij voor je bestaande dubbel aangesloten groepen, iets meer ruimte bovenin voor de bedrading en de aarde-draden. Hoofdschakelaar er bij. Alle andere componenten hergebruiken en overplaatsen.

Dan ben je voor <250 euro helemaal klaar voor de toekomst

Waarom wil je voor de warmtepomp aardlekautomaten? Die zou je ook gewoon op standaard groepen kunnen gaan aansluiten.

[jadjong]

Dat is de zekering van de netbeheerder, op zich werkt dat ook, maar bij een nieuwe kast moet er in de kast ook een schakelaar.

[Brent]

Djvdb schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:38:
[...]


[Afbeelding]

offtopic:
I'm So Ronery

[Djvdb]

dragonhaertt schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:38:
[...]


Dat is denk ik de hoofdzekering, die is van de energiemaatschappij.

In dat geval zou ik zeker een nieuwe kast plaatsen, 2 groepen erbij voor je bestaande dubbel aangesloten groepen, iets meer ruimte bovenin voor de bedrading en de aarde-draden. Hoofdschakelaar er bij. Alle andere componenten hergebruiken en overplaatsen.

Dan ben je voor <250 euro helemaal klaar voor de toekomst

Waarom wil je voor de warmtepomp aardlekautomaten? Die zou je ook gewoon op standaard groepen kunnen gaan aansluiten.

Werd specifiek aangegeven door de installateur dat het alamat's moeten zijn, heb zelf de installatiehandleiding ook nog even bekeken en daar lijkt het ook zo in te staan.

[onetime]

@Djvdb Kast houden, is gewoon goed. Alleen de draden zijn wat rommelig, nou en. Gewoon 2 alamats er bij en klaar. Liefst Eaton, want daarmee is de kast aangevuld toen de GE niet meer leverbaar was.
Maar misschien beter ABB, de 1 unit brede spannings onafhankelike versie.
Eventueel een hoofdschakelaar links onder. Dan meteen een 3 fase versie als voorbereiding.

Je voldoet dan gewoon aan de voor jouw kast geldende regels. Niet aan de nieuwe, maar dat hoeft niet.