Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Annuk]

Vliegvlug schreef op woensdag 20 november 2024 @ 16:48:
[...]
.
En hoe warm je het dan op?

Ik/wij doen het met een gasbrander, als de mantel flink koud is wordt die stug, als je deze dan warm maakt is ie makkelijker te verwerken.

Dat metaal doorraspen tot je bij litze bent is vast niet wat je bedoelt.

Excuses dat bedoelde ik wel ja, en thv de litze even uitkijken.

Ben toen voor knippen gegaan maar heb geen schaar die zwaar genoeg is dus voor een tangetje gegaan maar moest dan wel wat ruimte voor de bek hebben om te kunnen knippen. Dat lukte helaas niet in één keer door vandaar steeds stukje losmaken en verder knippen.

Ik gebruik er altijd een rechte combischaar voor, ideaal vind ik.
Maar die staal-mantel lukt zelfs wel met een HTK-schaar.

[Vliegvlug]

Rimco schreef op woensdag 20 november 2024 @ 16:06:
@petkaij Met een beetje zoeken kom je dan uit op https://www.elektroschake...-wcd-op-perilexdoos-85370 (leverbaar bij meerdere shops).

Ah, de bekende ABL Sursum Uniek montageplaat!
Zat destijds met hetzelfde probleem om van perilex naar normaal stopcontact te gaan en deze ook tegengekomen.
Was me alleen niet duidelijk hoe dat ding werkte maar dat heeft @Xander toen goed uitgelegd:
Xander in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

Waarschijnlijk ook wel handig voor jou, @petkaij

[Vliegvlug]

Annuk schreef op woensdag 20 november 2024 @ 16:58:
[...]

Ik/wij doen het met een gasbrander, als de mantel flink koud is wordt die stug, als je deze dan warm maakt is ie makkelijker te verwerken.

Dat is wel waar ja. Dan gaat het dus om het plastic er omheen.

Ik heb wel een brandertje maar nooit aan gedacht die voor zoiets in te zetten, zou ik eerder een föhn pakken denk ik, ben bang dat ik met een brander de kabel verbrand.

[...]

Excuses dat bedoelde ik wel ja, en thv de litze even uitkijken.

Aha, dus vanaf onderen aanvallen en dan kan je het geheel er helemaal naar boven afschuiven?
Of enkel de litze bevrijden zodat je daarna veilig de mantel kan losknippen?

[...]

Ik gebruik er altijd een rechte combischaar voor, ideaal vind ik.
Maar die staal-mantel lukt zelfs wel met een HTK-schaar.

Dat ziet er wel uit als een mooi schaartje.
Nu ik deze zie doet me dit denken dat ik zoiets nog ergens in een doos moet hebben liggen met gereedschap van mijn overleden ouders maar dat waren geen klussers dus zal het er haast wel een uit de knakenbak van de bouwmarkt zijn maar allicht makkelijker dan een tangetje.

Ik wil mijn goede fiskars en victorinox HTK scharen niet hierop loslaten, ze zouden er vast doorheen komen maar tegelijkertijd ook de snijkanten beschadigen waardoor papier en vooral plastic niet meer goed te knippen is.

[Annuk]

Vliegvlug schreef op woensdag 20 november 2024 @ 17:08:
[...]

Dat is wel waar ja. Dan gaat het dus om het plastic er omheen.

Ik heb wel een brandertje maar nooit aan gedacht die voor zoiets in te zetten, zou ik eerder een föhn pakken denk ik, ben bang dat ik met een brander de kabel verbrand.

Heb ook wel een 230V föhn in de bus, maar dan moet ik een haspel uitrollen, dan is een gasbrander (met een kopformaat van een dak brander) makkelijker, gele vlam en blijven bewegen.

[...]

Aha, dus vanaf onderen aanvallen en dan kan je het geheel er helemaal naar boven afschuiven?
Of enkel de litze bevrijden zodat je daarna veilig de mantel kan losknippen?

Jup, en de ene keer kan je de onderkant zo een stuk naar boven schuiven om makkelijk die mantel door te knippen, andere keer zit de mantel totaal vast "gebakken" aan de binnen mantel en moet je meer moeite doen.

[...]

Dat ziet er wel uit als een mooi schaartje.
Nu ik deze zie doet me dit denken dat ik zoiets nog ergens in een doos moet hebben liggen met gereedschap van mijn overleden ouders maar dat waren geen klussers dus zal het er haast wel een uit de knakenbak van de bouwmarkt zijn maar allicht makkelijker dan een tangetje.

Ik wil mijn goede fiskars en victorinox HTK scharen niet hierop loslaten, ze zouden er vast doorheen komen maar tegelijkertijd ook de snijkanten beschadigen waardoor papier en vooral plastic niet meer goed te knippen is.

Ideale scharen, heb er ook maar een stuk of 6
Heb ze in iedere kist/bak/tas wel zitten, zijn lekker multifunctioneel

[Zwartoog]

@Annuk @Vliegvlug Thanks voor de tips! Als ik het zo lees, blijft het toch wat geklooi, maar met juiste technieken toch wat te helpen. Ik ga het in gedachte houden voor een eventuele volgende kabel!

[Martin M]

Nu het toch over krachtgroepen gaat, ik zit nog met een onzekerheid. Ik heb het gevraagd aan de helpdesk van een prominente leverancier van elektra materiaal en kreeg een antwoord dat me niet overtuigde. Elders zag ik ook mensen op een andere manier voorrekenen hoe het moet.

Het gaat om het nominale amperage. Als ik een 1-fase automaat koop is het duidelijk. Als er B16 op staat dan slaat hij af wanneer de stroom de 16 A overschrijdt. Als ik er niet te hard over nadenk en ik zie een 3P+1 of een 4P automaat waar B16 op staat, dan begrijp ik dat dit effectief een aantal gebundelde 1-fase B16 automaten is en dat elke fase afzonderlijk is afgezekerd op 16 A. En dat je hier (afgezien van wat er mogelijk is met je aansluiting en mits evenwichtig belast) 16 X 230 x 3 = 11040 W van kan afnemen.

Maar denk ik er iets langer over na dan ga ik twijfelen. Dan denk ik misschien is die 16 A wel de "effectieve stroom" verdeeld over die drie fases en moet ik 16 x 400 doen. Of moet ik het optellen: als ik 11 kW wil afnemen heb ik een krachtgroep nodig waar minimaal B48 op staat want 230 x 48 = 11040.

De leverancier antwoordde dat die nominale waarde voor de gehele groep gold. Nog niet heel duidelijk, dus ik vroeg of ik op een 3 x 25A aansluiting dan gerust een B63 3P+1 kon gebruiken en dat werd bevestigd.

Hoe moet ik het zien?

Schopje naar waar het beter past

[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 22-11-2024 15:16 ]

[Septillion]

@Martin M Je eerste gedachten was goed, het is de maximale stroom per beveiligde pool. Dus als je een 3P+N op 3L+N 230/400V aansluit mag er dus 16A lopen over elke fase. Waarmee je dus op 3x 16A x 230V = 11kW uit komt.

Zelfde geldt voor als je een 4P pakt op 3L+N 230/400V, je hebt dan wel een extra beveiligde pool maar de N voert geen vermogen aan. En sluit je het aan als 2L+2N dan heb je dus maar twee aanvoerende fases die elk afgezekerd zijn op 16A ofwel 2x 16A x 230V = 7,4kW.

[ Voor 40% gewijzigd door Septillion op 22-11-2024 10:00 ]

[Martin M]

@Septillion Mooi, dat maakt alles een stuk eenvoudiger en goedkoper. Nu ik toch de aandacht van een deskundige heb, kun je misschien ook iets verhelderends zeggen over het volgende betreffende aardlekschakelaars?

Ik ken het verschil tussen spanningsafhankelijk en spanningsonafhankelijk. Dit is goed gedocumenteerd op the interwebs. Dit is best een belangrijk gegeven bij een aardlekschakelaar. In de documentatie van Eaton componenten wordt echter nergens gesproken over spanningafhankelijkheid. Men heeft wel een ander gegeven dat verder niemand gebruikt: "Nominale (meet)spanning". Men biedt verschillende uitvoeringen aan: 230V en 0V voor enkelfasige en 400V of 0V voor driefasige schakelaars waarbij de 0V varianten steevast wat duurder zijn.

Is er een verband tussen spanningsafhankelijkheid en de eigenwijze term "nominale (meet)spanning" ? Ik wil dit graag geloven want dan kan ik de duurdere uitvoering kiezen en gerust naar bed gaan in de wetenschap dat ik spanningsonafhankelijk beveiligd ben. Ik heb deze vraag ook bij de webshop neergelegd en die zou er op terugkomen maar gezien de ervaring met de uitleg over de krachtgroep gaat de verklaring waar ze mogelijk nog mee gaan komen mij niet meer geruststellen.

Ik ben het topic aan het hacken... het heeft er wel mee te maken, toch? Best interessant voor mensen die iets over aardlekautomaten willen weten.

[Septillion]

@Martin M Uhm, daar geen idee van. Maar het kan soms wat puzzelen zijn ja.

Maar van de bekende merken kan je eigenlijk uitgaan dat de 2-module brede P+N of 4 module brede 3P+N allemaal spanningsonafhankelijk zijn. En alleen Siemens en ABB maken op dit moment een spanningsonafhankelijke 1-module brede P+N alamat.

[Martin M]

@Septillion Het staat erbij in de tekst op die Sander Vunderink pagina waar je naar linkt maar ik ben nog niet overtuigd. Ik zit al de hele dag te zoeken (toch pestweer) en mijn indruk is inmiddels dat het pas spanningonafhankelijk is als er IEC/EN 61008-1 op het component staat. Dat is de norm die dat garandeert. Ik heb alleen van EMAT en SEP aardlekschakelaars kunnen vinden die zowel type B als expliciet spanningsonafhankelijk zijn (getuige de IEC/EN 61008-1 kwalificatie op de behuizing). Die zijn beide 3 modules breed.

Het gaat mij om afzekergroepen voor zonnepanelen. Daar wordt type B voor geadviseerd. De spanningonafhankelijkheid is dan minder interessant, ik denk dat ik die maar laat varen want dan kan ik toe met een component dat twee dik is en dat komt mooier uit in de kast (wat is de kans dat je nul los raakt?). Dan kan ik net alles waar solar op zit in een rij van 8 kwijt en houd ik nog 4 over voor bijvoorbeeld de kWh meter.

[Septillion]

@Martin M Type B aardlek is weer heel ander verhaal. Maar zolang de omvormer gewoon een "6mA verklaring" heeft is een Type A prima. En eigenlijk alle moderne omvormers hebben dat.

Dus zou ik dat lekker laten varen en dan heb je meer dan genoeg keuze

[Mithrandir]

Ik wil graag een vloercontactdoos "onzichtbaar" onder de keukentafel inbouwen.

Zoiets als deze OCS 8802:



Helaas kost deze 300euro, en dat vind ik nogal duur. Wie weet er een goed en goedkoper alternatief? Het liefst met twee stopcontacten.

De inbouwhoogte moet 70mm of lager zijn, aangezien de cementdekvloer ongeveer 70mm is.

Een alternatief is een kleintje zoals dit https://www.elektrototaal...d-platinum-deksel-4161673



En een OCS VELOX is dan weer heel groot, maar wel betaalbaar (150euro)




Ah, deze lijkt wel aardig voor slechts 90 euro:

[ Voor 41% gewijzigd door Mithrandir op 22-11-2024 17:57 ]

[Annuk]

Martin M schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 09:29:
Nu het toch over krachtgroepen gaat, ik zit nog met een onzekerheid. Ik heb het gevraagd aan de helpdesk van een prominente leverancier van elektra materiaal en kreeg een antwoord dat me niet overtuigde. Elders zag ik ook mensen op een andere manier voorrekenen hoe het moet.

Het gaat om het nominale amperage. Als ik een 1-fase automaat koop is het duidelijk. Als er B16 op staat dan slaat hij af wanneer de stroom de 16 A overschrijdt. Als ik er niet te hard over nadenk en ik zie een 3P+1 of een 4P automaat waar B16 op staat, dan begrijp ik dat dit effectief een aantal gebundelde 1-fase B16 automaten is en dat elke fase afzonderlijk is afgezekerd op 16 A. En dat je hier (afgezien van wat er mogelijk is met je aansluiting en mits evenwichtig belast) 16 X 230 x 3 = 11040 W van kan afnemen.

Maar denk ik er iets langer over na dan ga ik twijfelen. Dan denk ik misschien is die 16 A wel de "effectieve stroom" verdeeld over die drie fases en moet ik 16 x 400 doen. Of moet ik het optellen: als ik 11 kW wil afnemen heb ik een krachtgroep nodig waar minimaal B48 op staat want 230 x 48 = 11040.

De leverancier antwoordde dat die nominale waarde voor de gehele groep gold. Nog niet heel duidelijk, dus ik vroeg of ik op een 3 x 25A aansluiting dan gerust een B63 3P+1 kon gebruiken en dat werd bevestigd.

Hoe moet ik het zien?

[mbr]Schopje naar waar het beter past[/]

toon volledige bericht

Ligt eraan hoe de installatie is.
B.v. gebruikt je kookplaat letterlijk 230V van iedere fase t.o.v. de nul dan is de berekening: ✓3*230*16=6400VA
Gebruikt je kookplaat een spanning van 400V tussen de fases is het ✓3*400*16=11.100VA

VA mag je even grof beschouwen als W(att), want het is schijnbaar vermogen.
Nu is dus de grote vraag gebruikt je gebruiker daadwerkelijk de lijnspanning van 400V (tussen de fases) en is de Nul grof gezegd een overbodige luxe (stukje veiligheid ivm scheve belasting), of is de Nul echt nodig omdat er een fasespanning van 230V gehanteerd wordt (eerste berekening).
Zodra je dat echt weet, weet je ook welk vermogen er te leveren is.

P.s. getallen zijn even afgerond in de berekening.

[Zwartoog]

Mithrandir schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 17:38:
Ik wil graag een vloercontactdoos "onzichtbaar" onder de keukentafel inbouwen.
...
De inbouwhoogte moet 70mm of lager zijn, aangezien de cementdekvloer ongeveer 70mm is.

?

Is je keukentafel 70 mm hoog?

[Mithrandir]

Zwartoog schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 18:21:
[...]

?

Is je keukentafel 70 mm hoog?

De dekvloer die binnenkort gestort wordt is 70mm

[Martin M]

@Annuk Hoe die kookplaat (van nominaal 11 kW) om gaat met de fases maakt toch niet meer uit als het nooit meer dan 3 x 16 A wordt? Soms zijn die platen flexibel, als je maar 1 fase aansluit doet hij het daarmee. Sluit je er twee aan dan zit er meer fut in en met drie heb je het volle pond, zo was het met mijn vorige plaat. Ik kan me van de huidige alleen herinneren dat ik alle drie de fases heb aangesloten. Ik dacht niet dat die een optie had om het met minder te doen, het is een 90 cm plaat met 5 zones.

[Navi]

Annuk schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 18:18:
[...]


Ligt eraan hoe de installatie is.
B.v. gebruikt je kookplaat letterlijk 230V van iedere fase t.o.v. de nul dan is de berekening: ✓3*230*16=6400VA
Gebruikt je kookplaat een spanning van 400V tussen de fases is het ✓3*400*16=11.100VA

VA mag je even grof beschouwen als W(att), want het is schijnbaar vermogen.
Nu is dus de grote vraag gebruikt je gebruiker daadwerkelijk de lijnspanning van 400V (tussen de fases) en is de Nul grof gezegd een overbodige luxe (stukje veiligheid ivm scheve belasting), of is de Nul echt nodig omdat er een fasespanning van 230V gehanteerd wordt (eerste berekening).
Zodra je dat echt weet, weet je ook welk vermogen er te leveren is.

P.s. getallen zijn even afgerond in de berekening.

3*230*16 is 11040, geen 6400?

[Annuk]

Navi schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 19:10:
[...]


3*230*16 is 11040, geen 6400?

✓3 (oftewel wortel 3)

[Martin M]

@Mithrandir Ik heb dat ook overwogen voor onder de bank, voor laadsnoertjes en laptop adapters. Uiteindelijk toch niet gedaan omdat het best een destructieve oplossing is. Als je later je kamer anders wil indelen of in jouw geval de keuken anders inricht heb je een deksel in het zicht op een plek waar je er niets aan hebt. Denk ook eens aan overstroming, niet ondenkbaar in een keuken. Staat je keukentafel niet tegen een muur waar je een overkill aan stopcontacten en netwerkaansluitingen in kan verwerken? Wanneer heb je er echt iets aan? Voor die 300 Euro heb je al bijna een draagbaar power station dat je, als de behoefte daar is, onder je tafel kan zetten. Ik had even nodig om afstand te nemen van dat enorm gave idee van mij maar heb er geen spijt van dat ik het niet gedaan heb. Je vrouw vindt het vast ook "bullshit". Toch?

[Annuk]

Martin M schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 19:03:
@Annuk Hoe die kookplaat (van nominaal 11 kW) om gaat met de fases maakt toch niet meer uit als het nooit meer dan 3 x 16 A wordt? Soms zijn die platen flexibel, als je maar 1 fase aansluit doet hij het daarmee. Sluit je er twee aan dan zit er meer fut in en met drie heb je het volle pond, zo was het met mijn vorige plaat. Ik kan me van de huidige alleen herinneren dat ik alle drie de fases heb aangesloten. Ik dacht niet dat die een optie had om het met minder te doen, het is een 90 cm plaat met 5 zones.

Dat ligt er dus wel aan, is je kookplaat een sterpunt (nul) nodig omdat deze werkt met fasespanning (230V) gebruikt deze een ander vermogen dan een kookplaat die lijnspanning (400V) hanteert.

Vergelijk het eens met een 3F motor die in ster-driehoek is aangesloten. Deze start op met een fasespanning (230V) om z'n eerste slagen te maken en gaat dan over naar lijnspanning (driehoek) en is de Nul overbodig, de nul is dan alleen nodig om de motor een duwtje te geven. Dit kan je kookplaat ook doen, maar dat weet ik niet.

Collega van me heeft het met zijn kookplaat wel eens onderzocht en doet het wel op een vergelijkbare manier, 1 pit is max fasespanning, 2 of meer ging die kookplaat over op lijnspanning (was ook een 11kW kookplaat) en was de nul niet meer nodig.
Als je een 7kW plaat hebt ga er dan globaal maar vanuit dat deze dus fasespanning hanteert.

[Septillion]

@Annuk Je berekeningen kloppen niet helemaal.

En of je de belasting nu delta (tussen fase en N) of ster (tussen de fases) hebt zitten maakt niet uit. Als er 16A door alle drie de fases loopt dan geeft dat op 230/400V altijd 11kW.

Je denkfout is dat jij uit gaat van een vast belasting tussen N en L of L-L, maar moet de eeste kookplaat nog zien die je zomaar tussen de 400V kunt hangen (dus N-loos).

Als je een 11kW kookplaat hebt zal deze gewoon 3x tussen fase en N zitten. En dat hoeft de kookplaat helemaal niets te doen, maar door de magie van 3-fase loopt er dan inderdaad 0A door de N

[ Voor 24% gewijzigd door Septillion op 23-11-2024 12:27 ]

[Out.of.Control]

Annuk schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 18:18:
[...]


Ligt eraan hoe de installatie is.
B.v. gebruikt je kookplaat letterlijk 230V van iedere fase t.o.v. de nul dan is de berekening: ✓3*230*16=6400VA
Gebruikt je kookplaat een spanning van 400V tussen de fases is het ✓3*400*16=11.100VA

VA mag je even grof beschouwen als W(att), want het is schijnbaar vermogen.
Nu is dus de grote vraag gebruikt je gebruiker daadwerkelijk de lijnspanning van 400V (tussen de fases) en is de Nul grof gezegd een overbodige luxe (stukje veiligheid ivm scheve belasting), of is de Nul echt nodig omdat er een fasespanning van 230V gehanteerd wordt (eerste berekening).
Zodra je dat echt weet, weet je ook welk vermogen er te leveren is.

P.s. getallen zijn even afgerond in de berekening.

Misschien begrijp ik je verkeerd, maar zoals het er staat klopt dat niet.
Als die kookplaat 16A op alle drie de fasen gebruikt, gaat er toch echt 11kW doorheen. Of die intern in ster of driehoek is aangesloten maakt niet uit.

Uiteraard zijn de stromen intern wel anders als de belasting op 400V is aangesloten.

Edit: @Septillion was me voor, zie ik.

[Guido7619]

Martin M schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 19:15:
@Mithrandir Ik heb dat ook overwogen voor onder de bank, voor laadsnoertjes en laptop adapters. Uiteindelijk toch niet gedaan omdat het best een destructieve oplossing is. Als je later je kamer anders wil indelen of in jouw geval de keuken anders inricht heb je een deksel in het zicht op een plek waar je er niets aan hebt. Denk ook eens aan overstroming, niet ondenkbaar in een keuken. Staat je keukentafel niet tegen een muur waar je een overkill aan stopcontacten en netwerkaansluitingen in kan verwerken? Wanneer heb je er echt iets aan? Voor die 300 Euro heb je al bijna een draagbaar power station dat je, als de behoefte daar is, onder je tafel kan zetten. Ik had even nodig om afstand te nemen van dat enorm gave idee van mij maar heb er geen spijt van dat ik het niet gedaan heb. Je vrouw vindt het vast ook "bullshit". Toch?

Dit is inderdaad wel een dingetje ja.

Ik heb ook zo'n vloer stopkontakt. Valt precies onder de bank en is dus voornamelijk voor 2 schemerlampen naast de bank. Mijn bank staat halverwege in het midden van de woonkamer en wilde geen snoeren over de vloer hebben.

Mocht ik besluiten de hele woonkamer om te draaien zou die onder het kleed vallen ter hoogte van de salontafel.

Onder de keukentafel zou ik m niet willen. Daar moet je toch ook steeds stofzuigen en dweilen.

In ieder geval goed over de positie nadenken.

[onetime]

Annuk schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 18:18:
[...] Ligt eraan hoe de installatie is.
B.v. gebruikt je kookplaat letterlijk 230V van iedere fase t.o.v. de nul dan is de berekening: ✓ 3*230*16=6400 11.100VA
Gebruikt je kookplaat een spanning van 400V tussen de fases is het ✓3*400*16=11.100VA

VA mag je even grof beschouwen als W(att), want het is schijnbaar vermogen.
Nu is dus de grote vraag gebruikt je gebruiker daadwerkelijk de lijnspanning van 400V (tussen de fases) en is de Nul grof gezegd een overbodige luxe (stukje veiligheid ivm scheve belasting), of is de Nul echt nodig omdat er een fasespanning van 230V gehanteerd wordt (eerste berekening).
Zodra je dat echt weet, weet je ook welk vermogen er te leveren is.

P.s. getallen zijn even afgerond in de berekening.

@Septillion heeft het al uitgelegd, wil je deze svp corrigeren?

[Martin M]

Ik heb een topic gezocht waar deze vraag in past. Het betreft de kast zelf, waar het spul in gaat.

Mijn elektra in de meterkast is aan vervanging toe. De basis is zeker 50 jaar oud en ik wil er een paar dingen bij (werkschakelaar, krachtgroep voor buiten, kWh meter) en dat past niet meer. Nu kan ik er nòg een doosje naast zetten en met kunst en vliegwerk de boel aansluiten maar nee, het is tijd.

Mijn focus ligt op Eaton. Dat zit er nu in, is enigzins vertrouwd, niet overdreven duur, mooi zwart en de reclame m.b.t. de flexibiliteit klinkt positief. Tot je werkelijk iets samen wil stellen. De grootste kast die ze hebben (die ik kon vinden) is de Medusa. De enkele variant past mooi boven mijn hoofdzekeringkast en meterkast. Zelfde breedte, zelfde merk, prachtig. Die heeft 36 posities en daar krijg ik precies in wat ik nu aan bewuste behoeftes heb. Maar ik ben niet van gisteren dus ik weet hoe dat gaat, ik wil er wat uitbreidingsruimte bij.

Dat zou geen probleem moeten zijn, want modulair, compatibel met systeem 55. Hoe zit dat dan met dat deurtje is de eerste vraag die bij me op komt. Ik geef niks om dat deurtje, het gaat mij om de ruimte en ik vind het mooi dat ik er nu een enkele hoge kolom van 220 mm breed van kan maken.

Van een modulair systeem verwacht ik dan dat er een onderstuk, een middenstuk met een enkele DIN rail en een bovenstuk voor beschikbaar zijn opdat ik naar harte lust kan samenstellen. Eventueel twee middenstukken, een compacte en een met meer ruimte voor bedrading. Maar alles dat ik vind is dit:

https://www.elektramat.nl...wLjAuNDg2NDk4MjU1#details

Hoera, een opzetstuk. Ik begrijp nog iets van de logica: uitbreiden doe je op een bestaand systeem en daarbij is doorgaans alleen ruimte aan de bovenkant. Maar van samenstellen van een nieuw systeem lijkt geen sprake.

Mis ik iets of is die modulariteit gewoon een wassen neus en kun je alleen complete kasten tegen elkaar aan schroeven?

Hijack wordt niet gewaardeerd, liever nieuw eigen topic of in het algemene topic => schopje naar het laatste

[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 25-11-2024 19:13 ]

[spatialfabric]

Ik lees al een tijdje mee omdat ik midden in een renovatie zit van ons historische woon-winkel pand. De meterkast(en) zullen worden vervangen, maar tijdens het klussen kom je toch aparte dingen tegen, zoals: 2 groepen op 1 stopcontact? :

https://share.icloud.com/photos/03aw0E0--QrLD2QIixaE6sbDQ

[ Voor 3% gewijzigd door spatialfabric op 23-11-2024 18:02 ]

[Septillion]

@spatialfabric Ik gok dat iemand heeft lopen klooien met waar de N vandaan komt en die maar even van een andere groep heeft afgetapt

[Juerd]

@spatialfabric @Septillion Ja, dat gebeun wordt nog leuk als je 't gaat verdelen over meerdere aardlekschakelaars...

[Septillion]

@Juerd Yep, zien we het maar als extra stok om het netjes te maken

[MeTooPV]

Een groep heeft een 0 en een fase, de automaat schakelt beide uit.
De groep van het licht zit nu verdeeld over beide schakelaars. De nul zit op de ene automaat , de fase op de andere. Dat is natuurlijk niet goed.
Je zult het even moeten nalopen. Blijkbaar heb je geen aardlek schakelaars, want als de stroom vanaf de ene aardlek vertrekt en bij de andere terug komt, dan gaat de aardlek er direct uit.

[Out.of.Control]

MeTooPV schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 18:15:
Een groep heeft een 0 en een fase, de automaat schakelt beide uit.
De groep van het licht zit nu verdeeld over beide schakelaars. De nul zit op de ene automaat , de fase op de andere. Dat is natuurlijk niet goed.
Je zult het even moeten nalopen. Blijkbaar heb je geen aardlek schakelaars, want als de stroom vanaf de ene aardlek vertrekt en bij de andere terug komt, dan gaat de aardlek er direct uit.

Behalve als het om twee groepen gaat die achter dezelfde aardlekschakelaar zitten, dan ziet hij geen verschilstroom en gebeurt er niets.
En voor hele kleine vermogens gebeurt er ook niets. 30 mA bij 230V is een kleine 7 W, dus met een enkel led-lampje kan het nog niet, Maar in de praktijk ga je daar natuurlijk al snel overheen.

[Juerd]

Out.of.Control schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 19:00:
[...]


Behalve als het om twee groepen gaat die achter dezelfde aardlekschakelaar zitten, dan ziet hij geen verschilstroom en gebeurt er niets.
En voor hele kleine vermogens gebeurt er ook niets. 30 mA bij 230V is een kleine 7 W, dus met een enkel led-lampje kan het nog niet, Maar in de praktijk ga je daar natuurlijk al snel overheen.

Dat dacht ik ook, maar het is mij niet gelukt om een LED-lampje te vinden dat door de aardlekschakelaar werd toegestaan. De inschakelpiek is toch steeds te hoog.

(Geen praktische toepassing, maar spelen met een twijfelachtige verloopstekker. Op de foto: 4 W ledlamp tussen fase en aarde. Dat was op dat moment de enige last op de betreffende 30 mA aardlekautomaat. Een USB-lader met Raspberry Pi hield het iets langer vol: ongeveer een halve seconde voordat de RCBO tripte.)

[Out.of.Control]

Dat vermoedde ik al. Ik twijfelde nog om erbij te zetten (maar niet gedaan omdat die 7W in de praktijk al lastig zat is, zoals jouw experiment laat zien) dat 30mA de bovengrens is waarop een aardlekschakelaar moet aanspreken. Ik weet niet uit mijn hoofd waar de ondergrens ligt, ik dacht 15 of 20 mA. En dat maakt het natuurlijk nog lastiger.

[Septillion]

@Juerd Met een Ikea lampje lukte het 2 van de 3 keer om hem gewoon te doen oplichten Meen dat de verpakking 27mA zei.

[natural colour]

Mithrandir schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 17:38:
Ik wil graag een vloercontactdoos "onzichtbaar" onder de keukentafel inbouwen.

Zoiets als deze OCS 8802:

[Afbeelding]

Helaas kost deze 300euro, en dat vind ik nogal duur. Wie weet er een goed en goedkoper alternatief? Het liefst met twee stopcontacten.

De inbouwhoogte moet 70mm of lager zijn, aangezien de cementdekvloer ongeveer 70mm is.

Een alternatief is een kleintje zoals dit https://www.elektrototaal...d-platinum-deksel-4161673

[Afbeelding]

En een OCS VELOX is dan weer heel groot, maar wel betaalbaar (150euro)

[Afbeelding]


Ah, deze lijkt wel aardig voor slechts 90 euro:

[Afbeelding]

toon volledige bericht

Ik heb die van 90 euro laatst nog geplaatst.. die plaats je vóórdat de afwerkvloer er in komt..
Paar jaar geleden nog een ander model -volledig vlak met de bestaande parketvloer- ingebouwd.. die was van kunststof, merk kan ik niet meer vinden, teveel modellen die er op lijken.

[SkyFlyer]

Hoi Allen,

I.v.m. het aansluiten van een nieuw Victron EMS systeem, wil ik mijn installatiekast renoveren. Dit omdat (1) er te weinig ruimte is in de huidige 2 delen, en (2) het rechterdeel niet door mij is aangesloten maar diverse aannemers en het een flinke spagetti is geworden. In de nieuwe situatie wil ik de installatie beter in balans brengen en over de 3 fasen verdelen en netter bedraden.

Op zich allemaal geen roketscience (ik heb al veel vaker installatie/zekeringskasten gemaakt/aangesloten (en daarna laten keuren) en dit geval zit er na de meter een losse HS, zodat ik eenvoudig spanningvrij kan werken.

Mijn vraag is echter wel; ongeveer de helft van de groepen/aansluitingen komen van onderaf (de installatiebuizen lopen achter de zekeringen kast naar onder), i.p.v. dat alle groepen naar boven weglopen.

Nu heeft 1 van de aannemer de uitbreidingkast simpelweg over de buizen heen gemonteerd. Ik wil beide delen vervangen, en in de ruimte die ik heb kan ik deze kwijt:

Eaton Holec 72 modules

In het rechterdeel kan dan de Grid meter, Victron bypass , PV installatie, onderverdeelkast aanslutingen etc. In het linkerdeel kan ik dan per fase de eindgroepen plaatsen. Dit houd het lekker overzichtelijk.

Nu mijn vraag; Kan ik deze ook simpeleg over de installatiebuizen plaatsen, zodat alle groepen netjes aan de bovenkant de installatiekast verlaten, en zo ja, zijn hier dan speciale afstandhouders o.i.d. voor?

[Andrehj]

@SkyFlyer Je plaatst er niet even een fotootje bij, dus het is allemaal wat gokken, maar waarom niet gewoon de buizen via een onderinvoer de kast binnen laten komen? Dat ziet er veel netter uit, en lijkt me in dit geval verreweg de beste oplossing.

[onetime]

@SkyFlyer De Grid meter? Die van de netbeheerder? Dat kan je vergeten. Foto's maken veel duidelijk.

[SkyFlyer]

Andrehj schreef op zondag 24 november 2024 @ 21:24:
@SkyFlyer Je plaatst er niet even een fotootje bij, dus het is allemaal wat gokken, maar waarom niet gewoon de buizen via een onderinvoer de kast binnen laten komen? Dat ziet er veel netter uit, en lijkt me in dit geval verreweg de beste oplossing.

Hier komen dan nog 2x 19mm bij van onderaf (6 mm2 3 F)

Als de buizen onderin binnenkomen ben ik bang dat het opnieuw een spaghetti wordt van draden in de installatiekast, maar ik kan de VD draad etc natuurlijk wel eerst achterlangs in de installatiekast naar boven trekken...

onetime schreef op zondag 24 november 2024 @ 22:02:
@SkyFlyer De Grid meter? Die van de netbeheerder? Dat kan je vergeten. Foto's maken veel duidelijk.

De HS zit altijd achter de (slimme) Netbeheer meter, dus lijkt me een rare aanname? 😂. De gridmeter van het EMS uiteraard.

[ Voor 14% gewijzigd door SkyFlyer op 24-11-2024 22:41 ]

[CPM]

Korte vraag waar ik het antwoord niet zo snel op kon vinden:

Ik heb een kabel getrokken vanaf de meterkast naar een bepaald punt (A) in de woning. Deze kabel zit op een eigen groep in de meterkast. Het betreft hier een normale automaat die weer achter een aardlekschakelaar zit.
Nu wil ik deze kabel verlengen naar punt B.
Vanaf punt B wil ik vervolgens stopcontact en lampen etc. gaan aansluiten.

Nu wil ik in de toekomst op punt B een PV verdeler plaatsen zodat daar zonnepanelen op kunnen komen. Dus een PV verdeler met twee alamats. Één voor de zonnepanelen en één voor de stopcontacten etc.

Is het een probleem dat de kabel op punt A is verlengd met Wago 221 lasklemmen?

[Treenaks]

CPM schreef op maandag 25 november 2024 @ 09:04:
Korte vraag waar ik het antwoord niet zo snel op kon vinden:

Ik heb een kabel getrokken vanaf de meterkast naar een bepaald punt (A) in de woning. Deze kabel zit op een eigen groep in de meterkast. Het betreft hier een normale automaat die weer achter een aardlekschakelaar zit.
Nu wil ik deze kabel verlengen naar punt B.
Vanaf punt B wil ik vervolgens stopcontact en lampen etc. gaan aansluiten.

Nu wil ik in de toekomst op punt B een PV verdeler plaatsen zodat daar zonnepanelen op kunnen komen. Dus een PV verdeler met twee alamats. Één voor de zonnepanelen en één voor de stopcontacten etc.

Is het een probleem dat de kabel op punt A is verlengd met Wago 221 lasklemmen?

De tekst en diagrammen hier maken het denk ik snel genoeg duidelijk:

https://www.zonvoorjou.nu/zonne-stroom-en-de-meterkast/

Het komt er op neer dat een verdeler vóór alle gebruikers (en opwekkers) moet zitten, omdat er anders potentieel meer dan 16A kan lopen door A, zonder dat de groep afslaat (omdat de voeding van 2 kanten komt dus je kunt op dat punt 16A van het net halen + wat de panelen op dat moment leveren).

[CPM]

Treenaks schreef op maandag 25 november 2024 @ 09:19:
[...]

De tekst en diagrammen hier maken het denk ik snel genoeg duidelijk:

https://www.zonvoorjou.nu/zonne-stroom-en-de-meterkast/

Het komt er op neer dat een verdeler vóór alle gebruikers (en opwekkers) moet zitten, omdat er anders potentieel meer dan 16A kan lopen door A, zonder dat de groep afslaat (omdat de voeding van 2 kanten komt dus je kunt op dat punt 16A van het net halen + wat de panelen op dat moment leveren).

Ja die situatie schets ik ook. Gaat mij om het verlengen van de kabel vóór de PV verdeler. Op die kabel voor de PV verdeler zitten geen verbruikers of aftakkingen.

[exroosje]

Ik heb ook mijn zonnepanelen kabel halverwege doorverbonden, kabel/groep werd eerst gebruikt voor de was droger , maar die kon ik bij de wasmachine zetten . De kabel moest ik verlengen dus ik had hiervoor lasklemmen in een kabeldoos gebruikt. Omdat ik tot de max ga (eigenlijk erover, 4200W omvormer) merkte ik dat ik vrij veel voltage drop had en bij nader onderzoek dat deze lasklemmen bij max belasting to enigzins warm werden. Ik heb ze vervangen door een grote kroonsteen waar de blote draden over de totale lengte van de kroonsteen elkaar raken. Hier vindt totaal geen warmte ontwikkeling plaats. Misschien werkt een lasdop ook beter als je de draden in elkaar draait en zo een groot contactoppervlak maakt.

Een (goedkoop) warmte pistool is je vriend als je slechte verbindingen wilt opsporen....

[Zwartoog]

CPM schreef op maandag 25 november 2024 @ 09:04:
Korte vraag waar ik het antwoord niet zo snel op kon vinden:

Ik heb een kabel getrokken vanaf de meterkast naar een bepaald punt (A) in de woning. Deze kabel zit op een eigen groep in de meterkast. Het betreft hier een normale automaat die weer achter een aardlekschakelaar zit.
Nu wil ik deze kabel verlengen naar punt B.
Vanaf punt B wil ik vervolgens stopcontact en lampen etc. gaan aansluiten.

Nu wil ik in de toekomst op punt B een PV verdeler plaatsen zodat daar zonnepanelen op kunnen komen. Dus een PV verdeler met twee alamats. Één voor de zonnepanelen en één voor de stopcontacten etc.

Is het een probleem dat de kabel op punt A is verlengd met Wago 221 lasklemmen?

Geen probleem, mits de lasklemmen juist gemonteerd zijn. Draad dus lang genoeg om volledig doorgestoken te zijn, maar niet te lang. Vorige week is hier geloof ik een plaatje gepost met een voorbeeld. Kabel met 2,5 mm² of dikkere aders.

Wel moet punt A bereikbaar blijven

[Henkhuppelschot]

Even een rekenvraagje voor een (slimme) stekker.
Als ik een spanning meet van 230 v en 1 ampère stroom dan moet ik toch 230 Watt vermogen hebben?

Nu heb ik een spanning van 230.72 en een stroom van 0.31 dan zit ik volgens de stekker op 46 watt, ik kom uit op 71.52 watt

[FrankHe]

Henkhuppelschot schreef op maandag 25 november 2024 @ 11:40:
Even een rekenvraagje voor een (slimme) stekker.
Als ik een spanning meet van 230 v en 1 ampère stroom dan moet ik toch 230 Watt vermogen hebben?

Nu heb ik een spanning van 230.72 en een stroom van 0.31 dan zit ik volgens de stekker op 46 watt, ik kom uit op 71.52 watt

Het verschil dat je ziet heet de Arbeidsfactor of Vermogensfactor, in het Engels Power Factor genoemd. Bij wisselstroom (AC) kom je dit tegen wanneer apparaten gedurende een gedeelte van de sinusgolf stroom (Ampère) afnemen.

Een weerstand, bijvoorbeeld een straalkachel, volgt exact de sinus en laat een arbeidsfactor van 1,0 zien. De meeste andere apparaten nemen gedurende een gedeelte van de tijd stroom af en hebben een lagere arbeidsfactor. Bij kleinee apparaten is het niet ongebruikelijk om een factor van 0,85 of lager te zien. Sommige LED lampen laten zelfs 0,45 zien.

[Martin M]

Ik kan mijn vraag niet meer verwijderen maar ik geloof dat ik er wel uit ben.

Als je begint met de 220x330 mm kast kun je die blijven verhogen met het "verhogingsstuk" van 220x165 mm (1988002) en afsluiten met een "adapter" (1988001). De aardklemrail en de buizenklemmen kun je steeds naar boven verplaatsen. Een en ander wordt geïllustreerd in een video:

https://youtu.be/Tam9fcc9TwA?si=i70VeAIH-Iotfwuo

Hier kan ik wel wat ruimte mee creëren.

[Juerd]

exroosje schreef op maandag 25 november 2024 @ 09:41:
[...]
De kabel moest ik verlengen dus ik had hiervoor lasklemmen in een kabeldoos gebruikt. Omdat ik tot de max ga (eigenlijk erover, 4200W omvormer) merkte ik dat ik vrij veel voltage drop had en bij nader onderzoek dat deze lasklemmen bij max belasting to enigzins warm werden. Ik heb ze vervangen door een grote kroonsteen waar de blote draden over de totale lengte van de kroonsteen elkaar raken. Hier vindt totaal geen warmte ontwikkeling plaats.
[...]

Dat vind ik raar, en dan twijfel ik aan het adereind dat in de lasklem ging. Was die misschien geoxideerd of beschadigd?

Of was het een lasklem van een B-merk? Of een heel oude (grijze) Wago die maar 18 A mocht hebben?

[Vliegvlug]

Martin M schreef op maandag 25 november 2024 @ 19:11:
Ik kan mijn vraag niet meer verwijderen maar ik geloof dat ik er wel uit ben.

Misschien handig gelijk naar je eerdere vraag te linken dan hebben andere ook wat aan jouw gevonden oplossing zonder dat ze dat zelf hoeven op de zoeken.
Nu heb ik dat al gedaan dus bij deze: Martin M in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"

Als je begint met de 220x330 mm kast kun je die blijven verhogen met het "verhogingsstuk" van 220x165 mm (1988002) en afsluiten met een "adapter" (1988001). De aardklemrail en de buizenklemmen kun je steeds naar boven verplaatsen. Een en ander wordt geïllustreerd in een video:

https://youtu.be/Tam9fcc9TwA?si=i70VeAIH-Iotfwuo

Hier kan ik wel wat ruimte mee creëren.

ziet eruit als een handig systeem inderdaad, dat Eaton Systeem 55 en Medusa

[Andrehj]

SkyFlyer schreef op zondag 24 november 2024 @ 22:38:
[Afbeelding]

Hier komen dan nog 2x 19mm bij van onderaf (6 mm2 3 F)

Als de buizen onderin binnenkomen ben ik bang dat het opnieuw een spaghetti wordt van draden in de installatiekast, maar ik kan de VD draad etc natuurlijk wel eerst achterlangs in de installatiekast naar boven trekken...

Deze situatie schreeuwt gewoon om twee kasten van 2x12 naast elkaar (persoonlijk zou ik links een nog wat hogere kast plaatsen (bijv 3x12) die dan een stukje langs de meter omlaag gaat), waarbij je dan links zowel onder als boven een buisinvoerstuk plaatst. Ik weet van de kasten van Hager (die heb ik hier zelf ook) dat het buisinvoerstuk zowel onder als boven de kast past.
Eventueel kun je de groepen voor de kabels die naar beneden gaan in het onderste deel van de linker kast kwijt. Dat ziet er dan ongeveer zo uit:

[ Voor 13% gewijzigd door Andrehj op 25-11-2024 21:34 ]

[Martin M]

Vliegvlug schreef op maandag 25 november 2024 @ 20:57:Misschien handig gelijk naar je eerdere vraag te linken dan hebben andere ook wat aan jouw gevonden oplossing zonder dat ze dat zelf hoeven op de zoeken.
Nu heb ik dat al gedaan dus bij deze: Martin M in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"

Dankjewel. In mijn beleving stonden mijn vraag en mijn antwoord direct onder elkaar maar dat kwam misschien omdat ik de pagina niet ververst had.

[eatme]

Vandaag is bij mij omgeschakeld naar 3 Fase. De technicus van Liander heeft mijn scheef geplaatste meterbord recht gehangen onder het genot van koffie en pepernoten💪🏼 🙂.

[Vliegvlug]

eatme schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 20:24:
Vandaag is bij mij omgeschakeld naar 3 Fase. De technicus van Liander heeft mijn scheef geplaatste meterbord recht gehangen onder het genot van koffie en pepernoten💪🏼 🙂.

@eatme Welke groepenkast heb je uiteindelijk opgehangen en heb je nog een “na”-foto?
Je “voor”-foto hebben we al:

[Vliegvlug]

Andrehj schreef op maandag 25 november 2024 @ 21:28:
[...]

Eventueel kun je de groepen voor de kabels die naar beneden gaan in het onderste deel van de linker kast kwijt. Dat ziet er dan ongeveer zo uit:
[Afbeelding]

Indrukwekkend!
Wat voor een huis heb jij wel niet dat je een dergelijk hoeveelheid kasten nodig hebt?
En waarom bevat een van die linker kasten helemaal geen componenten terwijl aan de rechterkant de kasten nog lager doorlopen?

Ik zou het zelf trouwens niet aangekund hebben op deze manier; die kast rechtsonder *moet* echt naar linksonder en het kleine kastje daar weg voor de symmetrie.

[Andrehj]

Vliegvlug schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 22:53:
Indrukwekkend!
Wat voor een huis heb jij wel niet dat je een dergelijk hoeveelheid kasten nodig hebt?

Nieuw huis gebouwd in eigen beheer en zelf de elektriek gedaan. Ik wilde elke ruimte een eigen groep geven, en ook in de keuken hebben bijvoorbeeld de wcd's in het kookeiland een eigen groep. Dan loopt het aantal groepen vanzelf op. Werkt heel gemakkelijk als je toch de ruimte hebt.
En als je het zelf doet en de componenten gunstig inkoopt vallen de kosten wel mee.
Verder wilde ik genoeg ruimte voor meters en toekomstige uitbreidingen. Dan kom je op zoiets uit.

En waarom bevat een van die linker kasten helemaal geen componenten terwijl aan de rechterkant de kasten nog lager doorlopen?

Links is nog beschikbaar voor toekomstige uitbreidingen, zitten nu alleen wat doorverbindingen in.
Rechts kwam er meer van beneden en had ik wat extra ruimte nodig. Ooit kan ik (als dat nodig is) ook links nog een hoge kast plaatsen.

Ik zou het zelf trouwens niet aangekund hebben op deze manier; die kast rechtsonder *moet* echt naar linksonder en het kleine kastje daar weg voor de symmetrie.

Tsja, daar lig ik dus niet zo wakker van.

[Vliegvlug]

Andrehj schreef op woensdag 27 november 2024 @ 09:23:
[...]

Nieuw huis gebouwd in eigen beheer en zelf de elektriek gedaan. Ik wilde elke ruimte een eigen groep geven, en ook in de keuken hebben bijvoorbeeld de wcd's in het kookeiland een eigen groep. Dan loopt het aantal groepen vanzelf op. Werkt heel gemakkelijk als je toch de ruimte hebt.

Erg fijn als je alles in eigen beheer kan doen zeg!
En helemaal luxe als je een nieuw huis bouwt.

Heb zelf in dit huis en mijn vorige ook de elektrische installatie compleet aangepakt; oude groepenkasten met keramische draaizekeringen vervangen door ABB kasten met automaten en overal aarde draden bijgetrokken want dat is bij huizen van eind jaren tachtig enkel aanwezig in de badkamer en keuken.

Maar met bestaande bouw zijn je opties toch wat minder, een eigen groep per kamer is dan bijv. niet haalbaar.
Nu denk ik ook niet dat ik dat per se gedaan zou hebben, de 3 slaapkamers hier zitten in principe op 2 groepen waarvan er één nog een WCD heeft van de derde groep. Maar in die slaapkamers wordt zo weinig stroom afgenomen dat eigen groepen ook niet nodig zijn. Het zwaarste wat daar aan hangt is af en toe de stofzuiger.

En als je het zelf doet en de componenten gunstig inkoopt vallen de kosten wel mee.
Verder wilde ik genoeg ruimte voor meters en toekomstige uitbreidingen. Dan kom je op zoiets uit.

Dat van de kosten is zeker waar ja.
Hier vroeg een elektricien een paar duizend euro voor het verlagen van een handje vol stopcontacten dus dat hebben we lekker zelf gedaan, stelt ook niet veel voor maar er gaat wel veel arbeid in zitten vandaar dat het duur is maar daarom ook ideaal om op te besparen.

De flexibiliteit van het zelf doen is ook enorm handig, want als je bezig bent en je wilt toch nog wat extra doen of het iets anders doen dan doe je dat gewoon en hoef je niet in onderhandeling met de elektricien over kosten en of het wel in zijn planning past.

Qua groepenkast heb ik in mijn eerste huis eerst nog een offerte aan een elektricien gevraagd maar met de gevraagde prijzen uiteindelijk zelf de kast aangekocht en dat scheelde enorm!
En dat was toen nog via de lokale elektrowinkel om de hoek, voor mijn huidige huis heb ik het niet eens meer aan een elektricien gevraagd maar zelf alles van ABB gehaald bij Sander Vunderink.

[...]

Links is nog beschikbaar voor toekomstige uitbreidingen, zitten nu alleen wat doorverbindingen in.
Rechts kwam er meer van beneden en had ik wat extra ruimte nodig. Ooit kan ik (als dat nodig is) ook links nog een hoge kast plaatsen.

Dat is lekker ja, ruimte voor de toekomst houden.
Mijn meterkast is niet zo groot dat dit zou passen maar jij hebt er waarschijnlijk al met de bouw van je huis rekening mee gehouden door de MK groter te maken.

[...]

Tsja, daar lig ik dus niet zo wakker van.

Zo fijn als je dat kan!

[Andrehj]

Vliegvlug schreef op woensdag 27 november 2024 @ 09:56:
Mijn meterkast is niet zo groot dat dit zou passen maar jij hebt er waarschijnlijk al met de bouw van je huis rekening mee gehouden door de MK groter te maken.

Nee. De meterkast heeft standaard afmetingen. Meer ruimte hadden we niet op de BGG.
Maar er zit geen gasmeter in, en één verdieping hoger, precies boven deze meterkast, zit een tweede meterkast, waarin alle spullen voor netwerk, router, modem, NAS, patchkast e.d. een plekje hebben gevonden.
Daardoor is de meterkast beneden enkel voor de elektrische groepenkast (en onderin nog de watermeter). Zo is er toch ruimte genoeg.

[Vliegvlug]

Andrehj schreef op woensdag 27 november 2024 @ 10:00:
[...]

Nee. De meterkast heeft standaard afmetingen. Meer ruimte hadden we niet op de BGG.
Maar er zit geen gasmeter in, en één verdieping hoger, precies boven deze meterkast, zit een tweede meterkast, waarin alle spullen voor netwerk, router, modem, NAS, patchkast e.d. een plekje hebben gevonden.
Daardoor is de meterkast beneden enkel voor de elektrische groepenkast (en onderin nog de watermeter). Zo is er toch ruimte genoeg.

Dat is eigenlijk nog beter!
Bij mij zit er nog wel een gasmeter en inderdaad allerhande ICT apparatuur; modem, switch, NAS, HA server, VoIP ATA, patchpaneel, etc.
Zou veel prettiger zijn om al die laatste pullen in een eigen kast te hebben en op de 1e verdieping, zit het ook nog eens centraler in je huis wat ook fijner is.

[eatme]

Vliegvlug schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 22:39:
[...]

@eatme Welke groepenkast heb je uiteindelijk opgehangen en heb je nog een “na”-foto?
Je “voor”-foto hebben we al:
[Afbeelding]

Dit is wat het is geworden. De eerste foto is na de groepenkast vervanging, de onderste na aansluiten 3 fase en rechtzetten meterbord

Nogmaals bedankt voor alle tips en antwoorden. Zonder jullie had het er een stuk minder uitgezien.

[ Voor 3% gewijzigd door eatme op 27-11-2024 16:35 ]

[Vliegvlug]

@eatme Ziet er goed uit!
Nog een tip: ipv de losse zadels voor de buizen boven de kast was het handiger geweest om een ABB Z8-S stapelbaar klem zadel te gebruiken:

Heb je aan 4 schroefjes voldoende om 8 buizen vast te zetten

En ik kan niet zien hoever de buizen omhoog doorlopen maar als dat nog een stukje is zou ik er wat hoger nog een plaatsen om de buizen goed vast te zetten.

Je kan ze ook stapelen mocht je in de toekomst niet genoeg hebben aan de 8 ingangen aan de muurkant of als het handiger is een van de ingangen meer aan de voorkant van de kast te gebruiken:


Voor het doorverbinden van de aardrail heeft ABB trouwens een verbindingsstrip.

[ Voor 7% gewijzigd door Vliegvlug op 27-11-2024 23:39 ]

[Vliegvlug]

Ik heb besloten de vraag die ik hier eerder stelde voor het toevoegen van twee aardlekautomaten in mijn kast met de onderstaande spulletjes te realiseren:



Met dank aan @Juerd voor de tip van de Flexline aardlekautomaten

[Juerd]

@Vliegvlug Zijn de railcontacten van de flexlinedingen wel geschikt voor generieke rails? Aangezien het veerklemmen zijn zonder specs van wat er precies in mag, zou ik verwachten dat ze voor een heel specifieke dikte gemaakt zijn. Of ben je wat anders van plan?

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 28-11-2024 01:17 ]

[eatme]

Vliegvlug schreef op woensdag 27 november 2024 @ 23:32:
@eatme Ziet er goed uit!
Nog een tip: ipv de losse zadels voor de buizen boven de kast was het handiger geweest om een ABB Z8-S stapelbaar klem zadel te gebruiken:
[Afbeelding: ABB Z8-S stapelbaar zadel]
Heb je aan 4 schroefjes voldoende om 8 buizen vast te zetten

En ik kan niet zien hoever de buizen omhoog doorlopen maar als dat nog een stukje is zou ik er wat hoger nog een plaatsen om de buizen goed vast te zetten.

Je kan ze ook stapelen mocht je in de toekomst niet genoeg hebben aan de 8 ingangen aan de muurkant of als het handiger is een van de ingangen meer aan de voorkant van de kast te gebruiken:
[Afbeelding: ABB Z8-S stapelbare zadels gestapeld]

Voor het doorverbinden van de aardrail heeft ABB trouwens een verbindingsstrip.

Bedankt. Ik heb eigenlijk gewoon de klemmen teruggezet. Goed idee voor de volgende groepenkast .

De verbindingsstrip wordt meegenomen als ik de spullen voor de keuken bestel. Je weet pas wat je mist als het er niet is.

[EvtK]

Als ik iemand hiermee blij kan maken? 5x een ABB klemmenblok (PEK/S06). Ik heb het over en kan het niet meer retourneren.

[Xander]

Vliegvlug schreef op donderdag 28 november 2024 @ 00:22:
Ik heb besloten de vraag die ik hier eerder stelde voor het toevoegen van twee aardlekautomaten in mijn kast met de onderstaande spulletjes te realiseren:
[Afbeelding: Bestellijstje voor aansluiten 2 aardlekautomaten in bestaande kast]


Met dank aan @Juerd voor de tip van de Flexline aardlekautomaten

Wat ben je überhaupt van plan met die kamrail met 35,6mm steekmaat i.c.m. smalle automaten? Laat je ruimte tussen de nieuwe automaten? Beetje zonde IMO, neem je smalle automaten maar zit je kast toch in één keer vol. Even los van de terechte vraag van @Juerd of jouw kamrails wel in die Flexline componenten mogen.

En euh je was toch op zoek naar kamrails die verspringen? Dat doen deze toch niet? Wat ben je dan met die 2-voudige kamrail van plan als je hem niet voor de fase kunt gebruiken?

Ik had in dit geval mooi voor brede aardlekautomaten gekozen. Die kun je dan mooi samen met de huidige aardlekschakelaars op zo'n kam zetten:


Of als je de smalle aardlekautomaten wilt alleen een kleine 2-polige kamrail om de nul onderling te verbinden en de rest lekker met draad oplossen.

[lp77]

Beste forumleden
Voor wandcontactdozen en verlichting in mijn tuin heb ik zes grondkabels (2.5mm2) gebruikt die samenkomen in de meterkast.

In de groepenkast heb ik één aparte groep voor tuinelektra. Deze aansluiting bestaat uit een kabel 3x2.5mm2 Ik heb dit weergegeven in een schets.



Wat ik wil doen is een schakel/ verdeelkast tussen de kabel uit de groepenkast en de zes kabels die naar buiten gaan. Voor het schakelen van de verlichting wil ik gebruik maken van een astronomische tijdschakelaar. Van de verdeelkast zoals ik voor ogen heb heb ik ook een schets gemaakt.



Waar ik wat moeite mee heb is om een boodschappenlijstje samen te stellen van benodigde onderdelen.

- Hoe groot moet de verdeelkast zijn?
- Moet deze een DIN rail hebben?
- Wat kan ik gebruiken als verdeelblokken, geschikt voor 2.5mm2 en DIN rail
- Een astro tijdschakelaar is nog het makkelijkste.

Wat ik tot nog toe heb gevonden:
- Verdeelkast
- Verdeelblok (maar kan ik hier gewoon 2.5mm2 insteken?)
- Astro tijdschakelaar

Zou dit een goede samenstelling kunnen zijn om mijn doel te bereiken? Ik hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen.

[ Voor 15% gewijzigd door lp77 op 28-11-2024 19:19 ]

[devriesjande]

Kan je de bestaande groepenkast niet uitbreiden met een extra kast? Dan blijft alles centraal.

[lp77]

devriesjande schreef op donderdag 28 november 2024 @ 19:24:
Kan je de bestaande groepenkast niet uitbreiden met een extra kast? Dan blijft alles centraal.

Ik heb niet de ruimte om nog een groepenkast ernaast te hangen. En eerlijk gezegd heb ik ook geen ervaring met aansluiten van groepenkasten. Maar omdat het wel netjes moet dacht ik dat dit al een knappe oplossing was en niet “aanrommelen met wat kroonstenen in een plastic verdeeldoosje” (beetje gechargeerd).

[Annuk]

lp77 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 19:16:
Beste forumleden
Voor wandcontactdozen en verlichting in mijn tuin heb ik zes grondkabels (2.5mm2) gebruikt die samenkomen in de meterkast.

In de groepenkast heb ik één aparte groep voor tuinelektra. Deze aansluiting bestaat uit een kabel 3x2.5mm2 Ik heb dit weergegeven in een schets.

[Afbeelding]

Wat ik wil doen is een schakel/ verdeelkast tussen de kabel uit de groepenkast en de zes kabels die naar buiten gaan. Voor het schakelen van de verlichting wil ik gebruik maken van een astronomische tijdschakelaar. Van de verdeelkast zoals ik voor ogen heb heb ik ook een schets gemaakt.

[Afbeelding]

Waar ik wat moeite mee heb is om een boodschappenlijstje samen te stellen van benodigde onderdelen.

- Hoe groot moet de verdeelkast zijn?
- Moet deze een DIN rail hebben?
- Wat kan ik gebruiken als verdeelblokken, geschikt voor 2.5mm2 en DIN rail
- Een astro tijdschakelaar is nog het makkelijkste.

Wat ik tot nog toe heb gevonden:
- Verdeelkast
- Verdeelblok (maar kan ik hier gewoon 2.5mm2 insteken?)
- Astro tijdschakelaar

Zou dit een goede samenstelling kunnen zijn om mijn doel te bereiken? Ik hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen.

toon volledige bericht

Weet niet exact welke kabel je hebt liggen in/naar je tuin, maar ik vermoed gezien je tekening 4x2,5mm² + AS (aardscherm) of 5x2,5mm² (standaard 5 aderige installatie kabel), correct?

In beide gevallen zou ik opteren voor:
• Behuizing
• Astroklok
• Wago 2002-140X rijgklemmen
• Wago 2-voudige kambrug voor rijgklemmen
• Tussenplaat
• Eindklem
• Wartels

Bijbehorende uitleg:
Behuizing > royaal genoeg voor de klok (2 modules breed) + een aantal rijgklemmen die op de DIN-rail komen
Astroklok > Direct iets meer investeren in een 2 kanaals klok, zodat je mogelijk (als je wenst) 2 verschillende tijdsprogramma's kunt laten schakelen (b.v. een deel alleen 's avonds, en een deel wat ook 's ochtends aan moet).
Rijgklemmen > heb nu de blauwe 4 voudige gelinkt, je bent al tenminste 7 aansluitingen kwijt voor je bedrading die je getekend hebt, en er moet een blauwe (nul) en een bruine (fase) naar je klok voor voeding, tevens moet er nog een 2e bruine naar je klok als voeding van het schakelende contact(en).
Dan uitgaande van je klok 1 of 2 schakel-poorten naar de klemmen waarop je zwarte en/of grijze draad aangesloten gaan worden.
Kambrug > om de 2 blauwe (of andere kleuren) aan elkaar te koppelen
Tussenplaat > van de rijgklemmen is netjes 1 kant gesloten, en 1 kant open, je wilt de tussenplaat op de open kant plaatsen alvorens je verder gaat met de volgende "type" klem, dit is optioneel, maar verkleind wel het gevaar van per-ongeluk aanraken.
Eindklem > deze plaats je als laatste op de din-rail zodat de klemmen niet onbedoeld kunnen gaan schuiven.


Nu mag/moet je voor jezelf even kijken wat je exact wenst. Persoonlijk zou ik zeggen:
2x blauw voor de nul + 2-voudige kambrug
3x grijs (2002-1401) + 3-voudige kambrug voor de inkomende fase
2x zwart (2002-1405) + 2-voudige kambrug voor de afgaande schakeldraad
2x rood (2002-1403) + 2-voudige kambrug voor secundaire schakeldraad
De aarde kan je in het gelinkte kastje wel doorkoppelen, wil je die ook in net zo'n klem hebben moet je 2x de 2002-1407 hebben + 2-voudige kambrug

Als ik mijn lijstje zo even na-kijk ben je namelijk in de breedte al 2 modules kwijt voor de klok en 4,5 modules breedte voor de klemmen (uitgezonderd aarde), komt die er wel bij is het 5,5 modules breedte.
(deze rijgklemmen zijn per stuk zo ongeveer een halve module breed )

Edit: aangezien fotos meer zeggen dan tekst









p.s. let niet op dat alles niet netjes is, dit was een snel klusje en nog een work in progress

[ Voor 12% gewijzigd door Annuk op 28-11-2024 20:24 ]

[lp77]

Annuk schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:11:
[...]


Weet niet exact welke kabel je hebt liggen in/naar je tuin, maar ik vermoed gezien je tekening 4x2,5mm² + AS (aardscherm) of 5x2,5mm² (standaard 5 aderige installatie kabel), correct?

Inderdaad ik heb 4x2.5mm2 ymvk grondkabel met aardlitze. Heb uiteindelijk maar 3x25mm2 nodig, maar het zijn aardig wat meters die ik weg heb moeten graven en heb liever nog wat spare mocht dat in de toekomst nodig zijn. .

Super bedankt al voor je antwoord. Ik ga even rustig bekijken of ik je hele uitleg snap als wtb’er. Het is allemaal niet zo heel complex volgens mij, maar ik ben (nog) niet thuis in alle benamingen van de componenten.

[ Voor 7% gewijzigd door lp77 op 28-11-2024 20:21 ]

[Annuk]

lp77 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:19:
[...]


Inderdaad ik heb 4x2.5mm2 ymvk grondkabel met aardlitze. Heb uiteindelijk maar 3x25mm2 nodig, maar het zijn aardig wat meters die ik weg heb moeten graven en heb liever nog wat spare mocht dat in de toekomst nodig zijn. .

Super bedankt al voor je antwoord. Ik ga even rustig bekijken of ik je hele uitleg snap als wtb’er. Het is allemaal niet zo heel complex volgens mij, maar ik ben (nog) niet thuis in alle benamingen van de componenten.

Zie m'n vorige post, heb even snel een paar fotos voor je geschoten zodat het idee beetje duidelijk(er) is.

Heb hier zelf een 12 module brede ABB Mistral kast, waar geen standaard aardrail in zit.

De klok heeft zelf dus fase + nul nodig (rechts onderin de klok), dan per schakel-contact (links onder en rechts boven) een inkomende fase die geschakeld wordt (A en/of en dan natuurlijk de afgaande geschakelde draad (zwart links onder en grijs rechts boven).

[ Voor 13% gewijzigd door Annuk op 28-11-2024 20:29 ]

[lp77]

Annuk schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:26:
[...]


Zie m'n vorige post, heb even snel een paar fotos voor je geschoten zodat het idee beetje duidelijk(er) is.

Heb hier zelf een 12 module brede ABB Mistral kast, waar geen standaard aardrail in zit.

De klok heeft zelf dus fase + nul nodig (rechts onderin de klok), dan per schakel-contact (links onder en rechts boven) een inkomende fase die geschakeld wordt (A en/of en dan natuurlijk de afgaande geschakelde draad (zwart links onder en grijs rechts boven).

Wow dank je de foto’s maken het helemaal duidelijk.

[Vliegvlug]

Juerd schreef op donderdag 28 november 2024 @ 01:16:
@Vliegvlug Zijn de railcontacten van de flexlinedingen wel geschikt voor generieke rails? Aangezien het veerklemmen zijn zonder specs van wat er precies in mag, zou ik verwachten dat ze voor een heel specifieke dikte gemaakt zijn. Of ben je wat anders van plan?

Dat is inderdaad wat ik van plan ben maar heb wel dezelfde bedenkingen als jij hebt.
In de brochure van het Flexline systeem staat wel “De reguliere schroefversieproducten van de SN201 en DS301C zijn compatibel met de FlexLine®-doorverbindingskam.”
Daarmee hoop ik dat het andersom ook geldt, de kam voor de SN201 en DS301C op de Flexline automaten gebruiken aangezien het blijkbaar wel fysiek past,.
Hoewel de SN201 en DS301C zich natuurlijk vastklemmen met schroeven ipv veren en het niet zo hoeft te zijn dat die Flexline kammen dezelfde dikte hebben.

Daarom ga ik er ook een ABB FlexLine PSX1/8N Doorverbindinsgskam 1 fase (2CDL210180R1008) bij bestellen om mee te vergelijken:

(Waarom kost dit ding eigenlijk bijna €11! )

Maar zelfs als die twee kammen hetzelfde zijn hoeft dat natuurlijk niet te betekenen dat de kammen met bredere steekmaat voor o.a. de F202A ook hetzelfde zijn. Het is dus een beetje een gok.

Kan desnoods nog die Flexline kam inzetten en toch die extra nuldraad trekken, wat ik eigenlijk probeer te vermijden en dan moet ik ook nog van die kapjes (voor €1,23 ps, whut! ) hebben voor de loze posities van die kam.
Had liever een Flexline kam voor 2 posities gekocht maar die bestaan helaas niet.

[Vliegvlug]

Xander schreef op donderdag 28 november 2024 @ 16:59:
[...]

Wat ben je überhaupt van plan met die kamrail met 35,6mm steekmaat i.c.m. smalle automaten? Laat je ruimte tussen de nieuwe automaten? Beetje zonde IMO, neem je smalle automaten maar zit je kast toch in één keer vol.

Dat is inderdaad het idee dat er dan ruimte tussen zit, leek me netter dan een kam met steekmaat 17,8mm voor 8 posities te pakken en dan de overbodige pennen onder de aardlekschakelaars af te knippen.
Heeft het gelijk wat meer afstand onderling voor de koeling.

En met die smalle automaten en die bredere kam is het natuurlijk niet echt vol itt wanneer je automaten van 2 modules breed pakt.
Wil je later toch uitbreiden dan is het namelijk veel goedkoper om enkel één kam te hoeven vervangen vs twee aardlekautomaten van 2 modules weg te doen om ze te vervangen voor 3 of 4 aardlekautomaten van 1 module breed.

Even los van de terechte vraag van @Juerd of jouw kamrails wel in die Flexline componenten mogen.

Dat is zeker een terechte vraag, zie mijn post hierboven.

En euh je was toch op zoek naar kamrails die verspringen? Dat doen deze toch niet? Wat ben je dan met die 2-voudige kamrail van plan als je hem niet voor de fase kunt gebruiken?

Ja klopt dat was even iets wat ik door elkaar had gehaald in mijn hoofd, van die F202A aardlekschakelaars zitten L en N naast elkaar maar die van de smalle automaten verspringen ze maar op de een of andere manier dacht ik toen even dat ze daar ook naast elkaar zitten.

Ik had in dit geval mooi voor brede aardlekautomaten gekozen. Die kun je dan mooi samen met de huidige aardlekschakelaars op zo'n kam zetten:
[Afbeelding]

Dat is zeker ook een erg nette oplossing die ik soort van voorstelde in de post waar mijn vraag mee begon. Hoewel ik toen enkel de nullen wilde doorverbinden met een kam en de L met een draad omdat ik niet van het bestaan van deze kam wist wat inderdaad veel netter is. .

Maar die brede aardlekautomaten zijn dus eigenlijk een laatste optie voor mij omdat ik als het enigszins kan liever toch 2 posities vrij houd voor toekomstige uitbreidingen, het zijn namelijk de twee laatste vrij plekken in die kast.

Voor het doorverbinden was ik toen alleen nog aan het twijfelen of er wel zowel in het voorste als achterste gat een draad mocht en dat bleek zo te zijn na even verder zoeken.

Enige wat ik nog steeds niet duidelijk heb is of er nu dezelfde diameter draad in beide gaten moet of niet maar daarom ben ik ook voor de zekerheid voor de 6mm² draadbrug gegaan omdat de draden van die draadbruggen vanaf de hoofdschakelaar dat ook zijn.

Of als je de smalle aardlekautomaten wilt alleen een kleine 2-polige kamrail om de nul onderling te verbinden en de rest lekker met draad oplossen.

Dat kan natuurlijk ook maar dan kom je weer terug op de vraag of een kleine 2-polige kam wel mag want dat is ook geen Flexline versie aangezien die alleen in 4 bestaat en ook enkel met L en N gecombineerd. Er zijn geen enkelvoudige Flexline kammen helaas.
Daarom hoop ik ook dat die enkelvoudige kammen voor de SN201 en DS301C qua pennen stiekem hetzelfde zijn als de Flexline.

[Snakeman123]

Hallo allen,

We hebben onlangs een huis gekocht en krijgen zonnepanelen maar ik vroeg me af of wij nou een 3 fase aansluiting hebben of dat de meter gewoon voorbereid is op 3 fase. Ik kan niks vinden bij Enexis hierover.

Deze meter blijft nog even hangen tot er een slimme meter verplicht is. Enexis had al een brief gestuurd of we een slimme meter willen. Ehh nee

[devriesjande]

Dit is een 3 fasemeter. Maar of de aansluiting 3 fase is dat valt zo niet te zeggen. Maak eens een foto van de groepenkast. En van de zekeringkast onder de meter.

[Annuk]

devriesjande schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 10:31:
Dit is een 3 fasemeter. Maar of de aansluiting 3 fase is dat valt zo niet te zeggen. Maak eens een foto van de groepenkast. En van de zekeringkast onder de meter.

Ik verwacht met 99% zekerheid dat dan de aansluiting ook 3F is hoor, normaliter wordt er geen 3F meter geplaatst als er geen 3F aansluiting is.


P.s. @Snakeman123 binnenkort zal deze wel vervangen moeten worden schat ik, gezien het bj van 1966 (gaan nu naar max X leeftijd).

[Martin M]

@Snakeman123 Op je afrekening moet je wel kunnen zien waar je voor betaalt. Maar die heb je nog niet want je bent er net ingetrokken...

Probeer dit eens: https://www.enexis.nl/mijn-meterkast/start

Als ik dit invul krijg ik geen gegevens (ook geen foutmelding) en ik zit toch echt bij Enexis. Ik wilde onlangs checken hoe zwaar mijn hoofdzekeringen zijn. Kan ik niet zien, die zitten in een gesloten en verzegelde kast. Ik betaal vastrecht voor 3 x 25 A maar ik herinner me dat een installateur er ongeveer 10 jaar geleden een opmerking over maakte, dat het nogal fors was. Zou kunnen want het is heel oud en mijn huis was vroeger een boerderij dus misschien heeft de netbeheerder nooit de moeite genomen om de zekeringen te vervangen toen het huis een woonfunctie kreeg en de elektra werd gedownsized.

[leonbong]

@Martin M
Het vastrecht voor 1x35A, 1x40A of 3x25A is hetzelfde dus dat wordt ook in één adem genoemd op de factuur. Daaraan kan je dus niet zien wat je aansluiting is.

[Martin M]

Ik ga mijn groepenkast moderniseren en wil daarin iets doen dat ik zelf heel slim vind maar waar regelementair mogelijk iets over te zeggen is.

Ik heb begrepen dat volgens de huidige norm alles dat je zelf achter de meter doet ook achter een hoofdschakelaar moet. M.a.w., het eerste component in je eigen intallatie moet een hoofdschakelaar zijn. Maar dat is onpraktisch.

Stel, je wil aan je installatie werken en je hebt weinig daglicht in je meterkast. Of je werk duurt wat langer dan gepland en het wordt donker. Dan wil je een lampje aan doen. Dus ik heb rechts naast mijn hoofdschakelaar die keurig (bijna) uiterst rechts onderin komt nog een aardlekautomaat met een stopcontact (met LED) bedacht die vòòr de hoofdschakelaar komt. Ook als de groep van de ruimte waarin de meterkast is gesitueerd er op aardlek uitklap is het handig als je daar nog een lampje aan kunt doen.

Is dit praktijk? Als het niet conform de norm is, mag het dan wel met twee schakelaars? Dus als ik vòòr de 3-fase hoofdschakelaar een fase weg pak en daar een 1-fase schakelaar achter zet met die alamat en dat stopcontact? Dan heb ik formeel geen hoofdschakelaar meer maar twee nevengeschikte schakelaars.

Ik ga het sowieso doen maar vraag me af wat er gebeurt als ik de boel laat keuren.

[Annuk]

Martin M schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 19:57:
Ik ga mijn groepenkast moderniseren en wil daarin iets doen dat ik zelf heel slim vind maar waar regelementair mogelijk iets over te zeggen is.

Ik heb begrepen dat volgens de huidige norm alles dat je zelf achter de meter doet ook achter een hoofdschakelaar moet. M.a.w., het eerste component in je eigen intallatie moet een hoofdschakelaar zijn. Maar dat is onpraktisch.

Stel, je wil aan je installatie werken en je hebt weinig daglicht in je meterkast. Of je werk duurt wat langer dan gepland en het wordt donker. Dan wil je een lampje aan doen. Dus ik heb rechts naast mijn hoofdschakelaar die keurig (bijna) uiterst rechts onderin komt nog een aardlekautomaat met een stopcontact (met LED) bedacht die vòòr de hoofdschakelaar komt. Ook als de groep van de ruimte waarin de meterkast is gesitueerd er op aardlek uitklap is het handig als je daar nog een lampje aan kunt doen.

Is dit praktijk? Als het niet conform de norm is, mag het dan wel met twee schakelaars? Dus als ik vòòr de 3-fase hoofdschakelaar een fase weg pak en daar een 1-fase schakelaar achter zet met die alamat en dat stopcontact? Dan heb ik formeel geen hoofdschakelaar meer maar twee nevengeschikte schakelaars.

Ik ga het sowieso doen maar vraag me af wat er gebeurt als ik de boel laat keuren.

toon volledige bericht

In geval van keuring is het afkeur.
Installatie moet geheel spanningsloos in 1 handeling, en verder hoe denk je het voor elkaar te maken dan?
Zeker als je het dus zoals je zegt voor de HS weg wilt halen?
Ga je aanpassen aan de draden van de netbeheerder en je hebt eens storing kan je aangemerkt worden voor fraude.

Wil je noodverlichting dan moet dat op accu en de verlichting gaat dan aan als de netspanning weg valt.

Oftewel iets als dit:
https://www.ledloket.nl/n...t=&utm_term=&gad_source=1

[ Voor 6% gewijzigd door Annuk op 29-11-2024 20:05 ]

[Vliegvlug]

Martin M schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 19:57:
Ik ga mijn groepenkast moderniseren en wil daarin iets doen dat ik zelf heel slim vind maar waar regelementair mogelijk iets over te zeggen is.

Ik heb begrepen dat volgens de huidige norm alles dat je zelf achter de meter doet ook achter een hoofdschakelaar moet. M.a.w., het eerste component in je eigen intallatie moet een hoofdschakelaar zijn. Maar dat is onpraktisch.

Stel, je wil aan je installatie werken en je hebt weinig daglicht in je meterkast. Of je werk duurt wat langer dan gepland en het wordt donker. Dan wil je een lampje aan doen. Dus ik heb rechts naast mijn hoofdschakelaar die keurig (bijna) uiterst rechts onderin komt nog een aardlekautomaat met een stopcontact (met LED) bedacht die vòòr de hoofdschakelaar komt. Ook als de groep van de ruimte waarin de meterkast is gesitueerd er op aardlek uitklap is het handig als je daar nog een lampje aan kunt doen.

Is dit praktijk? Als het niet conform de norm is, mag het dan wel met twee schakelaars? Dus als ik vòòr de 3-fase hoofdschakelaar een fase weg pak en daar een 1-fase schakelaar achter zet met die alamat en dat stopcontact? Dan heb ik formeel geen hoofdschakelaar meer maar twee nevengeschikte schakelaars.

Ik ga het sowieso doen maar vraag me af wat er gebeurt als ik de boel laat keuren.

toon volledige bericht

Moet zeggen dat ik het allemaal veel gedoe vind voor iets wat zich hoogst zelden voordoet, of ga je elke week je elektra helemaal aanpassen en dan ook zolang bezig zijn dat een acculamp niet volstaat?
Bovendien is het niet toegestaan en niet zonder reden want je installatie is niet compleet spanningsloos waar iemand -die niet van jouw creatieve oplossing afweet- wel vanuit gaat na het omzetten van de hoofdschakelaar met alle gevaren van dien voor diegene. Dat alleen lijkt me al genoeg reden om het niet te doen.

En wat levert het nu eigenlijk op?
99,9% van de tijd heb je dit niet nodig en op het moment dat je het wel nodig hebt ligt je elektra er toch al helemaal uit en is het 5 minuten werk om de draden uit de bovenkant van de hoofdschakelaar te halen en een paar draadbruggen die je daarvoor klaar legt te verbinden met de groep die het stopcontact in je meterkast voedt.
Dan heb je hetzelfde bereikt zonder gare constructie en voor maar 5 minuten extra tijd.
Ik zou het wel weten…

[Martin M]

Annuk schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 20:02:
hoe denk je het voor elkaar te maken dan? Zeker als je het dus zoals je zegt voor de HS weg wilt halen?
Ga je aanpassen aan de draden van de netbeheerder en je hebt eens storing kan je aangemerkt worden voor fraude.

We hebben het over een hoofdschakelaar achter de meter. Ik heb nu helemaal geen schakelaar, niet voor en niet na de meter. Dat was destijds toen het gebouwd werd kennelijk OK.

Die noodverlichting is nog wel een idee. Ik kan het denk ik wel NEN1010-conform krijgen met drie schakelaars maar dat vind ik zelf ook overdreven (en het kost veel ruimte op de rail).

[Annuk]

Martin M schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 21:06:
[...]


We hebben het over een hoofdschakelaar achter de meter. Ik heb nu helemaal geen schakelaar, niet voor en niet na de meter. Dat was destijds toen het gebouwd werd kennelijk OK.

Die noodverlichting is nog wel een idee. Ik kan het denk ik wel NEN1010-conform krijgen met drie schakelaars maar dat vind ik zelf ook overdreven (en het kost veel ruimte op de rail).

Dat weet en snap ik dat de HS achter de meter zit, dat je voor de meter geen schakelaar hebt is ook redelijk normaal en logisch, dan heb je vermoedelijk nog klassieke smeltzekering(en).
Dat je nog geen HS hebt kan inderdaad, dan heb je een oude(re) installatie, eerder was het niet verplicht.

Maar NEN conform ga je het niet krijgen met het idee hoe je het opperde, voor nieuwe en vernieuwde installaties is de eis rechtstreeks zonder onderbrekingen of aftakkingen op een HS.
Oftewel dus ook geen HS op een HS aftakken vanwege noodverlichting oid, daarvoor zijn dergelijke noodverlichtingen met accu.

Als je je onwelzalige plan wel wilt uitvoeren moet je eigenlijk al met minimaal 2 gescheiden kasten werken, 1 met je HS'en en je noodverlichting idee, en een andere gescheiden kast voor de rest van je installatie, zodat je bij afschakelen HS in die kast altijd veilig kunt werken.


Maar wil je het "goed" doen zorg dan voor een (automatisch) omschakelende HS met een noodstroom aggregaat die automatisch aangaat en dat de schakelaar je dus automatisch afkoppelt van je hoofdnet.
Oftewel een vergelijkbaar systeem als ziekenhuizen etc. Alleen dan kleiner uitgevoerd.

[ Voor 9% gewijzigd door Annuk op 29-11-2024 21:22 ]

[ericplan]

Martin M schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 21:06:
[...]
We hebben het over een hoofdschakelaar achter de meter. Ik heb nu helemaal geen schakelaar, niet voor en niet na de meter. Dat was destijds toen het gebouwd werd kennelijk OK.

Die noodverlichting is nog wel een idee. Ik kan het denk ik wel NEN1010-conform krijgen met drie schakelaars maar dat vind ik zelf ook overdreven (en het kost veel ruimte op de rail).

Ik heb een led-looplamp hangen in de meterkast. Juist voor dit soort klussen, of om te kijken waarom groep xx niet werkt. Simpel en het werkt goed genoeg.

[Martin M]

Annuk schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 21:19:
Maar wil je het "goed" doen zorg dan voor een (automatisch) omschakelende HS met een noodstroom aggregaat die automatisch aangaat en dat de schakelaar je dus automatisch afkoppelt van je hoofdnet.
Oftewel een vergelijkbaar systeem als ziekenhuizen etc. Alleen dan kleiner uitgevoerd.

Dat vind ik dan weer overdreven maar het brengt me wel op een idee: een bescheiden UPS. Daar kun je net wat meer mee dan met alleen een lampje op een accu. Maar ja, ik ga ook niet stofzuigen als er een aardlekschakelaar uitklapt.

Dat lampje van 25 Euro ga ik denk ik sowieso doen, dat is een quick win voor weinig. En het idee van een apart kastje voor mijn plan vind ik wel een verbetering: een 220x110 doosje met een rijtje van 8, op enige afstand van de grote kast, met daarin 1 fase alamat, stopcontact en schakelaar. Dat is dan een parallelle installatie. Dat klinkt wel verdedigbaar.

Het is niet alleen voor noodgevallen, ik moet de boel ook nog omwerken. Dus het hele spul er uit trekken en de nieuwe kast plaatsen en aansluiten, van onder en van boven. Daar heb ik misschien/waarschijnlijk een klopboormachine bij nodig en een stofzuiger en apparaten waar ik nog niet aan gedacht heb. Ik kan dat, maar ik heb niet de routine van een elektriciën dus dat gaat even duren. Dat kleine kastje hang ik er vrij vlot in, daar hoeven geen groepen aan.

[Martin M]

ericplan schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 22:01:
Ik heb een led-looplamp hangen in de meterkast. Juist voor dit soort klussen, of om te kijken waarom groep xx niet werkt. Simpel en het werkt goed genoeg.

Ahh! https://www.action.com/nl...kmann-oplaadbare-werklamp

[leonbong]

Martin M schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 19:57:
Ik ga mijn groepenkast moderniseren en wil daarin iets doen dat ik zelf heel slim vind maar waar regelementair mogelijk iets over te zeggen is.

Ik heb begrepen dat volgens de huidige norm alles dat je zelf achter de meter doet ook achter een hoofdschakelaar moet. M.a.w., het eerste component in je eigen intallatie moet een hoofdschakelaar zijn. Maar dat is onpraktisch.

Stel, je wil aan je installatie werken en je hebt weinig daglicht in je meterkast. Of je werk duurt wat langer dan gepland en het wordt donker. Dan wil je een lampje aan doen. Dus ik heb rechts naast mijn hoofdschakelaar die keurig (bijna) uiterst rechts onderin komt nog een aardlekautomaat met een stopcontact (met LED) bedacht die vòòr de hoofdschakelaar komt. Ook als de groep van de ruimte waarin de meterkast is gesitueerd er op aardlek uitklap is het handig als je daar nog een lampje aan kunt doen.

Is dit praktijk? Als het niet conform de norm is, mag het dan wel met twee schakelaars? Dus als ik vòòr de 3-fase hoofdschakelaar een fase weg pak en daar een 1-fase schakelaar achter zet met die alamat en dat stopcontact? Dan heb ik formeel geen hoofdschakelaar meer maar twee nevengeschikte schakelaars.

Ik ga het sowieso doen maar vraag me af wat er gebeurt als ik de boel laat keuren.

toon volledige bericht

Belachelijk heb je nooit van een werklamp op batterijen of accu gehoord.
Echt een onzin argument om daarom zo iets te doen.

[Martin M]

leonbong schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 19:35:
@Martin M
Het vastrecht voor 1x35A, 1x40A of 3x25A is hetzelfde dus dat wordt ook in één adem genoemd op de factuur. Daaraan kan je dus niet zien wat je aansluiting is.

Het betreft naar alle waarschijnlijkheid 3 fasen en dan:
https://www.enexis.nl/tar...elektriciteit-maandelijks

[ Voor 7% gewijzigd door Martin M op 29-11-2024 22:53 ]

[Guido7619]

Hoe ziet zo'n automatisch omschakelende HS er uit?

Ik zelf verwacht in de nabije toekomst toch wel vaker stroomuitval. Mijn huis heeft rondom rolluiken, ik kook op inductie en verwarm de boel met cv ketel, warmtepomp en pelletkachel. Hoewel niet direct heel grote verbruikers heb je wel gelijk helemaal niks meer. Tot zelfs niet meer het rolluik van de garage en electrische garage deur.

Ik heb daarom op zolder in huis een generator staan, inclusief illegale mannetje-mannetje verlengsnoer zodat ik in geval van nood dit in een stopkontakt kan prikken en zodoende in ieder geval een rolluik kan openen, of iets te eten kan maken. Heb trouwens recentelijk ook zo'n goedkoop gas stelletje gekocht.


Uiteraard begrijp ik dat ik eerst de hoofdzekeringen moet uitschakelen, en eerst de stekker in het stopkontakt moet steken voordat ik de generator start enz. enz.

Het is nog nooit voorgekomen, en misschien ook doemdenken, maar beter mee verlegen dan om verlegen zeg ik altijd maar.

Maar liever zou ik iets met een soort UPS willen, of accu pack. Bijvoorbeeld zo'n Festool accu pack van 1.5Kwh. Wel kostbare dingen, mogelijk voor situaties die niet of zo goed als nooit gaan gebeuren.

[Annuk]

Guido7619 schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 07:36:
Hoe ziet zo'n automatisch omschakelende HS er uit?

Ik zelf verwacht in de nabije toekomst toch wel vaker stroomuitval. Mijn huis heeft rondom rolluiken, ik kook op inductie en verwarm de boel met cv ketel, warmtepomp en pelletkachel. Hoewel niet direct heel grote verbruikers heb je wel gelijk helemaal niks meer. Tot zelfs niet meer het rolluik van de garage en electrische garage deur.

Ik heb daarom op zolder in huis een generator staan, inclusief illegale mannetje-mannetje verlengsnoer zodat ik in geval van nood dit in een stopkontakt kan prikken en zodoende in ieder geval een rolluik kan openen, of iets te eten kan maken. Heb trouwens recentelijk ook zo'n goedkoop gas stelletje gekocht.


Uiteraard begrijp ik dat ik eerst de hoofdzekeringen moet uitschakelen, en eerst de stekker in het stopkontakt moet steken voordat ik de generator start enz. enz.

Het is nog nooit voorgekomen, en misschien ook doemdenken, maar beter mee verlegen dan om verlegen zeg ik altijd maar.

Maar liever zou ik iets met een soort UPS willen, of accu pack. Bijvoorbeeld zo'n Festool accu pack van 1.5Kwh. Wel kostbare dingen, mogelijk voor situaties die niet of zo goed als nooit gaan gebeuren.

toon volledige bericht

Dergelijke schakelaars zijn hier een poosje terug (editie 2) nog besproken, toen met name van Hager meen ik.

Maar het kan ook (deels) met vermogens relais, maar zou het allemaal met de hand doen, dergelijke installaties kosten serieus geld.
En wil je er iets aan hebben (lees: vergelijkbaar vermogen als vanuit het net) dan heb je ook een
serieuze aggregaat nodig, niet eentje die je zelf zo op zolder tilt, maar een die je met de heftruck verplaatst of als aanhanger achter de auto.
Tevens moet je ook zorgen dat je dan genoeg diesel op voorraad hebt
Tevens moet je zorgen dat je zonnepanelen (als je die hebt) uit gaan, die moet je in zo'n geval uit zetten want wanneer die terugleveren op je aggregaat brand deze letterlijk uit.

Oftewel wil je zoiets serieus aanpakken, ga met een installateur om tafel, wil je voor nood iets kunnen, haal een simpel aggregaatje en zet er een haspel bij die je je woning in kunt rollen zodat je een lampje in kunt pluggen.

[Vliegvlug]

Martin M schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 22:03:
[...]

Het is niet alleen voor noodgevallen, ik moet de boel ook nog omwerken. Dus het hele spul er uit trekken en de nieuwe kast plaatsen en aansluiten, van onder en van boven. Daar heb ik misschien/waarschijnlijk een klopboormachine bij nodig en een stofzuiger en apparaten waar ik nog niet aan gedacht heb. Ik kan dat, maar ik heb niet de routine van een elektriciën dus dat gaat even duren.

Klinkt echt alsof je wanhopig argumenten aan het zoeken bent om je plan te rechtvaardigen, maar je ging het sowieso al doen zei je, dus voor wie schrijf je dit eigenlijk op

Een accu(klopboor)machine is onmisbaar om te hebben bij het klussen dus als je die nog niet zou ik die sowieso aanschaffen.
Een boorhamer trouwens ook maar prijzig en zou ik alleen kopen als je hele huis van beton is.

Ik heb nu 2x de groepenkast volledig vervangen, (de eerste keer was er ook nog geen HS, de tweede keer al wel) en was die eerste keer ook onervaren.
Maar met de juiste voorbereiding heb je die kast er zo in. Zorg dat die al helemaal bedraad is en het is enkel een kwestie van op de muur schroeven en de hoofdschakelaar aansluiten.

Het meeste werk is alle eindgroepen aansluiten en netjes afwerken in de meterkast, mogelijk moet je daarvoor ook nog nieuwe draden trekken.

Daar heb ik ook meerdere dagen over gedaan maar dat is geen enkel probleem.
Als je kast eenmaal hangt kan je de groepen die je het snelst weet nodig hebt eerste weer aansluiten en zelfs als dat voor sommige niet uitkomt is het geen issue de betreffende groep tijdelijk niet netjes afgewerkt aan te sluiten.
Door bijvoorbeeld de groep nog niet in een buis en met verleng wago's aan te sluiten wanneer je hier de volgende dag nog nieuwe draden voor moet trekken omdat ze momenteel te kort zijn.

Ik denk echt dat als je je plan doorzet je er later achter gaat komen dat het helemaal niet nodig was!

En zo'n los klein kastje met je HS erin is zeker handig als je de hoogte hebt, heb het in beide huizen ook zo gedaan.
Maar dan zou ik dat kastje eerder voor iets nuttigs gebruiken zoals bijvoorbeeld een OSB (overspanningsbeveiliging):

[Annuk]

Vliegvlug schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 09:14:
[...]

Klinkt echt alsof je wanhopig argumenten aan het zoeken bent om je plan te rechtvaardigen, maar je ging het sowieso al doen zei je dus voor wie schrijf je dit eigenlijk op

Een accu(klopboor)machine is onmisbaar om te hebben bij het klussen dus als je die nog niet zou ik die sowieso aanschaffen.
Een boorhamer trouwens ook maar prijzig en zou ik alleen kopen als je hele huis van beton is.

Ik heb nu 2x de groepenkast volledig vervangen, (de eerste keer was er ook nog geen HS, de tweede keer al wel) en was die eerste keer ook onervaren.
Maar met de juiste voorbereiding heb je die kast er zo in. Zorg dat die al helemaal bedraad is en het is enkel een kwestie van op de muur schroeven en de hoofdschakelaar aansluiten.

Het meeste werk is alle eindgroepen aansluiten en netjes afwerken in de meterkast, mogelijk moet je daarvoor ook nog nieuwe draden trekken.

Daar heb ik ook meerdere dagen over gedaan maar dat is geen enkel probleem.
Als je kast eenmaal hangt kan je de groepen die je het snelst weet nodig hebt eerste weer aansluiten en zelfs als dat voor sommige niet uitkomt is het geen issue de betreffende groep tijdelijk niet netjes afgewerkt aan te sluiten.
Door bijvoorbeeld de groep nog niet in een buis en met verleng wago's aan te sluiten wanneer je hier de volgende dag nog nieuwe draden voor moet trekken omdat ze momenteel te kort zijn.

Ik denk echt dat als je je plan doorzet je er later achter gaat komen dat het helemaal niet nodig was!

En zo'n los klein kastje met je HS erin is zeker handig als je de hoogte hebt, heb het in beide huizen ook zo gedaan.
Maar dan zou ik dat kastje eerder voor iets nuttigs gebruiken zoals bijvoorbeeld een OSB (overspanningsbeveiliging):
[Afbeelding: OSB naast hoofdschakelaar]

toon volledige bericht

Zoiets als je nu in je foto hebt ben ik straks ook van plan, 3F HS + een SPD in een 220x110 kastje van Eaton, is 8 modules breed dus komt mooi uit.
Moet nog wel even m'n aarding meten, en anders een nieuwe aardpen (bij)slaan

P.s. Iemand een "idee" wat de min-max aardingswaarde mag/moet zijn op de hoofd-aarding? (Heb ik vanuit het werk namelijk totaal niet mee van doen (aarding woning/bedrijfspand)).
P.s. gebruik sowieso aardlek-schakelaars en alamats, maar ook meer ff voor een SPD

[Annuk]

Zit nog even puur theoretisch te denken hoor, maar je zou een noodstroom aggregaat semi kunnen "automatiseren".

Aggregaat heeft een standaard CEE 5-polige aansluiting, daaraan zet je de aansluitkabel waarop je een 6/7-polige CEE stekker plaatst met b.v. een brugje tussen pool 1 en 6, dan wordt pool 6 namelijk je stuurstroom.

Een vermogensrelais direct achter je HS die Normaly Closed (NC) is aangesloten, zodra er een stuurstroom komt schakelt deze dus vrij.
Een 2e vermogensrelais sluit je aan op de Normaly Open (NO), deze komt vanaf je 6/7-polige inkomende stekker, 5 polen voor je normale aansluiting, en de 6e pool schakelt je relais naar gesloten stand om voeding in je woning te voorzien.

Eventueel een 3e relais die ook NC is aangesloten achter je zonnepanelen automaat, deze verbreekt dan direct met de inkomende aansluiting bij de HS je aansluiting van je zonnepanelen, zodat deze niet kunnen invoeden op je aggregaat.
En als je het wenst zou je natuurlijk nog een DC-vermogensrelais in de DC-lijn van je panelen naar je omvormer kunnen zetten, maar lijkt me niet direct nodig.

Bovenstaande moet je natuurlijk zelf nog wel je aggregaat inpluggen (of ingeplugd laten staan) maar in ieder geval zelf starten.
Je kunt voor de veiligheid/zekerheid altijd nog je HS uitschakelen, maar in welke situatie ook, zorg dat je ten allentijde als je gaat invoeden thuis alszijnde off-grid installatie (accupacks of aggregaat), de verbinding naar het openbare net (het net van de netbeheerders) verbreekt.
Monteurs v/d netbeheerders werken ook steeds meer spanningsloos, en als er afgeschakeld wordt en er blijkt toch spanning ergens op te staan dan gaat er kort-gesloten worden, dat kost je direct je accupack/aggregaat.

[Guido7619]

Annuk schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 08:37:
[...]


Dergelijke schakelaars zijn hier een poosje terug (editie 2) nog besproken, toen met name van Hager meen ik.

Maar het kan ook (deels) met vermogens relais, maar zou het allemaal met de hand doen, dergelijke installaties kosten serieus geld.
En wil je er iets aan hebben (lees: vergelijkbaar vermogen als vanuit het net) dan heb je ook een
serieuze aggregaat nodig, niet eentje die je zelf zo op zolder tilt, maar een die je met de heftruck verplaatst of als aanhanger achter de auto.
Tevens moet je ook zorgen dat je dan genoeg diesel op voorraad hebt
Tevens moet je zorgen dat je zonnepanelen (als je die hebt) uit gaan, die moet je in zo'n geval uit zetten want wanneer die terugleveren op je aggregaat brand deze letterlijk uit.

Oftewel wil je zoiets serieus aanpakken, ga met een installateur om tafel, wil je voor nood iets kunnen, haal een simpel aggregaatje en zet er een haspel bij die je je woning in kunt rollen zodat je een lampje in kunt pluggen.

Ik ken de grenzen van de generator en het is geenszins de bedoeling het hele huis op de generator te laten draaien. Maar een rolluik kunnen openen is wel fijn. Of bv. de pelletkachel laten draaien. Of even koffie zetten.

Hoofdschakelaar en zonnepanelen uitzetten is begrijpelijk.

Het is ook allemaal afhankelijk van hoe lang de stroomstoring duurt natuurlijk of het uberhaupt een keer gebruikt gaat worden. Tot nu toe nog nooit een situatie meegemaakt.

Ik bedoelde eigenlijk meer een handmatig om te zetten HS, en niet zozeer een externe voeding die het automatisch overneemt.

Ik zat eigenlijk meer te denken aan een stopkontakt in de meterkast met een schakelaar erbij die op slot kan waarop ik de generator kan inpluggen. Die enkel dan ook alleen daarvoor wordt gebruikt.

[Rimco]

Annuk schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 09:53:
Zit nog even puur theoretisch te denken hoor, maar je zou een noodstroom aggregaat semi kunnen "automatiseren".

Aggregaat heeft een standaard CEE 5-polige aansluiting, daaraan zet je de aansluitkabel waarop je een 6/7-polige CEE stekker plaatst met b.v. een brugje tussen pool 1 en 6, dan wordt pool 6 namelijk je stuurstroom.

Een vermogensrelais direct achter je HS die Normaly Closed (NC) is aangesloten, zodra er een stuurstroom komt schakelt deze dus vrij.
Een 2e vermogensrelais sluit je aan op de Normaly Open (NO), deze komt vanaf je 6/7-polige inkomende stekker, 5 polen voor je normale aansluiting, en de 6e pool schakelt je relais naar gesloten stand om voeding in je woning te voorzien.

Eventueel een 3e relais die ook NC is aangesloten achter je zonnepanelen automaat, deze verbreekt dan direct met de inkomende aansluiting bij de HS je aansluiting van je zonnepanelen, zodat deze niet kunnen invoeden op je aggregaat.
En als je het wenst zou je natuurlijk nog een DC-vermogensrelais in de DC-lijn van je panelen naar je omvormer kunnen zetten, maar lijkt me niet direct nodig.

Bovenstaande moet je natuurlijk zelf nog wel je aggregaat inpluggen (of ingeplugd laten staan) maar in ieder geval zelf starten.
Je kunt voor de veiligheid/zekerheid altijd nog je HS uitschakelen, maar in welke situatie ook, zorg dat je ten allentijde als je gaat invoeden thuis alszijnde off-grid installatie (accupacks of aggregaat), de verbinding naar het openbare net (het net van de netbeheerders) verbreekt.
Monteurs v/d netbeheerders werken ook steeds meer spanningsloos, en als er afgeschakeld wordt en er blijkt toch spanning ergens op te staan dan gaat er kort-gesloten worden, dat kost je direct je accupack/aggregaat.

toon volledige bericht

Voor het geval dat iemand hier mee aan de slag gaat: Zorg er altijd voor dat je zeker weet dat je relais is geschakeld. Als je een kapot NC relais hebt (spoel doorgebrand of contacten die vast zitten) heb je er alsnog niks aan wanneer je je aggregaat aankoppelt.

PV omvormers (en ook Victron spullen) hebben voor dit soort gevallen 2 relais in serie en er wordt ook gemeten of ze allebei nog werken. Als er 1 stopt met werken gaat hij niet meer aan. Redelijk alternatief is een fysiek hulpcontact van het relais gebruiken als terugkoppeling, waardoor je weet of de contacten fysiek zijn bewogen.

[Annuk]

Guido7619 schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 09:55:
[...]


Ik ken de grenzen van de generator en het is geenszins de bedoeling het hele huis op de generator te laten draaien. Maar een rolluik kunnen openen is wel fijn. Of bv. de pelletkachel laten draaien. Of even koffie zetten.

Hoofdschakelaar en zonnepanelen uitzetten is begrijpelijk.

Het is ook allemaal afhankelijk van hoe lang de stroomstoring duurt natuurlijk of het uberhaupt een keer gebruikt gaat worden. Tot nu toe nog nooit een situatie meegemaakt.

Ik bedoelde eigenlijk meer een handmatig om te zetten HS, en niet zozeer een externe voeding die het automatisch overneemt.

Ik zat eigenlijk meer te denken aan een stopkontakt in de meterkast met een schakelaar erbij die op slot kan waarop ik de generator kan inpluggen. Die enkel dan ook alleen daarvoor wordt gebruikt.

toon volledige bericht

Dan zou ik overwegen een regulier CEE 1F inlaat-wcd plaatsen, daarachter een eigen alamat en van daaruit een paar eigen wcd's aansluiten.

---

Rimco schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 10:17:
[...]


Voor het geval dat iemand hier mee aan de slag gaat: Zorg er altijd voor dat je zeker weet dat je relais is geschakeld. Als je een kapot NC relais hebt (spoel doorgebrand of contacten die vast zitten) heb je er alsnog niks aan wanneer je je aggregaat aankoppelt.

PV omvormers (en ook Victron spullen) hebben voor dit soort gevallen 2 relais in serie en er wordt ook gemeten of ze allebei nog werken. Als er 1 stopt met werken gaat hij niet meer aan. Redelijk alternatief is een fysiek hulpcontact van het relais gebruiken als terugkoppeling, waardoor je weet of de contacten fysiek zijn bewogen.

Helemaal mee eens!
Mijn insteek van het verhaal was ook puur even de eerste theorie en de basis, had inderdaad geen veiligheden mee genomen maar die zijn absoluut essentieel om een goede en veilige werking te garanderen.

Via de hulpcontacten kan je b.v. al iets van een lampje laten schakelen ter controle, en sowieso zou ik een regelmatige check van de systemen uitvoeren in zo'n geval.

Beste is (naar mijn idee) ook altijd zorgen dat je fysiek de lasten nog afschakelt, dus HS en zekering van je PV uit.

[Rimco]

Annuk schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 10:29:

Via de hulpcontacten kan je b.v. al iets van een lampje laten schakelen ter controle, en sowieso zou ik een regelmatige check van de systemen uitvoeren in zo'n geval.

De hulpcontacten kan je ook gebruiken om het andere relais van stroom te voorzien, op die manier kan je zorgen dat er enkel geschakeld kan worden als je de terugkoppeling hebt. Dat kan je ook symmetrisch doen met 2 NO relais zodat je andersom ook dezelfde aanpak gebruikt. Als poor-man's "ATS" is dat best redelijk.

[Annuk]

Rimco schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 10:56:
[...]


De hulpcontacten kan je ook gebruiken om het andere relais van stroom te voorzien, op die manier kan je zorgen dat er enkel geschakeld kan worden als je de terugkoppeling hebt. Dat kan je ook symmetrisch doen met 2 NO relais zodat je andersom ook dezelfde aanpak gebruikt. Als poor-man's "ATS" is dat best redelijk.

Dat is inderdaad nog beter.
Heb persoonlijk (kwa werk & prive) niet heel erg veel met relais etc van doen. En al helemaal niet met directe noodstroomvoorziening.
Aggregaten opzich met enige regelmaat maar wel op een andere manier (in de nutsvoorziening).
Maar dat is voor mij puur aansluiten, synchroniseren op het net en laten draaien verder.
En dat zijn ook een andere klasse aggregaten en aansluiten dan wat je thuis zou gebruiken.

[Trilliwilli]

Guido7619 schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 09:55:
[...]


Ik ken de grenzen van de generator en het is geenszins de bedoeling het hele huis op de generator te laten draaien. Maar een rolluik kunnen openen is wel fijn. Of bv. de pelletkachel laten draaien. Of even koffie zetten.

Hoofdschakelaar en zonnepanelen uitzetten is begrijpelijk.

Het is ook allemaal afhankelijk van hoe lang de stroomstoring duurt natuurlijk of het uberhaupt een keer gebruikt gaat worden. Tot nu toe nog nooit een situatie meegemaakt.

Ik bedoelde eigenlijk meer een handmatig om te zetten HS, en niet zozeer een externe voeding die het automatisch overneemt.

Ik zat eigenlijk meer te denken aan een stopkontakt in de meterkast met een schakelaar erbij die op slot kan waarop ik de generator kan inpluggen. Die enkel dan ook alleen daarvoor wordt gebruikt.

toon volledige bericht

Wat jij zoekt heet een omschakelaar: https://www.elektramat.nl...elaar-4-polig-63a-him406/

Is gewoon een driestandenschakelaar waarbij je twee ingaande zijdes hebt en één uitgaande.
Omdat uit in het midden zit kan het bij omschakelen niet mis gaan.