Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

[VerbeureM]

Voor degenen waarbij de ketel dubbel zo zwaar is dan wat nodig is de enige oplossing om overdreven pendelen eruit te halen de stooktijd verminderen of halveren.

Dubbel vermogen = tijd halveren voor een juist vermogen.

Hier ketel met minimaal 6,5 kw vermogen
Gemiddelde stookdag heeft hier nog geen 3 kw vermogen nodig 24 uur lang

Maar wel dichtbij 6 kw vermogen en 12 uur lang.

Verdeel die 12 uur in 3 blokken van 4 uur aan met 4 uur uit en je hebt een mooie 24 uurs verdeling. Betere efficientie want je legt de pompen ook maar 12 uur + nadraaitijd wanneer er effecitief warmte wordt ingepompt.

Persoonlijk hier gemiddeld 13,5 à 14 stookuren voor radiatoren en ongeveer 12 stookuren voor vloerverwarming. Ketel stookt met WAR. Radiatoren staan op stooklijn 0,75 en de vloerverwarming op 0,3 met lage pompstand.
Radiatoren en ketel gaan vrijwel altijd op zo’n 33 tot 40 graden aanvoer werken met een retour meestal rond 30°C, uitzonderlijk of bij afslag eens tijdelijk 35°C retour.


Maar... wordt het buiten te koud en lukt het niet meer met 12 uur. Bij mij is dat dichtbij het vriespunt... dan vervallen die tijdsblokken en wordt er wel 24 op 24 gepompt en gestookt op het laagte vermogen, tenzij het eens kouder meer dan 24 uur lang gemiddeld kouder dan -10°C wordt, dus een koudegolf. Dan draait die misschien eens iets harder.

Bij +15 hier aan/uit maar enkel voor eind april + mei.
Bij 0°C tot +15°C hier 12/13 pompuren en vrij constante temperatuur
Onder 0°C = 24h/24h weliswaar met nachtverlaging
Onder -10°C waarschijnlijk hoger vermogen nodig.

Ketel gaat vrijwel nooit meer dan 15 keer opstarten tijdens tussenseizoen of de zachte winterdagen van +10 graden. Enkel voor de meimaand met al veel zonnewarmte is WAR overdreven en leg ik hem liever op aan/uit om eventueel een enkele koudere dag op te vangen als het nog onder de stookgrens komt...
Bij normale winterdagen +/- 10 opstarts
Bij het vriespunt zo’n 7 of 8 opstarts, meestal zijn er dan al extra opstarts door warm water aftapping. Hier gemiddeld 9 warm waters starts per dag maar ik moet nog een keukenboilertje plaatsen...


Een doorstroomketel is met WAR volgens mij goed afgesteld als je tijdens het stookseizoen gemiddeld niet meer dan 20 starts per dag maakt met hierin 8 of 9 warm water starts. Dus nog 12 verwarmingsstarts, als die 24 op 24 uur warmte rondpompt maakt de ketel 1 start of stooksessie per 2 uur.

[ Voor 23% gewijzigd door VerbeureM op 27-12-2023 23:05 ]

[Seafarer]

dunklefaser schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 18:55:
@Seafarer & @NicoHF Als ik 0,130 m³ gas "omreken" naar warm water met ca. 70% rendement
is dit ca. 25 - 30 l per douchebeurt. Bij ca. 7l/min = < 4 min douchetijd
Veel aan besparing zou ik hier niet meer verwachten, zeker niet met een DWTW.

Hier: Iemand ooit gemeten aan douchewarmtewisselaar (DWTW)? haalt men met het gebruik van de gasmeter als vergelijkings instrument een 30% minimaal aan gasbesparing. Best netjes toch?

Helaas heb ik nog niemand met ervaringen/metingen gehoord als je een ketel met een extra warmte wisselaar voor WW in de rookgassen hebt. Heeft de DWTW dan nog wel nut?

[ Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 27-12-2023 00:23 ]

[NicoHF]

dunklefaser schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 20:17:
@NicoHF Mijn persoonlijke mening:
HomeWizard plaatjes zowel voor stroom als ook voor gas zijn waardeloos
om überhaupt voor een soort van meting te gebruiken (zelf als je het plaatje in XXL vergroting plaatst).
Hiervoor gebruik ik andere instrumenten.

Maar je ziet toch de piek hoogte van het gas, hoe lager die is hoe minder gas het verbruikt toch?

Als je dan ziet dat de piek lager is met dezelfde tijd, dan weet je dat het zuiniger is.

[Seafarer]

edsandje schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 15:39:
[...]

Van de Flamco webste:
Stikstof gasvulling voor nog langer voordrukbehoud en ter voorkoming van corrosie.

Voorkoming van corrosie betreft niet het expansie vat want die zijn zeer netjes inwendig gelakt/geverfd/gecoat. De aanwezige zuurstof gaat dwars door het membraam en corrodeert de cv installatie.

https://flamco.aalberts-h...premium/groups/g+c+p+view
Je nieuwe vat is dus gewoon met stikstof gevuld.

Ja maar er staat niet dat deze voor 100% gevuld wordt met stikstof. Want dat lukt niet voor deze prijs.

Ik zeg dat je hem niet zelf met lucht moet vullen.

[...]

Ieder mag zijn eigen keuze maken, ik zou voor een vat van een paar tientjes geen gedoe willen.
En bij mijn klanten zeker niet.

Nee tuurlijk niet. Het vervangen gaat sneller dan op druk brengen. Klinkt wel mooi een "premium expansievat"

[edsandje]

Seafarer schreef op woensdag 27 december 2023 @ 00:35:
[...]
Voorkoming van corrosie betreft niet het expansie vat want die zijn zeer netjes inwendig gelakt/geverfd/gecoat. De aanwezige zuurstof gaat dwars door het membraam en corrodeert de cv installatie.

[...]
Ja maar er staat niet dat deze voor 100% gevuld wordt met stikstof. Want dat lukt niet voor deze prijs.

[...]

Nee tuurlijk niet. Het vervangen gaat sneller dan op druk brengen. Klinkt wel mooi een "premium expansievat"

Slijp eens een oud expansievat doormidden, het volledig gecoate/geschilderde/geverfde zie je dan niet meer terug.
Er staat ook niet dat deze niet met 100% stikstof gevuld worden? En hoe weet jij welke prijs dat kost?

Ik zeg dat je een expansievat niet met lucht moet oppompen om corrosie te voorkomen.
Gewoon vervangen.
Premium, tja het klinkt mooi en lang garantie maar of ze echt zo lang mee gaan?
Ik plaats ze ook wel maar meestal het ''gewone'' vat.

[info33]

v.a : 0:40 binnenkant expansievat

[ Voor 40% gewijzigd door info33 op 27-12-2023 10:45 ]

[Seafarer]

edsandje schreef op woensdag 27 december 2023 @ 10:36:
[...]

Slijp eens een oud expansievat doormidden, het volledig gecoate/geschilderde/geverfde zie je dan niet meer terug.

Nee nooit gedaan. Ga ik wel een keer doen.

Er staat ook niet dat deze niet met 100% stikstof gevuld worden? En hoe weet jij welke prijs dat kost?

Een airco wil je vullen zonder dat er lucht en vocht in zit dus moet je vacumeren. Een expansie vat kun je niet volledig vacumeren want dan gaat het membraam kapot. Dus geen 100% vulling. De extra tijd die dit zou kosten maakt een vat duurder. Meer is het allemaal niet.

Ik zeg dat je een expansievat niet met lucht moet oppompen om corrosie te voorkomen.
Gewoon vervangen.
Premium, tja het klinkt mooi en lang garantie maar of ze echt zo lang mee gaan?
Ik plaats ze ook wel maar meestal het ''gewone'' vat.

[Razer]

Pfoehh, ik ben ten einde raad...Hopelijk met hulp van jullie krijg ik mijn situatie toch onder controle. Zelfs met de huidige temperaturen krijg ik mijn woonkamer niet warm in de opstelling zo als de woning er nu voor staat.

Ik woon sinds 2 jaar in vrijstaande woning van 1990, met een Remeha Avanta 28C uit 2017.
Verder niet na-geïsoleerd, spouwmuurisolatie uit 1990 en dakisolatie uit 1990.

In de woonkamer ligt een grote convectorput van ongeveer 3 meter, ook uit 1990, en nog 2 grote losse radiatoren. Verder staan in de hal 2 radiatoren altijd open, en op 1 badkamer staat de radiator open. Verder op 2 slaapkamers staat de thermostaat kraan op standje 1, deze worden dus nauwelijks warm (wat ook de bedoeling is ). De overige radiatoren (andere badkamer en nog 2 slaapkamers, staan zeer incidenteel aan als iemand in de betreffende ruimte moet zijn).

Om meer vermogen en op lagere temperatuur in de woonkamer te kunnen moduleren is op de convectorput een Heatbooster met 15 Arctic F9 fans geplaatst. Op de andere radiatoren zijn in totaal 5 SpeedComforts geplaatst.

De woning wordt momenteel verwarmd door een Honeywell Round Modulation, deze hangt er als test hiervoor een Tado gehad, welke zowel als aan/uit schakeling als modulerend aangesloten is geweest.

Pompstand van de ketel staat op hoog, het vermogen van de ketel is een klein beetje verlaagd, toerental van de pomp een klein beetje verhoogd.

Alle radiatoren in woonkamer en badkamer iets geknepen met IR-thermometer om een delta van ongeveer 10 graden te krijgen. Bij de CV ketel is er ongeveer een delta van 10 tot 14 graden als de ketel aan het stoken is.

Probleem is nu dat ik vanmorgen de woonkamer van 15.0 naar 19.5 heb gezet, het inmiddels 2 uur later is en het nog maar maximaal 18.5 graden is in de woonkamer. De CV-ketel haalt nooit de ingestelde CV-temperatuur. Hij loopt op tot 62/63 graden op het begin, en gaat dan weer rustig terug moduleren wat nog veel te vroeg is naar mijn idee. Vervolgens blijft de ketel tussen de 50 en 55 graden stoken, wat helaas te laag is om de gewenste temperatuur binnen een normale tijd te behalen.

(Als alles op aan / uit schakeling is aangesloten op de Tado knalt de ketel in half uur naar 75 graden, wordt het snel warm, om vervolgens in stoten weer naar 75 te knallen, met als gevolg een niet zuinig stook gedrag en wisselende temperatuur ervaring). Omdat in deze situatie er een zeer hoog gasverbuik was, en een negatieve temperatuur ervaring ben ik gaan proberen het gedragen met de Tado op moduleren e.e.a. aan te passen. Helaas werd met de Tado op modulerend de woning ook niet meer warm (ook niet met de standaard CV instelling).

Op de HeatBooster op de convectorput ziet het stookgedrag er zo uit:


Op de HomeWizard ziet het gedrag er zo uit:


Hoe krijg ik het gedrag zo dat er op het begin een hogere aanvoertemperatuur behaald kan worden en de woonkamer wel in een normaal tijdsbestek de ingestelde warmte haalt? De Honeywell ook nog op de "Opc" stand gezet om hogere aanvoertemperatuur te behalen. Helaas werkte dit ook niet.

De ketel houdt netjes zijn delta van rond de 10-12 graden aan, maar weigert gewoon een hogere aanvoer temperatuur te stoken.

Iemand nog suggesties? Na weken Googlen, plaatsen van fans op convector en radiatoren in woonkamer, heb ik geen idee meer wat ik nog zou kunnen proberen.

[ Voor 5% gewijzigd door Razer op 27-12-2023 11:26 ]

[Kees85]

Heb je niet je vermogen te laag staan?

[Razer]

Kees85 schreef op woensdag 27 december 2023 @ 12:45:
Heb je niet je vermogen te laag staan?

Lijkt me niet, omdat de aanvoertemperatuur in het eerste halfuur netjes blijft stijgen zoals je mag verwachten en plots 25 procent gaat inzakken. Op aan/uit schakeling stookt die wel door, dus denk dat het niet aan het ingestelde vermogen ligt.

[Seafarer]

Razer schreef op woensdag 27 december 2023 @ 16:10:
[...]


Lijkt me niet, omdat de aanvoertemperatuur in het eerste halfuur netjes blijft stijgen zoals je mag verwachten en plots 25 procent gaat inzakken. Op aan/uit schakeling stookt die wel door, dus denk dat het niet aan het ingestelde vermogen ligt.

Dit ligt echt aan de thermostaat. De Kaptein op je installatie.

[Piepenbrink]

@Razer ik had thuis een vergelijkbaar issue met mijn aan/uit honeywell evo home. Doordat hier een CW5 hangt schoot het verbruik omhoog als de verwarming aan sprong. Ik heb er toen voor gekozen om ketel te forceren in laag last (ie. Het vermogen sterk beperkt) & mijn nacht verlaging te verminderen. Nu pruttelt hij gewoon langer door op minimaal vermogen. Tot op heden lijkt het prima te werken.
Ketelklets heeft er een video over voor zijn remeha ketel (YouTube: Remeha Tzerra Ace instellen — The Ultimate Guide)

[Razer]

Seafarer schreef op woensdag 27 december 2023 @ 16:12:
[...]

Dit ligt echt aan de thermostaat. De Kaptein op je installatie.

Dat zou inhouden dat zowel het modulerende regime van de Tado als de Honeywell Round Modulation niet goed omgaan met de situatie hier. Erg vervelend, want als de CV ketel op het begin net wat langer zou doorstoken op iets hoger vermogen zou de situatie volgens mij onder controle zijn.

Piepenbrink schreef op woensdag 27 december 2023 @ 16:16:
@Razer ik had thuis een vergelijkbaar issue met mijn aan/uit honeywell evo home. Doordat hier een CW5 hangt schoot het verbruik omhoog als de verwarming aan sprong. Ik heb er toen voor gekozen om ketel te forceren in laag last (ie. Het vermogen sterk beperkt) & mijn nacht verlaging te verminderen. Nu pruttelt hij gewoon langer door op minimaal vermogen. Tot op heden lijkt het prima te werken.
Ketelklets heeft er een video over voor zijn remeha ketel (YouTube: Remeha Tzerra Ace instellen — The Ultimate Guide)

Interessante video, veel van de zaken die hij aanhaalt hier al getweaked / geprobeed.

[ Voor 45% gewijzigd door Razer op 27-12-2023 17:03 ]

[Bert213]

Ik heb hier een Intergas 28/24 (2010(met een T6 honeywell thermostaat.

Eind november en begin december een hoger gas verbruik dan verwacht(50m3 meer) het was ook wel kouder,maar het aantal graaddagen verleden jaar was hoger dan in de zelfde periode nov/dec dit jaar.Geen andere situatie of instelling veranderd.

Ik verdacht mijn T6 ervan dus een reset geven schoon gemaakt voor zover dat kan en weer opgehangen.
En zowaar het leek beter te gaan maar nu weer raar gedrag.

Afgelopen dagen gemiddeld 1.2 m3 verbruikt vandaag alweer 2,2 m3 ( het is niet kouder en er staat minder wind)en de dag is nog niet eens om.
Nu een Honeywell touch modulation op gehangen maar gedrag van de ketel veranderd niet.

Er hangen maar 4 radiatoren aan ....een dikke t33 240x50 en een verticale 180x30 in de kamer/keuken.
Badkamer een vertical 180 x50 en een kleintje in de gang 50x50.
Ketel op 30% vermogen 60gr pomp op 1

Wat zou het evt kunnen zijn?
In maart komt er een nieuwe ketel.

mvg

[AJM49]

In zowel de touch als de T6 kan je denk ik low load uitzetten. Moeite waard om te proberen. De round modulation heeft ook low load, maar dat kan je niet uitzetten. Bij deze kan je in de laatste serie OPC instellen. Hij gaat dan als aan/uit werken met 1x per 15 minuten cyclus.

[Superbeagle]

@Bert213 Zo gek is het niet dat je nu meer verbruikt dan afgelopen dagen. De daggemiddelde temperaturen liggen lager volgens weerstatistiek.

Daarbij is vergelijken over zo’n korte periode vrij lastig omdat zaken als zoninval, luchtvochtigheid en windsnelheid niet worden meegenomen in de graaddagen methode. Daarom is vergelijken tussen stookseizoen het meest zinvol.

[scofield]

Razer schreef op woensdag 27 december 2023 @ 17:03:
[...]


Dat zou inhouden dat zowel het modulerende regime van de Tado als de Honeywell Round Modulation niet goed omgaan met de situatie hier. Erg vervelend, want als de CV ketel op het begin net wat langer zou doorstoken op iets hoger vermogen zou de situatie volgens mij onder controle zijn.


[...]


Interessante video, veel van de zaken die hij aanhaalt hier al getweaked / geprobeed.

Komt er niet te snel retourwater terug uit de dichtbijzijnde radiator zodat de ketel (terecht) terug gaat moduleren?
En een pomp in een avanta van die leeftijd staat standaard op “ normaal” en die kun je via het installateursmenu alleen maar naar “ verhoogd toerental” zetten, wat dat ook mag zijn. Maar heb zelden meegemaakt dat dat nodig was.

[ Voor 15% gewijzigd door scofield op 27-12-2023 19:24 ]

[edsandje]

Seafarer schreef op woensdag 27 december 2023 @ 10:58:
[...]
Nee nooit gedaan. Ga ik wel een keer doen.

[...]

Een airco wil je vullen zonder dat er lucht en vocht in zit dus moet je vacumeren. Een expansie vat kun je niet volledig vacumeren want dan gaat het membraam kapot. Dus geen 100% vulling. De extra tijd die dit zou kosten maakt een vat duurder. Meer is het allemaal niet.

[...]

En waarom zou je een expansievat niet kunnen vacumeren?
Als je aan de waterzijde een vacuüm trekt van bv 2 bar kan je aan de stikstof zijde een vacuüm trekken van bv 1,5 bar en dan vullen met stikstof tot 1 bar?

Ik kan mij niet voorstellen dat een bedrijf als Flamco daar geen geautomatiseerd proces voor heeft.

En hoe weet jij dat het dan te duur wordt? Werk je bij Flamco?

[Razer]

scofield schreef op woensdag 27 december 2023 @ 19:20:
[...]

Komt er niet te snel retourwater terug uit de dichtbijzijnde radiator zodat de ketel (terecht) terug gaat moduleren?
En een pomp in een avanta van die leeftijd staat standaard op “ normaal” en die kun je via het installateursmenu alleen maar naar “ verhoogd toerental” zetten, wat dat ook mag zijn. Maar heb zelden meegemaakt dat dat nodig was.

Toerental pomp (P24), staat hier op 60% ipv de standaard 68% (meer tijd voor warmte afgifte)
Pompstand (P21) is standaard 0, normaal inderdaad, en kan nog naar verhoogd 1. Maar deze heb ik 0 gelaten, merkte niet echt een verschil tussen 0 en 1.

Ben vanmorgen naast de ketel gaan zitten en het moment dat die terug ging schakelen was er nog een delta van 14 graden tussen T1 (62) en T2 (48), dus mijn inziens kan het niet een te hoge retour van één van de radiatoren zijn. Heb overigens ook dit gedrag bij het dichtdraaien van alle radiatoren die dicht bij de CV-ketel hangen.

[scofield]

Dan toch ws de duidelijke invloed van een modulerende kamerthermostaat.

[Razer]

scofield schreef op woensdag 27 december 2023 @ 19:57:
Dan toch ws de duidelijke invloed van een modulerende kamerthermostaat.

Enig idee hoe ik dit nog zou kunnen beïnvloeden? Aangezien ik al 2 verschillende thermostaten geprobeerd heb.

[scofield]

Misschien proberen een i-sense op de kop te tikken. Met zo 1 kun je erg veel instellen.

[NicoHF]

Bert213 schreef op woensdag 27 december 2023 @ 18:06:
Ik heb hier een Intergas 28/24 (2010(met een T6 honeywell thermostaat.

Eind november en begin december een hoger gas verbruik dan verwacht(50m3 meer) het was ook wel kouder,maar het aantal graaddagen verleden jaar was hoger dan in de zelfde periode nov/dec dit jaar.Geen andere situatie of instelling veranderd.

Ik verdacht mijn T6 ervan dus een reset geven schoon gemaakt voor zover dat kan en weer opgehangen.
En zowaar het leek beter te gaan maar nu weer raar gedrag.

Afgelopen dagen gemiddeld 1.2 m3 verbruikt vandaag alweer 2,2 m3 ( het is niet kouder en er staat minder wind)en de dag is nog niet eens om.
Nu een Honeywell touch modulation op gehangen maar gedrag van de ketel veranderd niet.

Er hangen maar 4 radiatoren aan ....een dikke t33 240x50 en een verticale 180x30 in de kamer/keuken.
Badkamer een vertical 180 x50 en een kleintje in de gang 50x50.
Ketel op 30% vermogen 60gr pomp op 1

Wat zou het evt kunnen zijn?
In maart komt er een nieuwe ketel.

mvg

Bij mij stookt die vandaag ook meer dan de afgelopen twee dagen.
Heb vandaag al drie lange stook cyclus gehad.
Denk toch kouder weer of misschien ook wel koudere wind

[Seafarer]

edsandje schreef op woensdag 27 december 2023 @ 19:20:
[...]

En waarom zou je een expansievat niet kunnen vacumeren?
Als je aan de waterzijde een vacuüm trekt van bv 2 bar kan je aan de stikstof zijde een vacuüm trekken van bv 1,5 bar en dan vullen met stikstof tot 1 bar?

vacuum gaat tot -1 bar eigenlijk. Wikipedia: Vacuüm

Ik kan mij niet voorstellen dat een bedrijf als Flamco daar geen geautomatiseerd proces voor heeft.

En hoe weet jij dat het dan te duur wordt? Werk je bij Flamco?

Nee, maar een kennis wel.

Bij Flamco UK doen ze er niet zo moeilijk over.

YouTube: Flamco Flexcontrol: simple checking of expansion vessel pre charge

[flippy]

Razer schreef op woensdag 27 december 2023 @ 19:54:
[...]


Toerental pomp (P24), staat hier op 60% ipv de standaard 68% (meer tijd voor warmte afgifte)
Pompstand (P21) is standaard 0, normaal inderdaad, en kan nog naar verhoogd 1. Maar deze heb ik 0 gelaten, merkte niet echt een verschil tussen 0 en 1.

Ben vanmorgen naast de ketel gaan zitten en het moment dat die terug ging schakelen was er nog een delta van 14 graden tussen T1 (62) en T2 (48), dus mijn inziens kan het niet een te hoge retour van één van de radiatoren zijn. Heb overigens ook dit gedrag bij het dichtdraaien van alle radiatoren die dicht bij de CV-ketel hangen.

je ketel zit gewoon te pendelen, die kan zijn vermogen niet meer kwijt.

[Razer]

flippy schreef op woensdag 27 december 2023 @ 20:24:
[...]


je ketel zit gewoon te pendelen, die kan zijn vermogen niet meer kwijt.

Met zo een grote delta toch niet?
Dan zou ik dat gedrag ook met de aan/uit schakeling moeten zien.

Vermogen is ook al wat geknepen overigens.

[ Voor 7% gewijzigd door Razer op 27-12-2023 20:34 ]

[flippy]

Razer schreef op woensdag 27 december 2023 @ 20:34:
[...]


Met zo een grote delta toch niet?
Dan zou ik dat gedrag ook met de aan/uit schakeling moeten zien.

Vermogen is ook al wat geknepen overigens.

als je de pomp steeds lager zet krijg je het probleem dat je simpelweg de 6+Kw die hij minimaal opwekt niet meer kwijtkrijgt. je delta is juist het probleem. je pomp moet juist harder, niet zachter. dat hele concept van "water moet de tijd krijgen om af te koelen" is 1 van de grootste onzinoudewijvenverhalen die de ketelboeren ooit hebben bedacht en 1 van de grootste veroorzakers van problemen in moderne installaties.


knijp je vermogen maar eens maximaal zodat hij alleen nog draait op minimum en zet de pomp eens maximaal. dan ben je zuinig bezig. fun fact: het miniumvermogen wat je ketel heeft is nog steeds teveel ook al vriest het -10 buiten...

[ Voor 18% gewijzigd door flippy op 27-12-2023 21:05 ]

[dunklefaser]

@Razer Je schrijft: ..(meer tijd voor afgifte) ... door het lagere pomptoerental.
Maar wat wil je eigenlijk bereiken?
Als je de flow heel laag zet heeft "het water nog meer tijd om z'n warmte af te geven"
maar het wordt niet meer warm in huis
en de ketel kan zijn warmte überhaupt niet meer kwijt .

[Simple mind]

Razer schreef op woensdag 27 december 2023 @ 19:54:
[...]
Toerental pomp (P24), staat hier op 60% ipv de standaard 68% (meer tijd voor warmte afgifte)

Zo, hebben we een paar dagen gemist: "meer tijd voor warmteafgifte......".

[NicoHF]

Razer schreef op woensdag 27 december 2023 @ 20:34:
[...]


Met zo een grote delta toch niet?
Dan zou ik dat gedrag ook met de aan/uit schakeling moeten zien.

Vermogen is ook al wat geknepen overigens.

Pendelen heeft niets met de Delta T te maken maar met de overschot van de TA.
Stel die staat op 40 ingesteld en gaat dan naar 45 dan gaat de ketel stoppen met branden, dat is pendelen.
Ketel kan zijn warmte niet meer kwijt.

Om pendelen te voorkomen/verminderen heb je geloof ik de volgende keuzes
Pompsnelheid omhoog of TA omhoog

Vermogen op minimum instellen wilt ook helpen, bij mij in ieder geval wel omdat het nu lang duurt totdat die de TA haalt.

[Razer]

@flippy @NicoHF @dunklefaser

Thanks voor jullie input.
Mijn T-aanvoer heb ik ook al eens een ochtend op 75 gehad, resultaat was hetzelfde, halfuur stoken tot aanvoer van 62 en dan terug moduleren.

Pomp snelheid heb ik ook eens getest met 73 (ipv de standaard 68). Ik zou morgen eens kunnen proberen met een aanvoer van 70 en de pomp wellicht eens naar 80/85 zetten.

Kijken wat dat doet met het opstoken komende ochtend 😀

Update:
P1 T aanvoer op 65 gezet
P17 Maximum toerental van de ventilator naar 20 (stond standaard op 35 en hiervoor op 28)
P24 Toerental pomp, naar 85%, stond standaard op 68 hier al eerder 60 en 73 geprobeerd.

Duimen voor morgenochtend

[ Voor 22% gewijzigd door Razer op 27-12-2023 22:11 ]

[flippy]

Razer schreef op woensdag 27 december 2023 @ 21:53:
@flippy @NicoHF @dunklefaser

Thanks voor jullie input.
Mijn T-aanvoer heb ik ook al eens een ochtend op 75 gehad, resultaat was hetzelfde, halfuur stoken tot aanvoer van 62 en dan terug moduleren.

Pomp snelheid heb ik ook eens getest met 73 (ipv de standaard 68). Ik zou morgen eens kunnen proberen met een aanvoer van 70 en de pomp wellicht eens naar 80/85 zetten.

Kijken wat dat doet met het opstoken komende ochtend 😀

Update:
P1 T aanvoer op 65 gezet
P17 Maximum toerental van de ventilator naar 20 (stond standaard op 35 en hiervoor op 28)
P24 Toerental pomp, naar 85%, stond standaard op 68 hier al eerder 60 en 73 geprobeerd.

Duimen voor morgenochtend

zet die pomp maar eens op 85 of nog hoger zolang je maar geen geluid krijgt en al je radiatoren open en je fans als je die eronder hebt vollop aan.

je zal zien dat je aanvoer ineens een stuk lastiger te halen is maar je huis word wel flink warm ineens

[ Voor 9% gewijzigd door flippy op 27-12-2023 22:17 ]

[merlin1201]

Laat maar ..

[ Voor 106% gewijzigd door merlin1201 op 28-12-2023 10:40 ]

[buthead]

Nieuw expansievat steek erop van gisteren.
Straks nog eens ontluchten.

Heb een vraag

Welke waterdruk moet je hebben.

In rust ( dus alles uit 1.8 bar )
In bedrijf ( dus brander die aangaat ) 2.1-2.2 bar

Is dit normaal, of is mijn druk te hoog wanneer in werking

[Kees85]

Staat in de handleiding van de ketel. Meestal rond de 1.5 bar.

[buthead]

Die 1.5 bar is in rust ?

Had hem nu verlaagd want vond 2.2 in werking wat veel

[scofield]

Ja
En wat is de voordruk en op welke etage hangt het vat?

[ Voor 93% gewijzigd door scofield op 28-12-2023 12:33 ]

[Seafarer]

buthead schreef op donderdag 28 december 2023 @ 11:33:
Nieuw expansievat steek erop van gisteren.
Straks nog eens ontluchten.

Heb een vraag

Welke waterdruk moet je hebben.

In rust ( dus alles uit 1.8 bar )
In bedrijf ( dus brander die aangaat ) 2.1-2.2 bar

Is dit normaal, of is mijn druk te hoog wanneer in werking

https://flamco.aalberts-h...on/whp_calc-attic_NLD.pdf

[buthead]

expansievat hangt op gelijksvloers 1.4-1.5 bar op dat vat ongveer.

vat is zelf eentje van 1.5

[Seafarer]

buthead schreef op donderdag 28 december 2023 @ 13:54:
expansievat hangt op gelijksvloers 1.4-1.5 bar op dat vat ongveer.

vat is zelf eentje van 1.5

En de hoogste radiator hangt op hoeveel meter hoogte boven je manometer?

10mtr. = 1 bar


Edit:
Dit document geld ook voor jouw situatie met ketel beneden. Even verder scrollen.

https://flamco.aalberts-h...on/whp_calc-attic_NLD.pdf

[ Voor 22% gewijzigd door Seafarer op 28-12-2023 14:00 ]

[buthead]

mano tot hoogte leiding 2.05m
mano tot hoogste punt van chauffage 3.70m

ben het even gaan meten.

info vat
Artikelcode 625.HW18/1.5BAR
Producent DAB
Barcode 2000007033962
Type Toebehoren Ciculatiepompen / Verwarming
https://doemarkt.be/doe-h...warming/dab-expansievat-1
vb van het vat - niet hier gekocht gewoon ter ilustratie

[scofield]

Als het voorbeeld van het vat dezelfde is als bij jouw kun je een hoogte van 15 mtr op voeren.
Als ik het goed begrijp dan had een vat met een voordruk van 0,5 of uiterlijk 1,0 bar meer dan voldoende geweest.

[buthead]

oud vat had 1 bar maar ze hadden er alleen nog van 1.5bar en prijs was zelfde.
zou geen probleem zijn zijden ze.

heb wel indruk dat er geen water zit in het expanstie vat

[scofield]

buthead schreef op donderdag 28 december 2023 @ 14:33:


heb wel indruk dat er geen water zit in het expanstie vat

Dat komt door die 15 mtr waterkolom.

[Tommie12]

buthead schreef op donderdag 28 december 2023 @ 14:33:
oud vat had 1 bar maar ze hadden er alleen nog van 1.5bar en prijs was zelfde.
zou geen probleem zijn zijden ze.

heb wel indruk dat er geen water zit in het expanstie vat

Als de druk tussen koud en warm niet te veel varieert, dan is het goed.

[buthead]

scofield schreef op donderdag 28 december 2023 @ 15:05:
[...]

Dat komt door die 15 mtr waterkolom.

Het is geen goed vat?

[scofield]

Jawel, maar niet exact voor jouw situatie. Beter had 18 x 0,5 bar geweest ivm de 5 meter opvoerhoogte.

[Razer]

Allen nog dank voor de input.

Vandaag leek het stoken stuk beter te gaan, merk alleen dat de ketel elke 5-10 aan en afslaat. Denk dat dit de low-load regeling van de Honeywell Round Modulation is? Waarschijnlijk het minimale vermogen van de Remeha Avanta 28C te hoog om op laag pitje te blijven stoken.

Waarschijnlijk niks dat ik aan dit gedrag kan doen (aangezien op de thermostaat helaas niks anders in te stellen is)?

[dunklefaser]

@Razer Jouw Homewizard plaatje komt overeen met mijn verwachtingspatroon
voor een ketel met een relatief hoog minimum vermogen. Dit ziet bij mij op dit moment vergelijkbaar uit
(en bij heel veel andere gasgestookte cv-installaties).

Bij de huidige buitentemperaturen van ca. 10-11 °C is dit vermogen gewoon te hoog ook voor jouw woning en stookgedrag. - Hoe vaak de thermostaat per uur schakelt hangt, zoals je vermoedelijk weet,
(soms) van de thermostaat af. Honeywell low-load: standaard 6 keer per uur bij radiatoren/convectoren

[buthead]

scofield schreef op donderdag 28 december 2023 @ 17:10:
Jawel, maar niet exact voor jouw situatie. Beter had 18 x 0,5 bar geweest ivm de 5 meter opvoerhoogte.

Wat ik wel zie

Expantie vat blijft steevast op 1.5 bar hangen - in bedrijf en als hij niets doet.

Wat ik wel zag tijdens het vervangen ->> koppeling met terugslagklep voor expansievat

deze zat er tussen , dus in theorie kan ik het vast als alles uit is eraf halen zonder dat er water lekt.
Niet dus suit water gewoon uit...

Kan je deze uberhaupt omgekeerd erop steken?
Of kan deze kapot gaan?

[scofield]

Dat het systeem op 1,5 blijft zal met de hoge voordruk te maken hebben.
Expansievat koppeling met keerkleppen vind ikzelf helemaal niks. Een keer gehad met uitwisselen dat de keerklep in 1 keer losliet terwijl het systeem al drukloos was en het vat echt wel kaduuk was. Nou, ik kon alles schoon dweilen van het zwarte water. Wat een bende. Er omgekeerd op steken gaat niet lukken, wat je hier ook mee bedoeld.

[netappie]

Razer schreef op donderdag 28 december 2023 @ 18:39:
Allen nog dank voor de input.

Vandaag leek het stoken stuk beter te gaan, merk alleen dat de ketel elke 5-10 aan en afslaat. Denk dat dit de low-load regeling van de Honeywell Round Modulation is? Waarschijnlijk het minimale vermogen van de Remeha Avanta 28C te hoog om op laag pitje te blijven stoken.

Waarschijnlijk niks dat ik aan dit gedrag kan doen (aangezien op de thermostaat helaas niks anders in te stellen is)?

[Afbeelding]

Aanvoertemperatuur verlagen, minimum en start toerental verlagen en zorgen dat er genoeg radiatoren mee doen zodat de ketel het vermogen kwijt kan.:

- P01 naar maximaal 60, minimaal 40
- P19 naar 10 (minimum toerental naar 1000 RPM)
- P20 naar 15 (wel testen of ketel goed opstart, anders verhogen tot het goed gaat)
- P17 naar maximaal 20, minimaal gelijk aan P20)

Ketel even herstarten na instellen bij gebruik modulerende thermostaat voor opnieuw uitlezen ingestelde grenzen..

Avanta 35 met 6 radiatoren hiermee naar 0,5 m3 per uur getuned zonder pendelproblemen.

[ Voor 3% gewijzigd door netappie op 29-12-2023 18:44 ]

[Reptile209]

buthead schreef op donderdag 28 december 2023 @ 20:20:
[...]

Wat ik wel zie

Expantie vat blijft steevast op 1.5 bar hangen - in bedrijf en als hij niets doet.

Wat ik wel zag tijdens het vervangen ->> koppeling met terugslagklep voor expansievat

deze zat er tussen , dus in theorie kan ik het vast als alles uit is eraf halen zonder dat er water lekt.
Niet dus suit water gewoon uit...

Kan je deze uberhaupt omgekeerd erop steken?
Of kan deze kapot gaan?

Een keerklep/terugslagklep in de leiding naar een expansievat is kolder. Het expansievat moet mee kunnen lopen met de druk van de installatie, en met een (werkende) keerklep kan dat niet. Weghalen dus!
En ja, dat soort dingen zijn mechanisch en kunnen dus ook stuk gaan. Zeker niet op vertrouwen dat hij druk- en lekdicht is!

[Marc_Sway]

Mannen,

Ik heb geen iSense thermostaat, maar ben voor de gein eens even in de handleiding (voor de installateur) gedoken.

Twee interessante features kwam ik tegen (die we denk ik allemaal wel willen hebben in een thermostaat):

1) Het kunnen instellen van een minimale aanvoer temp (Ta)

2) Een tijdsafhankelijke tapwater temp verlaging tot 40C voor douchen en -volgens mij- het (minimaal) 1x per week verwarmen tot boven de 60C (ivm voorkomen salmonella). Dit schema om energie te besparen omdat je bij douchen helemaal geen 60C tapwater nodig hebt.







3) Wat meer een vraag is, heeft de iSense ook de mogelijkheid om een (brander)startvertraging in te stellen tussen een beeindigde brander-run en de volgende?

[ Voor 22% gewijzigd door Marc_Sway op 29-12-2023 20:35 ]

[Simple mind]

Reptile209 schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 19:59:
[...]

Een keerklep/terugslagklep in de leiding naar een expansievat is kolder. Het expansievat moet mee kunnen lopen met de druk van de installatie, en met een (werkende) keerklep kan dat niet. Weghalen dus!
En ja, dat soort dingen zijn mechanisch en kunnen dus ook stuk gaan. Zeker niet op vertrouwen dat hij druk- en lekdicht is!

Dit zal geen keerklep zijn maar waarschijnlijk dit: https://www.elektramat.nl...g573aT12_dCxoCiG4QAvD_BwE
Is ideaal: dan kun je inderdaad zonder iets af te tappen en zonder knoeien het expansievat verwijderen. Is er speciaal voor gemaakt

[edgarf28]

netappie schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 18:41:
[...]

Aanvoertemperatuur verlagen, minimum en start toerental verlagen en zorgen dat er genoeg radiatoren mee doen zodat de ketel het vermogen kwijt kan.:

- P01 naar maximaal 60, minimaal 40
- P19 naar 10 (minimum toerental naar 1000 RPM)
- P20 naar 15 (wel testen of ketel goed opstart, anders verhogen tot het goed gaat)
- P17 naar maximaal 20, minimaal gelijk aan P20)

Ketel even herstarten na instellen bij gebruik modulerende thermostaat voor opnieuw uitlezen ingestelde grenzen..

Avanta 35 met 6 radiatoren hiermee naar 0,5 m3 per uur getuned zonder pendelproblemen.

Ik dacht dat je het minimum en opstart toerental (vermogen) nooit aan mocht passen?

[Superbeagle]

Marc_Sway schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 20:12:
Mannen,

Ik heb geen iSense thermostaat, maar ben voor de gein eens even in de handleiding (voor de installateur) gedoken.

Twee interessante features kwam ik tegen (die we denk ik allemaal wel willen hebben in een thermostaat):

1) Het kunnen instellen van een minimale aanvoer temp (Ta)

Ja, is hier al vaker geschreven. Is ook de reden dat er in mijn geval voorlopig geen alternatieven zijn voor de iSense.

2) Een tijdsafhankelijke tapwater temp verlaging tot 40C voor douchen en -volgens mij- het (minimaal) 1x per week verwarmen tot boven de 60C (ivm voorkomen salmonella). Dit schema om energie te besparen omdat je bij douchen helemaal geen 60C tapwater nodig hebt.

Bewaar jij rauwe kippenvlees in jouw leidingen? Die eencelligen in het water heten legionella.

Die legionellarun werkt trouwens alleen als je een aparte boiler hebt. Combiketels hebben geen stilstaand sww.

Een thermostatische mengkraan in de douche mengt het water gewoon terug naar de ingestelde temperatuur. Het maakt niet uit of je het sww op 70 °C of 40 °C instelt. Daarnaast bespaart een lagere swwtempetatuur niets omdat er geen retour is, tenzij je over een DWTW beschikt.

Het is wel een nuttige functie Ik gebruik het namelijk ook om te voorkomen dat mijn (jonge) gezinsleden zich kunnen verbranden aan te heet water.

3) Wat meer een vraag is, heeft de iSense ook de mogelijkheid om een (brander)startvertraging in te stellen tussen een beeindigde brander-run en de volgende?

Bedoel je een anti-pendeltijd? Dit is een ketelparameter. Of bedoel je iets anders?

[ Voor 6% gewijzigd door Superbeagle op 29-12-2023 22:25 ]

[netappie]

edgarf28 schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 22:04:
[...]

Ik dacht dat je het minimum en opstart toerental (vermogen) nooit aan mocht passen?

Klopt, in vorige handieldingen mocht je nog meer dingen niet aanpassen.
Maar ik kan uit ervaring zeggen dat het minimum toerental verlagen de ketel veel rustiger maakt en dat een Avanta ook prima lager op kan starten. Veel lager dan 1500 toeren geeft problemen met starten, al kan dat per exemplaar en vermogen verschillen.,gewoon ophogen met 100 RPM als het niet lukt door matige afstelling of een ander vermogen.

[Simple mind]

netappie schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 22:16:
[...]

Klopt, in vorige handieldingen mocht je nog meer dingen niet aanpassen.
Maar ik kan uit ervaring zeggen dat het minimum toerental verlagen de ketel veel rustiger maakt en dat een Avanta ook prima lager op kan starten. Veel lager dan 1500 toeren geeft problemen met starten, al kan dat per exemplaar en vermogen verschillen.,gewoon ophogen met 100 RPM als het niet lukt door matige afstelling of een ander vermogen.

Ik begrijp niet hoe je serieus kunt adviseren om een en ander aan te passen en "als het niet lukt" gewoon even iets aan te passen. Je gaat toch niet proberen om een brandbaar gas/luchtmengsel op een of andere experimentele manier te ontsteken!!! Dat zal de ketelfabrikant toch wel gedaan hebben?

[netappie]

Simple mind schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 22:27:
[...]

Ik begrijp niet hoe je serieus kunt adviseren om een en ander aan te passen en "als het niet lukt" gewoon even iets aan te passen. Je gaat toch niet proberen om een brandbaar gas/luchtmengsel op een of andere experimentele manier te ontsteken!!! Dat zal de ketelfabrikant toch wel gedaan hebben?

De ketelfabrikant heeft dit al begrensd.
Het niet ontsteken tijdens het proberen eindigt hooguit in een foutmelding en een beetje onverbrand gas de schoorsteen uit.
Het toerental staat best wel hoog, net zoals de standaard maximum aanvoertemperatuur van 80 graden, zodat het nooit gezeur oplevert voor de installateur. Als je hier niets aan wilt regelen, dan is dat ook prima, maar dan blijft de ketel realtief onzuinig bij vaak starten.

[Simple mind]

Hoe kan een lager toerental voor relatief minder verbruik zorgen? Er wordt minder lucht aangevoerd maar de hoeveelheid gas blijft exact hetzelfde: dus hoezo minder verbruik bij vaak starten???
Een klein beetje onverbrand gas uit de schoorsteen: dát is pas onzuinig!

[ Voor 3% gewijzigd door Simple mind op 29-12-2023 22:57 ]

[elektriekert]

Simple mind schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 22:56:
Hoe kan een lager toerental voor relatief minder verbruik zorgen? Er wordt minder lucht aangevoerd maar de hoeveelheid gas blijft exact hetzelfde: dus hoezo minder verbruik bij vaak starten???
Een klein beetje onverbrand gas uit de schoorsteen: dát is pas onzuinig!

Een gas blok regelt toch de hoeveelheid gas.
Dit om een zo’n schoon mogelijke verbranding te creëren

[buthead]

Simple mind schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 21:46:
[...]

Dit zal geen keerklep zijn maar waarschijnlijk dit: https://www.elektramat.nl...g573aT12_dCxoCiG4QAvD_BwE
Is ideaal: dan kun je inderdaad zonder iets af te tappen en zonder knoeien het expansievat verwijderen. Is er speciaal voor gemaakt

Heb het getest en bij het afdraaien van dat vat, koppelstuk lekt er gewoon water uit. Het spuit eruit alsof er druk achter zit. .. ja logisch weet ik.

Dat koppelstuk is kapot of zoals hierboven misschien beter vantussen halen die handel


Had even contact met installateur van firma die niets anders doet hij zei 1,5bar + 0,3 voor je druk nemen voor deze.

Druk is 1,8 bar in rust en in werking 2,2 max

[ Voor 9% gewijzigd door buthead op 29-12-2023 23:19 ]

[Seafarer]

buthead schreef op donderdag 28 december 2023 @ 20:20:
[...]

Wat ik wel zie

Expantie vat blijft steevast op 1.5 bar hangen - in bedrijf en als hij niets doet.

De voordruk van de balg blijft 1,5 bar. Die kun je gewoon via het ventiel verlagen naar 1.0 Je nieuwe vat zal echt geleverd zijn met een handleiding.

Wat ik wel zag tijdens het vervangen ->> koppeling met terugslagklep voor expansievat

deze zat er tussen , dus in theorie kan ik het vast als alles uit is eraf halen zonder dat er water lekt.
Niet dus suit water gewoon uit...

Kan je deze uberhaupt omgekeerd erop steken?
Of kan deze kapot gaan?

Als je een kapventiel bedoelt dan kan dat maar op een manier. Wel even de handleiding lezen.

[buthead]

Had alles erop gestoken hoe het zat maar wie weet zat het dus hele tijd gewoon fout of defect erop.

Vindt het vooral raar dat er bij afdraaien water blijft komen

[Zwartoog]

Simple mind schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 21:46:
[...]

Dit zal geen keerklep zijn maar waarschijnlijk dit: https://www.elektramat.nl...g573aT12_dCxoCiG4QAvD_BwE
Is ideaal: dan kun je inderdaad zonder iets af te tappen en zonder knoeien het expansievat verwijderen. Is er speciaal voor gemaakt

Oh, dat is een dramading. Heb ik ook geïnstalleerd na de CV-installatie opnieuw te hebben ingericht. Altijd drukproblemen, alles nagezocht en installatie tig keer afgetapt en gevuld in het proces. Bleek die koppeling niet te werken. Geen idee waarom niet, blijkbaar werken ze niet altijd lekker.

Gewoon een kogelkraantje op de leiding naar je expansievat, werkt altijd goed, en kun je dichtzetten moest je de boel verwangen.

[Marc_Sway]

Superbeagle schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 22:14:
[...]

Ja, is hier al vaker geschreven. Is ook de reden dat er in mijn geval voorlopig geen alternatieven zijn voor de iSense.


[...]

Bewaar jij rauwe kippenvlees in jouw leidingen? Die eencelligen in het water heten legionella.

Die legionellarun werkt trouwens alleen als je een aparte boiler hebt. Combiketels hebben geen stilstaand sww.

Een thermostatische mengkraan in de douche mengt het water gewoon terug naar de ingestelde temperatuur. Het maakt niet uit of je het sww op 70 °C of 40 °C instelt. Daarnaast bespaart een lagere swwtempetatuur niets omdat er geen retour is, tenzij je over een DWTW beschikt.

Het is wel een nuttige functie Ik gebruik het namelijk ook om te voorkomen dat mijn (jonge) gezinsleden zich kunnen verbranden aan te heet water.


[...]

Bedoel je een anti-pendeltijd? Dit is een ketelparameter. Of bedoel je iets anders?

@Superbeagle Veel dank voor de reactie.
Ik bedoel dat als een brander-run is gestopt, dat er een rustpauze is (instelbaar door de user) voordat de brander weer kan worden gestart (door een warmtevraag vanuit de kamerthermostaat). Dit idd om pendelen ook te verminderen.
Ik wist niet dat dit een ketelparameter is, ik dacht dat je zo'n (her)startvertraging ook kan instellen op de thermostaat.

Voor de iSense: communiceert die gewoon via OT direct met de ketel of moet er nog een 'OT ketel module' tussen?

Mijn ketel (Itho) heeft nl een OT aansluiting.

[Superbeagle]

@Marc_Sway Dan is dat inderdaad de anti-pendeltijd als ik jou goed begrijp. Voorzover ik weet zit dat niet op de iSense en is enkel instelbaar op de ketel zelf.

De iSense sluit je rechtstreeks aan op de ketel. Geen gateway’s of andere module’s ertussen, tenzij je zelf een OTGW aansluit natuurlijk om het eea uit te kunnen lezen.

[Marc_Sway]

Veel dank, top!!

Nog even een aanvulling: als ik het goed begrijp is er eigenlijk nog steeds niets beters op de markt qua thermostaat voor ('tunable') CV control, en zeker niet iets met App control - on top of wat de iSense aan features biedt voor de beste control van de ketel.

[ Voor 89% gewijzigd door Marc_Sway op 30-12-2023 18:13 ]

[pjeterinfo]

Marc_Sway schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 15:24:
[...]


@Superbeagle Veel dank voor de reactie.
Ik bedoel dat als een brander-run is gestopt, dat er een rustpauze is (instelbaar door de user) voordat de brander weer kan worden gestart (door een warmtevraag vanuit de kamerthermostaat). Dit idd om pendelen ook te verminderen.
Ik wist niet dat dit een ketelparameter is, ik dacht dat je zo'n (her)startvertraging ook kan instellen op de thermostaat.

Voor de iSense: communiceert die gewoon via OT direct met de ketel of moet er nog een 'OT ketel module' tussen?

Mijn ketel (Itho) heeft nl een OT aansluiting.

Je kan dmv de instelling "Afkoelsnelheid" op de iSense de rust pauze tussen de brander starts beinvloeden.
Zie de iSense installatie/service handleiding 7.3.2
https://tools.remeha.nl/w...icehandleiding-iSense.pdf

Afkoelsnelheid > Langzaamst: Geeft lange uit-periodes tussen
branderstarts.
Afkoelsnelheid > Snelst: Geeft korte uit-periodes tussen branderstarts.

[ThinkPad]

Superbeagle schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 22:14:
[...]
Daarnaast bespaart een lagere swwtempetatuur niets omdat er geen retour is
[...]

Het was even zoeken, maar ik wist dat ik er ergens een keer wat over had gelezen. Is destijds (11 jaar geleden! ) al eens getest door iemand met goede meetapparatuur: Oxellaar in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Het verschil tussen tapwater instellen op 45°C of 60°C is er dus wel, maar met 1,8% verschil erg klein. Ik zou daarom op safe spelen (i.v.m. legionella) en voor het tapwater een temperatuur van 60°C aanhouden.

[Marc_Sway]

pjeterinfo schreef op zondag 31 december 2023 @ 11:15:
[...]


Je kan dmv de instelling "Afkoelsnelheid" op de iSense de rust pauze tussen de brander starts beinvloeden.
Zie de iSense installatie/service handleiding 7.3.2
https://tools.remeha.nl/w...icehandleiding-iSense.pdf

Afkoelsnelheid > Langzaamst: Geeft lange uit-periodes tussen
branderstarts.
Afkoelsnelheid > Snelst: Geeft korte uit-periodes tussen branderstarts.

@pjeterinfo Heel veel dank, wist ik niet. Echt goed om te weten!

Is er ook nog een feature om de set-point temperatuur (de temp die je in je kamer wilt hebben) via een externe input in te voeren in de iSense?

Dat zou helemaal mooi zijn, dan ga ik dit via Home Assistant doen

[ Voor 49% gewijzigd door Marc_Sway op 31-12-2023 11:35 ]

[pjeterinfo]

Marc_Sway schreef op zondag 31 december 2023 @ 11:33:
[...]


@pjeterinfo Heel veel dank, wist ik niet. Echt goed om te weten!

Is er ook nog een feature om de set-point temperatuur (de temp die je in je kamer wilt hebben) via een externe input in te voeren in de iSense?

Dat zou helemaal mooi zijn, dan ga ik dit via Home Assistant doen

Volgens mij alleen als je ook een OTGW gebruikt tussen de ketel en de thermostaat. Dit dan ook alleen vanaf v19 iSense.
Maar dat is meer een discussie voor in https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1653967

[Marc_Sway]

OK, veel dank. Dan moet ik er ook een OTGW er bij hebben.

Meer algemeen: heeft ooit iemand hier op het forum de (instel) feature set van een iSense vergeleken met die van de qSense (de wat simpelere thermostaat van Remeha)?

[Superbeagle]

ThinkPad schreef op zondag 31 december 2023 @ 11:30:
[...]

Het was even zoeken, maar ik wist dat ik er ergens een keer wat over had gelezen. Is destijds (11 jaar geleden! ) al eens getest door iemand met goede meetapparatuur: Oxellaar in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Het verschil tussen tapwater instellen op 45°C of 60°C is er dus wel, maar met 1,8% verschil erg klein. Ik zou daarom op safe spelen (i.v.m. legionella) en voor het tapwater een temperatuur van 60°C aanhouden.

Ik zie wel dat in beide gevallen de ‘pompflow’ gelijk staat op 0,87L/min.

Ik weet bijna zeker dat als je douchet op 37 °C uit de mengkraan, er bij een sww van 40 °C er een meer heet water nodig is dan bij een sww van 60 °C.

Evenveel water van 60 °C zal uiteraard meer verbruiken dan dezelfde hoeveelheid van 40 °C.

[Lawrentz]

Superbeagle schreef op zondag 31 december 2023 @ 13:59:
[...]

Ik zie wel dat in beide gevallen de ‘pompflow’ gelijk staat op 0,87L/min.

Ik weet bijna zeker dat als je douchet op 37 °C uit de mengkraan, er bij een sww van 40 °C er een meer heet water nodig is dan bij een sww van 60 °C.

Evenveel water van 60 °C zal uiteraard meer verbruiken dan dezelfde hoeveelheid van 40 °C.

[Afbeelding]

Laat het woordje bijna in de tweede alinea maar weg.
Een thermostaatkraan regelt de douchetemperatuur met bijmenging van koud water wel terug tot de ingestelde temperatuur.

Dan blijft het transportverlies in de SWW-leiding over.
Dit verlies zal bij SWW van 60 °C hoger zijn dan bij 40 °C.
Maar het hogere transportverlies van het SWW van 60 °C zal in de praktijk wel meevallen en zou ik niet willen voorkomen voor de evt kans op Legionella.

[Superbeagle]

@Lawrentz Bij doorstromers zoals combiketels heb je weinig kans op legionella. Die groeien alleen bij langdurig stilstaand water.

[Marc_Sway]

Dus als je dagelijks douch en geen water uit de 'warme kraan' drinkt, kan je de tapwater temp gewoon op 40C zetten. Die 60C is waarschijnlijk uit de tijd van de boilers.

[ Voor 19% gewijzigd door Marc_Sway op 31-12-2023 16:37 ]

[Centauriprime]

Marc_Sway schreef op zondag 31 december 2023 @ 16:35:
Dus als je dagelijks douch en geen water uit de 'warme kraan' drinkt, kan je de tapwater temp gewoon op 40C zetten. Die 60C is waarschijnlijk uit de tijd van de boilers.

Hoe raken mensen besmet met legionella?

Legionella kan in water en tuinaarde zitten. Als hele kleine waterdruppeltjes (nevel) of deeltjes tuinaarde in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen. Als de bacterie in de longen terecht komt, kan dit klachten veroorzaken.

Het inademen van legionellabacteriën kan gebeuren tijdens:

sproeien van water, zoals douches, tuinslang met sproeikop of hogedrukspuiten
in een bubbelbad met luchtbellen in water
het gebruik van bepaalde type afvalwaterzuiveringsinstallaties waar ook lucht aan het water wordt toegevoegd
luchtbevochtiging door apparaten die water vernevelen, zoals apneuapparatuur of luchtbevochtigers
het gebruik van natte koeltorens, waterinstallaties die gebouwen of industriële processen koelen door vernevelen van water
Mensen worden niet ziek door het drinken van besmet water. Een uitzondering daarop zijn mensen met ernstige slikproblemen, zij kunnen ziek worden door besmet water. Iemand met een legionella-besmetting is niet besmettelijk voor andere mensen.

https://www.rivm.nl/legionella

[Seafarer]

Marc_Sway schreef op zondag 31 december 2023 @ 16:35:
Dus als je dagelijks douch en geen water uit de 'warme kraan' drinkt, kan je de tapwater temp gewoon op 40C zetten. Die 60C is waarschijnlijk uit de tijd van de boilers.

Water uit de koude kraan bevat ook legionella. Want anders kan het nooit ergens gaan groeien.

Stilstaand water en hoge temperatuur bevordert die groei. En daarna vernevelen zodat het je longen binnenkomt. Dan is het pas raak.

[Marc_Sway]

Handig zo'n overzicht! 😀
Je kan het dus overal wel oplopen waar een nevel is, het lijkt wel zoiets als Covid (😤

Dus en masse gaan we het tapwater nu op 40C zetten?

[ Voor 18% gewijzigd door Marc_Sway op 31-12-2023 17:46 ]

[dunklefaser]

Ophouden! - a.u.b. - ophouden!!. Ik word hier langzaam echt ziek van.
Zoveel incontinentie is werkelijk teveel voor mijn cv-ketel.

[NicoHF]

Het heetwater van de badkamer kraan gebruik ik nooit, misschien maar 1x per maand.
Daar is dus kans op legionella.

Wat is wijsheid om te doen om dat te verkomen?
Zal bv 1x per week even de hete kraan aan doen voldoende zijn?

[dunklefaser]

Superbeagle schreef op zondag 31 december 2023 @ 13:59:
[...]

Ik zie wel dat in beide gevallen de ‘pompflow’ gelijk staat op 0,87L/min.

Ik weet bijna zeker dat als je douchet op 37 °C uit de mengkraan, er bij een sww van 40 °C er een meer heet water nodig is dan bij een sww van 60 °C.

Evenveel water van 60 °C zal uiteraard meer verbruiken dan dezelfde hoeveelheid van 40 °C.

[Afbeelding]

Wat denk je wat 'pompflow' betekent?
Zou dat niet een "gasflow" van de testo kunnen zijn?

[ Voor 6% gewijzigd door dunklefaser op 31-12-2023 18:25 ]

[NicoHF]

Marc_Sway schreef op zondag 31 december 2023 @ 17:36:
Handig zo'n overzicht! 😀
Je kan het dus overal wel oplopen waar een nevel is, het lijkt wel zoiets als Covid (😤

Dus en masse gaan we het tapwater nu op 40C zetten?

Nee, nooit lager gaan dan 60 graden!
Sommige zeggen dat 55 nog zou kunnen maar ga nooit lager dan dat

Stop ermee het is onzinnig en gevaarlijk

[NicoHF]

Om zich te vermenigvuldigen, heeft de bacterie stilstaand water nodig dat voldoende zuurstof en voedingsstoffen bevat, zoals aminozuren en metalen. Legionella sterft af bij watertemperaturen boven 55 graden Celsius, maar hij gedijt het best bij een temperatuur rond 37°C. De bacterie kan zich echter ontwikkelen bij temperaturen tussen 25 en 55°C. Ten slotte heeft de bacterie een geschikte plaats nodig om zich te nestelen, vaak in biofilm, een slijmlaag van micro-organismen en kalk die zich van nature vormt in oude en vervuilde leidingen.

Hoe Snel Groeit Legionella?

De hoeveelheid legionellabacteriën wordt gemeten in kolonievormende eenheden per liter (kve/l). Wanneer alle vijf de groeivoorwaarden aanwezig zijn in uw leidingen, kan de bacterie zich snel vermenigvuldigen. De wettelijke limiet voor legionella in leidingwater is 100 kve/l.

Als deze grenswaarde wordt overschreden, moet onmiddellijk actie worden ondernomen om legionella te bestrijden. Onder de juiste omstandigheden kan 100 kve/l legionella zich namelijk binnen 48 uur vermenigvuldigen tot wel 10.000 kve/l. Een besmetting met legionella kan ernstige ziekten veroorzaken.

Hoe Voorkomt U de Vorming van Legionella?

Om legionellavorming te voorkomen, is het cruciaal om ervoor te zorgen dat de groeicondities voor de bacterie ontbreken in uw leidingen. Als u vermoedt dat er gevaarlijke niveaus van legionella zijn ontstaan, kunt u uw leidingen laten testen via een monstername om het probleem vast te

[flippy]

NicoHF schreef op zondag 31 december 2023 @ 18:27:
[...]

Nee, nooit lager gaan dan 60 graden!
Sommige zeggen dat 55 nog zou kunnen maar ga nooit lager dan dat

Stop ermee het is onzinnig en gevaarlijk

niet zo dramatisch graag.

temperatuur is niet de enigste factor die speelt.

[Superbeagle]

dunklefaser schreef op zondag 31 december 2023 @ 18:22:
[...]

Wat denk je wat 'pompflow' betekent?
Zou dat niet een "gasflow" van de testo kunnen zijn?

Geen idee. Vandaar ook tussen haakjes. Omdat het in volume/tijdseenheid staat gok ik op het debiet van de pomp.
Ik ben niet bekend met ketels die het gasverbruik meten. En dan nog zou dat in m³ zijn. Gasverbruik meten in liter per minuut is niet alledaags, hoewel het niet fout is.

Enige hit met ‘pompflow’ in dat document is dit. Wat het precies betekent wordt niet verder toegelicht:

[NicoHF]

flippy schreef op zondag 31 december 2023 @ 18:39:
[...]


niet zo dramatisch graag.

temperatuur is niet de enigste factor die speelt.

Suggereren of vragen of het temperatuur op 40 graden gezet mag of gaat worden mag wel tegenin gegaan worden.
Dat heeft niks met dramatisch doen te maken, het heeft met de gezondheid te maken.
Of vindt je dat alle instanties die er voor waarschuwen ook maar overtrokken en dramatisch?

[arpeggio]

Voor degenen die denken dat het minder energie kost om het tapwater voor douchen op 40°C in te stellen dan door het mengen van 60° water met onverwarmd leidingwater; hier het rekenvoorbeeld om het tegendeel aan te tonen:

Uitgangspunten:
benodigde warmte (= energie in Joule (= Wattseconde)) vlgs de formule: Q=m.c.ΔT
waarin:
m = de massa van het water (in kilogram = liters);
c = de soortelijke warmte van water (4180 J/°C/kg);
ΔT = de totale temperatuurstijging (in °C)
stel: leidingwater = 10°C

1 liter leidingwater van 10°C naar 40°C:
benodigde energie: 1 ltr * (40-10gr) * (soortelijke warmte) = 30 * 4180

1 liter water van 40°C door menging van 0,4 ltr koud leidingwater en 0,6 ltr water van 60°C
alleen het water van 60°C hoeft verwarmd te worden
benodigde energie: 0,6 ltr * (60-10gr) * (soortelijke warmte) = 0,6 * 50 * 4180 = 30 * 4180

Conclusie: het maakt helemaal niet uit met welke mengverhouding je dezelfde hoeveelheid water van 40°C wil maken.

Dat betekent dus ook dat je zonder enig energieverlies de temperatuur van het tapwater bij de ketel op 60° kan zetten wanneer je aan de veilige kant wil zitten wat betreft legionella.

[pjeterinfo]

arpeggio schreef op zondag 31 december 2023 @ 19:30:
Voor degenen die denken dat het minder energie kost om het tapwater voor douchen op 40°C in te stellen dan door het mengen van 60° water met onverwarmd leidingwater; hier het rekenvoorbeeld om het tegendeel aan te tonen:


[...]


Conclusie: het maakt helemaal niet uit met welke mengverhouding je dezelfde hoeveelheid water van 40°C wil maken.

Dat betekent dus ook dat je zonder enig energieverlies de temperatuur van het tapwater bij de ketel op 60° kan zetten wanneer je aan de veilige kant wil zitten wat betreft legionella.

Dat is niet helemaal waar, als je in het rapportje kijkt wat aangehaald wordt zie je dat de rookgas temperatuur bij het verwarmen voor tapwater naar 45C lager is.
Het rendement van de ketel is dan hoger dan bij >60C rookgas temperatuur.

Echter de conclusie was dat het niet de moeite waard is.
Wil je besparen op verbruik bij warmwater gebruik voor douchen? Halveer dan de douche tijd = 50% besparing tov je normale douche beurt 😬.

[dunklefaser]

@arpeggio O.K. - Een rekenvoorbeeld wat het niet bestaande "energieverlies" door mengen betreft.

Maar bij de meeste ketels zit het overal tapwaterrendement (en energieverlies) natuurlijk wat ingewikkelder in elkaar en is o.a. van de constructie en de temperaturen van de warmtewisselaar (en de aanwezigheid van een boilervaatje!!) afhankelijk.
Ook de hoeveelheid warmwater per jaar speelt bij de oudere constructies een grotere rol.

Rendement tapwater afhankelijk van de vraag. Rendementscurve exclusief elektriciteit op basis van de veldtesten (Energy Matters, 2014) -
7,2 GJ per jaar => Dit komt overeen met een warmtevraag van 5,5 kWh/dag
= ongeveer 4 normale douchebeurten á 40 l per dag.
Bij lager verbruik is het jaarrendement natuurlijk lager dan 65% (oudere ketels met boilervaatje)

[ Voor 14% gewijzigd door dunklefaser op 31-12-2023 20:24 ]

[arpeggio]

@dunklefaser
Ik weet ook wel dat details zoals de constructie van de warmtewisselaar etc. wel enige nuancering aan mijn rechttoe rechtaan berekening geven.
Maar in de basis is dit de berekening van de benodigde energie bij verschillende mengverhoudingen.
Het gaat mij er vooral om de onderbuik-redeneringen van "lagere temperatuur is zuiniger" te weerleggen. En zeker als het legionella-verhaal daarbij om de hoek komt kijken.

[ Voor 8% gewijzigd door arpeggio op 31-12-2023 20:17 ]

[NicoHF]

pjeterinfo schreef op zondag 31 december 2023 @ 19:46:
[...]


Dat is niet helemaal waar, als je in het rapportje kijkt wat aangehaald wordt zie je dat de rookgas temperatuur bij het verwarmen voor tapwater naar 45C lager is.
Het rendement van de ketel is dan hoger dan bij >60C rookgas temperatuur.

Echter de conclusie was dat het niet de moeite waard is.
Wil je besparen op verbruik bij warmwater gebruik voor douchen? Halveer dan de douche tijd = 50% besparing tov je normale douche beurt 😬.

Of neem een waterbesparende douchekop

Ik had er een topic voor aangemaakt en hoor graag jullie ervaringen als jullie die hebben, maar ook voor de mede tweakers is het handig om ervaringen uit te wisselen

ik ben zelf nog altijd opzoek naar een goede betaalbare
Het grote besparende douchekop <7 l/m ervaringen topic

[Superbeagle]

NicoHF schreef op zondag 31 december 2023 @ 19:22:
[...]

Suggereren of vragen of het temperatuur op 40 graden gezet mag of gaat worden mag wel tegenin gegaan worden.
Dat heeft niks met dramatisch doen te maken, het heeft met de gezondheid te maken.
Of vindt je dat alle instanties die er voor waarschuwen ook maar overtrokken en dramatisch?

Zoals ik eerder hierover schreef zullen de meningen over legionella verdeeld blijven. Er is veel voor nodig om gevaarlijk hoge concentraties legionella te kweken.

Mijn conclusie is dat zolang ik geen voorraadvat of boiler heb ik geen legionellarun doe of tapwater op 60 C, ook al scheelt het weinig rendement. Ik acht het risico op verbranding met heet water groter. Verder spoel ik alle kranen door als we langer dan een week uit huis zijn.

Tot slot bestaat er een speciaal topic over legionella om verder te discussiëren: Voorkomen legionella in boilers

[buthead]

Seafarer schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 23:26:
[...]
De voordruk van de balg blijft 1,5 bar. Die kun je gewoon via het ventiel verlagen naar 1.0 Je nieuwe vat zal echt geleverd zijn met een handleiding.

[...]

Als je een kapventiel bedoelt dan kan dat maar op een manier. Wel even de handleiding lezen.

Vat op 1 bar gebracht gisteren.
Dat koppelstuk/terugslagklep weggegooid bleek kapot te zijn 😳
Vat zit er gewoon rechtstreeks op de arm/drager.
Druk op vat is 1,5-1,6 stabiel.


Nu is het kwestie van vermogen en aanvoer temp te zoeken dat beste past.
Is klein systeem 8 radiatoren
4-5 staan vrijwel altijd open bij vraag.

Huidige settings
Vermogen ketel 5kwh
Temp aanvoer 50 graden -> hoger of lager?
Pomp snelheid blijft altijd op 15% in auto stand ( manueel min is 53%)

[Tommie12]

NicoHF schreef op zondag 31 december 2023 @ 19:22:
[...]

Suggereren of vragen of het temperatuur op 40 graden gezet mag of gaat worden mag wel tegenin gegaan worden.
Dat heeft niks met dramatisch doen te maken, het heeft met de gezondheid te maken.
Of vindt je dat alle instanties die er voor waarschuwen ook maar overtrokken en dramatisch?

40 graden is uiteraard niet goed.

Maar boven de 50 graden sterft legionella af.
Mijn boiler staat op 50 gradenwat betekent dat na een opwarmsessie het water door stijgt naar 55 graden, bovendien hebben we wat chloor in het water in België.

Met een paar miljoen boilers in bedrijf en heel weinig gevallen per jaar is paniek echt niet nodig.

https://www.wateris.be/index.php/diensten/legionella

[Marc_Sway]

Superbeagle schreef op zondag 31 december 2023 @ 21:12:
[...]

Zoals ik eerder hierover schreef zullen de meningen over legionella verdeeld blijven. Er is veel voor nodig om gevaarlijk hoge concentraties legionella te kweken.

Mijn conclusie is dat zolang ik geen voorraadvat of boiler heb ik geen legionellarun doe of tapwater op 60 C, ook al scheelt het weinig rendement. Ik acht het risico op verbranding met heet water groter. Verder spoel ik alle kranen door als we langer dan een week uit huis zijn.

Tot slot bestaat er een speciaal topic over legionella om verder te discussiëren: Voorkomen legionella in boilers

@Superbeagle Ik heb dezelfde mening als jij: als je geen boiler, of water voorraadvat hebt (en ook nog eens je 'comfort' stand van je tabwater altijd uit hebt staan), is er naar mijn idee extreem laag risico voor legionella, als je gewoon dagelijks thuis water gebruikt.
Ga je 1 of meer weken op vakantie, dan daarna idd even de kranen wat laten doorlopen (dat doen de meeste mensen al bij terugkomst). Tapwater op 40C is voor mij daarmee geen issue.

Om rendement 40C versus 60C te bepalen bij douchen zou een praktisch experiment kunnen zijn:
- HA gebruiken om je gasverbruik te loggen.
- CV flink laag zetten (geen warmtevraag, of experiment doen buiten het stookseizoen).
a) koude ketel, en dan X min douchen met tapwater op 60C
b) later weer vanuit koude ketel start, X min douchen met tapwater op 40C

Gasverbruik a) met b) vergelijken. Ik zal dat experiment wel eens doen hier.

[VerbeureM]

Doorstroomketel staat hier meestal na een spoeling op 48/49 graden en lager ga ik nooit!

Ik had eens een artikel gelezen waarbij het leidingswerk naar een douchekop maar maximaal 117 graden Fahrenheit kon krijgen, omgerekend 47,1°C en dat werd een man nog fataal. Tot heden het hoogste wat ik ben tegengekomen. De conclussie die ik hieruit heb getrokken is dat een douchekop (of op zijn minst de mengkraan) alzeker regelmatig meer dan 47 graden moet kunnen ontvangen en men dus zal moeten vertrekken met een hogere temperatuur, minstens 2 graden verlies onderweg door de leidingen is vaak een minimum, hou dan ook marge voor temperatuur(afw)ijkingen. Daaraan gekoppeld binnen de 2 weken en na een vakantie eens doorspoelen met 60 graden is een aanrader/verplichting als je op andere momenten met grenstemperaturen werkt.
Wij proberen hier ieder weekend, uitzonderlijk eens om de 2-3 weekends (vooral tijdens de grote kuis) stel ik die watertemperatuur eens rond 60 graden dat om de collector, kraanwerk + douchekop en alle leidingen + de aftakking naar vaatwasser te spoelen een dikke 6 à 7 minuten. Ook zorg ik ervoor dat een vaatwasser en wasmachine minstens 1 keer binnen de 2 weken werkt op 55 à 60 graden.
Vele vaatwassers werken vandaag met die ECO programma’s met temperaturen van 45 graden, ook daar zit een risico. Binnen dat ECO programma wordt mogelijk nog kortstondig ongeveer 50 graden bereikt maar wanneer die temperatuur geen 30/45 minuten aanwezig is wordt mogelijk onvoldoende gedesinfecteerd. Nadat het programma afloopt kan het binnen een net gedraaide, vervolgens geledigd maar nog intern warme en gesloten vaatwasser uren dichtbij 30 graden zijn en vaak dus (bij dagelijks, tweedagelijks gebruik) non stop met een gemiddelde tussen 23 en ongeveer 27 graden zijn wat voldoende kan zijn voor een langzame legionellagroei. Pas bij een watertemperatuur rond 21,5 à 22,2 graden (=vaak de kamertemperatuur) en lager beweren vele onderzoekers dat legionella zich in slaapmodes gaat bevinden en dus niet meer produceert. In ruimtes waar de luchttemperatuur dus vaak boven zo’n 22 of 25 graden bevind, bijvoorbeeld kokers, stookruimtes, sanitaire leiding in de buurt van vloerverwarming of tijdens een hittegolf waarbij waterleidingen de kans niet krijgen onder 25 graden (liever < 22 graden) te komen moet men extra alert zijn of leidingen vaker spoelen met fris ondergrond water (koudwaterleiding) of heet water (sanitair warm waterleiding hoort dus niet geisolleerd te zijn, tenzij een ringleiding dat continue circuleert).

Een doorstroomketel geeft minder risico op legionalla dan een boiler, dat klopt door de directe werking, verhitting, verse aanvoer van nieuw water. Legionella heeft ook tijd nodig om zich te settelen en dat kan enkel in een opslagvat en de leidingen. Dus het is ook het gene wat na het toestel gebeurd waar ook rekening mee gehouden dient te worden, vooral wanneer men eerder met 50 graden water vertrekt dan met 60 graden en meer...
Voor beide systemen zijn aftakkingen in leidingen/collector met leidingen die zelden/nooit gebruikt worden, dode punten vaak de oorzaak tot besmetting.

De bedoelding is dat de onderkant van een boiler gemiddeld minsens 50 graden is (door hysterie werking waarschijnljjk effectief tijdelijk minstens 47,5°C) , de bovenkant minstens 55 graden waarbij er wekelijks tot 2 wekelijks een verhoging naar 60 graden nodig is, oude grote verticale boilers zelfs naar 65 graden. Dat laatste is om de onderkant van de boiler alsook het leidingswerk voldoende warm te verhitten, te desinfecteren. Vele recente boilers hebben hiervoor een geintegreerde pomp om de onderkant van de boiler af en toe te circuleren met de bovenkant. Anders is in sommige gevallen een temperaruursverschil van ruim 15 graden tussen onderkant en bovenkant een mogelijkheid!

Op zo’n 5 à 6 minuten wordt 99 tot 99,9% van eventuele aanwezige legionella kolonies vernietigd met zo’n 60 graden water aan het te desinfecteren punt (kraan, collector, douchekop,...) en met 55 graden eerder 35 tot 45 minuten.

Mijn oordeel is dat je ook enkel met een doorstroomketel veilig kan werken als men regelmatig (wekelijks tot binnen de 15 dagen) eens een spoeling doet met 61 of 62 graden vertrektemperatuur en dus ook 58 of 59 graden bereikt enkele minuten aan het aftappunt. Welke temperatuur men buiten die spoeling pakt maakt eigenlijk minder uit. Zo kan het zelfs zijn dat 38 of 40 graden bij een doorstromer eventueel minder risico neemt icm een spoeling dan 44 of 47 graden icm een spoeling dat omdat het leidingswerk na het aftappen minder lang met ideale lauwe temperaturen zal staan tussen 32 en 42 graden waarbij het aantal kolonies het snelst kan groeien.


Bij mij dus telt de regel van 49 graden (onderhoudstemperatuur) en 60 graden (spoelingstemperatuur).
Het voordeel is dat je vaker met 49 graden werkt dan met 60 en dus vaker iets meer rendement haalt, hoewel dat zeer beperkt is tot max 1,5%. Een ander voordeel is dat je met maar 49 graden vertrektemperatuur de kans op brandwonden nog sterker verminderd op de meeste dagen (voornamelijk bedoeld bij ouderen en kinderen met trage reactietijd of verminderde gevoeligheid) hoewel de meeste mensen vandaag de dag over thermostatische kranen beschikken. Nog een ander voordeel is dat je minder kalkaanslag hebt met 49 graden dan altijd met 60 graden of meer te werken.
Daarnaast is 49 graden vertrektemperatuur net voldoende om nog een warm tot heet bad te krijgen tussen 43 en 44 graden.

De meeste studies geven onderstaande informatie, hoewel er altijd uitzonderingen kunnen bestaan...
In >47 graden water kan legionella niet groeien maar met 47 graden stilstaand water volgens vele bronnen ook niet bestreden! Bij circulerend/stromend water zou legionella al niet meer groeien tussen 44,1 en 47 graden water.
De studie verschillen wat van elkaar doordat men met verschillende soorten legionella onderzoeken doet. De ene soort stopt met groeien bij 43 graden, een andere soort groeit nog bij 45/47 graden en hangt het verder ook wat af van de condities (mineralen, biofilm, kalk, chloor, stilstaand/bewegend, zuurstof,...)

Of er dan een bestrijding plaatsvind tijdens stromend / circulerend water van 48 graden ben ik niet zeker maar lijkt mij wel logisch, hoewel het dan zeer langzaam en beperkt zal zijn want de duur van het aftappen is zeer beperkt tegenover de stagnatietijd van water in leidingen.

[ Voor 38% gewijzigd door VerbeureM op 02-01-2024 01:56 ]

[Seafarer]

Gelukkig nieuwjaar allemaal.


Het wordt kouder weer, dus kunnen we weer gasbesparen met cv tunen. Lijkt me verstandiger.
.

[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 01-01-2024 23:13 ]