Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[LooneyTunes]

@TF Kan je niet met een (stalen!) trekveer er in komen om met de massa van de veer te 'hameren'?
Zo is het mij al een keer gelukt om wat cement uit een buis te krijgen.

[TF]

LooneyTunes schreef op maandag 24 februari 2025 @ 11:13:
@TF Kan je niet met een (stalen!) trekveer er in komen om met de massa van de veer te 'hameren'?
Zo is het mij al een keer gelukt om wat cement uit een buis te krijgen.

Ga ik vanavond zeker even proberen. Mijn vermoeden is dat de kabel ergens klemt. Dit is gekomen omdat ik een kabel ben gaan vervangen. Ik had een kabel vast gemaakt aan de oude kabel en doorgetrokken, bijna aan het eind schoot hij los en zat plots de andere kant ook muurvast.

[m.eddy]

Zojuist een eerste meeting gehad met de electricien over de nieuwe groepenkast. We kwamen samen al een heel eind met de configurator van Elektramat waar hij vaak besteld.

Nu zat ik de configuratie nog eens na te kijken en zag toen de merken van de componenten. Die waren blijkbaar op goedkoopst geselecteerd en daar kwam direct al merken als Chint en Emat naar boven die in de startpost niet echt als voorkeur naar boven kwamen.

Ik dacht ik selecteer wel even andere merken maar dat ging niet in de configurator. Je kon wel de complete kast van merk aanpassen maar dat werkt alleen maar als het merk het component levert.
Per component kan dat niet, gaf ook de medewerker via de chat aan.

Sander Vunderink staat hier hoog aangeschreven, maar die heeft geen configurator. Wel kun je wat kasten selecteren. Echter van ABB kon ik van de kasten niet snel een 63A hoofdschakelaar aantikken. Het filter beperkte tot 40A.
Wat doen de experts hier? Een onderdelen lijst naar Sander Vunderink voor een offerte?

[Annuk]

m.eddy schreef op maandag 24 februari 2025 @ 17:21:
Zojuist een eerste meeting gehad met de electricien over de nieuwe groepenkast. We kwamen samen al een heel eind met de configurator van Elektramat waar hij vaak besteld.

Nu zat ik de configuratie nog eens na te kijken en zag toen de merken van de componenten. Die waren blijkbaar op goedkoopst geselecteerd en daar kwam direct al merken als Chint en Emat naar boven die in de startpost niet echt als voorkeur naar boven kwamen.

Ik dacht ik selecteer wel even andere merken maar dat ging niet in de configurator. Je kon wel de complete kast van merk aanpassen maar dat werkt alleen maar als het merk het component levert.
Per component kan dat niet, gaf ook de medewerker via de chat aan.

Sander Vunderink staat hier hoog aangeschreven, maar die heeft geen configurator. Wel kun je wat kasten selecteren. Echter van ABB kon ik van de kasten niet snel een 63A hoofdschakelaar aantikken. Het filter beperkte tot 40A.
Wat doen de experts hier? Een onderdelen lijst naar Sander Vunderink voor een offerte?

Persoonlijk bestel ik bijna niets bij EM.
Pak meestal een kant & klare kast + extras bij SV, daar even screenshot van en vragen wat gemonteerd kost.

Wil je bv een ABB kast met 1 module brede alamats moet je dat ff screenshotten, en vragen.
Vaak geven ze aan b.v. product X & Y & Z moet erbij in (voor de bestelling, vaak b.v. kamrails en paar meter draad).

Edit: heb je ook de geavanceerde modus gebruikt in de configurator? Dan kan je wel 63A componenten kiezen.

[ Voor 3% gewijzigd door Annuk op 24-02-2025 17:59 ]

[m.eddy]

Excuus bij EM kon ik wel 63A selecteren, echter hij pakte dan Chint en dat kon ik niet aanpassen.
Bij SR kon ik wel een ABB kast kiezen maar vervolgens geen 63A kiezen.

[Trilliwilli]

@m.eddy bij EM kies je eerst het merk kast en de componenten en ga je daarna samenstellen.
Wijzigen gaat niet, dan moet je opnieuw beginnen.

Neem het voorbeeld dat je nu hebt en maak een nieuwe aan met een a-merk. Het screenshot van EM kun je naar Sander Vunderink mailen met de vraag wat het kost. Speciale wensen even apart aangeven.

[m.eddy]

Trilliwilli schreef op maandag 24 februari 2025 @ 19:01:
@m.eddy bij EM kies je eerst het merk kast en de componenten en ga je daarna samenstellen.
Wijzigen gaat niet, dan moet je opnieuw beginnen.

Neem het voorbeeld dat je nu hebt en maak een nieuwe aan met een a-merk. Het screenshot van EM kun je naar Sander Vunderink mailen met de vraag wat het kost. Speciale wensen even apart aangeven.

Ja we begonnen bij Schnieder oa voor hun onderinvoer voor de buizen. Daarna 1P aardlekautomaten op 1 module breed. Dan pakt ie direct EMAT omdat Scheider dat niet levert. Je kunt daarna niet meer naar ABB switchen.

Als je vervolgens 3P aardlekautomaten erbij pakt neem ie CHINT.

Maar ik begrijp het concept. Hij probeert de goedkoopste prijs te pakken wat prima is natuurlijk. Jammer dat je niet gewoon daarna zelf kan wijzigen.

[Brent]

Via elektramat.nl had ik een mooie Hager-kast samengesteld en dat plan had ik even laten sudderen. Nu ik weer even tijd heb kom ik er echter achter dat ik voor minder een all-alamat versie van Schneider kan halen. Enige nadeel is dat de 3-fase alamats daarvan 5 breed zijn. Maar ruimte tekort kwam ik niet.

Eigenlijk heel simpel dus (63A hoofdschakelaar omdat naar verluid daarmee de interne bedrading 3x35A ready wordt, kan ik dat checken eigenlijk?):
https://www.elektramat.nl...WE15RFN/?build=ZLB04GJL8H
Mis ik iets?

En dat laatste checkvraag: hier de huidige situatie:


De hoofdzekering (het zwarte blok onder de meter) is dus geen automaat. Is dat nog de moeite waard om te vervangen?

[Septillion]

Brent schreef op maandag 24 februari 2025 @ 20:06:
De hoofdzekering (het zwarte blok onder de meter) is dus geen automaat. Is dat nog de moeite waard om te vervangen?

Automaten zijn wel handig, maar ik heb er geen €592,85 voor over (kosten Liander). En zelfs niet €319,97 toen ik het kon combineren met de overgang naar 3-fase.

Verder, heb je Sander al een gevraagd wat die zou rekenen voor zelfde opzet? Of zelfs met de DS301C.

[ Voor 4% gewijzigd door Septillion op 24-02-2025 20:18 ]

[Trilliwilli]

Brent schreef op maandag 24 februari 2025 @ 20:06:

Eigenlijk heel simpel dus (63A hoofdschakelaar omdat naar verluid daarmee de interne bedrading 3x35A ready wordt, kan ik dat checken eigenlijk?):
https://www.elektramat.nl...WE15RFN/?build=ZLB04GJL8H
Mis ik iets?

Voor een 3x25A kast is de selectie van een driefasekast in de configuratie nodig. Een standaard 40A hoofdschakelaar is dan prima.

[Brent]

Trilliwilli schreef op maandag 24 februari 2025 @ 20:45:
[...]


Voor een 3x25A kast is de selectie van een driefasekast in de configuratie nodig.

Daar staat 'ie op?

Een standaard 40A hoofdschakelaar is dan prima.

Zeker, maar ik las eerder in dit topic dat je met 63A meteen dikkere interne bedrading krijgt. Handig voor een eventuele upgrade ooit. Klopt dat niet?

[Brent]

Septillion schreef op maandag 24 februari 2025 @ 20:18:
[...]
Verder, heb je Sander al een gevraagd wat die zou rekenen voor zelfde opzet? Of zelfs met de DS301C.

Ik zie daar zogauw geen voorgebouwde 3-fase meterkasten met alamats. Of bedoel je vragen als in mailen?

[Septillion]

@Brent Hij heeft er wel een paar standaard maar maatwerk kan ook. Dus zou hem gewoon eens vragen wat het zou kosten. Kunnen ze ook de interne bekabeling bevestigen.

[ Voor 16% gewijzigd door Septillion op 24-02-2025 20:52 ]

[Brent]

Septillion schreef op maandag 24 februari 2025 @ 20:51:
@Brent Hij heeft er wel een paar standaard maar maatwerk kan ook. Dus zou hem gewoon eens vragen wat het zou kosten. Kunnen ze ook de interne bekabeling bevestigen.

Dank voor de links! Met 10 1 fase groepen ben ik er natuurlijk bijna, kan er een lege bijkopen met 2 3 fasen, dan kan de elektricien hier ook wel. Maar zal het ook eens vragen dan.

Verdeeld hij (en elektramat) eigenlijk ook netjes over de 3 fasen? Denk het wel, maar hoe weet je dat?

PS: bij de ABB zit een waarschuwing "geen bussboard systeem", terwijl bij Elektramat ABB juist de opgekeerde waarschuwing geeft. Hoe zit dat en wat is beter?

[ Voor 9% gewijzigd door Brent op 24-02-2025 21:08 ]

[Juerd]

Brent schreef op maandag 24 februari 2025 @ 21:06:
PS: bij de ABB zit een waarschuwing "geen bussboard systeem", terwijl bij Elektramat ABB juist de opgekeerde waarschuwing geeft. Hoe zit dat en wat is beter?

Het busboard is een leuke gimmick die sommige uitbreidingen makkelijker maakt, en andere uitbreidingen juist weer wat lastiger. Het is erg nuttig voor als je meerdere huizen beheert, alweer wat minder als het alleen om je eigen huis gaat. Er zijn wel voordelen zoals dat je de afgaande kant van de automaten ("flexomaten") dubbel kunt gebruiken, maar dat zijn relatief kleine voordelen. Een groter voordeel is dat de automaten schroefloos zijn en je er dus geen momentschroevendraaier voor nodig hebt. Als je wel een momentschroevendraaier hebt, is werken met geschroefde automaten net zo goed te doen, en iets goedkoper. Als je geen momentschroevendraaier hebt (maar er wel eentje kunt lenen voor de aansluiting van de hoofdschakelaar), is het waarschijnlijk om voor een busboard (ABB HAF) te gaan ipv een momentschroevendraaier te kopen.

Onderaan de streep maakt het niet heel veel uit. Ik geloof niet echt dat een van de twee opties "beter" is. Een busboard is wat luxer en ik ben er wel fan van, maar je kan prima zonder.

Overigens ben ik benieuwd hoe lang ze de busboards en de onderdelen ervoor nog blijven verkopen, nu ABB hun nieuwe FlexLine-systeem aan het pushen is, dat soortgelijke voordelen biedt maar op basis van speciale kamrails ipv een busboard. FlexLine is internationaal verkrijgbaar, terwijl HAF met busboard alleen een Nederlands ding is. Als je gokt op een systeem waar je in de toekomst geen onderdelen meer kunt krijgen, krijg je misschien wel spijt; in dat opzicht is de universaliteit van schroeven toch wel handig.

[ Voor 17% gewijzigd door Juerd op 24-02-2025 22:19 ]

[Annuk]

Brent schreef op maandag 24 februari 2025 @ 20:06:

De hoofdzekering (het zwarte blok onder de meter) is dus geen automaat. Is dat nog de moeite waard om te vervangen?

Smeltpatronen zijn opzich beter en houden langer overbelasting vol.
Het nadeel is alleen dat je ze zelf niet kan/mag uithalen of wisselen om spanningsloos te werken of dat je een stop knapt.

Tenzij je je installatie niet goed over 3 fases verdeelt of verwacht dat je eigenlijk wel over de 25A heen gaat maar niet naar het capaciteit tarief van 35A wilt gaan (plm. €1000 op jaarbasis extra aan leveringskosten) zou ik geen automaten nemen.

[rine]

m.eddy schreef op maandag 24 februari 2025 @ 17:21:
....
Sander Vunderink staat hier hoog aangeschreven, maar die heeft geen configurator. Wel kun je wat kasten selecteren. Echter van ABB kon ik van de kasten niet snel een 63A hoofdschakelaar aantikken. Het filter beperkte tot 40A.
Wat doen de experts hier? Een onderdelen lijst naar Sander Vunderink voor een offerte?

Ik heb SV een mail gestuurd, met de onderdelen en volgorde die ik graag wilde en kreeg een offerte terug met een voorbeeld:



Dit is het resultaat:



Kan iemand mij misschien weer helpen met de eerste 3 fase automaat naast de hoofdschakelaar, daar is een dubbele nul gebruikt aan de bovenkant voor doorverbinden naar de bovenste rij, maar waar moet ik mijn nul voor die groep nou insteken?

[Vliegvlug]

Brent schreef op maandag 24 februari 2025 @ 21:06:
[...]

PS: bij de ABB zit een waarschuwing "geen bussboard systeem", terwijl bij Elektramat ABB juist de opgekeerde waarschuwing geeft. Hoe zit dat en wat is beter?

Kan die waarschuwingen waar je naar refereert over Busboard niet zo snel vinden op beide sites (heb je linkjes?’) maar zou zelf niet meer voor ABB busboard kiezen.
Heb het in mijn vorige huis wel gedaan en binnen een maand of twee een brandlucht vanuit de meterkast wat uiteindelijk te herleiden was tot een flexomaat die oververhit was geraakt. Aan de buitenkant niets van te zien maar na het verwijderen bleek een van de zijkanten een grote bruine vlek te hebben. Was geen zwaar belaste groep en is er ook nooit uitgeklapt. Las daarna dat er meer problemen waren met flexomaten.
De automaat is kosteloos vervangen uiteraard en met de vervanging en de overige groepen heb ik in de 12 jaar daarna gelukkig geen problemen meer gehad.

Afgezien van de pech die ik had met de flexomaat vind ik het Busboard systeem ook minder flexibel want je zit vast aan de fase verdeling van het betreffende Busboard en het is daarbij nog duurder ook.
Vandaar dat ik in mijn nieuwe huis voor ABB SN heb gekozen met schroefcontacten.

Het nieuwe ABB flexline systeem is erg mooi maar momenteel ook nog erg prijzig helaas.

Bij Sander Vunderink kan je kasten ook precies op maat laten maken trouwens ook al hebben ze niet zo’n handige configurator, neem gewoon even contact met ze op.
Een kast op basis van ABB is daar goedkoper dan bij Elektramat, ik krijg een beetje de indruk dat ze dat bewust doen om hun huismerk EMAT er beter uit te laten zien maar die zou ik sowieso links laten liggen.

[leeri003]

@rine kan je die niet aan de onderzijde aansluiten sommige automaten kunnen aan twee kanten aangesloten worden die van jou wordt vanaf bovenzijde gevoed dan zou de onderzijde je aansluiting zijn.

[Annuk]

rine schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 08:16:
[...]


Ik heb SV een mail gestuurd, met de onderdelen en volgorde die ik graag wilde en kreeg een offerte terug met een voorbeeld:

[Afbeelding]

Dit is het resultaat:

[Afbeelding]

Kan iemand mij misschien weer helpen met de eerste 3 fase automaat naast de hoofdschakelaar, daar is een dubbele nul gebruikt aan de bovenkant voor doorverbinden naar de bovenste rij, maar waar moet ik mijn nul voor die groep nou insteken?

Wat @leeri003 ook zegt...
Je hebt de kamrails in het midden van de kast zitten om even basaal te zeggen.
De onderste groepen (3F groepen) worden van bovenaf gevoed door de HS, en de afgaande kant voor de 3F is dus aan de onderkant van de automaten.

Voor het bovenste deel zitten de kamrails aan de onderkant, en sluit je de afgaande kant dus bovenop aan.

P.s. mis je nu nog een invoer/bodemplaat aan de onderkant of heb je die nu tijdelijk verwijderd?

[Brent]

Septillion schreef op maandag 24 februari 2025 @ 20:51:
@Brent Hij heeft er wel een paar standaard maar maatwerk kan ook. Dus zou hem gewoon eens vragen wat het zou kosten. Kunnen ze ook de interne bekabeling bevestigen.

Is het trouwens nog een idee om de helft van mijn meterkast te vervangen? Het rechterdeel voor die ABB met 3 alamats (enkelfase) bijv, en dan het bestaande linkerdeel voor alle 3 fase spul?

[FL_]

[Afbeelding]

Wat ik mij vaak afvroeg, maar altijd vergat te vragen: Het feit dat de cijfers boven en onder staan:
B: 1/2;3/4;5/6;N
O: 2/1;4/3;5/5;N

Is dat een indicatie dat je de aardlekautomaat in twee richtingen kan gebruiken?

[Rimco]

@FL_ Ja. Op die manier kan je dus het schema wat op het component staat op 2 manieren bekijken (al gebruiken ze daar ook dubbele nummers).

[ Voor 18% gewijzigd door Rimco op 25-02-2025 11:17 ]

[Septillion]

@Brent Kan, maar voor de kleine meerprijs zou ik voor links ook gewoon nieuw doen. Assemblage is dan lekker makkelijk op je bureau of kan je al kant an klaar bestellen. Lijkt me het al waard.

[Xander]

rine schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 08:16:
Kan iemand mij misschien weer helpen met de eerste 3 fase automaat naast de hoofdschakelaar, daar is een dubbele nul gebruikt aan de bovenkant voor doorverbinden naar de bovenste rij, maar waar moet ik mijn nul voor die groep nou insteken?

Ik neem aan dat je na eerdere reacties door hebt dat je die nul aan de onderkant moet aansluiten, net zoals de fasen en hetzelfde geldt voor de 2 automaten rechts ernaast.

Zou je de draden aan de bovenkant aansluiten dan sluit je ze aan voor de automaat, oftewel dan schakelt de automaat deze draden niet en zijn de draden dus ook niet beveiligd!

NOFI maar als je dit niet zelf ziet dan vraag ik me wel af hoe verstandig het is dat je zelf een groepenkast gaat aansluiten.

[Xander]

FL_ schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 09:25:
[Afbeelding]

Wat ik mij vaak afvroeg, maar altijd vergat te vragen: Het feit dat de cijfers boven en onder staan:
B: 1/2;3/4;5/6;N
O: 2/1;4/3;5/5;N

Is dat een indicatie dat je de aardlekautomaat in twee richtingen kan gebruiken?

Vrijwel alle componenten kun je in 2 richtingen gebruiken, ook als er geen dubbele nummers bij de aansluitingen staan.

Bekende uitzonderingen zijn sommige spanningsafhankelijke aardlekautomaten, type B aardlekautomaten of aardlekschakelaars en grote vermogensautomaten (die laatste kom je in een huisinstallatie niet tegen). Bij veel fabrikanten maakt de installatiehandleiding dit ook wel duidelijk.

[Navi]

Zomaar een verhaaltje, wij hadden best wel last van schommelende netspanning in de straat, van s'avonds 200V tot een zonnige dag 255V, nog net geen afschakelende omvormers trouwens.

Enexis kwam opeens met een brief dat ze werkzaamheden in de straat gingen doen, weekje of 2 open geweest, nieuwe kabels gelegd en klein elektriciteitshuisje geplaatst.

Ten tijde van de plaatsing was het nog erger, s'avonds zelfs knipperende lampen en 195V, maar het huisje is nu actief en tada, op alle fases netjes +- 230V! Het schommelt nu een beetje tussen 228V s'avonds en 235V met zon.

Mooi opgelost dus!

[onetime]

Annuk schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 08:40:
[...] P.s. mis je nu nog een invoer/bodemplaat aan de onderkant of heb je die nu tijdelijk verwijderd?

https://www.sandervunderi...18-modules-res18x220.html
deze kast is het, de kap is één geheel, aan de bovenkant kan je een buisinvoerstuk plaatsen, ik heb bij mij aan de onderkant net genoeg voor de draden er uit gezaagd, en hij sluit aan op het meterbord.

[Trilliwilli]

Brent schreef op maandag 24 februari 2025 @ 20:48:
[...]

Daar staat 'ie op?

[...]

Zeker, maar ik las eerder in dit topic dat je met 63A meteen dikkere interne bedrading krijgt. Handig voor een eventuele upgrade ooit. Klopt dat niet?

Dat schreef je zo niet, maar een 63A hoofdschakelaar zou wel dikkere bedrading in de kast moeten geven (10mm2 i.p.v. 6mm2], maar dan moet je zelf nagaan of je dat ook nodig hebt. Met een juiste faseverdeling en een 3x25A aansluiting lijkt het mij overbodig, maar als je een dikke EV, PV en accu’s tegelijk door de kast heb lopen kan het wel nodig zijn.

[rine]

Annuk schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 08:40:
[...]

P.s. mis je nu nog een invoer/bodemplaat aan de onderkant of heb je die nu tijdelijk verwijderd?

Klopt die was ik vergeten mee te bestellen (laatste moment nog van kast gewisseld), die is nog onderweg.

[Jojos104]

Vraagje nav mijn vraag nog uit topic 2. Ik heb voor mijn laadpaal 2 5x6mm kabels aan elkaar gekoppeld met WAGO 221 klemmen. Ziet dit er een beetje oke uit zo? Dwz, gaat mijn laadpaal installateur hier op zeuren of niet?

[devriesjande]

Zo te zien prima. Maar er zaten bij de lasdoos waarschijnlijk 2 afdicht doppen. Die moet je nog in de gaten waar de schroeven zitten plaatsen. Dat maakt de lasdoos waterdicht.

[Annuk]

Jojos104 schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 14:40:
Vraagje nav mijn vraag nog uit topic 2. Ik heb voor mijn laadpaal 2 5x6mm kabels aan elkaar gekoppeld met WAGO 221 klemmen. Ziet dit er een beetje oke uit zo? Dwz, gaat mijn laadpaal installateur hier op zeuren of niet?

[Afbeelding]

Wat @devriesjande zegt, deze zitten vermoedelijk in het deksel geplakt.

Maar volgens mij mag 6mm² niet in de Wago 221 klemmen, en zijn deze tot max 4mm².

Oke net even opgezocht, als je de 221-41x hebt (die gangbaar zijn) mag er tot 4mm² in, heb je de 221-61x dan mag er wel tot 6mm² in de klemmen

[Sambaltegelkaas]

Hier zijn de 221-61x gebruikt, kan je zien aan de markeringen op de lasklemmen.
De afdek dopjes zijn voor de dubbele isolering.
Meestal zitten die inderdaad in de deksel of op de plek van de schroefgaten.

[Xander]

devriesjande schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 17:06:
Zo te zien prima. Maar er zaten bij de lasdoos waarschijnlijk 2 afdicht doppen. Die moet je nog in de gaten waar de schroeven zitten plaatsen. Dat maakt de lasdoos waterdicht.

Tenzij dit de IP40 versie van de Attema AK-1 doos is (ja, die bestaat ook). Dan mis je ook de rubberen rand in het deksel. De IP40 variant is alleen geschikt voor gebruik op droge plekken.

[thaMini]

Mensen, ik zoek wat inzicht voor een Hager miniverdeler.
Heeft iemand ervaring met het aansluiten van buizen aan deze kleine verdelers? Ik zie wel een soort schaalverdeling aan de vier zijden van de doos, maar niet zo'n duidelijk rondje met verschillende millimetermaten zoals bij andere doosjes.

[Bezuiniger]

Brent schreef op maandag 24 februari 2025 @ 21:06:
[...]
PS: bij de ABB zit een waarschuwing "geen bussboard systeem", terwijl bij Elektramat ABB juist de opgekeerde waarschuwing geeft. Hoe zit dat en wat is beter?

Volgens mij hebben meerdere Tweakers problemen gemeld met busboard systemen. Probleem met het busboard is dat de contacten achter de componenten verborgen zitten. Je kunt problemen zoals vonken hierdoor minder goed zien.

Hier was de kookgroep zeg maar "well done". Ik heb zelf destijds zoveel mogelijk automaten vervangen door Siemens 1 din brede aardlekautomaten. Nu zou ik de ABB DS301 kiezen, omdat die ook een foutindicator heeft.
De DSX301 Flexline klinkt leuk als je veel achter elkaar door moet monteren, maar delen van de kast zullen toch met schroeven uitgerust zijn. Een goede momentschroevendraaier is daardoor toch eigenlijk nog nodig.

[Jippo00]

Ik ben van plan een laadpaal (Easee Charge up) te installeren bij de schuur en dan te laden met 3*16*230 = 11kW. In de schuur hangt een oude groepenkast die ik wil vervangen. Er ligt een +/- 60 meter lange YMvK 5x2.5mm2 kabel van de meterkast in huis naar de schuur. Deze wil ik vervangen door YMvK-AS 4x6mm2. In de schuur wil ik een nieuwe groepenkast hangen, zie onderstaande tekening. Gaat die allemaal goed of zie ik iets over het hoofd?

[jeeedeee]

@Jippo00 misschien in huis kiezen voor een 300 ma selectieve aardlekschakelaar? Zodat die in de schuur bij een aardlek eerst gaan?

[Antonl91]

Jippo00 schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 20:22:
Ik ben van plan een laadpaal (Easee Charge up) te installeren bij de schuur en dan te laden met 3*16*230 = 11kW. In de schuur hangt een oude groepenkast die ik wil vervangen. Er ligt een +/- 60 meter lange YMvK 5x2.5mm2 kabel van de meterkast in huis naar de schuur. Deze wil ik vervangen door YMvK-AS 4x6mm2. In de schuur wil ik een nieuwe groepenkast hangen, zie onderstaande tekening. Gaat die allemaal goed of zie ik iets over het hoofd?

[Afbeelding]

Waarom geen 5 aderige kabel? Dan heb je neutraal en aarde apart. Ik zie dat de kabel een shield heeft, maar zelf vind ik een losse kabel fijner.

[ Voor 4% gewijzigd door Antonl91 op 26-02-2025 21:31 ]

[SniperGuy]

Jojos104 schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 14:40:
Vraagje nav mijn vraag nog uit topic 2. Ik heb voor mijn laadpaal 2 5x6mm kabels aan elkaar gekoppeld met WAGO 221 klemmen. Ziet dit er een beetje oke uit zo? Dwz, gaat mijn laadpaal installateur hier op zeuren of niet?

[Afbeelding]

En even één ontwateringsgaatje eruit drukken op het laagste punt van de lasdoos

[Makrolon]

Antonl91 schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 21:21:
[...]

Waarom geen 5 aderige kabel? Dan heb je neutraal en aarde apart. Ik zie dat de kabel een shield heeft, maar zelf vind ik een losse kabel fijner.

En dan gebruik je een zwarte draad uit de kabel als aarde? Niet doen. Word t allemaal niet overzichtelijker van. Gewoon gebruiken zoals t bedoeld is, dus de aardlitze die in de mantel zit als aarde gebruiken.

[Jippo00]

jeeedeee schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 20:59:
@Jippo00 misschien in huis kiezen voor een 300 ma selectieve aardlekschakelaar? Zodat die in de schuur bij een aardlek eerst gaan?

Goed punt wat betreft selectiviteit maar qua veiligheid houd ik die aardlek in huis liever op 30mA omdat daar nog andere groepen achter zitten.

Ik lees dat in vochtige ruimtes een 300mA aardlek verplicht is maar ik neem aan dat een onverwarmde garage daar niet onder valt?

[Out.of.Control]

@Jippo00 Als je met 16 A gaat laden, kun je beter een 20 A aardlekautomaat nemen. Bij langdurige belasting wordt aangeraden om niet hoger dan 80% van de nominale waarde te gaan. Anders wordt de boel wel erg warm. Of je stelt de laadpaal in op maximaal 13 A.

[onetime]

thaMini schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 18:51:
Mensen, ik zoek wat inzicht voor een Hager miniverdeler.
Heeft iemand ervaring met het aansluiten van buizen aan deze kleine verdelers? Ik zie wel een soort schaalverdeling aan de vier zijden van de doos, maar niet zo'n duidelijk rondje met verschillende millimetermaten zoals bij andere doosjes.

Ik vind dit geen fijne dingen, een echte kast bevalt mij veel beter.
Ik denk dat je bij deze de achterkant op de muur moet vast zetten en dan de pijpen erin moet laten uitkomen.
En dan de kap zover als nodig moet inzagen. Vandaar mijn voorkeur voor betere kasten.
Iemand een beter idee?

[Juerd]

Bezuiniger schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 20:09:
[...]

Volgens mij hebben meerdere Tweakers problemen gemeld met busboard systemen. Probleem met het busboard is dat de contacten achter de componenten verborgen zitten. Je kunt problemen zoals vonken hierdoor minder goed zien.

Ik snap niet hoe dat zou kunnen vonken. De klemmen zitten zo stevig vast dat ze duidelijke krassen achterlaten in de aansluitpennen van de automaten.

De busboards zelf zijn van polycarbonaat, de draden zijn AWM Style 1015. Dat mag allebei langdurig 105 °C worden en het moet nog een heel stuk heter worden voordat het een probleem zou worden, terwijl normale montagedraad in de groepenkast maar geschikt is tot 90 °C en normaal installatiedraad maar tot 70 °C. De busboard als bron van problemen lijkt me gewoon heel erg onwaarschijnlijk.

Maar als de afgaande draden van een groep niet goed zijn aangesloten (bij de oude: draad vies, te kort gestript, of niet goed vastgedraaid; bij de nieuwe: draad krom, vies, beschadigd, of te kort gestript) dan kan hitte natuurlijk zich wel verspreiden door de automaat en uiteindelijk bij het busboard uitkomen. Maar zelfs dan schat ik in dat het plastic van de automaat veel eerder zal verkleuren dan dat er wat gebeurt met het busboard. En deze problemen heb je ook bij non-busboard automaten.

[Juerd]

Out.of.Control schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 22:42:
@Jippo00 Als je met 16 A gaat laden, kun je beter een 20 A aardlekautomaat nemen. Bij langdurige belasting wordt aangeraden om niet hoger dan 80% van de nominale waarde te gaan. Anders wordt de boel wel erg warm. Of je stelt de laadpaal in op maximaal 13 A.

Op zich een goed advies, maar daar hoort nog iets bij: je moet dan ook zorgen dat de bedrading geschikt is voor minstens die 20 A. Nou heb je dat met 2,5 mm² YMvK opbouw al snel, maar met 2,5 mm² installatiedraad in buis in een thermisch geïsoleerde muur kan het lastiger zijn.

[Jippo00]

Juerd schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 03:25:
[...]


Op zich een goed advies, maar daar hoort nog iets bij: je moet dan ook zorgen dat de bedrading geschikt is voor minstens die 20 A. Nou heb je dat met 2,5 mm² YMvK opbouw al snel, maar met 2,5 mm² installatiedraad in buis in een thermisch geïsoleerde muur kan het lastiger zijn.

Voor het gemak stel ik de laadpaal in op 13A. Better safe than sorry.

[Xander]

Jippo00 schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 22:06:
[...]


Goed punt wat betreft selectiviteit maar qua veiligheid houd ik die aardlek in huis liever op 30mA omdat daar nog andere groepen achter zitten.

Aan de norm voldoe je niet, NEN1010 stelt dat een laadpunt voor elektrische voertuigen achter een eigen 30mA aardlekschakelaar moet zitten. Dus niet gedeeld met andere groepen.

Zoals je tekent kun je de aardlekschakelaar in huis prima vervangen door 300mA selectief, alle eindgroepen in de onderverdeler zijn toch een 30mA aardlekautomaat. Mochten er in de woning nog andere groepen achter dezelfde aardlekschakelaar zitten dan moet je hem niet vervangen, maar een aparte aardlekschakelaar 300mA selectief ernaast plaatsen.

[m.eddy]

Ben verder met de groepenkast en best ver met een kast met SV. We hadden 1 module aardlekautomaten van ABB gekozen voor de ruimte. Ze merkten echter op dat ze spanningsafhankelijk gebruikten en daarop begon ik te googelen en kwam ook hier weer uit.
Moet ik toch maar voor ouderwetse brede aardleks die iig spannings onafhankelijk zijn?

[Annuk]

m.eddy schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 15:37:
Ben verder met de groepenkast en best ver met een kast met SV. We hadden 1 module aardlekautomaten van ABB gekozen voor de ruimte. Ze merkten echter op dat ze spanningsafhankelijk gebruikten en daarop begon ik te googelen en kwam ook hier weer uit.
Moet ik toch maar voor ouderwetse brede aardleks die iig spannings onafhankelijk zijn?

Weet niet welke je hebt gekozen, maar als je deze pakt zijn niet spanningsafhankelijk, staat ook in de omschrijving.

[m.eddy]

Annuk schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 15:45:
[...]


Weet niet welke je hebt gekozen, maar als je deze pakt zijn niet spanningsafhankelijk, staat ook in de omschrijving.

Ik had zelf via een andere site de volgende aangegeven:
https://www.elektramat.nl...cIjSb3qP1GjxoCab4QAvD_BwE
SV melde dat ze zelf deze gebruiken:
https://www.sandervunderi...t-1p-n-30ma-1-module.html

Ik zal vragen waarom ze niet zelf de onafhankelijke kunnen gebruiken. Bedankt voor de tip

[Annuk]

m.eddy schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 15:50:
[...]


Ik had zelf via een andere site de volgende aangegeven:
https://www.elektramat.nl...cIjSb3qP1GjxoCab4QAvD_BwE
SV melde dat ze zelf deze gebruiken:
https://www.sandervunderi...t-1p-n-30ma-1-module.html

Ik zal vragen waarom ze niet zelf de onafhankelijke kunnen gebruiken. Bedankt voor de tip

Die jij linkt van EM zijn inderdaad (de oude) spanningsafhankelijke alamats, die SV je heeft gestuurd die zij gebruiken zijn NIET spanningsafhankelijk (zoals het hoort) dus daar doe je goed aan.

[Jippo00]

Xander schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 13:01:
[...]


Aan de norm voldoe je niet, NEN1010 stelt dat een laadpunt voor elektrische voertuigen achter een eigen 30mA aardlekschakelaar moet zitten. Dus niet gedeeld met andere groepen.

Zoals je tekent kun je de aardlekschakelaar in huis prima vervangen door 300mA selectief, alle eindgroepen in de onderverdeler zijn toch een 30mA aardlekautomaat. Mochten er in de woning nog andere groepen achter dezelfde aardlekschakelaar zitten dan moet je hem niet vervangen, maar een aparte aardlekschakelaar 300mA selectief ernaast plaatsen.

Zo dus?



Zou je kunnen uitleggen wat de gedachte erachter is? Selectiviteit snap ik maar waarom moet een EV op een aparte aardlek? En de nieuwe aardlek moet ook een B-kar zijn neem ik aan?

[Juerd]

@Jippo00 Ik weet niet wat de schrijvers van de norm in gedachten hadden, maar ik kan twee redenen bedenken.

1. Een type A aardlekschakelaar zal het meest gebruikt zijn en kan boven 6 mA "verblind" worden door DC lekstroom (het oude type AC zelfs al bij lagere DC lekstroom), maar een laadpaal mag met type A geïnstalleerd worden als de laadpaalfabrikant dat aangeeft (of op de indirecte manier, als de fabrikant aangeeft dat de DC lekstroom onder de 6 mA zal blijven). Dat wordt bijv. gedaan doordat de EVSE die lekstroom zelf monitort en voor afschakeling zorgt als het te veel wordt. Als je het zou combineren met andere verbruikers, kan die DC lekstroom niet gegarandeerd zo laag blijven, en zou het minstens een type B moeten worden.

2. De kans is wat groter dat de aardlekschakelaar afslaat, omdat de auto verplaatsbaar buitenmaterieel is, en dan zou een groter deel van je huis zonder stroom komen te staan.

(NB: ik snap het gebeuren met DC lekstromen nog niet helemaal, dus als iemand punt 1 kan bevestigen of verbeteren, dan graag )

[Xander]

Jippo00 schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 18:25:
[...]


Zo dus?

[Afbeelding]

Ja lijkt me prima.

Zou je kunnen uitleggen wat de gedachte erachter is? Selectiviteit snap ik maar waarom moet een EV op een aparte aardlek?

Geen idee waarom het precies in de norm staat, maar het staat er. Ik heb net zoals @Juerd hierboven wat theorieën maar ik heb de norm niet geschreven.

Maar als je het geheel bedrijfszekerder kunt maken en tegelijkertijd aan de norm kunt voldoen, waarom zou je dit dan niet doen?

En de nieuwe aardlek moet ook een B-kar zijn neem ik aan?

Een aardlekschakelaar heeft geen karakteristiek, B-karakteristiek (of C- of D-karakteristiek) is een eigenschap van een installatieautomaat.

Een aardlekschakelaar heeft wel een type, zoals AC, A, B of F. Bedoel je type B aardlekbeveiliging? Of je die moet plaatsen hangt af van de laadpaal.

[Xander]

Juerd schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 18:44:
1. Een type A aardlekschakelaar zal het meest gebruikt zijn en kan boven 6 mA "verblind" worden door DC lekstroom [...] Als je het zou combineren met andere verbruikers, kan die DC lekstroom niet gegarandeerd zo laag blijven, en zou het minstens een type B moeten worden.

Dat zou een reden kunnen zijn, maar:
A) NEN1010 verplicht wel een eigen aardlekschakelaar voor EV-laders, maar niet voor PV-installaties die hetzelfde probleem hebben.
B) Ze schrijven niet dat deze bepaling alleen geldt voor type A aardlekschakelaars, ook met type B mag het dus niet van NEN1010.
C) Een Type B aardlekschakelaar functioneert ook maar tot 10mA DC-lekstroom gegarandeerd goed, zo'n groot verschil met de 6mA van Type A is dit niet. Met 2 EV-laders of PV-installaties of 1 van beide zou je daar overheen kunnen gaan.
D) Een 300mA type A aardlekschakelaar raakt volgens mij (?) net zo snel verzadigd met een DC-lekstroom als een 30mA variant, bij mijn weten schaalt dat niet op naar dat ze 60mA DC-lekstroom kunnen hebben ofzo. Als dit de reden van de norm is dan lost @Jippo00's aanpassing niet eens iets op.

2. De kans is wat groter dat de aardlekschakelaar afslaat, omdat de auto verplaatsbaar buitenmaterieel is, en dan zou een groter deel van je huis zonder stroom komen te staan.

Dat zou prima de reden kunnen zijn natuurlijk, er zijn wel meer NEN1010 bepalingen die alleen maar op bedrijfszekerheid slaan (denk aan een maximaal aantal groepen achter 1 aardlekschakelaar etc.).

(NB: ik snap het gebeuren met DC lekstromen nog niet helemaal, dus als iemand punt 1 kan bevestigen of verbeteren, dan graag )

Ik kan ook niet zeggen dat ik het helemaal snap.

Misschien helpen de laatste 5 alinea's van dit artikel? https://www.nen.nl/nieuws...lekbeveiliging-toepassen/

Sommige installatietesters gebruiken dit principe trouwens om de aardlekschakelaar bewust te verzadigen zodat je een Zs meting achter een aardlekschakelaar kunt doen. Volgens mij heeft GMC daar wel eens iets over geschreven.

[Juerd]

Xander schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 20:23:
[...]


Dat zou een reden kunnen zijn, maar:
A) NEN1010 verplicht wel een eigen aardlekschakelaar voor EV-laders, maar niet voor PV-installaties die hetzelfde probleem hebben.

Goed punt. Al zijn er wel meer punten waarbij de NEN 1010 niet helemaal consistent lijkt te zijn. Ik heb soms het idee dat verschillende delen door verschillende auteurs zijn geschreven zonder dat ze bij elkaar hebben mogen spieken.

B) Ze schrijven niet dat deze bepaling alleen geldt voor type A aardlekschakelaars, ook met type B mag het dus niet van NEN1010.

Daar zat ik ook al mee. Ik twijfelde nog of ik het erbij zou schrijven.

C) Een Type B aardlekschakelaar functioneert ook maar tot 10mA DC-lekstroom gegarandeerd goed, zo'n groot verschil met de 6mA van Type A is dit niet.

Dat wist ik niet. Wat een gigantisch prijsverschil voor maar 4 mA verbetering

Dat zou prima de reden kunnen zijn natuurlijk, er zijn wel meer NEN1010 bepalingen die alleen maar op bedrijfszekerheid slaan (denk aan een maximaal aantal groepen achter 1 aardlekschakelaar etc.).

Maar die dingen zijn juist in de :2020 op hun retour, om allemaal onder de kapstokbepaling te gaan vallen. Dat je een installatie met 2 of meer groepen moet verdelen over minstens 2 aardlekschakelaars, die andere Nederlandse bepaling die te maken had met bedrijfszekerheid, staat er ook niet meer expliciet in.

Ik kan ook niet zeggen dat ik het helemaal snap.

De combinatie van AC en DC vind ik echt ontzettend lastig.

Misschien helpen de laatste 5 alinea's van dit artikel? https://www.nen.nl/nieuws...lekbeveiliging-toepassen/

Die had ik al eens gevonden en gelezen, en ik heb nog steeds het gevoel dat ik het beter snapte voordat ik er over ging lezen. (dunning-krüger? )

Sommige installatietesters gebruiken dit principe trouwens om de aardlekschakelaar bewust te verzadigen zodat je een Zs meting achter een aardlekschakelaar kunt doen. Volgens mij heeft GMC daar wel eens iets over geschreven.

Damn, da's een mooie hack! Ik dacht dat ze gewoon een kleinere stroom gebruikten (met dus ook minder accurate resultaten).

[Xander]

Juerd schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 21:37:

Dat wist ik niet. Wat een gigantisch prijsverschil voor maar 4 mA verbetering

Wellicht is de verbetering groter. Een type B aardlekschakelaar moet volgens de norm worden getest met 10mA, maar misschien functioneren ze stiekem wel beter dan de test voorschrijft.

Een ander verschil is natuurlijk dat ze ook nog een keer daadwerkelijk zullen uitschakelen bij een DC-lekstroom van uiterlijk 2xI_ΔN.

Damn, da's een mooie hack! Ik dacht dat ze gewoon een kleinere stroom gebruikten (met dus ook minder accurate resultaten).

Dat is ook een manier. Of meerdere hele korte metingen die te kort zijn om een aardlekschakelaar te laten trippen, verschillende testers gebruiken verschillende methoden. Er zit wel een flink verschil in snelheid en ook betrouwbaarheid. Want wat doet zo'n meting als je al 10mA lekstroom hebt op de betreffende stroomketen?

Maar die Duitsers zijn in ieder geval niet gek:

[Bezuiniger]

Juerd schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 03:22:
[...]
Ik snap niet hoe dat zou kunnen vonken. De klemmen zitten zo stevig vast dat ze duidelijke krassen achterlaten in de aansluitpennen van de automaten.

Nu ga je ervan uit dat de pennen goed in de klemmen komen te zitten. Hier had de monteur blijkbaar moeite daarmee. De afgaande kant van de automaten was onbeschadigd, maar de busboardpennen waren zwartgeblakerd, en de behuizing van de automaten was vanaf de pennen verkleurd. Mijn ervaring is dat schade meestal daar optreed waar de weerstand hoog is, wat in dit geval dus duidelijk de busboard kant is. Mijn vertrouwen in het busboard systeem is in ieder geval minder hoog geworden.

[Juerd]

@Bezuiniger Je krijgt zo'n ding helemaal niet op de dinrail geklikt zonder dat de klemmen er goed in zitten, toch?

De schade treedt op waar het heter is dan het materiaal aankan, en dat is niet noodzakelijk waar de weerstand hoog is. Bijvoorbeeld bij een slecht contact tussen ongeïsoleerde geleiders (zoals binnenin een automaat), kan het zijn dat plastic verderop verkleurt of smelt, doordat de hitte door de geleider heen trekt. Dat schijnt een ding te kunnen zijn bij automaten met waterschade of productiefouten. (Geen idee of dat aan de hand is geweest in jouw voorbeeld, het is slechts een redelijk random voorbeeld van hoe de zichtbare schade op een andere plek kan zitten dan de oorzaak van de hitte.)

Anders gezegd: wat lijkt vanaf de pennen te komen, zou ook totaan de pennen kunnen zijn, als de oorzaak van het probleem in de automaat zit. Zou nog steeds niet mooi staan voor ABB...

[ Voor 11% gewijzigd door Juerd op 28-02-2025 00:42 ]

[pvg]

Jippo00 schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 18:25:
[...]


Zo dus?

[Afbeelding]

Zou je kunnen uitleggen wat de gedachte erachter is? Selectiviteit snap ik maar waarom moet een EV op een aparte aardlek? En de nieuwe aardlek moet ook een B-kar zijn neem ik aan?

Met 60m kabel, wordt het dan niet aantrekkelijker om een aardpen bij de garage te slaan? Ugly voorstel: 4 aderige kabel 4x6mm2 (zonder AS) in buis beveiligd door aardlek(&)automaat in woonhuis… mag dat?

[Jippo00]

Xander schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 19:58:
Een aardlekschakelaar heeft wel een type, zoals AC, A, B of F. Bedoel je type B aardlekbeveiliging? Of je die moet plaatsen hangt af van de laadpaal.

Type-B inderdaad.

In de documentatie van de laadpaal staat dit:





https://download.easee.co...unctional-Description.pdf

Leid ik hieruit af dat ik geen aparte aardlek type B in de schuur nodig heb?

[TF]

TF schreef op maandag 24 februari 2025 @ 11:33:
[...]
Ga ik vanavond zeker even proberen. Mijn vermoeden is dat de kabel ergens klemt. Dit is gekomen omdat ik een kabel ben gaan vervangen. Ik had een kabel vast gemaakt aan de oude kabel en doorgetrokken, bijna aan het eind schoot hij los en zat plots de andere kant ook muurvast.

Nog even terug komend op dit probleem. Uiteindelijk is het hak en breekwerk geworden in een deel van de muur. (loze) leiding is hersteld en weer in gebruik, de muur heeft nog wat aandacht nodig

[Vliegvlug]

TF schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 11:16:
[...]

Nog even terug komend op dit probleem. Uiteindelijk is het hak en breekwerk geworden in een deel van de muur. (loze) leiding is hersteld en weer in gebruik, de muur heeft nog wat aandacht nodig

Mooi dat het nu opgelost is.

Wat was nu uiteindelijk de reden dat de kabel op die plek muurvast is komen te zitten?
Vernauwing in de buis, iets anders?
Foto’s?

[Antonl91]

@gerlag @BernieW @kazemo

Even verder gaan op de opmerkingen uit het LG Warmtepomp topic.

De bedoeling is dan zeker niet ervoor te zorgen dat er een onveilige situatie kan ontstaan. Een tijdje geleden had ik hier al een vraag erover gesteld, waar ik op dit moment aan zit te denken is het volgende:

Warmtepomp zit op fase 3 (Dus niet 3 fase) aangesloten vanaf de groepenkast naar de werkschakelaar van de warmtepomp. 9kW, maar ik heb dus nog nooit echt hele hoge belastingen gezien op de warmtepomp. Op dit moment is het een aardlekautomaat B25, vanaf de groepenkast naar de warmtepomp. Die kan ik zonder problemen verlagen naar B20 (de kabel ong 20meter is 3g4mm2. dat kan volgens de berekeningen max 32A hebben) aardlekautomaat met daarnaast mogelijk nog de dipswitch naar 17A.

Eenmaal op het dak aangekomen ga ik naar een kleine verdeelkast met daarin een installatieautomaat van B20 naar de warmtepomp en een B10 naar de microomvormer.

Oftewel:

D25 (hoofdautomaat) --> B20 aardlekautomaat --> B20 installatieautomaat + B10 installatieautomaat

Op dit moment heb ik op dezelfde fase, maar een aparte (aardlek) groep B16 al twee setjes zonnepanelen liggen, ook met een 3g4mm2 kabel van dezelfde lengte, dus ook ongeveer 20m. Dat zou dus volgens de berekeningen ook max 32A kunnen hebben. Daar zit op dit moment twee microomvormers op met een piekvermogen van 2000 + 1700W op.


Per 4 panelen hebben de zonnepanelen een andere orientatie. 4 ZZO (helling +-10°), 4 WZW (helling +-10°) + mogelijk dan nog 4 panelen NNW (helling +-22.5°)

[TF]

Vliegvlug schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 16:45:
[...]

Mooi dat het nu opgelost is.

Wat was nu uiteindelijk de reden dat de kabel op die plek muurvast is komen te zitten?
Vernauwing in de buis, iets anders?
Foto’s?

duckttape die ik had gebruikt als extra bescherming en versteviging tussen de 2 kabels. Leermomentje om dat nooit meer te doen

[MrBas]

Jippo00 schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 09:15:
[...]


Type-B inderdaad.

In de documentatie van de laadpaal staat dit:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

https://download.easee.co...unctional-Description.pdf

Leid ik hieruit af dat ik geen aparte aardlek type B in de schuur nodig heb?

Fabrikant geeft hiermee aan dat een type A aardlekbeveiliging afdoende is om te plaatsen voor de laadpaal. 30mA zou ik doen, dit gezien de 6mA in de laadpaal zelf eerder zal reageren dan de 30mA in het huis.

De norm geeft nog steeds aan, ga uit van specificaties van fabrikant, norm schrijft alleen voor dat als de fabrikant niets voorschrijft je moet voldoen met een type B aardlekbeveiliging.

[Juerd]

@MrBas Het staat er niet duidelijk, maar volgens mij is die 6 mA DC en de 30 mA AC.

[Bezuiniger]

Juerd schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 00:38:
@Bezuiniger Je krijgt zo'n ding helemaal niet op de dinrail geklikt zonder dat de klemmen er goed in zitten, toch?

De schade treedt op waar het heter is dan het materiaal aankan, en dat is niet noodzakelijk waar de weerstand hoog is. Bijvoorbeeld bij een slecht contact tussen ongeïsoleerde geleiders (zoals binnenin een automaat), kan het zijn dat plastic verderop verkleurt of smelt, doordat de hitte door de geleider heen trekt. Dat schijnt een ding te kunnen zijn bij automaten met waterschade of productiefouten. (Geen idee of dat aan de hand is geweest in jouw voorbeeld, het is slechts een redelijk random voorbeeld van hoe de zichtbare schade op een andere plek kan zitten dan de oorzaak van de hitte.)

Anders gezegd: wat lijkt vanaf de pennen te komen, zou ook totaan de pennen kunnen zijn, als de oorzaak van het probleem in de automaat zit. Zou nog steeds niet mooi staan voor ABB...

Je onderschat de hoeveelheid fouten die een elektromonteur in staat is te maken. Achteraf hoorde ik dus dat hij problemen had met de kookgroep, de inductieplaat, etc. Herhaaldelijk werkte de plaat niet, schakelde de groep uit, heeft hij de groep verwijderd en opnieuw geplaatst, etc. Tegenwoordig doe ik zoveel mogelijk zelf, of blijf bij de monteur.

[Zwartoog]

Vraag aan de electrotechnici: wat is precies het verschil tussen verbruik en reactief verbruik ?

Ik heb een energiemeter die beiden bijhoud, maar wat dat reactieve verbruik inhoudt, kom ik niet echt achter (online geen heldere bronnen kunnen vinden). Wat ik begrijp is reactief verbruik, de inefficiëntie van een circuit meet. Maar op welke manier ineffiënt, en hoe meet zo'n apparaat dat?

Als ik kijk naar mijn verbruik (oven):
Verbruik: 3,91 kWh
Reactief verbruik: 0,2 kVArh

wat ik interpreteer als een kleine ineffiëntie (warmte-element).


Maar dat is mijn beredeneer in de ruimte Wie weet hier meer van?

[Onbekend]

@Zwartoog
Bij een normale (ohmse) belasting is de grootte van de stroom direct gerelateerd aan de spanning.
Bij ons hebben we een 50 Hertz wisselspanning, en de sinus van de stroom gaat synchroon met de sinus van de spanning.

Bij een niet-ohmse belasting loopt de sinus van de stroom voor of achter op die van de spanning. Dus dat betekent dat er op de spanningspiek minder stroom loopt dan iets ervoor of erna.

Een vermogen wordt berekend door de stroom maal de spanning te berekenen. Maar als de stroom niet exact gelijk met de spanning loopt, dan kan je niet het volle vermogen benutten. Dan trek je dus veel stroom maar er is weinig vermogen beschikbaar vanwege de lagere spanning, en dat is reactief vermogen.

Maar als je op internet zoekt op "Actief, reactief en schijnbaar vermogen", kom je waarschijnlijk een betere uitleg tegen.

[Zwartoog]

Onbekend schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 20:31:
@Zwartoog
Bij een normale (ohmse) belasting is de grootte van de stroom direct gerelateerd aan de spanning.
Bij ons hebben we een 50 Hertz wisselspanning, en de sinus van de stroom gaat synchroon met de sinus van de spanning.

Bij een niet-ohmse belasting loopt de sinus van de stroom voor of achter op die van de spanning. Dus dat betekent dat er op de spanningspiek minder stroom loopt dan iets ervoor of erna.

Een vermogen wordt berekend door de stroom maal de spanning te berekenen. Maar als de stroom niet exact gelijk met de spanning loopt, dan kan je niet het volle vermogen benutten. Dan trek je dus veel stroom maar er is weinig vermogen beschikbaar vanwege de lagere spanning, en dat is reactief vermogen.

Maar als je op internet zoekt op "Actief, reactief en schijnbaar vermogen", kom je waarschijnlijk een betere uitleg tegen.

Thanks, die zoekterm levert al meer op! Heeft dus te maken met de "arbeidsfactor". Dit is een stukje dat ik nooit helemaal heb begrepen.

Maar eerst: hoe meet je de verschuiving tussen de fase van spanning en stroom op 1 punt? Door de spanning op de fasedraad te meten en de stroom op de nul, en die te vergelijken?

Verder wordt een te lage arbeidsfactor afgestraft door de netbeheerder, maar hoe onderscheidt deze wenselijke en niet-wenselijke varianten? Een magnetisch veld is normaal gesproken onwenselijk, tenzij je een MRI of een elektromagneet aan het net hebt hangen.

[onetime]

@Zwartoog Wat @Onbekend al schrijft, maar het gaat niet alleen om de toppen, bij de nul overgang heeft het andere consequenties, daar zijn dus momenten dat de spanning "de ene kant" op staat, en de stroom "de andere kant". Dat kan je op die momenten dus zien als "terug leveren", vandaar "arbeidsfactor". Een deel van de geleverde energie gaat weer terug.

edit: maar doordat er ook dan stroom loopt is er dus extra verlies ten opzichte van een zuivere ohmse belasting en voor het zelfde nuttig geleverde vermogen meer verlies in het leverende net.

[ Voor 21% gewijzigd door onetime op 01-03-2025 21:42 ]

[Onbekend]

@Zwartoog
Een magnetisch veld is alleen onwenselijk als er tegenwerking is. Anders is het gewoon een onvermijdelijke bijkomstigheid, wat je bijvoorbeeld ook met hoogspanningsleidingen hebt.
Maar een lage arbeidsfactor is onwenselijk omdat er veel stroom geleverd moet worden, terwijl het vermogen laag is. Dat betekend dus dat de bekabeling dikker uitgevoerd moet worden, wat onnodig extra kosten met zich mee brengt.


Spanning meet je altijd tussen twee punten, en stroom meet je op een bepaald punt. Dus voor het gemak gezegd heb je 4 aansluitingen op je cos phi/vermogen-meter.

Terug naar jouw oven:
Verbruik: 3,91 kWh
Reactief verbruik: 0,2 kVArh

Die kVArh staat voor duizend volt keer ampère reactieve uren. Maar dat is heel weinig met 0,2 tegen 3,91. Totaal is dit ongeveer 3,92 kVA. En de cos phi is dan 3,91 / 3,92 = 0,996. Deze zit zeer dicht bij 1, dus je hoeft hier geen zorgen om te maken.

Op deze wiki pagina staat beter beschreven hoe je dit berekent:
Wikipedia: Power factor

[TigerMooD]

Voor het geval dat je liever een visuele uitleg hebt, Practical Engineering heeft reactive power uitgelegd, ik vond em zelf wel helder.

YouTube: The Most Confusing Part of the Power Grid

[Zwartoog]

TigerMooD schreef op zondag 2 maart 2025 @ 09:22:
Voor het geval dat je liever een visuele uitleg hebt, Practical Engineering heeft reactive power uitgelegd, ik vond em zelf wel helder.

YouTube: The Most Confusing Part of the Power Grid

Wow, die is heel nuttig!

Ik denk dat ik het eindelijk conceptueel begrijp. Het is een soort schommel waar je met 10 mensen op kunt zitten. Zolang iedereen in harmonie schommelt, is er niets aan de hand (arbeidsfactor=1). Maar als er iemand achterloopt (denkt dat die een condensator is), dan verlies je aan amplitude omdat de andere 9 worden tegengewerkt. Dit gaat op den duur fout als er meer doen - dan hang je stil en is het speelkwartier over.

Thanks, ook aan @onetime en @Onbekend

[Tanuki]

Ik ben bezig met rookmelders. Nu heb ik de Ei Electronics 146. Dit is een 230V rookmelder en dien je dus met blauw en bruin aan te sluiten + een bij voorkeur oranje gekleurde koppeldraad.

Als er een alarm af gaat, dan wordt een 9V DC + signaal gezet op de oranje draad.
De nuldraad wordt gebruikt als min.

Nu kan ik heel netjes op bijna alle plekken een dedicated setje draden vanuit dezelfde groep gebruiken, door wat te boren en te doen.

Maar op 2 plekken lukt dat niet helaas. Je hebt dan de mogelijkheid om die melders met RF uit te voeren.

Maar eigenlijk zou het gebruiken van de nuldraad die daar aanwezig is (van een andere groep dus) ook kunnen? Gezien die nuldraad exact dezelfde nuldraad zal zijn als die van een andere groep? (Aka, er is maar 1 nul in de hele installatie).

Zie ik hier iets over het hoofd? Of kan dit gewoon prima, ookal zegt Hemmink (Ei Electronics distributiepartner in Nederland) dat de rookmelders op dezelfde groep moeten zitten.

[Juerd]

@Tanuki Je hebt uiteindelijk maar één nul in de installatie, maar vanaf de groepsschakelaar mag een nuldraad niet meer geleend worden voor een andere groep (521.8.2 NEN 1010). Dan meng je groepen, waardoor het scheiden (=veilig afschakelen) niet meer betrouwbaar is. De groepsschakelaar is namelijk een lastscheider voor zowel de fase als de nul.

Alleen de aarde, en dan alleen bij een TT-stelsel, mag van een andere groep worden gepakt, en dan zijn er nog andere overwegingen zoals dat ie dik genoeg moet zijn en zo. En dan nog wordt dat al snel zo onoverzichtelijk dat het niet wenselijk is.

Als de groepen achter verschillende aardlekschakelaars zitten (of als het aardlekautomaten zijn), zal een geleende nul ook snel leiden tot het trippen daarvan.

[Tanuki]

Juerd schreef op zondag 2 maart 2025 @ 20:19:
@Tanuki Je hebt uiteindelijk maar één nul in de installatie, maar vanaf de groepsschakelaar mag een nuldraad niet meer geleend worden voor een andere groep (521.8.2 NEN 1010). Dan meng je groepen, waardoor het scheiden (=veilig afschakelen) niet meer betrouwbaar is. De groepsschakelaar is namelijk een lastscheider voor zowel de fase als de nul.

Alleen de aarde, en dan alleen bij een TT-stelsel, mag van een andere groep worden gepakt, en dan zijn er nog andere overwegingen zoals dat ie dik genoeg moet zijn en zo. En dan nog wordt dat al snel zo onoverzichtelijk dat het niet wenselijk is.

Als de groepen achter verschillende aardlekschakelaars zitten (of als het aardlekautomaten zijn), zal een geleende nul ook snel leiden tot het trippen daarvan.

Daar zit een beetje de crux van het verhaal:

Groep A heeft alle rookmelders in het hele huis onder zich (op 2 na, maar laten we er 1 van maken voor het gemak).
Groep B heeft een rookmelder op de centraaldoos (lichtpunt zit elders). Rookmelder heeft dus de nul en fase van een andere groep dan A. Stiekem is die nul dus wel dezelfde nul.

Aan de AC kant is dus alles correct, geen enkel probleem.

Aan de DC kant is ook alles correct:
De - (nuldraad) is exact dezelfde bij Groep A als Groep B.
De + (koppeldraad) bevat 9V DC dat door een willekeurige melder erop wordt gezet.

Het mengen van groepen is dus enkel van toepassing aan de DC kant. Aan de AC kant is alles netjes gescheiden.

Ik ga eens navraag doen hoe die + wordt gemaakt. Als die wordt gemaakt op basis van de fase draad, dan is het natuurlijk wel een ander verhaal. Als die afkomstig is uit de backup batterij, dan is het weer anders.

[Andrehj]

Maar stel nou dat je de andere rookmelders van een andere groep voedt (en daar dan uiteraard ook de nul van gebruikt). Dan zou enkel de oranje draad een verbinding tussen de groepen vormen...
Officieel zal het waarschijnlijk niet mogen (ondanks dat het een veilige, lage DC-spanning is), maar zou het werken als die andere groep op een andere fase zit?

[Xander]

Tanuki schreef op zondag 2 maart 2025 @ 20:04:
Zie ik hier iets over het hoofd?

Je ziet op zijn minst over het hoofd dat de nuldraad tussen beide melders niet meer is verbonden als je een groep uitschakelt. Dat terwijl de rookmelders dan wel moeten blijven functioneren (er zit niet voor niets een backupbatterij in). Ik gok zo dat je in een brandende woning ook bovengemiddeld vaak last van kortsluiting zult hebben.

Waarom niet gewoon via RF koppelen?

[Tanuki]

Andrehj schreef op zondag 2 maart 2025 @ 20:33:
Maar stel nou dat je de andere rookmelders van een andere groep voedt (en daar dan uiteraard ook de nul van gebruikt). Dan zou enkel de oranje draad een verbinding tussen de groepen vormen...
Officieel zal het waarschijnlijk niet mogen (ondanks dat het een veilige, lage DC-spanning is), maar zou het werken als die andere groep op een andere fase zit?

Ja, terecht punt. Dat is dus het ding, in feite wordt de nuldraad "misbruikt" als min. En wordt de plus op de koppeldraad gezet. Hoe die plus precies wordt gemaakt is wellicht nog interessant. Of dat fase afhankelijk is.

Een nadeel is dat als die ene groep uit wordt gezet, dat die rookmelder in principe "offline" is. Maar daar is de backup batterij dan weer handig voor. Die laat dan de melder toch af gaan. Wat mij dus lijkt te zeggen dat de fase überhaupt niet in play is. En dat het dus blijkbaar ook niet uit maakt wie de DC + maakt, welke batterij.

Alternatief is om met een RF sokkel te werken enz. Dat zorgt dan alsnog voor het poweren van die rookmelder met fase en nul die daar zit. Maar de koppeldraad is niet fysiek verbonden. Dat gebeurt dus met RF. En een melder die wel op de rookmelder groep zit gaat dan het signaal ontvangen en dan de koppel draad activeren.

Ik denk dat ik eens een leuk mailtje ga typen naar Hemmink met deze vragen.

[Tanuki]

Xander schreef op zondag 2 maart 2025 @ 20:42:
Je ziet op zijn minst over het hoofd dat de nuldraad tussen beide melders niet meer is verbonden als je een groep uitschakelt. Dat terwijl de rookmelders dan wel moeten blijven functioneren (er zit niet voor niets een backupbatterij in). Ik gok zo dat je in een brandende woning ook bovengemiddeld vaak last van kortsluiting zult hebben.

Klopt, maar dat is toch exact het nut van de backup batterij? Melder krijgt stroom van de groep, groep gaat uit, melder gaat uit. Backup batterij zorgt alsnog voor werking.

Xander schreef op zondag 2 maart 2025 @ 20:42:
Waarom niet gewoon via RF koppelen?

Met RF toch exact hetzelfde? Als de RF melder, die dus op een andere groep zit, wordt uitgeschakeld (groep gaat uit ivm werkzaamheden, kortsluiting, draden doorgebrand, ...), dan neemt de backup batterij het over.

De RF melder van Ei is relatief duur tov de normale melders. Als het daadwerkelijk de enige correctie oplossing is, dan is het uiteraard meer dan prima om dat zo met RF te doen. Maar ik probeer te doorgronden waar de problematiek nou eigenlijk zit.

[jadjong]

Tanuki schreef op zondag 2 maart 2025 @ 20:53:
[...]

Klopt, maar dat is toch exact het nut van de backup batterij? Melder krijgt stroom van de groep, groep gaat uit, melder gaat uit. Backup batterij zorgt alsnog voor werking.

Als alle melders op dezelfde groep zitten die afgeschakeld is dan zijn ze onderling nog wel aan elkaar verbonden, er is alleen geen 230V.
Als melders verspreid zijn over twee groepen en eentje gaat uit dan zijn alleen de melders binnen elke groep nog met elkaar verbonden. In NL schakelt de 0 ook mee als de groep uit is.

De backup-batterij kan in het eerste geval nog gebruik maken van de 0 om het 9Vdc kringetje rond te maken, in het tweede geval lukt dat niet meer.

[ Voor 10% gewijzigd door jadjong op 02-03-2025 21:10 ]

[Xander]

Tanuki schreef op zondag 2 maart 2025 @ 20:53:
[...]

Klopt, maar dat is toch exact het nut van de backup batterij? Melder krijgt stroom van de groep, groep gaat uit, melder gaat uit. Backup batterij zorgt alsnog voor werking.

Maar de koppeling met melders op een andere groep is verbroken, want de nul wordt onderbroken door de installatieautomaat.

Met RF toch exact hetzelfde? Als de RF melder, die dus op een andere groep zit, wordt uitgeschakeld (groep gaat uit ivm werkzaamheden, kortsluiting, draden doorgebrand, ...), dan neemt de backup batterij het over.

Nee RF werkt nog op batterij.

[Killerbert]

Hier nog even verder in deze meterkast. Vorig bericht

Hier kan je zien dat het een vrij oude installatie is.
De bekabeling wil ik aanpakken. Van de hoofdschakelaar naar de losse Zekering DII - DIII naar de almats (die geheel bovenin zitten, maar nog niet op deze afbeelding)
Hoe zouden jullie dit aanpakken?

---

De bedrading:

• Zelf dacht ik aan 10mm2.

Helaas heb ik geen tool (adereindhulstang) om deze bekabeling te doen. Heeft er iemand ervaring mee om deze kabels te krijgen / te laten maken / direct te kopen?

---

Voor de 3x fase 10mm2:

• van de losse Zekering DII - DIII naar de almats en naar de 3 fase almat. (ik dacht aan 2x almat + 3fase gedeelte. ook een langer gedeelte tussen de almats zodat deze een laag later nog gebruikt kan worden (die momenteel leeg is))
• 1x Zekering DII - DIII contact + 3x aansluiting

Voor de 1x null 10mm2:

• van hoofdschakelaar naar de almats en naar de 3 fase almat. ook een langer gedeelte tussen de almats zodat deze een laag later nog gebruikt kan worden (die momenteel leeg is))
• 4x aansluiting

Wat zouden jullie doen met:

• losse Zekering DII - DIII

Deze vervangen door het zelfde maar direct schroefbaar? zoiets

[Vliegvlug]

Killerbert schreef op zondag 2 maart 2025 @ 21:41:
…
Wat zouden jullie doen met:

• losse Zekering DII - DIII

Deze vervangen door het zelfde maar direct schroefbaar? zoiets


[Afbeelding]

Waarom zou je nog bij schroefzekeringen blijven en niet naar automaten gaan?

[devriesjande]

@Killerbert
Waar zijn die schroefzekeringen voor bedoeld?
In een eerdere post lees ik dat je netaansluiting is teruggebracht naar 3x25A. Waar ga je de zekeringen dan voor gebruiken?
Maak eerst eens duidelijk wat precies de bedoeling is.
En zonder adereindhulstang lijkt het mij toch verstandig om dit werk uit te besteden.

[ Voor 14% gewijzigd door devriesjande op 03-03-2025 09:47 ]

[BrainCrash]

Killerbert schreef op zondag 2 maart 2025 @ 21:41:

• Zelf dacht ik aan 10mm2.

Helaas heb ik geen tool (adereindhulstang)

zo’n tang kost je incl. verzendkosten nog geen drie tientjes.
https://www.sandervunderink.nl/adereindhulstang-10mm2.html

Lijkt mij een bijzonder kleine investering als je zelf een hele meterkast wilt gaan opbouwen…

[Killerbert]

Vliegvlug schreef op zondag 2 maart 2025 @ 22:39:
[...]

Waarom zou je nog bij schroefzekeringen blijven en niet naar automaten gaan?

Inmiddels zijn er abb ds201 ALMAT automaten geplaatst, maar nog niet aangesloten.

Origineel (10+ jaar geleden) is het opgeleverd met de schroefzekeringen op deze plek. Dit is 2x gedaan in de kast; 1x in het 230 gedeelte, 1x in het 3 fase gedeelte. Waarom weet ik niet..

Mijn idee was: hoofdschakelaar -> schroefzekeringen -> ALMAT.
Natuurlijk kan de schroefzekering ook geheel verwijderd worden; hoofdschakelaar -> ALMAT

---

devriesjande schreef op maandag 3 maart 2025 @ 09:34:
@Killerbert
Waar zijn die schroefzekeringen voor bedoeld?
...

Ik weet niet waarvoor deze zekering oorspronkelijk bedoeld was. Waarschijnlijk zekerheid dat spanning er af is.

devriesjande schreef op maandag 3 maart 2025 @ 09:34:
@Killerbert
...
In een eerdere post lees ik dat je netaansluiting is teruggebracht naar 3x25A. Waar ga je de zekeringen dan voor gebruiken?
Maak eerst eens duidelijk wat precies de bedoeling is.
En zonder adereindhulstang lijkt het mij toch verstandig om dit werk uit te besteden.

Mee eens. Daarom de vraag waar ik eenvoudig de kabels (doorgelust) kan kopen. De oude Zekering DII - DIII kan dan ook vervallen. Enige wat ik hiervoor moet doen is afdekstrook

BrainCrash schreef op maandag 3 maart 2025 @ 09:52:
[...]


zo’n tang kost je incl. verzendkosten nog geen drie tientjes.
https://www.sandervunderink.nl/adereindhulstang-10mm2.html

Lijkt mij een bijzonder kleine investering als je zelf een hele meterkast wilt gaan opbouwen…

Ik had het topic gisteren verder terug gelezen, maar hier las ik vooral problemen met de goedkope tangen. Dit specifiek als er 2 kabels van 10mm2 in 1 connector komen. Daarom wil ik het direct goed voorbereiden.

[devriesjande]

@Killerbert
De zekeringen zijn hoogstwaarschijnlijk gebruikt als voorbeveiliging voor de groepenkast zelf.
Die kunnen dus vervallen als de huidige netaansluiting 3x25A is.
En dan is het ook niet noodzakelijk om 10 mm2 DRAAD toe te passen. 6mm2 (H07V2-K) is voldoende. En als je eens op internet zoekt op de term draadbrug dan kom je snel tot de conclusie dat zelf een tang aanschaffen een heel goede investering is.

[eatme]

@Killerbert Waarom 10mm2? 6mm2 is toch ruim voldoende als je 3 x 25A hoofdzekering hebt?

Ik heb een "goedkope" tang en één hele meterkast met 6mm2 en 2x6mm2 heeft hij probleemloos overleefd.

[Killerbert]

@devriesjande @eatme
Bedankt voor de antwoorden.

Ik was vergeten te vermelden dat de 3 x 25A hoofdzekering nu is vervangen door 3 x 40A. Dit i.v.m. airco units.
De meterkast wil ik goed voorbereiden voor de toekomst. Denk hierbij aan zonnepanelen en batterijen. De 10 mm² lijkt mij een goed begin.

[onetime]

@Killerbert Hoe groot is jouw kasteel dat je 3x 40A nodig zou hebben?
Een 5kW airco gebruikt ~1kW elektrisch.

[devriesjande]

Killerbert schreef op maandag 3 maart 2025 @ 11:17:
@devriesjande @eatme
Bedankt voor de antwoorden.

Ik was vergeten te vermelden dat de 3 x 25A hoofdzekering nu is vervangen door 3 x 40A. Dit i.v.m. airco units.
De meterkast wil ik goed voorbereiden voor de toekomst. Denk hierbij aan zonnepanelen en batterijen. De 10 mm² lijkt mij een goed begin.

Sorry hoor. Eerst schrijf je dat de hoofdaansluiting teruggezet is naar 3x25A. En nu is het 3x40A. Waarvoor je de hoofdprijs aan vastrecht ga betalen.Geef nou eerst eens de volledige informatie. Zo is het onmogelijk advies te geven.
Wat heb je bijv. in totaal aan afgaande groepen?
Maak eens foto's van de volledige groepenkast. Compleet met kWh meter.

[Killerbert]

@onetime
Het is een groter dan je zou denken; het is geen woning en het is niet van mij. Ik ben gevraagd om te helpen.
De installateur geeft aan dat er waarschijnlijk 2x Samsung 4M071SU wordt geplaatst. Zelf denk ik dat 4M052SU voldoende is.

@devriesjande
Hier heb je een goed punt. ik ga dit voorbereiden zodat alle info beschikbaar komt voor jullie.

[leonbong]

@Killerbert
Die airco heeft een gadviseerde zekering van 20A 1-fase. Ik denk dat dat makkelijk moet passen in 3x25A meterkast.

Als je dan twee airco's plaatst dan doe je deze op verschillende fases.

[ Voor 25% gewijzigd door leonbong op 03-03-2025 12:15 ]

[Killerbert]

ik ben het geheel met je eens @leonbong

Veel info mist bij deze installatie. Als ik tijd heb maak ik een topic; Kort gedeelte:

• aansluiting wordt gedeeld; pand + aardig verbruikende opslag / verzameling.
• SAP wordt op dit moment geplaatst

Geplande toevoegingen:

• 2 toekomstige airco units
• keuken (waarschijnlijk Inductiekookplaat)
• pand verlichting wordt geheel vervangen; momenteel oud; geen LED waardoor veel verbruik.
• verzameling wordt weinig gebruikt, maar het moet wel aan kunnen; de hoofdgroep moet er niet door heen gaan.
• SAP krijgt de ALMAT installatie met dit gedeelte meterkast

Met deze wijzigingen gaat het verbruik zowel omhoog als omlaag.

Hier het totaal (piek 2024) verbruik zover ik zie. (zonder de geplande toevoegingen)

[JT]

Ik installeer een ev-lader. De kabel komt vanaf beneden uit de doos en gaat naar boven. Halverwege de lat gaat de kabel de lader in. De lader zit aan een houten paneel dat voor de kabels komt en onder andere vastgeschroeft wordt aan de lat die aan de paal zit. Nu had ik bedacht dat ik een stukje slagvaste buis naast de andere buis plaats, die eindigt waar de plaat start. Achter de plaat en tussen de lat en buis zit de kabel dan vast. Is dat voldoende qua regelgeving?

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen