Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

[Blihi]

Precies. De hoeveelheid gas per tijdseenheid die verbrand wordt blijft gelijk, maar bij een Tr van 30 wordt er meer energie uit gehaald, dus is het vermogen groter. Er wordt meer energie per tijdseenheid (=vermogen) uit het gas gehaald bij 50/30 dan bij 80/60.

Sterker nog, het hangt eigenlijk alleen van dat tweede getal af, dus als het je lukt om 80/30 te doen is dat ook prima.

[Lawrentz]

dunklefaser schreef op maandag 17 maart 2025 @ 14:49:
@Lawrentz Bedoel je het onderstaande serieus als vraag (uit je post hierboven?

[...]


Ooit iets van condensatiewinst gehoord??

Plaatjes waaraan @Blihi refereert - modulatie in de tijd - heb ik voldoende en recent nog hierboven geplaatst.

Die vraag was idd series bedoeld, want ander stel ik deze vraag niet.
Ik kon de link niet leggen. Dat kan weleens gebeuren, toch?
Blihi heeft het nu verduidelijkt.

[elektriekert]

Hier in huis hebben de vorige bewoners ooit besloten om de CV-ketel te verplaatsen naar een berging die bij het huis is getrokken d.m.v. een aanbouw en een serre.
Cv systeem werkt naar behoren. Paar jaar geleden kwam ik er al achter dat de CV leidingen buitenom lopen door de tuin heen.
Deze liggen op 30cm diep ingepakt in een isolatiemateriaal en tape. Daar deze het huis binnen gaat oogt dit nog in goede staat.

Nu ben ik wederom aan het graven om nog een wachtbuis te leggen voor ooit en kom ik wederom ingepakte CV leidingen tegen die naar de garage lopen. (Radiatoren zijn overigens buiten werking) deze leidingen liggen in een gemetselde goot met daarop stoeptegels ook ongeveer op 30cm diep. Ik vermoed dat deze met het plaatsen van de vvw in de serre zijn afgekoppeld maar weet het nog niet zeker omdat ik nog een stukje heb te graven.

Op een slecht stuk waar de tape los en beschadigd was heb ik ff doorgestoken, van de isolatie was niet veel over en weet nog niet wat het is.

Mijn vraag is of iemand dit herkent:




Nu ik deze foto hierboven bekijk denk ik dat het een stro is.
Hetzelfde spul als wat in de kruipruimte was gebruikt welke gegipst was.



Het liefst haal ik dit natuurlijk weg, maar dan moet ik ff zeker weten dat het niet meer in gebruik is voordat we ineens een paar dagen niet meer kunnen douchen

[Seafarer]

elektriekert schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 22:05:
Hier in huis hebben de vorige bewoners ooit besloten om de CV-ketel te verplaatsen naar een berging die bij het huis is getrokken d.m.v. een aanbouw en een serre.
Cv systeem werkt naar behoren. Paar jaar geleden kwam ik er al achter dat de CV leidingen buitenom lopen door de tuin heen.
Deze liggen op 30cm diep ingepakt in een isolatiemateriaal en tape. Daar deze het huis binnen gaat oogt dit nog in goede staat.

Nu ben ik wederom aan het graven om nog een wachtbuis te leggen voor ooit en kom ik wederom ingepakte CV leidingen tegen die naar de garage lopen. (Radiatoren zijn overigens buiten werking) deze leidingen liggen in een gemetselde goot met daarop stoeptegels ook ongeveer op 30cm diep. Ik vermoed dat deze met het plaatsen van de vvw in de serre zijn afgekoppeld maar weet het nog niet zeker omdat ik nog een stukje heb te graven.

Op een slecht stuk waar de tape los en beschadigd was heb ik ff doorgestoken, van de isolatie was niet veel over en weet nog niet wat het is.

Mijn vraag is of iemand dit herkent:

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Nu ik deze foto hierboven bekijk denk ik dat het een stro is.
Hetzelfde spul als wat in de kruipruimte was gebruikt welke gegipst was.

[Afbeelding]

Het liefst haal ik dit natuurlijk weg, maar dan moet ik ff zeker weten dat het niet meer in gebruik is voordat we ineens een paar dagen niet meer kunnen douchen

Effe de ketel aanzetten? Dan voel je vanzelf wel wat warm wordt en wat niet.
Met alle radiatoren open.

[elektriekert]

Seafarer schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 22:32:
[...]

Effe de ketel aanzetten? Dan voel je vanzelf wel wat warm wordt en wat niet.
Met alle radiatoren open.

Ter aanvulling:

Dit had ik al gedaan, mochten ze in de garage afgedopt zijn dan had ik alsnog enige warmteoverdracht verwacht ondanks dat het water dan nagenoeg stil staat, maar dat blijft wellicht gissen.
(Als je de radiatoren in de garage open draait hoor je sowieso niets.

De warmtebeeldcamera camera kreeg er in ieder geval niets uit na 20 minuten. Temperatuur zat rond de 9,5 graad.

[Mcpeet]

Goedemorgen,

Ben al een tijd bezig om systeem waterzijdig in te regelen en de CV te tunen. We hebben hout skelet woning uit 1978, zeer matig geïsoleerd. Ondertussen alle kozijnen met ramen vervangen, vloerisolatie (kruipruimte gevuld met chips), opentrap naar zolder. Grote keuken (40m2) aangebouwd.
Keuken is voorzien van 3 groeps vloerverwarming, woonkamer voorzien 1 grote convector van 6900W (in 2020 geplaatst) en voorzien van ventilatoren. Aantal radiatoren hebben geen voetventiel en 5 radiatoren hebben oude niet inregelbare Danfoss thermostaat kraan. Systeem is zogoed als het kon waterzijdig ingeregeld. Aanstaande voorjaar ga ik thermostaatkranen vervangen door statisch instelbare kranen.

Daarnaast vraag ik me af hoe ik de CV nog verder kan tunen. Doordat eigenlijk alleen de woonkamer, hal, toilet, badkamer en keuken worden verwarmd heb ik onderstaande parameters van onze Tzerra M39 C (bj 2015) aangepast via de draadloze Isense (berekend dat ik vermogen van circa 20 Kw nodig heb dus verlaagd van 30Kw naar 20 Kw). Overdag staat temperatuur op 19,5 gr, om 23 uur gaat deze omllaag naar 19 gr (ivm vloerverwarming in de open keuken).
Parameters zijn als volgt aangepast
Aanvoertemp - 75
Temp sanitair warm water 61
Ketelregeling/SWW 1
Eco stand 1
Pompnadraaitijd 4
max volumestroom venti (%) 22
min volumestroom venti (%) 15
max temp aanvoer systeem 75
min pompsnelheid (%)
max pompsnelheid (%) 5
legionellabev beveiliging 1

Gisteren temperatuurvoelers op aan en afvoer vlak onder de ketel geplaatst en dat leverde vanochtend dit plaatje op. Kan iemand die starts in de vroege ochtend verklaren.EN vlak nadat ik heb gedouched valt de aanvoer temperatuur voor even helemaal omlaag.

[Blihi]

Channel 1 en Channel 4 zegt niet zoveel, maar ik neem aan dat channel 1 de aanvoer is en channel 4 de retour?

Wat ik zie is dat de thermostaat in de nacht een low-load patroon volgt, dus van 1 tot 3 ongeveer. Ik neem aan dat de ruimtetemperatuur constant blijft daar. Rond 3:30 gaat de CV aan om de ruimte warm te stoken van 19 naar 19,5 (je schrijft niet hoe laat dat moet gebeuren). Dan om 6 uur stap je de douche in en valt de flow even helemaal weg, dus zijn die metingen onbetrouwbaar.

Na het douchen, schakelt de 3-wegklep in van de interne loop naar CV, gaat de pomp aan en duurt het een paar minuten voordat de brander weer ontsteekt. In die paar minuten heb je dus geen warmte aanvoer.

Dan rond 7 uur begint weer low-load regeling. Blijkbaar is de ruimtetemperatuur bereikt.

[Mcpeet]

@Blihi - dank voor snelle reactie. Channel 1 is inderdaad aanvoer, channel 4 de reour. Nachtverlaging is van 23 tot 8.30 uur. 19 gr. Van 8.30 tot 23 uur 19,5 gr. In de nacht

[Seafarer]

Mcpeet schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 07:33:
Goedemorgen,

Ben al een tijd bezig om systeem waterzijdig in te regelen en de CV te tunen. We hebben hout skelet woning uit 1978, zeer matig geïsoleerd. Ondertussen alle kozijnen met ramen vervangen, vloerisolatie (kruipruimte gevuld met chips), opentrap naar zolder. Grote keuken (40m2) aangebouwd.
Keuken is voorzien van 3 groeps vloerverwarming, woonkamer voorzien 1 grote convector van 6900W (in 2020 geplaatst) en voorzien van ventilatoren. Aantal radiatoren hebben geen voetventiel en 5 radiatoren hebben oude niet inregelbare Danfoss thermostaat kraan. Systeem is zogoed als het kon waterzijdig ingeregeld. Aanstaande voorjaar ga ik thermostaatkranen vervangen door statisch instelbare kranen.

Daarnaast vraag ik me af hoe ik de CV nog verder kan tunen. Doordat eigenlijk alleen de woonkamer, hal, toilet, badkamer en keuken worden verwarmd heb ik onderstaande parameters van onze Tzerra M39 C (bj 2015) aangepast via de draadloze Isense (berekend dat ik vermogen van circa 20 Kw nodig heb dus verlaagd van 30Kw naar 20 Kw). Overdag staat temperatuur op 19,5 gr, om 23 uur gaat deze omllaag naar 19 gr (ivm vloerverwarming in de open keuken).
Parameters zijn als volgt aangepast
Aanvoertemp - 75
Temp sanitair warm water 61
Ketelregeling/SWW 1
Eco stand 1
Pompnadraaitijd 4
max volumestroom venti (%) 22
min volumestroom venti (%) 15
max temp aanvoer systeem 75
min pompsnelheid (%)
max pompsnelheid (%) 5
legionellabev beveiliging 1

Gisteren temperatuurvoelers op aan en afvoer vlak onder de ketel geplaatst en dat leverde vanochtend dit plaatje op. Kan iemand die starts in de vroege ochtend verklaren.EN vlak nadat ik heb gedouched valt de aanvoer temperatuur voor even helemaal omlaag.
[Afbeelding]

Welke temperatuur meting heb je hiervoor gebruikt?

Pomp flow max. 5%? type foutje want dat is wel erg weinig.

[Blihi]

Mcpeet schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 07:47:
@Blihi - dank voor snelle reactie. Channel 1 is inderdaad aanvoer, channel 4 de reour. Nachtverlaging is van 23 tot 8.30 uur. 19 gr. Van 8.30 tot 23 uur 19,5 gr. In de nacht

Dan slaat de ketel relatief vroeg aan, maar dat kan best kloppen. Rond een uur of 5 is het koudste deel van de nacht, dus je verwacht ook dat tegen die tijd de ketel aan slaat om de woning op 19 graden te houden.

Op basis hiervan denk ik: niets meer aan doen. Je retourtemperatuur ligt heel netjes laag, dus niet druk om maken. Veel beter kan het niet.

[Mcpeet]

@Seafarer - ik heb Fireboard temperatuur meter gebruikt. Is een temperatuur meter voor BBQ. Kan ik 6 probes op aansluiten. Minimale pompsnelheid stand 2. Maximaal stand 5. (standaard is dat 3 cq 7)
@Blihi vond die 5 starts zo vreemd, vanaf uur of 3 gaar hij langer branden

[Blihi]

Mcpeet schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 08:33:
@Seafarer - ik heb Fireboard temperatuur meter gebruikt. Is een temperatuur meter voor BBQ. Kan ik 6 probes op aansluiten. Minimale pompsnelheid stand 2. Maximaal stand 5. (standaard is dat 3 cq 7)
@Blihi vond die 5 starts zo vreemd, vanaf uur of 3 gaar hij langer branden

Die 5 starts is low-load regeling. De thermostaat zet de ketel heel even aan en dat is genoeg om de woning op 19 graden te houden.

[dunklefaser]

@Mcpeet Als ik me niet vergis is het minimum vermogen van de Tzerra M39 C 8,5 kW (b.w.).
Als je met de huidige buitentemperaturen met een binnentemperatuur van 19°C continu wil doorstoken
moet je die 8500 W ook kwijt kunnen. Maar ja - je schrijft ook dat je 20 kW bij -10°C? nodig hebt.

[Mcpeet]

@dunklefaser goed gelezen qua vermogen. Echter heb ik afgelopen weken vermogen verder verlaagd. Maximum volumestroom (2200 toeren) zit omgerekend op circa 10kW. Minimum voor deze ketel is 7,8 kW.

Heeft verlagen van de maximale aanvoertemp nog zin?

[leonbong]

Nee heeft geen zin, daarmee wordt het minimum vermogen niet lager.

Ik ken je huis niet maar het zeer onwaarschijnlijk om continu op 7,8kW te kunnen stoken of je woont in Soestdijk.

[dunklefaser]

Mcpeet schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 14:01:
@dunklefaser goed gelezen qua vermogen. Echter heb ik afgelopen weken vermogen verder verlaagd. Maximum volumestroom (2200 toeren) zit omgerekend op circa 10kW. Minimum voor deze ketel is 7,8 kW.

Heeft verlagen van de maximale aanvoertemp nog zin?

7.800 W zonder condensatie
en 8.500 W met condensatie (50/30)
Jouw retour ligt nog lager.

[Rastapopoulos]

Ik heb een vraagje over SWW temperatuur. In de warmtepomp topics houd men vast aan een watertemperatuur van ongeveer 47 graden meestal met een wekelijkse verhoging naar 60 om besmetting met legionella bacteriën te voorkomen. Bij een CV zegt iedereen dat het minimaal 60 graden moet zijn.
Mijn thermostaat voor CV met boiler heeft een stand om wekelijks de temperatuur te verhogen voor dit doel.
Waarom zou ik niet de temperatuur van het water kunnen verlagen naar 47 graden en die weekfunctie aanzetten?
Ik heb even getest op verschillende temperaturen en de CV verbruikt aanzienlijk minder bij een lagere temperatuur, maar ik ga dat natuurlijk niet doen als het gevaarlijk is.

[ Voor 4% gewijzigd door Rastapopoulos op 25-03-2025 16:56 ]

[Mcpeet]

leonbong schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 16:12:
Nee heeft geen zin, daarmee wordt het minimum vermogen niet lager.

Ik ken je huis niet maar het zeer onwaarschijnlijk om continu op 7,8kW te kunnen stoken of je woont in Soestdijk.

Zeker niet, zeer matig geïsoleerde houtskelet woning. vrijstaand op een noord-westelijke hoek.

[The Third Man]

@Rastapopoulos heb je het stukje "Temperatuur van tapwater verlagen" in de startpost gezien? Daar wordt al toegelicht dat de winst beperkt is, en dan ben je alleen maar meer risico aan het lopen (= je gezondheid afhankelijk maken of de thermostaat die weekfunctie goed toepast) voor misschien maar wat klein bier aan winst.

[Blihi]

Rastapopoulos schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 16:55:
Ik heb een vraagje over SWW temperatuur. In de warmtepomp topics houd men vast aan een watertemperatuur van ongeveer 47 graden meestal met een wekelijkse verhoging naar 60 om besmetting met legionella bacteriën te voorkomen. Bij een CV zegt iedereen dat het minimaal 60 graden moet zijn.
Mijn thermostaat voor CV met boiler heeft een stand om wekelijks de temperatuur te verhogen voor dit doel.
Waarom zou ik niet de temperatuur van het water kunnen verlagen naar 47 graden en die weekfunctie aanzetten?
Ik heb even getest op verschillende temperaturen en de CV verbruikt aanzienlijk minder bij een lagere temperatuur, maar ik ga dat natuurlijk niet doen als het gevaarlijk is.

CV met boiler. Hoe groot is die boiler?

Bij een WP gaat het al snel om 300 liter. Dan maakt het nogal uit of je het water naar 45 graden of naar 60 graden brengt, helemaal omdat de meeste warmtepompen niet boven de 54 graden uit kunnen komen zonder COP 1 elektrische bijverwarming.

BIj een CV maakt het meestal heel weinig uit wat de ingestelde watertemperatuur is, want, net als bij verwarmen, is het niet de aanvoer, maar de rookgastemperatuur die de efficientie bepaalt en maar heel weinig ketels koelen de rookgassen efficient bij warmwaterproductie (een positief voorbeeld is de Intergas XTreme serie).

Als je bij je CV een boiler hebt van 300 liter kun je die ook op 45 graden houden en wekelijks naar 60 graden brengen. Je hebt dan minder stilstandverliezen, maar in NL zie je dit zelden.

[Rastapopoulos]

Blihi schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 11:49:
[...]


CV met boiler. Hoe groot is die boiler?

Bij een WP gaat het al snel om 300 liter. Dan maakt het nogal uit of je het water naar 45 graden of naar 60 graden brengt, helemaal omdat de meeste warmtepompen niet boven de 54 graden uit kunnen komen zonder COP 1 elektrische bijverwarming.

BIj een CV maakt het meestal heel weinig uit wat de ingestelde watertemperatuur is, want, net als bij verwarmen, is het niet de aanvoer, maar de rookgastemperatuur die de efficientie bepaalt en maar heel weinig ketels koelen de rookgassen efficient bij warmwaterproductie (een positief voorbeeld is de Intergas XTreme serie).

Als je bij je CV een boiler hebt van 300 liter kun je die ook op 45 graden houden en wekelijks naar 60 graden brengen. Je hebt dan minder stilstandverliezen, maar in NL zie je dit zelden.

Dank voor de reacties.

De boiler is 80 liter.

Heb getest met verschillende temperaturen en zie wel degelijk een redelijk verschil in de piek die de cv pakt aan gasverbruik. Lagere temperatuur geeft een lagere piek. Maar ja, of dat het waard is is natuurlijk een tweede.

Zag toevallig vandaag dat hij tijdens de anti legionella verhoging 20 minuten verwarmd op 85 graden. Dan zal alles in de boiler wel dood zijn, maar voor de douchekoppen maakt geen enkele temperatuur een verschil volgens mij, want daar komt nooit echt heet water uit, want dan is het al gemengd.

[The Third Man]

@Rastapopoulos wat betreft de douchekop: het probleem bij legionella is de combinatie van een minimumtemperatuur van 25 graden en langer stilstaan. Dat gebeurt doorgaans niet met een douchekop die na gebruik weer afkoelt en dus is het geen (serieuze) groeiplaats. Het wordt hooguit aangeraden om na een vakantie de douche zo heet mogelijk door te spoelen maar dat doen maar weinig mensen.

[Blihi]

@Rastapopoulos een lagere piek, maar hij gaat langer door?

Als je 20 minuten doucht heb je een bepaalde hoeveelheid warmte nodig. Die hoeveelheid verandert niet als je op een hogere of lagere temperatuur stookt.

De hoeveelheid gas die nodig is om die warmte op te wekken is alleen lager als de rookgassen kouder worden. En hoe lager je de boiler houdt, hoe minder stilstandsverliezen. Dat scheelt dus ook wel iets, maar kan eigenlijk nauwelijks zichtbaar zijn in een grafiekje.

[Cocytus]

Masimo schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 21:01:
Ik wil hier toch even de resultaten van mijn CV tunings-avontuur aan jullie voorleggen ter beoordeling.
In onderstaand plaatje het temperatuurverloop van mijn installatie in de afgelopen paar dagen. CV toestel is een XTreme 36 met Comfort Touch thermostaat, overal in huis radiatoren zonder voetventielen of thermostaatknoppen. Thermostaat overdag op 20 (alleen gisteren 's ochtends op 19), 's nachts op 17. Ik woon in het zuiden des lands, dus we hebben hier een sneeuw- en vorstperiode gehad deze week.
In de grafiek zijn de aanvoer- (blauw) en retour (geel) temperaturen gemeten via DS18B20 sensoren, en de ketel temperatuur (rood) via de sensor in de ketel zelf.

[Afbeelding]

Ik zie over de hele periode een vrijwel constant beeld in de zin van een retour/aanvoer ratio van ongeveer 0.8 op vrijwel alle tijdstippen. De hoogst gemeten retourtemperatuur was 46°C.
Enige puntje van kritiek op dit moment is de wat langzame opwarmtijd in de ochtend. Ik kom van een aan/uit VR-ketel van 35 kW met 80-90°C aanvoer, dus dat vergt wellicht enige gewenning. Ik heb overigens niets getweaked aan de instellingen van ketelvermogen of aanvoertemperatuur. Dat regelen thermostaat en ketel zelf.

Graag jullie mening of wellicht nog adviezen.

Wellicht wat te laat voor dit stookseizoen; ik weet niet wat je aan tuning van de standaardinstellingen hebt gedaan maar het CV vermogen van de Intergas Xtreme 36 is standaard begrensd op 19,3kW (75% instelling). Logisch dus dat het veel langzamer opwarmt dan met je 35kW ketel die direct maximaal ging stampen als je de thermostaat omhoog zette. Je ziet in je grafiek vooral op de eerste dag terug dat de aanvoertemperatuur bij de ketel er relatief lang over doet om bij 60 graden te komen (waarschijnlijk het setpoint dat de thermostaat vraagt), zo'n twee uur zo te zien. Je kunt het maximum vermogen bij CV bedrijf zelf verhogen naar 100% / 25,7kW. Dat zal al behoorlijk schelen. Nog hoger kan maar dan heb je een aparte pompset nodig, aldus de handleiding. Wel je temperaturen in de gaten houden om te zien of je ook de maximale pompsnelheid moet verhogen (of ventielen moet openen, als die dicht zouden staan), want je hebt kans dat de ketel het hogere vermogen anders niet kwijt kan. Zie de installatiehandleiding, p. 59/60.

Dit is het omgekeerde van wat je hier vaak leest, maar bij - ik vermoed ook jouw situatie - een ouder, niet volledig nageïsoleerd huis met grotere massa, wat 's nachts afkoelt en 's ochtends opgewarmd moet worden, is het advies om het vermogen te beperken en de pompsnelheid te verlagen echt niet handig, dan krijg je het gewoon niet warm. Bij een modulerende thermostaat is vermogensbeperking ook onzinnig, want de thermostaat en ketel moduleren zelf terug als de warmtevraag laag is (en de pomp moduleert in een moderne ketel ook gewoon mee). Dat staat gelukkig wel in de TS hier maar als je John Visser op YouTube volgt krijg je een ongeclausuleerd advies wat voor veel mensen tot gezeik leidt en vaak eigenlijk nergens goed voor is.

Voor het rendement van de ketel hoef je het ook niet te laten, want aan je grafiek te zien komt je retourtemperatuur bij de ketel op het maximum waarschijnlijk nauwelijks boven de 40 graden uit. Het water heeft zoveel tijd nodig om op te warmen dat je met een uur op maximaal vermogen stoken nog steeds een lage retourtemperatuur en dus hoog rendement haalt. Is het huis eenmaal warm dan moduleert de thermostaat/ketel terug en daalt de retourtemperatuur vanzelf.

Blihi schreef op maandag 17 maart 2025 @ 10:51:
Ik lees die verwarring hier heel vaak terug. Het "vermogen" van de ketel is niet iets magisch waarmee je de woning sneller of langzamer kunt opwarmen.

Het vermogen van het afgiftesysteem bepaalt de snelheid van opwarmen of afgeven. Het vermogen van de ketel volgt dat.

Te kort door de bocht. Het afgegeven vermogen is afhankelijk van de temperatuur. Als je ketel er ruim 2 uur over doet om een aanvoertemperatuur van 60 graden te bereiken, zoals bij de poster waar ik hierboven op reageer, dan heeft meer vermogen echt wel het effect dat het huis sneller opwarmt. Als hij die ketel, die nu waarschijnlijk op een kleine 20kW staat ingesteld, zou afknijpen naar 10kW duurt het waarschijnlijk een halve dag voor het warm wordt.
Het afgiftesysteem kan ook prima meer afgiftevermogen hebben dan een (geknepen) ketel. Ik lees wel eens dat de meeste systemen zo'n 8kW afgiftecapaciteit zouden hebben. Nou, dat van mij heeft toch echt 18,5kW bij 75/65 (bij 90/70 is dat zo'n 24kW) en dat is voor een ouder huis / oude CV installatie echt niet iets bijzonders. Als je dan je ketel begrenst op 10kW haalt het systeem niet de temperatuur / het afgiftevermogen waar het op is ontworpen, en als het dan koud is buiten krijg je het huis niet snel warm, of helemaal niet.

[ Voor 14% gewijzigd door Cocytus op 04-04-2025 15:44 ]

[Kindrih]

Wij hebben vloerverwarming met een Robot LVT verdeler, nu kun je hier de meng verhouding instellen?
Waar zou deze op moeten staan, betreft verwarming middels gas ketel.

[scofield]

Jij hebt de LTVC verdeler? Maar dat schrijf je niet.
Ikzelf heb de stadaard PRO verdeler en ik heb m'n cv ketel, intergas xtreme 30, op 45 graden aanvoer max en min gezet. De imbus heb ik bijna helemaal ingedraaid gezet. Dit heeft als gevolg dat er bijna niet gemend wordt. En dat werkt hier goed. Het betekent wel dat de overige radiatoren in huis, lees slpkmrs en badkamer, geen hogere temp krijgen dan dezelfde 45 graden.

[klompje65]

Is er iemand met een Itho Daalderop Comfort Classic die weet of er een truc is om deze toch op 50 graden CV temperatuur te zetten? Normaal is het minimaal 60 graden in het menu maar misschien is er een hack mogelijk? Of een firmware upgrade? (ik heb het dus over CV temperatuur niet over de boiler + SWW).

[manmetdehamer]

klompje65 schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 16:15:
Is er iemand met een Itho Daalderop Comfort Classic die weet of er een truc is om deze toch op 50 graden CV temperatuur te zetten? Normaal is het minimaal 60 graden in het menu maar misschien is er een hack mogelijk? Of een firmware upgrade? (ik heb het dus over CV temperatuur niet over de boiler + SWW).

Ik heb zelf niet deze ketel, maar ik verwacht dat je met een remeha Isense thermostaat de maximaal gevraagde watertemperatuur wel kunt begrenzen en het op die manier kunt oplossen. Bijkomende voordeel is dat de ketel niet direct af slaat als temperatuur hoger is dan het ingestelde

[naftebakje]

klompje65 schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 16:15:
Is er iemand met een Itho Daalderop Comfort Classic die weet of er een truc is om deze toch op 50 graden CV temperatuur te zetten? Normaal is het minimaal 60 graden in het menu maar misschien is er een hack mogelijk? Of een firmware upgrade? (ik heb het dus over CV temperatuur niet over de boiler + SWW).

Waarom wil je dit forceren? Meeste ketels beperken de deltaT tot 20°, dus als je de retour op 30° kan krijgen dan zal je de aanvoer beperken tot 50°. Of je beperkt het vermogen tot het minimum en zet hem op de maximale pompsnelheid. Of als je ketel een brander-inhibit ingang heeft, kan je die gebruiken met een aparte thermostaat op de aanvoerleiding (dan gaat de brander uit op de ingestelde waarde, maar blijft de pomp draaien).
Maar vergeet niet dat dit nadelen heeft, en je flinke problemen kan creëren die heel wat hinderlijker kunnen zijn dan 60° als je 50° wil.

[_JGC_]

@naftebakje Die 60 graden is omdat er een voorraadvat in zit, idee erachter is dat het tapwater niet afkoelt na CV bedrijf omdat er dan ineens te koud water door de wisselaar gaat.

Maar idd, vermogen beperken en flow omhoog zetten wil ook wel helpen. Mijn Intergas HRE 28/24 heb ik gecapt op minimaal vermogen, die doet er 2 uur over om 45 graden te halen. Huis is met een uurtje stoken na nachtverlaging op temperatuur. Voorheen had 'ie dat in 15 minuten bereikt en sloeg de ketel af nog voordat de woonkamer warm was.

[sympa]

Qua warmwater, heb hier een Remeha Tzerra Ace. Maar het is bij veel ketels hetzelfde, namelijk dat de circulatiepomp op maximaal gaat bij WW productie. En dan is de tapwatertemperatuur in grote mate leidend voor de retourtemperatuur naar de brander-warmtewisselaar.
Ik kwam wel uit op een zichtbare besparing tussen 60 graden en 48 graden. Maar absoluut gezien is het niet erg veel gas wat je zo bespaart. Maar ja, dat is het verschil tussen 40 en 35 graden retour ook niet.

En dan komt er misschien ook wat minder water uit de douche. Kan me niet meer herinneren hoe precies ik dat heb verrekend.

Tot slot heb je bij die Remeha ook nog een "douchetimer" waarmee je de eerste 3 minuten zou kunnen installen op 60 graden, en daarna op een lagere temperatuur. Kan een "jaag dochter onder de douche vandaan" standje zijn, maar natuurlijk ook een eco-stand.

[Jailhouse]

Tweakers,
Gaarne uw ideeen:
Ik ben al jaren bezig om mijn verwarmingsinstallatie te tunen. Nu is het goed stabiel maar oh horror: ik ga het afgiftesysteem veranderen!
Huidige situatie is dat ik radiatoren met ventilatoren op de begane grond heb. Bovenverdieping, incl badkamer heeft enkel vloerverwarming met mengverdeler (2018).
En vooruit: de bijkeuken en een slaapkamer in een deel van de garage hebben elk ook een radiator. CV-ketel is een Nefit cw-5 uit 2018. De woonkamer warmt ongeveer een graad per uur op in de afgelopen winter.
Op dit moment heb ik het brandervermogen flink terug getuned, de CV-ketel pomp op max 60%. Max temp is 38 gr. Delta T blijkt ongev 7gr.
in de ochtend is het 19gr, vanaf 13 tot 21 uur is het 19,5 waarna de nachtstand 2 graden lager is.
En tot slot: vrijstaand jaren 30 huis, redelijk tot goed geïsoleerd. Geen idee of deze stats bijdragen tot mijn vraag ...

Komende zomer wordt de begane grond voorzien van vloerverwarming, ook met een mengverdeler. 9 groepen.
Alle radiatoren gaan weg (met uitzondering van de bijkeuken en garagekamer). De Moduline300 Thermostaat wil ik vervangen door een Tado met een draadloze thermostaat. Kan dat op een Nefit uit 2018? (vraag 1)
In alle discussie over het scherp tunen van de installatie is mij vaak niet duidelijk wat de mengverdeler betekent: bijmengen van koud water.
Pas recent zag ik een plaatje om de vermenging te minimaliseren.
Inmiddels is de WAF uitgesproken: meer comfort in de badkamer en een graadje warmer in de woonkamer.

Ik twijfel überhaupt over het nut van een teruggetunede brander. Die is toch modulerend? Heeft het nut? (vraag 2)

De VloerVerwarmingsman zegt dat een mengverdeler niet goed werkt bij zulke lage temperaturen, die heeft liever een significant hogere aanvoertemp. Hij noemde 60gr. Nu wil ik 'm best naar 45 of 50gr zetten, met een modulerende brander. Wat is jullie ervaring hierin? (vraag 3)
En dan het pompvermogen van de ketel. Op 60% laten staan? (vraag 4)
Misschien ten overvloede: ik zoek vooral naar een goede beginsituatie om de nieuwe situatie te tunen, het hoeft niet direct al ideaal te zijn.

[Seafarer]

Jailhouse schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 11:57:
Tweakers,
Gaarne uw ideeen:
Ik ben al jaren bezig om mijn verwarmingsinstallatie te tunen. Nu is het goed stabiel maar oh horror: ik ga het afgiftesysteem veranderen!
Huidige situatie is dat ik radiatoren met ventilatoren op de begane grond heb. Bovenverdieping, incl badkamer heeft enkel vloerverwarming met mengverdeler (2018).
En vooruit: de bijkeuken en een slaapkamer in een deel van de garage hebben elk ook een radiator. CV-ketel is een Nefit cw-5 uit 2018. De woonkamer warmt ongeveer een graad per uur op in de afgelopen winter.
Op dit moment heb ik het brandervermogen flink terug getuned, de CV-ketel pomp op max 60%. Max temp is 38 gr. Delta T blijkt ongev 7gr.
in de ochtend is het 19gr, vanaf 13 tot 21 uur is het 19,5 waarna de nachtstand 2 graden lager is.
En tot slot: vrijstaand jaren 30 huis, redelijk tot goed geïsoleerd. Geen idee of deze stats bijdragen tot mijn vraag ...

Komende zomer wordt de begane grond voorzien van vloerverwarming, ook met een mengverdeler. 9 groepen.
Alle radiatoren gaan weg (met uitzondering van de bijkeuken en garagekamer). De Moduline300 Thermostaat wil ik vervangen door een Tado met een draadloze thermostaat. Kan dat op een Nefit uit 2018? (vraag 1)
In alle discussie over het scherp tunen van de installatie is mij vaak niet duidelijk wat de mengverdeler betekent: bijmengen van koud water.
Pas recent zag ik een plaatje om de vermenging te minimaliseren.
Inmiddels is de WAF uitgesproken: meer comfort in de badkamer en een graadje warmer in de woonkamer.

Ik twijfel überhaupt over het nut van een teruggetunede brander. Die is toch modulerend? Heeft het nut? (vraag 2)

De VloerVerwarmingsman zegt dat een mengverdeler niet goed werkt bij zulke lage temperaturen, die heeft liever een significant hogere aanvoertemp. Hij noemde 60gr. Nu wil ik 'm best naar 45 of 50gr zetten, met een modulerende brander. Wat is jullie ervaring hierin? (vraag 3)
En dan het pompvermogen van de ketel. Op 60% laten staan? (vraag 4)
Misschien ten overvloede: ik zoek vooral naar een goede beginsituatie om de nieuwe situatie te tunen, het hoeft niet direct al ideaal te zijn.

Als je zo rigoreus gaat verbouwen zo ik toch heel even pas op de plaats maken en eens nadenken over vergroening.
Je hebt een vrijstaand huis. Het makkelijkste huis om een warmtepomp te plaatsen. Dus vloerverwarming compleet geschikt maken voor lage temperaturen.(desnoods een hybride verdeler nemen)
Ik weet niet of je hier aan gedacht hebt maar lees eens de algemene warmtepomp topics dan kom je ook NIET geiisoleerde huizen tegen met een warmtepomp. En kijk eens bij "Heat geeks" op Youtube.

Eventueel 2 geiisoleerde pijpen meestorten in je nieuwe vloer, kun je met een fancoil condenserend koelen in de woonkamer.

Zomaar wat lees ideetjes voor de Pasen.

[naftebakje]

Jailhouse schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 11:57:
...

Zorg dat er een vloerverwarmingsverder komt die geschikt is voor lage temperatuur. Dat kan meteen een pomploze zijn, als de buizen dik genoeg zijn en je meteen een warmtepomp plaatst; maar ook een geschikte mengverdeler met instelbaar mengventiel kan perfect volstaan.
Aan de reactie van je VloerVerwarmingsman leeft die nog in de oertijd, vertrouw niets wat die man zegt en controleer zelf streng of alles correct verloopt.

[Jailhouse]

naftebakje schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 15:08:
[...]
Zorg dat er een vloerverwarmingsverder komt die geschikt is voor lage temperatuur. Dat kan meteen een pomploze zijn, als de buizen dik genoeg zijn en je meteen een warmtepomp plaatst; maar ook een geschikte mengverdeler met instelbaar mengventiel kan perfect volstaan.
Aan de reactie van je VloerVerwarmingsman leeft die nog in de oertijd, vertrouw niets wat die man zegt en controleer zelf streng of alles correct verloopt.

dank voor je reactie, en ook @Seafarer . Dat leesvoer heb ik al wel eens doorgelezen. Fancoils komen er niet in, WAF én HAF (Husband, ik dus). Tweakers.net is - naast NBA basketbal - mijn leesvoer tijdens mijn ontbijt. Bij alle deskundigen heb ik verteld dat alles wat ze aanbieden geschikt moet zijn voor een warmtepomp. Zo wordt de verdeler op 25 mm leidingen aangesloten, zowel de VV-man als de CV-man vonden dat onafhankelijk van elkaar voldoende diameter. De verdeler is een composiet mengverdeler met instelbaar LTV-ventiel die ook geschikt is te maken voor een warmtepomp. Een pomploze verdeler was een optie. Maar omdat ik boven al een mengverdeler heb wil ik niet een tweede verdeler die heel anders is. Ik wil zelf ook geen pomploze verdeler omdat de CV-ketel nog even blijft, en ik heb grote argwaan dat volkomen onverwacht dat ding ineens 60gr - een storing, een reset oid - gaat maken en de vloer in pompt. Murphy's law: 'What can go wrong will go wrong'.
Ik moest even denken wat je bedoelt met 'meestorten', maar je neemt aan dat de vloer met lichtgewicht beton wordt volgestort? Nope, de houten ondervloer blijft. De kruipruimte blijft daardoor ook bereikbaar. En een pas op de plaats voor een all electric warmtepomp: zou ik wel willen maar dat is financieel echt nog een stukje toekomst. Een weheat (quatt zie ik nog niet als volwassen all-electric aanbieder) bijvoorbeeld met buffervat (we hebben een badkuip) is zomaar 6.000 euro, na subsidie.

Eigenwijs? Valt wel mee toch maar ik zal vast niet de enige zijn?

[Blihi]

Jailhouse schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 11:57:
Tweakers,
Gaarne uw ideeen:
Ik ben al jaren bezig om mijn verwarmingsinstallatie te tunen. Nu is het goed stabiel maar oh horror: ik ga het afgiftesysteem veranderen!
Huidige situatie is dat ik radiatoren met ventilatoren op de begane grond heb. Bovenverdieping, incl badkamer heeft enkel vloerverwarming met mengverdeler (2018).
En vooruit: de bijkeuken en een slaapkamer in een deel van de garage hebben elk ook een radiator. CV-ketel is een Nefit cw-5 uit 2018. De woonkamer warmt ongeveer een graad per uur op in de afgelopen winter.
Op dit moment heb ik het brandervermogen flink terug getuned, de CV-ketel pomp op max 60%. Max temp is 38 gr. Delta T blijkt ongev 7gr.
in de ochtend is het 19gr, vanaf 13 tot 21 uur is het 19,5 waarna de nachtstand 2 graden lager is.
En tot slot: vrijstaand jaren 30 huis, redelijk tot goed geïsoleerd. Geen idee of deze stats bijdragen tot mijn vraag ...

Komende zomer wordt de begane grond voorzien van vloerverwarming, ook met een mengverdeler. 9 groepen.
Alle radiatoren gaan weg (met uitzondering van de bijkeuken en garagekamer). De Moduline300 Thermostaat wil ik vervangen door een Tado met een draadloze thermostaat. Kan dat op een Nefit uit 2018? (vraag 1)
In alle discussie over het scherp tunen van de installatie is mij vaak niet duidelijk wat de mengverdeler betekent: bijmengen van koud water.
Pas recent zag ik een plaatje om de vermenging te minimaliseren.
Inmiddels is de WAF uitgesproken: meer comfort in de badkamer en een graadje warmer in de woonkamer.

Ik twijfel überhaupt over het nut van een teruggetunede brander. Die is toch modulerend? Heeft het nut? (vraag 2)

De VloerVerwarmingsman zegt dat een mengverdeler niet goed werkt bij zulke lage temperaturen, die heeft liever een significant hogere aanvoertemp. Hij noemde 60gr. Nu wil ik 'm best naar 45 of 50gr zetten, met een modulerende brander. Wat is jullie ervaring hierin? (vraag 3)
En dan het pompvermogen van de ketel. Op 60% laten staan? (vraag 4)
Misschien ten overvloede: ik zoek vooral naar een goede beginsituatie om de nieuwe situatie te tunen, het hoeft niet direct al ideaal te zijn.

Ik heb een mengverdeler met vloerlussen op 15 cm hart-op-hart, totaal 8 lussen voor 100 m2 vloer beneden en boven nog een met 9 lussen voor 90 m2. De badkamer is 10 cm h-o-h.

De mengverdelers worden gevoed door een warmtepomp met een Ta van 28 (bij +10) tot 38 (bij -10) graden. De pompen van de verdelers staan ingesteld op "verschildruk constant" en de maximale stand omdat vrijwel alle groepen nageregeld zijn.

Dit werkt prima. De woning is het hele seizoen netjes 21 graden beneden, 19 graden boven en de badkamer zo warm mogelijk (in de praktijk 21 a 22 graden.

[Jailhouse]

Blihi schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 19:25:
[...]


Ik heb een mengverdeler met vloerlussen op 15 cm hart-op-hart, totaal 8 lussen voor 100 m2 vloer beneden en boven nog een met 9 lussen voor 90 m2. De badkamer is 10 cm h-o-h.

De mengverdelers worden gevoed door een warmtepomp met een Ta van 28 (bij +10) tot 38 (bij -10) graden. De pompen van de verdelers staan ingesteld op "verschildruk constant" en de maximale stand omdat vrijwel alle groepen nageregeld zijn.

Dit werkt prima. De woning is het hele seizoen netjes 21 graden beneden, 19 graden boven en de badkamer zo warm mogelijk (in de praktijk 21 a 22 graden.

Klinkt goed en haalbaar! ‘Verschildruk constant ‘ en maximale stand zeggen me niet veel. Is dat in een paar zinnen uit te leggen? Ik zal ook even googelen.

[Blihi]

Jailhouse schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 20:52:
[...]

Klinkt goed en haalbaar! ‘Verschildruk constant ‘ en maximale stand zeggen me niet veel. Is dat in een paar zinnen uit te leggen? Ik zal ook even googelen.

Mijn verdelerpompen hebben 3 standen en 3 snelheden. De eerste stand is: "constant toerental", dus onafhankelijk van het systeem wordt een bepaald toerental gehaald (3 mogelijke snelheden).

De tweede stand is "verschildruk constant". Dan "voelt" de pomp als het ware hoeveel druk hij opbouwt. Als je dan een vloerlus opent of sluit, verandert de druk en daar past de pomp zich op aan. Op die manier is de flow over de lussen constant, ook als je lussen open of dicht stuurt met een zoneregelaar.

De derde stand is "verschildruk variabel". Op die stand gaat de pomp sneller draaien als er meer lussen open gaan. Dat is bedoeld voor systemen met radiatoren met thermostaatkranen. Als de druk oploopt doordat de thermostaatkranen dicht lopen, wordt het debiet verlaagd. Op die manier voorkom je geluiden.

De drie standen hebben te maken met het instelbare gewenste toerental (hoog, midden, laag).

[wilmardo]

Ik puzzel al een paar weken met een probleem, nu wat minder omdat het buiten lekker warm is maar toch iets dat voor de winter weer aandacht verdiend.

Wij zijn druk aan het verbouwen en hebben beneden nu 42m2 vloerverwarming (6 groepen). Omdat we op alle andere verdiepingen LTV gaan doen met fancoils gekozen voor een open verdeler zonder pomp (op informatie uit o.a dit topic waarvoor dank). Op het moment zit alleen de vloerverwarming nog aan de ketel (Atag 325C), de fancoils hangen nog niet. Alles is aangesloten met 32mm meerlagenbuis op de verdelers (in serie), er zit een 1 1/4" bypass op de fancoil verdeler welke nu altijd openstaat richting de vloerverwarming.

De ketel lijkt geen opentherm te doen, pas vanaf een bouwjaar na de mijne (krijg een C61 met de opentherm thermostaat Atag Wize werkt wel). Dus ik met het doen met A0 (aanvoer temperatuur) en A1 (retour temperatuur) op het schermpje van de ketel.

Nu het probleem, als ik de ketel instel op zeg 25 graden (opstookprotocol voor de tegelvloer moet nog) dan staat de ketel in eerste instantie lang in code C18 (waterdruk te laag (nee 1.7bar) of teveel weerstand) maar zie ik op de verdeler van de vloerverwarming wel 2 liter p/m op de glaasjes. Soms gaat dit vanzelf weg, soms moet ik de ketel aan/uit zetten (vandaag gaat ie helemaal niet meer weg -_-').

Als de brander dan aanslaat zie ik de aanvoertemperatuur in een paar minuten oplopen naar +/- 35 graden en dan stoppen de brander en de pomp er mee terwijl de retour temperatuur nog 15 graden is. Dat zakt de aanvoertemperatuur langzaam terug naar <25 en gaat de ketel weer aan. Dit herhaald zich elke 4/5 minuten, niet heel ideaal en de ketel gaat dan ook soms in storing door het vele ontsteken. Er lijkt ook weinig te gebeuren met de retourtemperatuur.

Ketel staat als het volgt ingesteld:

parameter	waarde	omschrijving
518	3	gradient snelheid
532	1	stooklijn (al vraag ik mij af of hier iets mee wordt gedaan zonder buitenvoeler)
541	0	vermogen in %

Ik denk zelf dat de ketel zelfs in de laagste stand (6,8kw laagste modulatie volgens het boekje) teveel vermogen heeft en dat niet goed kwijt kan. Is hier nog iets aan te doen? Ik zie bijvoorbeeld geen optie om de pompsnelheid aan te passen om de stroomsnelheid te verhogen.

Mensen nog tips? Als dit uberhaupt niet gaat werken dan komt de warmtepomp er deze zomer al, maar het zou mooi zijn als we eerst even een winter gas kunnen verbruiken om inzicht in het verbruik te krijgen.

Installatiehandleiding

[Blihi]

42 m2 vloerverwarming met zo'n lage temperatuur heeft gewoonweg het vermogen niet. Dus nee, hier is niets aan te doen.

Zelfs met 35/25 over de vloer heb je op die 42 m2 maar 2100 Watt vermogen. Als je ketel minstens 6.8 kW levert, dan gaat dat dus inderdaad nooit werken.

De flow te laag zetten geeft storingen, want die moet in ieder geval hoog genoeg om die 6.8 kW te verwerken (dat zegt de ketel ook: teveel weerstand betekent effectief te weinig flow). Je zult dus de flow moeten verhogen en dan nog zul je pendelgedrag krijgen.

[wilmardo]

Blihi schreef op maandag 21 april 2025 @ 14:52:
42 m2 vloerverwarming met zo'n lage temperatuur heeft gewoonweg het vermogen niet. Dus nee, hier is niets aan te doen.

Zelfs met 35/25 over de vloer heb je op die 42 m2 maar 2100 Watt vermogen. Als je ketel minstens 6.8 kW levert, dan gaat dat dus inderdaad nooit werken.

De flow te laag zetten geeft storingen, want die moet in ieder geval hoog genoeg om die 6.8 kW te verwerken (dat zegt de ketel ook: teveel weerstand betekent effectief te weinig flow). Je zult dus de flow moeten verhogen en dan nog zul je pendelgedrag krijgen.

Bedankt! Dat bevestigd inderdaad het vermoeden dan, de ketel zal ook wel gedimensioneerd zijn op de gietijzeren radiotoren die overal nog stonden
We gaan ons even verdiepen in wat dan een beter matchende oplossing gaat zijn!

Als de fancoils boven hangen zal ik het nog eens testen, misschien werkt het als tussenoplossing wel met wat meer afgifte maar het zal nooit heel ideaal worden.

[Blihi]

wilmardo schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 15:48:
[...]

Bedankt! Dat bevestigd inderdaad het vermoeden dan, de ketel zal ook wel gedimensioneerd zijn op de gietijzeren radiotoren die overal nog stonden
We gaan ons even verdiepen in wat dan een beter matchende oplossing gaat zijn!

Als de fancoils boven hangen zal ik het nog eens testen, misschien werkt het als tussenoplossing wel met wat meer afgifte maar het zal nooit heel ideaal worden.

Bij zo weinig afgiftevermogen moet je toch echt eens gaan nadenken over een warmtepomp.

Hoeveel afgifte-vermogen heb je dan in het hele huis?

[wilmardo]

Blihi schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 15:58:
[...]


Bij zo weinig afgiftevermogen moet je toch echt eens gaan nadenken over een warmtepomp.

Hoeveel afgifte-vermogen heb je dan in het hele huis?

Beneden dus 42m2 vloerverwarming, boven 2x Innova SL800 (W 45/40 °C /A 20 °C 3,81 kW), 1x SL600 (W 45/40 °C /A 20 °C 3,02 kW), dus dat komt al wel meer in de buurt van het minimale vermogen, alleen moeten we dan wel erg gaan opletten en niet teveel dichtzetten want dan heb je dit probleem alsnog weer.

Warmtepomp was inderdaad ook het idee met de keuzes voor de vloerverwarming en de fancoils, maar we proberen niet teveel tegelijk te doen. Vandaar de vraag of we het ondanks dat het ideaal is nog wel mee door kunnen en dan volgende zomer er naar kunnen kijken.

[Blihi]

Kan wel, maar dan moet je altijd alles open laten staan.

[Running-Genius]

Na een half jaar thuis draaien met cv, 1 verdeler a 8 groepen (486m) en 1 verdeler a 10 groepen (596m).
Hebben we een klein probleempje, als de zon schijnt is het in de woonkamer al heel snel 22 graden echter in kantoor nog maar 18. We hebben medere thermostaten hangen (Honeywell rond aan/uit) die de ketel aansturen. Echter als het dus in kantoor nog te koud is wordt de woonkamer ook extra bijgestookt wat eigenlijk niet nodig is.

Nu de vraag, bestaat er ook een soort zoneregeling die werkt met honeywell aan/ uit thermostaat? Meestal is dit alleen modulerend of de bijbehorende thermostaat van de zoneregeling. Vindt het zonde om de nieuwe thermostaten al weer weg te halen.

[leonbong]

Ja gewoon een zone systeem zoals evohome aanleggen.
Of twee zone kleppen toepassen waaraan de thermostaten zitten met een schakeling naar de ketel maar dan moet je draden kunnen trekken.

[Blihi]

Running-Genius schreef op woensdag 23 april 2025 @ 17:02:
Na een half jaar thuis draaien met cv, 1 verdeler a 8 groepen (486m) en 1 verdeler a 10 groepen (596m).
Hebben we een klein probleempje, als de zon schijnt is het in de woonkamer al heel snel 22 graden echter in kantoor nog maar 18. We hebben medere thermostaten hangen (Honeywell rond aan/uit) die de ketel aansturen. Echter als het dus in kantoor nog te koud is wordt de woonkamer ook extra bijgestookt wat eigenlijk niet nodig is.

Nu de vraag, bestaat er ook een soort zoneregeling die werkt met honeywell aan/ uit thermostaat? Meestal is dit alleen modulerend of de bijbehorende thermostaat van de zoneregeling. Vindt het zonde om de nieuwe thermostaten al weer weg te halen.

Als het echt om 2 zones gaat, werk dan met zonekleppen. Wil je meer zones, dan is Evohome een mooi systeem, maar die heeft eigen thermostaten nodig.

Mocht je nog wat Honeywell Round Modulations zoeken, ik heb er nog een stuk of 5 liggen

[Blackouts]

Kan iemand mij vertellen waar dit voor dient?
Achterste leiding is de aanvoer van koud water richting cv en een zonneboiler.
Voorste leiding gaat naar beneden richting de condensafvoer. Deze staat de hele dag door te druppelen. Soort overdrukventiel of zo?

[Seafarer]

Blackouts schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 11:28:
Kan iemand mij vertellen waar dit voor dient?
Achterste leiding is de aanvoer van koud water richting cv en een zonneboiler.
Voorste leiding gaat naar beneden richting de condensafvoer. Deze staat de hele dag door te druppelen. Soort overdrukventiel of zo?
[Afbeelding]

Dit is een "inlaatcombinatie" die voorkomt dat je warmwater bereider onder te hoge druk komt te staan. Op het moment dat deze koud water heet maakt. Water zet immers uit. En de druk die teveel is wordt door deze klep afgelaten in het riool om de druk te verlagen. Dus hij druppelt soms. Maar de hele dag is niet goed. Dan lekt hij door en het is beter deze te vervangen.

Denk wel even na als je deze gaat vervangen!! Een niet afgekoelde hete boiler kan over je vingers leeg lopen.

Met "inlaatcombinatie" als zoek term vind je ook duidelijke filmpjes op youtube en aanverwanten.

[Blackouts]

Seafarer schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 11:44:
[...]

Dit is een "inlaatcombinatie" die voorkomt dat je warmwater bereider onder te hoge druk komt te staan. Op het moment dat deze koud water heet maakt. Water zet immers uit. En de druk die teveel is wordt door deze klep afgelaten in het riool om de druk te verlagen. Dus hij druppelt soms. Maar de hele dag is niet goed. Dan lekt hij door en het is beter deze te vervangen.

Denk wel even na als je deze gaat vervangen!! Een niet afgekoelde hete boiler kan over je vingers leeg lopen.

Met "inlaatcombinatie" als zoek term vind je ook duidelijke filmpjes op youtube en aanverwanten.

Thanks. Kan het ook zijn dat deze druppelt om overdruk van het opwarmende water door de zonneboiler weg te laten? Misschien moet ik dan nog eens goed luisteren of ie druppelt als het donker is

[naftebakje]

^Zit er geen expansievat om de uitzetting op te vangen?

[Blackouts]

naftebakje schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 12:12:
^Zit er geen expansievat om de uitzetting op te vangen?

Jawel, maar dat is het cv water. Niet het leidingwater.
Toch?

[Seafarer]

Blackouts schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 13:25:
[...]

Jawel, maar dat is het cv water. Niet het leidingwater.
Toch?

Je kunt inplaats van een inlaatcombinatie die water aflaat (zonneboiler is vaak veel waterverlies) ook een expansievat nemen wat geschikt en goedgekeurd is voor leiding water. Zodat die de druk opvangt.

[Blihi]

Blackouts schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 11:55:
[...]

Thanks. Kan het ook zijn dat deze druppelt om overdruk van het opwarmende water door de zonneboiler weg te laten? Misschien moet ik dan nog eens goed luisteren of ie druppelt als het donker is

Deze druppelt als het water opgewarmd wordt. Als het water eenmaal warm is moet het lekken stoppen.

Ze kunnen stuk gaan, dan moeten ze inderdaad vervangen worden en dat moet je voorzichtig doen.

naftebakje schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 12:12:
^Zit er geen expansievat om de uitzetting op te vangen?

Zelden. Het kan wel, maar je moet dan een specifiek drinkwatergeschikt expansievat gebruiken dat is in Nederland ongebruikelijk. Die vaten zijn relatief duur en water is spotgoedkoop, dus de inlaatcombinatie is de goedkopere oplossing en eigenlijk standaard (en zelfs als er een expansievat is nog verplicht ook).

[Blihi]

Seafarer schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 14:48:
[...]

Je kunt inplaats van een inlaatcombinatie die water aflaat (zonneboiler is vaak veel waterverlies) ook een expansievat nemen wat geschikt en goedgekeurd is voor leiding water. Zodat die de druk opvangt.

Maar ook dan is een inlaatcombinatie nog verplicht als ik me niet vergis.

[Seafarer]

Blihi schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 15:39:
[...]


Maar ook dan is een inlaatcombinatie nog verplicht als ik me niet vergis.

Klinkt logisch. Je weet van tevoren dat die balg in het expansievat kapot gaat of leeg loopt. De druk kan dan heel errrreg hoog worden. En het voorschrift dat een hete boiler niet door een gebrek ergens anders in de installatie mag terugstromen in de koudwater leiding geld ook nog.

Dus nog steeds een inlaat combinatie nodig.


Zo nu weer "Gas besparen door middel van CV tuning". (Ik hoop niet dat iemand de kachel al aan heeft)

[Seafarer]

Liefhebbers die van gas naar elektra willen:

De Hollandse Heat Geeks zijn er!!! YouTube: De zin en onzin van buffers bij warmtepompen

[Lawrentz]

Seafarer schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 11:45:
Liefhebbers die van gas naar elektra willen:

De Hollandse Heat Geeks zijn er!!! YouTube: De zin en onzin van buffers bij warmtepompen

Vooralsnog is de Heat Geek NL content ook beschikbaar bij Heat Geek UK, maar wellicht bereiken ze een andere doelgroep.
Ik hoop dat we hierdoor steeds meer meer zin en onzin van elkaar kunnen scheiden, want er is nog een hele wereld te winnen zie ik op de diverse platforms voorbij komen.

Voor de echte liefhebbers is er ook https://www.youtube.com/@HeatGeekUninsulated/videos met sinds kort 3 modules uit de Heat Geek Course Training.

[B2]

In het verleden (vorig huis) heb ik het daar aanwezig CV systeem laten tunen door CVTuning. Door tijdgebrek zou ik het door betere isolatie in mijn huidige huis (cv systeem van 10 jaar oud, meerendeel Brugman T22 Centric radiatoren met Intergas 36/30) ook graag laten doen. Helaas doet CVTuning het niet meer. Met wat googlen kom ik wel op wat installatiebedrijven die het ergens in een hoekje op hun website hebben staan, maar nergens zie ik iemand met de echte passie en kennis zoals Joep van CVTuning die heeft.

Heeft iemand hier tips van bedrijven zoals CVTuning destijds die je systeem compleet kunnen tunen?

[leonbong]

Cvtuning heeft net(augustus)een nieuw document/rapport op de website misschien zijn ze toch nog actief.

[B2]

leonbong schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 08:32:
Cvtuning heeft net(augustus)een nieuw document/rapport op de website misschien zijn ze toch nog actief.

Nee helaas. Woningen doen ze al helemaal niet meer, en grote gebouwen alleen samen met een extern bedrijf. Tuurlijk is het allemaal zelf te doen, maar ik heb daar momenteel echt de tijd niet voor.

[Lawrentz]

B2 schreef op maandag 22 september 2025 @ 21:54:
In het verleden (vorig huis) heb ik het daar aanwezig CV systeem laten tunen door CVTuning. Door tijdgebrek zou ik het door betere isolatie in mijn huidige huis (cv systeem van 10 jaar oud, meerendeel Brugman T22 Centric radiatoren met Intergas 36/30) ook graag laten doen. Helaas doet CVTuning het niet meer. Met wat googlen kom ik wel op wat installatiebedrijven die het ergens in een hoekje op hun website hebben staan, maar nergens zie ik iemand met de echte passie en kennis zoals Joep van CVTuning die heeft.

Heeft iemand hier tips van bedrijven zoals CVTuning destijds die je systeem compleet kunnen tunen?

Ik heb zo mijn twijfels omtrent de kennis en kunde van CVtuning.
Dit obv de publicaties op hun website die in dit draadje meerdere keren zijn besproken.

Alle installateurs moeten in principe een installatie waterzijdig kunnen inregelen.
Dat 'in principe' schrijf ik bewust want in de praktijk is dit niet altijd het geval.
Als je contact opneemt met een installateur dan is het goed om te vragen hoe ze zoiets aanpakken.

Over hoe het eea behoort te werken kan je terugvinden op de YT-kanalen van Heat Geek UK, Heat Geek Uninsulated en sinds een paar maanden ook op Heat Geek NL.
Op deze kanalen gaat het voornamelijk over warmtepompen maar het verschil met tunen van een installatie (warmteopwekker, leidingen, warmteafgiftesystemen) met een combiketel is niet heel groot.

[marz01]

https://www.johnvisserduurzaam.nl/

hier kan je ook een aanvraag doen voor waterzijdig inregelen van je cv installatie

[Seafarer]

Lawrentz schreef op woensdag 24 september 2025 @ 10:15:
[...]

Ik heb zo mijn twijfels omtrent de kennis en kunde van CVtuning.

Dat baseer je op?

Dit obv de publicaties op hun website die in dit draadje meerdere keren zijn besproken.

Alle installateurs moeten in principe een installatie waterzijdig kunnen inregelen.
Dat 'in principe' schrijf ik bewust want in de praktijk is dit niet altijd het geval.
Als je contact opneemt met een installateur dan is het goed om te vragen hoe ze zoiets aanpakken.

Over hoe het eea behoort te werken kan je terugvinden op de YT-kanalen van Heat Geek UK, Heat Geek Uninsulated en sinds een paar maanden ook op Heat Geek NL.
Op deze kanalen gaat het voornamelijk over warmtepompen maar het verschil met tunen van een installatie (warmteopwekker, leidingen, warmteafgiftesystemen) met een combiketel is niet heel groot.

Ik dacht dat hij met een prestatie contract werkte.
Geen verbetering, dan geld terug.

[Lawrentz]

Seafarer schreef op woensdag 24 september 2025 @ 12:51:
[...]
Dat baseer je op?

Seafarer in "Gas besparen door middel van CV tuning deel IV"
Lawrentz in "Gas besparen door middel van CV tuning deel IV"

[...]
Ik dacht dat hij met een prestatie contract werkte.
Geen verbetering, dan geld terug.

De vraag of een gemiddelde bewoner dit onderscheid kan maken en daarmee zijn/haar geld kan terugkrijgen.
Het verschil tussen ist en Soll is voor een gemiddelde bewoner lastig te beoordelen.
Het vergelijk tussen twee jaren gaat niet op vanwege het verschil in graaddagen en mogelijk het gedrag.

[Seafarer]

Lawrentz schreef op woensdag 24 september 2025 @ 14:43:
[...]

Seafarer in "Gas besparen door middel van CV tuning deel IV"
Lawrentz in "Gas besparen door middel van CV tuning deel IV"

[...]

De vraag of een gemiddelde bewoner dit onderscheid kan maken en daarmee zijn/haar geld kan terugkrijgen.
Het verschil tussen ist en Soll is voor een gemiddelde bewoner lastig te beoordelen.
Het vergelijk tussen twee jaren gaat niet op vanwege het verschil in graaddagen en mogelijk het gedrag.

Ja 1 - 0

Maar nadat ik er een opmerking over had gemaakt is het op de webside aangepast. En ja oude boekjes weggooien is ook zonde.

Ik denk dat ze daarom geen woonhuizen meer doen.

Hij zal het toch wel goed doen anders verdient hij geen droge boterham meer.

[B2]

Seafarer schreef op woensdag 24 september 2025 @ 15:36:
[...]

Ja 1 - 0

Maar nadat ik er een opmerking over had gemaakt is het op de webside aangepast. En ja oude boekjes weggooien is ook zonde.

Ik denk dat ze daarom geen woonhuizen meer doen.

Hij zal het toch wel goed doen anders verdient hij geen droge boterham meer.

Los van alle theorie en (on)waarheden van CVTuning, na het inregelen van mijn cv systeem werd het toenmalige huis wel veel gelijkmatiger warm. Dat heeft waarschijnlijk het meest te maken met het waterzijdig inregelen, maar ik merkte ook naar graaddagen gemeten wel een paar procent minder gas verbruik. Niet denderend maar uit herinnering toch iets tussen de 8-10% vandaar een tevreden klant Qua kosten duurt het inderdaad erg lang voordat je het eruit hebt, zeker als radiator kranen moet vervangen oid.

edit:
Ketel parameters kan ik met weinig tijdsinvestering aanpassen. Als ik het vermogen van mijn radiatoren op zou zoeken (Brugman Centric T22/T21s, afmetingen even nakijken) en ik tel dat bij elkaar op, dan zou ik dat maximaal nodig hebben toch? En daar mee rekenen op hoeveel procent de ketel (Intergas 36/30) dan zou moeten staan. Max aanvoer gewoon (hoog) laten staan, pompsnelheid heb ik de discussie van de laatste berichten over gelezen.

[ Voor 26% gewijzigd door B2 op 24-09-2025 16:55 ]

[Lawrentz]

Seafarer schreef op woensdag 24 september 2025 @ 15:36:
[...]

Ja 1 - 0

Maar nadat ik er een opmerking over had gemaakt is het op de webside aangepast. En ja oude boekjes weggooien is ook zonde.

Ik denk dat ze daarom geen woonhuizen meer doen.

Hij zal het toch wel goed doen anders verdient hij geen droge boterham meer.

https://www.cvtuning.nl/a...en/waterzijdig-inregelen/ :

Tot een paar jaar geleden was het inregelen onze belangrijkste activiteit. Tegenwoordig doen we dat niet meer, maar leiden we mensen op, of begeleiden we mensen die hun eigen installatie zelf willen inregelen.

[Yoshimi]

Hopelijk kunnen jullie me adviseren over het volgende. We zijn eind vorig jaar verhuisd, en in de nieuwe woning vloerverwarming aan laten leggen in alle ruimten behalve badkamer (die was nog vrij recent verbouwd, inclusief een T21 radiator). De vloerverwarming werkt naar behoren en is middels flowmeters ingeregeld. De radiator produceert echter nog best wat stromingsgeluid merk ik.

Er zit een Oventrop GH afsluiter in die 6 standen heeft (stand 6, helemaal open momenteel). Ik heb het vermoeden dat de flow die nog door de leiding gaat, misschien te hoog is voor deze enkele radiator. Echter, ben ik een leek op dit vlak en ben dan ook benieuwd of het afstellen van de flowmeter stromingsgeluid kan verminderen.

Op het vvw-systeem is een bypass gemonteerd, deze heeft ook een drukverschilregelaar, welke op 0,2 staat. De verdeler heeft een losse pomp (Wilo para) die op verschildruk constant, stand 1 staat. Dit zijn de geadviseerde standen volgens de installateur.

Op de CV-ketel heb ik ook wat aanpassingen doorgevoerd, namelijk: vermogen verlaagd naar 10kw, pomp minimaal 30%, maximaal 40%, nadraaitijd 3 minuten.

Wat kunnen jullie me adviseren?

[scofield]

Zit er misschien nog een dot lucht ergens in of hoor je echt het water suizen?
p.s.pomp maximaal op 40% zou ik zelf niet doen. Je brengt hierdoor de maximale flow wel heel erg naar beneden. Welke cv ketel heb je en wat is de inhoud van je woning. Hoeveel groepen vlrvrw en hoe groot is die ene radiator?

[ Voor 59% gewijzigd door scofield op 29-09-2025 19:03 ]

[Yoshimi]

scofield schreef op maandag 29 september 2025 @ 19:01:
Zit er misschien nog een dot lucht ergens in of hoor je echt het water suizen?
p.s.pomp maximaal op 40% zou ik zelf niet doen. Je brengt hierdoor de maximale flow wel heel erg naar beneden. Welke cv ketel heb je en wat is de inhoud van je woning. Hoeveel groepen vlrvrw en hoe groot is die ene radiator?

Dank je! Het is m.i. geen lucht. Ik heb de radiator en het hele vvw-systeem ontlucht, meermaals, ook na installatie vorig jaar. Ook het ontluchtingsprogramma op de pomp van de verdeler laten draaien.
Het is echt water wat je hoort suizen. Geen borrelend geluid, maar een constant geluid.

Dankjewel voor de tip van de pomp, daar kan ik dus sowieso nog wat winnen. Misschien kun je adviseren op basis van de volgende details. De ketel betreft een Nefit Trendline II HRC25. De inhoud van de woning is circa 450m3. Er zijn 12 groepen vvw en de radiator is 160x50.

[scofield]

Is misschien de stroming door de voer te ver getemperd zodat er veel water naar die ene radiator gestuurd wordt. Die 12 groepen zit allemaal op 1 verdeler? En zo ja, dan zitten er ws ook thermische motortjes op die met div thermostaten corresponderen?
Is die radiator ingeregeld met een dubbel instelbare rad kraan?

[Yoshimi]

scofield schreef op maandag 29 september 2025 @ 19:33:
Is misschien de stroming door de voer te ver getemperd zodat er veel water naar die ene radiator gestuurd wordt. Die 12 groepen zit allemaal op 1 verdeler? En zo ja, dan zitten er ws ook thermische motortjes op die met div thermostaten corresponderen?
Is die radiator ingeregeld met een dubbel instelbare rad kraan?

Dat zou kunnen.. Bedoel je dan de flowmeters, of de pomp? We hebben destijds met de installateur besproken welke vervolgens heeft ingeregeld (behalve de radiator). We hebben geen zoneregeling of thermostaten per vertrek. Alle groepen zitten inderdaad op 1 verdeler.
De radiator is niet ingeregeld, maar kan wel (er zit een Oventrop ventiel in dat ik kan instellen?).

Wat is trouwens wijsheid met het vermogen van de pomp van de ketel? Moet het maximaal toerental omhoog?

[scofield]

als het toerental vd pomp idd toch weer naar standaard waarden gaat zou je misschien nog meer ruis krijgen. De pomp van je vloerverwarming zou volgens mij op constante curve en minmaal stand 2 moeten staan met zoveel groepen. Ik heb zelf een robot verdeler met 4 groepen en die wilo staat op constante curve snelheid 1. Maar in die documentatie staat dat vanaf 6 groepen de pomp naar minimaal 2 of zelfs 3 zou kunnen/moeten.

[MisterMailman]

Hoe zit het ook al weer: ik heb een warmtepomp met Ta van 30 - 35 graden. Beneden vloerverwarming, boven radiatoren. Nu heb ik op 1 werkkamer (boven) een enorme T22-radiator hangen, die bovenin warm wordt, maar van halverwege tot onderin (en retourleiding) niet.
Lijkt me dat dat efficiënter/effectiever kan, om de kamer warmer te krijgen. Al is het toch ook goed dat de retour niet warm is (want dat zou betekenen dat de warmte niet goed afgegeven wordt)?
Wat is nu mijn aanpak om meer warmte in die kamer te krijgen? Liefst zo eenvoudig mogelijk... Of kom je dan toch bij het hele systeem waterzijdig inregelen?

[Seafarer]

MisterMailman schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 12:13:
Hoe zit het ook al weer: ik heb een warmtepomp met Ta van 30 - 35 graden. Beneden vloerverwarming, boven radiatoren. Nu heb ik op 1 werkkamer (boven) een enorme T22-radiator hangen, die bovenin warm wordt, maar van halverwege tot onderin (en retourleiding) niet.
Lijkt me dat dat efficiënter/effectiever kan, om de kamer warmer te krijgen. Al is het toch ook goed dat de retour niet warm is (want dat zou betekenen dat de warmte niet goed afgegeven wordt)?
Wat is nu mijn aanpak om meer warmte in die kamer te krijgen? Liefst zo eenvoudig mogelijk... Of kom je dan toch bij het hele systeem waterzijdig inregelen?

Of was het al waterzijdig ingeregeld voor een gasketel zonder dat je dat wist?
Foto's van de aansluitingen met afsluiters kan nog wat opleveren.

[Lawrentz]

MisterMailman schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 12:13:
Hoe zit het ook al weer: ik heb een warmtepomp met Ta van 30 - 35 graden. Beneden vloerverwarming, boven radiatoren. Nu heb ik op 1 werkkamer (boven) een enorme T22-radiator hangen, die bovenin warm wordt, maar van halverwege tot onderin (en retourleiding) niet.
Lijkt me dat dat efficiënter/effectiever kan, om de kamer warmer te krijgen. Al is het toch ook goed dat de retour niet warm is (want dat zou betekenen dat de warmte niet goed afgegeven wordt)?
Wat is nu mijn aanpak om meer warmte in die kamer te krijgen? Liefst zo eenvoudig mogelijk... Of kom je dan toch bij het hele systeem waterzijdig inregelen?

De warmteafgifte van je radiator moet zijn afgestemd op het warmteverlies van de ruimte van bijvoorbeeld 20 ºC en een buitentemperatuur van bijvoorbeeld –7 ºC.
Immers, teveel warmteafgifte wil je niet. Te weinig warmteafgifte wil je ook niet.
Je radiator heeft een gespecificeerd vermogen van warmteafgifte bij bijvoorbeeld 75/65/20.
75 is in dit voorbeeld de gespecificeerde aanvoertemperatuur, 65 is de gespecificeerde retourtemperatuur en 20 is de gespecificeerde luchttemperatuur van de ruimte.

De gespecificeerde warmteafgifte van een radiator is afhankelijk van de gemiddelde watertemperatuur (gespecificeerde aanvoertemperatuur en retourtemperatuur) tov de gespecificeerde ruimtetemperatuur. Dit gespecificeerd temperatuurverschil is 70 ºC – 20 ºC = 50 ºC.

Het actuele vermogen van de radiator kan worden berekend obv het actuele temperatuurverschil (gemiddelde van de actuele aanvoer- en retourtemperatuur) tov de actuele luchttemperatuur en (uiteraard) het gespecificeerde vermogen.

De formule:
Gespecificeerd vermogen * (actuele temperatuurverschil/gespecificeerde temperatuurverschil) ^ 1.3.

Maw, je bent met je warmteafgifte van je radiator afhankelijk van je aanvoer- en retourtemperatuur.
Met een aanvoertemperatuur van 35-30 ºC en retourtemperatuur die vaak 5 ºC lager ligt kom je wsch uit op een gemiddelde van 30 ºC.
30 ºC tov een luchttemperatuur van 20 ºC leidt tot een temperatuurverschil van 10 ºC.
Als de bovenstaande waardes kloppen dan kom je uit op een actuele capaciteit van 12.3% van het gespecificeerde vermogen.

Als dat de bedoeling is dan zit je goed.

[MisterMailman]

Seafarer schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 12:26:
[...]

Of was het al waterzijdig ingeregeld voor een gasketel zonder dat je dat wist?
Foto's van de aansluitingen met afsluiters kan nog wat opleveren.

Nee, dat is het niet. Radiatoren hadden niet eens thermostaatknoppen (die heb ik er op laten zetten).
Situatie was: overal radiatoren, boven kleine T10.
Situatie nu: beneden vvw (altijd open), boven grote T22 (werkkamer + kinderkamer). Plus nog radiator op zolder en in badkamer. Radiator op slaapkamer (T10) is altijd uit.
Alle radiatoren worden 100% warm (Ta), maar die in de kinderkamer (veruit grootste T22) alleen bovenste 50%.
Dit is de radiator op de kinderkamer en werkkamer (zelfde manier aangesloten):


Dit is het leidingverloop in huis: vanaf de WP splitst de leiding zich naar vvw-verdeler + zolder. Op zolder splitst het in voor- en achterkant van het huis weer naar beneden (1e verdieping).

Lawrentz schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 15:27:
Als dat de bedoeling is dan zit je goed.

Tja, de bedoeling: meer warmte op de bovenverdieping Dus ik heb T10 vervangen door veel grotere T22, om zo met LTV toch meer warmte te krijgen. De T22 die er nu hangt zou ruim genoeg moeten zijn, als ie helemaal warm zou worden. Maar dat gebeurt dus niet
Ik heb ook al even geprobeerd om de vvw dicht te zetten, zodat alle warmte naar radiatoren gaat. Maar ook dan wordt ie niet extra warm. Dus ik ben even kwijt waar ik nog meer 'aan kan draaien'.

Immers, teveel warmteafgifte wil je niet.

Omdat het dan te warm wordt? Want dat is een minder groot probleem dan te koud (en op te lossen met de thermosstaatknop)

[naftebakje]

@MisterMailman Je wil waterzijdig afregelen. Er stroomt te weinig flow door die ene radiator (want het wordt niet warm genoeg, en hij is maar half warm. Werd het wel warm genoeg was dat OK). De andere radiatoren ietsje knijpen zou moeten helpen.

[Seafarer]

MisterMailman schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 11:37:
[...]

Nee, dat is het niet. Radiatoren hadden niet eens thermostaatknoppen (die heb ik er op laten zetten).
Situatie was: overal radiatoren, boven kleine T10.
Situatie nu: beneden vvw (altijd open), boven grote T22 (werkkamer + kinderkamer). Plus nog radiator op zolder en in badkamer. Radiator op slaapkamer (T10) is altijd uit.
Alle radiatoren worden 100% warm (Ta), maar die in de kinderkamer (veruit grootste T22) alleen bovenste 50%.
Dit is de radiator op de kinderkamer en werkkamer (zelfde manier aangesloten):
[Afbeelding]

Dit is het leidingverloop in huis: vanaf de WP splitst de leiding zich naar vvw-verdeler + zolder. Op zolder splitst het in voor- en achterkant van het huis weer naar beneden (1e verdieping).

[Afbeelding]

[...]

Tja, de bedoeling: meer warmte op de bovenverdieping Dus ik heb T10 vervangen door veel grotere T22, om zo met LTV toch meer warmte te krijgen. De T22 die er nu hangt zou ruim genoeg moeten zijn, als ie helemaal warm zou worden. Maar dat gebeurt dus niet
Ik heb ook al even geprobeerd om de vvw dicht te zetten, zodat alle warmte naar radiatoren gaat. Maar ook dan wordt ie niet extra warm. Dus ik ben even kwijt waar ik nog meer 'aan kan draaien'.

[...]

Omdat het dan te warm wordt? Want dat is een minder groot probleem dan te koud (en op te lossen met de thermosstaatknop)

Die badkamer radiator? Het fameuze handdoek rek? Kun je die eens dichtdraaien om te testen. En zonodig die op zolder een beetje knijpen. Zodat er meerflow door die kinderkamer gaat.

Edit: Wat @naftebakje schrijft.

[The Third Man]

@MisterMailman ik zou complexe systeemproblemen altijd via eliminatie benaderen, of het nou met elektriciteit of iets met de auto of nu met verwarming is. Begin met bepalen of de verbinding van de radiator met het systeem ok is, dat kan door alles verder dicht te draaien zodat de WP volledig beschikbaar komt voor die radiator. Wordt het dan meteen goed warm, dan is dat deel verder ok. Zo niet, dan weet je meteen dat het ofwel in de leiding zit of in de kraan of in de radiator zelf (kan je ook weer 1 voor 1 via eliminatie uitsluiten). Soms kan het zoiets lulligs zijn zoals een eindje teflon of hennep die bij het monteren de leiding is gaan blokkeren.

Is het dat niet, ga dan weer extra radiatoren aan zetten. Hopelijk gaat dan bij een specifieke radiator opeens het probleem weer optreden. Dan weet je dat die een te grote flow heeft. Zo niet, dan komt het erop neer dat er in het algemeen te veel flow gaat naar de rest en moet je alles (wat) knijpen (zoals hierboven ook gesuggereerd wordt). Nadeel is wel dat je die radiatoren niet meer zo hard kan laten stoken als eerst.

[edsandje]

MisterMailman schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 11:37:
[...]

Nee, dat is het niet. Radiatoren hadden niet eens thermostaatknoppen (die heb ik er op laten zetten).
Situatie was: overal radiatoren, boven kleine T10.
Situatie nu: beneden vvw (altijd open), boven grote T22 (werkkamer + kinderkamer). Plus nog radiator op zolder en in badkamer. Radiator op slaapkamer (T10) is altijd uit.
Alle radiatoren worden 100% warm (Ta), maar die in de kinderkamer (veruit grootste T22) alleen bovenste 50%.
Dit is de radiator op de kinderkamer en werkkamer (zelfde manier aangesloten):
[Afbeelding]

Dit is het leidingverloop in huis: vanaf de WP splitst de leiding zich naar vvw-verdeler + zolder. Op zolder splitst het in voor- en achterkant van het huis weer naar beneden (1e verdieping).

[Afbeelding]

[...]

Tja, de bedoeling: meer warmte op de bovenverdieping Dus ik heb T10 vervangen door veel grotere T22, om zo met LTV toch meer warmte te krijgen. De T22 die er nu hangt zou ruim genoeg moeten zijn, als ie helemaal warm zou worden. Maar dat gebeurt dus niet
Ik heb ook al even geprobeerd om de vvw dicht te zetten, zodat alle warmte naar radiatoren gaat. Maar ook dan wordt ie niet extra warm. Dus ik ben even kwijt waar ik nog meer 'aan kan draaien'.

[...]

Omdat het dan te warm wordt? Want dat is een minder groot probleem dan te koud (en op te lossen met de thermosstaatknop)

De oplossing is hierboven al gegeven maar als je iemand betaald hebt om zo een radiator aan te sluiten zou ik mijn geld terug vragen.

[elektriekert]

edsandje schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 16:19:
[...]

De oplossing is hierboven al gegeven maar als je iemand betaald hebt om zo een radiator aan te sluiten zou ik mijn geld terug vragen.

Ik mag hopen dat de installateur heeft gevraagd of hij een degelijke aansluiting wilde of een werkbare goedkope.

[leonbong]

Dat moet je als installateur toch ook niet willen.
Dan heb je onderstaand gesprek met bezoek.

Hé gast nieuwe radiotoren?
Ja heeft Piet Flut verwarming gedaan.
Goh mooi hoor. (In gedachte: P Flut nooit bellen)

[_JGC_]

leonbong schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 17:48:
Dat moet je als installateur toch ook niet willen.
Dan heb je onderstaand gesprek met bezoek.

Hé gast nieuwe radiotoren?
Ja heeft Piet Flut verwarming gedaan.
Goh mooi hoor. (In gedachte: P Flut nooit bellen)

Ik snap Piet Flut wel hoor... ik zie dikwandig staal, daar wil de huidige generatie niet aan klussen.

[leonbong]

Met een draadsnijder maak je daar toch heel snel 1/2” draad op.

[ Voor 5% gewijzigd door leonbong op 06-10-2025 18:32 ]

[Lawrentz]

edsandje schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 16:19:
[...]

De oplossing is hierboven al gegeven maar als je iemand betaald hebt om zo een radiator aan te sluiten zou ik mijn geld terug vragen.

Of gewoon vragen om het op te lossen, toch?

[Lawrentz]

MisterMailman schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 11:37:
[...]

Nee, dat is het niet. Radiatoren hadden niet eens thermostaatknoppen (die heb ik er op laten zetten).
Situatie was: overal radiatoren, boven kleine T10.
Situatie nu: beneden vvw (altijd open), boven grote T22 (werkkamer + kinderkamer). Plus nog radiator op zolder en in badkamer. Radiator op slaapkamer (T10) is altijd uit.
Alle radiatoren worden 100% warm (Ta), maar die in de kinderkamer (veruit grootste T22) alleen bovenste 50%.
Dit is de radiator op de kinderkamer en werkkamer (zelfde manier aangesloten):
[Afbeelding]

Dit is het leidingverloop in huis: vanaf de WP splitst de leiding zich naar vvw-verdeler + zolder. Op zolder splitst het in voor- en achterkant van het huis weer naar beneden (1e verdieping).

[Afbeelding]

[...]

Tja, de bedoeling: meer warmte op de bovenverdieping Dus ik heb T10 vervangen door veel grotere T22, om zo met LTV toch meer warmte te krijgen. De T22 die er nu hangt zou ruim genoeg moeten zijn, als ie helemaal warm zou worden. Maar dat gebeurt dus niet
Ik heb ook al even geprobeerd om de vvw dicht te zetten, zodat alle warmte naar radiatoren gaat. Maar ook dan wordt ie niet extra warm. Dus ik ben even kwijt waar ik nog meer 'aan kan draaien'.

[...]

Omdat het dan te warm wordt? Want dat is een minder groot probleem dan te koud (en op te lossen met de thermosstaatknop)

Meerlagenbuizen worden afgeraden icm een warmtepomp ivm de inserts en het negatieve effect op de flow.
Zo te zien gaat het om een relatief dunne meerlagenbuis waarbij de inserts een relatief groter effect hebben op de flow dan een dikkere meerlagenbuis.
Daarnaast zie ik meerdere haakse bochten en wat flauwe bochten.
Zouden het drukverlies en gebrek aan flow wellicht een rol spelen?

Ik ben trouwens ook niet echt onder de indruk van het esthetische van de aansluiting.
Een beetje installateur laat het niet zo achter.

[Seafarer]

Lawrentz schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 19:56:
[...]

Meerlagenbuizen worden afgeraden icm een warmtepomp ivm de inserts en het negatieve effect op de flow.

Waar komt het woord meerlagen buis voor?
En waar en door wie wordt dit afgeraden?

Zo te zien gaat het om een relatief dunne meerlagenbuis waarbij de inserts een relatief groter effect hebben op de flow dan een dikkere meerlagenbuis.
Daarnaast zie ik meerdere haakse bochten en wat flauwe bochten.
Zouden het drukverlies en gebrek aan flow wellicht een rol spelen?

Ik ben trouwens ook niet echt onder de indruk van het esthetische van de aansluiting.
Een beetje installateur laat het niet zo achter.

Ethiek.

[Lawrentz]

Seafarer schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 21:50:
[...]
Waar komt het woord meerlagen buis voor?
En waar en door wie wordt dit afgeraden?

In mijn post hierboven, en dat is gebaseerd op de foto waarbij de witte buis lijkt op een meerlagenbuis.

Het negatieve effect van een meerlagenbuis komt in meerdere video's voor van heat Geek.
Twee voorbeelden: YouTube: Do I Need To Upgrade My Pipework For A Heat Pump Install? | Consumer... en YouTube: 4 Tips For Using MICROBORE Pipework With Heat Pumps.
Ik heb meer vertrouwen in Heat Geek dan de gemiddelde installateur hier in NL.

Als het op de foto geen meerlagenbuis is dan kan de stelling worden genegeerd.

Ethiek.

Vind je de de aansluiting er wel verantwoord en ethisch uitzien?

[ Voor 4% gewijzigd door Lawrentz op 06-10-2025 22:32 ]

[The Third Man]

@Lawrentz ik ben dan weliswaar geen CV guru maar ik zie daar een klassieke stalen buis, een kenmerkend aspect is de afgebladderde verf vlak voor het uiteinde. En dat kunststofbuizen doorgaans flexibel zijn en je dus niet zo’n ‘kunstwerk’ nodig hebt om iets erop aan te sluiten wat er net iets verder vanaf ligt, zoals een andere radiator.

[Seafarer]

The Third Man schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 07:36:
@Lawrentz ik ben dan weliswaar geen CV guru maar ik zie daar een klassieke stalen buis, een kenmerkend aspect is de afgebladderde verf vlak voor het uiteinde. En dat kunststofbuizen doorgaans flexibel zijn en je dus niet zo’n ‘kunstwerk’ nodig hebt om iets erop aan te sluiten wat er net iets verder vanaf ligt, zoals een andere radiator.

En de componenten op de "pijp" zijn geschroefd op de pijp. Das bijzonder voor meerlagen buis.

In ieder geval geslaagd voor "materiaal herkenning"

[Lawrentz]

Seafarer schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 12:17:
[...]

En de componenten op de "pijp" zijn geschroefd op de pijp. Das bijzonder voor meerlagen buis.

In ieder geval geslaagd voor "materiaal herkenning"

Dan ben ik in deze context (door het ijs) gezakt.
1-1

[MisterMailman]

Dank voor alle reacties
Het is inderdaad dikwandig staal, en dat is een verdwijnend ambacht helaas. De loodgieter die langskwam leek prima kundig, maar valt bij deze radiator wat tegen ja... Werkspot, soms valt het tegen. En ik had wat haast i.v.m. kinderkamer + kouder seizoen.
De gebogen bochtjes lijken ook wat geknikt (plat), dus het zou me niet verbazen als die wat dichtgedrukt zijn waardoor er minder flow kan.
Ik ga binnenkort eens alles dichtzetten, en alleen deze open, kijken wat er dan gebeurt. En anders toch m'n vaste (seniore) loodgieter vragen. Ben niet zo'n fan van die man (ook qua €), maar hij kan meer met dikwandig staal dan mijn werkspotter...

[mussov]

Helaas kom ik er, ondanks veel lezen, nog niet helemaal uit hoe ik onze installatie goed kan afstellen. Sinds enkele maanden wonen we in een nieuw (bestaand) huis, en we hebben dus nog weinig ervaring met het stoken.

Situatie:

• CV-ketel: Nefit Trendline HRC30 CW5 (in de kelder)
• In de kelder ligt een klein stukje vloerverwarming en hangt een radiator, maar die gebruiken we niet, dus daar hebben we de thermostaatknop voor uitgezet (zie foto).
• De normale (woon) verdieping heeft alleen vloerverwarming (ca. 55 m²) met een natuurstenen vloer.

Tijdens het verwarmen werd de vloer erg warm — mogelijk de oorzaak van de scheurtjes in de tegels. Daarom ben ik gaan kijken naar de instellingen van de CV.

Oude instellingen:

• Thermostaatknop bij de vloerverwarming verdeler op de woonverdieping stond op stand 4 (daar zit ook een pompschakelaar AmfraMatic V-5+ op aangesloten, die soms “HI” aangaf — wat volgens mij staat voor een maximale temperatuur van rond de 49 °C of hoger. Heb gisteren in ieder geval ook 44 °C zien staan.
• CV-instellingen:
  - Maximale aanvoertemperatuur: 80 °C
  - Maximaal CV-vermogen: 22,5 kW
  - Pomp: Max 70%, Min 30%

Aangepast vanochtend:

• Maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 80 °C → 55 °C
• Maximaal CV-vermogen verlaagd van 22,5 kW → 6,9 kW (nu tijdelijk op 15 kW om te testen)
• Warmwaterbedrijf gewijzigd van “Hot” → “Int”

Op de grafiek in Home Assistant is te zien dat de woning gisteren goed opwarmde van 17,3 °C naar 21 °C (het werkte dus prima, maar waarschijnlijk te warm voor de vloer en niet efficiënt). In de namiddag heb ik de verwarming uitgezet, en vanochtend met de nieuwe instellingen weer aangezet. Toen was het 19,6 °C; inmiddels is het 20,6 °C.

De ketel lijkt echter behoorlijk te pendelen. Ook krijg ik niet goed inzicht in de aanvoer- en retourtemperatuur.

De pompschakelaar AmfraMatic V-5+ lijkt uit te schakelen onder de 25 °C. Kort daarna lijkt de CV weer aan te springen, waarna de pomp na enkele minuten ook weer start. Zodra de CV aangaat, wordt de aanvoerleiding (rood) richting de vloerverwarmingsverdeler snel heet, en even later ook de retour (blauw). Toch voelt de retour na enkele minuten vaak alweer vrij koel aan. De retourleidingen bij de verdeler zelf worden overigens nooit echt warm.

Meetwaarden vandaag:

• 11:53 → aanvoer 35 °C, retour 23,5 °C
• 12:15 → aanvoer 42 °C, retour 26 °C

Ik weet nu niet goed wat de beste vervolgstap is:

• Het CV-vermogen verder verlagen?
• De maximale aanvoertemperatuur nog aanpassen?
• Of juist iets doen met de pompmodulatie?

Hopelijk kan iemand hierbij helpen

[Ben(V)]

Als de ketel staat te pendelen heeft hij nog steeds te veel vermogen dat hij niet kwijt kan.
Probeer eens met het minimale vermogen, hoe lager hoe beter zolang je de kamer maar warm krijgt.
Bij maximaal temp van de ketel verder verlagen gaat hij nog meer van pendelen.
Deze ketel heeft zoals de meeste cv ketels veel te veel vermogen voor een vloerverwarming, die dingen worden gedimensioneerd op een vermogen om een bad snel vol te aten lopen en niet naar de behoefte van een vloerverwarming.

De maximaal thermostaat knop bij de pomp hoort op iets van 35 graden te staan veel hoger is niet verstandig.

Dat de retour snel heet wordt komt doordat de pompschakelaar tijd nodig heeft om te gaan werken en het water de vloer in te pompen.
Zolang dat nog niet gebeurt zal de bypass open gaan en het water rechtstreeks retour sturen.
Dat is dus zoals het hoort.
Dat de retour van de vloerverwarming niet warm wordt is prima, dat betekent dat hij zijn warmte lekker in de vloer gestopt heeft.

[ Voor 12% gewijzigd door Ben(V) op 17-10-2025 15:40 ]

[Lawrentz]

mussov schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 15:07:
Helaas kom ik er, ondanks veel lezen, nog niet helemaal uit hoe ik onze installatie goed kan afstellen. Sinds enkele maanden wonen we in een nieuw (bestaand) huis, en we hebben dus nog weinig ervaring met het stoken.

Situatie:

• CV-ketel: Nefit Trendline HRC30 CW5 (in de kelder)
• In de kelder ligt een klein stukje vloerverwarming en hangt een radiator, maar die gebruiken we niet, dus daar hebben we de thermostaatknop voor uitgezet (zie foto).
• De normale (woon) verdieping heeft alleen vloerverwarming (ca. 55 m²) met een natuurstenen vloer.

Tijdens het verwarmen werd de vloer erg warm — mogelijk de oorzaak van de scheurtjes in de tegels. Daarom ben ik gaan kijken naar de instellingen van de CV.

Oude instellingen:

• Thermostaatknop bij de vloerverwarming verdeler op de woonverdieping stond op stand 4 (daar zit ook een pompschakelaar AmfraMatic V-5+ op aangesloten, die soms “HI” aangaf — wat volgens mij staat voor een maximale temperatuur van rond de 49 °C of hoger. Heb gisteren in ieder geval ook 44 °C zien staan.
• CV-instellingen:
  - Maximale aanvoertemperatuur: 80 °C
  - Maximaal CV-vermogen: 22,5 kW
  - Pomp: Max 70%, Min 30%

Aangepast vanochtend:

• Maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 80 °C → 55 °C
• Maximaal CV-vermogen verlaagd van 22,5 kW → 6,9 kW (nu tijdelijk op 15 kW om te testen)
• Warmwaterbedrijf gewijzigd van “Hot” → “Int”

Op de grafiek in Home Assistant is te zien dat de woning gisteren goed opwarmde van 17,3 °C naar 21 °C (het werkte dus prima, maar waarschijnlijk te warm voor de vloer en niet efficiënt). In de namiddag heb ik de verwarming uitgezet, en vanochtend met de nieuwe instellingen weer aangezet. Toen was het 19,6 °C; inmiddels is het 20,6 °C.

De ketel lijkt echter behoorlijk te pendelen. Ook krijg ik niet goed inzicht in de aanvoer- en retourtemperatuur.

De pompschakelaar AmfraMatic V-5+ lijkt uit te schakelen onder de 25 °C. Kort daarna lijkt de CV weer aan te springen, waarna de pomp na enkele minuten ook weer start. Zodra de CV aangaat, wordt de aanvoerleiding (rood) richting de vloerverwarmingsverdeler snel heet, en even later ook de retour (blauw). Toch voelt de retour na enkele minuten vaak alweer vrij koel aan. De retourleidingen bij de verdeler zelf worden overigens nooit echt warm.

Meetwaarden vandaag:

• 11:53 → aanvoer 35 °C, retour 23,5 °C
• 12:15 → aanvoer 42 °C, retour 26 °C

Ik weet nu niet goed wat de beste vervolgstap is:

• Het CV-vermogen verder verlagen?
• De maximale aanvoertemperatuur nog aanpassen?
• Of juist iets doen met de pompmodulatie?

Hopelijk kan iemand hierbij helpen

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

De HRC30 heeft een gespecificeerde minimale deellast van 6.9 kW bij 80/60° of 7,4 kW bij 50/30°C.
Als je dan de ketel instelt op 6,9 kW bij 55 °C en je zou in je woning ook nog veel radiatoren dicht hebben staan (is een aanname) dan kan de ketel zijn warmte niet kwijt. De ketel gaat dan pendelen.

Ik raad je aan om per ruimte een warmteverliesberekening te (laten) maken en daar je warmteafgiftesystemen op in te stellen.
Als je het warmteverlies van alle ruimtes bij elkaar optelt dan bepaalt dat het maximale vermogen van je ketel.

Het maximaal ingestelde vermogen van de ketel moet altijd liggen boven de gespecificeerde minimale deellast van 6.9 kW bij 80/60° of 7,4 kW bij 50/30°C.
Helaas heeft de Trendline een modulatiebereik van 25 tot 100%. Lager dan 25% gaat de Trendline niet.

De maximale temperatuur zou ik op 75 °C zetten.
De thermostaat bepaalt dan verder de aanvoertemperatuur.

Wat ook zou kunnen is dat de bypass te snel opengaat.
Vraag: Is het mogelijk om de bypass verder dicht te draaien?

Wat ook meespeelt is dat op dit moment door de relatief hoge buitentemperaturen nog een lage warmtevraag is waardoor de installatie al snel zijn warmte niet meer kwijt kan.
Ook dit kan pendelen veroorzaken.

Hopelijk helpt dit je verder op weg.

[dunklefaser]

@mussov Ik had een AWB-thermomaster 2HR met een minimum vermogen van 8,1 kW (b.w.)
Mijn maximaal warmteverlies bij de laagste ooit gemeten temperaturen was ca. 5,5 kW.
Er was altijd meer dan voldoende warmteafgifte aanwezig.
@Lawrentz Wat doet de ketel dus altijd?
Natuurlijk niet "pendelen".


P.S.: Ondertussen heeft de AWB combiketel plaats gemaakt voor een warmtepomp + warmtepompboiler.
Wat je op het plaatje met de warmtepomp ziet is ook geen "pendelen".

[ Voor 17% gewijzigd door dunklefaser op 17-10-2025 19:30 ]

[Seafarer]

mussov schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 15:07:
Helaas kom ik er, ondanks veel lezen, nog niet helemaal uit hoe ik onze installatie goed kan afstellen. Sinds enkele maanden wonen we in een nieuw (bestaand) huis, en we hebben dus nog weinig ervaring met het stoken.

Situatie:

• CV-ketel: Nefit Trendline HRC30 CW5 (in de kelder)
• In de kelder ligt een klein stukje vloerverwarming en hangt een radiator, maar die gebruiken we niet, dus daar hebben we de thermostaatknop voor uitgezet (zie foto).
• De normale (woon) verdieping heeft alleen vloerverwarming (ca. 55 m²) met een natuurstenen vloer.

Tijdens het verwarmen werd de vloer erg warm — mogelijk de oorzaak van de scheurtjes in de tegels. Daarom ben ik gaan kijken naar de instellingen van de CV.

Oude instellingen:

• Thermostaatknop bij de vloerverwarming verdeler op de woonverdieping stond op stand 4 (daar zit ook een pompschakelaar AmfraMatic V-5+ op aangesloten, die soms “HI” aangaf — wat volgens mij staat voor een maximale temperatuur van rond de 49 °C of hoger. Heb gisteren in ieder geval ook 44 °C zien staan.
• CV-instellingen:
  - Maximale aanvoertemperatuur: 80 °C
  - Maximaal CV-vermogen: 22,5 kW
  - Pomp: Max 70%, Min 30%

Aangepast vanochtend:

• Maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 80 °C → 55 °C
• Maximaal CV-vermogen verlaagd van 22,5 kW → 6,9 kW (nu tijdelijk op 15 kW om te testen)
• Warmwaterbedrijf gewijzigd van “Hot” → “Int”

Op de grafiek in Home Assistant is te zien dat de woning gisteren goed opwarmde van 17,3 °C naar 21 °C (het werkte dus prima, maar waarschijnlijk te warm voor de vloer en niet efficiënt). In de namiddag heb ik de verwarming uitgezet, en vanochtend met de nieuwe instellingen weer aangezet. Toen was het 19,6 °C; inmiddels is het 20,6 °C.

De ketel lijkt echter behoorlijk te pendelen. Ook krijg ik niet goed inzicht in de aanvoer- en retourtemperatuur.

De pompschakelaar AmfraMatic V-5+ lijkt uit te schakelen onder de 25 °C. Kort daarna lijkt de CV weer aan te springen, waarna de pomp na enkele minuten ook weer start. Zodra de CV aangaat, wordt de aanvoerleiding (rood) richting de vloerverwarmingsverdeler snel heet, en even later ook de retour (blauw). Toch voelt de retour na enkele minuten vaak alweer vrij koel aan. De retourleidingen bij de verdeler zelf worden overigens nooit echt warm.

Meetwaarden vandaag:

• 11:53 → aanvoer 35 °C, retour 23,5 °C
• 12:15 → aanvoer 42 °C, retour 26 °C

Ik weet nu niet goed wat de beste vervolgstap is:

• Het CV-vermogen verder verlagen?
• De maximale aanvoertemperatuur nog aanpassen?
• Of juist iets doen met de pompmodulatie?

Hopelijk kan iemand hierbij helpen

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Zoals al genoemd, ketel kan zijn warmte niet kwijt. Dat lukt wel bij voldoende flow, als dat tenminste lukt.

1- Vloerverwarmings pomp staat op stand 2?
2- weet je heel zeker dat die pomp automaat op tijd schakelt? Meestal niet. Dus haal die er even tussen uit om te testen. Daarna een betere oplossing zoeken. (voeler net achter de ketel plaatsen)
3- Alle ventielen staan open bij de vloerverwarming, dus ook voetventielen open.
4- Bij vloerverwarming zet je je pomp op een vast toerental. Probeer eens 50/50 En als de bypass teveel opent dan 40/40 en of 30/30.
5-Als je alles in huis openzet blijft de ketel dan langer branden?
6-Hij zal blijven "pendelen" of aan/uit regelen dat gaat gewoon niet anders met zoveel vermogen. Alleen bij jouw loopt de aanvoer temperatuur wel heel erg snel op.

[dunklefaser]

@mussov Bij de huidige buitentemperaturen branden alle ketels uiteindelijk op minimum vermogen.
(Heel misschien bij het opwarmen tijdelijk met iets hoger vermogen - ik had mijn ketel op max. 10 kW begrensd, maar dat was nooit nodig)

De regeling met een kamerthermostaat kan dan de ketel niet meer modulerend aansturen en valt terug
op een andere regelstrategie - aan/uit met berekende tijden.
De regelstrategie van de kamerthermostaat speelt ook een rol - bij radiatoren vaker aan/uit (bijvoorbeeld 6 x per uur) en bij vloerverwarming minder vaak (3 x per uur).

Je verwarmd uitsluitend met de vloerverwarming? Bouwjaar huis en hoeveel m² vloerverwarming liggen er?
Je kan dan ongeveer schatten hoeveel vermogen je in de vloer kan pompen.
Ik schat dat je maximaal 3,5- 4 kW in hartje winter kwijt kan. Nu natuurlijk veel minder.


Wat een betere? vloerverwarmingsschakelaar betreft - ik gebruik een TERCAL11E met instelbare schakeltemperatuur en hysterese.

[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 18-10-2025 11:17 ]