Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3

[Makrolon]

ErikVers schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 23:49:
[...]


Het korte antwoord is dat je als je iets nuttigs wil dan in 1000 liter of meer moet denken. De vraag is die ruimte in huis, het warmteverlies van de tijdelijk hogere stooklijn en het rendementsverlies overall + de nodige investering in tijd en euro’s je doel waard zijn?

Mocht je aan de grootte in liters willen rekenen, maak gerust gebruik van mijn excel;

https://1drv.ms/x/s!AnNONMKqtNr7jrhKon6d-6Wwiz1emQ

Zoals je in onderstaande kan zien kun je met veel moeite 5kWh opslaan.


Stel dat je gewoon een 10kWh accu (voor €5250,- ex btw als je al hybride omvormer hebt) laat installeren kun je thermisch wel 30-50kWh van maken en veel breder gaan inzetten. En kost minder ruimte en minder gedoe?

Of een 5kWh voor nog minder geld al zou ik zelf gelijk iets meer neerzetten richting de >10kWh icm warmtepomp.

[Afbeelding]

Daar komt nog bij dat je je wp dan warmer water wil laten maken wellicht om je buffervat mee vol te stoppen, waardoor de warmtepomp minder efficiënt werkt.

[Eisbar]

Wij overwegen volgend jaar dan toch eindelijk over te stappen op een warmtepomp. Veel delen van het oude grote huis geisoleerd de afgelopen jaren (kap van binnen, vacuum glas, nieuwe lage temp radiatoren deels vvw en bijgebouw helemaal). Nog een aantal dingen op het lijstje maar de rek is er een beetje uit. Gasbesparing is zo'n 40-50% tov toen wij het huis kochten. Muur kan niet, want geen spouw en vloer kan ook niet want geen kruipruimte zonder ingrijpende verbouwing.

Vanwege het grote volume en een aantal slecht geisoleerde vertrekken met aanzienlijke nachtverlaging kijken wij naar een forse warmtepomp: 20-30 kW in de T-CAP M-serie.

20 kW is zo'n beetje de ondergrens om het huis warm te houden bij winters weer. Dat heb ik dmw max instelling op de CV kunnen testen de paar dagen dat het vrij koud was. 25-30 kW geeft meer ruimte om 's nachts te verlagen, maar ik maak me zorgen over de min capaciteit. Ik kan deze nergens vinden bij Panasonic ook niet in de handleidingen. Is dit mogelijk op te lossen met buffervaten?

Nog een vraag: In de handleiding hanteert Panasonic een min afstand van de gevel van 50cm voor deze modellen. Dit lijkt ingegeven vanwege veiligheid (protective zone), niet per se ventilatie of trillingen. Kan het niet een stuk dichterbij? Hoe zijn jullie hier mee omgegaan?

[ConQuestador]

Eisbar schreef op maandag 24 maart 2025 @ 12:09:
Wij overwegen volgend jaar dan toch eindelijk over te stappen op een warmtepomp. Veel delen van het oude grote huis geisoleerd de afgelopen jaren (kap van binnen, vacuum glas, nieuwe lage temp radiatoren deels vvw en bijgebouw helemaal). Nog een aantal dingen op het lijstje maar de rek is er een beetje uit. Gasbesparing is zo'n 40-50% tov toen wij het huis kochten. Muur kan niet, want geen spouw en vloer kan ook niet want geen kruipruimte zonder ingrijpende verbouwing.

Vanwege het grote volume en een aantal slecht geisoleerde vertrekken met aanzienlijke nachtverlaging kijken wij naar een forse warmtepomp: 20-30 kW in de T-CAP M-serie.

20 kW is zo'n beetje de ondergrens om het huis warm te houden bij winters weer. Dat heb ik dmw max instelling op de CV kunnen testen de paar dagen dat het vrij koud was. 25-30 kW geeft meer ruimte om 's nachts te verlagen, maar ik maak me zorgen over de min capaciteit. Ik kan deze nergens vinden bij Panasonic ook niet in de handleidingen. Is dit mogelijk op te lossen met buffervaten?

Nog een vraag: In de handleiding hanteert Panasonic een min afstand van de gevel van 50cm voor deze modellen. Dit lijkt ingegeven vanwege veiligheid (protective zone), niet per se ventilatie of trillingen. Kan het niet een stuk dichterbij? Hoe zijn jullie hier mee omgegaan?

20 30kw?? Dat zijn waarde voor een huis van 600m2 of een normale 300m2 vila met alle ramen en deuren constant open.

Hoeveel gas verbruik je nu per jaar? 7000m3? Want dat matcht met 20 a 30kw

[Thorsd]

Eisbar schreef op maandag 24 maart 2025 @ 12:09:
Wij overwegen volgend jaar dan toch eindelijk over te stappen op een warmtepomp. Veel delen van het oude grote huis geisoleerd de afgelopen jaren (kap van binnen, vacuum glas, nieuwe lage temp radiatoren deels vvw en bijgebouw helemaal). Nog een aantal dingen op het lijstje maar de rek is er een beetje uit. Gasbesparing is zo'n 40-50% tov toen wij het huis kochten. Muur kan niet, want geen spouw en vloer kan ook niet want geen kruipruimte zonder ingrijpende verbouwing.

Vanwege het grote volume en een aantal slecht geisoleerde vertrekken met aanzienlijke nachtverlaging kijken wij naar een forse warmtepomp: 20-30 kW in de T-CAP M-serie.

20 kW is zo'n beetje de ondergrens om het huis warm te houden bij winters weer. Dat heb ik dmw max instelling op de CV kunnen testen de paar dagen dat het vrij koud was. 25-30 kW geeft meer ruimte om 's nachts te verlagen, maar ik maak me zorgen over de min capaciteit. Ik kan deze nergens vinden bij Panasonic ook niet in de handleidingen. Is dit mogelijk op te lossen met buffervaten?

Nog een vraag: In de handleiding hanteert Panasonic een min afstand van de gevel van 50cm voor deze modellen. Dit lijkt ingegeven vanwege veiligheid (protective zone), niet per se ventilatie of trillingen. Kan het niet een stuk dichterbij? Hoe zijn jullie hier mee omgegaan?

Dat lijkt me aardig hoog. Hoe heb je dat bepaald? 20 kW is met een cv ketel ongeveer 2 m3 per uur, dus ~50m3 per dag.

Maar om je vraag te beantwoorden: Voor die vermogens lijkt me een opstelling met meerdere WP's parallel een mogelijkheid, dan heb je het minimale vermogen van 1 WP.

Als je echt dat vermogen nodig hebt, zou je mogelijk ook naar je netaansluiting moeten kijken, op 3x25A red je het dan niet.

[Carboy54]

Houdt rekening met een minimum vermogen voor 3 fase van 5 kW. Maar dat moet gezien jouw totaal gewenste vermogen geen probleem zijn. 30 cm afstand rondom zou moeten kunnen. 2 warmtepompen in cascade is het beste van 2 werelden. 😃

[ Voor 14% gewijzigd door Carboy54 op 24-03-2025 12:49 ]

[Eisbar]

Vorig jaar 3600 m3. Veel m2 inderdaad en relatief nog meer m3 want het huis is van begin 20e eeuw. De hoge capaciteit is deels om een bijgebouw (was een garage) te kunnen verwarmen dat niet altijd gebruikt wordt.

Ik heb deze winter gespeeld met het verlagen van de max kW op de gasboiler.

Onder de 20 kW gaat het lang duren om het huis warm te krijgen en op een echt koude dag lukt het niet echt meer. Onder een screenshot uit januari met de max op 16kW en een gasverbruik van 2.1 cuub / u. Het was toen vrijwel 24 uur per dag 0 graden. Garage was niet in gebruik.


Huis heeft een zware aansluiting

[ Voor 16% gewijzigd door Eisbar op 24-03-2025 14:09 ]

[Eisbar]

Carboy54 schreef op maandag 24 maart 2025 @ 12:47:
Houdt rekening met een minimum vermogen voor 3 fase van 5 kW. Maar dat moet gezien jouw totaal gewenste vermogen geen probleem zijn. 30 cm afstand rondom zou moeten kunnen. 2 warmtepompen in cascade is het beste van 2 werelden. 😃

5 kW lijkt mij goed te doen in onze opstelling. Zal niet snel gaan pendelen en we hebben plek voor een buffervat als nodig.

[ConQuestador]

Eisbar schreef op maandag 24 maart 2025 @ 13:20:
Vorig jaar 3600 m3. Veel m2 inderdaad en relatief nog meer m3 want het huis is van begin 20e eeuw. De hoge capaciteit is deels om een bijgebouw (was een garage) te kunnen verwarmen dat niet altijd gebruikt wordt.

Ik heb deze winter gespeeld met het verlagen van de max kW op de gasboiler.

Onder de 20 kW gaat het lang duren om het huis warm te krijgen en op een echt koude dag lukt het niet echt meer. Onder een screenshot uit januari met de max op 16kW en een gasverbruik van 2.1 cuub / u. Het was toen vrijwel 24 uur per dag 0 graden. Garage was niet in gebruik.
[Afbeelding]

Huis heeft een zware aansluiting

Ik denk dat met 2x 9kW enkelfase in cascade het net moet trekken. Wil je meer zekerheid dan zou ik 2 12kWh T-caps neerzetten in cascade.

Je argument "onder de 20kW duurt het te lang" moet je loslaten, met een warmtepomp moet je gedachte niet zijn om een huis op te warmen, maar om warm te houden

[clodders]

Eisbar schreef op maandag 24 maart 2025 @ 13:20:
Vorig jaar 3600 m3. Veel m2 inderdaad en relatief nog meer m3 want het huis is van begin 20e eeuw. De hoge capaciteit is deels om een bijgebouw (was een garage) te kunnen verwarmen dat niet altijd gebruikt wordt.

Ik heb deze winter gespeeld met het verlagen van de max kW op de gasboiler.

Onder de 20 kW gaat het lang duren om het huis warm te krijgen en op een echt koude dag lukt het niet echt meer. Onder een screenshot uit januari met de max op 16kW en een gasverbruik van 2.1 cuub / u. Het was toen vrijwel 24 uur per dag 0 graden. Garage was niet in gebruik.
[Afbeelding]

Huis heeft een zware aansluiting

Ik denk dat je eerst helder moet hebben hoeveel gas je verbruikt voor verwarming.
Want je moet mogelijk van de 3.600 m3 warmwatervoorziening en koken aftrekken. Is het een vrijstaande woning, wordt de woning verwarmd alleen met radiatoren, hoeveel m2 wordt er verwarmd.
Als ik op afstand kijkt naar de weinige gegevens die geeft dan denk ik dat je met een veel kleinere warmtepomp je woning kan verwarmen.
Hiervoor gebruik ik de vuistregel 3.600 m3 gas, warmwater twee personen 200 m3 gas , koken 70 m3 gas dus voor verwarming gebruik je ca 3.300 m3 gas.
Indicatie ( 3.300 m3 x 9,786 ) / 2.850 draaiuren kom ik uit op een vermogen van ca 11,3 kW.
Ik denk dat het verstandig is om in je gemeente te kijken of er een gratis energiecoach aanwezig is.
Dan kan je samen kijken welke besparingsmogelijkheden er nog mogelijk zijn en dan pas wordt het duidelijk hoe zwaar de warmtepomp moet worden.

[Eisbar]

ConQuestador schreef op maandag 24 maart 2025 @ 14:14:
[...]

Ik denk dat met 2x 9kW enkelfase in cascade het net moet trekken. Wil je meer zekerheid dan zou ik 2 12kWh T-caps neerzetten in cascade.

Je argument "onder de 20kW duurt het te lang" moet je loslaten, met een warmtepomp moet je gedachte niet zijn om een huis op te warmen, maar om warm te houden

Is cascade (2x9 of 2x12) altijd de betere keuze als het kan? Duurder natuurlijk en meer plaats voor nodig. Hoe zit het in de praktijk met lawaai en onderhoud van 2 warmtepompen? SCOP zou wat beter moeten zijn.

[Thorsd]

Eisbar schreef op maandag 24 maart 2025 @ 13:20:
Vorig jaar 3600 m3. Veel m2 inderdaad en relatief nog meer m3 want het huis is van begin 20e eeuw. De hoge capaciteit is deels om een bijgebouw (was een garage) te kunnen verwarmen dat niet altijd gebruikt wordt.

Ik heb deze winter gespeeld met het verlagen van de max kW op de gasboiler.

Onder de 20 kW gaat het lang duren om het huis warm te krijgen en op een echt koude dag lukt het niet echt meer. Onder een screenshot uit januari met de max op 16kW en een gasverbruik van 2.1 cuub / u. Het was toen vrijwel 24 uur per dag 0 graden. Garage was niet in gebruik.
[Afbeelding]

Huis heeft een zware aansluiting

Wat @ConQuestador zegt: met een warmtepomp hou je de woning op temperatuur. Dat heeft met het vermogen van de WP te maken (wat per kW een stuk duurder is dan ketel vermogen), maar ook met de efficiëntie: hoe lager de watertemperatuur, hoe zuiniger de WP. Voor snel opwarmen heb je een veel hogere temperatuur nodig dan op temperatuur houden.

Probeer eerst eens zonder nachtverlaging te draaien met een watertemperatuur van max 40 a 50 met de CV ketel. Als dat lukt, weet je dat je de stap kunt maken, en weet je ook beter welk vermogen je ongeveer nodig hebt.

Het is nu eigenlijk wat te laat, maar misschien koelt het buiten nog genoeg af om het te proberen.

[Thorsd]

Eisbar schreef op maandag 24 maart 2025 @ 16:25:
[...]


Is cascade (2x9 of 2x12) altijd de betere keuze als het kan? Duurder natuurlijk en meer plaats voor nodig. Hoe zit het in de praktijk met lawaai en onderhoud van 2 warmtepompen? SCOP zou wat beter moeten zijn.

Geluid gaat logaritmisch, dus je hebt ongeveer 10 warmtepompen nodig om het geluid 2x zo hard te maken (voor het menselijk gehoor).

[ConQuestador]

Eisbar schreef op maandag 24 maart 2025 @ 16:25:
[...]


Is cascade (2x9 of 2x12) altijd de betere keuze als het kan? Duurder natuurlijk en meer plaats voor nodig. Hoe zit het in de praktijk met lawaai en onderhoud van 2 warmtepompen? SCOP zou wat beter moeten zijn.

cascade wordt vaak geroepen omdat je een veel lager minimum vermogen hebt. Tevens kan een groot deel van het jaar slechts 1 WP draaien, waarmee de levensduur van de 2e dus fors wordt verlengd.

Voor wat betreft minimum vermogen: Zeker als je veel vloerverwarming hebt in een groot huis is dat geen probleem. Ik stamp met 10graden buiten nog makkelijk (het minimum van) 6kW de vloer in zonder pendelen. Enige "nadeel" is dat de temperatuur oploopt, dus je moet wel iets van nachtverlaging toepassen.

Als je het simpel wil houden zou je kunnen kijken naar een 16kW T-CAP. Ik denk dat je je huis daar echt wel warm mee kan houden.

[Eisbar]

Eens hoor en dank voor het meedenken. Eerder dit jaar getest bij buiten temp tussen de -1 en 0 graden (dag en nacht, dagen achter elkaar). Eigenlijk vooral om het afgifte systeem te testen:
- 50c is een makkie en is comfortabel
- 45c lukt, maar herstellen van nachtverlaging duurt veel te lang
- 40c dat lukt niet meer, afgifte systeem is hier niet op berekend. Temperatuur zakt weg (<16c) overal waar geen vvw is.

Verbruik in de koudste periode was tussen de 36 en 40 m3 per dag (inclu 2x douchen). Koudste dag dus (40*9)/24 = 15 kW.

Mocht het een keer echt winters worden dan is er meer nodig.

[Carboy54]

Eisbar schreef op maandag 24 maart 2025 @ 17:41:
Eens hoor en dank voor het meedenken. Eerder dit jaar getest bij buiten temp tussen de -1 en 0 graden (dag en nacht, dagen achter elkaar). Eigenlijk vooral om het afgifte systeem te testen:
- 50c is een makkie en is comfortabel
- 45c lukt, maar herstellen van nachtverlaging duurt veel te lang
- 40c dat lukt niet meer, afgifte systeem is hier niet op berekend. Temperatuur zakt weg (<16c) overal waar geen vvw is.

Verbruik in de koudste periode was tussen de 36 en 40 m3 per dag (inclu 2x douchen). Koudste dag dus (40*9)/24 = 15 kW.

Mocht het een keer echt winters worden dan is er meer nodig.

Panasonic M serie T Cap 16 kW en in de koude ruimtes met radiatoren plaats je Fancoils. Je hebt daarnaast de binnenunit met BUH beschikbaar. Dat zou wellicht voldoende kunnen zijn.

[Carboy54]

Panasonic steekt 30 miljoen in Tado met in de loop van dit jaar fraaie integratie met de warmtepomp:

Https://www.installatie.n...steekt-miljoenen-in-tado/

[Andrehj]

Eisbar schreef op maandag 24 maart 2025 @ 12:09:
Vanwege het grote volume en een aantal slecht geisoleerde vertrekken met aanzienlijke nachtverlaging kijken wij naar een forse warmtepomp: 20-30 kW in de T-CAP M-serie.

Afgezien van het feit dat dat wel heeeeel erg veel lijkt, realiseer je je wel dat je die ook elektrisch aan moet kunnen sluiten? En dat je WP bij strenge vorst misschien een COP van 2.5 heeft?
En dat je WP dan dus 12 kW uit het net trekt? Dan moet je al aardig opletten bij het aanzetten van de kookplaat om geen hoofdzekeringen van je 3x25A hoofdaansluiting eruit te laten springen.

[blb4]

Andrehj schreef op maandag 24 maart 2025 @ 19:47:
[...]

Afgezien van het feit dat dat wel heeeeel erg veel lijkt, realiseer je je wel dat je die ook elektrisch aan moet kunnen sluiten? En dat je WP bij strenge vorst misschien een COP van 2.5 heeft?
En dat je WP dan dus 12 kW uit het net trekt? Dan moet je al aardig opletten bij het aanzetten van de kookplaat om geen hoofdzekeringen van je 3x25A hoofdaansluiting eruit te laten springen.

@Eisbar had al aangegeven over zwaardere aansluiting dan 3x25A te beschikken.

[FransvWoerkom]

Thorsd schreef op maandag 24 maart 2025 @ 16:44:
[...]
Geluid gaat logaritmisch, dus je hebt ongeveer 10 warmtepompen nodig om het geluid 2x zo hard te maken (voor het menselijk gehoor).

Dat zou ik nog even nakijken. Het geluidsvermogen van 10 warmtepompen is 10 keer zo hoog als van 1 wp. De logarithme van 10 is 1, dus 1 Bell oftewel 10 deciBel. Dat hoor je echt!

[FransvWoerkom]

clodders schreef op maandag 24 maart 2025 @ 16:01:
[...]
Als ik op afstand kijkt naar de weinige gegevens die geeft dan denk ik dat je met een veel kleinere warmtepomp je woning kan verwarmen.
Hiervoor gebruik ik de vuistregel 3.600 m3 gas, warmwater twee personen 200 m3 gas , koken 70 m3 gas dus voor verwarming gebruik je ca 3.300 m3 gas.
Indicatie ( 3.300 m3 x 9,786 ) / 2.850 draaiuren kom ik uit op een vermogen van ca 11,3 kW.
[...]

Hoe kom je aan die 2850 draaiuren? Koevlaas deelt door 1650 uur en daar zijn goede ervaringen mee.

[clodders]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 00:05:
[...]

Hoe kom je aan die 2850 draaiuren? Koevlaas deelt door 1650 uur en daar zijn goede ervaringen mee.

Dat wil niet zeggen of dit wel juist is.
Het aantal draaiuren van een warmtepomp is afhankelijk van de mate van isolatie, ventilatie en grootte van de woning.
Hoe beter de woning geisoleerd en geventileerd is hoe minder draaiuren er nodig zijn. Kijk even naar de Warmtepomp indicatietabel op de site https://warmtepomp-weetje...armtepomp-indicatietabel/
Omdat ik al heb aangegeven dat er te weinig gegevens wordt gegeven heb ik een indicatie gegeven, uitgaande van bouwjaar, natuurlijke ventilatie.
1650 draaiuren wordt gebruikt bij woningen gebouwd in de periode 2000 - 2010.

[ Voor 5% gewijzigd door clodders op 25-03-2025 08:30 ]

[Thorsd]

FransvWoerkom schreef op maandag 24 maart 2025 @ 23:59:
[...]

Dat zou ik nog even nakijken. Het geluidsvermogen van 10 warmtepompen is 10 keer zo hoog als van 1 wp. De logarithme van 10 is 1, dus 1 Bell oftewel 10 deciBel. Dat hoor je echt!

Ja, en die 10dB wordt dus waargenomen als een verdubbeling. Zie ook bv hier.

[BarryH]

Eisbar schreef op maandag 24 maart 2025 @ 13:20:
Vorig jaar 3600 m3. Veel m2 inderdaad en relatief nog meer m3 want het huis is van begin 20e eeuw. De hoge capaciteit is deels om een bijgebouw (was een garage) te kunnen verwarmen dat niet altijd gebruikt wordt.

Ik heb deze winter gespeeld met het verlagen van de max kW op de gasboiler.

Onder de 20 kW gaat het lang duren om het huis warm te krijgen en op een echt koude dag lukt het niet echt meer. Onder een screenshot uit januari met de max op 16kW en een gasverbruik van 2.1 cuub / u. Het was toen vrijwel 24 uur per dag 0 graden. Garage was niet in gebruik.
[Afbeelding]

Huis heeft een zware aansluiting

Voor een paar koude dagen kan je dus je warmteverlies berekenen uit je gasverbruik. Extrapoleer dat naar -10 en je weet je capaciteit

[rvdgaag]

Thorsd schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 07:41:
[...]


Ja, en die 10dB wordt dus waargenomen als een verdubbeling. Zie ook bv hier.

Geluid is logaritmisch, net als de gevoeligheid van het oor.

Zou je dus 10 warmtepompen hebben die 1 dB produceren dan heb je 10 dB totaal is ruim 10x zoveel geluidsintensiteit.

Een vertienvoudiging van het geluidsintensiteitsniveau (+ 10 dB) wordt door het menselijke oor geïnterpreteerd als een verdubbeling van de geluidssterkte.

[ Voor 6% gewijzigd door rvdgaag op 25-03-2025 08:39 ]

[Maasluip]

Eisbar schreef op maandag 24 maart 2025 @ 16:25:
[...]


Is cascade (2x9 of 2x12) altijd de betere keuze als het kan? Duurder natuurlijk en meer plaats voor nodig. Hoe zit het in de praktijk met lawaai en onderhoud van 2 warmtepompen? SCOP zou wat beter moeten zijn.

De grote warmtepompen hebben sowieso twee fans en verdampers, dus het is hetzelfde onderhoud. De vraag is alleen of één grote warmtepomp op laag vermogen werkt met één fan en verdamper en dan met hetzelfde lage vermogen als een enkelvoudige warmtepomp.
Andere voordelen van cascade: er kan een WP stuk gaan en je hebt nog altijd iets van verwarming, en je kunt verwarmen en warm water maken tegelijk.

[Eisbar]

BarryH schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 08:24:
[...]


Voor een paar koude dagen kan je dus je warmteverlies berekenen uit je gasverbruik. Extrapoleer dat naar -10 en je weet je capaciteit

Zoiets hoogover:
40 m3 gas bij 0 graden buiten naar gemiddeld 16.5c binnen (delta T van 16.5) is
57 m3 bij een delta T van 23.5 (-7 tot gem 16.5).

Hoeveel kwh netto warmteafgifte is gebruikelijk als rendement voor de CV? Ik zie van 8 tot 10. Zelf gemeten (display CV ketel versus gasverbruik) is nog niet eens 8 rendement, maar ik weet niet hoe accuraat dat is.

Met 8 gerekend kom je met -7 uit op (57*8)/24=19 kW. Komt dit in de buurt?

Dan zou dus een cascade van 2x9 of een van 16 met 3 kW resistant heater moeten lukken om redelijk op temperatuur te houden zelfs op echt koude winterdagen.

Nb de gasketel die er nu hangt is 45 kW.

Toevoeging: Als defrost idd 3 uur uitval oplevert, dan (57*8)/21 = 21.7 kW @SebastiaanPs

[ Voor 13% gewijzigd door Eisbar op 25-03-2025 20:02 ]

[Maasluip]

Eisbar schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 09:37:
[...]

Dan zou dus een cascade van 2x9 of een van 16 met 3 kW resistant heater moeten lukken om redelijk op temperatuur te houden zelfs op echt koude winterdagen.

Als je denkt dat je het met 50 graden redt tot wat meer vriezende temperaturen, dan moet je iig je WP erop berekenen en niet denken "iets minder maar dat laatste stukje doen we wel COP 1 elektrisch". Want die WP zal altijd zuiniger zijn dan COP 1.
Dus beter een grotere WP dan eentje die eigenlijk net niet voldoende capaciteit heeft.

Maar kijk ook naar de vermogens bij lage temperaturen. Een Panasonic L 9 kW doet ook maar 7 kW bij A -7 °C, W 55 °C (als je het dus nodig hebt). Een T-CAP 16 kW doet nog altijd 16 kW bij A -7 °C, W 55 °C.

[SebastiaanPs]

Eisbar schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 09:37:
[...]


Zoiets hoogover:
40 m3 gas bij 0 graden naar gemiddeld 16.5c (delta T van 16.5) is 57 m3 bij een delta T van 23.5 (-7 tot gem 16.5).

Hoeveel kwh netto warmteafgifte is gebruikelijk als rendement voor de CV? Ik zie van 8 tot 10. Zelf gemeten (display CV ketel versus gasverbruik) is nog niet eens 8 rendement, maar ik weet niet hoe accuraat dat is.

Met 8 gerekend kom je met -7 uit op (57*8)/24=19 kW. Komt dit in de buurt?

Dan zou dus een cascade van 2x9 of een van 16 met 3 kW resistant heater moeten lukken om redelijk op temperatuur te houden zelfs op echt koude winterdagen.

Nb de gasketel die er nu hangt is 45 kW.

Ik zou niet met 24 verwarmingsuren van de warmtepomp rekenen, maar met bijv 20 of 21 uur. Je verliest verwarmingstijd door defrosts, compensatie defrosts en SWW.

Rond het vriespunt heb je de meeste defrosts en de minste verwarmingstijd. Bij nog lagere temperaturen zoals -7 gr zit er minder waterdamp in de lucht en heeft men minder defrosts, waardoor ik zou schatten dat je bij -7 met 20 of 21 verwarmingsuren kan rekenen.

Ik heb dat eerder wel eens uiteengezet:
SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

[Chevy55]

Ik heb daarom gekozen voor een apparte warmtepomp-boiler , zodat ie in de winter geen tijd kwijt is aan ww maken , en in de zomer de warmtepomp in mijn geval dus maanden uit staat .
Had ik dit niet gedaan , dan had ik tijdens die mist dagen net boven nul van afgelopen winter waarschijnlijk niet comfortabel warm gezeten , met het ww maken en defrosts elke 40min .

iets duurder , maar maakt het syteem eenvoudig

[FransvWoerkom]

clodders schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 07:41:
[...]


Dat wil niet zeggen of dit wel juist is.
Het aantal draaiuren van een warmtepomp is afhankelijk van de mate van isolatie, ventilatie en grootte van de woning.
Hoe beter de woning geisoleerd en geventileerd is hoe minder draaiuren er nodig zijn. Kijk even naar de Warmtepomp indicatietabel op de site https://warmtepomp-weetje...armtepomp-indicatietabel/
Omdat ik al heb aangegeven dat er te weinig gegevens wordt gegeven heb ik een indicatie gegeven, uitgaande van bouwjaar, natuurlijke ventilatie.
1650 draaiuren wordt gebruikt bij woningen gebouwd in de periode 2000 - 2010.

Onzin. Het aantal "draaiuren" is een rekengrootheid en geeft de verhouding aan tussen jaarverbruik in kWh en maximaal benodigd vermogen in kW van de warmtebron. Of het nu om gas, huisbrandolie, elektriciteit of warmte uit een warmtepomp gaat. En of het nu om een goed of slecht geïsoleerd huis gaat. Het aantal "draaiuren" is wel klimaatafhankelijk. Aan de evenaar is het oneindig en aan de polen bijna nul.

Mijn woning is gebouwd in 1935 en mijn keuze voor een 12kW warmtepomp is gebaseerd op 2000m3 gas in een HR ketel in de jaren voor 2020. Dat ik de afgelopen jaren maximaal 9kW opwekte komt door klimaatverandering, meer isolatie en slimmer stookgedrag (nauwelijks nachtverlaging). Met mijn ketel zou dat nu 1500m3 gas zijn geweest.

[clodders]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 13:21:
[...]

Onzin. Het aantal "draaiuren" is een rekengrootheid en geeft de verhouding aan tussen jaarverbruik in kWh en maximaal benodigd vermogen in kW van de warmtebron. Of het nu om gas, huisbrandolie, elektriciteit of warmte uit een warmtepomp gaat. En of het nu om een goed of slecht geïsoleerd huis gaat. Het aantal "draaiuren" is wel klimaatafhankelijk. Aan de evenaar is het oneindig en aan de polen bijna nul.

Mijn woning is gebouwd in 1935 en mijn keuze voor een 12kW warmtepomp is gebaseerd op 2000m3 gas in een HR ketel in de jaren voor 2020. Dat ik de afgelopen jaren maximaal 9kW opwekte komt door klimaatverandering, meer isolatie en slimmer stookgedrag (nauwelijks nachtverlaging). Met mijn ketel zou dat nu 1500m3 gas zijn geweest.

Voordat je gaat zeggen dat het allemaal onzin is zal je toch eerst goed moeten lezen waar het over gaat. Namelijk bij mijn eerste reactie heb ik geschreven
Ik denk dat je eerst helder moet hebben hoeveel gas je verbruikt voor verwarming.
Want je moet mogelijk van de 3.600 m3 warmwatervoorziening en koken aftrekken. Is het een vrijstaande woning, wordt de woning verwarmd alleen met radiatoren, hoeveel m2 wordt er verwarmd.
Als ik op afstand kijkt naar de weinige gegevens die geeft dan denk ik dat je met een veel kleinere warmtepomp je woning kan verwarmen.
Hiervoor gebruik ik de vuistregel 3.600 m3 gas, warmwater twee personen 200 m3 gas , koken 70 m3 gas dus voor verwarming gebruik je ca 3.300 m3 gas.
Indicatie ( 3.300 m3 x 9,786 ) / 2.850 draaiuren kom ik uit op een vermogen van ca 11,3 kW.
Ik denk dat het verstandig is om in je gemeente te kijken of er een gratis energiecoach aanwezig is.
Dan kan je samen kijken welke besparingsmogelijkheden er nog mogelijk zijn en dan pas wordt het duidelijk hoe zwaar de warmtepomp moet worden.

De tweede vraag was “Hoe kom je aan die 2850 draaiuren? Koevlaas deelt door 1650 uur en daar zijn goede ervaringen mee.”

Dat wil niet zeggen of dit wel juist is.
Het aantal draaiuren van een warmtepomp is afhankelijk van de mate van isolatie, ventilatie en grootte van de woning.
Hoe beter de woning geisoleerd en geventileerd is hoe minder draaiuren er nodig zijn. Kijk even naar de Warmtepomp indicatietabel op de site https://warmtepomp-weetje...armtepomp-indicatietabel/
Omdat ik al heb aangegeven dat er te weinig gegevens wordt gegeven heb ik een indicatie gegeven, uitgaande van bouwjaar, natuurlijke ventilatie.
1650 draaiuren wordt gebruikt bij woningen gebouwd in de periode 2000 - 2010.

Leg mij eens uit hoe je aan het vermogen van 12 kW warmtepomp bent gekomen. Natte vingerwerk?

[FransvWoerkom]

clodders schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 14:36:
[...]


Voordat je gaat zeggen dat het allemaal onzin is zal je toch eerst goed moeten lezen waar het over gaat. Namelijk bij mijn eerste reactie heb ik geschreven
Ik denk dat je eerst helder moet hebben hoeveel gas je verbruikt voor verwarming.
Want je moet mogelijk van de 3.600 m3 warmwatervoorziening en koken aftrekken. Is het een vrijstaande woning, wordt de woning verwarmd alleen met radiatoren, hoeveel m2 wordt er verwarmd.
Als ik op afstand kijkt naar de weinige gegevens die geeft dan denk ik dat je met een veel kleinere warmtepomp je woning kan verwarmen.
Hiervoor gebruik ik de vuistregel 3.600 m3 gas, warmwater twee personen 200 m3 gas , koken 70 m3 gas dus voor verwarming gebruik je ca 3.300 m3 gas.
Indicatie ( 3.300 m3 x 9,786 ) / 2.850 draaiuren kom ik uit op een vermogen van ca 11,3 kW.
Ik denk dat het verstandig is om in je gemeente te kijken of er een gratis energiecoach aanwezig is.
Dan kan je samen kijken welke besparingsmogelijkheden er nog mogelijk zijn en dan pas wordt het duidelijk hoe zwaar de warmtepomp moet worden.

De tweede vraag was “Hoe kom je aan die 2850 draaiuren? Koevlaas deelt door 1650 uur en daar zijn goede ervaringen mee.”

Dat wil niet zeggen of dit wel juist is.
Het aantal draaiuren van een warmtepomp is afhankelijk van de mate van isolatie, ventilatie en grootte van de woning.
Hoe beter de woning geisoleerd en geventileerd is hoe minder draaiuren er nodig zijn. Kijk even naar de Warmtepomp indicatietabel op de site https://warmtepomp-weetje...armtepomp-indicatietabel/
Omdat ik al heb aangegeven dat er te weinig gegevens wordt gegeven heb ik een indicatie gegeven, uitgaande van bouwjaar, natuurlijke ventilatie.
1650 draaiuren wordt gebruikt bij woningen gebouwd in de periode 2000 - 2010.

Leg mij eens uit hoe je aan het vermogen van 12 kW warmtepomp bent gekomen. Natte vingerwerk?

Door herhaling wordt een bewering niet waarder.

Zoals ik al schreef, zijn het geen echte uren, maar het resultaat van kilowatturen delen door kilowatt. kilowatturen energie per jaar en maximaal vermogen. Je kunt ze dus niet vergelijken met de echte draaiuren van de compressor.

Mijn gemiddelde gasverbruik per jaar was 2000m3. Vermenigvuldigen met 10 kWh/m3 levert 20000kWh. Delen door 1650 uur geeft 12,1kW. Als ik jouw 2850 uur gebruikt had omdat mijn huis uit de 30'er jaren is, dan kwam ik op 20000kWh/2850uur = 7kWh. Daarmee had ik het in de vorstperiode niet gered. Zeker niet met mist.

[BiLLY_daKid]

Mijn per ruimte doorgerekende warmteverlies beneden is 12kW en boven 7,5 (historisch 4000 m3 gas). Met Koevlaas kom ik op exact 19,4.

Met die 12kW tcap stook ik ook 6 personen sww. Voor boven wil ik er nog een kleine warmtepomp bij want in de winter te koud (snachts 14 graden).

Misschien kan ik hem nog wel doortrekken naar boven als ik de ramen heb vervangen voor tripple (bijna 20 m2 glas).
Mijn punt , met de Koevlaas kom ik er wel uit, maar je moet wel zelf rekening houden met toekomstige verbeteringen.

[ErikVers]

clodders schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 14:36:
[...]


Voordat je gaat zeggen dat het allemaal onzin is zal je toch eerst goed moeten lezen waar het over gaat. Namelijk bij mijn eerste reactie heb ik geschreven
Ik denk dat je eerst helder moet hebben hoeveel gas je verbruikt voor verwarming.
Want je moet mogelijk van de 3.600 m3 warmwatervoorziening en koken aftrekken. Is het een vrijstaande woning, wordt de woning verwarmd alleen met radiatoren, hoeveel m2 wordt er verwarmd.
Als ik op afstand kijkt naar de weinige gegevens die geeft dan denk ik dat je met een veel kleinere warmtepomp je woning kan verwarmen.
Hiervoor gebruik ik de vuistregel 3.600 m3 gas, warmwater twee personen 200 m3 gas , koken 70 m3 gas dus voor verwarming gebruik je ca 3.300 m3 gas.
Indicatie ( 3.300 m3 x 9,786 ) / 2.850 draaiuren kom ik uit op een vermogen van ca 11,3 kW.
Ik denk dat het verstandig is om in je gemeente te kijken of er een gratis energiecoach aanwezig is.
Dan kan je samen kijken welke besparingsmogelijkheden er nog mogelijk zijn en dan pas wordt het duidelijk hoe zwaar de warmtepomp moet worden.

De tweede vraag was “Hoe kom je aan die 2850 draaiuren? Koevlaas deelt door 1650 uur en daar zijn goede ervaringen mee.”

Dat wil niet zeggen of dit wel juist is.
Het aantal draaiuren van een warmtepomp is afhankelijk van de mate van isolatie, ventilatie en grootte van de woning.
Hoe beter de woning geisoleerd en geventileerd is hoe minder draaiuren er nodig zijn. Kijk even naar de Warmtepomp indicatietabel op de site https://warmtepomp-weetje...armtepomp-indicatietabel/
Omdat ik al heb aangegeven dat er te weinig gegevens wordt gegeven heb ik een indicatie gegeven, uitgaande van bouwjaar, natuurlijke ventilatie.
1650 draaiuren wordt gebruikt bij woningen gebouwd in de periode 2000 - 2010.

Leg mij eens uit hoe je aan het vermogen van 12 kW warmtepomp bent gekomen. Natte vingerwerk?

Lieve mensen dit is meer iets voor het grote l/w topic.

@Eisbar

Lang verhaal kort; koevlaas formule zit gewoon bijna altijd goed even uitgaande van goed afgeregelde afgifte en geen bejaarde cv ketel is het benodigde vermogen; m3*8/1650.

In dit voorbeeld dus een M 16KW
Wellicht dat tikje kleine ook kan maar dan gaan we puur op gevoel en met de verhoogde subsidie per vermogens trap zie ik weinig reden om een 12 ipv 16 te pakken. Netto is die na aftrek subsidie niet veel duurder/goedkoper.

Succes met je zoektocht!

[ErikVers]

ConQuestador schreef op maandag 24 maart 2025 @ 14:14:
[...]

Ik denk dat met 2x 9kW enkelfase in cascade het net moet trekken. Wil je meer zekerheid dan zou ik 2 12kWh T-caps neerzetten in cascade.

Je argument "onder de 20kW duurt het te lang" moet je loslaten, met een warmtepomp moet je gedachte niet zijn om een huis op te warmen, maar om warm te houden

Kun je net zo goed 1xM 16 pakken toch? Vanwaar 2x12 op 3300m3?

[ErikVers]

clodders schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 14:36:
[...]


Voordat je gaat zeggen dat het allemaal onzin is zal je toch eerst goed moeten lezen waar het over gaat. Namelijk bij mijn eerste reactie heb ik geschreven
Ik denk dat je eerst helder moet hebben hoeveel gas je verbruikt voor verwarming.
Want je moet mogelijk van de 3.600 m3 warmwatervoorziening en koken aftrekken. Is het een vrijstaande woning, wordt de woning verwarmd alleen met radiatoren, hoeveel m2 wordt er verwarmd.
Als ik op afstand kijkt naar de weinige gegevens die geeft dan denk ik dat je met een veel kleinere warmtepomp je woning kan verwarmen.
Hiervoor gebruik ik de vuistregel 3.600 m3 gas, warmwater twee personen 200 m3 gas , koken 70 m3 gas dus voor verwarming gebruik je ca 3.300 m3 gas.
Indicatie ( 3.300 m3 x 9,786 ) / 2.850 draaiuren kom ik uit op een vermogen van ca 11,3 kW.
Ik denk dat het verstandig is om in je gemeente te kijken of er een gratis energiecoach aanwezig is.
Dan kan je samen kijken welke besparingsmogelijkheden er nog mogelijk zijn en dan pas wordt het duidelijk hoe zwaar de warmtepomp moet worden.

De tweede vraag was “Hoe kom je aan die 2850 draaiuren? Koevlaas deelt door 1650 uur en daar zijn goede ervaringen mee.”

Dat wil niet zeggen of dit wel juist is.
Het aantal draaiuren van een warmtepomp is afhankelijk van de mate van isolatie, ventilatie en grootte van de woning.
Hoe beter de woning geisoleerd en geventileerd is hoe minder draaiuren er nodig zijn. Kijk even naar de Warmtepomp indicatietabel op de site https://warmtepomp-weetje...armtepomp-indicatietabel/
Omdat ik al heb aangegeven dat er te weinig gegevens wordt gegeven heb ik een indicatie gegeven, uitgaande van bouwjaar, natuurlijke ventilatie.
1650 draaiuren wordt gebruikt bij woningen gebouwd in de periode 2000 - 2010.

Leg mij eens uit hoe je aan het vermogen van 12 kW warmtepomp bent gekomen. Natte vingerwerk?

Gewoon (1) koevlaas formule of warmteverliesberekening zelf (2) online maken of laten (3) uitvoeren.

Waarbij optie 1 vd 3 de meest snelle en simpele doch doeltreffende methode is. Zeker als je het gem m3 van enkele jaren in beeld hebt. Doe de laatste (milde) jaren gerust + 10% om aan de veilige kant te blijven.

[ErikVers]

Eisbar schreef op maandag 24 maart 2025 @ 12:09:
Wij overwegen volgend jaar dan toch eindelijk over te stappen op een warmtepomp. Veel delen van het oude grote huis geisoleerd de afgelopen jaren (kap van binnen, vacuum glas, nieuwe lage temp radiatoren deels vvw en bijgebouw helemaal). Nog een aantal dingen op het lijstje maar de rek is er een beetje uit. Gasbesparing is zo'n 40-50% tov toen wij het huis kochten. Muur kan niet, want geen spouw en vloer kan ook niet want geen kruipruimte zonder ingrijpende verbouwing.

Vanwege het grote volume en een aantal slecht geisoleerde vertrekken met aanzienlijke nachtverlaging kijken wij naar een forse warmtepomp: 20-30 kW in de T-CAP M-serie.

20 kW is zo'n beetje de ondergrens om het huis warm te houden bij winters weer. Dat heb ik dmw max instelling op de CV kunnen testen de paar dagen dat het vrij koud was. 25-30 kW geeft meer ruimte om 's nachts te verlagen, maar ik maak me zorgen over de min capaciteit. Ik kan deze nergens vinden bij Panasonic ook niet in de handleidingen. Is dit mogelijk op te lossen met buffervaten?

Nog een vraag: In de handleiding hanteert Panasonic een min afstand van de gevel van 50cm voor deze modellen. Dit lijkt ingegeven vanwege veiligheid (protective zone), niet per se ventilatie of trillingen. Kan het niet een stuk dichterbij? Hoe zijn jullie hier mee omgegaan?

Een 30cm kan prima. Alles meer zal meer met bereikbaarheid te maken hebben dan met nog meer debiet. De L plaats ik vaak een 25cm van de wand.

[ErikVers]

Eisbar schreef op maandag 24 maart 2025 @ 12:09:
Wij overwegen volgend jaar dan toch eindelijk over te stappen op een warmtepomp. Veel delen van het oude grote huis geisoleerd de afgelopen jaren (kap van binnen, vacuum glas, nieuwe lage temp radiatoren deels vvw en bijgebouw helemaal). Nog een aantal dingen op het lijstje maar de rek is er een beetje uit. Gasbesparing is zo'n 40-50% tov toen wij het huis kochten. Muur kan niet, want geen spouw en vloer kan ook niet want geen kruipruimte zonder ingrijpende verbouwing.

Vanwege het grote volume en een aantal slecht geisoleerde vertrekken met aanzienlijke nachtverlaging kijken wij naar een forse warmtepomp: 20-30 kW in de T-CAP M-serie.

20 kW is zo'n beetje de ondergrens om het huis warm te houden bij winters weer. Dat heb ik dmw max instelling op de CV kunnen testen de paar dagen dat het vrij koud was. 25-30 kW geeft meer ruimte om 's nachts te verlagen, maar ik maak me zorgen over de min capaciteit. Ik kan deze nergens vinden bij Panasonic ook niet in de handleidingen. Is dit mogelijk op te lossen met buffervaten?

Nog een vraag: In de handleiding hanteert Panasonic een min afstand van de gevel van 50cm voor deze modellen. Dit lijkt ingegeven vanwege veiligheid (protective zone), niet per se ventilatie of trillingen. Kan het niet een stuk dichterbij? Hoe zijn jullie hier mee omgegaan?

Wat betreft minimaal vermogen ga ik je vraag omdraaien; wat kan jouw afgifte kwijt met de volgende temp bij radiatoren 45 en bij vloerverwarming 30 graden. Dan kunnen wij hier wel vertellen of jouw T cap gaat pendelen.

[ConQuestador]

ErikVers schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 23:02:
[...]


Kun je net zo goed 1xM 16 pakken toch? Vanwaar 2x12 op 3300m3?

100% mee eens, ik zat eerst nog vast in zijn gedachtegang dat hij 20+ kW nodig had. Maar ik geloof er eigenlijk niks meer van.

1x 16kW zou ik ook adviseren

[Fantastic_fox]

Hoi,

Wie kan hier iets delen over de SWW deel van je installatie, ik heb nu enkel nog de cv op de warmtepomp zitten, maar ben aan het kijken om de SWW deel om te zetten (loopt nu via de ketel).

Eigenlijk zie ik 2 opties:
1. een aparte SWW boiler die dan op de solder zou kunnen en dan zou ik het liefst een RVS versie hebben ivm geen onderhoud echter de vaillant versies lijken heel veel problemen te kennen. een gemailleerde kan ook maar ivm gewicht (wenteltrap en vlizo trap lastig boven te krijgen)
2. Een SWW vat verwarmen door de Warmtepomp echter ik vraag me af wat jullie hebben staan:

• Welk vat met welke inhoud en welke vermogen qua spoel (ik heb een 9kw J serie)

• Zit in het vat zelf een naverwarmen en gebruiken jullie die om de desinfectie te doen, of laten jullie dit via het electrische element van de WP doen? of werken deze samen om het boven de desinfectie temp te krijgen

Een WP boiler heeft ergens een voordeel voor mij ivm subsidie (echter de prijs zal hoger zijn) en dan kan de cv door blijven lopen, aan de andere kant is een WP-boiler waarschijnlijk langzamer met opwarmen ivm het beperkte WP vermogen hiervan. met name bij defrost weer zou het misschien fijner zijn om een apart WP boiler te hebben zodat de cv gewoon door kan blijven lopen.

Mis ik nog iets belangrijks in mijn vragen waar jullie destijds de keuze op hebben gebaseerd?

[blb4]

Fantastic_fox schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 10:40:
Hoi,

Wie kan hier iets delen over de SWW deel van je installatie, ik heb nu enkel nog de cv op de warmtepomp zitten, maar ben aan het kijken om de SWW deel om te zetten (loopt nu via de ketel).

Eigenlijk zie ik 2 opties:
1. een aparte SWW boiler die dan op de solder zou kunnen en dan zou ik het liefst een RVS versie hebben ivm geen onderhoud echter de vaillant versies lijken heel veel problemen te kennen. een gemailleerde kan ook maar ivm gewicht (wenteltrap en vlizo trap lastig boven te krijgen)
2. Een SWW vat verwarmen door de Warmtepomp echter ik vraag me af wat jullie hebben staan:

• Welk vat met welke inhoud en welke vermogen qua spoel (ik heb een 9kw J serie)

• Zit in het vat zelf een naverwarmen en gebruiken jullie die om de desinfectie te doen, of laten jullie dit via het electrische element van de WP doen? of werken deze samen om het boven de desinfectie temp te krijgen

Een WP boiler heeft ergens een voordeel voor mij ivm subsidie (echter de prijs zal hoger zijn) en dan kan de cv door blijven lopen, aan de andere kant is een WP-boiler waarschijnlijk langzamer met opwarmen ivm het beperkte WP vermogen hiervan. met name bij defrost weer zou het misschien fijner zijn om een apart WP boiler te hebben zodat de cv gewoon door kan blijven lopen.

Mis ik nog iets belangrijks in mijn vragen waar jullie destijds de keuze op hebben gebaseerd?

Veel argumenten heb je al genoemd, uiteindelijk moet je eigen afweging maken. Nog een aantal argumenten:

Wat is installatietechnisch 't handigste? Dus: waar staat je WP, waar wil je de boiler hebben, hoe kan leidingloop bij boiler op WP, hoe ga je lucht aan/afvoeren bij WP-boiler etc.
Een losse (RVS) boiler is ook weer een stuk lichter dan een WP-boiler dus eenvoudiger naar boven te krijgen.
Met een WP boiler heb je een 2de apparaat wat kapot kan gaan
Een WP boiler is minder duurzaam (2de WP in huis terwijl dat niet nodig is, onnodig grondstoffengebuik ed.

[Eisbar]

Dank voor alle input. De conclusie lijkt 16 kW. Ik wil niet meer paginas innemen hier dan nodig, maar probeer het nog even op een rijtje te zetten en ik had jullie alle details willen besparen maar hopelijk helpt als context. Ik heb genoeg om mee verder te gaan en geinformeerd naar de installateur te stappen waarvoor veel dank.

SITUATIE
- Huis is zonder spouw gebouwd (<1920) heeft een woonoppervlak van 400 m2 met hoge plafonds, helaas is bij verbouwing voorganger 'vergeten' de vloer te isoleren en je komt daar niet bij zonder huidige vloer uit te breken.
- Ramen zijn goeddeels vervangen door vacuum of hr++ maar her en der nog enkel bovenglas
- Alle radiatoren zijn vervangen door jaga strada (14 kW bij 55/45/20). Een heeft ventilatoren, het is mogelijk om bij andere ook ventilatoren toe te voegen, maar nu gaat het prima zonder met 50/40.
- Er ligt 26 m2 vvw in de keuken op bg.
- De zolder is goed geisoleerd en heeft 70 m2 vvw
- Verder is er een goed geisoleerd vrijstaand bijgebouw met 42 m2 vvw. Dit wordt vanuit CV ketel in het huis verwarmd.
- Totaal afgifte convectoren 14 kW (55/45/20) en vloeren 10 kW (35/30/18) waarbij helaas meerendeel op zolder dat buiten de winter uit staat.

WARMTEPOMP
@ErikVers met de Koelvlaas formule (jaarverbruik*8/1650) zoals jij aangaf kom je op 16 kW gebaseerd op 3000 m3 verbruik met 10% extra als compensatie voor de zachte winter (warm water heb ik er afgehaald hier, overwegen een wtp boiler). Lage temp kW verlies is de reden dat ik bij andere merken zelfs met 20 kW versies niet uit kom. Conform specs van panasonic is T-CAP 16 kW ook 16 kW bij -7/55

Als check met daadwerkelijke piek verbruik dit jaar hier bij mistig weer constant 0 graden: Dat was 40 m3. 40*8/20 netto draaiuren (defrost) is ook 16 kW.

Initiele interesse in 20 kW was vooral om extra vermogen achter de hand te hebben voor een 'echte winter' zonder cop 1 verwarming.

Als ik ga rekenen aan warmteverliezen kom ik overigens schrikbarend veel hoger uit. Huis alleen is al 20 kW bij 0/15. Dit loopt op naar 25 kW bij -5/15. In de praktijk lukt het allemaal goed met minder. Wellicht is schil toch beter dan berekend en/of helpt aankleding

[MisterMailman]

Eisbar schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 14:39:
Ik wil niet meer paginas innemen hier dan nodig,

Je mag ook altijd je eigen topic openen Ook wel interessante casus om te volgen, na alle 5 & 7 kW pompjes hier

[SebastiaanPs]

Eisbar schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 09:37:
Zoiets hoogover:
40 m3 gas bij 0 graden buiten naar gemiddeld 16.5c binnen (delta T van 16.5) is
57 m3 bij een delta T van 23.5 (-7 tot gem 16.5).

[…]

Toevoeging: Als defrost idd 3 uur uitval oplevert, dan (57*8)/21 = 21.7 kW @SebastiaanPs

@Eisbar
Je hebt een enorm huis en dat gasverbruik per dag hierboven liegt er niet om. Ik zou met jouw getallen hierboven toch 20 a 22 kW willen hebben. Anders zit je straks rond het vriespunt nog verrassend krap door defrost mania. Het duurt telkens een tijdje voordat je weer op de gewenste Ta zit met radiatoren.

Maar goed dat is een keuze. Lijkt mij zonde als je straks een duur splinternieuw systeem hebt en het voldoet niet als het koud is.

Overigens heeft Koevlaas hier altijd aangegeven dat zijn formule met SWW verbruik bedoeld is. Dus de volle 3600 m3 * 8 / 1650. En Koevlaas zegt ook afronden naar boven. Dus 17.45 kW, afronden naar boven 18 kW.

Misschien wil @koevlaas2 zelf nog een duit in het zakje doen

[Fantastic_fox]

@blb4 welke SWW oplossing heb je zelf bij een 7 kw in jouw geval een WP boiler of een SWW vat wat je via de WP opwarmt (en gebruik je dan het element van de WP of een boiler stroomelelement?)

[blb4]

Eisbar schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 14:39:

Als ik ga rekenen aan warmteverliezen kom ik overigens schrikbarend veel hoger uit. Huis alleen is al 20 kW bij 0/15. Dit loopt op naar 25 kW bij -5/15. In de praktijk lukt het allemaal goed met minder. Wellicht is schil toch beter dan berekend en/of helpt aankleding

Je moet interne warmtelast (inclusief zoninstraling) niet vergeten:

• Je kWh elektriciteitsverbruik is bijna 100% ook warmteopbrengst;
• Via 1 M² HR++ glas op 't zuiden komt gedurende het stookseizoen ~ 120 kWh energie naar binnen (op West & Oost zo'n 70 kWh). Stel je hebt 10 M² glas op O, Z en W dan is dat per stookseizoen dus ~ 2600 kWh. Dat is gelijk aan zo'n 300 m3 gas.

[blb4]

Fantastic_fox schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 15:32:
@blb4 welke SWW oplossing heb je zelf bij een 7 kw in jouw geval een WP boiler of een SWW vat wat je via de WP opwarmt (en gebruik je dan het element van de WP of een boiler stroomelelement?)

Ik heb een boiler (dus SWW vat) die verwarmd wordt door m'n WP. Ik heb 'm zo ingesteld dat voor de anti-legionellarun 't externe (1500 W) element in de boiler gebruikt wordt.

[Makrolon]

Fantastic_fox schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 10:40:
Hoi,

Wie kan hier iets delen over de SWW deel van je installatie, ik heb nu enkel nog de cv op de warmtepomp zitten, maar ben aan het kijken om de SWW deel om te zetten (loopt nu via de ketel).

Eigenlijk zie ik 2 opties:
1. een aparte SWW boiler die dan op de solder zou kunnen en dan zou ik het liefst een RVS versie hebben ivm geen onderhoud echter de vaillant versies lijken heel veel problemen te kennen. een gemailleerde kan ook maar ivm gewicht (wenteltrap en vlizo trap lastig boven te krijgen)
2. Een SWW vat verwarmen door de Warmtepomp echter ik vraag me af wat jullie hebben staan:

• Welk vat met welke inhoud en welke vermogen qua spoel (ik heb een 9kw J serie)

• Zit in het vat zelf een naverwarmen en gebruiken jullie die om de desinfectie te doen, of laten jullie dit via het electrische element van de WP doen? of werken deze samen om het boven de desinfectie temp te krijgen

Een WP boiler heeft ergens een voordeel voor mij ivm subsidie (echter de prijs zal hoger zijn) en dan kan de cv door blijven lopen, aan de andere kant is een WP-boiler waarschijnlijk langzamer met opwarmen ivm het beperkte WP vermogen hiervan. met name bij defrost weer zou het misschien fijner zijn om een apart WP boiler te hebben zodat de cv gewoon door kan blijven lopen.

Mis ik nog iets belangrijks in mijn vragen waar jullie destijds de keuze op hebben gebaseerd?

Ik heb mn de knoop doorgehakt op t feit dat je met een wo boiler weer een apparaat van 2k hebt staan wat ooit kapot gaat en je zal moeten vervangen zonder subsidie. Een goed evs boiler vat gaat niet zomaar kapot en heb je geen onderhoud aan.

Een wp boiler maakt ook best wat geluid in huis. En een boilervat is als je water tekort zou komen al weer bijna op temperatuur als de 1e doucher staat af te drogen. Met een wo boiler haal je dat lang niet.

[Fantastic_fox]

@Makrolon @blb4 welk vat hebben jullie staan @blb4 met eigen element en vooral hoe groot is de spoel.

Rvs heeft voor mij het grote voordeel ivm onderhoud en snelheid van de wp vs wpboiler.

[blb4]

Fantastic_fox schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 23:10:
@Makrolon @blb4 welk vat hebben jullie staan @blb4 met eigen element en vooral hoe groot is de spoel.

Rvs heeft voor mij het grote voordeel ivm onderhoud en snelheid van de wp vs wpboiler.

Kijk ff in mijn topic (zie footer), daar staat zo'n beetje alles in.

[Technician-]

Eisbar schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 14:39:
Dank voor alle input. De conclusie lijkt 16 kW. Ik wil niet meer paginas innemen hier dan nodig, maar probeer het nog even op een rijtje te zetten en ik had jullie alle details willen besparen maar hopelijk helpt als context. Ik heb genoeg om mee verder te gaan en geinformeerd naar de installateur te stappen waarvoor veel dank.

SITUATIE
- Huis is zonder spouw gebouwd (<1920) heeft een woonoppervlak van 400 m2 met hoge plafonds, helaas is bij verbouwing voorganger 'vergeten' de vloer te isoleren en je komt daar niet bij zonder huidige vloer uit te breken.
- Ramen zijn goeddeels vervangen door vacuum of hr++ maar her en der nog enkel bovenglas
- Alle radiatoren zijn vervangen door jaga strada (14 kW bij 55/45/20). Een heeft ventilatoren, het is mogelijk om bij andere ook ventilatoren toe te voegen, maar nu gaat het prima zonder met 50/40.
- Er ligt 26 m2 vvw in de keuken op bg.
- De zolder is goed geisoleerd en heeft 70 m2 vvw
- Verder is er een goed geisoleerd vrijstaand bijgebouw met 42 m2 vvw. Dit wordt vanuit CV ketel in het huis verwarmd.
- Totaal afgifte convectoren 14 kW (55/45/20) en vloeren 10 kW (35/30/18) waarbij helaas meerendeel op zolder dat buiten de winter uit staat.

WARMTEPOMP
@ErikVers met de Koelvlaas formule (jaarverbruik*8/1650) zoals jij aangaf kom je op 16 kW gebaseerd op 3000 m3 verbruik met 10% extra als compensatie voor de zachte winter (warm water heb ik er afgehaald hier, overwegen een wtp boiler). Lage temp kW verlies is de reden dat ik bij andere merken zelfs met 20 kW versies niet uit kom. Conform specs van panasonic is T-CAP 16 kW ook 16 kW bij -7/55

Als check met daadwerkelijke piek verbruik dit jaar hier bij mistig weer constant 0 graden: Dat was 40 m3. 40*8/20 netto draaiuren (defrost) is ook 16 kW.

Initiele interesse in 20 kW was vooral om extra vermogen achter de hand te hebben voor een 'echte winter' zonder cop 1 verwarming.

Als ik ga rekenen aan warmteverliezen kom ik overigens schrikbarend veel hoger uit. Huis alleen is al 20 kW bij 0/15. Dit loopt op naar 25 kW bij -5/15. In de praktijk lukt het allemaal goed met minder. Wellicht is schil toch beter dan berekend en/of helpt aankleding

Het heeft in mijn ervaring nauwelijks zin om een warmtepomp op deze woning te zetten tenzij je “gratis” stroom kunt krijgen.

De praktijkwaarden zijn niet gunstig, COPs onder 2 zijn zelfs te verwachten. Met een daarbij horend elektraverbuik.

Je dagverbruik met 0C en mist is 40m3 gas is 400kwh. Bij aanvoertemp om de 50C gaat je COP zo naar of onder 2. Dat is 200kwh per dag.
Heb je een maandje deze omstandigheden is dat zo 6000kwh per maand.

[ Voor 3% gewijzigd door Technician- op 27-03-2025 10:26 ]

[Thorsd]

Fantastic_fox schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 23:10:
@Makrolon @blb4 welk vat hebben jullie staan @blb4 met eigen element en vooral hoe groot is de spoel.

Rvs heeft voor mij het grote voordeel ivm onderhoud en snelheid van de wp vs wpboiler.

Hier een geëmailleerde OEG 300L met 2 gekoppelde spiralen van totaal 3.6m2. Gaat heel goed met een 9J. Ik heb na 2 jaar de magnesiumanode vervangen, maar die had nog wel wat langer meegekund. Je kunt ook een actieve anode nemen, hoef je nooit te vervangen.

Wel vind ik bij de OEG de conische buitendraad aansluiting veel te ruim, uiteindelijk heb ik bussen gevonden met een binnendraad die lang genoeg is om het goed waterdicht te krijgen.

Ik had een beperking qua breedte voor de opstelling, 60cm breedte was de max. Niet de goedkoopste optie, maar ik heb een paar jaar geleden minder dan de helft van de huidige adviesprijs betaald.

Voor sterilisatie gebruik ik de interne heater van de WP. Duurt ongeveer een uur nadat de compressor afslaat om het geheel op 60 graden te krijgen (sensor op 1/3 van beneden).

[Cr3ator]

Fantastic_fox schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 23:10:
@Makrolon @blb4 welk vat hebben jullie staan @blb4 met eigen element en vooral hoe groot is de spoel.

Rvs heeft voor mij het grote voordeel ivm onderhoud en snelheid van de wp vs wpboiler.

Ik ben groot fan van de ELIN Stecali RVS vaten. De 300L heeft 4,5m2 wisselaar. Daar moet nog wel los een element bijgekocht worden.

[ErikVers]

Technician- schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 10:21:
[...]


Het heeft in mijn ervaring nauwelijks zin om een warmtepomp op deze woning te zetten tenzij je “gratis” stroom kunt krijgen.

De praktijkwaarden zijn niet gunstig, COPs onder 2 zijn zelfs te verwachten. Met een daarbij horend elektraverbuik.

Je dagverbruik met 0C en mist is 40m3 gas is 400kwh. Bij aanvoertemp om de 50C gaat je COP zo naar of onder 2. Dat is 200kwh per dag.
Heb je een maandje deze omstandigheden is dat zo 6000kwh per maand.

Aan de ene kant ben ik het helemaal met je eens aan de andere kant niet :-)
Eens dat je moet zorgen dat je afgifte naar LTV gaat alleen waarom dan niet eens met je bericht?

-1 Omdat dit altijd geld voor alle afgifte systemen en dus met elk type warmtepomp en woning.
-2 De cijfers die je deelde kloppen niet met de T cap M:
Die zit tussen de COP 1.97 bij W55 en -7 (!!) en COP 3.20 bij W55 +7
Uitgaande dus van zelfs 55 graden ipv de genoemde 50 en uitgaande tussen -7 en +7

Let op, ik ben dus helemaal eens dat temp afgifte naar beneden moet en dat doe je door te isoleren EN door afgifte te vergroten.
Alleen dat geld voor iedereen in dit land en zeker de warmtepomp gebruikers. Er is gemiddeld ergens rond de 1.5 (s)COP mee te winnen.

Gemiddeld is het warmer in Nederland tijdens het stookseizoen en kun je een SCOP van rond de 3.5 verwachten ipv SCOP 5+
Alleen zoals genoemd dat geld voor elke warmtepomp gebruiker. Afgifte afgifte en afgifte om die LTV te kunnen bereiken. Al het andere is zonde van de energie. Uiteraard is de stap voor afgifte verlagen, isolatie vergroten.

Ik vraag mij even af of dit echt in dit topic hoort en bij de vraagsteller? Benieuwd naar je reactie!

Ps 1
Je voorbeeld van 40m3 dan kom je volgens TNO op een 320kWh thermisch tot max 340 kWh thermisch
Met een COP van 2.37 bij W55 is dat een verbruik van 143,45 kWh aan opgenomen uit het net.

Wat betreft kosten voor die dag bij +2 graden (uitgaande van TNO die stelt met 1m3 gas is 8.5 max kWh thermisch in het beste geval in je afgifte):
Gas €51,60
Elektra bij Warmtepomp icm W55 (cop 2.37) €41,60
Elektra bij Warmtepomp icm W35 (cop 3.3) €29,87
Prijspeil 27-03 voor vaste contracten gas all in €1,29/m3 en elektra €0,29/kWh
Voor de dagen dat het warmer is (meestal in Nederlandse winters gemiddeld, dan valt de warmtepomp uiteraard nog gunstiger uit.

Ps 2 voor de mee lezers, zie onderstaande voor de specs van de M

T-CAP All in One M Series 1 phase - 3 phase · R290 SINGLE PHASE THREE PHASE
9 kW 12 kW 9 kW 12 kW 16 kW
Outdoor unit WH-WXG09ME5 WH-WXG12ME5 WH-WXG09ME8 WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (A +7°C, W 35°C) 5,23 5,06 5,23 5,06 4,89
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (A +7°C, W 55°C) 3,24 3,23 3,24 3,23 3,20
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (A +2°C, W 35°C) 3,81 3,54 3,81 3,54 3,30
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (A +2°C, W 55°C) 2,54 2,42 2,54 2,42 2,37
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (A -7°C, W 35°C) 3,45 3,00 3,45 3,00 2,53
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (A -7°C, W 55°C) 2,35 2,17 2,35 2,17 1,97

[ Voor 9% gewijzigd door ErikVers op 27-03-2025 15:23 ]

[BarryH]

Eisbar schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 14:39:
Dank voor alle input. De conclusie lijkt 16 kW. Ik wil niet meer paginas innemen hier dan nodig, maar probeer het nog even op een rijtje te zetten en ik had jullie alle details willen besparen maar hopelijk helpt als context. Ik heb genoeg om mee verder te gaan en geinformeerd naar de installateur te stappen waarvoor veel dank.

SITUATIE
- Huis is zonder spouw gebouwd (<1920) heeft een woonoppervlak van 400 m2 met hoge plafonds, helaas is bij verbouwing voorganger 'vergeten' de vloer te isoleren en je komt daar niet bij zonder huidige vloer uit te breken.
- Ramen zijn goeddeels vervangen door vacuum of hr++ maar her en der nog enkel bovenglas
- Alle radiatoren zijn vervangen door jaga strada (14 kW bij 55/45/20). Een heeft ventilatoren, het is mogelijk om bij andere ook ventilatoren toe te voegen, maar nu gaat het prima zonder met 50/40.
- Er ligt 26 m2 vvw in de keuken op bg.
- De zolder is goed geisoleerd en heeft 70 m2 vvw
- Verder is er een goed geisoleerd vrijstaand bijgebouw met 42 m2 vvw. Dit wordt vanuit CV ketel in het huis verwarmd.
- Totaal afgifte convectoren 14 kW (55/45/20) en vloeren 10 kW (35/30/18) waarbij helaas meerendeel op zolder dat buiten de winter uit staat.

WARMTEPOMP
@ErikVers met de Koelvlaas formule (jaarverbruik*8/1650) zoals jij aangaf kom je op 16 kW gebaseerd op 3000 m3 verbruik met 10% extra als compensatie voor de zachte winter (warm water heb ik er afgehaald hier, overwegen een wtp boiler). Lage temp kW verlies is de reden dat ik bij andere merken zelfs met 20 kW versies niet uit kom. Conform specs van panasonic is T-CAP 16 kW ook 16 kW bij -7/55

Als check met daadwerkelijke piek verbruik dit jaar hier bij mistig weer constant 0 graden: Dat was 40 m3. 40*8/20 netto draaiuren (defrost) is ook 16 kW.

Initiele interesse in 20 kW was vooral om extra vermogen achter de hand te hebben voor een 'echte winter' zonder cop 1 verwarming.

Als ik ga rekenen aan warmteverliezen kom ik overigens schrikbarend veel hoger uit. Huis alleen is al 20 kW bij 0/15. Dit loopt op naar 25 kW bij -5/15. In de praktijk lukt het allemaal goed met minder. Wellicht is schil toch beter dan berekend en/of helpt aankleding

Ga eens na voor de situatie bij 0 graden buiten:
- welke convectoren/vloerverwarming wil je dan open zettten
- welke temperatuur water is dan nodig in het systeem? (stel even 12kW warmteverlies bij 0 graden)
- ga uit van een deltaT van 5 graden (dus 40/35/20 of 45/40/20)

Dan kijg je een redelijk idee van de cop die je dan nog kan halen.

[Technician-]

ErikVers schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 14:09:
[...]


Aan de ene kant ben ik het helemaal met je eens aan de andere kant niet :-)
Eens dat je moet zorgen dat je afgifte naar LTV gaat alleen waarom dan niet eens met je bericht?

-1 Omdat dit altijd geld voor alle afgifte systemen en dus met elk type warmtepomp en woning.
-2 De cijfers die je deelde kloppen niet met de T cap M:
Die zit tussen de COP 1.97 bij W55 en -7 (!!) en COP 3.20 bij W55 +7
Uitgaande dus van zelfs 55 graden ipv de genoemde 50 en uitgaande tussen -7 en +7

Let op, ik ben dus helemaal eens dat temp afgifte naar beneden moet en dat doe je door te isoleren EN door afgifte te vergroten.
Alleen dat geld voor iedereen in dit land en zeker de warmtepomp gebruikers. Er is gemiddeld ergens rond de 1.5 (s)COP mee te winnen.

Gemiddeld is het warmer in Nederland tijdens het stookseizoen en kun je een SCOP van rond de 3.5 verwachten ipv SCOP 5+
Alleen zoals genoemd dat geld voor elke warmtepomp gebruiker. Afgifte afgifte en afgifte om die LTV te kunnen bereiken. Al het andere is zonde van de energie. Uiteraard is de stap voor afgifte verlagen, isolatie vergroten.

Ik vraag mij even af of dit echt in dit topic hoort en bij de vraagsteller? Benieuwd naar je reactie!

Ps 1
Je voorbeeld van 40m3 dan kom je volgens TNO op een 320kWh thermisch tot max 340 kWh thermisch
Met een COP van 2.37 bij W55 is dat een verbruik van 143,45 kWh aan opgenomen uit het net.

Wat betreft kosten voor die dag bij +2 graden (uitgaande van TNO die stelt met 1m3 gas is 8.5 max kWh thermisch in het beste geval in je afgifte):
Gas €51,60
Elektra bij Warmtepomp icm W55 (cop 2.37) €41,60
Elektra bij Warmtepomp icm W35 (cop 3.3) €29,87
Prijspeil 27-03 voor vaste contracten gas all in €1,29/m3 en elektra €0,29/kWh
Voor de dagen dat het warmer is (meestal in Nederlandse winters gemiddeld, dan valt de warmtepomp uiteraard nog gunstiger uit.

Ps 2 voor de mee lezers, zie onderstaande voor de specs van de M

T-CAP All in One M Series 1 phase - 3 phase · R290 SINGLE PHASE THREE PHASE
9 kW 12 kW 9 kW 12 kW 16 kW
Outdoor unit WH-WXG09ME5 WH-WXG12ME5 WH-WXG09ME8 WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (A +7°C, W 35°C) 5,23 5,06 5,23 5,06 4,89
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (A +7°C, W 55°C) 3,24 3,23 3,24 3,23 3,20
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (A +2°C, W 35°C) 3,81 3,54 3,81 3,54 3,30
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (A +2°C, W 55°C) 2,54 2,42 2,54 2,42 2,37
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (A -7°C, W 35°C) 3,45 3,00 3,45 3,00 2,53
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (A -7°C, W 55°C) 2,35 2,17 2,35 2,17 1,97

Je veronderstelling klopt natuurlijk helemaal maar heb tientallen warmtepompen in monitoring, allemaal R290 units. En op dit type huis met Ta 50C en veel warmteverlies. Dan blijken de COPs soms flink lager dan opgegeven fabrieksdata.
Dat komt voornamelijk afgelopen jaar door de continue hoge luchtvochtigheid, soms dagenlang boven de 90%Rv, de fabrieks data is vaak 55% Rv op zoiets. Dus je ziet soms elk uur of korter defrosts, zeker als het vermogen wat krap is.
En dan zie je COPs makkelijk onder de 2 zakken.
Zoals je ziet in je vooorbeeld is dat de investering niet waard.

Nou was dit wel een extreem slecht jaar.
Echter moet je ook eerlijk zijn wanneer iets interessant is of niet.

[koevlaas2]

Technician- schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 15:35:
[...]

Je veronderstelling klopt natuurlijk helemaal maar heb tientallen warmtepompen in monitoring, allemaal R290 units. En op dit type huis met Ta 50C en veel warmteverlies. Dan blijken de COPs soms flink lager dan opgegeven fabrieksdata.
Dat komt voornamelijk afgelopen jaar door de continue hoge luchtvochtigheid, soms dagenlang boven de 90%Rv, de fabrieks data is vaak 55% Rv op zoiets. Dus je ziet soms elk uur of korter defrosts, zeker als het vermogen wat krap is.
En dan zie je COPs makkelijk onder de 2 zakken.
Zoals je ziet in je vooorbeeld is dat de investering niet waard.

Nou was dit wel een extreem slecht jaar.
Echter moet je ook eerlijk zijn wanneer iets interessant is of niet.

Ik heb nog nooit een warmtepomp op Ta=50 laten draaien, is dit echt nodig ?

[ErikVers]

koevlaas2 schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 15:47:
[...]


Ik heb nog nooit een warmtepomp op Ta=50 laten draaien, is dit echt nodig ?

Was van de vraagsteller het uitgangspunt aan water temp om afgifte op gewenste vermogen te houden op een specifieke dag.

Ps
Is natuurlijk beter gelijk ook te investeren extra in afgifte en isolatie die twee zaken zijn altijd de moeite van het onderzoeken waard. Daar help jezelf en de planeet (naar men verondersteld) mee.

[ErikVers]

Technician- schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 15:35:
[...]

Je veronderstelling klopt natuurlijk helemaal maar heb tientallen warmtepompen in monitoring, allemaal R290 units. En op dit type huis met Ta 50C en veel warmteverlies. Dan blijken de COPs soms flink lager dan opgegeven fabrieksdata.
Dat komt voornamelijk afgelopen jaar door de continue hoge luchtvochtigheid, soms dagenlang boven de 90%Rv, de fabrieks data is vaak 55% Rv op zoiets. Dus je ziet soms elk uur of korter defrosts, zeker als het vermogen wat krap is.
En dan zie je COPs makkelijk onder de 2 zakken.
Zoals je ziet in je vooorbeeld is dat de investering niet waard.

Nou was dit wel een extreem slecht jaar.
Echter moet je ook eerlijk zijn wanneer iets interessant is of niet.

Klopt defrosts zijn killing.

Wat betreft investering niet waard; ik denk zelfs dat je dan juist door moet investeren want juist de woningen met grote warmte vraag zit het grootste besparingspotentieel en snelste ROI. Door investeren in je afgifte vergroten (temperatuur stooklijn naar beneden) en isolatie verbeteren (warmtevraag naar beneden) beide kun je bijna nooit teveel doen.

[ Voor 3% gewijzigd door ErikVers op 27-03-2025 16:01 ]

[BarryH]

Of 3 stappen
1/ de 16kW wp en de gasketel ernaast houden (voor koude dagen), dit ga je zoiezo vlot terugverdienen

2/ afgifte hier en daar boosten en jaartje testen

3/ gasketel eruit

[ErikVers]

BarryH schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 16:03:
Of 3 stappen
1/ de 16kW wp en de gasketel ernaast houden (voor koude dagen), dit ga je zoiezo vlot terugverdienen

2/ afgifte hier en daar boosten en jaartje testen

3/ gasketel eruit

1 en 3 kan wat mij betreft gelijk. Als je met 384kWh thermisch per 24u nog zonder BUH niet kan dan zou het mij betreft maar afkoelen dat is dan niet anders. Ik woon daarom denk ook niet in zo een energieslurpende woning(kasteel vermoedelijk)
En 2 zet je op je prio cadeau lijstje 😜🫡

[ Voor 21% gewijzigd door ErikVers op 27-03-2025 16:18 ]

[clodders]

Eisbar schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 14:39:
Dank voor alle input. De conclusie lijkt 16 kW. Ik wil niet meer paginas innemen hier dan nodig, maar probeer het nog even op een rijtje te zetten en ik had jullie alle details willen besparen maar hopelijk helpt als context. Ik heb genoeg om mee verder te gaan en geinformeerd naar de installateur te stappen waarvoor veel dank.

SITUATIE
- Huis is zonder spouw gebouwd (<1920) heeft een woonoppervlak van 400 m2 met hoge plafonds, helaas is bij verbouwing voorganger 'vergeten' de vloer te isoleren en je komt daar niet bij zonder huidige vloer uit te breken.
- Ramen zijn goeddeels vervangen door vacuum of hr++ maar her en der nog enkel bovenglas
- Alle radiatoren zijn vervangen door jaga strada (14 kW bij 55/45/20). Een heeft ventilatoren, het is mogelijk om bij andere ook ventilatoren toe te voegen, maar nu gaat het prima zonder met 50/40.
- Er ligt 26 m2 vvw in de keuken op bg.
- De zolder is goed geisoleerd en heeft 70 m2 vvw
- Verder is er een goed geisoleerd vrijstaand bijgebouw met 42 m2 vvw. Dit wordt vanuit CV ketel in het huis verwarmd.
- Totaal afgifte convectoren 14 kW (55/45/20) en vloeren 10 kW (35/30/18) waarbij helaas meerendeel op zolder dat buiten de winter uit staat.

WARMTEPOMP
@ErikVers met de Koelvlaas formule (jaarverbruik*8/1650) zoals jij aangaf kom je op 16 kW gebaseerd op 3000 m3 verbruik met 10% extra als compensatie voor de zachte winter (warm water heb ik er afgehaald hier, overwegen een wtp boiler). Lage temp kW verlies is de reden dat ik bij andere merken zelfs met 20 kW versies niet uit kom. Conform specs van panasonic is T-CAP 16 kW ook 16 kW bij -7/55

Als check met daadwerkelijke piek verbruik dit jaar hier bij mistig weer constant 0 graden: Dat was 40 m3. 40*8/20 netto draaiuren (defrost) is ook 16 kW.

Initiele interesse in 20 kW was vooral om extra vermogen achter de hand te hebben voor een 'echte winter' zonder cop 1 verwarming.

Als ik ga rekenen aan warmteverliezen kom ik overigens schrikbarend veel hoger uit. Huis alleen is al 20 kW bij 0/15. Dit loopt op naar 25 kW bij -5/15. In de praktijk lukt het allemaal goed met minder. Wellicht is schil toch beter dan berekend en/of helpt aankleding

Ik heb al een algemene indicatie gegeven wat betreft het vermogen van de warmtepomp wat niet goed is gevallen binnen dit forum het zij zo.
Vandaag heb ik de online-rekentool van Panasonic gebruikt met de volgende parameters, lokatie de Bilt, standaard instellingen, ontwerp buitentemperatuur -10 graden en binnentemperatuur 20 graden.
De tool geeft aan dat bij een gasverbruik van 3.600 m3 met twee personen een vermogen van 14,4 kW nodig is, bij drie personen 13,9 kW en bij 4 persomen 12 kW.
Ik hoop dat je iets aan deze gegevens hebt.
Ook met de rekentool van Nibe gebruikt en kom ik ook op dezelfde waard uit.
Als ik naar de voorbeeld woningen 2022 kijk, daar wordt aangegeven dat een vrijstaande woning van voor 1964 ongeisoleerd warmtebehoefte van ca 214 kWh/m2 heeft. Gezien de mate van isolatie zoals je beschrijft verwacht ik dat er een warmtebehoefte van ca 80 kWh/m2 wordt gebruikt 400 m2 á 80 kWh = 32.000 / 9,768 komt overeen met ca 3.300 m3 gas. exclusief warmwater voorziening. Deze 80 kWh/m2 komt overeen met met de isolatiegraad zoals je heb beschreven. Hierbij merk ik op dat vloer mogelijk niet de vereiste waarde haalt echter de muren zullen mogelijk beter geïsoleerd zijn.
Deze gegevens zijn openbaar inclusief een rekentool in Excel.
Succes met je afweging wat je ook gaat doen.

[SebastiaanPs]

clodders schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 17:59:
[...]


Ik heb al een algemene indicatie gegeven wat betreft het vermogen van de warmtepomp wat niet goed is gevallen binnen dit forum het zij zo.
Vandaag heb ik de rekentool van Panasonic gebruikt met de volgende parameters, lokatie de Bilt, standaard instellingen, ontwerp buitentemperatuur -10 graden en binnentemperatuur 20 graden.
De tool geeft aan dat bij een gasverbruik van 3.600 m3 met twee personen een vermogen van 14,4 kW nodig is, bij drie personen 13,9 kW en bij 4 persomen 12 kW.
Ik hoop dat je iets aan deze gegevens hebt.
Ook met de rekentool van Nibe gebruikt en kom ik ook op dezelfde waard uit.
Als ik naar de voorbeeld woningen 2022 kijk, daar wordt aangegeven dat een vrijstaande woning van voor 1964 ongeisoleerd warmtebehoefte van ca 214 kWh/m2 heeft. Gezien de mate van isolatie zoals je beschrijft verwacht ik dat er een warmtebehoefte van ca 80 kWh/m2 wordt gebruikt 400 m2 á 80 kWh = 32.000 / 9,768 komt overeen met ca 3.300 m3 gas. exclusief warmwater voorziening. Deze 80 kWh/m2 komt overeen met met de isolatiegraad zoals je heb beschreven. Hierbij merk ik op dat vloer mogelijk niet de vereiste waarde haalt echter de muren zullen mogelijk beter geïsoleerd
Deze gegevens zijn openbaar inclusief een rekentool in Excel.
Succes met je afweging wat je ook gaat doen.

Dit klinkt natuurlijk heel mooi en plausibel, maar hij gebruikt bij 0 gr buitentemp al 40 m3 gas om op een binnentemp van 16.5 gr te komen (zie zijn post hier).
Met een rendement van 8.8 kWh warmte per m3 gas is dat 40 * 8.8 kWh = 352 kWh warmte. Dus 14.7 kW continu.

En dat is pas bij 0 gr buiten, 16.5 gr binnen en dan heb je de verloren verwarmingstijd door defrosts nog niet eens meegerekend.

Ik ben bang dat je berekening hier dus echt niet tot een goed resultaat leidt.

Edit: rendement aangepast.

[ Voor 4% gewijzigd door SebastiaanPs op 27-03-2025 22:14 ]

[Fr33z]

ik ben terug met een Pana-troubleshooting vraag. Mijn monoblock 9J doet sinds een paar weken gek. Hij vriest soms dicht en komt daar niet meer uit, terwijl de omstandigheden volgens mij helemaal prima zijn (het is niet echt meer defrost-mania zeg maar).

Wie o wie kan me helpen uitvogelen waarom dit zo mis gaat? vandaag eventjes 60kWh elektra erdoorheen gefikt terwijl het gister 5,6 kWh was :-000 Komt dus omdat de WP om 03.00 in de nacht aan ging, meteen dichtvroor en sinds die tijd met COP van 1 (volgens de meting van de pana zelf) op ~ 4kW elektrisch en thermisch blijft draaien. Ik heb hem ingesteld op verwarmen met de controller als thermostaat. Die is ingesteld op 20C in de woonkamer maar het is hier inmiddels 24C geworden en dat ding blijft maar gaan.... Geen errors te zien in de logs dus echt geen idee waarom dit nou zou moet.



Wat zien we op t plaatje? vannacht om 03.00 ging de WP aan, waarschijnlijk omdat de nacht-temp ingesteld stond op 19.0 en de sensor in de woonkamer toen ook de 19C aantikte. Maar wat er daarna gebeurt is compressor naar 39 Hz (op zich prima) maar ook meteen de Room Heater aan en de EVA outlet duikt hard onder 0 en blijft daar doodleuk staan.

Heb dus op een mooie warme dag in maart een ijsblok in de tuin waar zit dit nou weer in? Serieus dank en eeuwig kudo's voor diegene die me helpt te ontrafelen wat hier mis gaat.

edit: nog een plaatje toegevoegd van de overzichtspagina van de service-cloud. Ik kan hier zien dat de WP denkt dat ie aan t Defrosten is (Room heater: on en Defrotst:on) maar er mooi niks gedefrost wordt.

[ Voor 13% gewijzigd door Fr33z op 27-03-2025 20:27 ]

[martijn v o]

Die EVA is veel te laag, zeker bij 4 graden buiten, wat is je outdoor piping temperatuur? die volgt meestal de EVA met 1 graad verschil.
Is deze 23 liter je normale waterflow of is dit hoger vanwege een defrost?
en hoe doet de ventilator het kun je die ook aanzetten?

Machine produceert 3,2 kW (ongeveer ik weet je exacte watertemps niet) en is NIET aan het defrosten omdat de outlet water dan lager moet zijn dan de inlet. Maar je defrost staat wel op ON. Roomheater staat dus wel aan.

Of hij denkt dat hij de tank moet verwarmen, of hij is in de war, of hij krijgt te weinig lucht (fan kapot, lamellen dicht of freon tekort).

Dat laatste ben ik een beetje bang voor, als je tegenstroomapparaat waar aan de ene kant het koude freon in zit en aan de andere kant je water en je hebt -18 dan vrees ik dat die TSA kaduuk is en je freon nu in je water zit.

[ Voor 21% gewijzigd door martijn v o op 27-03-2025 21:31 ]

[ErikVers]

Fr33z schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 20:20:
ik ben terug met een Pana-troubleshooting vraag. Mijn monoblock 9J doet sinds een paar weken gek. Hij vriest soms dicht en komt daar niet meer uit, terwijl de omstandigheden volgens mij helemaal prima zijn (het is niet echt meer defrost-mania zeg maar).

Wie o wie kan me helpen uitvogelen waarom dit zo mis gaat? vandaag eventjes 60kWh elektra erdoorheen gefikt terwijl het gister 5,6 kWh was :-000 Komt dus omdat de WP om 03.00 in de nacht aan ging, meteen dichtvroor en sinds die tijd met COP van 1 (volgens de meting van de pana zelf) op ~ 4kW elektrisch en thermisch blijft draaien. Ik heb hem ingesteld op verwarmen met de controller als thermostaat. Die is ingesteld op 20C in de woonkamer maar het is hier inmiddels 24C geworden en dat ding blijft maar gaan.... Geen errors te zien in de logs dus echt geen idee waarom dit nou zou moet.

[Afbeelding]

Wat zien we op t plaatje? vannacht om 03.00 ging de WP aan, waarschijnlijk omdat de nacht-temp ingesteld stond op 19.0 en de sensor in de woonkamer toen ook de 19C aantikte. Maar wat er daarna gebeurt is compressor naar 39 Hz (op zich prima) maar ook meteen de Room Heater aan en de EVA outlet duikt hard onder 0 en blijft daar doodleuk staan.

Heb dus op een mooie warme dag in maart een ijsblok in de tuin waar zit dit nou weer in? Serieus dank en eeuwig kudo's voor diegene die me helpt te ontrafelen wat hier mis gaat.

edit: nog een plaatje toegevoegd van de overzichtspagina van de service-cloud. Ik kan hier zien dat de WP denkt dat ie aan t Defrosten is (Room heater: on en Defrotst:on) maar er mooi niks gedefrost wordt.

[Afbeelding]

Kun je in die eerste afbeelding je doel temperatuur toevoegen?
Vreemd verhaal tot nu toe. Of ik zie iets nog over t hoofd of hij is kaduk.

Je settings defrost niet ergens uit gezet per ongeluk naar manual?

[ErikVers]

SebastiaanPs schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 19:12:
[...]

Dit klinkt natuurlijk heel mooi en plausibel, maar hij gebruikt bij 0 gr buitentemp al 40 m3 gas om op een binnentemp van 16.5 gr te komen (zie zijn post hier).
Volgens het rendement wat jij gebruikt is dat 40 * 9.768 kWh =391 kWh warmte. Dus 16.3 kW continu.

En dat is pas bij 0 gr buiten, 16.5 gr binnen en dan heb je de verloren verwarmingstijd door defrosts nog niet eens meegerekend.

Ik ben bang dat je berekening hier dus echt niet tot een goed resultaat leidt.

40x 8.8 want anders ga je enkel uit van de energie die in hoog calorische gas zit. In de praktijk kom je eerder zelfs uit op 8.0kWh wat je met een cv ketel van een m3 gas naar kWh aan energie in je woonkamer brengt. Sorry moet de nuance ff maken 👍

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 27-03-2025 22:09 ]

[SebastiaanPs]

ErikVers schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 22:09:
[...]

40x 8.8 want anders ga je enkel uit van de energie die in hoog calorische gas zit. In de praktijk kom je eerder zelfs uit op 8.0kWh wat je met een cv ketel van een m3 gas naar kWh aan energie in je woonkamer brengt. Sorry moet de nuance ff maken 👍

Ja eens hoor, ik gebruikte even hetzelfde getal als de poster, maar het is natuurlijk netter om een realistischer rendement te gebruiken. Met een gasketel en Tretour van 41 gr kom je op 8.8 kWh uit 1 m3 gas (bron). Ik heb mijn post aangepast. Dank.

[Fantastic_fox]

Is er iemand die kan aangeven of dit de door vele gebruikte netatmo is aan uit met wifi of is dit niet de juiste?

[ErikVers]

Fantastic_fox schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 23:19:
Is er iemand die kan aangeven of dit de door vele gebruikte netatmo is aan uit met wifi of is dit niet de juiste? [Afbeelding]

Lastig vanaf deze foto te beoordelen.
Er zijn wat oudere generaties die bedraad en aan de muur gingen, die moet je niet hebben.
Wat wel?
-kubus thermo draadloos
-relais erbij die 230v kan schakelen
-aan/uit variant.

Zoiets dus https://amzn.eu/d/b6OlEO7 en zou zelf de gok niet nemen met gebruikt of je moet niet goed geld terug kunnen vastleggen vooraf.

[clodders]

SebastiaanPs schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 19:12:
[...]

Dit klinkt natuurlijk heel mooi en plausibel, maar hij gebruikt bij 0 gr buitentemp al 40 m3 gas om op een binnentemp van 16.5 gr te komen (zie zijn post hier).
Met een rendement van 8.8 kWh warmte per m3 gas is dat 40 * 8.8 kWh = 352 kWh warmte. Dus 14.7 kW continu.

En dat is pas bij 0 gr buiten, 16.5 gr binnen en dan heb je de verloren verwarmingstijd door defrosts nog niet eens meegerekend.

Ik ben bang dat je berekening hier dus echt niet tot een goed resultaat leidt.

Edit: rendement aangepast.

Wat voor reden heb je om te twijfelen aan de online-rekentool van Panasonic voor installateurs.

[Fantastic_fox]

@ErikVers die is nog beter qua prijs bij amazon! Thnx! Heb je toevallig een korte how to over de aansluiting hiervan ?

In de warmte pomp de thermostaat op extern zetten neem ik aan en verder qua settings niets veranderen in de WP controller/service cloud neem ik aan?

Voor wie deze nog zoekt deze prijs lijkt heel scherp en er zit tot 31 maart nog 10€ extra korting op via Amazon (althans in mijn account maar lijkt een algemene korting).

[ Voor 77% gewijzigd door Fantastic_fox op 28-03-2025 09:59 ]

[Fr33z]

martijn v o schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 21:28:
Die EVA is veel te laag, zeker bij 4 graden buiten, wat is je outdoor piping temperatuur? die volgt meestal de EVA met 1 graad verschil.
Is deze 23 liter je normale waterflow of is dit hoger vanwege een defrost?
en hoe doet de ventilator het kun je die ook aanzetten?

Machine produceert 3,2 kW (ongeveer ik weet je exacte watertemps niet) en is NIET aan het defrosten omdat de outlet water dan lager moet zijn dan de inlet. Maar je defrost staat wel op ON. Roomheater staat dus wel aan.

Of hij denkt dat hij de tank moet verwarmen, of hij is in de war, of hij krijgt te weinig lucht (fan kapot, lamellen dicht of freon tekort).

Dat laatste ben ik een beetje bang voor, als je tegenstroomapparaat waar aan de ene kant het koude freon in zit en aan de andere kant je water en je hebt -18 dan vrees ik dat die TSA kaduuk is en je freon nu in je water zit.

hierbij een plaatje, helpt dit? Ik heb de FAN speed geplot, die is dus 600 rpm ongeveer. Verder is de outdoor piping temp. inderdaad 1 a 2 graden lager dan de EVA-temp.

Mijn normale waterflow is 21 L/min, dus dit is beetje hoger maar niet heel veel. Wat mij vooral verbaasd is dat op dit moment (11:19 op vrijdag 28 maart) de warmtepomp doodleuk warm water staat te maken voor in de SWW tank. Dat lijkt prima te gaan..... (zie tweede plaatje)

[Fr33z]

ErikVers schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 22:06:
[...]


Kun je in die eerste afbeelding je doel temperatuur toevoegen?
Vreemd verhaal tot nu toe. Of ik zie iets nog over t hoofd of hij is kaduk.

Je settings defrost niet ergens uit gezet per ongeluk naar manual?

Nee staat op automatisch (de defrost). Welke doel-temp bedoel je? die van de thermostaat? of die van het cv-water?

je ziet in onderstaand plaatje dat de ingesteld waarde op de thermostaat om 03.00 "19" was, en de meting dropt ook heel even naar 19 dus dan gaat de WP aan. Maar blijkbaar niet helemaal lekker want daarna is het vanaf 5:30 al 20C in de kamer maar de WP blijft maar doorgaan...

[gyjo]

Korte vraag, voordat ik de kniptang door de kabel van de CZ-TAW1B haal.

Ik wilde er 10 meter unshielded ethernet tussen zetten (zonder ttl converter). Zijn de ervaringen hier dat dit gaat werken of moet het net als de originele kabel shielded zijn om dit zonder storingen te laten werken?

[Makrolon]

gyjo schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 12:27:
Korte vraag, voordat ik de kniptang door de kabel van de CZ-TAW1B haal.

Ik wilde er 10 meter unshielded ethernet tussen zetten (zonder ttl converter). Zijn de ervaringen hier dat dit gaat werken of moet het net als de originele kabel shielded zijn om dit zonder storingen te laten werken?

Gaat gewoon werken, ik heb er de goedkoopste cat 5e tussen gezet.

[ErikVers]

Fr33z schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 11:32:
[...]


Nee staat op automatisch (de defrost). Welke doel-temp bedoel je? die van de thermostaat? of die van het cv-water?

je ziet in onderstaand plaatje dat de ingesteld waarde op de thermostaat om 03.00 "19" was, en de meting dropt ook heel even naar 19 dus dan gaat de WP aan. Maar blijkbaar niet helemaal lekker want daarna is het vanaf 5:30 al 20C in de kamer maar de WP blijft maar doorgaan...

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Bedoel de water doel temp

Ik zie dat hij ruim over doel heen gaat. Lastig om zo wat van te zeggen.

- buh ging gelijk aan bij start run?
- defrost status kwam erin en bleef of ging die status weer uit?
- je kan vnvnd als wat afkoeld ff een handmatige defrost request via de controller doen, kijken of hij die wel netjes uitvoert?

[ Voor 14% gewijzigd door ErikVers op 28-03-2025 17:10 ]

[Hanpluim]

Beste mensen ik heb het volgende probleem,

Pansonic warmtepomp, met 200 liter buffervat.
Systeem is 5 jaar oud
Onder en boven vloerverwarming.

De warmtepomp gaf net 0 Bar aan.
Ik heb hem bijgevuld, wat enige tijd duurde.
Nu staat die weer netjes op 2 bar.
Pak hem beet 3 maand geleden heb ik hem ook nog bijgevuld toen gaf die 0.8 bar aan.

Dit water moet ergens naartoe gaan.
Wat is het beste stappenplan om te gaan controleren / kijken ?

[BarryH]

Hanpluim schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 20:54:
Beste mensen ik heb het volgende probleem,

Pansonic warmtepomp, met 200 liter buffervat.
Systeem is 5 jaar oud
Onder en boven vloerverwarming.

De warmtepomp gaf net 0 Bar aan.
Ik heb hem bijgevuld, wat enige tijd duurde.
Nu staat die weer netjes op 2 bar.
Pak hem beet 3 maand geleden heb ik hem ook nog bijgevuld toen gaf die 0.8 bar aan.

Dit water moet ergens naartoe gaan.
Wat is het beste stappenplan om te gaan controleren / kijken ?

1/ in huis controleren of er ergens vocht zichtbaar is
2/ elke dag WP 15 minuten uit en de druk dan noteren. kijken of die snel zakt
3/ zitten er antivorstkleppen?

[Hanpluim]

BarryH schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 20:59:
[...]

1/ in huis controleren of er ergens vocht zichtbaar is
2/ elke dag WP 15 minuten uit en de druk dan noteren. kijken of die snel zakt
3/ zitten er antivorstkleppen?

1/ Ga ik doen
2/ Stekker er uit of gewoon even de standy knop indrukken
3/ Geen idee, zitten die bij de buiten unit? Als ik weet hoe die er uit zien kan ik ze controleren

[BarryH]

Hanpluim schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 21:01:
[...]


1/ Ga ik doen
2/ Stekker er uit of gewoon even de standy knop indrukken
3/ Geen idee, zitten die bij de buiten unit? Als ik weet hoe die er uit zien kan ik ze controleren

standbyknop
ad 3: bakje eronder (en regenwater weg houden)_: lozen ze water

[Hanpluim]

BarryH schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 21:12:
[...]


standbyknop
ad 3: bakje eronder (en regenwater weg houden)_: lozen ze water

Ga ik doen

[runeazn]

Weet iemand of er een warmtepomp categorie is in vraag en aanbod?
ik wil mijn diy buitensensor te koop stellen als mensen een goedkoop alternatief willen

[Tinkerer84]

Hanpluim schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 20:54:
Beste mensen ik heb het volgende probleem,

Pansonic warmtepomp, met 200 liter buffervat.
Systeem is 5 jaar oud
Onder en boven vloerverwarming.

De warmtepomp gaf net 0 Bar aan.
Ik heb hem bijgevuld, wat enige tijd duurde.
Nu staat die weer netjes op 2 bar.
Pak hem beet 3 maand geleden heb ik hem ook nog bijgevuld toen gaf die 0.8 bar aan.

Dit water moet ergens naartoe gaan.
Wat is het beste stappenplan om te gaan controleren / kijken ?

De automatische ontluchter bovenop de backup heater in de buitenunit wil nog wel eens gaan lekken.

[dof]

'k Heb ook een beetje last van drukverlies in m'n 9 J installatie...

De 9j nu twee jaar in gebruik en werkt verder prima. Vorig najaar bij wat verbouwing en opruiming van oude cv leidingen en dito vernieuwing heb ik er ook een oud (denk 18 ltr) expansievat uitgehaald. Sindsdien merk ik dat bij het vullen het wat schokkerig reageert (zit natuurlijk maar een klein expansievaatje in de monoblok zelf) en ook snel van zeg 1 bar weer op 2 bar zit, c.q. er gaat niet veel water in. En laatste tijd loopt het van 2 bar naar 1 bar in zeg 1 a weken tijd, waarna ik het dan maar weer even bijvul.

Wellicht is er een lekje of ergens ventiel niet goed dicht, maar nog niks gevonden tot nu toe. Maar ik zit er nu toch aan te denken om maar weer een normaal expansievat te monteren omdat die - met b.v. standaard 18 ltr - het toch wat langer rustiger houdt. En zoiets kost ook niet veel en (in kruipruimte) heb ik ook wel plaats.
Een automatische bijvuller kan natuurlijk ook, maar dat lijkt me wat te omslachtig en heeft m.i. wat nadelen bij calamiteiten.

Iemand zelfde ervaringen? Wat zouden jullie doen?

[blb4]

dof schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 11:39:
'k Heb ook een beetje last van drukverlies in m'n 9 J installatie...

De 9j nu twee jaar in gebruik en werkt verder prima. Vorig najaar bij wat verbouwing en opruiming van oude cv leidingen en dito vernieuwing heb ik er ook een oud (denk 18 ltr) expansievat uitgehaald. Sindsdien merk ik dat bij het vullen het wat schokkerig reageert (zit natuurlijk maar een klein expansievaatje in de monoblok zelf) en ook snel van zeg 1 bar weer op 2 bar zit, c.q. er gaat niet veel water in. En laatste tijd loopt het van 2 bar naar 1 bar in zeg 1 a weken tijd, waarna ik het dan maar weer even bijvul.

Wellicht is er een lekje of ergens ventiel niet goed dicht, maar nog niks gevonden tot nu toe. Maar ik zit er nu toch aan te denken om maar weer een normaal expansievat te monteren omdat die - met b.v. standaard 18 ltr - het toch wat langer rustiger houdt. En zoiets kost ook niet veel en (in kruipruimte) heb ik ook wel plaats.
Een automatische bijvuller kan natuurlijk ook, maar dat lijkt me wat te omslachtig en heeft m.i. wat nadelen bij calamiteiten.

Iemand zelfde ervaringen? Wat zouden jullie doen?

't Beste is natuurlijk dat je 't lek boven krijgt (en verhelpt). 't Expansievat is 6 liter met een voordruk van 1 bar. Bij 1 bar zit hier dus geen water meer in, bij 2 bar 3 liter. Je raakt dus in 1 a 2 weken 3 liter water kwijt!

Als je er een 18 liter expansievat met voordruk van 1 bar bijplaatst kan je 3 + 9 = 12 liter water verlies opvangen, dan hoef je maar eens in de maand of eens in de 2 maanden water bij te vullen.

Maar je zou zeggen dat je 3 liter waterverlies in 2 weken ( zo'n 200 ml per dag) toch zou moeten kunnen vinden....

[MisterMailman]

@dof hier ongeveer hetzelfde qua drukverlies.
Maar ook nog nergens lek kunnen vinden

[Chevy55]

Op druk brengen , 2.5bar , dus net voor overdruk open gaat , warmtepomp uitschakelen , en tijd zo laten staan en dan is gaan zoeken .
Als ie de warmtepomp aan is en het water warm is , verdampt het veel sneller en is het moeilijk te vinden , uiteindelijk zal er zo een zweetplek ontstaan .

[blb4]

Chevy55 schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 15:16:
Op druk brengen , 2.5bar , dus net voor overdruk open gaat , warmtepomp uitschakelen , en tijd zo laten staan en dan is gaan zoeken .
Als ie de warmtepomp aan is en het water warm is , verdampt het veel sneller en is het moeilijk te vinden , uiteindelijk zal er zo een zweetplek ontstaan .

Wat hogere druk, dat zal idd de lekkage iets vergroten (dus iets meer dan ~ 200 druppels per uur).

[FransvWoerkom]

Ik had in de eerste winter ineens een lek in het overdrukventiel. Makkelijk te controleren: een bakje onder de monobloc in de hoek recht onder de R van INVERTER. Ik heb het toen opgelost door het rubberen "kraanleertje" om te keren.

[Hanpluim]

Tinkerer84 schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 10:06:
[...]


De automatische ontluchter bovenop de backup heater in de buitenunit wil nog wel eens gaan lekken.

ga ik even checken. thanks

[dof]

blb4 schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 12:54:
[...]

't Beste is natuurlijk dat je 't lek boven krijgt (en verhelpt). 't Expansievat is 6 liter met een voordruk van 1 bar. Bij 1 bar zit hier dus geen water meer in, bij 2 bar 3 liter. Je raakt dus in 1 a 2 weken 3 liter water kwijt!

Als je er een 18 liter expansievat met voordruk van 1 bar bijplaatst kan je 3 + 9 = 12 liter water verlies opvangen, dan hoef je maar eens in de maand of eens in de 2 maanden water bij te vullen.

Maar je zou zeggen dat je 3 liter waterverlies in 2 weken ( zo'n 200 ml per dag) toch zou moeten kunnen vinden....

Thanks voor de uitleg.

Dan is het wat curieus, want als m'n druk van 2 Bar naar 1 Bar terugvalt, en ik het bijvul tot (over) 2 Bar, dan gaat er zeker geen drie liter in, meer iets van een halve of hele liter max (kraan hoeft maar even aan).

Misschien dat ik het interne expansievat maar eens moet checken, want ik begin te vermoeden dat daar wat aan de hand is. De J service manual geeft op bldz 149 wel iets info over interne expansievat, maar veel hulp geeft dat niet. Ook staat daar iets over "... Adjustment of the initial pressure of the expansion vessel ...", maar niet waar je dat moet doen.

Ik heb hier in huis nog nergens iets van water lekkage kunnen vinden. In het monoblok nog niet gecheckt. Nu het mooier weer is, moet dat maar een keertje.

[FransvWoerkom]

dof schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 21:50:
[...]


Thanks voor de uitleg.

Dan is het wat curieus, want als m'n druk van 2 Bar naar 1 Bar terugvalt, en ik het bijvul tot (over) 2 Bar, dan gaat er zeker geen drie liter in, meer iets van een halve of hele liter max (kraan hoeft maar even aan).

Misschien dat ik het interne expansievat maar eens moet checken, want ik begin te vermoeden dat daar wat aan de hand is. De J service manual geeft op bldz 149 wel iets info over interne expansievat, maar veel hulp geeft dat niet. Ook staat daar iets over "... Adjustment of the initial pressure of the expansion vessel ...", maar niet waar je dat moet doen.

Ik heb hier in huis nog nergens iets van water lekkage kunnen vinden. In het monoblok nog niet gecheckt. Nu het mooier weer is, moet dat maar een keertje.

Er is toch niet veel hoogteverschil tussen je vul/meetpunt en je wamtepomp?

[dof]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 22:38:
[...]

Er is toch niet veel hoogteverschil tussen je vul/meetpunt en je wamtepomp?

Nee, zelfde hoogte. Vulpunt (en drukmeter) zit maar 1,5 mtr achter Pana aansluiting.

[blb4]

dof schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 21:50:
[...]


Thanks voor de uitleg.

Dan is het wat curieus, want als m'n druk van 2 Bar naar 1 Bar terugvalt, en ik het bijvul tot (over) 2 Bar, dan gaat er zeker geen drie liter in, meer iets van een halve of hele liter max (kraan hoeft maar even aan).

Misschien dat ik het interne expansievat maar eens moet checken, want ik begin te vermoeden dat daar wat aan de hand is. De J service manual geeft op bldz 149 wel iets info over interne expansievat, maar veel hulp geeft dat niet. Ook staat daar iets over "... Adjustment of the initial pressure of the expansion vessel ...", maar niet waar je dat moet doen.

Ik heb hier in huis nog nergens iets van water lekkage kunnen vinden. In het monoblok nog niet gecheckt. Nu het mooier weer is, moet dat maar een keertje.

Volgens de wet van Boyle zou ‘t 3 liter moeten zijn. Als ‘t echt veel minder is zou dat een teken zijn dat er iets mis is met ‘t geïntegreerde expansievat; bv lagere voordruk of lek membraan.

[Tinkerer84]

dof schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 11:39:
'k Heb ook een beetje last van drukverlies in m'n 9 J installatie...

De 9j nu twee jaar in gebruik en werkt verder prima. Vorig najaar bij wat verbouwing en opruiming van oude cv leidingen en dito vernieuwing heb ik er ook een oud (denk 18 ltr) expansievat uitgehaald. Sindsdien merk ik dat bij het vullen het wat schokkerig reageert (zit natuurlijk maar een klein expansievaatje in de monoblok zelf) en ook snel van zeg 1 bar weer op 2 bar zit, c.q. er gaat niet veel water in. En laatste tijd loopt het van 2 bar naar 1 bar in zeg 1 a weken tijd, waarna ik het dan maar weer even bijvul.

Wellicht is er een lekje of ergens ventiel niet goed dicht, maar nog niks gevonden tot nu toe. Maar ik zit er nu toch aan te denken om maar weer een normaal expansievat te monteren omdat die - met b.v. standaard 18 ltr - het toch wat langer rustiger houdt. En zoiets kost ook niet veel en (in kruipruimte) heb ik ook wel plaats.
Een automatische bijvuller kan natuurlijk ook, maar dat lijkt me wat te omslachtig en heeft m.i. wat nadelen bij calamiteiten.

Iemand zelfde ervaringen? Wat zouden jullie doen?

Ik heb dezelfde ervaring met mijn 9j, ik heb het idee dat er meer iets van een liter nodig is om van 1 naar 2 naar te gaan.

[blb4]

Tinkerer84 schreef op zondag 30 maart 2025 @ 13:00:
[...]


Ik heb dezelfde ervaring met mijn 9j, ik heb het idee dat er meer iets van een liter nodig is om van 1 naar 2 naar te gaan.

Volgens mij is dat lastig in te schatten, misschien bij een volgende x bijvullen de watermeter ff voor en na opnemen? En dan huisgenoten ff verbieden water te gebruiken 😀.

[Fantastic_fox]

ErikVers schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 00:04:
[...]


Lastig vanaf deze foto te beoordelen.
Er zijn wat oudere generaties die bedraad en aan de muur gingen, die moet je niet hebben.
Wat wel?
-kubus thermo draadloos
-relais erbij die 230v kan schakelen
-aan/uit variant.

Zoiets dus https://amzn.eu/d/b6OlEO7 en zou zelf de gok niet nemen met gebruikt of je moet niet goed geld terug kunnen vastleggen vooraf.

[Afbeelding]

@ErikVers ik heb die van Amazon indiddels binnen maar weet niet goed hoe deze aan te sluiten cn2 of cn4? Kun je aangeven wat nu de juiste aansluiting is hiervan?

En dan in service cloud omzetten naar externe thermostaat?

[ Voor 3% gewijzigd door Fantastic_fox op 30-03-2025 14:11 ]

[ErikVers]

Fantastic_fox schreef op zondag 30 maart 2025 @ 14:11:
[...]


@ErikVers ik heb die van Amazon indiddels binnen maar weet niet goed hoe deze aan te sluiten cn2 of cn4? Kun je aangeven wat nu de juiste aansluiting is hiervan?

En dan in service cloud omzetten naar externe thermostaat?

Die daar waar Extern thermostat op je print staat 😜🫡😂

Extern signal is voor een netbeheerders functie bedacht.

Omzetten doe ik altijd op de controller maar inderdaad en uiteraard van intern omzetten naar extern anders doet hij niks met je externe thermostaat 👍

Ps welke draad waarop gebruik svp de zoekfunctie, dit is in dit topic regelmatig voorbij gekomen in tekst en afbeelding.

[ Voor 22% gewijzigd door ErikVers op 30-03-2025 14:22 ]

[dof]

blb4 schreef op zondag 30 maart 2025 @ 01:02:
[...]

Volgens de wet van Boyle zou ‘t 3 liter moeten zijn. Als ‘t echt veel minder is zou dat een teken zijn dat er iets mis is met ‘t geïntegreerde expansievat; bv lagere voordruk of lek membraan.

Als ik een AI vraag, komt ie met 2 liter (zie onder) , maar ook dan heb ik het idee dat er veel minder water in gaat. Ik zie dat @Tinkerer84 soortgelijke ervaring heeft. Misschien moet ik eens aftappen van 2 naar 1 bar en dat opvangen, want dat is makkelijker te meten dan wat je er in stopt...

---- uitleg van AI vriendje (even als plaatje i.v.m. formules) -----