Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3

[-Junkiexp-]

Tot nu toe vind ik wa only eigenlijk toch wel beter werken.
Bovenste data is van een dag waar de gemiddelde temperatuur 5.4 was tegenover vandaag 3.5.

Het was toen rond de 21 graden in de woonkamer tov 20.2 nu.
Vanmiddag wel een tijd uitgeweest maar ook wel een hele tijd op een hogere frequentie lopen draaien.

Dus netto scheelt het eigenlijk niet zoveel.
En als het iets warmer is in de woonkamer is het ook geen punt.

Wellicht de stooklijn op WA only nog wat tweaken

Of een aparte buitensensor op de Pana aansluiten en die op het zuiden plaatsen

[ Voor 8% gewijzigd door -Junkiexp- op 20-11-2024 21:41 ]

[AquaPlanning]

cerebrum schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 19:42:
Ik bemerk af en toe gedrag van mijn 7J wat ik niet kan verklaren. In ieder geval heb ik niet de juiste documentatie hierbij kunnen vinden.

Op het moment dat ik een DHW run wil doen schakel ik de modus van Heat only naar Heat+DHW
De retourtemperatuur zakt even behoorlijk in omdat er "koud" water uit het DHW circuit bijkomt.
De Pana vindt dat blijkbaar niet leuk en schakelt het (interne) backup element bij.
De Room heater is uitgeschakeld in het gebruikersmenu (wordt dus alleen gebruikt voor defrost en anti-freeze).
Tank heater staat op Extern
In mijn optiek zou de interne heater dus helemaal niet ingeschakeld moeten worden.

[Afbeelding]

Opvallend:
Precies zodra de inlet boven 20C komt schakelt de heater uit. Het zal wel bepaalde logica zijn, maar in de service manual kan ik deze situatie niet terugvinden.

Gokje van mijn kant: bij mijn eerste generatie Mono wordt het element bijgeschakeld als de inlaattemperatuur te laag wordt, ik meen bij 18 graden Celcius. Misschien dat deze regeling nu op een verkeerd moment wordt toegepast?

[cerebrum]

AquaPlanning schreef op woensdag 20 november 2024 @ 22:27:
[...]


Gokje van mijn kant: bij mijn eerste generatie Mono wordt het element bijgeschakeld als de inlaattemperatuur te laag wordt, ik meen bij 18 graden Celcius. Misschien dat deze regeling nu op een verkeerd moment wordt toegepast?

Ik vermoed inderdaad dat het gebeurt omdat de retour onder de 20 graden komt.
Zodra de DHW run start is de interne heater technisch gezien ook geen Room Heater meer...
Misschien dat daarom niet meer naar dezelfde instellingen gekeken wordt.

[Fons Jacobs]

Ik wil ook een thermostaat aansluiten en die plaatsen in de woonkamer. De aansluiting zou dan op cn4 moeten.
De thermostaat van de Panasonic wil ik terug plaatsen op de binnen unit zodat ik via de wifi nog instellingen kan veranderen.
Werkt dat??

[Carboy54]

Fons Jacobs schreef op donderdag 21 november 2024 @ 10:26:
Ik wil ook een thermostaat aansluiten en die plaatsen in de woonkamer. De aansluiting zou dan op cn4 moeten.
De thermostaat van de Panasonic wil ik terug plaatsen op de binnen unit zodat ik via de wifi nog instellingen kan veranderen.
Werkt dat??

De thermostaat van Panasonic heet controller. Sluit je die aan op de thermostaat aansluiting gaat deze in rook op 😡

[Cr3ator]

De controller van Panasonic kan als thermostaat gebruikt worden. Het een thermostaat noemen doet het ding tekort. Aansluiten op de thermostaatklemmen is inderdaad een dure grap en een redelijke indicatie of iemand een handleiding leest voordat de klus wordt aangepakt.

[nMad]

En de Panasonic controller een thermostaat noemen doet het concept "thermostaat" te kort

[hemertje]

Tips voor extra rendement uit lucht/water-warmtepompen in winterse kou

Bron: https://www.vakbladwarmte...ter-warmtepompen-te-halen

Lucht/water-warmtepompen krijgen het bij strenge vorst en andere winterse ongemakken fors te verduren. Het rendement bij een buitentemperatuur van -10 °C is niet bijster hoog. Met wat kleine aanpassingen is er alsnog het beste van te maken.

Een warmtepomp functioneert het best bij een zo laag mogelijke cv-watertemperatuur. Hoe hoog die temperatuur moet zijn, bepaalt de stooklijn. Dat is een lijn die op basis van de buitentemperatuur de cv-aanvoertemperatuur weergeeft. Meestal is het startpunt een buitentemperatuur van 20 °C. Daarbij geldt een aanvoertemperatuur van 20 °C en staat de compressor uit. Het eindpunt van de stooklijn, meestal -10 °C, betekent bij warmtepompen veelal een aanvoertemperatuur van 50 °C. Vaak is de stooklijn een rechte lijn tussen start- en eindpunt. Bij een buitentemperatuur van +5 °C is de aanvoertemperatuur 35 °C, precies halverwege de lijn van 20 naar 50 °C.

Verlagen van de aanvoertemperatuur
De stooklijn is in theorie dus een standaardinstelling, maar is hij dat ook in de praktijk? Misschien liggen er extra slangen in de vloer, is er extra isolatie of ventileren bewoners veel? Dan staat de stooklijn verkeerd afgesteld. De installateur verandert de stooklijn vrijwel nooit. Alleen bij koudeklachten of bij een systeem met radiatoren/convectoren zal de monteur de stooklijn opschroeven. De standaardinstelling is een stooklijn voor vloerverwarming en hij is zelden precies afgestemd op de woning. Bij een te hoge stooklijn zal de warmtepomp bij een warmtevraag via de ruimtethermostaat te snel optoeren. Bij een systeem met een buffervat houdt de warmtepomp die inhoud altijd op de stooklijntemperatuur. Dat kan zomaar een paar graden te hoog zijn. Het gevolg is een minder fraaie SCOP.

Hellingshoek van de stooklijn verlagen
Kortom: aan de slag met de stooklijn. Dat is vrij eenvoudig. In de meeste gebruikershandleidingen staat duidelijk omschreven hoe dit moet. Fabrikanten geven daarbij eerst nog een stukje uitleg over het principe van een stooklijn, meestal - maar niet altijd - in begrijpelijke taal. Iedereen die een grafiekje kan lezen, begrijpt hoe een stooklijn werkt. Meestal kun je de hellingshoek van de stooklijn verlagen zodat bij -10 °C een lagere of juist hogere cv-aanvoertemperatuur wordt geleverd, of een offset meegeven. Soms moet je handmatig de temperatuur van het begin- en eindpunt invoeren. Dit is echt een bewonersklusje. Je moet proefondervindelijk vaststellen wat de precieze stooklijn is. Als hij te laag staat afgesteld, wordt het in de woning net niet warm genoeg. In dat geval plus je een paar graden erbij.

Vertragingstijd elektrisch element vergroten
Als de warmtepomp de berekende aanvoertemperatuur niet haalt, schakelt de regeling hulptroepen in. Soms is dit zichtbaar op het display, in de vorm van een vonkje. Bij een all-electric warmtepomp gaat het om een ingebouwd elektrisch element van 3, 5 of nog veel meer kilowatts. Een echte energievreter dus en daarom is het zaak om dat horrormoment zo lang mogelijk uit te stellen. Het elektrische element komt in als de compressor er na een tijdje niet in slaagt om de stooklijntemperatuur te halen. De gebruiker kan dat inschakelmoment beïnvloeden door voor een besparingsmode te kiezen, zoals eco of green. Het elektrisch element schakelt dan met een vertraging van enkele uren in. Dan is het buiten misschien alweer zo warm dat bijstook niet meer nodig is. In de comfortstand gaat het element juist snel aan. Soms is het mogelijk om de vertragingstijd handmatig in te stellen, in minuten. Bij Nefit EnviLine is het zelfs mogelijk om de bijstook te blokkeren.

Finetunen van warm tapwater
Op vrijwel elke warmtepompregeling is nauwkeurig de tapwaterbereiding in te stellen. Is er veel vraag naar warm water, dan kun je de boilertemperatuur omhoog draaien zodat de hoeveelheid warm water virtueel wordt vergroot. Bij kleine huishoudens kan de boilertemperatuur gerust naar beneden, misschien wel naar 45 °C. Soms werkt een fabrikant met profielen in plaats van temperaturen. Daarnaast is er een mooi schakelklokje aanwezig. Daarmee stel je de tijden in waarop de warmtepomp voor warm tapwater mag draaien, of juist de spertijden. Bij lucht/water-warmtepompen is het slim om dit overdag te laten plaatsvinden, bij voorkeur tussen 12 en 17 uur. De buitentemperatuur is dan het hoogst. Of die beperkte draaitijden voldoende zijn, moet proefsgewijs worden uitgevogeld. Als ’s avonds twee mensen onder de douche springen en ’s ochtends ook nog twee, is het de vraag of er dan nog voldoende douchewater is.

Warmte in de vloer bufferen
In dat kader ook de tip om bij winterse koude overdag de thermostaat een halve graad hoger te zetten, zodat er warmte in de vloer wordt gebufferd. Als het dan 's avonds buiten ijskoud is, hoeft de warmtepomp minder hard te draaien. Met de twee bovenstaande tips krijgt de warmtepomp het overdag druk, maar een buitentemperatuur van +5 overdag levert een significant betere COP op dan bij -5 ’s avonds. En ja, we weten het, de gebruikershandeling is een lijvig boekwerk, maar het loont om hem goed door te lezen. Soms staan zaken wat meer verborgen in de installatiehandleiding die vaak in hetzelfde zakje zit als de gebruiksaanwijzing. Een waarschuwing: het leren programmeren van de timer van de ouderwetse videorecorder is gemakkelijker.

Bovenverdieping wel verwarmen
Veel mensen kiezen ervoor om de slaapkamers op de bovenverdieping onverwarmd te laten. Vaak gaat ook nog het raam open. Het gevolg is dat de slaapkamers koud zijn en de woonkamer warm. De warmteverliezen vanuit de woonkamer nemen toe. Fors zelfs, want de verdiepingsvloer is slecht geïsoleerd. De vloer in de woonkamer moet extra veel warmte leveren om de interne transmissieverliezen naar de slaapkamers te compenseren; veel meer dan volgens de ontwerpcondities van de vloerverwarming. Het gevolg is dat de watertemperatuur van de warmtepomp omhoog schiet. Het is vaak slimmer om de bovenverdieping ook te verwarmen. De aanvoertemperatuur van het cv-water uit de warmtepomp blijft mooi laag, en ondanks de extra verwarmde bovenverdieping kan het energiegebruik lager zijn. Wel moet je natuurlijk het dikke winterdekbed even verwijderen.

Waterzijdig inregelen
Bij vloerverwarming in projectmatige nieuwbouw is waterzijdig inregelen meestal een verplicht onderdeel in de aanbesteding. Bij kleinere bouwprojecten waarbij een installateur zelf vloerverwarming monteert, is het maar de vraag of waterzijdige inregeling plaatsvindt. Soms heeft de vloerverwarmingsleverancier een legplan gemaakt en de stand van de inregelventielen op de tekeningen vermeld, of zijn er prachtige flowmeters op de verdelers gemonteerd. Lang niet altijd is er zo’n fraai ontwerp. Waterzijdig inregelen is een belangrijke maatregel om een verwarmingsinstallatie goed te laten functioneren, of het nu een installatie met een warmtepomp of met een cv-ketel is.

emperatuurverschil aanvoer en retour
Tegelijkertijd realiseren we ons dat het lastig is om bij al opgeleverde installaties zonder technische gegevens snel vloerverwarmingsgroepen in te regelen. Als gegevens ontbreken, moet een monteur inregelen op basis van het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour. Dat meet hij met een infraroodthermometer. Is er een te groot verschil, dan moet de inregelafsluiter verder open, of andersom. Een paar uur later is pas duidelijk hoe hoog de retourtemperatuur is geworden. In deze tijden met enorme schaarste aan vakmensen zijn er weinig installatiebedrijven die het waterzijdig inregelen - met een hoog afbreukrisico - oppakken.

Buitenunit sneeuwvrij houden
De grootste open deur bewaren we tot het laatst. De buitenunit moet sneeuwvrij blijven. Vorige winter, toen op een februarizondag een sneeuwstorm over Nederland raasde, raakten nogal wat buitenunits bedolven onder sneeuw, vooral als ze laag op de grond of op platte daken stonden. Fabrikanten adviseren een minimale hoogte van 20 centimeter boven het maaiveld. Die afstand wordt niet altijd gehaald; vaak staat de unit op een paar betonnen balkjes. Een schop en veger zijn dan geen overbodige luxe. Warmtepompen hoog aan de muur waren vorige winter in het voordeel en hadden geen extra zorg nodig. Warmtepompen in schoorsteenbehuizing hadden ook nauwelijks last van de sneeuwstorm, meldt een leverancier. De wind waait op daken meestal rondom de schoorsteenconstructie, zodat sneeuw minder ophoopt en sneller verwaait.

Stalactieten als geluidsbrug
Vorst kan voor nog een ongewenst bijeffect zorgen: geluidsoverlast. Dat komt doordat condenswater uit de unit bevriest. Soms wordt het afgevoerd naar het riool, waarvan het eerste stuk pvc-pijp is voorzien van thermolint. Bij iets hoger opgestelde units kan het ook onder vrij verval wegstromen. Bij strenge vorst bevriest het condenswater en ontstaat een steeds langere kegel die tot de grond reikt. Of tot op de stoeptegels onder de unit, en als ze strak tegen de buitenmuur zijn gelegd, vormt die prachtige stalactiet een geluidsbrug. De trillingen kunnen vervolgens hoorbaar zijn in de woning. Ook hier is met het juiste tuingereedschap een mouw aan te passen. Remeha waarschuwt er in de installatiehandleiding voor dat bevroren water bij de unit tot gevaarlijke glibberpartijen kan leiden. We geven daarom graag nog even de tip mee dat het handig is om strooizout bij de unit te gebruiken.

[Makrolon]

Is de water flow tijdens defrost ook de begrenzen? Ik werd vannacht wakker omdat hij ging defrosten om 3 uur (normaal staat de unit dan niet te draaien maar na instellings wijziging was het weekschema weer eens uitgeschakeld...)

De radiator op de slaapkamer staat niet open maar geeft toch een harde ruis tijdens de 40l/m tijdens een defrost...

[FransvWoerkom]

cerebrum schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 19:42:
Ik bemerk af en toe gedrag van mijn 7J wat ik niet kan verklaren. In ieder geval heb ik niet de juiste documentatie hierbij kunnen vinden.

Op het moment dat ik een DHW run wil doen schakel ik de modus van Heat only naar Heat+DHW
De retourtemperatuur zakt even behoorlijk in omdat er "koud" water uit het DHW circuit bijkomt.
De Pana vindt dat blijkbaar niet leuk en schakelt het (interne) backup element bij.
De Room heater is uitgeschakeld in het gebruikersmenu (wordt dus alleen gebruikt voor defrost en anti-freeze).
Tank heater staat op Extern
In mijn optiek zou de interne heater dus helemaal niet ingeschakeld moeten worden.

[Afbeelding]

Opvallend:
Precies zodra de inlet boven 20C komt schakelt de heater uit. Het zal wel bepaalde logica zijn, maar in de service manual kan ik deze situatie niet terugvinden.

Laat me raden: Je tanksensor zit bovenin de tank en je spiraal zit onderin de tank. Dan is je tank op het moment van verwarmen vrijwel geheel gevuld met koud leidingwater.

[Carboy54]

Cr3ator schreef op donderdag 21 november 2024 @ 11:01:
De controller van Panasonic kan als thermostaat gebruikt worden. Het een thermostaat noemen doet het ding tekort. Aansluiten op de thermostaatklemmen is inderdaad een dure grap en een redelijke indicatie of iemand een handleiding leest voordat de klus wordt aangepakt.

Ik heb er dit jaar al weer een hand vol moeten leveren. Blijkbaar lezen sommige zelf installateurs de manual pas achteraf. 😵

[cerebrum]

FransvWoerkom schreef op donderdag 21 november 2024 @ 12:33:
[...]

Laat me raden: Je tanksensor zit bovenin de tank en je spiraal zit onderin de tank. Dan is je tank op het moment van verwarmen vrijwel geheel gevuld met koud leidingwater.

Dat klopt natuurlijk (in grote lijnen). De vraag is ook niet waarom de retour zover zakt.
De vraag is waarom de interne heater bijspringt.
De Room Heater (interne element) is uitgeschakeld in het gebruikersmenu.
Bovendien gebeurt het niet als de WP nog uitstaat als de DHW run begint. Dan is een inlet onder 20 graden geen probleem blijkbaar.

[Fons Jacobs]

Carboy54 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 10:28:
[...]


De thermostaat van Panasonic heet controller. Sluit je die aan op de thermostaat aansluiting gaat deze in rook op 😡

Ik wil een andere thermostaat plaatsen in de kamer en de Panasonic terug plaatsen in de binnen unit.

[Fons Jacobs]

Cr3ator schreef op donderdag 21 november 2024 @ 11:01:
De controller van Panasonic kan als thermostaat gebruikt worden. Het een thermostaat noemen doet het ding tekort. Aansluiten op de thermostaatklemmen is inderdaad een dure grap en een redelijke indicatie of iemand een handleiding leest voordat de klus wordt aangepakt.

Ik wil de controller terug plaatsen op de binnen unit. In de woonkamer wil ik een thermostaat ophangen die nauwkeuriger is dan de controller van Panasonic.

[Carboy54]

Fons Jacobs schreef op donderdag 21 november 2024 @ 13:48:
[...]

Ik wil de controller terug plaatsen op de binnen unit. In de woonkamer wil ik een thermostaat ophangen die nauwkeuriger is dan de controller van Panasonic.

Kies voor een thermostaat met een hysterese van 0.3-0.4 of een verstelbare.

[Fons Jacobs]

Cr3ator schreef op donderdag 21 november 2024 @ 11:01:
De controller van Panasonic kan als thermostaat gebruikt worden. Het een thermostaat noemen doet het ding tekort. Aansluiten op de thermostaatklemmen is inderdaad een dure grap en een redelijke indicatie of iemand een handleiding leest voordat de klus wordt aangepakt.

Ik wil een Thermostaat in de woonkamer plaatsen die nauwkeuriger is dan de controller van Panasonic.
De controller van Panasonic wil ik terug plaatsen in de binnen unit.

[Cr3ator]

Fons Jacobs schreef op donderdag 21 november 2024 @ 14:17:
[...]

Ik wil een Thermostaat in de woonkamer plaatsen die nauwkeuriger is dan de controller van Panasonic.
De controller van Panasonic wil ik terug plaatsen in de binnen unit.

Prima plan. De door @Carboy54 geroemde PNI of bijvoorbeeld de Netatmo thermostaat als je liever geen Chineese app wilt, zijn erg gewillig hiervoor gebleken.

[ErikVers]

Fons Jacobs schreef op donderdag 21 november 2024 @ 10:26:
Ik wil ook een thermostaat aansluiten en die plaatsen in de woonkamer. De aansluiting zou dan op cn4 moeten.
De thermostaat van de Panasonic wil ik terug plaatsen op de binnen unit zodat ik via de wifi nog instellingen kan veranderen.
Werkt dat??

Ja dat kan. Om op je vraag antwoord te geven 😜

Nb
Uiteraard sluit jij net als nu je controller aan op de aansluiting controller en je externe thermostaat ga je aansluiten op cn2 of cn4 waarbij je in de ts kan zien bij welke van de twee hij geen tapwater meer maakt bij geen warmtevraag en welke vd twee met 230V werkt 👍

Nb 2
CN2 is voor een externe thermostaat en werkt op 230V
CN4 is om door netbeheerder of andere derden de unit uit te schakelen op afstand en is een dry contact waarbij complete pomp uitgaat. Als je geen tapwater maakt met WP zou je deze kunnen kiezen anders altijd de 230V route met CN2

[ Voor 17% gewijzigd door ErikVers op 21-11-2024 17:04 ]

[ErikVers]

Cr3ator schreef op donderdag 21 november 2024 @ 15:01:
[...]


Prima plan. De door @Carboy54 geroemde PNI of bijvoorbeeld de Netatmo thermostaat als je liever geen Chineese app wilt, zijn erg gewillig hiervoor gebleken.

Hij heeft het over CN4 dat is het open dicht contact van de netbeheerder en kan alles wat open en dicht gaat op. (testen altijd op eigen risico :-) ) Alleen gaat wel je hele unit uit en dat doucht wat minder 😜

[ Voor 3% gewijzigd door ErikVers op 21-11-2024 17:30 ]

[ErikVers]

Carboy54 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 13:04:
[...]


Ik heb er dit jaar al weer een hand vol moeten leveren. Blijkbaar lezen sommige zelf installateurs de manual pas achteraf. 😵

@Cr3ator ik snap jullie scherpte hierin, alleen heeft @Fons Jacobs hier een werkende installatie met de controller op de juiste aansluitingen. Waarbij hij vraagt of in combi met op cn4 een externe thermostaat de app bediening kan blijven werken.

En al zou hij wel de controller op cn4 zetten die hij noemt dan verwacht ik nog weinig vonken (niet testen aub) want dat is een dry contact.

Eens dat de dingen bij de juiste naam noemen belangrijk is, maar verwacht niet dat hij een werkende controller nu ineens op een andere positie van de print zou gaan aansluiten 😜🙈👍

[ Voor 8% gewijzigd door ErikVers op 21-11-2024 17:37 ]

[ErikVers]

-Junkiexp- schreef op woensdag 20 november 2024 @ 21:38:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Tot nu toe vind ik wa only eigenlijk toch wel beter werken.
Bovenste data is van een dag waar de gemiddelde temperatuur 5.4 was tegenover vandaag 3.5.

Het was toen rond de 21 graden in de woonkamer tov 20.2 nu.
Vanmiddag wel een tijd uitgeweest maar ook wel een hele tijd op een hogere frequentie lopen draaien.

Dus netto scheelt het eigenlijk niet zoveel.
En als het iets warmer is in de woonkamer is het ook geen punt.

Wellicht de stooklijn op WA only nog wat tweaken

Of een aparte buitensensor op de Pana aansluiten en die op het zuiden plaatsen

Tip; geef je thermostaat meer ruimte (hysterese) ik zet hem juist op 0.5 want je wilt juist dat alleen in geval van echt te warm hij uit gaat. En je stooklijn moet omlaag zodat hij normaal gesproken spot on net onder je doel temp incl hysterese in woning blijft. Dus is je doel in woning 20,5 en hysterese 0,5 dan moet je zorgen dat je met war je onder de 21 blijft uitkomen in de woning 👍💪 zelfde rekensom kan uiteraard met 0.3 maar dan komt het nog iets nauwer in de war afstelling.

Thermostaat is de handrem. Je WAR het gaspedaal. Ga vooral door met war+thermostaat maar stel je war iets bij.
Hoe grote hysterese pas je nu toe op thermostaat?

Vergeet ook niet dat ene situatie met defrosts kan zijn en de andere zonder, je kunt niet zo één op één de ene dag met de andere vergelijken.

[ Voor 11% gewijzigd door ErikVers op 21-11-2024 17:32 ]

[Maurice1066]

ErikVers schreef op donderdag 21 november 2024 @ 17:18:
[...]

Tip; geef je thermostaat meer ruimte (hysterese) ik zet hem juist op 0.5 want je wilt juist dat alleen in geval van echt te warm hij uit gaat. En je stooklijn moet omlaag zodat hij normaal gesproken spot on net onder je doel temp incl hysterese in woning blijft. Dus is je doel in woning 20,5 en hysterese 0,5 dan moet je zorgen dat je met war je onder de 21 blijft uitkomen in de woning 👍💪 zelfde rekensom kan uiteraard met 0.3 maar dan komt het nog iets nauwer in de war afstelling.

Thermostaat is de handrem. Je WAR het gaspedaal. Ga vooral door met war+thermostaat maar stel je war iets bij.
Hoe grote hysterese pas je nu toe op thermostaat?

Vergeet ook niet dat ene situatie met defrosts kan zijn en de andere zonder, je kunt niet zo één op één de ene dag met de andere vergelijken.

Dit lijkt me wel wat, maar zelfs als ik op Ta 26°C ( vandaag op direct gezet voor de test) zit blijft de temperatuur steigen in huis. Compressor is niet lager dan 33 geweest vandaag. Moet ik de flow dan beperken?

[RaymondD]

Maurice1066 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 19:13:
[...]

Dit lijkt me wel wat, maar zelfs als ik op Ta 26°C ( vandaag op direct gezet voor de test) zit blijft de temperatuur steigen in huis. Compressor is niet lager dan 33 geweest vandaag. Moet ik de flow dan beperken?

Wat een luxe dat je het nu met 26 graden warm krijgt.. ik zit hier tegen een defrost feest aan te kijken elk uur.

Delta T een graadje verhogen, dan gaat je pomp iets minder snel draaien. Er is dan iets minder afgifte waadoor de warmtepop op 33Hz eerder de 28 (26+2) graden bereikt. Dan moduleert hij nog verder terug.

[ Voor 9% gewijzigd door RaymondD op 22-11-2024 18:24 ]

[-Junkiexp-]

ErikVers schreef op donderdag 21 november 2024 @ 17:18:
[...]

Tip; geef je thermostaat meer ruimte (hysterese) ik zet hem juist op 0.5 want je wilt juist dat alleen in geval van echt te warm hij uit gaat. En je stooklijn moet omlaag zodat hij normaal gesproken spot on net onder je doel temp incl hysterese in woning blijft. Dus is je doel in woning 20,5 en hysterese 0,5 dan moet je zorgen dat je met war je onder de 21 blijft uitkomen in de woning 👍💪 zelfde rekensom kan uiteraard met 0.3 maar dan komt het nog iets nauwer in de war afstelling.

Thermostaat is de handrem. Je WAR het gaspedaal. Ga vooral door met war+thermostaat maar stel je war iets bij.
Hoe grote hysterese pas je nu toe op thermostaat?

Vergeet ook niet dat ene situatie met defrosts kan zijn en de andere zonder, je kunt niet zo één op één de ene dag met de andere vergelijken.

Thanks, ik ga er eens mee aan de gang als ik weer tijd heb.
Nu het echt wat kouder wordt ga ik met 34 graden de vloer in en dat is ook wel nodig om het 20 graden te houden.

We hebben een hoekhuis met zijgevel op het oosten, die is wel nageisoleerd maar uiteindelijk is dat maar een spouw van 5 centimeter.
Het is wat het is, wel lekker een warme vloer 🙂

[Maurice1066]

RaymondD schreef op donderdag 21 november 2024 @ 19:38:
[...]


Wat een luxe dat je het nu met 26 graden warm krijgt.. ik ziet hier tegen een defrost feest aan te kijken elk uur.

Delta T een graadje verhogen, dan gaat je pomp iets minder snel draaien. Er is dan iets minder afgifte waadoor de warmtepop op 33Hz eerder de 28 (26+2) graden bereikt. Dan moduleert hij nog verder terug.

Tnx, Heb delta T nu op 6 gezet. Eens kijken wat het gaat doen.

[RaymondD]

Maurice1066 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:01:
[...]

Tnx, Heb delta T nu op 6 gezet. Eens kijken wat het gaat doen.

Ben benieuwd.... ik vind het altijd wel vaag wanneer de warmtepomp nou precies gaat sturen op delta T. Ik heb altijd heel lang maar een delta-T van 2 tijdens de run, op een gegeven moment besluit hij de pomp zachter te laten draaien, maar snap nooit helemaal door wat dat getriggerd wordt.

[RichieB]

Ik heb vanochtend mijn stooklijn moeten verhogen omdat de woonkamer ongewenst 2 graden was afgekoeld. Normaliter doe ik dat met Comfort Cloud maar dan gaat de warmtepomp uit. Nu heb ik het gedaan via een MQTT bericht naar Heishamon en dan blijft hij gewoon draaien. Misschien dat ik dit wel ga automatiseren: een WAR curve met maar 2 punten lijkt wat te beperkt voor mijn situatie.

[t.oswald]

RichieB schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:14:
Ik heb vanochtend mijn stooklijn moeten verhogen omdat de woonkamer ongewenst 2 graden was afgekoeld. Normaliter doe ik dat met Comfort Cloud maar dan gaat de warmtepomp uit. Nu heb ik het gedaan via een MQTT bericht naar Heishamon en dan blijft hij gewoon draaien. Misschien dat ik dit wel ga automatiseren: een WAR curve met maar 2 punten lijkt wat te beperkt voor mijn situatie.

Ik meet de temperatuur in de woonkamer met een Ubibot Connect temperatuurvoeler. Deze metingen vormen de If this voor IFTTT, de reactie volgt, then that in de Aquarea Cloud.
Voorbeeldje….


De heat mode setting is tussen -5 en +5 te beïnvloeden. Ik gebruik shiften tussen -1 en +1 plus het aan of uitzetten van een relais op CN4 op temperatuur of tijd gaat via SmartLife

[ErikVers]

t.oswald schreef op donderdag 21 november 2024 @ 22:42:
[...]

Ik meet de temperatuur in de woonkamer met een Ubibot Connect temperatuurvoeler. Deze metingen vormen de If this voor IFTTT, de reactie volgt, then that in de Aquarea Cloud.
Voorbeeldje….
[Afbeelding]

De heat mode setting is tussen -5 en +5 te beïnvloeden. Ik gebruik shiften tussen -1 en +1 plus het aan of uitzetten van een relais op CN4 op temperatuur of tijd gaat via SmartLife

[Afbeelding]

Ja mooi! En top dat Panasonic dit gewoon out of the box ondersteund 👍

En dan zet je je warmtepomp op sensor watertemperatuur (war only)

Je kunt dan shiften rondom je ruimte doel temp en gaat hij er echt (>0,5) overheen uitschakelen of heat modus veranderen van heat+dhw naar dhw only.

Nb je hebt niet een relais aansluiting nodig op cn4 je kan gewoon uitzetten voa iftt naar smart cloud of modus wijzigen naar dhw only. Maar jij doet dit met relais vast om nog andere redenen.

[Technician-]

heb iemand met een J serie met error H070
Storing BUH hij heeft wel spanning gemeten op de BUH automaat en deze staat in.
Ben er nog niet geweest zelf.
Zal de overload gereset moeten worden? En hoe kan deze zijn aangesproken, keer gedraaid met lucht?
Iemand een foto van de overload BUH en waar dat pinnetje zit om te resetten?

[Maurice1066]

RaymondD schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:06:
[...]


Ben benieuwd.... ik vind het altijd wel vaag wanneer de warmtepomp nou precies gaat sturen op delta T. Ik heb altijd heel lang maar een delta-T van 2 tijdens de run, op een gegeven moment besluit hij de pomp zachter te laten draaien, maar snap nooit helemaal door wat dat getriggerd wordt.

gisterenavond de Delta T op 6 gezet ipv 5 en hij heeft een mooie run gemaakt. kamer was vanochtend 20,2°C zoals ik vraag van de thermostaat.

[ Voor 16% gewijzigd door Maurice1066 op 22-11-2024 10:06 ]

[RaymondD]

Ziet er goed uit... niet eens last van defrosts gehad dus....

[Pejdref]

Technician- schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 09:58:
heb iemand met een J serie met error H070
Storing BUH hij heeft wel spanning gemeten op de BUH automaat en deze staat in.
Ben er nog niet geweest zelf.
Zal de overload gereset moeten worden? En hoe kan deze zijn aangesproken, keer gedraaid met lucht?
Iemand een foto van de overload BUH en waar dat pinnetje zit om te resetten?

H70 kan meerdere oorzaken hebben. Bij mij is de OLP ooit eens geactiveerd door lucht in het systeem. Resetten kan via het bovenste luikje aan de zijkant met kleine handen en veel gescheld. Denk dat de kap eraf halen sneller is.

Zit onder het zwarte kapje als ik het goed heb:

[t.oswald]

ErikVers schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 07:09:
[...]

Ja mooi! En top dat Panasonic dit gewoon out of the box ondersteund 👍

En dan zet je je warmtepomp op sensor watertemperatuur (war only)

Je kunt dan shiften rondom je ruimte doel temp en gaat hij er echt (>0,5) overheen uitschakelen of heat modus veranderen van heat+dhw naar dhw only.

Nb je hebt niet een relais aansluiting nodig op cn4 je kan gewoon uitzetten voa iftt naar smart cloud of modus wijzigen naar dhw only. Maar jij doet dit met relais vast om nog andere redenen.

Ik heb een 5kW H en doe DHW met een Warmtepompboiler. Met de smart Cloud is turn off standby. Door het relais gaat de Wp uit (volgt overigens netjes een protocol voor het uitschakelen) en het verbruik wordt ongeveer 9,5W tegen 30W in stand-by modus. Als je DHW met de warmtepomp maakt, kan je het relais niet inzetten.
Heerlijk die 5H, moduleert terug tot onder de 200W

[Tinkerer84]

Tinkerer84 schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 13:26:
Ik lees dat sommige mensen de air purge valve dicht zetten omdat deze soms een beetje blijft lekken. Nu overweeg ik dat ook te doen omdat mijn systeem nog steeds langzaam druk verliest en ik nergens lekkages kan vinden.

Maar, het lijkt mij dat de reden dat de air purge valve open moet blijven is omdat deze bovenop de backup heater zit. Vermoedelijk is dit ter bescherming tegen droogkoken van de backup heater als zich daar lucht ophoopt? Of is de backup heater ook nog op een andere manier beschermd? Weet iemand hier meer over?

Om hier nog even op terug te komen, ik heb de ontluchter dicht gedraaid en sindsdien geen drukverlies meer.
Er zat ook duidelijk residu van gelekt water bovenop. Wat mij verder opviel is dat de ontluchter heel ver open stond, ik vermoed dat hij vanzelf verder opendraait door de trillingen.

[ErikVers]

t.oswald schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 11:09:
[...]

Ik heb een 5kW H en doe DHW met een Warmtepompboiler. Met de smart Cloud is turn off standby. Door het relais gaat de Wp uit (volgt overigens netjes een protocol voor het uitschakelen) en het verbruik wordt ongeveer 9,5W tegen 30W in stand-by modus. Als je DHW met de warmtepomp maakt, kan je het relais niet inzetten.
Heerlijk die 5H, moduleert terug tot onder de 200W

Via smart cloud de unit uit dan gaat hij ook naar zelfde verbruik. Want uit - standby stopt ook je waterpomp.

De waterpomp blijft enkel lopen als je aan hebt staan en in heat modus hebt. En je in of externe thermostaat dicht bij doel temp blijft. En en en

Inderdaad top de 5H ps de 5L kan ook ver terug moduleren ergens onder de 400W

[ Voor 16% gewijzigd door ErikVers op 22-11-2024 12:11 ]

[RichieB]

t.oswald schreef op donderdag 21 november 2024 @ 22:42:
[...]
De heat mode setting is tussen -5 en +5 te beïnvloeden. Ik gebruik shiften tussen -1 en +1 plus het aan of uitzetten van een relais op CN4 op temperatuur of tijd gaat via SmartLife

[Afbeelding]

Volgens mijn kan je op deze manier alleen de Ta shiften als je direct mode gebruikt. Met WAR en de controller als thermostaat kan je alleen de gewenste kamertemperatuur aanpassen. Met Heishamon kan je dus de hele WAR curve aanpassen zonder dat de WP stopt.

[blb4]

RichieB schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 13:09:
[...]

Volgens mijn kan je op deze manier alleen de Ta shiften als je direct mode gebruikt. Met WAR en de controller als thermostaat kan je alleen de gewenste kamertemperatuur aanpassen. Met Heishamon kan je dus de hele WAR curve aanpassen zonder dat de WP stopt.

in Direct mode kan je elk gewenste Ta instellen, als je WAR gebruikt kan je van -5 tot +5 shiften. Dat is wat ik doe en hoe 't bij mij werkt, ik werk (voor de WP dan in elk geval) zonder thermostaat.

[Nnoitra]

blb4 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 13:22:
[...]

in Direct mode kan je elk gewenste Ta instellen, als je WAR gebruikt kan je van -5 tot +5 shiften. Dat is wat ik doe en hoe 't bij mij werkt, ik werk voor de WP dan in elk geval) zonder thermostaat.

Ik meen me ook, zoals @RichieB zegt, te herinneren dat je met WAR+Thermostaat niet meer kunt shiften.
Dan is het alleen "aan"/"uit".

[ASW1]

Nnoitra schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 13:35:
[...]

Ik meen me ook, zoals @RichieB zegt, te herinneren dat je met WAR+Thermostaat niet meer kunt shiften.
Dan is het alleen "aan"/"uit".

Klopt.

[lbreman]

Technician- schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 09:58:
heb iemand met een J serie met error H070
Storing BUH hij heeft wel spanning gemeten op de BUH automaat en deze staat in.
Ben er nog niet geweest zelf.
Zal de overload gereset moeten worden? En hoe kan deze zijn aangesproken, keer gedraaid met lucht?
Iemand een foto van de overload BUH en waar dat pinnetje zit om te resetten?

Ik heb een klant gehad met deze error, waarbij de BUH voedingskabel tussen meterkast en warmtepomp beschadigd bleek: gaf wel stroom, maar tripte dan bij langere belasting. Waarschijnlijk was ie ergens geknikt of geforceerd bij de aanleg. Vervanging van de kabel was de oplossing.

[loyske]

blb4 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 13:22:
[...]

in Direct mode kan je elk gewenste Ta instellen, als je WAR gebruikt kan je van -5 tot +5 shiften. Dat is wat ik doe en hoe 't bij mij werkt, ik werk voor de WP dan in elk geval) zonder thermostaat.

Zo gebruik ik het ook met WAR. Net ook maar even +1 gedaan, want de wind zorgt dat het toch wel wat kouder is in huis vandaag en de WP heeft dat niet door

[FransvWoerkom]

Nnoitra schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 13:35:
[...]

Ik meen me ook, zoals @RichieB zegt, te herinneren dat je met WAR+Thermostaat niet meer kunt shiften.
Dan is het alleen "aan"/"uit".

Dat geldt alleen voor WAR en de interne thermostaat (met de room sensor of sensor in de controller). Dan geef je de shift-functie aan de PI logic.

[Nnoitra]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 15:39:
[...]

Dat geldt alleen voor WAR en de interne thermostaat (met de room sensor of sensor in de controller). Dan geef je de shift-functie aan de PI logic.

Weer wat geleerd, thx!

[blb4]

ASW1 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 13:42:
[...]

Klopt.

Voor mij was dat de reden om op met Z1_Sensor_Settings: 0 te werken (0=water, 1=ext thermostat, 2=int. thermostat or thermistor) in combinatie met Heating_Mode: 0 (0 = compensation curve, 1 = direct).

Op deze manier heb ik:
1) WAR functie binnen de WP die in grote lijnen bepaald wat de noodzakelijk watertemperatuur moet zijn om 't warmteverlies te compenseren;
2) de mogelijkheid op via de =5/+5 temperatuurshift aanpassingen te doen op basis van kamertemperatuurdelta en de wens de compressorfrequentie wat te beteugelen bij opstarten;
3) Als dan toch langere tijd geen verwarming/koeling nodig is zet ik via rules de WP uit (Heatpump_state = 0) om dan ook de circulatiepomp uit te krijgen. Zie ook dit bericht.

[ Voor 5% gewijzigd door blb4 op 22-11-2024 16:44 ]

[Pasghetti]

blb4 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 16:43:
[...]

Voor mij was dat de reden om op met Z1_Sensor_Settings: 0 te werken (0=water, 1=ext thermostat, 2=int. thermostat or thermistor) in combinatie met Heating_Mode: 0 (0 = compensation curve, 1 = direct).

Op deze manier heb ik:
1) WAR functie binnen de WP die in grote lijnen bepaald wat de noodzakelijk watertemperatuur moet zijn om 't warmteverlies te compenseren;
2) de mogelijkheid op via de =5/+5 temperatuurshift aanpassingen te doen op basis van kamertemperatuurdelta en de wens de compressorfrequentie wat te beteugelen bij opstarten;
3) Als dan toch langere tijd geen verwarming/koeling nodig is zet ik via rules de WP uit (Heatpump_state = 0) om dan ook de circulatiepomp uit te krijgen. Zie ook dit bericht.

Punt 3; Ik neem aan dat dit niet voor een weekend weg of vakantie is, hoe bepaal je of er langere tijd geen heating/cooling nodig is? En wat zijn de condities de pomp weer aan te zetten?

[RichieB]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 15:39:
[...]

Dat geldt alleen voor WAR en de interne thermostaat (met de room sensor of sensor in de controller). Dan geef je de shift-functie aan de PI logic.

Tsja, die is helaas minder logisch dan je zou willen. Als de kamer 19 °C is en ik zet de gewenste temperatuur op 25 °C dan geeft die "PI logic" geen krimp: de WAR stooklijn wordt niet aangepast. Ik denk dat ik een eenvoudig scriptje ga schrijven zodat mijn gezin het ook gewoon intuitief kan blijven bedienen met de controller:

code:

if Troom < Tset for 1 hour and stooklijn_set < 30 minutes ago:
    stooklijn++
    stooklijn_set = now()
if Troom > Tset for 1 hour and stooklijn_set < 30 minutes ago:
    stooklijn--
    stooklijn_set = now()

[ASW1]

blb4 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 16:43:
[...]

Voor mij was dat de reden om op met Z1_Sensor_Settings: 0 te werken (0=water, 1=ext thermostat, 2=int. thermostat or thermistor) in combinatie met Heating_Mode: 0 (0 = compensation curve, 1 = direct).

Lijkt me heel fijn maar heb niet de skills voor dat heishamon gebeuren en de puf niet om me dat met veel moeite eigen te gaan maken.

[blb4]

Pasghetti schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 17:48:
[...]


Punt 3; Ik neem aan dat dit niet voor een weekend weg of vakantie is, hoe bepaal je of er langere tijd geen heating/cooling nodig is? En wat zijn de condities de pomp weer aan te zetten?

Ik heb een Opentherm thermostaat en daarvan gebruik ik een combinatie van chEnable 0/1 = geen/wel warmtevraag en de delta tussen woonkamertemperatuur en gewenste woonkamertemperatuur via HeishaMon rules. Ik gebruik 2 graden nachtverlaging en dan gaat hij dus een paar uur uit.

[Makrolon]

Ik snap er niks van, de Panasonic om mn garage vorstvrij te houden heeft vanochtend 4 uur op de buh gedraaid... Temp staat ingesteld op 10 graden, de controller als thermostaat met stooklijn.

Wat ik denk is dat de aanvoer/retour temp te laag is gekomen en de binnentemperatuur wel boven of op 10 graden bleef. Alleen ik snap niet waarom hij dan de buh aanspreekt en niet gewoon de compressor heeft laten draaien?

[blb4]

ASW1 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 17:58:
[...]

Lijkt me heel fijn maar heb niet de skills voor dat heishamon gebeuren en de puf niet om me dat met veel moeite eigen te gaan maken.

Voor als je ooit nog een nieuwe hobby zoekt 😀.

[Carboy54]

Technician- schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 09:58:
heb iemand met een J serie met error H070
Storing BUH hij heeft wel spanning gemeten op de BUH automaat en deze staat in.
Ben er nog niet geweest zelf.
Zal de overload gereset moeten worden? En hoe kan deze zijn aangesproken, keer gedraaid met lucht?
Iemand een foto van de overload BUH en waar dat pinnetje zit om te resetten?

[Pejdref]

Makrolon schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 18:10:
Ik snap er niks van, de Panasonic om mn garage vorstvrij te houden heeft vanochtend 4 uur op de buh gedraaid... Temp staat ingesteld op 10 graden, de controller als thermostaat met stooklijn.

Wat ik denk is dat de aanvoer/retour temp te laag is gekomen en de binnentemperatuur wel boven of op 10 graden bleef. Alleen ik snap niet waarom hij dan de buh aanspreekt en niet gewoon de compressor heeft laten draaien?

Dat klinkt als de vorstbeveiliging die aangaat. Die activeert onder de 3 graden buitentemperatuur en als de watertemperatuur (inlet of outlet) onder de 6 graden komt gaat de circulatiepomp draaien. Als die na een x aantal minuten nog niet boven de 6 graden komt gaat de BUH aan totdat de watertemperatuur 28 graden is.
Dat is uit mijn hoofd wat er gebeurd, zal in grote lijnen kloppen, voor de exacte werking en getallen zie de service manual.

[ErikVers]

Makrolon schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 18:10:
Ik snap er niks van, de Panasonic om mn garage vorstvrij te houden heeft vanochtend 4 uur op de buh gedraaid... Temp staat ingesteld op 10 graden, de controller als thermostaat met stooklijn.

Wat ik denk is dat de aanvoer/retour temp te laag is gekomen en de binnentemperatuur wel boven of op 10 graden bleef. Alleen ik snap niet waarom hij dan de buh aanspreekt en niet gewoon de compressor heeft laten draaien?

Al gekeken in de grafieken van je warmtepomp?
De backup is pas fase 3 van vorstbeveiliging en die komt erin als echt goed koud water is. Je verwarmd die ruimte bijna niet. En hij gaat dan pas weer uit boven 28. Kan best ff duren dan met maar 3kw.

Onderstaande is bij de J

[Maikie18]

Technician- schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 09:58:
heb iemand met een J serie met error H070
Storing BUH hij heeft wel spanning gemeten op de BUH automaat en deze staat in.
Ben er nog niet geweest zelf.
Zal de overload gereset moeten worden? En hoe kan deze zijn aangesproken, keer gedraaid met lucht?
Iemand een foto van de overload BUH en waar dat pinnetje zit om te resetten?

Ik heb hier de 1e week draaien last van gehad geen oorzaak kunnen vinden. Je kan hem ook doormeten overigens. Heb nog wel een doorlussing op de printplaat gemaakt ook, weet zo 123 even niet waar die tussen moest komen.

[Tiesert]

ErikVers schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 07:09:
[...]
Je kunt dan shiften rondom je ruimte doel temp en gaat hij er echt (>0,5) overheen uitschakelen of heat modus veranderen van heat+dhw naar dhw only.

Nb je hebt niet een relais aansluiting nodig op cn4 je kan gewoon uitzetten voa iftt naar smart cloud of modus wijzigen naar dhw only. Maar jij doet dit met relais vast om nog andere redenen.

Gaat ie op standje "dhw only" dan niet op ongewenste tijdstippen/momenten warm water maken voor de boiler (dhw)?

[Makrolon]

ErikVers schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 20:33:
[...]


Al gekeken in de grafieken van je warmtepomp?
De backup is pas fase 3 van vorstbeveiliging en die komt erin als echt goed koud water is. Je verwarmd die ruimte bijna niet. En hij gaat dan pas weer uit boven 28. Kan best ff duren dan met maar 3kw.

Onderstaande is bij de J

[Afbeelding]

Thanks voor je uitgebreide reactie weer!

Hmm, dus als ie eenmaal.aan is gaat hij door tot t water 26 graden is.. dat duurt wel even ja, wat vreemd. En ik vind het gek dat hij niet gewoon de compressor opstart.

Zou het dan voor mn garage een oplossing zijn om t systeem te vullen met glycol en de anti frost uit te zetten? Want weet niet hoe ik dit gedrag anders tegen kan gaan. Die garage hoeft niet warmer gestookt te worden.

En dat ik wat rendement mis met glycol is ook geen ramp. Zon hoog rendement heb ik daar al niet.

[Technician-]

Maikie18 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 23:57:
[...]

Ik heb hier de 1e week draaien last van gehad geen oorzaak kunnen vinden. Je kan hem ook doormeten overigens. Heb nog wel een doorlussing op de printplaat gemaakt ook, weet zo 123 even niet waar die tussen moest komen.

Ben er geweest, er zaten 2 OLPs op de BUH de bovenste was aangesproken.

Wat een gedoe om erbij te komen. De elektrakast aan de kant maar die scharniert niet en hangt dan aan de draden. Niet goed gebouwd apparaat.

[ErikVers]

Makrolon schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 00:38:
[...]


Thanks voor je uitgebreide reactie weer!

Hmm, dus als ie eenmaal.aan is gaat hij door tot t water 26 graden is.. dat duurt wel even ja, wat vreemd. En ik vind het gek dat hij niet gewoon de compressor opstart.

Zou het dan voor mn garage een oplossing zijn om t systeem te vullen met glycol en de anti frost uit te zetten? Want weet niet hoe ik dit gedrag anders tegen kan gaan. Die garage hoeft niet warmer gestookt te worden.

En dat ik wat rendement mis met glycol is ook geen ramp. Zon hoog rendement heb ik daar al niet.

Nog hoger, 28 😜 en ja inderdaad hoog. Al is dat pas in fase 3 het komt blijkbaar bij jou wel eens voor. Wat je oppert kan inderdaad in jouw specifieke situatie een goed iets zijn om te onderzoeken.

[ErikVers]

Tiesert schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 00:31:
[...]

Gaat ie op standje "dhw only" dan niet op ongewenste tijdstippen/momenten warm water maken voor de boiler (dhw)?

Bij mij niet want heb via de controller daarvoor de setpoints ingegeven (00:00: 40 en vanaf 12:00 : 50) dan wijzigt alleen de modus via iftt en niet je setpoint.

[ErikVers]

Technician- schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 11:45:
[...]

Ben er geweest, er zaten 2 OLPs op de BUH de bovenste was aangesproken.

Wat een gedoe om erbij te komen. De elektrakast aan de kant maar die scharniert niet en hangt dan aan de draden. Niet goed gebouwd apparaat.

Mooi dat je hebt gevonden. Wat bedoel je met niet goed gebouwd, je kan toch bij bi block hele scharnierende deel wegdraaien zodat je een openkast hebt? Of zaten de draden van de invoer te strak weg gemomteerd? Onderin hou ik altijd wat overlengte zodat goed kan scharnieren. Of was het een monoblock?

Edit; lees het al; een J. Sorry ben vooral met de hydro splits bezig en dan hangt dat allemaal binnen 👍✅

[ Voor 12% gewijzigd door ErikVers op 23-11-2024 13:04 ]

[Makrolon]

ErikVers schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 12:58:
[...]


Nog hoger, 28 😜 en ja inderdaad hoog. Al is dat pas in fase 3 het komt blijkbaar bij jou wel eens voor. Wat je oppert kan inderdaad in jouw specifieke situatie een goed iets zijn om te onderzoeken.

Haha hoger nog zelfs.

Inderdaad, ben hem nu steeds handmatig even aan aan t zetten om te voorkomen dat de buh er weer 15 kWh door heen jaagt 🙈

Ik ga me daar eens in verdiepen, de Panasonic moet er tegen kunnen, want je kan t zelfs selecteren in t menu. Met de radiatoren zat t ook wel goed gaan.

[Reiziger88]

Inmiddels draai ik WAR en dat bevalt wel goed. Helaas kan je soms niet voorkomen dat het soms net iets te warm of net iets te koud wordt. Opzich in redelijke marges. Kan ik een thermostaat toevoegen die alleen ingrijpt als die onder of boven grens raakt?

[Technician-]

ErikVers schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 13:02:
[...]


Mooi dat je hebt gevonden. Wat bedoel je met niet goed gebouwd, je kan toch bij bi block hele scharnierende deel wegdraaien zodat je een openkast hebt? Of zaten de draden van de invoer te strak weg gemomteerd? Onderin hou ik altijd wat overlengte zodat goed kan scharnieren. Of was het een monoblock?

Edit; lees het al; een J. Sorry ben vooral met de hydro splits bezig en dan hangt dat allemaal binnen 👍✅

Mono ja. Die schakelkast scharniert niet (dit was een oudere R410A) en je moet 24 schroeven losdraaien mits je bij de OLP komt. Dan hangt de schakelkast nog in de weg omdat de bekabeling van allerlei sensoren in de weg zitten.
Andere merken hebben vaak een scharnierende schakelkast waar je met weinig schroeven overal bij kunt.

[KaDoos]

Makrolon schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 13:38:
[...]

Haha hoger nog zelfs.

Inderdaad, ben hem nu steeds handmatig even aan aan t zetten om te voorkomen dat de buh er weer 15 kWh door heen jaagt 🙈

Ik ga me daar eens in verdiepen, de Panasonic moet er tegen kunnen, want je kan t zelfs selecteren in t menu. Met de radiatoren zat t ook wel goed gaan.

Kun je het koude water niet mengen met het water uit de rest van het huis? Je kunt de pomp wel iets voor de gek houden maar niet meer dan twee graden. Dan moet je de offset aanpassen, dit heb ik ook gedaan.

[Makrolon]

KaDoos schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 18:21:
[...]


Kun je het koude water niet mengen met het water uit de rest van het huis? Je kunt de pomp wel iets voor de gek houden maar niet meer dan twee graden. Dan moet je de offset aanpassen, dit heb ik ook gedaan.

De offset van aanvoer en retour aanpassen dan?

Deze warmtepomp is voor de garage, en die staat 15mtr van het huis vandaan... Als ik die op 10 graden hou (8 echte gradens) en hij is een tijdje niet aangeslagen heb ik daar geen warm water beschikbaar...

Ik snap echt niet waarom de Panasonic niet gewoon op de compressor t water even opwarmt naar 28 graden ipv via t buh. Maar er zullen wel wat mensen met meer verstand dan ik naar gekeken hebben 😂

[BarryH]

Makrolon schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 19:31:
[...]

De offset van aanvoer en retour aanpassen dan?

Deze warmtepomp is voor de garage, en die staat 15mtr van het huis vandaan... Als ik die op 10 graden hou (8 echte gradens) en hij is een tijdje niet aangeslagen heb ik daar geen warm water beschikbaar...

Ik snap echt niet waarom de Panasonic niet gewoon op de compressor t water even opwarmt naar 28 graden ipv via t buh. Maar er zullen wel wat mensen met meer verstand dan ik naar gekeken hebben 😂

1/ wat gebeurt er met BUH uitgeschakeld?
2/ dan toch maar over een buffervat draaien? wat je dan op 30 graden houdt

[Slickk]

Heeft iemand toevallig een tip hoe ik ervoor zorg dat de thermostaat wel goed wordt opgepakt? Ik heb het idee dat die de thermometer van de binnenunit gebruikt ipv de thermostaat die in de woonkamer hangt.

Temperatuur is ingesteld op 17 graden maar het is binnen 25 graden… Ik kan dit verder niet vinden in de handleiding en installateur is in het weekend niet bereikbaar. Fors energieverbruik ook natuurlijk. Ik dacht dat het even wennen was qua vloerverwarming maar heb het idee dat de ‘verkeerde’ thermostaat gebruikt wordt; van de binnenunit is dus mijn conclusie want die staat in een koudere garage/bijkeuken.

Tweede probleem: tapwater staat ingesteld op 45 graden maar blijft vaak hangen rond 36, als ik soms kijk zit die opeens op 50. Net als we willen douchen is die regelmatig te koud (en als ik kijk 36~37 graden).

[Makrolon]

BarryH schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 19:39:
[...]

1/ wat gebeurt er met BUH uitgeschakeld?
2/ dan toch maar over een buffervat draaien? wat je dan op 30 graden houdt

Dat kan ik nog wel even proberen ja!

Ja dat vind ik echt zonde van de energie... Want wanneer houd ie dat buffervat dan op temperatuur? Altijd? Afgelopen week is de 1e keer dat hij in de garage wat heeft hoeven doen. Dan zou hij al die andere weken voor niks een buffervat op temperatuur aan t houden zijn.

[BarryH]

Makrolon schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 19:45:
[...]

Dat kan ik nog wel even proberen ja!

Ja dat vind ik echt zonde van de energie... Want wanneer houd ie dat buffervat dan op temperatuur? Altijd? Afgelopen week is de 1e keer dat hij in de garage wat heeft hoeven doen. Dan zou hij al die andere weken voor niks een buffervat op temperatuur aan t houden zijn.

Maar met Ta = 30, juiste flow instelling van primaire/secundaire pomp kan je dat toch sturen?
Dus pas als thermostaat warmtevraag constateert gaat de pana warmte maken (Ta =30), buffervat is snel 30 graden en secundaire pomp gaat aan bij buffer > 28 graden

[-Junkiexp-]

Slickk schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 19:41:
Heeft iemand toevallig een tip hoe ik ervoor zorg dat de thermostaat wel goed wordt opgepakt? Ik heb het idee dat die de thermometer van de binnenunit gebruikt ipv de thermostaat die in de woonkamer hangt.

Temperatuur is ingesteld op 17 graden maar het is binnen 25 graden… Ik kan dit verder niet vinden in de handleiding en installateur is in het weekend niet bereikbaar. Fors energieverbruik ook natuurlijk. Ik dacht dat het even wennen was qua vloerverwarming maar heb het idee dat de ‘verkeerde’ thermostaat gebruikt wordt; van de binnenunit is dus mijn conclusie want die staat in een koudere garage/bijkeuken.

Tweede probleem: tapwater staat ingesteld op 45 graden maar blijft vaak hangen rond 36, als ik soms kijk zit die opeens op 50. Net als we willen douchen is die regelmatig te koud (en als ik kijk 36~37 graden).

In de installateur instellingen moet je het aangeven als er een aparte thermostaat wordt gebruikt.
Op je controller komt dan ook een thermostaat icoontje te staan

[Slickk]

-Junkiexp- schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 20:12:
[...]


In de installateur instellingen moet je het aangeven als er een aparte thermostaat wordt gebruikt.
Op je controller komt dan ook een thermostaat icoontje te staan

Ja dat icoontje staat er denk ik wel… Bedankt, duik ik even in die instellingen!

[Dre]

@Makrolon
Je thermostaat staat op 10°C. Is je aanvoer en retour dan <6°C in dezelfde ruimte ?
En gaat de warmtepomp aan omdat je thermostaat vraagt (10°C) of omdat je anti freeze control (6°C) aanspreekt. Of nog een andere reden?

Bij mij met 16°C water in de radiatoren start ie gewoon op de compressor.

Temperatuur iets hoger instellen? Bijvoorbeeld 12°C thermostaat.
Eventueel een bypass maken zodat je warmtepomp snel op temperatuur is.

[ErikVers]

Reiziger88 schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 14:23:
Inmiddels draai ik WAR en dat bevalt wel goed. Helaas kan je soms niet voorkomen dat het soms net iets te warm of net iets te koud wordt. Opzich in redelijke marges. Kan ik een thermostaat toevoegen die alleen ingrijpt als die onder of boven grens raakt?

Ja diverse en dan stel je de hysterese juist heeel ruim in. Bijvoorbeeld de Emos 5607 of de netatmo aan/uit. Beide kunnen met 230v en hebben een instelbare hysterese.

[ErikVers]

Slickk schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 19:41:
Heeft iemand toevallig een tip hoe ik ervoor zorg dat de thermostaat wel goed wordt opgepakt? Ik heb het idee dat die de thermometer van de binnenunit gebruikt ipv de thermostaat die in de woonkamer hangt.

Temperatuur is ingesteld op 17 graden maar het is binnen 25 graden… Ik kan dit verder niet vinden in de handleiding en installateur is in het weekend niet bereikbaar. Fors energieverbruik ook natuurlijk. Ik dacht dat het even wennen was qua vloerverwarming maar heb het idee dat de ‘verkeerde’ thermostaat gebruikt wordt; van de binnenunit is dus mijn conclusie want die staat in een koudere garage/bijkeuken.

Tweede probleem: tapwater staat ingesteld op 45 graden maar blijft vaak hangen rond 36, als ik soms kijk zit die opeens op 50. Net als we willen douchen is die regelmatig te koud (en als ik kijk 36~37 graden).

Paar vragen, dan kan ik wel een antwoord geven op je vraag voor DHW.

-verder geen klokprogramma lopen?
-welke tijden heb je staan bij inst installateur bedrijfsinstellingen tapwater en dan bij max min verwarmen en max min tank
-Wat voor warmtepomp heb je?
All in one of een bi bloc of monbloc?
- welk type H-J-K-L?

Vanaf de K en L kun je dhw defrost op ja zetten dan kom je dus steeds met defrosten aan je tapwater die daardoor weer vaak moet worden bijgewarmd. Als je dan op max 90 min hebt staan bij verwarmen tank (wat een gangbare waarde is) dan heb je maar zo dat met het weer van afgelopen dagen dit te weinig is. Dan moet je of de minuten fors verruimen of beter nog gewoon defrost dhw uit zetten.
Daarnaast heeft de all in one de optie om smart dhw aan te zetten. Dan heb je tijdens 20:00 en 05:00 geen dhw bedrijf.


Je thermostaat heb je al reactie op.

Ps als het zo warm word dan staat ook je WAR (weersafhankelijke regeling:stooklijn) te hoog en dat is zonde van het rendement. Ja je thermostaat zal dat oplossen maar met lagere watertemperaturen piekt hij minder en zal je minder stroom verbruiken.

[Reiziger88]

ErikVers schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 22:24:
[...]


Ja diverse en dan stel je de hysterese juist heeel ruim in. Bijvoorbeeld de Emos 5607 of de netatmo aan/uit. Beide kunnen met 230v en hebben een instelbare hysterese.

Hmm.. dus dan schakelt hij uit als de bovengrens is bereikt en schakelt weer aan als de ondergrens is bereikt? Hoe zit het met de zomer als je wilt koelen. Wat doet hij dan?

[TomN87]

ik heb de volgende installatie.

- Panasonic WH-MDC07J3E5 met uitbreidingsprint
- 2 zones (vloerverwarming en radiatoren)
- buffervat
- Heishamon

Warmtepomp liep erg onrustig en maakte runs van ongeveer 45 minuten. Frequentie van de compressor bleef op 50 Hertz tot aan het einde van de run. Na wat experimenteren kwam ik erachter dat als ik hem zonder buffervat in de software configureerde hij wel terug regelde naar ongeveer 19 Hertz voordat de run werd beëindigd. Zie hieronder de grafiek van afgelopen 24 uur.



De buffervat temperatuur heeft dus invloed op de regeling van compressor. Ik heb uiteraard de werking van de sensor gecontroleerd en deze werkt prima. Hoe kan het zijn dat de compressor met de instelling buffervat niet goed regelt en op 50 hertz blijft draaien tot het einde van de run?

[ErikVers]

Reiziger88 schreef op zondag 24 november 2024 @ 02:13:
[...]

Hmm.. dus dan schakelt hij uit als de bovengrens is bereikt en schakelt weer aan als de ondergrens is bereikt? Hoe zit het met de zomer als je wilt koelen. Wat doet hij dan?

Dan zou ik gewoon hem via de controller op koelen zetten en zensor op water ipv externe thermostaat.

Wil je dit automatisch helemaal klaar hebben dan moet je een relais of schakelaar ertussen plaatsen die de h en c van heat en cool op je printplaat omwisselt maar dan moet je ook op emos hem omzetten naar koelen waardoor hij juist boven de ingestelde waarde een cool vraag uitstuurt. Ook twee handelingen. Zelf “cool” ik niet ivm airco waarbij veel effectiever werkt.

[ErikVers]

TomN87 schreef op zondag 24 november 2024 @ 07:36:
ik heb de volgende installatie.

- Panasonic WH-MDC07J3E5 met uitbreidingsprint
- 2 zones (vloerverwarming en radiatoren)
- buffervat
- Heishamon

Warmtepomp liep erg onrustig en maakte runs van ongeveer 45 minuten. Frequentie van de compressor bleef op 50 Hertz tot aan het einde van de run. Na wat experimenteren kwam ik erachter dat als ik hem zonder buffervat in de software configureerde hij wel terug regelde naar ongeveer 19 Hertz voordat de run werd beëindigd. Zie hieronder de grafiek van afgelopen 24 uur.

[Afbeelding]

De buffervat temperatuur heeft dus invloed op de regeling van compressor. Ik heb uiteraard de werking van de sensor gecontroleerd en deze werkt prima. Hoe kan het zijn dat de compressor met de instelling buffervat niet goed regelt en op 50 hertz blijft draaien tot het einde van de run?

Je kan beter ook even je target temp erbij zetten dan zie je het verschil. Met buffer geactiveerd telt hij x op je stooklijn. Hij vind zelf wel dat hij het goed regelt :-) Wil dus warmer water maken om verlies/vermenging in buffer te compenseren zodat wel je ingesteld stooklijn bij je afgifte kan komen. Ik vermoed dat de reden is dat hij harder gaat werken.

Je kunt ook met 2 zones werken zonder buffer geactiveerd toch? Dan zou ik dat lekker doen. Zie aan het einde van je grafieken trouwens een grillig verloop van je water temp. Hoe stuur je de zones aan? Lijkt of die open en dicht springen kort achter elkaar, zou ze dan iets meer aan-uit tijd geven.

[ Voor 10% gewijzigd door ErikVers op 24-11-2024 08:28 ]

[Reiziger88]

ErikVers schreef op zondag 24 november 2024 @ 08:19:
[...]


Dan zou ik gewoon hem via de controller op koelen zetten en zensor op water ipv externe thermostaat.

Wil je dit automatisch helemaal klaar hebben dan moet je een relais of schakelaar ertussen plaatsen die de h en c van heat en cool op je printplaat omwisselt maar dan moet je ook op emos hem omzetten naar koelen waardoor hij juist boven de ingestelde waarde een cool vraag uitstuurt. Ook twee handelingen. Zelf “cool” ik niet ivm airco waarbij veel effectiever werkt.

Hmm.. klinkt een beetje omslachtig. Dat is wel echt een nadeel. Zijn er geen out of the box oplossingen die dit gewoon kunnen?

[ErikVers]

Reiziger88 schreef op zondag 24 november 2024 @ 08:38:
[...]

Hmm.. klinkt een beetje omslachtig. Dat is wel echt een nadeel. Zijn er geen out of the box oplossingen die dit gewoon kunnen?

De controller als thermostaat gebruiken. Dat werkt ook gewoon
Of de pana externe thermostaat die (staat type in je handleiding) heeft dacht ik wel meerdere aansluitingen.

[ Voor 3% gewijzigd door ErikVers op 24-11-2024 09:18 ]

[DjooKoel]

Technician- schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 11:45:
[...]

Ben er geweest, er zaten 2 OLPs op de BUH de bovenste was aangesproken.

Wat een gedoe om erbij te komen. De elektrakast aan de kant maar die scharniert niet en hangt dan aan de draden. Niet goed gebouwd apparaat.

Ik heb een nieuwe 5J die deze week voor het eerst een defrost wilde doen en direct een H70 foutmelding gaf. Gelukkig bleek het niet de OLP beveiliging te zijn maar de AC aanvoer, beide draden van de circuit breaker bleken niet vastgeschroefd te zijn (blijkbaar vergeten bij de installatie), nu wel vast en ik heb er vertrouwen in dat dat het probleem was.

Geen spanning op A B (bovenin) gemeten, terwijl die direct aan de circuit breaker zouden moeten zitten.

[Makrolon]

DjooKoel schreef op zondag 24 november 2024 @ 11:03:
[...]


Ik heb een nieuwe 5J die deze week voor het eerst een defrost wilde doen en direct een H70 foutmelding gaf. Gelukkig bleek het niet de OLP beveiliging te zijn maar de AC aanvoer, beide draden van de circuit breaker bleken niet vastgeschroefd te zijn (blijkbaar vergeten bij de installatie), nu wel vast en ik heb er vertrouwen in dat dat het probleem was.

Geen spanning op A B (bovenin) gemeten, terwijl die direct aan de circuit breaker zouden moeten zitten.

[Afbeelding]

Die check je normaal ook even tijdens installatie.

Maar wat is er bij die rechter aardlekschakelaar aan de bovenkant gedaan dan? Dat zit niet zoals het hoort. 2 draden onder een klem mag alleen als de fabrikant t toestaat en het 2 exact dezelfde draden zijn, dat is in dit geval niet zo. Het zou me niets verbazen als je als je aan die draden trekt een vd 2 onder dezelfde klem los trekt.

Ik snap ook niet waar die draad voor kan zijn...

[Thorsd]

TomN87 schreef op zondag 24 november 2024 @ 07:36:
ik heb de volgende installatie.

- Panasonic WH-MDC07J3E5 met uitbreidingsprint
- 2 zones (vloerverwarming en radiatoren)
- buffervat
- Heishamon

Warmtepomp liep erg onrustig en maakte runs van ongeveer 45 minuten. Frequentie van de compressor bleef op 50 Hertz tot aan het einde van de run. Na wat experimenteren kwam ik erachter dat als ik hem zonder buffervat in de software configureerde hij wel terug regelde naar ongeveer 19 Hertz voordat de run werd beëindigd. Zie hieronder de grafiek van afgelopen 24 uur.

[Afbeelding]

De buffervat temperatuur heeft dus invloed op de regeling van compressor. Ik heb uiteraard de werking van de sensor gecontroleerd en deze werkt prima. Hoe kan het zijn dat de compressor met de instelling buffervat niet goed regelt en op 50 hertz blijft draaien tot het einde van de run?

Ik herken wat je ziet. Zoals al gezegd, wordt je target-Ta opgehoogd (max(zone1, zone2) + buffer-dT + 2). Ook is de stopconditie anders. De compressor stopt pas als de zones geen warmtevraag meer hebben, en als de buffer op temperatuur is.

Volgensmij is dat geen volledige verklaring, en is de compressor regeling ook anders met de buffer ingesteld. Ik kan hier niets over in de service manual vinden. Mijn vermoeden is dat het is om te voorkomen dat de compressor helemaal teruggemoduleerd is en de target-Ta haalt, maar dat de flow over de secundaire kant hoog is, en dus de Ta daar veel lager is.

Dus, als je het zonder buffer instelt, moet je zelf iets doen om die situatie te voorkomen. Dit kan door de waterpomp in de WP altijd hard genoeg te laten draaien. Dus of op max flow, of met een kleine dT ingesteld bv 2.

[Thorsd]

Makrolon schreef op zondag 24 november 2024 @ 11:07:
[...]

Die check je normaal ook even tijdens installatie.

Maar wat is er bij die rechter aardlekschakelaar aan de bovenkant gedaan dan? Dat zit niet zoals het hoort. 2 draden onder een klem mag alleen als de fabrikant t toestaat en het 2 exact dezelfde draden zijn, dat is in dit geval niet zo. Het zou me niets verbazen als je als je aan die draden trekt een vd 2 onder dezelfde klem los trekt.

Ik snap ook niet waar die draad voor kan zijn...

@DjooKoel

Zo te zien zijn die voor de drie weg klep. Netter is de l en n even van de thermostaat klem te lenen.

(En groen geel als schakeldraad is zo zo. Maar ik weet dat bepaalde kleppen dat ook zo hebben. )

[DjooKoel]

Thorsd schreef op zondag 24 november 2024 @ 11:30:
[...]


@DjooKoel

Zo te zien zijn die voor de drie weg klep. Netter is de l en n even van de thermostaat klem te lenen.

(En groen geel als schakeldraad is zo zo. Maar ik weet dat bepaalde kleppen dat ook zo hebben. )

Net even nagelopen: het is inderdaad voor de 3-wegklep, en die zit gelukkig stevig aangedraaid :-)

[Makrolon]

Thorsd schreef op zondag 24 november 2024 @ 11:30:
[...]


@DjooKoel

Zo te zien zijn die voor de drie weg klep. Netter is de l en n even van de thermostaat klem te lenen.

(En groen geel als schakeldraad is zo zo. Maar ik weet dat bepaalde kleppen dat ook zo hebben. )

voor de 3 weg klep zitten er toch gewoon 3 contacten op de print? Ik heb mijne daar ook gewoon op aangesloten.

[Makrolon]

DjooKoel schreef op zondag 24 november 2024 @ 11:32:
[...]


Net even nagelopen: het is inderdaad voor de 3-wegklep, en die zit gelukkig stevig aangedraaid :-)

Aangedraaid zegt niks, stevig trekken aan alle 4 de draden aan de bovenkant vd aardlek moet je

[ErikVers]

Makrolon schreef op zondag 24 november 2024 @ 11:37:
[...]

voor de 3 weg klep zitten er toch gewoon 3 contacten op de print? Ik heb mijne daar ook gewoon op aangesloten.

Klopt dat moet iig niet zoals op de foto 😜🙈

[ErikVers]

Reiziger88 schreef op zondag 24 november 2024 @ 02:13:
[...]

Hmm.. dus dan schakelt hij uit als de bovengrens is bereikt en schakelt weer aan als de ondergrens is bereikt? Hoe zit het met de zomer als je wilt koelen. Wat doet hij dan?

Het leuke is dat omdat ik nachtverlaging toepas hij elke dag weer begint met opwarmen zolang hij binnen het werkbereik zit. En maakt dan normaal een run van 12uur. Als warmer buiten is gaat hij door de thermostaat in de loop van de dag uit en blijft lekker uit.

In de zomer gaat zolang de woonkamer boven je werkbereik blijf hij uit. Je kan natuurlijk hem ook naar 18 tikken mocht je dat fijn vinden.

[Tennie]

Ik heb wat leuks, heb sinds 2 maand de 7j thuis staan, maar nooit nog tijd gehad om hem aan te sluiten. Nu ik van plan ben hem aan te sluiten kom ik erachter dat ik de remote controller (stabdaard controller/thermostaat binnen) kwijt ben. Ik had de wifi adapter er wel bij, maar kan echt de thermostaat nergens vinden. Kan zijn dat hij er niet bij zat, maar kan ook zijn dat ik echt niet weet waar ik hem heb gelaten. De leverancier die zegt natuurlijk dat hij er gewoon bij zat.

Dus dacht ik, als uiterste optie hem gewoon opnieuw te kopen(100 - 200 euro is nog altijd goedkoper dan een heel nieuwe pomp). Maar kan echt geen site vinden met de juiste controller. Die ik op ebay vind lijken er wel op, maar zijn doorgaans voor airco-installaties.

Weet iemand het exacte modelnummer, of toevallig of dit onderdeel gewoon ergens na te bestellen is?
Wel zie ik de CZ-RTW2 te koop staan, maar die is voor de nieuwere warmtepompen (k serie?), maar werkt deze bvb ook gewoon?

Het moet precies deze zijn:

[ConQuestador]

Tennie schreef op zondag 24 november 2024 @ 12:59:
Ik heb wat leuks, heb sinds 2 maand de 7j thuis staan, maar nooit nog tijd gehad om hem aan te sluiten. Nu ik van plan ben hem aan te sluiten kom ik erachter dat ik de remote controller (stabdaard controller/thermostaat binnen) kwijt ben. Ik had de wifi adapter er wel bij, maar kan echt de thermostaat nergens vinden. Kan zijn dat hij er niet bij zat, maar kan ook zijn dat ik echt niet weet waar ik hem heb gelaten. De leverancier die zegt natuurlijk dat hij er gewoon bij zat.

Dus dacht ik, als uiterste optie hem gewoon opnieuw te kopen(100 - 200 euro is nog altijd goedkoper dan een heel nieuwe pomp). Maar kan echt geen site vinden met de juiste controller. Die ik op ebay vind lijken er wel op, maar zijn doorgaans voor airco-installaties.

Weet iemand het exacte modelnummer, of toevallig of dit onderdeel gewoon ergens na te bestellen is?
Wel zie ik de CZ-RTW2 te koop staan, maar die is voor de nieuwere warmtepompen (k serie?), maar werkt deze bvb ook gewoon?

Het moet precies deze zijn:[Afbeelding]

Voor de zekerheid: je hebt de WP even open geschroefd ? Aangezien die module achter de rechterklep zit opgeborgen

(is al paar keer eerder voorbij gekomen, in precies zo'n zelfde post)

[Tennie]

Aha, dan ga ik daar eerst kijken. Ik had wel aardig wat bekeken in dit topic, maar had dit niet gevonden. Bedankt!

[TomN87]

ErikVers schreef op zondag 24 november 2024 @ 08:22:
[...]


Je kan beter ook even je target temp erbij zetten dan zie je het verschil. Met buffer geactiveerd telt hij x op je stooklijn. Hij vind zelf wel dat hij het goed regelt :-) Wil dus warmer water maken om verlies/vermenging in buffer te compenseren zodat wel je ingesteld stooklijn bij je afgifte kan komen. Ik vermoed dat de reden is dat hij harder gaat werken.

Je kunt ook met 2 zones werken zonder buffer geactiveerd toch? Dan zou ik dat lekker doen. Zie aan het einde van je grafieken trouwens een grillig verloop van je water temp. Hoe stuur je de zones aan? Lijkt of die open en dicht springen kort achter elkaar, zou ze dan iets meer aan-uit tijd geven.

Eerste zone is een WAR vloerverwarming. Heishamon corrigeert op basis van de gemeten temperatuur de stooklijn.

Tweede zone zijn radiatoren die met een thermostaat knop werken. Vandaag is het hier in Limburg een stuk warmer dan gisteren (is nu 15 graden) vandaar dat de warmtepomp meer schakelt dan gisteren. Hieronder de grafiek met de setpoint.

Edit de Heishamon pakt de setpoint van zone 1, dit zou natuurlijk die van zone 2 (hoogste temperatuurvraag moeten zijn). Setpoint is in realiteit dus continue 37 graden.

[ Voor 5% gewijzigd door TomN87 op 24-11-2024 13:22 ]

[nMad]

DjooKoel schreef op zondag 24 november 2024 @ 11:03:
[...]


Ik heb een nieuwe 5J die deze week voor het eerst een defrost wilde doen en direct een H70 foutmelding gaf. Gelukkig bleek het niet de OLP beveiliging te zijn maar de AC aanvoer, beide draden van de circuit breaker bleken niet vastgeschroefd te zijn (blijkbaar vergeten bij de installatie), nu wel vast en ik heb er vertrouwen in dat dat het probleem was.

Geen spanning op A B (bovenin) gemeten, terwijl die direct aan de circuit breaker zouden moeten zitten.

[Afbeelding]

Ik zou je aan willen raden om aftakblokjes te gebruiken. Dit is de nette manier om direct vanaf een aardlekschakelaar / automaat af te takken.

[FransvWoerkom]

Reiziger88 schreef op zondag 24 november 2024 @ 08:38:
[...]

Hmm.. klinkt een beetje omslachtig. Dat is wel echt een nadeel. Zijn er geen out of the box oplossingen die dit gewoon kunnen?

Ja, de Panasonic thermostaat PAW-A2W-RTWIRED of de wifi uitvoering.

[Thorsd]

Makrolon schreef op zondag 24 november 2024 @ 11:37:
[...]

voor de 3 weg klep zitten er toch gewoon 3 contacten op de print? Ik heb mijne daar ook gewoon op aangesloten.

Ja, wel een N, maar geen L. Sommige kleppen hebben dat wel nodig.

[Dre]

DjooKoel schreef op zondag 24 november 2024 @ 11:03:
[...]


Ik heb een nieuwe 5J die deze week voor het eerst een defrost wilde doen en direct een H70 foutmelding gaf. Gelukkig bleek het niet de OLP beveiliging te zijn maar de AC aanvoer, beide draden van de circuit breaker bleken niet vastgeschroefd te zijn (blijkbaar vergeten bij de installatie), nu wel vast en ik heb er vertrouwen in dat dat het probleem was.

Geen spanning op A B (bovenin) gemeten, terwijl die direct aan de circuit breaker zouden moeten zitten.

[Afbeelding]

Met ABB aardlekschakelaars maakte Panasonic ook al eens fout door de draad in het verkeerde gat te steken.

Een geel/groene ader is Nederland wel redelijk heilig als veiligheidsaarde. Gebruiken voor iets anders dan veiligheidsaarde zou ik niet doen.

PS: Room Thermo 1 heeft ook een Lijn + Nul aansluiting

[KaDoos]

Makrolon schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 19:31:
[...]

De offset van aanvoer en retour aanpassen dan?

Deze warmtepomp is voor de garage, en die staat 15mtr van het huis vandaan... Als ik die op 10 graden hou (8 echte gradens) en hij is een tijdje niet aangeslagen heb ik daar geen warm water beschikbaar...

Ik snap echt niet waarom de Panasonic niet gewoon op de compressor t water even opwarmt naar 28 graden ipv via t buh. Maar er zullen wel wat mensen met meer verstand dan ik naar gekeken hebben 😂

Zoals @BarryH schrijft lijkt mij ook dat alleen een buffervat voor jouw een optie is.
Als je de bh heater uit zet zal hij een foutmelding geven en uit gaan als de ta niet binnen een bepaalde tijd 20 gr. is. Ik dacht dat het 10 à 20 minuten is, dit was bij mij ook het probleem als ik langere tijd weg ben en de kamer temperatuur wil verlagen. Met een buffervat voorkom je dit.

[Reiziger88]

ErikVers schreef op zondag 24 november 2024 @ 12:37:
[...]


Het leuke is dat omdat ik nachtverlaging toepas hij elke dag weer begint met opwarmen zolang hij binnen het werkbereik zit. En maakt dan normaal een run van 12uur. Als warmer buiten is gaat hij door de thermostaat in de loop van de dag uit en blijft lekker uit.

In de zomer gaat zolang de woonkamer boven je werkbereik blijf hij uit. Je kan natuurlijk hem ook naar 18 tikken mocht je dat fijn vinden.

Dus als je wilt koelen zou je in principe de netatmo kunnen nemen en dan een relais met home assistant aansturen. Boven de 20 graden koelen en onder de 14 graden verwarmen. Of moet je dan nog handmatig panasonic aanpassen dat hij niet naar de thermostaat moet kijken?

Waarom zou je uberhaupt relais zetten. Kan je niet in home assistant rule toevoegen dat als hij boven 20 graden gaat hij instellingen aanpast naar koelen en helemaal niet naar thermostaat kijkt? En als die onder 14 graden komt hij overschakelt op thermostaat.

[ Voor 14% gewijzigd door Reiziger88 op 24-11-2024 18:56 ]