Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3

[koevlaas2]

Ik heb een klant met een Panasonic aquarea wh-mdc07j3e5 en deze geeft error F27 ?
Error F27= drukschakelaar geactiveerd.
Maar dus niet HD of LD ?
Kan zoiets simpels zijn als fase verkeerd om natuurlijk, ik heb het systeem niet geïnstalleerd.
Iemand ervaring hiermee ?

[Carboy54]

koevlaas2 schreef op zondag 16 juni 2024 @ 12:02:
Ik heb een klant met een Panasonic aquarea wh-mdc07j3e5 en deze geeft error F27 ?
Error F27= drukschakelaar geactiveerd.
Maar dus niet HD of LD ?
Kan zoiets simpels zijn als fase verkeerd om natuurlijk, ik heb het systeem niet geïnstalleerd.
Iemand ervaring hiermee ?

Al gemeten?

[koevlaas2]

Carboy54 schreef op zondag 16 juni 2024 @ 12:07:
[...]

Al gemeten?
[Afbeelding]

Dank je wel, dat verhaal had ik nog niet gevonden.
Het apparaat staat in Rotterdam daar kom ik medio volgende week weer, ik ga het allemaal wel even nameten.

[Carboy54]

koevlaas2 schreef op zondag 16 juni 2024 @ 12:36:
[...]


Dank je wel, dat verhaal had ik nog niet gevonden.
Het apparaat staat in Rotterdam daar kom ik medio volgende week weer, ik ga het allemaal wel even nameten.

Rotterdam mag jij helemaal niet komen 🙃🥴

[koevlaas2]

Carboy54 schreef op zondag 16 juni 2024 @ 12:47:
[...]


Rotterdam mag jij helemaal niet komen 🙃🥴

Zolang ik niks zeg heeft niemand iets door.

[Skipper-93]

koevlaas2 schreef op zondag 16 juni 2024 @ 12:02:
Ik heb een klant met een Panasonic aquarea wh-mdc07j3e5 en deze geeft error F27 ?
Error F27= drukschakelaar geactiveerd.
Maar dus niet HD of LD ?
Kan zoiets simpels zijn als fase verkeerd om natuurlijk, ik heb het systeem niet geïnstalleerd.
Iemand ervaring hiermee ?

Is hij net nieuw geplaatst of heeft hij al goed gedraaid? Anders kan het weer een gevalletje dichte F-gas kranen zijn

[Pietjebel10]

Skipper-93 schreef op maandag 17 juni 2024 @ 10:52:
[...]

Is hij net nieuw geplaatst of heeft hij al goed gedraaid? Anders kan het weer een gevalletje dichte F-gas kranen zijn

Hoeft geen melding te geven bij dichte F-gas kranen, ik spreek uit ervaring. Ging verwarmen met zijn backup heater

[ Voor 7% gewijzigd door Pietjebel10 op 17-06-2024 14:19 ]

[koevlaas2]

Skipper-93 schreef op maandag 17 juni 2024 @ 10:52:
[...]

Is hij net nieuw geplaatst of heeft hij al goed gedraaid? Anders kan het weer een gevalletje dichte F-gas kranen zijn

Ik ben er geweest, heb meteen de kranen gecontroleerd en die waren open. Heb de stekker van de hogedrukschakelaar van de print los gehad, weer teruggedaan en de stroom er weer op.
Wat schetst de verbazing: Probleem opgelost.

[TheEye]

Hallo,

Na redelijk wat tijd op o.a. Tweakers doorgebracht te hebben ben ik voornemens om een warmtepomp, bijvoorbeeld een Panasonic Aquarea L 7kW + 250-300L SWW te gaan laten plaatsen (in onze 2-onder-1-kap uit 2007, +-1300m3 gas).
We hebben alleen radiatoren voor de afgifte. We verwarmen reeds met CV-ketel op 50gr. De radiatoren wil ik maximaliseren naar T22/T33 met ventilators en kranen vervangen voor heimeier Eclipse 300. Ik denk dat wij dan een heel eind moeten komen.

Mijn vragen:
1) welke minimale flow moet de WP kwijt kunnen? Kan ik nergens vinden. De radiatoren op de BG kunnen totaal 648L/h aan (na instelling debiet op de Eclipse kranen met Ta 40 Tr 35 Truimte 19 naar capaciteit van de radiatoren). Gaat dat een probleem zijn? Of toch de stooklijn dan nog wat hoger (40gr is al hoog, ik weet het) zodat er minder flow nodig is om zelfde afgifte te bereiken?

2) Buffervat wel/niet nodig? De meningen hierover zijn sterk verdeeld begrijp ik. Inhoud systeem BG is 48,5L, 1e verdieping nog eens 15L?
Welk minimaal volume heeft Panasonic L nodig? Ik las in de beschrijving van dit topic 30L..? Indien wel een buffervat nodig is bij mijn radiatoren, dan in in serie in de retour denk ik?

Wellicht sla ik de plank wat mis in mijn begrip van sommige zaken maar ik doe mijn best om het allemaal te begrijpen

Alvast dank voor de hulp!

[BarryH]

TheEye schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 20:07:
Hallo,

Na redelijk wat tijd op o.a. Tweakers doorgebracht te hebben ben ik voornemens om een warmtepomp, bijvoorbeeld een Panasonic Aquarea L 7kW + 250-300L SWW te gaan laten plaatsen (in onze 2-onder-1-kap uit 2007, +-1300m3 gas).
We hebben alleen radiatoren voor de afgifte. We verwarmen reeds met CV-ketel op 50gr. De radiatoren wil ik maximaliseren naar T22/T33 met ventilators en kranen vervangen voor heimeier Eclipse 300. Ik denk dat wij dan een heel eind moeten komen.

Mijn vragen:
1) welke minimale flow moet de WP kwijt kunnen? Kan ik nergens vinden. De radiatoren op de BG kunnen totaal 648L/h aan (na instelling debiet op de Eclipse kranen met Ta 40 Tr 35 Truimte 19 naar capaciteit van de radiatoren). Gaat dat een probleem zijn? Of toch de stooklijn dan nog wat hoger (40gr is al hoog, ik weet het) zodat er minder flow nodig is om zelfde afgifte te bereiken?

2) Buffervat wel/niet nodig? De meningen hierover zijn sterk verdeeld begrijp ik. Inhoud systeem BG is 48,5L, 1e verdieping nog eens 15L?
Welk minimaal volume heeft Panasonic L nodig? Ik las in de beschrijving van dit topic 30L..? Indien wel een buffervat nodig is bij mijn radiatoren, dan in in serie in de retour denk ik?

Wellicht sla ik de plank wat mis in mijn begrip van sommige zaken maar ik doe mijn best om het allemaal te begrijpen

Alvast dank voor de hulp!

Reken de waterinhoud van alles wat altijd open staat eens door. Dan heb je wellicht al genoeg (leidingen tellen ook mee)

[Technician-]

TheEye schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 20:07:
Hallo,

Na redelijk wat tijd op o.a. Tweakers doorgebracht te hebben ben ik voornemens om een warmtepomp, bijvoorbeeld een Panasonic Aquarea L 7kW + 250-300L SWW te gaan laten plaatsen (in onze 2-onder-1-kap uit 2007, +-1300m3 gas).
We hebben alleen radiatoren voor de afgifte. We verwarmen reeds met CV-ketel op 50gr. De radiatoren wil ik maximaliseren naar T22/T33 met ventilators en kranen vervangen voor heimeier Eclipse 300. Ik denk dat wij dan een heel eind moeten komen.

Mijn vragen:
1) welke minimale flow moet de WP kwijt kunnen? Kan ik nergens vinden. De radiatoren op de BG kunnen totaal 648L/h aan (na instelling debiet op de Eclipse kranen met Ta 40 Tr 35 Truimte 19 naar capaciteit van de radiatoren). Gaat dat een probleem zijn? Of toch de stooklijn dan nog wat hoger (40gr is al hoog, ik weet het) zodat er minder flow nodig is om zelfde afgifte te bereiken?

2) Buffervat wel/niet nodig? De meningen hierover zijn sterk verdeeld begrijp ik. Inhoud systeem BG is 48,5L, 1e verdieping nog eens 15L?
Welk minimaal volume heeft Panasonic L nodig? Ik las in de beschrijving van dit topic 30L..? Indien wel een buffervat nodig is bij mijn radiatoren, dan in in serie in de retour denk ik?

Wellicht sla ik de plank wat mis in mijn begrip van sommige zaken maar ik doe mijn best om het allemaal te begrijpen

Alvast dank voor de hulp!

Buffervat zou ik niet doen maar wel ruimte voor laten (seriebuffer). Kijk het eerste jaar aan qua start/stops cq defrosts. Kan er altijd nog zo tussen.
Denk dan aan een rvs buffervat en expansie vat als je wil koelen.
Met radiatoren niet zo van toepassing denk ik.

[FransvWoerkom]

TheEye schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 20:07:
Hallo,

Na redelijk wat tijd op o.a. Tweakers doorgebracht te hebben ben ik voornemens om een warmtepomp, bijvoorbeeld een Panasonic Aquarea L 7kW + 250-300L SWW te gaan laten plaatsen (in onze 2-onder-1-kap uit 2007, +-1300m3 gas).
We hebben alleen radiatoren voor de afgifte. We verwarmen reeds met CV-ketel op 50gr. De radiatoren wil ik maximaliseren naar T22/T33 met ventilators en kranen vervangen voor heimeier Eclipse 300. Ik denk dat wij dan een heel eind moeten komen.

Mijn vragen:
1) welke minimale flow moet de WP kwijt kunnen? Kan ik nergens vinden. De radiatoren op de BG kunnen totaal 648L/h aan (na instelling debiet op de Eclipse kranen met Ta 40 Tr 35 Truimte 19 naar capaciteit van de radiatoren). Gaat dat een probleem zijn? Of toch de stooklijn dan nog wat hoger (40gr is al hoog, ik weet het) zodat er minder flow nodig is om zelfde afgifte te bereiken?

2) Buffervat wel/niet nodig? De meningen hierover zijn sterk verdeeld begrijp ik. Inhoud systeem BG is 48,5L, 1e verdieping nog eens 15L?
Welk minimaal volume heeft Panasonic L nodig? Ik las in de beschrijving van dit topic 30L..? Indien wel een buffervat nodig is bij mijn radiatoren, dan in in serie in de retour denk ik?

Wellicht sla ik de plank wat mis in mijn begrip van sommige zaken maar ik doe mijn best om het allemaal te begrijpen

Alvast dank voor de hulp!

Het minimale debiet van de pana is 7L/min. Ik zou alleen thermostaatkranen zetten in ruimten die weinig gebruikt worden of een belangrijk lagere temperatuur nodig hebben dan de woonkamer. Als het debiet onder die 7L/min komt gaat de pana in storing die handmatig gereset moet worden. Verdeling van de flow over de radiatoren kan ook met voetventielen. Als je echt lokaal instelbare temperaturen wil, dan heb je een parallel buffervat of bypass nodig. Instelling van de pana wordt dan wel lastiger. Een huis uit 2007 zal goed geïsoleerd zijn en daar wil je het toch overal min of meer comfortabel hebben.

[ErikVers]

TheEye schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 20:07:
Hallo,

Na redelijk wat tijd op o.a. Tweakers doorgebracht te hebben ben ik voornemens om een warmtepomp, bijvoorbeeld een Panasonic Aquarea L 7kW + 250-300L SWW te gaan laten plaatsen (in onze 2-onder-1-kap uit 2007, +-1300m3 gas).
We hebben alleen radiatoren voor de afgifte. We verwarmen reeds met CV-ketel op 50gr. De radiatoren wil ik maximaliseren naar T22/T33 met ventilators en kranen vervangen voor heimeier Eclipse 300. Ik denk dat wij dan een heel eind moeten komen.

Mijn vragen:
1) welke minimale flow moet de WP kwijt kunnen? Kan ik nergens vinden. De radiatoren op de BG kunnen totaal 648L/h aan (na instelling debiet op de Eclipse kranen met Ta 40 Tr 35 Truimte 19 naar capaciteit van de radiatoren). Gaat dat een probleem zijn? Of toch de stooklijn dan nog wat hoger (40gr is al hoog, ik weet het) zodat er minder flow nodig is om zelfde afgifte te bereiken?

2) Buffervat wel/niet nodig? De meningen hierover zijn sterk verdeeld begrijp ik. Inhoud systeem BG is 48,5L, 1e verdieping nog eens 15L?
Welk minimaal volume heeft Panasonic L nodig? Ik las in de beschrijving van dit topic 30L..? Indien wel een buffervat nodig is bij mijn radiatoren, dan in in serie in de retour denk ik?

Wellicht sla ik de plank wat mis in mijn begrip van sommige zaken maar ik doe mijn best om het allemaal te begrijpen

Alvast dank voor de hulp!

Je zit denk ik al aardig in de goede richting. Het kan met radiatoren. Velen gingen je voor. Zelf ben ik wel voor meer afgifte vermogen als vvw geen optie is zou je zeker fancoil als LTV radiator kunnen overwegen. Zeker als je toch ze wil vervangen. Zoek maar eens op topic fancoil hier op tweakers. Het voordeel is dat je dan met een fors lagere stooklijn en dus hogere cop kan werken 👍

Buffer niet nodig als je boven de 30 liter inhoud blijft en uiteraard 15l/min kunt verpompen.
Verder wat @FransvWoerkom ook al noemde.

[nMad]

Ik heb de tanksensorkabel van mijn Panasonic 200L boiler verlengd met circa 5 meter 1mm2 kabel. Kan dit kwaad aangezien het resistance sensor is en de weerstand bij gebruik van een langere kabel wordt vergroot?

[Speedy-Andre]

nMad schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 19:41:
Ik heb de tanksensorkabel van mijn Panasonic 200L boiler verlengd met circa 5 meter 1mm2 kabel. Kan dit kwaad aangezien het resistance sensor is en de weerstand bij gebruik van een langere kabel wordt vergroot?

Dat had met een telefoonsnoer nog gekund, hoe dikker hoe minder weerstand dus dat gaat goed.

[MisterMailman]

Vandaag is mn Panasonic J 5kW geleverd en hij staat al op z'n plek.
Maar waar vind ik de minimale afstanden waar wordt naar verwezen in de installatiehandleiding? Ik wil tegenover de WP namelijk de kliko's kwijt, maar daar blaast dan wel de fan tegenaan. Dus twijfel over hoeveel ruimte ik daar tussen moet houden...

[FransvWoerkom]

MisterMailman schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 20:51:
Vandaag is mn Panasonic J 5kW geleverd en hij staat al op z'n plek.
Maar waar vind ik de minimale afstanden waar wordt naar verwezen in de installatiehandleiding? Ik wil tegenover de WP namelijk de kliko's kwijt, maar daar blaast dan wel de fan tegenaan. Dus twijfel over hoeveel ruimte ik daar tussen moet houden...

In de design Manual 2018 is sprake van minimaal 1m aan uitblaaskant (voorkant). Daarbij is gedacht aan ruimte voor een monteur én aan het voorkomen dat uitgeblazen lucht weer wordt opgezogen. Het is een apparaat dat werkt op veel lucht dus je moet hem niet inbouwen. Hij moet ongebruikte lucht kunnen opzuigen en gebruikte lucht kunnen kwijtraken.

Denk er ook aan dat de uitgeblazen lucht koud is in de winter en warm in de zomer bij koeling. Als je daar een gft bak voor zet, bevriest die dus in de winter waardoor hij niet geleegd kan worden en wordt hij opgewarmd in de zomer zodat hij extra stinkt.

[Speedy-Andre]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 01:20:
[...]

Een ntc weerstand heeft altijd (minstens) twee waarden, de weerstand bij 25° en de Beta- of B-waarde waarmee je de weerstand bij andere temperaturen kunt uitrekenen:

Wikipedia: NTC-weerstand

De tank ntc van Aquarea heeft een R25 van 2k en een B van 3420-3450K. Epcos/tdk maakt er één met een B waarde van 3560K. Die heeft een afwijking van 1,5° bij 60°. Met een zelf uit te rekenen serieweerstand kun je dat corrigeren, maar helemaal goed krijg je het nooit

Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

Heel goed dat er in jouw wpb een ntc zit. In de meeste thermostaten ook, maar ze zijn allemaal verschillend dus veruit de meeste zijn niet bruikbaar met een aquarea warmtepomp.

Even verder op in gaan



Ik zie met name bij de hoogste temperatuur dat de tank sensor in mijn wpb wat lager aangeeft.
Op zich logisch want de interne wpb sensor (1-wire die ik erin stopte) meet bijna in het midden van het vat en de solar sonde buis zit aan de zijkant op ongeveer dezelfde hoogte.
In de 7J staat de sensor op 0 (geen offset) en die lees ik uit via de HeishaMon.
Eigenlijk is de afwijking wel gunstig, als de wp het werk doet en bijv. 59C zou halen dan is ie daar lang mee bezig voor de sensor vindt dat hij warm genoeg is.
Ik zie de wp liever 1 run doen dan dat ie voortijdig stopt want dan kan ik de SWW functie wat makkelijker omschakelen.
Een weestandje in serie met de tank sensor tilt de hele lijn op, dit kan ik ook in de wp per 0,5K offset doen.
Weerstandje parallel wordt een stuk lastiger, dan haal ik de lineariteit er denk ik te veel uit.

[FransvWoerkom]

Speedy-Andre schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 12:13:
[...]


Even verder op in gaan

[Afbeelding]

Ik zie met name bij de hoogste temperatuur dat de tank sensor in mijn wpb wat lager aangeeft.
Op zich logisch want de interne wpb sensor (1-wire die ik erin stopte) meet bijna in het midden van het vat en de solar sonde buis zit aan de zijkant op ongeveer dezelfde hoogte.
In de 7J staat de sensor op 0 (geen offset) en die lees ik uit via de HeishaMon.
Eigenlijk is de afwijking wel gunstig, als de wp het werk doet en bijv. 59C zou halen dan is ie daar lang mee bezig voor de sensor vindt dat hij warm genoeg is.
Ik zie de wp liever 1 run doen dan dat ie voortijdig stopt want dan kan ik de SWW functie wat makkelijker omschakelen.
Een weestandje in serie met de tank sensor tilt de hele lijn op, dit kan ik ook in de wp per 0,5K offset doen.
Weerstandje parallel wordt een stuk lastiger, dan haal ik de lineariteit er denk ik te veel uit.

Weerstand in serie heeft vooral invloed bij hoge temperatuur. Parallel weerstand is nodig om de uitlezing bij lage temperatuur kloppend te krijgen. Overigens gebruik ik een originele tank sensor. Voor de andere sensors, alternatieve buitensensor, zone Ta sensors en room sensors gebruik ik zelfgemaakte.

[runeazn]

Ik las dat de rvs flex minder dan een 50 cm moet zijn, was hier een reden?
Dat er rare geluiden kwamen, maar dat volg ik niet helemaal.
Ik kan namelijk emt 1 meter het direct aansluiten op aansluitpunt van CV buizen.

[nMad]

Waar las je dat? Meter is prima hoor, bij voorkeur 5/4”.

[runeazn]

Ik zou dat wel hebben gedroomd dan, ik sluit het dan wel meteen aan voor een meter.

[nMad]

runeazn schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 21:02:
Ik zou dat wel hebben gedroomd dan, ik sluit het dan wel meteen aan voor een meter.

Zelf erg tevreden met deze slangen.

[reempiedeempie]

Goedemiddag allen,

Ik sta momenteel voor de volgende keus:

9 kW pana J of 9 kW Pana L

Prijs voor de J is 15K en voor de L 18K (excl. subsidies)

Het gaat om een all-electric oplossing in een vrijstaande woning van 2005 met goede isolatie en rondom HR++ glas.

Gasverbruik historisch is 1400 m3.

Vloerverwarming op de gehele bgg ( ca. 100 m2) en radiatoren T21 en T22 op de eerste verdieping ( ca 55 m2). Op de verdieping wordt in twee van de 4 kamers niet verwarmd.

Op papier is de J een stuk lawaaiiger dan de L ( 69 vs 54 dB). Mijn vrouw is erg gevoelig voor geluid en is bang dat ze het apparaat binnen zal horen of dat het in de tuin teveel geluid maakt.
Hij komt in de achtertuin in een grindbak achter een aanbouw. Onze slaapkamer zit ook aan de achterkant (boven die aanbouw, maar dan ca 3,5 meter meer naar voren).

Vragen:

1) is de L echt zoveel stiller in de praktijk/ gaan we last hebben van het geluid van de J?
2) zijn er andere redenen om voor de J of de L te kiezen?
3) is het de extra 3K waard?

Dank voor het meedenken!

[Threbez]

J serie werkt op R32 koelmiddel en L serie werkt op R290 (propaan).

Fundamenteel is R32 efficienter bij hogere temperaturen en R290 bij lagere. (maar zit dicht bij elkaar).
Qua milieubelasting is R32 vervuilender dan R290 maar in principe komen beide middelen niet vrij en zijn ze beiden orde-groottes beter dan R22/R410a.

Daarnaast nog wel een belangrijk verschil in de series: Esthetiek. Persoonlijk vind ik de L serie er strak uitzien en de J serie oerlelijk. Kan je je natuurlijk niets van aantrekken en wellicht zet je er toch een kast omheen maar goed om te weten.

Een snelle blik op de spec sheets laat zien dat de L serie zowel in de herfst als in de winter efficienter is en alleen in de zomer bij koelen is de J serie efficienter. vergelijk de COP onder gelijke omstandigheden: A(mbient temperature) -7 of +7, vermogen 9kW en water T 35 als je vloerverwarming hebt (zonder eigen pomp/circuit) of T=55 als je direct een CV + radiatoren wil vervangen.

[bbbrumbrum]

reempiedeempie schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 17:08:
Goedemiddag allen,

Ik sta momenteel voor de volgende keus:

9 kW pana J of 9 kW Pana L

Prijs voor de J is 15K en voor de L 18K (excl. subsidies)

Het gaat om een all-electric oplossing in een vrijstaande woning van 2005 met goede isolatie en rondom HR++ glas.

Gasverbruik historisch is 1400 m3.

Vloerverwarming op de gehele bgg ( ca. 100 m2) en radiatoren T21 en T22 op de eerste verdieping ( ca 55 m2). Op de verdieping wordt in twee van de 4 kamers niet verwarmd.

Op papier is de J een stuk lawaaiiger dan de L ( 69 vs 54 dB). Mijn vrouw is erg gevoelig voor geluid en is bang dat ze het apparaat binnen zal horen of dat het in de tuin teveel geluid maakt.
Hij komt in de achtertuin in een grindbak achter een aanbouw. Onze slaapkamer zit ook aan de achterkant (boven die aanbouw, maar dan ca 3,5 meter meer naar voren).

Vragen:

1) is de L echt zoveel stiller in de praktijk/ gaan we last hebben van het geluid van de J?
2) zijn er andere redenen om voor de J of de L te kiezen?
3) is het de extra 3K waard?

Dank voor het meedenken!

Welke versies gaat het bij elk om? Monoblock, AIO?

De J vind ik wel duur, als je het zelf doet kun je voor rond de 3-4k na subsidie klaar zijn, met Pana 200ltr RVS SWW vat.
Kostprijs scheelt ongeveer 3k met L, dat is dus ok. Maar bvb een AIO in weer een stukje minder arbeid, maar kost meer in aanschaf….

[reempiedeempie]

Dank voor jullie reacties!

Het gaat om een monoblock met een 300 liter los boilervat (DGC300 RVS Tapwaterboiler).

Als ik hem zelf installeer, dan heb ik geen recht op subsidie toch?

Geluid en mogelijk modernere/betere installatie is voor ons het belangrijkste. Het uiterlijk van de L vinden wij ook veel mooier, maar niet 3K mooier ;-)

Hoe zijn de geluidservaringen met de J monoblock?

[Technician-]

reempiedeempie schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 19:49:
Dank voor jullie reacties!

Het gaat om een monoblock met een 300 liter los boilervat (DGC300 RVS Tapwaterboiler).

Als ik hem zelf installeer, dan heb ik geen recht op subsidie toch?

Geluid en mogelijk modernere/betere installatie is voor ons het belangrijkste. Het uiterlijk van de L vinden wij ook veel mooier, maar niet 3K mooier ;-)

Hoe zijn de geluidservaringen met de J monoblock?

Tussen die 2, zeker voor de L serie gaan.
En dan de all-in one unit, met speciale vacuumisolatie om de tank.
De L serie is een heel andere league en de J is idd een lawaaiding

[Tinkerer84]

reempiedeempie schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 19:49:


Hoe zijn de geluidservaringen met de J monoblock?

Ik heb een 9j, staat tegen de gevel een paar meter van de woonkamer en binnen hoor ik er nooit iets van.
Buiten is ie nauwelijks hoorbaar op minimaal vermogen, echter als het koud is en hij maximaal moet werken is het een teringherrie buiten.

[Makrolon]

reempiedeempie schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 19:49:
Dank voor jullie reacties!

Het gaat om een monoblock met een 300 liter los boilervat (DGC300 RVS Tapwaterboiler).

Als ik hem zelf installeer, dan heb ik geen recht op subsidie toch?

Geluid en mogelijk modernere/betere installatie is voor ons het belangrijkste. Het uiterlijk van de L vinden wij ook veel mooier, maar niet 3K mooier ;-)

Hoe zijn de geluidservaringen met de J monoblock?

Hier staat een 7j, als hij gewoon verwarmd valt t wel mee, als ie vol vermogen sww aan t draaien is hoor je hem wel ja, een redelijk luide koelkast zou ik het mee vergelijken. Je hoort echt de compressor.

Maar een herrie zou ik het ook niet willen noemen. Binnen hoor je niks trouwens.

[dof]

Technician- schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 20:03:
[...]

De L serie is een heel andere league en de J is idd een lawaaiding

Dat is echt enorme onzin, als de Pana J WP een lawaaiding is dan heb je de WP niet goed geïnstalleerd.
De 9J is hier fluisterzacht in de >95% van de bedrijfsuren, en als die wel op z'n top werkt (en de ventilator op hoge frequentie draait) zit iedereen binnen want dan is het stervenskoud buiten.

Bovendien is het ook het soort geluid wat telt, de 9 J heeft gewoon alleen ventilatie geluid maar verder absoluut geen lage of hoge frequenties erbij. M'n WPB die in huis staat hoor je over de Pana heen als ie in SWW maak modus staat.

[Maikie18]

dof schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 21:57:
[...]


Dat is echt enorme onzin, als de Pana J WP een lawaaiding is dan heb je de WP niet goed geïnstalleerd.
De 9J is hier fluisterzacht in de >95% van de bedrijfsuren, en als die wel op z'n top werkt (en de ventilator op hoge frequentie draait) zit iedereen binnen want dan is het stervenskoud buiten.

Bovendien is het ook het soort geluid wat telt, de 9 J heeft gewoon alleen ventilatie geluid maar verder absoluut geen lage of hoge frequenties erbij. M'n WPB die in huis staat hoor je over de Pana heen als ie in SWW maak modus staat.

Ik kan dit beamen. Bij mij staat hij aan de linkerkant van de woning helemaal aan het einde van de gevel, net om de hoek de deur naar de achtertuin, als ik naar buiten ga dan moet ik echt om het hoekje gaan luisteren om te horen of die nu wel of niet aan staat

[RichieB]

reempiedeempie schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 17:08:
[...]
2) zijn er andere redenen om voor de J of de L te kiezen?
[...]

De J-serie is een echt monoblock zonder enig binnendeel. Bij de L-serie moet je toch nog een flinke kast binnen kwijt kunnen. Daar had ik geen ruimte voor dus heb ik voor de J gekozen.

[Technician-]

Geluid is subjectief. Ik bedoel ivt andere merken
Bij alle koude opstart 100% vermogen (was in stookseizoen)
J serie
https://i.imgur.com/YnR66UW.mp4

Ebla11
https://i.imgur.com/8CsEtDB.mp4

Vaillant zal ik woensdag eens opnemen die was nog veel stiller

[reempiedeempie]

Wederom dank!

Ik weet dat de L ook een binnendeel heeft. Ik heb daar de ruimte voor, dus dat is geen probleem.

[dzjam]

Dag allen,

Ik heb een beginnersvraag, weet niet of dat hier OK is (ik zie vooral veel mooie tweak-verhalen, weinig noobs).

Ik overweeg een Panasonic warmtepomp (L), en las in de TS dat de meegeleverde thermostaat niet super is. Welke zou een goede zijn? Met Wifi, geen zelfbouw. Er staat een Siemens in de TS, maar die heeft dan weer geen wifi. Of is menig thermostaat gewoon OK? Zoals een Honeywell T6 bijv.

Ik hoop dat deze 'basic' vraag hier ook mag

[Makrolon]

dzjam schreef op zaterdag 29 juni 2024 @ 10:58:
Dag allen,

Ik heb een beginnersvraag, weet niet of dat hier OK is (ik zie vooral veel mooie tweak-verhalen, weinig noobs).

Ik overweeg een Panasonic warmtepomp (L), en las in de TS dat de meegeleverde thermostaat niet super is. Welke zou een goede zijn? Met Wifi, geen zelfbouw. Er staat een Siemens in de TS, maar die heeft dan weer geen wifi. Of is menig thermostaat gewoon OK? Zoals een Honeywell T6 bijv.

Ik hoop dat deze 'basic' vraag hier ook mag

Waarom wil je wifi? Je stelt een keer een schema in, en daarna blijft je er in principe af. Het heeft toch geen zin bij een wp om vlak voor je thuis komt de verwarming hoog te gooien.

[dzjam]

Makrolon schreef op zaterdag 29 juni 2024 @ 11:09:
[...]

Waarom wil je wifi? Je stelt een keer een schema in, en daarna blijft je er in principe af. Het heeft toch geen zin bij een wp om vlak voor je thuis komt de verwarming hoog te gooien.

Daar heb je een punt . Ik denk dat het eerder neerkomt op op afstand willen monitoren, maar dat doe je in dit geval helemaal niet via de thermostaat.

Wifi dus niet nodig. Wat raad je dan aan?

[klump4u]

dzjam schreef op zaterdag 29 juni 2024 @ 11:12:
[...]

Daar heb je een punt . Ik denk dat het eerder neerkomt op op afstand willen monitoren, maar dat doe je in dit geval helemaal niet via de thermostaat.

Wifi dus niet nodig. Wat raad je dan aan?

De Emos die in de beginpost staat heb ik hangen maar die is alleen als backup/beveiliging mocht Domoticz vastlopen of weigeren de WP te schakelen

[Makrolon]

dzjam schreef op zaterdag 29 juni 2024 @ 11:12:
[...]

Daar heb je een punt . Ik denk dat het eerder neerkomt op op afstand willen monitoren, maar dat doe je in dit geval helemaal niet via de thermostaat.

Wifi dus niet nodig. Wat raad je dan aan?

Haha, ja dat monitoren kan gewoon via de Panasonic cloud.

Ik gebruik de meegeleverde thermostaat dus daar kan ik je niet bij helpen..

[nMad]

Ik kreeg vanmiddag deze melding aan het einde van een DHW run. Weet iemand wat een mogelijke oorzaak hiervan kan zijn?

Kan de warmtepomp nu ook niet meer aanzetten. Bij aanzetten gaat hij gelijk weer uit en geeft hij deze error.

Online krijg ik deze beschrijving:

[ Voor 17% gewijzigd door nMad op 29-06-2024 21:23 ]

[wheli]

dzjam schreef op zaterdag 29 juni 2024 @ 10:58:
Dag allen,

Ik heb een beginnersvraag, weet niet of dat hier OK is (ik zie vooral veel mooie tweak-verhalen, weinig noobs).

Ik overweeg een Panasonic warmtepomp (L), en las in de TS dat de meegeleverde thermostaat niet super is. Welke zou een goede zijn? Met Wifi, geen zelfbouw. Er staat een Siemens in de TS, maar die heeft dan weer geen wifi. Of is menig thermostaat gewoon OK? Zoals een Honeywell T6 bijv.

Ik hoop dat deze 'basic' vraag hier ook mag

De controller heeft ook een temperatuursensor ingebouwd. Ik heb die in de woonkamer hangen en hij staat op 20 graden, s'nachts een graadje nachtverlaging op advies van Erikvers. Mn stooklijn heb ik net wat krap ingesteld zodat hij eigenlijk altijd aan staat in het stookseizoen. Het aan staan geeft veel meer comfort dan een precieze temperatuurbeheersing vind ik persoonlijk. In huis is het dan ergens tussen de 19 en 20,5 graden (boven de 21 slaat hij af als je hem op 20 instelt).

[Tinkerer84]

nMad schreef op zaterdag 29 juni 2024 @ 21:14:
[Afbeelding]

Ik kreeg vanmiddag deze melding aan het einde van een DHW run. Weet iemand wat een mogelijke oorzaak hiervan kan zijn?

Kan de warmtepomp nu ook niet meer aanzetten. Bij aanzetten gaat hij gelijk weer uit en geeft hij deze error.

Online krijg ik deze beschrijving:
[Afbeelding]

Heb je het schema van de foutmelding in de service manual al bekeken?
Eerste stap is wellicht controleren of de druk überhaupt oploopt. Gaat de compressor bijvoorbeeld wel aan? Als dat niet het geval is zou ik eerder in de richting van de high pressure switch of high pressure sensor zoeken.

[Technician-]

Tinkerer84 schreef op zaterdag 29 juni 2024 @ 22:03:
[...]


Heb je het schema van de foutmelding in de service manual al bekeken?
Eerste stap is wellicht controleren of de druk überhaupt oploopt. Gaat de compressor bijvoorbeeld wel aan? Als dat niet het geval is zou ik eerder in de richting van de high pressure switch of high pressure sensor zoeken.

High pressure is juist opgelopen. (Pcond >45bar) Dus waarom zou je het in de sensor zoeken? Dat dit tijdens SWW run is is logisch omdat dan de persdrukken het hoogst zijn.
Ik zou eens beginnen met het filter reinigen en de pomp uitbouwen en reinigen, te lage flow kan dit veroorzaken en is het meest logisch

[nMad]

WP draait net een week. Circuit naar het boilervat is erg kort en heeft zeker voldoende flow.

Panasonic grafiekje tijdens de F12 melding (rode verticale lijn).



Op een duits forum lees ik dat productie van SWW i.c.m. hoge buitentemperaturen deze foutmelding ook kan geven.

Ik zal eens onderstaande stappen doorlopen zoals vermeld in de installation manual.

[Technician-]

nMad schreef op zaterdag 29 juni 2024 @ 22:26:
WP draait net een week. Circuit naar het boilervat is erg kort en heeft zeker voldoende flow.

Panasonic grafiekje tijdens de F12 melding (rode verticale lijn).

[Afbeelding]

Op een duits forum lees ik dat productie van SWW i.c.m. hoge buitentemperaturen deze foutmelding ook kan geven.

Ik zal eens onderstaande stappen doorlopen zoals vermeld in de installation manual.

[Afbeelding]

Hoe hoger de buitentemp + watertemperatuur (sww) hoe hoger de condensatiedruk.
Jammer dat je die niet uitleest.
Maar toch mag dat met de temp van vandaag niet voorkomen.
Hoe hoog staat je setpoint SWW?
Hoe staat je buitendeel opgesteld (vrij?)

Dingen als “teveel koudemiddel” “verstopt expansieventiel” “foute waarde sensor” ga je niet zomaar vinden.

P.S. Week oud? Is dit niet voor de installateur dan?
Ps 2 bij een nieuwe installatie kan er juist iets in de filter zitten.

[ Voor 9% gewijzigd door Technician- op 29-06-2024 22:53 ]

[nMad]

Technician- schreef op zaterdag 29 juni 2024 @ 22:40:
[...]

Hoe hoger de buitentemp + watertemperatuur (sww) hoe hoger de condensatiedruk.
Jammer dat je die niet uitleest.
Maar toch mag dat met de temp van vandaag niet voorkomen.
Hoe hoog staat je setpoint SWW?
Hoe staat je buitendeel opgesteld (vrij?)

Dingen als “teveel koudemiddel” “verstopt expansieventiel” “foute waarde sensor” ga je niet zomaar vinden.

P.S. Week oud? Is dit niet voor de installateur dan?
Ps 2 bij een nieuwe installatie kan er juist iets in de filter zitten.

Dank voor je uitgebreide reacties en hulp!

Hij staat op een plat dak vol in de zon maar ook vrij verder van obstakels.

Setpoint SWW = 50 graden
Ta is aan het einde van de run 57 graden

Heb hem zelf geïnstalleerd dus ik ben de installateur

Ben de foutmelding kwijt na de spanning eraf gehaald te hebben. Hij ging vervolgens door met afmaken SWW run en heeft dat zonder foutmelding gedaan.

Ik ga morgenochtend het filter gelijk checken!!

[martijn v o]

En even kijken naar lucht, omdat ie net geinstalleerd is.

[nMad]

@Technician- @martijn v o Vuilfilter was zo goed als schoon. Heb nog een additionele "air purge" programma gedraaid met ontluchter in de warmtepomp open. Heeft inmiddels weer een SWW run gedaan zonder problemen.

Zal even aankijken of het weer voorkomt en onder welke omstandigheden dit dan gebeurt.

[Technician-]

nMad schreef op zondag 30 juni 2024 @ 15:37:
@Technician- @martijn v o Vuilfilter was zo goed als schoon. Heb nog een additionele "air purge" programma gedraaid met ontluchter in de warmtepomp open. Heeft inmiddels weer een SWW run gedaan zonder problemen.

Zal even aankijken of het weer voorkomt en onder welke omstandigheden dit dan gebeurt.

Kan best dat er even een luchtbel in zat, al zou je dan een flowstoring krijgen.

[lbreman]

dof schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 21:57:
[...]


Dat is echt enorme onzin, als de Pana J WP een lawaaiding is dan heb je de WP niet goed geïnstalleerd.
De 9J is hier fluisterzacht in de >95% van de bedrijfsuren, en als die wel op z'n top werkt (en de ventilator op hoge frequentie draait) zit iedereen binnen want dan is het stervenskoud buiten.

Bovendien is het ook het soort geluid wat telt, de 9 J heeft gewoon alleen ventilatie geluid maar verder absoluut geen lage of hoge frequenties erbij. M'n WPB die in huis staat hoor je over de Pana heen als ie in SWW maak modus staat.

Helemaal mee eens, nog nooit klachten gehad. Ook niet van klanten.

[Pietjebel10]

lbreman schreef op zondag 30 juni 2024 @ 16:42:
[...]


Helemaal mee eens, nog nooit klachten gehad. Ook niet van klanten.

Kan ik alleen maar bevestigen, ik heb de Panasonic 9J nu 1 1/2 jaar staan en het enigste wat je hoort is inderdaad de luchtverplaatsing meer niet. Absoluut geen lawaai ding

[FransvWoerkom]

Technician- schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 20:03:
[...]

Tussen die 2, zeker voor de L serie gaan.
En dan de all-in one unit, met speciale vacuumisolatie om de tank.
De L serie is een heel andere league en de J is idd een lawaaiding

Als ik de full load specificaties vergelijk, komt de 05L er 2dB beter vanaf dan de 05J. De 09L al helemaal niet (59dB sound power). De onwaarschijnlijke getallen in de brochures (52, 53, 54dB sound power) betreffen de L-serie onder nachtcondities. Voor de J zijn die nooit gemeten, want toen hoefde dat niet.

[Maeslant]

Ik zit in een verbouwing met het volgende.

Ik heb 9 groepen op 67m2 met 14mm slang. Met de verbouwing zou dit verlengt moeten worden met 10 meter (per slang).

Hiernaast 8 groepen op de eerste verdieping (aparte pomploze verdeler) met 67m2.

Is dit een groot probleem? De groepen worden langer, meer weerstand dus.

Pomploze verdeler en naar de verdeler ligt 26mm Uponor. Afstand naar verdeler 1; 10 meter naar verdeler 2 14 meter vanaf de warmtepomp.

[ Voor 32% gewijzigd door Maeslant op 02-07-2024 12:04 ]

[arjendj]

Ik heb inmiddels mijn 9J buiten op de bigfoots staan en ga binnenkort beginnen met het leidingwerk. Het hele huis is voorzien van (nieuwe) vloerverwarming en (nieuwe) meerlaagse leiding. De leiding tussen de warmtepomp en de twee verdelers is een stukje RVS flex en daarna Uponor Unipipe plus 32mm.

Heb ik in dit geval een vuilfilter/magneetfilter nodig? Al het leidingwerk is immers nieuw en op twee messing afsluiters, het stukje flex en een wat uponor koppelingen na allemaal kunstof.

[ Voor 3% gewijzigd door arjendj op 02-07-2024 14:37 ]

[technopeuter]

arjendj schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 14:28:
Ik heb inmiddels mijn 9J buiten op de bigfoots staan en ga binnenkort beginnen met het leidingwerk. Het hele huis is voorzien van (nieuwe) vloerverwarming en (nieuwe) meerlaagse leiding. De leiding tussen de warmtepomp en de twee verdelers is een stukje RVS flex en daarna Uponor Unipipe plus 32mm.

Heb ik in dit geval een vuilfilter/magneetfilter nodig? Al het leidingwerk is immers nieuw en op twee messing afsluiters, het stukje flex en een wat uponor koppelingen na allemaal kunstof.

die zit al in de Wp, installateurs verkopen dat ding er graag bij (tegenwoordig zelfs bij cv-ketels terwijl ketelfabrikanten aangeven dat het niet hoeft. lijkt wel een 'mode-dingetje'. M.a.w. WP-installateurs zijn van de tierenlantijntjes: extra magneetfilter, extra pomp en buffervat etc... o ja, ook nog een duurderdancvonderhoudscontractje want je weet maar nooit

[FransvWoerkom]

arjendj schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 14:28:
Ik heb inmiddels mijn 9J buiten op de bigfoots staan en ga binnenkort beginnen met het leidingwerk. Het hele huis is voorzien van (nieuwe) vloerverwarming en (nieuwe) meerlaagse leiding. De leiding tussen de warmtepomp en de twee verdelers is een stukje RVS flex en daarna Uponor Unipipe plus 32mm.

Heb ik in dit geval een vuilfilter/magneetfilter nodig? Al het leidingwerk is immers nieuw en op twee messing afsluiters, het stukje flex en een wat uponor koppelingen na allemaal kunstof.

Nee, niet echt nodig met het gaasfilter en magneet in de 9J. Kijk wel even in het filter en de magneet na een weekje draaien. Bij een verbouwing komt er vaak wat in het systeem.

[nMad]

15:08 een handmatige anti-legionella run gestart. Boilervat was toen 52 graden. Is nu dus bijna 2 uur bezig om op interne (WP) back-up heater temperatuur te verhogen naar 65 graden, vat zit nu op 62 graden. Maar de CV retour (inlet) zit al 68 graden.

Is het normaal dat de tanktemperatuur zo achterblijft bij de CV Retour (inlet) temperatuur? Of kan dit een duiden op een foutieve waarde van de sensor?

Ik vind elke week 6 kWh verstoken om het vat van 52 naar 65 graden te krijgen wel wat veel..

[ Voor 6% gewijzigd door nMad op 04-07-2024 17:08 ]

[Makrolon]

nMad schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 17:04:
[Afbeelding]

15:08 een handmatige anti-legionella run gestart. Boilervat was toen 52 graden. Is nu dus bijna 2 uur bezig om op interne (WP) back-up heater temperatuur te verhogen naar 65 graden, vat zit nu op 62 graden. Maar de CV retour (inlet) zit al 68 graden.

Is het normaal dat de tanktemperatuur zo achterblijft bij de CV Retour (inlet) temperatuur? Of kan dit een duiden op een foutieve waarde van de sensor?

Ik vind elke week 6 kWh verstoken om het vat van 52 naar 65 graden te krijgen wel wat veel..

Waarom gebruik je het element in het vat niet? Dat is veel efficiënter lijkt me.

[Cr3ator]

nMad schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 17:04:
[Afbeelding]

15:08 een handmatige anti-legionella run gestart. Boilervat was toen 52 graden. Is nu dus bijna 2 uur bezig om op interne (WP) back-up heater temperatuur te verhogen naar 65 graden, vat zit nu op 62 graden. Maar de CV retour (inlet) zit al 68 graden.

Is het normaal dat de tanktemperatuur zo achterblijft bij de CV Retour (inlet) temperatuur? Of kan dit een duiden op een foutieve waarde van de sensor?

Ik vind elke week 6 kWh verstoken om het vat van 52 naar 65 graden te krijgen wel wat veel..

Kan het zijn dat je temperatuursensor niet diep genoeg in de dompelbuis zit? Hij lijkt inderdaad niet de juiste temperatuur te geven. Eventueel een klodder warmtegeleidende pasta er aan smeren helpt ook de nauwkeurigheid.

[tijmeng]

Misschien gekke vraag. Maar kan de backupheater permanent aan? De 5kw is nu erg goedkoop te krijgen. Scheelt bijna 800€ met de 7kw. Bij -7C kom ik op een warmteverlies van 6kwh met volle ventilatievoud. Op een etmaal zou ik dan 24kwh verstoken met de backupheater. Is dat wat zonde? Jups. Maar ik verwacht niet dat ik over de levensduur van de WP 100 dagen -7C een een etmaal ga krijgen. Dus de business case van de 5kw is logischer voor mij.

[nMad]

Makrolon schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 19:55:
[...]

Waarom gebruik je het element in het vat niet? Dat is veel efficiënter lijkt me.

Er zit maar circa 2x (aanvoer + retour) 4 meter CV leiding tussen mijn WP en boilervat. Die ik overigens ook nog binnenshuis wil isoleren. Dus lijkt me qua efficiëntieverlies wel meevallen.

Cr3ator schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 11:42:
[...]


Kan het zijn dat je temperatuursensor niet diep genoeg in de dompelbuis zit? Hij lijkt inderdaad niet de juiste temperatuur te geven. Eventueel een klodder warmtegeleidende pasta er aan smeren helpt ook de nauwkeurigheid.

Verder dan dit lukt helaas niet. Warmtegeleidende pasta klinkt als een goed idee. Kan ik hiervoor "CPU koelpasta" gebruiken die ik nog heb liggen?

[nMad]

tijmeng schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 11:51:
Misschien gekke vraag. Maar kan de backupheater permanent aan? De 5kw is nu erg goedkoop te krijgen. Scheelt bijna 800€ met de 7kw. Bij -7C kom ik op een warmteverlies van 6kwh met volle ventilatievoud. Op een etmaal zou ik dan 24kwh verstoken met de backupheater. Is dat wat zonde? Jups. Maar ik verwacht niet dat ik over de levensduur van de WP 100 dagen -7C een een etmaal ga krijgen. Dus de business case van de 5kw is logischer voor mij.

Je kunt instellen dat hij backupheater mag gebruiken in verwarmingsbedrijf. Als hij de Ta dan niet haalt zal de BUH bijschakelen. Deze condities zijn verder te specificeren, zie installatiehandleiding.

[Maikie18]

@nMad welk vat heb jij? Aansluitingen lijken precies hetzelfde als bij mij maar bij mij zit die aan de zijkant op 3/4 hoogte, zat een speciale voorziening voor.

En waarom heb je uberhaupt dat element aangesloten als je net aangeeft dat je die helemaal niet gebruikt

[ Voor 25% gewijzigd door Maikie18 op 05-07-2024 13:22 ]

[nMad]

Maikie18 schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 13:21:
@nMad welk vat heb jij? Aansluitingen lijken precies hetzelfde als bij mij maar bij mij zit die aan de zijkant op 3/4 hoogte, zat een speciale voorziening voor.

En waarom heb je uberhaupt dat element aangesloten als je net aangeeft dat je die helemaal niet gebruikt

PAW-TD20C1E5 productie oktober 2023.

Element aangesloten omdat hij bijna 3 maanden lang op het element (met stekker in WCD) heeft gedraaid toen de CV-ketel al was gedemonteerd tijdens DHZ installatie van de warmtepomp. Mocht er ooit iets zijn met de warmtepomp, kan ik stekker weer in WCD steken en hebben we in ieder geval warm water

[Makrolon]

nMad schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 11:56:
[...]

Er zit maar circa 2x (aanvoer + retour) 4 meter CV leiding tussen mijn WP en boilervat. Die ik overigens ook nog binnenshuis wil isoleren. Dus lijkt me qua efficiëntieverlies wel meevallen.


[...]

[Afbeelding]

Verder dan dit lukt helaas niet. Warmtegeleidende pasta klinkt als een goed idee. Kan ik hiervoor "CPU koelpasta" gebruiken die ik nog heb liggen?

Alles in de warmtepomp wat warm moet blijven, je leidingen die warm blijven, 3 weg klep die warm blijft, verlies omdat de warmte van de spiraal op t water in de boiler moet worden overgedragen.

Of een element dat warm word, en de warmte direct overdraagt aan het water dat warm moet worden, warmte die nergens anders heen weg lekt.

[nMad]

Makrolon schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 13:53:
[...]


Alles in de warmtepomp wat warm moet blijven, je leidingen die warm blijven, 3 weg klep die warm blijft, verlies omdat de warmte van de spiraal op t water in de boiler moet worden overgedragen.

Of een element dat warm word, en de warmte direct overdraagt aan het water dat warm moet worden, warmte die nergens anders heen weg lekt.

Daar heb je wel weer gelijk in. Ik zal mijn keuze heroverwegen

[ErikVers]

nMad schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 13:26:
[...]

PAW-TD20C1E5 productie oktober 2023.

Element aangesloten omdat hij bijna 3 maanden lang op het element (met stekker in WCD) heeft gedraaid toen de CV-ketel al was gedemonteerd tijdens DHZ installatie van de warmtepomp. Mocht er ooit iets zijn met de warmtepomp, kan ik stekker weer in WCD steken en hebben we in ieder geval warm water

Dat dus, slim en flexibel.
Ondertussen je sensor al wat meer afgedekt?

Ik zou in jouw geval met korte afstanden t lekker zo laten op intern en je kan dan het externe spiraal (in het vat) gebruiken icm je homewizzard en eventueel slimme meettaak om teruglevering te beperken of gebruik te gaan maken van dynamische tarieven in de toekomst.

Mocht je wel op extern overgaan dan kun je ook via een relais altijd nog voor kiezen om voor 2 opties te kunnen blijven kiezen.

[ Voor 27% gewijzigd door ErikVers op 05-07-2024 19:32 ]

[Technician-]

tijmeng schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 11:51:
Misschien gekke vraag. Maar kan de backupheater permanent aan? De 5kw is nu erg goedkoop te krijgen. Scheelt bijna 800€ met de 7kw. Bij -7C kom ik op een warmteverlies van 6kwh met volle ventilatievoud. Op een etmaal zou ik dan 24kwh verstoken met de backupheater. Is dat wat zonde? Jups. Maar ik verwacht niet dat ik over de levensduur van de WP 100 dagen -7C een een etmaal ga krijgen. Dus de business case van de 5kw is logischer voor mij.

De 5, 7 en 9 J liggen veel dichter bij elkaar qua vermogen dan de naam doet denken.
Kijk maar in de databoeken, vlg mij doet de 5kw iets van bijna 6KW bij -7/35
En de 9kw doet dan 7KW

[Maikie18]

nMad schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 13:26:
[...]

PAW-TD20C1E5 productie oktober 2023.

Element aangesloten omdat hij bijna 3 maanden lang op het element (met stekker in WCD) heeft gedraaid toen de CV-ketel al was gedemonteerd tijdens DHZ installatie van de warmtepomp. Mocht er ooit iets zijn met de warmtepomp, kan ik stekker weer in WCD steken en hebben we in ieder geval warm water

Ok, ik heb de HI versie, wellicht dat die anders is

[tijmeng]

Technician- schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 19:51:
[...]

De 5, 7 en 9 J liggen veel dichter bij elkaar qua vermogen dan de naam doet denken.
Kijk maar in de databoeken, vlg mij doet de 5kw iets van bijna 6KW bij -7/35
En de 9kw doet dan 7KW

Ik zie dat bij de oude H serie wel. Maar de J afgetopt op 5. Bij -10 doet ie alleen 5.2kw. Dat is de data die in de grafiekrn van panasonic staat.

Of heb jij een andere bron?

[Dylantje2]

tijmeng schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 11:51:
Misschien gekke vraag. Maar kan de backupheater permanent aan? De 5kw is nu erg goedkoop te krijgen. Scheelt bijna 800€ met de 7kw. Bij -7C kom ik op een warmteverlies van 6kwh met volle ventilatievoud. Op een etmaal zou ik dan 24kwh verstoken met de backupheater. Is dat wat zonde? Jups. Maar ik verwacht niet dat ik over de levensduur van de WP 100 dagen -7C een een etmaal ga krijgen. Dus de business case van de 5kw is logischer voor mij.

Kopen als je de BH nodig hebt spring hij automatisch bij..
Mijn pomp zou te licht zijn, maar eigenlijk heb je 8 kw ipv 6.
die 3 is wel 1 op1, maar heb je wel extra vernogen.

[runeazn]

Ik zoek de Panasonic controller voor de monobloc j series 5kw. In de doos vind ik hem niet. Heb alleen nog niet in de warmtepomp gekeken... Waar zou het normaal liggen?

[ErikKo]

runeazn schreef op donderdag 11 juli 2024 @ 10:00:
Ik zoek de Panasonic controller voor de monobloc j series 5kw. In de doos vind ik hem niet. Heb alleen nog niet in de warmtepomp gekeken... Waar zou het normaal liggen?

In de warmtepomp.

[Speedy-Andre]

Hij zit achter het paneel met handgreep waar Panasonic en R32 op staat.
Schroeven eruit en het paneel omlaag schuiven.

[runeazn]

Dank allen. Ik begon al te denken dat ik het met de doos had weggegooid. Eerlijk is het voor mij raar/onlogisch maar wie ben ik

[blb4]

Vermogen Panasonic WP discussie hier voortgezet ipv in Jaga DBE zelfbouw topic

De vraag is of een Panasonic WH-MDC07J3E5 voor bij A-7/W35 zijn 6,8 kW levert op (alleen) de compressor of daar ook 't backup element voor nodig heeft. Dit mede omdat in de specificaties staat dat de compressor een rated output van 1,7 kW staat.

't antwoord is dat dit zonder 't backup element is :

Uit de design manual:





Bij -7/35 kan de deze WP dus 6,8 kW op de compressor leveren met een COP van 2,81. Het opgenomen vermogen (van de compressor) is dan dus 2,42 kW. De rated output (nominaal vermogen) is een wat vage term, de exacte specificatie daarvan kan verschillen.

[MisterMailman]

runeazn schreef op donderdag 11 juli 2024 @ 10:58:
Dank allen. Ik begon al te denken dat ik het met de doos had weggegooid. Eerlijk is het voor mij raar/onlogisch maar wie ben ik

Geen zorgen, ik heb dezelfde vraag aan een vriend gesteld, want ik kon 'm ook niet vinden

[Technician-]

runeazn schreef op donderdag 11 juli 2024 @ 10:00:
Ik zoek de Panasonic controller voor de monobloc j series 5kw. In de doos vind ik hem niet. Heb alleen nog niet in de warmtepomp gekeken... Waar zou het normaal liggen?

Ik krijg deze vraag zo vaak. Ik denk dat mensen in paniek gaan zoeken en vragen.
Maar waarom lezen ze niet de manual eerst waar dit soort dingen in staan?
Whats in the box? Waar zitten de aansluitingen?
Eventjes alles rustig bekijken. Dan vragen verzamelen.
Al kan ik zelf ook snel uit de bocht komen als ik iets binnen krijg en denk dat iets niet goed is, je hebt voor je gevoel soms maar 1 kans om te reclameren.

[Geim]

Bij -7/35 kan de deze WP dus 6,8 kW op de compressor leveren met een COP van 2,81. Het opgenomen vermogen (van de compressor) is dan dus 2,42 kW. De rated output (nominaal vermogen) is een wat vage term, de exacte specificatie daarvan kan verschillen.

Dan is het goed bekeken dus eigenlijk geen 7 kW WP, maar eerder een 12 kW, die begrenst is op 7 kW
Wel raar dat in de specs gesproken wordt over een "Opgenomen vermogen (verwarmen) kW 1,47" maar verklaart wel dat "Opgenomen vermogen (koelen) kW 2,29" hoger is als het geen 1,5 kW pomp is.

[blb4]

Geim schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 20:16:
[...]


Dan is het goed bekeken dus eigenlijk geen 7 kW WP, maar eerder een 12 kW, die begrenst is op 7 kW
Wel raar dat in de specs gesproken wordt over een "Opgenomen vermogen (verwarmen) kW 1,47" maar verklaart wel dat "Opgenomen vermogen (koelen) kW 2,29" hoger is als het geen 1,5 kW pomp is.

Hoe ze tot al deze beschrijvingen komen weet ik ook niet. Maar dikke kans idd dat 't vermogen begrenst wordt, mogelijk zou hij bij 7 graden idd bijna 12 kW (2,42 * 4,76 = 11,5 kW) kunnen leveren alleen heb je daar in de praktijk niet zo veel aan; 't (maximale) vermogen heb je juist nodig bij lage temperaturen. de vermogensafgifte bij -7 is voor in NL een prima parameter, de tijdstippen dat 't kouder wordt zijn minimaal en dan kan indien mogelijk 't backupelement bijspringen mocht 't nodig zijn.

[FransvWoerkom]

blb4 schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 00:54:
[...]

Hoe ze tot al deze beschrijvingen komen weet ik ook niet. Maar dikke kans idd dat 't vermogen begrenst wordt, mogelijk zou hij bij 7 graden idd bijna 12 kW (2,42 * 4,76 = 11,5 kW) kunnen leveren alleen heb je daar in de praktijk niet zo veel aan; 't (maximale) vermogen heb je juist nodig bij lage temperaturen. de vermogensafgifte bij -7 is voor in NL een prima parameter, de tijdstippen dat 't kouder wordt zijn minimaal en dan kan indien mogelijk 't backupelement bijspringen mocht 't nodig zijn.

Het vermogen wordt gewoon begrensd door het hete gas en de koude verdamper. De COP is het resultaat van ingangs- en uitgangsvermogen. Je kunt niet zomaar bij 7° het ingangsvermogen vergroten en aannemen dat de COP wel hetzelfde zal blijven. Dat zie je bij het verwarmen van de sww tank: Bij hoge temperaturen en afnemende deltaT stijgt het ingangsvermogen en daalt het uitgangsvermogen tot de COP zelfs onder de 1 komt. Ook bij lagere temperaturen zie je dat de wp tegen zijn maximum zit. Dat maximum vermogen moet behalve uit de compressor tenslotte ook nog uit de buitenlucht komen en aan het cv-water kunnen worden afgegeven.

[Geim]

Bij hoge temperaturen en afnemende deltaT stijgt het ingangsvermogen en daalt het uitgangsvermogen tot de COP zelfs onder de 1 komt.

COP < 1 lijkt het me tijd worden om de pomp uit te schakelen en de verwarmingsspiraal aan te zetten.

[Gooje]

Hoi,

mijn zelf geïnstalleerde WP werkt al enkele maanden naar behoren voor de VV en sanitair water van het huis zowel verwarmen als koelen werkt allemaal goed.
deze week heb ik het zwembad bij aangesloten op het systeem als 2de groep via een warmtewisselaar. gisteren en eergisteren werkte dit nog redelijk maar vandaag wil om een of andere reden de pomp niet aanslaan terwijl het zwembad nog maar 25 gr is en ik het op 30gr aanvoer heb ingesteld.
om een of andere reden draaien de circulatiepompen van beide groepen niet.
als ik force heater aanzet gaat het bvb wel draaien. maar op alle andere standen vindt hij het wel ok gelijk het is en doet hij niets. dus ook geen foutmeldingen oid.
Iemand een idee wat ik fout doe? Kan het zijn omdat de buitentemperatuur vandaag te hoog is dat hij niet in de verwarmingstand wil gaan ofzo?

[Cubico]

Hoi,

Onder bedrijfsinstellingen kun je de "buitentemp voor verwarming uit" aangeven .

[FransvWoerkom]

Geim schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 08:54:
[...]

COP < 1 lijkt het me tijd worden om de pomp uit te schakelen en de verwarmingsspiraal aan te zetten.

Natuurlijk. Mijn pana haalt die cop<1 alleen als ik kijk wat hij doet als hij tegen de bovengrens van de Ta aan loopt terwijl de tank heater nog wacht tot hij mag. Dat is geen normale instelling

Het ging er om dat er ook andere grenzen aan het vermogen van een pana gesteld zijn en dat je dus niet zomaar het ingangsvermogen van de compressor (2,4kW) dat je bij -7° nodig hebt om de 07J een uitgangsvermogen van 6,8kW maakt, mag vermenigvuldigen met de COP van 5 bij +7° om dan een uitgangsvermogen van 12kW te krijgen.

[Geim]

Het ging er om dat er ook andere grenzen aan het vermogen van een pana gesteld zijn en dat je dus niet zomaar het ingangsvermogen van de compressor (2,4kW) dat je bij -7° nodig hebt om de 07J een uitgangsvermogen van 6,8kW maakt, mag vermenigvuldigen met de COP van 5 bij +7° om dan een uitgangsvermogen van 12kW te krijgen.

Maar dat deed ik ook niet, ik zei dat er een geknepen 12 kW pomp in zit. De ww's moeten ook de 12 kW aankunnen.

[stevenP]

Ik zit te stoeien, wie kan mij op weg helpen?

Vloerkoeling (niet condenserend) maar weer van stal gehaald, heeft nooit optimaal gedraait (lees: pendelen). Ik heb 'm nu op dT6, curve op 16-19C water staan en het lijkt goed te gaan, totdat de "zone 1 water target temperature" ineens naar de 12 gezet wordt en inderdaad de WP steeds verder terugloopt.
Dit wil ik niet, om condensatie uiteraard voor te zijn.

Ik draai op thermostaat, zonder buffervat oid, open verdeler - juist een KISS setup. Ook SWW gaat via een WPB dus die zit ook niet te knoeien met de getallen.

[Pasghetti]

Koelen is niet anders dan verwarmen, behalve dat de afgifte een stuk lager is bij koelen vs verwarmen. Grofweg 1/4 tot 1/5 tov van verwarmen. Vloerverwarming is eerder 1/4. Als pendelen dus het probleem is, is de oplossing algemeen bekend.

Heb je al eens gedacht om de afvoer van de WPB op een of andere manier te redirecten terug de woning in? Ik heb een WPB zonder externe aan en afvoer, die haalt de warmte dus gewoon van binnen de verwarmde schil. Nadeel in de winter, voordeel in de zomer. Bij mij zit hij in de bijkeuken en op een dag als vandaag laat ik de deur open en is hij prima in staat de beneden verdieping te koelen.

[stevenP]

@Pasghetti thanks voor je antwoord, maar die vlieger gaat niet op hier. WPB hangt boven, draait met deze temperaturen en kort&koud douchen slechts 1 a 2 uurtjes. Daarnaast doet hij uberhaupt niks voor de benedenverdieping, waar nu juist de vvw ligt

Waar het mij vooral om gaat, welke parameters bepalen die 12graden set temp? Vanmorgen nog een rondje getest met het volgende:

- pomp uit, naar installer menu
- onder cooling, fixed T op 18C gezet

binnen seconden stond de target temp op 13C en deed hij er alles aan om dat te bereiken

Andere route, ditmaal niet op fixed T maar op compensation curve

Hij gooit 'm direct naar de target water temp 13C en mijn Ta loopt rustig die kant op. Op deze manier kan ik wachten op de vochtplekken in het stucwerk

Hoe kan ik zorgen dat ik boven het condensatiepunt blijf?

[FransvWoerkom]

stevenP schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 18:45:
Ik zit te stoeien, wie kan mij op weg helpen?

Vloerkoeling (niet condenserend) maar weer van stal gehaald, heeft nooit optimaal gedraait (lees: pendelen). Ik heb 'm nu op dT6, curve op 16-19C water staan en het lijkt goed te gaan, totdat de "zone 1 water target temperature" ineens naar de 12 gezet wordt en inderdaad de WP steeds verder terugloopt.
Dit wil ik niet, om condensatie uiteraard voor te zijn.

Ik draai op thermostaat, zonder buffervat oid, open verdeler - juist een KISS setup. Ook SWW gaat via een WPB dus die zit ook niet te knoeien met de getallen.

En waar staat die thermostaat op? Als volgens de thermostaat de temperatuur nog niet voldoende gedaald is, gaat de pana de curve naar lagere temperatuur verschuiven. Auto-shifting; zie service manual, "Target Water Temperature Control of Standard System".

[scylla250]

stevenP schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 18:45:
Ik zit te stoeien, wie kan mij op weg helpen?

Vloerkoeling (niet condenserend) maar weer van stal gehaald, heeft nooit optimaal gedraait (lees: pendelen). Ik heb 'm nu op dT6, curve op 16-19C water staan en het lijkt goed te gaan, totdat de "zone 1 water target temperature" ineens naar de 12 gezet wordt en inderdaad de WP steeds verder terugloopt.
Dit wil ik niet, om condensatie uiteraard voor te zijn.

Ik draai op thermostaat, zonder buffervat oid, open verdeler - juist een KISS setup. Ook SWW gaat via een WPB dus die zit ook niet te knoeien met de getallen.

Deze discussie is in het panasonic 101 forum laatste voorbij gekomen, zie:

teun95 schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 16:46:
Beste Tweakers,

Wij hebben sinds December vorig jaar een WH-MDC07J3E5 en wilde het koelen eens proberen.

Om condensatie te minimaliseren wilde ik de water temperatuur direct instellen op 20 graden (in tegenstelling tot een compensation curve). Wat blijkt, in Heishamon zie ik dat de outlet target temperatuur vervolgens naar 15 graden springt. Wat gaat er hier fout?

Ik heb ook geprobeerd de compensation curve vlak te maken door voor zowel de buitentemperaturen 20 en 30 graden een watertemperatuur van 17 graden in te stellen, maar dit wordt gewoon genegeerd.

Ik kan er maar niet uit komen waarom dit het geval zou kunnen zijn en slaag er daarom ook niet in om de watertemperatuur op 18 graden of hoger te houden.

Iemand enig idee wat er hier fout gaat?

Vandaag met precies hetzelfde aan het stoeien geweest. Blijkt dat je dan the ruimtethermostaat gebruikt, dan gaat hij zelf met een marge van 5 graden op of afplussen van je ingestelde watertemperatuur (als ik het goed begrijp). Je moet dus bij menu zone&sensor instellen dat je op watertemperatuur stuurt en niet op room thermostaat of roomsensor. Zie bladzijde 107 van handleiding.

Screenshot:
j

[ercolano]

Even kort ter ter leering ende vermaeck koelverhaal en aanvullende vraag.

Vandaag weer even met koelen aan het stoeien geweest. Instelling direct 18gr (want de METAR gaf 18 als dauwpunt). Beneden vw die op zich lekker afkoelt, op zolder waar de koeling nodig is en alleen een radiator hangt doet het niet veel. Bijgevoegd plaatje verteld het verhaal natuurlijk.

Binnen een uur kan hij ze kou niet meer kwijt en springt even uit. Heeft dus allemaal niet zo veel zin hier.

Nu de vraag, ik zou graag in de zomer aanvullende koeling en in de winter aanvullende warmte hier op zolder hebben.
Is dat een kwestie van radiator er uit en fan coil er in ? (tips ?)
Of losse split airco instaleren ? (Heb al zo´n verijdbare airo op de ventilatiebox hangen, maar dit ding maakt veel teveel lawaai en doet te weinig).
Ik zie dat Quatt met een water-water chiller komt @ErikVers . Zijn er vergelijkbare systemen die in een set-up met de Pana werken ? En zo ja heeft dat zin.

Wat is wijsheid ?

[martijn v o]

Ligt eraan koeling gaat dan goed, maar hoeveel temperatuur water stook je in de winter?
Voor een fancoil moet je als je wat wil afgeven toch wel richting 35-40 graden gaan en dat wil je misschien niet in je vloer hebben.

[Carboy54]

ercolano schreef op zaterdag 20 juli 2024 @ 15:33:
Even kort ter ter leering ende vermaeck koelverhaal en aanvullende vraag.

Vandaag weer even met koelen aan het stoeien geweest. Instelling direct 18gr (want de METAR gaf 18 als dauwpunt). Beneden vw die op zich lekker afkoelt, op zolder waar de koeling nodig is en alleen een radiator hangt doet het niet veel. Bijgevoegd plaatje verteld het verhaal natuurlijk.[Afbeelding]

Binnen een uur kan hij ze kou niet meer kwijt en springt even uit. Heeft dus allemaal niet zo veel zin hier.

Nu de vraag, ik zou graag in de zomer aanvullende koeling en in de winter aanvullende warmte hier op zolder hebben.
Is dat een kwestie van radiator er uit en fan coil er in ? (tips ?)
Of losse split airco instaleren ? (Heb al zo´n verijdbare airo op de ventilatiebox hangen, maar dit ding maakt veel teveel lawaai en doet te weinig).
Ik zie dat Quatt met een water-water chiller komt @ErikVers . Zijn er vergelijkbare systemen die in een set-up met de Pana werken ? En zo ja heeft dat zin.

Wat is wijsheid ?

Wijsheid is een ventilator convector in zomer en winter. Het Quatt systeem is met een losse aan het cv systeem verbonden unit geen slimme oplossing.

[Carboy54]

Beste tweakers na een afwezigheid van 6 weken mag ik van de admin, na verschil van inzicht sinds vandaag weer online zijn om jullie met raad en daad bij te staan met het verduurzamen van de woning. :-)

[ Voor 8% gewijzigd door Carboy54 op 20-07-2024 16:07 ]

[ercolano]

martijn v o schreef op zaterdag 20 juli 2024 @ 15:59:
Ligt eraan koeling gaat dan goed, maar hoeveel temperatuur water stook je in de winter?
Voor een fancoil moet je als je wat wil afgeven toch wel richting 35-40 graden gaan en dat wil je misschien niet in je vloer hebben.

mijn stooklijn loopt tussen de 27-33. Dat is dus ook de reden dat het op zolder met de 40*160 T22 radiator met DIY fans niet warm genoeg wordt. Afgifte is natuurlijk veel te laag bij zeg 30 graden. Los dat nu op door de cop1 verwarming af en toe bij te schakelen. Ben eigenlijk niet van plan de stooklijn omhoog te zetten want dan krijg je pendel gedrag en lagere efficiency.
Fancoil valt dus af begrijp ik.

[stevenP]

martijn v o schreef op zaterdag 20 juli 2024 @ 15:59:
Ligt eraan koeling gaat dan goed, maar hoeveel temperatuur water stook je in de winter?
Voor een fancoil moet je als je wat wil afgeven toch wel richting 35-40 graden gaan en dat wil je misschien niet in je vloer hebben.

Waar haal je die info vandaan? met een open verdeler is max 38graden je vloer in geen probleem - toch?

Daarnaast, fancoils hebben juist een bak aan vermogen. Hier een screenshot van de Airleaf SL; een 'basis' fancoil van vergelijkbaar formaat. Inderdaad, er wordt hier gemeten met 45C water, maar dan is hij ook 4320watt. Heeft @ercolano al eens gerekend aan het afgegeven vermogen van de huidige? Een radiator met fans wordt op z'n sloffen voorbij gelopen bij een convector met fans, zeker als het zo'n opgemaliseerd ontwerp is als een fancoil.

[Carboy54]

stevenP schreef op zaterdag 20 juli 2024 @ 17:39:
[...]

Waar haal je die info vandaan? met een open verdeler is max 38graden je vloer in geen probleem - toch?

Daarnaast, fancoils hebben juist een bak aan vermogen. Hier een screenshot van de Airleaf SL; een 'basis' fancoil van vergelijkbaar formaat. Inderdaad, er wordt hier gemeten met 45C water, maar dan is hij ook 4320watt. Heeft @ercolano al eens gerekend aan het afgegeven vermogen van de huidige? Een radiator met fans wordt op z'n sloffen voorbij gelopen bij een convector met fans, zeker als het zo'n opgemaliseerd ontwerp is als een fancoil.
[Afbeelding]

Wij hebben soortgelijke ervaringen. Vvw zonder pomp en op zolder werkkamer na plaatsing fancoils 22 graden. Trekt alle warmte weg uit de woonkamer 🙃

[martijn v o]

Ervaring.
38 graden kan niet iedereen in zijn vloer hebben als je bijvoorbeeld PVC hebt.

Radiator doet ongeveer 2000 Watt bij 75-55-20. Als je een fancoil kunt vinden die dat doet bij 30-35-20 dan moet het lukken.
En dan ook even opletten, Bij veel fancoils gaat pas de ventilator draaien bij een aanvoer van 35 of meer dus dan moet je dat ook foppen.