Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

[bert pit]

Jemi schreef op donderdag 4 december 2025 @ 18:29:
Daarom vraag ik me af:
is het niet efficiënter om de ketel direct op 35 graden aanvoer te zetten en de thermostaatkraan in de verdeler helemaal open te draaien?

En daarnaast: wat kan de oorzaak zijn dat de aanvoertemperatuur van de ketel zover terugloopt naar 28 graden, of is dit normaal gedrag van de ketel?

Tot slot. Heeft het nog zin om een pompschakelaar te gebruiken? De verkopers hebben het over een energiezuinige pomp van het merk Wilo.

Mijn insteek is altijd dat het comfort op de eerste plaats komt. Regel je het vermogen of de aanvoertemperatuur terug, dan kun je ooit bij strenge vorst in de problemen komen. Een moderne ketel regelt het vermogen zelf. Ofwel als de ketel toch al vanzelf op een lage temperatuur regelt, dan hoef je niets te veranderen, want daarmee regel je het niet beter, je topt alleen een hoger vermogen af dat je mogelijk ooit een keer nodig hebt.

Van de energiezuinige Wilo pomp wordt gezegd dat deze niet goed tegen aan en uitschakeling kan. Ik zou het wel aandurven, maar koop wel een schakelaar die de pomp elke dag even aan en uit zet om vastlopen te voorkomen.

[Jemi]

Ben(V) schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 13:57:
[...]


Als de kamer thermostaat aangeeft dat de kamer op temperatuur is slaat de ketel af en pompt hij enkel zijn retourwater (dat blijkbaar 28 graden is) weer rond.

Meestal is het niet verstandig om de ketel temperatuur heel laag te zetten, je loopt de kans dat hij gaat pendelen.
Als het kan is het beter het vermogen van je ketel terug te schroeven en de max temp gewoon op iets van 60 graden te houden, dan regelt hij soepeler.

En een pompschakelaar is altijd verstandig, al was het maar dan je anders het grootste deel van het jaar wanneer je niet stook die pomp laat draaien ook al is hij energiezuinig.

Ik ga kijken voor een pompschakelaar en ik ga eens met het maximale vermogen van de ketel terug omlaag. Als ik meerdere warmtevraag websites moet geloven heb ik maar ca. 6/7kw aan vermogensvraag met de vloerverwarming.

bert pit schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 17:50:
[...]

Mijn insteek is altijd dat het comfort op de eerste plaats komt. Regel je het vermogen of de aanvoertemperatuur terug, dan kun je ooit bij strenge vorst in de problemen komen. Een moderne ketel regelt het vermogen zelf. Ofwel als de ketel toch al vanzelf op een lage temperatuur regelt, dan hoef je niets te veranderen, want daarmee regel je het niet beter, je topt alleen een hoger vermogen af dat je mogelijk ooit een keer nodig hebt.

Van de energiezuinige Wilo pomp wordt gezegd dat deze niet goed tegen aan en uitschakeling kan. Ik zou het wel aandurven, maar koop wel een schakelaar die de pomp elke dag even aan en uit zet om vastlopen te voorkomen.

Probleem wat er nu optreedt is op het moment dat de ketel aan slaat is de vloer lekker warm, maar zodra deze uit gaat, en dit gebeurt ca 6/7x per uur voelt de vloer meteen 'koud' aan. Dit hoop ik meteen ook op te losen.

[Davidrrr]

We hebben beneden vloerverwarming en boven 3 radiators die we eigenlijk nooit aanzetten. Een handdoekenradiator wel. Beneden vvw met pomp.
Na veel aanpassingen (o.a. fluiten of vloer kwam boven de 27 of ketel ging vaak op stand 1 etc) heb ik nu een denk ik redelijk goede instelling gevonden zonder fluiten, vloertemp wordt max rond de 26.5 graden. Hebben fermacel ingefreesd en daarboven pvc.

Kunnen jullie zoiets zien vanaf deze grafiek?
Betreft 2 dagen terug, dag en nacht op 20.5 graden.
Ik vraag mij af of dit zo efficiënt is met vooral ketelactie in de nacht. Wij werken daar aan mee door de tussendeur open te zetten (katten) en de buitendeur is niet top en daar komt wel wat kouder vandaan.

Dag erna was het ongeveer dezelfde buitentemperatuur en heb ik in de nacht de thermostaat 0,5 graden lager gezet maar gebruikte ik uiteindelijk meer over de hele dag. In principe kom ik eigenlijk nooit de 4m3 per dag maar dat hangt ook af van isolatie etc.

Bijgaand de grafiek met de p1:


Thanks!

[leonbong]

JorH schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 09:48:
Vraagje; ik heb onderstaand aangeboden kregen van de installateur (toen ik aandrong op het waterzijdig inregelen van onze radiatoren). Maar klopt dit? Want dit zijn toch twee systemen (statisch en dynamisch) bij elkaar? Of mis ik iets 🤔

[Afbeelding]

1) Hij biedt een eclipse aan dat is een dynamisch ventiel.
2) hij biedt een thermostaat knop (thermische element) van heimeier aan.
3) arbeidsloon om de boel te monteren.

Ps verwacht niet dat hij nu je hele huis gaat inregelen daar is de hoeveelheid arbeidsloon veel te laag voor dat duurt meerdere uren.
Hij biedt een dynamische ventiel aan dus die enkele radiator kan hij goed maken, zonder dat de rest van de radiatoren hier invloed op heeft.

[Seafarer]

leonbong schreef op zondag 7 december 2025 @ 09:25:
[...]

1) Hij biedt een eclipse aan dat is een dynamisch ventiel.
2) hij biedt een thermostaat knop (thermische element) van heimeier aan.
3) arbeidsloon om de boel te monteren.

Ps verwacht niet dat hij nu je hele huis gaat inregelen daar is de hoeveelheid arbeidsloon veel te laag voor dat duurt meerdere uren.
Hij biedt een dynamische ventiel aan dus die enkele radiator kan hij goed maken, zonder dat de rest van de radiatoren hier invloed op heeft.

Of is de aanbieding "per radiator"?

[JorH]

Seafarer schreef op zondag 7 december 2025 @ 09:52:
[...]

Of is de aanbieding "per radiator"?

Klopt inderdaad. De offerte telde (met nog wat andere dingen) op naar een totaal; maar deze 3 items gaan inderdaad x10. Al met al best een forse investering. Verwachten jullie dat dit écht meerwaarde heeft? Ik ben niet op zoek naar 'terugverdienen' - maar wel naar wat meer efficiëntie en meer comfort in een nieuw oud huis waar de woonkamer vloerverwarming heeft (tyleen met warmtewisselaar).

Nog tips voor 'design' radiatoren in 2 badkamers? Help ik de ingreep om zeep als we die niet zouden meenemen?

[The Third Man]

@JorH het systeem valt of staat met de doorvoer van elke radiator. Als die al te begrenzen is, dan wel door een bestaand ventiel dan wel door erop te letten het kraantje alleen marginaal open te draaien, dan wel die nooit meer gebruiken, dan is er geen noodzaak voor een dergelijke dure oplossing voor die specifieke radiator. Kwestie dus van wat je behoeftes en/of bestaande technische mogelijkheden zijn.

[Seafarer]

JorH schreef op zondag 7 december 2025 @ 20:56:
[...]


Klopt inderdaad. De offerte telde (met nog wat andere dingen) op naar een totaal; maar deze 3 items gaan inderdaad x10. Al met al best een forse investering. Verwachten jullie dat dit écht meerwaarde heeft? Ik ben niet op zoek naar 'terugverdienen' - maar wel naar wat meer efficiëntie en meer comfort in een nieuw oud huis waar de woonkamer vloerverwarming heeft (tyleen met warmtewisselaar).

Nog tips voor 'design' radiatoren in 2 badkamers? Help ik de ingreep om zeep als we die niet zouden meenemen?

161.92 per radiator of ook wel 1619.2 euro voor 10 radiatoren.

Ik zou hier eens posten wat je problemen en ideeën of irritaties zijn. En eventueel aanvullen met systeem foto's dan komen er vast wel een paar goede goedkopere voorstellen/oplossingen voorbij.

Edit: vooral die badkamer radiatoren even op de foto zetten. Met eventueel afmetingen vermogen, in of uitwendige badkamer.enz.enz.

[ Voor 7% gewijzigd door Seafarer op 07-12-2025 22:20 ]

[Eisbar]

The Third Man schreef op zondag 7 december 2025 @ 22:01:
@JorH het systeem valt of staat met de doorvoer van elke radiator. Als die al te begrenzen is, dan wel door een bestaand ventiel dan wel door erop te letten het kraantje alleen marginaal open te draaien, dan wel die nooit meer gebruiken, dan is er geen noodzaak voor een dergelijke dure oplossing voor die specifieke radiator. Kwestie dus van wat je behoeftes en/of bestaande technische mogelijkheden zijn.

Zo doen wij dat met de design handdoek radiator in de badkamer. Dat is de enige zonder echt voetventiel die we niet hebben vervangen en als die vol open is het bijna een bypass. Als je heimeier eclipse ventielen op je nieuwe radiatoren gebruikt dan zou het systeem ook wat beter met drukwisselingen om moeten kunnen gaan.

[JorH]

Seafarer schreef op zondag 7 december 2025 @ 22:16:
[...]

161.92 per radiator of ook wel 1619.2 euro voor 10 radiatoren.

Ik zou hier eens posten wat je problemen en ideeën of irritaties zijn. En eventueel aanvullen met systeem foto's dan komen er vast wel een paar goede goedkopere voorstellen/oplossingen voorbij.

Edit: vooral die badkamer radiatoren even op de foto zetten. Met eventueel afmetingen vermogen, in of uitwendige badkamer.enz.enz.

Even kijken of dit een beetje werkt, een overzichtje van alle radiatoren. Daarbij opgemerkt dat de woonkamer ook vloerverwarming heeft (gescheiden systeem, Tyleen, met platenwisselaar). Alle radiatoren zijn T22, allemaal ook ongeveer 100-150 x 50cm.Op dit moment geen echte 'problemen' gelukkig, maar wel sterk het gevoel dat er nooit iets met de radiatoren is gedaan qua inregelen. We gaan er volgende week in en ik vroeg me dus vooral af wat de kansen zijn om het systeem wat te verbeteren.

Ik heb de aanbieding voor 10x de eclipse kraan nog even afgehouden. Als jullie zo kijken naar deze radiatoren en ventielen, zijn er dan kansen om zelf wat te gaan spelen met de debieten?

En specifiek die designradiatoren in de twee badkamers. Dat is geen thermostartknop lijkt me?

[The Third Man]

@JorH daar valt ook weinig aan in te regelen want het heeft, op de badkamer na, geen ventielen. Klassieke inrichting dus. De badkamer is een beetje onduidelijk, op het eerste gezicht lijken er twee ventielen gemonteerd te zijn ipv een kraan en een ventiel? Zolang er maar minstens een ventiel op zit is het verder niet belangrijk, je kan die eventueel zsm al knijpen mochten die nu als bypass fungeren omdat ze volledig open staan.

Je ontkomt er in ieder geval niet aan dan wel de eclipse of soortgelijke 'knijpende' kranen te gebruiken, of richting montage voetventielen te gaan (met een onderblok bijvoorbeeld als beide leidingen beneden zitten). Maar bij die punten waar de leiding gelijk haaks de muur in gaat wordt het een uitdaging. Maar dan zijn die kranen natuurlijk een simpelere oplossing. Ik vraag me ook af of je zoiets niet goedkoper kan doen, zoals zelf de kraantjes kopen en de montage op werkspot zetten of zelf doen. Is niet echt een klus waar je een buil aan kan vallen.

[Eisbar]

The Third Man schreef op woensdag 10 december 2025 @ 17:26:
@JorH daar valt ook weinig aan in te regelen want het heeft, op de badkamer na, geen ventielen. Klassieke inrichting dus. De badkamer is een beetje onduidelijk, op het eerste gezicht lijken er twee ventielen gemonteerd te zijn ipv een kraan en een ventiel? Zolang er maar minstens een ventiel op zit is het verder niet belangrijk, je kan die eventueel zsm al knijpen mochten die nu als bypass fungeren omdat ze volledig open staan.

Je ontkomt er in ieder geval niet aan dan wel de eclipse of soortgelijke 'knijpende' kranen te gebruiken, of richting montage voetventielen te gaan (met een onderblok bijvoorbeeld als beide leidingen beneden zitten). Maar bij die punten waar de leiding gelijk haaks de muur in gaat wordt het een uitdaging. Maar dan zijn die kranen natuurlijk een simpelere oplossing. Ik vraag me ook af of je zoiets niet goedkoper kan doen, zoals zelf de kraantjes kopen en de montage op werkspot zetten of zelf doen. Is niet echt een klus waar je een buil aan kan vallen.

Onze badkamer radiator heeft zelfde setup gewoon met twee kranen. Vermoed dat dat hier ook zo is. Zou eentje open doen en de andere afknijpen zodat ie nog net warm blijft (warme handdoeken), dan is het net een ventiel en een open dicht. Werkt bij ons prima. Wat wel een ding is is de combo thermostaatkraan + geen voetventiel op de andere radiatoren. Daar zou ik wel wat aan willen doen. Met een ouderwetse aan / uit kraam kun je nog half open zetten oid, maar dat kan hierbij dus niet.

[ThinkPad]

@JorH Grote kans dat er onder die witte Danfoss knoppen al een voorinstelbare kraan zit. Kwestie van knop eraf (knop vasthouden en plastic ring aan de kant van de koppeling draaien) en kijken of je een ring met nummertjes ziet. Als je dat ziet (RA-N kraan), dan is het inregelen erg makkelijk m.b.v. waardes uit Danfoss installer app (die berekent welke stand je moet hebben voor radiator van afmetingen die je ingeeft).

Als er een ouder type Danfoss radiatorkraan op zit zonder voorinregeling dan kun je mogelijk de kraan 1:1 wisselen voor een RA-N (of vergelijkbaar) zonder leidingwerk aan te hoeven passen (systeem moet wel leeg uiteraard). Weet jij dat @edsandje ?

[ Voor 22% gewijzigd door ThinkPad op 10-12-2025 18:37 ]

[Seafarer]

JorH schreef op woensdag 10 december 2025 @ 15:07:
[...]


Even kijken of dit een beetje werkt, een overzichtje van alle radiatoren. Daarbij opgemerkt dat de woonkamer ook vloerverwarming heeft (gescheiden systeem, Tyleen, met platenwisselaar). Alle radiatoren zijn T22, allemaal ook ongeveer 100-150 x 50cm.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]

Op dit moment geen echte 'problemen' gelukkig, maar wel sterk het gevoel dat er nooit iets met de radiatoren is gedaan qua inregelen. We gaan er volgende week in en ik vroeg me dus vooral af wat de kansen zijn om het systeem wat te verbeteren.

Ik heb de aanbieding voor 10x de eclipse kraan nog even afgehouden. Als jullie zo kijken naar deze radiatoren en ventielen, zijn er dan kansen om zelf wat te gaan spelen met de debieten?

En specifiek die designradiatoren in de twee badkamers. Dat is geen thermostartknop lijkt me?

Wat @ThinkPad al opmerkt: grote kans dat er misschien een voorinstelling onder zit.
- Ik zag ook een voetventiel, is bruikbaar.

- Ik zie op alle radiatoren thermostaat kranen. Dus ook in de woonkamer? Waar vloerverwarming ligt. Kan misschien beter zijn om die thermostaat knoppen te verwijderen. Je ruimte thermostaat hangt waarschijnlijk ook in die ruimte je krijgt dan 2 Kapiteins op 1 schip.

- En omdat er allemaal thermostaat kranen zijn dan zou ik eens kijken naar je bypass. En gezien de leeftijd van het huis dan zou ik even zeer kritisch rondkijken of je niet een tweede bypass per ongeluk hebt.

- Als je met die handdoekrekjes je badkamer moet verwarmen? Succes. Die zou ik zonder nadenken vergroten, of is er ook vloerverwarming, begin bij iets wat 2kW kan leveren maar natuurlijk afhankelijk van badkamer afmetingen en warmte behoefte. Vooral als je 2 van die rekjes hebt dan zijn dit je retour verhogers. En dus rendement verziekers.

- En controleer even of het warme water bij iedere radiator er aan de bovenzijde inkomt.

Eerst maar eens stoken en kijken wat er gebeurt.
Of niet.

[JorH]

ThinkPad schreef op woensdag 10 december 2025 @ 18:30:
@JorH Grote kans dat er onder die witte Danfoss knoppen al een voorinstelbare kraan zit. Kwestie van knop eraf (knop vasthouden en plastic ring aan de kant van de koppeling draaien) en kijken of je een ring met nummertjes ziet. Als je dat ziet (RA-N kraan), dan is het inregelen erg makkelijk m.b.v. waardes uit Danfoss installer app (die berekent welke stand je moet hebben voor radiator van afmetingen die je ingeeft).

Als er een ouder type Danfoss radiatorkraan op zit zonder voorinregeling dan kun je mogelijk de kraan 1:1 wisselen voor een RA-N (of vergelijkbaar) zonder leidingwerk aan te hoeven passen (systeem moet wel leeg uiteraard). Weet jij dat @edsandje ?

Wat super leerzaam dit. Dank allen!

- Ik ga morgen gelijk even kijken of die RA-N kraan onder de Danfoss knoppen zit.

[JorH]

Seafarer schreef op woensdag 10 december 2025 @ 20:58:
[...]

- Ik zie op alle radiatoren thermostaat kranen. Dus ook in de woonkamer? Waar vloerverwarming ligt. Kan misschien beter zijn om die thermostaat knoppen te verwijderen. Je ruimte thermostaat hangt waarschijnlijk ook in die ruimte je krijgt dan 2 Kapiteins op 1 schip.

Klopt. Foto 4 is de woonkamer, dat is 1 radiator met ook zo'n Danfos knop. Zou het ook werken met de knop maximaal open; of zou je inderdaad liever die knop eraf halen?

[JorH]

Seafarer schreef op woensdag 10 december 2025 @ 20:58:
[...]

- En omdat er allemaal thermostaat kranen zijn dan zou ik eens kijken naar je bypass. En gezien de leeftijd van het huis dan zou ik even zeer kritisch rondkijken of je niet een tweede bypass per ongeluk hebt.

Misschien stomme vraag, maar hoe herken ik een bypass en zijn er plekken waar die vaak zitten (zodat ik wat gerichter zoek ;-)). En vooral - wat is het nadeel van een bypass dan?

[Seafarer]

JorH schreef op woensdag 10 december 2025 @ 21:16:
[...]


Klopt. Foto 4 is de woonkamer, dat is 1 radiator met ook zo'n Danfos knop. Zou het ook werken met de knop maximaal open; of zou je inderdaad liever die knop eraf halen?

Standje max. zou kunnen.
Knop eraf dan weet je zeker dat die niet meer meedoet.

[JorH]

Seafarer schreef op woensdag 10 december 2025 @ 20:58:
[...]

- Als je met die handdoekrekjes je badkamer moet verwarmen? Succes. Die zou ik zonder nadenken vergroten, of is er ook vloerverwarming, begin bij iets wat 2kW kan leveren maar natuurlijk afhankelijk van badkamer afmetingen en warmte behoefte. Vooral als je 2 van die rekjes hebt dan zijn dit je retour verhogers. En dus rendement verziekers.

Ja dat is voor de hele badkamer. Die is wel helemaal inpandig en onze warmtebehoefte is daarin niet zo groot. Maar wel zuur als ze het hele systeem naar beneden trekken. Zou het hier dan lonen om goede thermostaatkranen op te zetten?

[JorH]

Seafarer schreef op woensdag 10 december 2025 @ 20:58:
[...]

- En controleer even of het warme water bij iedere radiator er aan de bovenzijde inkomt.
Eerst maar eens stoken en kijken wat er gebeurt. Of niet.

Ga ik doen! :-). Ben ook wel benieuwd maar het voelt nog zonde om de hele hut op te stoken alleen voor m'n nieuwsgierigheid haha. Volgende week wordt in ieder geval de vloerverwarming gespoeld, 2-wegklep vervangen en modulerende thermostaat geplaatst.

[Seafarer]

JorH schreef op woensdag 10 december 2025 @ 21:17:
[...]


Misschien stomme vraag, maar hoe herken ik een bypass en zijn er plekken waar die vaak zitten (zodat ik wat gerichter zoek ;-)). En vooral - wat is het nadeel van een bypass dan?

Soms staan ze te ver open. Waardoor warm cv water weer de retour van de ketel ingaat. Dat kan je rendement behoorlijk om zeep helpen. Immers hoe kouder je retour water hoe beter je rendement.

Als je "cv bypass klep" googled en dan op plaatjes klikt dan herken je hem misschien wel.

Redelijk duidelijk filmpje. YouTube: Hoe werkt een CV bypass kortsluitcircuit? hij heeft het erover dat de hoge druk een probleem is maar deze klep verzorgt een minimale flow over de ketel om interne materiaal spanningen te vermijden in het binnenwerk van de ketel.

[edsandje]

ThinkPad schreef op woensdag 10 december 2025 @ 18:30:
@JorH Grote kans dat er onder die witte Danfoss knoppen al een voorinstelbare kraan zit. Kwestie van knop eraf (knop vasthouden en plastic ring aan de kant van de koppeling draaien) en kijken of je een ring met nummertjes ziet. Als je dat ziet (RA-N kraan), dan is het inregelen erg makkelijk m.b.v. waardes uit Danfoss installer app (die berekent welke stand je moet hebben voor radiator van afmetingen die je ingeeft).

Als er een ouder type Danfoss radiatorkraan op zit zonder voorinregeling dan kun je mogelijk de kraan 1:1 wisselen voor een RA-N (of vergelijkbaar) zonder leidingwerk aan te hoeven passen (systeem moet wel leeg uiteraard). Weet jij dat @edsandje ?

Aan de foto's te zien zitten er wel een paar oudjes tussen (die met klemring 2e foto).
De overige zijn volgens mij als ze geen voorinstelling hebben uitwisselbaar voor artikel 013G3063.
Dus de knoppen demonteren en kijken wat er nu in zit.

[Seafarer]

JorH schreef op woensdag 10 december 2025 @ 21:19:
[...]


Ja dat is voor de hele badkamer. Die is wel helemaal inpandig en onze warmtebehoefte is daarin niet zo groot. Maar wel zuur als ze het hele systeem naar beneden trekken. Zou het hier dan lonen om goede thermostaatkranen op te zetten?

Maar een thermostaat kraan gaat niet helpen als jij hem op 5 zet omdat de radiator gewoon te klein is en het niet warm wordt.. Maar goed inpandig scheelt heel veel.
Eerst maar opstoken.

[JorH]

Ga morgen gelijk even op onderzoek uit langs al die knoppen.

Hoe meer ik lees, hoe meer vragen eigenlijk. En youtube is nog niet helemaal behulpzaam. Kan iemand in Jip & Janneke taal uitleggen wat zo'n Honeywell 2-wegklep (Y-VC8615AG1100) in mijn situatie nou precies doet? Stuurt die om en om het systeem voor de radiatoren en het systeem voor de vloerverwarming aan?

En hier zat dus een hele oude (en kapotte) aan/uit thermostaat in. Mij leek een nieuwe die modulerend werkt fijn, maar ik lees ook bezwaren over de samenwerking met vloerverwarming. Wat is daarin wijsheid?


-

[Seafarer]

JorH schreef op woensdag 10 december 2025 @ 22:07:
Ga morgen gelijk even op onderzoek uit langs al die knoppen.

Hoe meer ik lees, hoe meer vragen eigenlijk. En youtube is nog niet helemaal behulpzaam. Kan iemand in Jip & Janneke taal uitleggen wat zo'n Honeywell 2-wegklep (Y-VC8615AG1100) in mijn situatie nou precies doet? Stuurt die om en om het systeem voor de radiatoren en het systeem voor de vloerverwarming aan?

En hier zat dus een hele oude (en kapotte) aan/uit thermostaat in. Mij leek een nieuwe die modulerend werkt fijn, maar ik lees ook bezwaren over de samenwerking met vloerverwarming. Wat is daarin wijsheid?


-

2 weg klep is aan/uit of open/dicht dus vloerverwarming aan of uit.

Misschien de start post eens doorlezen daar staat veel info in.

[JorH]

Seafarer schreef op woensdag 10 december 2025 @ 22:13:
[...]

2 weg klep is aan/uit of open/dicht dus vloerverwarming aan of uit.

Misschien de start post eens doorlezen daar staat veel info in.

Zal ik nog een keertje gericht doen; dank.

[Clock]

Snelle sanity check bij de experts in dit topic voor de verduurzamingsslag bij mijn moeder. Twee-onder-een-kap, jaren 70, nieuw HR+ glas, spouw+vloer isolatie, Quatt warmtepomp, 90% radiatoren type 22 + 20, 10% vloerverwarming. Begane grond heeft Speedcomforts, rest van huis niet. Radiatoren hebben allemaal een ouderwetse draaiknop (35 jaar oud) zonder voetventiel.

Uitdaging: bovenverdiepingen worden nauwelijks tot niet meer warm, terwijl beneden snel opwarmt. Combinatie van niet ingeregeld systeem (alle kranen open), veel radiatoren (met Speedcomforts) + VV beneden en circuittemperatuur van max 35 graden. Bovenverdieping krijgt niet de tijd / debiet om op te warmen.

Plan van aanpak:

• Plaatsen dynamische thermostatische radiatorkraan op 12 radiatoren
• Plaatsen voetventielen op 12 radiatoren
• Plaatsen Speedcomforts op de resterende 7 radiatoren
• Systeem inregelen obv vast debiet per ruimte / radiator

Sounds simple, maar nog tips / trics / don'ts om rekening mee te houden? Is er een overheersende voorkeur qua merk kranen (Danfoss dynamic valve, Heimeier Eclipse, etc)? Moeten op alle ruimtes ook een thermostaatkraan geplaatst worden (ook woonkamer)? Voetventiel ook echt nodig bij dynamische kranen met instelbaar debiet?

[ Voor 14% gewijzigd door Clock op 10-12-2025 23:04 ]

[Seafarer]

Clock schreef op woensdag 10 december 2025 @ 23:00:
Snelle sanity check bij de experts in dit topic voor de verduurzamingsslag bij mijn moeder. Twee-onder-een-kap, jaren 70, nieuw HR+ glas, spouw+vloer isolatie, Quatt warmtepomp, 90% radiatoren type 22 + 20, 10% vloerverwarming. Begane grond heeft Speedcomforts, rest van huis niet. Radiatoren hebben allemaal een ouderwetse draaiknop (35 jaar oud) zonder voetventiel.

Uitdaging: bovenverdiepingen worden nauwelijks tot niet meer warm, terwijl beneden snel opwarmt. Combinatie van niet ingeregeld systeem (alle kranen open), veel radiatoren (met Speedcomforts) + VV beneden en circuittemperatuur van max 35 graden. Bovenverdieping krijgt niet de tijd / debiet om op te warmen.

Plan van aanpak:

• Plaatsen dynamische thermostatische radiatorkraan op 12 radiatoren
• Plaatsen voetventielen op 12 radiatoren
• Plaatsen Speedcomforts op de resterende 7 radiatoren
• Systeem inregelen obv vast debiet per ruimte / radiator

Sounds simple, maar nog tips / trics / don'ts om rekening mee te houden? Is er een overheersende voorkeur qua merk kranen (Danfoss dynamic valve, Heimeier Eclipse, etc)? Moeten op alle ruimtes ook een thermostaatkraan geplaatst worden (ook woonkamer)? Voetventiel ook echt nodig bij dynamische kranen met instelbaar debiet?

[Afbeelding]

De bovenverdieping heeft model 20 radiatoren zonder ventilatoren?
Dat is al de helft van je probleem.
De Quatt pompt in beneden of boven op zolder?

[Microkid]

Clock schreef op woensdag 10 december 2025 @ 23:00:
Snelle sanity check bij de experts in dit topic voor de verduurzamingsslag bij mijn moeder. Twee-onder-een-kap, jaren 70, nieuw HR+ glas, spouw+vloer isolatie, Quatt warmtepomp, 90% radiatoren type 22 + 20, 10% vloerverwarming. Begane grond heeft Speedcomforts, rest van huis niet. Radiatoren hebben allemaal een ouderwetse draaiknop (35 jaar oud) zonder voetventiel.

Uitdaging: bovenverdiepingen worden nauwelijks tot niet meer warm, terwijl beneden snel opwarmt. Combinatie van niet ingeregeld systeem (alle kranen open), veel radiatoren (met Speedcomforts) + VV beneden en circuittemperatuur van max 35 graden. Bovenverdieping krijgt niet de tijd / debiet om op te warmen.

Plan van aanpak:

• Plaatsen dynamische thermostatische radiatorkraan op 12 radiatoren
• Plaatsen voetventielen op 12 radiatoren
• Plaatsen Speedcomforts op de resterende 7 radiatoren
• Systeem inregelen obv vast debiet per ruimte / radiator

Sounds simple, maar nog tips / trics / don'ts om rekening mee te houden? Is er een overheersende voorkeur qua merk kranen (Danfoss dynamic valve, Heimeier Eclipse, etc)? Moeten op alle ruimtes ook een thermostaatkraan geplaatst worden (ook woonkamer)? Voetventiel ook echt nodig bij dynamische kranen

Waarom staan alle kranen open? Moet je echt alle ruimtes verwarmen? Dat is vaak niet nodig. Je plan lijkt in elk geval goed, zorgen dat je de boel waterzijdig inregelt met dynamische thermostaatkranen.
Verder zou ik met zoveel ruimtes zeker kiezen voor een oplossing op basis van zone verwarming, zodat je niet continu alles hoeft te verwarmen. Kijk eens naar Honeywell EvoHome, Tado e.d.

[Eisbar]

Clock schreef op woensdag 10 december 2025 @ 23:00:
Snelle sanity check bij de experts in dit topic voor de verduurzamingsslag bij mijn moeder. Twee-onder-een-kap, jaren 70, nieuw HR+ glas, spouw+vloer isolatie, Quatt warmtepomp, 90% radiatoren type 22 + 20, 10% vloerverwarming. Begane grond heeft Speedcomforts, rest van huis niet. Radiatoren hebben allemaal een ouderwetse draaiknop (35 jaar oud) zonder voetventiel.

Uitdaging: bovenverdiepingen worden nauwelijks tot niet meer warm, terwijl beneden snel opwarmt. Combinatie van niet ingeregeld systeem (alle kranen open), veel radiatoren (met Speedcomforts) + VV beneden en circuittemperatuur van max 35 graden. Bovenverdieping krijgt niet de tijd / debiet om op te warmen.

Plan van aanpak:

• Plaatsen dynamische thermostatische radiatorkraan op 12 radiatoren
• Plaatsen voetventielen op 12 radiatoren
• Plaatsen Speedcomforts op de resterende 7 radiatoren
• Systeem inregelen obv vast debiet per ruimte / radiator

Sounds simple, maar nog tips / trics / don'ts om rekening mee te houden? Is er een overheersende voorkeur qua merk kranen (Danfoss dynamic valve, Heimeier Eclipse, etc)? Moeten op alle ruimtes ook een thermostaatkraan geplaatst worden (ook woonkamer)? Voetventiel ook echt nodig bij dynamische kranen met instelbaar debiet?

[Afbeelding]

Bij ons Heimeier Eclipse, geen voetventielen (dubbel op). Tevreden over. Als je wat grotere T22s hebt hangen en je stookt met zo'n lage TA dan wel even kijken of je niet de hogere debiet versie nodig hebt in sommige ruimtes. Tado (evohome knoppen vind ik zelf niets, gebruik het wel voor vvw verdeler) is vooral handig als je gedurende de dag temp verlaging wil varieren op verschillende plekken van het huis (s ochtends alleen de keuken en woonkamer warm, s middags ook boven etc). Beiden zijn mi minder interessant als je huis beter geisoleerd is en je wil lange runs / hele lage TA voor je warmtepomp. Dan zijn gewone thermostaat knoppen al dan niet met nachtverlaging lekker simpel.

[Clock]

Seafarer schreef op woensdag 10 december 2025 @ 23:18:
[...]

De bovenverdieping heeft model 20 radiatoren zonder ventilatoren?
Dat is al de helft van je probleem.
De Quatt pompt in beneden of boven op zolder?

Bovenverdiepingen zijn een mix van type 20 en 22. Maar begane grond is overgedimensioneerd en ook nog eens Speedcomforts. Dus zonder inregeling volledig uit balans met bovenverdiepingen. Quatt pompt vanuit begane grond.

Microkid schreef op donderdag 11 december 2025 @ 06:49:
[...]

Waarom staan alle kranen open? Moet je echt alle ruimtes verwarmen? Dat is vaak niet nodig. Je plan lijkt in elk geval goed, zorgen dat je de boel waterzijdig inregelt met dynamische thermostaatkranen.
Verder zou ik met zoveel ruimtes zeker kiezen voor een oplossing op basis van zone verwarming, zodat je niet continu alles hoeft te verwarmen. Kijk eens naar Honeywell EvoHome, Tado e.d.

Wil graag benedenverdieping op 20 en bovenverdiepingen gelijkmatig op 18 graden. Dat kan nu de schil beter geïsoleerd is en er een warmtepomp lange runs moet maken. Heb slechte ervaringen met zoneregeling icm warmtepomp, dus wil graag hele huis op 1 constante temperatuur.

Eisbar schreef op donderdag 11 december 2025 @ 09:19:
[...]

Bij ons Heimeier Eclipse, geen voetventielen (dubbel op). Tevreden over. Als je wat grotere T22s hebt hangen en je stookt met zo'n lage TA dan wel even kijken of je niet de hogere debiet versie nodig hebt in sommige ruimtes. Tado (evohome knoppen vind ik zelf niets, gebruik het wel voor vvw verdeler) is vooral handig als je gedurende de dag temp verlaging wil varieren op verschillende plekken van het huis (s ochtends alleen de keuken en woonkamer warm, s middags ook boven etc). Beiden zijn mi minder interessant als je huis beter geisoleerd is en je wil lange runs / hele lage TA voor je warmtepomp. Dan zijn gewone thermostaat knoppen al dan niet met nachtverlaging lekker simpel.

Zie die Heimeiers vaak voorbij komen, ga daar wel mee aan de gang. Goede tip inzake hoog-debiet variant. Zitten een aantal radiatoren van 220cm tussen. Zoneregeling wil ik expliciet niet icm warmtepomp (zelf slechte COP ervaringen mee gehad), dus hele huis op 1 constante temperatuur.

Blij dat je aangeeft dat je geen voetventielen gebruikt - voelt voor mij ook als dubbelop icm debietkranen. Dan wordt het een Heimeier Eclipse met thermostaatkranen op alle ruimtes muv woonkamer en laat ik de voetventielen weg.

Stiekem toch best dure grap met 70 + 70 = 140 euro per radiator voor kranen + thermostaatknop + Speedcomfort. Lange terugverdientijd ben ik bang, maar comfort is ook wat waard. En na 35 jaar mag er ook wel weer wat geïnvesteerd worden om weer mee te kunnen.

[Lawrentz]

Microkid schreef op donderdag 11 december 2025 @ 06:49:
[...]

Waarom staan alle kranen open? Moet je echt alle ruimtes verwarmen? Dat is vaak niet nodig. Je plan lijkt in elk geval goed, zorgen dat je de boel waterzijdig inregelt met dynamische thermostaatkranen.
Verder zou ik met zoveel ruimtes zeker kiezen voor een oplossing op basis van zone verwarming, zodat je niet continu alles hoeft te verwarmen. Kijk eens naar Honeywell EvoHome, Tado e.d.

Het al dan niet toepassen van zonering is afhankelijk van de context.
Voor een warmtepomp wordt zonering eerder afgeraden dan aangeraden.

Kijk voor het al dan niet zoneren even naar Red Flag nr 3 op https://renewableheatingh...p-installation-red-flags/
Meer informatie over het al dan niet zonderen is te vinden op ...
- YouTube: When Should I Zone A Heating System? | Toolbox Talks
- YouTube: Why NOT to ZONE your heating!!.. (SHOCKING RESULTS!!)

Zonering heeft ook een (negatieve) impact op het systeemvolume waardoor eerder een buffervat nodig is voor de defrost cycles.

[aesch]

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier en leergierigheid de CV topics, isolatie topics en vele youtube filmpjes bekeken. Veel geleerd, geknutseld en bereikt!
Gasverbruik in huis daarmee ook fors kunnen terugdringen (ruim 1/3e omlaag met gelijk comfort).
Nu zit ik in de huidige situatie met een puzzel die ik toch niet helemaal opgelost krijg en ben benieuwd naar tips hoe dit aan te pakken.

Situatieschets:
Jaren 30 woning. CV intergas HRE 36/30 van 3 jaar oud.
Afgesteld op aanvoertemp 60 graden, max vermogen 40% / min vermogen 25%. Als ik test met de cv op heel hoog meet ik een retourtemp van ~42 graden met een thermocamera (guide 210)
Nest thermostaat.
Woonkamer 2 radiatoren en convectorput, alle met speedcomfort fans.
1 e verdieping 3 slaapkamers met radiatoren zonder fans.
zolder 1 radiator met fan. Badkamer met radiator op CV water.
Bodem zeer goed geisoleerd en zolder zeer goed geisoleerd (>12cm schuim).

Radiatoren allemaal ingeregeld zodat er een gradient is van 60->40 graden boven/onder (met thermocamera gecontroleerd). Woonkamer 19.5 graden, dan wordt de gang keurig 18, de slaapkamers 17, de badkamer 21 en de zolder ook.

Probleem:
Bij opwarmen van het huis in de ochtend nu het kouder wordt lijkt de ketel de pendelen (voor zover ik dat kan monitoren met homewizard, korte pieken omhoog en omlaag per 5 min. precies het interval van de meting). Dit duurt dan ca. een uur. Gedurende de dag komt het dan niet meer voor. De homewizard heb ik pas kort ivm vervangen meters begin December.

Concreet de vragen:
- Moet ik dit negeren? of nou juist mijn aanvoertemperatuur omhoog zetten, of verder omlaag? of het CV vermogen iets ruimer instellen naar boven? (of anders?)
- Hoe kan ik controleren of de Nest inderdaad wel moduleert? (deze geeft soms aan dat de opentherm verbinding niet gevonden wordt). De grafiek is soms echt een piek van een kwartier, dan 45 min niks en dan weer een piek maar op andere momenten wel een 'aflopend plateau', dat lijkt me dan moduleren?
- Hoe kan ik de retourtemperatuur monitoren? Is daar een wifi/andere draadloze optie voor zodat ik niet telkens naar de vliering hoef te klauteren? (mijn idee is dat ik dan kan zien of er inderdaad reden is tot pendelen obv te hoge retourtemp die ik niet heb gemeten in de tijden dat ik er zelf zat).

[Seafarer]

aesch schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:40:
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier en leergierigheid de CV topics, isolatie topics en vele youtube filmpjes bekeken. Veel geleerd, geknutseld en bereikt!
Gasverbruik in huis daarmee ook fors kunnen terugdringen (ruim 1/3e omlaag met gelijk comfort).
Nu zit ik in de huidige situatie met een puzzel die ik toch niet helemaal opgelost krijg en ben benieuwd naar tips hoe dit aan te pakken.

Situatieschets:
Jaren 30 woning. CV intergas HRE 36/30 van 3 jaar oud.
Afgesteld op aanvoertemp 60 graden, max vermogen 40% / min vermogen 25%. Als ik test met de cv op heel hoog meet ik een retourtemp van ~42 graden met een thermocamera (guide 210)
Nest thermostaat.
Woonkamer 2 radiatoren en convectorput, alle met speedcomfort fans.
1 e verdieping 3 slaapkamers met radiatoren zonder fans.
zolder 1 radiator met fan. Badkamer met radiator op CV water.
Bodem zeer goed geisoleerd en zolder zeer goed geisoleerd (>12cm schuim).

Radiatoren allemaal ingeregeld zodat er een gradient is van 60->40 graden boven/onder (met thermocamera gecontroleerd). Woonkamer 19.5 graden, dan wordt de gang keurig 18, de slaapkamers 17, de badkamer 21 en de zolder ook.

Probleem:
Bij opwarmen van het huis in de ochtend nu het kouder wordt lijkt de ketel de pendelen (voor zover ik dat kan monitoren met homewizard, korte pieken omhoog en omlaag per 5 min. precies het interval van de meting). De homewizard heb ik pas kort ivm vervangen meters begin December.

Concreet de vragen:
- Moet ik nou juist mijn aanvoertemperatuur omhoog zetten, of verder omlaag? of het CV vermogen iets ruimer instellen naar boven? (of anders?)
- Hoe kan ik controleren of de Nest inderdaad wel moduleert? (deze geeft soms aan dat de opentherm verbinding niet gevonden wordt). De grafiek is soms echt een piek van een kwartier, dan 45 min niks en dan weer een piek maar op andere momenten wel een 'aflopend plateau', dat lijkt me dan moduleren?
- Hoe kan ik de retourtemperatuur monitoren? Is daar een wifi/andere draadloze optie voor zodat ik niet telkens naar de vliering hoef te klauteren? (mijn idee is dat ik dan kan zien of er inderdaad reden is tot pendelen obv te hoge retourtemp die ik niet heb gemeten in de tijden dat ik er zelf zat).

Temperatuur omhoog geeft meer warmte afgifte op je verwarmings systeem.
Waarom die fixatie op 20 graden delta t?
Je zou een heatmeister kunnen kopen.
Zie heatmeister topic. Wifi temperaturen meten en een grafiek.

[aesch]

Seafarer schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 12:04:
[...]

Temperatuur omhoog geeft meer warmte afgifte op je verwarmings systeem.
Waarom die fixatie op 20 graden delta t?
Je zou een heatmeister kunnen kopen.
Zie heatmeister topic. Wifi temperaturen meten en een grafiek.

Geen fixatie op die 20 graden specifiek, maar met deze afstelling komen de radiatoren nog op temperatuur, en is de retourtemperatuur een beetje te vergelijken onderling en met wat er bij de ketel aankomt.
Ik moet het vooralsnog met voetventielen doen en dit was een haalbare gradient zonder verstopping/met warmte.

Heatmeister ga ik lezen, dank!

[Eisbar]

aesch schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:40:
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier en leergierigheid de CV topics, isolatie topics en vele youtube filmpjes bekeken. Veel geleerd, geknutseld en bereikt!
Gasverbruik in huis daarmee ook fors kunnen terugdringen (ruim 1/3e omlaag met gelijk comfort).
Nu zit ik in de huidige situatie met een puzzel die ik toch niet helemaal opgelost krijg en ben benieuwd naar tips hoe dit aan te pakken.

Situatieschets:
Jaren 30 woning. CV intergas HRE 36/30 van 3 jaar oud.
Afgesteld op aanvoertemp 60 graden, max vermogen 40% / min vermogen 25%. Als ik test met de cv op heel hoog meet ik een retourtemp van ~42 graden met een thermocamera (guide 210)
Nest thermostaat.
Woonkamer 2 radiatoren en convectorput, alle met speedcomfort fans.
1 e verdieping 3 slaapkamers met radiatoren zonder fans.
zolder 1 radiator met fan. Badkamer met radiator op CV water.
Bodem zeer goed geisoleerd en zolder zeer goed geisoleerd (>12cm schuim).

Radiatoren allemaal ingeregeld zodat er een gradient is van 60->40 graden boven/onder (met thermocamera gecontroleerd). Woonkamer 19.5 graden, dan wordt de gang keurig 18, de slaapkamers 17, de badkamer 21 en de zolder ook.

Probleem:
Bij opwarmen van het huis in de ochtend nu het kouder wordt lijkt de ketel de pendelen (voor zover ik dat kan monitoren met homewizard, korte pieken omhoog en omlaag per 5 min. precies het interval van de meting). Dit duurt dan ca. een uur. Gedurende de dag komt het dan niet meer voor. De homewizard heb ik pas kort ivm vervangen meters begin December.

Concreet de vragen:
- Moet ik dit negeren? of nou juist mijn aanvoertemperatuur omhoog zetten, of verder omlaag? of het CV vermogen iets ruimer instellen naar boven? (of anders?)
- Hoe kan ik controleren of de Nest inderdaad wel moduleert? (deze geeft soms aan dat de opentherm verbinding niet gevonden wordt). De grafiek is soms echt een piek van een kwartier, dan 45 min niks en dan weer een piek maar op andere momenten wel een 'aflopend plateau', dat lijkt me dan moduleren?
- Hoe kan ik de retourtemperatuur monitoren? Is daar een wifi/andere draadloze optie voor zodat ik niet telkens naar de vliering hoef te klauteren? (mijn idee is dat ik dan kan zien of er inderdaad reden is tot pendelen obv te hoge retourtemp die ik niet heb gemeten in de tijden dat ik er zelf zat).

Je hebt dus een nachtverlaging / cv staat uit 's nachts. Dan zou de dag juist moeten beginnen met een mooie lange run.

[ Voor 4% gewijzigd door Eisbar op 12-12-2025 16:14 ]

[Seafarer]

aesch schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 12:15:
[...]


Geen fixatie op die 20 graden specifiek, maar met deze afstelling komen de radiatoren nog op temperatuur, en is de retourtemperatuur een beetje te vergelijken onderling en met wat er bij de ketel aankomt.
Ik moet het vooralsnog met voetventielen doen en dit was een haalbare gradient zonder verstopping/met warmte.

Heatmeister ga ik lezen, dank!

Ai alleen met voetventielen. Dat is wat moeilijk af te stellen. Best gevoelig bedoel ik.

Mocht je je nog een keer vervelen dan zou ik een delta-t van 20% aanhouden. Dus 60 x 0,8 = 48 dus iets tussen de 45 en 50 graden, je hebt dan meer flow, meer vermogen in je afgifte en makkelijker af te stellen.
Je ketel vindt dit ook vaak makkelijker want die kan z'n warmte makkelijker kwijt.

De meeste mensen vinden deze retour te hoog, bedenk daarbij dat bij groottere afgifte de aanvoer vanzelf gaat zakken. Of de ketel kan het even niet meer bij houden wegens de vermogens beperking of, de beste, je thermostaat gaat langzaam aan een steeds lagere water temperatuur vragen.

[Seafarer]

Eisbar schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 12:41:
[...]

Je hebt dus een nachtverlaging / cv staat uit 's nachts. Dan zou de dag juist moeten beginnen met een mooie lange run. Als ie bij max vraag en afgifte juist gaat pendelen lijkt mij dat er iets anders aan de hand is. Wellicht toch je communicatie tussen nest en de ketel die niet klopt? Lijkt me niet dat het door je instellingen komt. Eventueel even andere thermostaat erop.

Flow te laag. Ketel kan z'n warmte niet kwijt bij te lage flow. En water temperatuur schiet omhoog hoppa ketel uit.
Dus aanvoer temp omhoog en flow omhoog.

[Eisbar]

Seafarer schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 14:04:
[...]

Flow te laag. Ketel kan z'n warmte niet kwijt bij te lage flow. En water temperatuur schiet omhoog hoppa ketel uit.
Dus aanvoer temp omhoog en flow omhoog.

Tuurlijk maar dat zou je toch niet verwachten in de opwarm fase en daarna niet meer? Juist andersom. OP heeft het over 1 uur pendelen bij opwarmen en daarna niet meer. Edit: Dit geldt voor mijn ketel, duidelijk dat bij OP anders werkt (dank aan @Seafarer

[ Voor 9% gewijzigd door Eisbar op 12-12-2025 16:18 ]

[aesch]

Seafarer schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 13:47:
[...]

Ai alleen met voetventielen. Dat is wat moeilijk af te stellen. Best gevoelig bedoel ik.

Mocht je je nog een keer vervelen dan zou ik een delta-t van 20% aanhouden. Dus 60 x 0,8 = 48 dus iets tussen de 45 en 50 graden, je hebt dan meer flow, meer vermogen in je afgifte en makkelijker af te stellen.
Je ketel vindt dit ook vaak makkelijker want die kan z'n warmte makkelijker kwijt.

De meeste mensen vinden deze retour te hoog, bedenk daarbij dat bij groottere afgifte de aanvoer vanzelf gaat zakken. Of de ketel kan het even niet meer bij houden wegens de vermogens beperking of, de beste, je thermostaat gaat langzaam aan een steeds lagere water temperatuur vragen.

Was even pielen maar die warmtecamera helpt dan enorm, daarmee ging het wel ok (lijkt het)
Ga ik uiteraard wel proberen!

Dat laatste is dan wel afhankelijk van de Nest, en of die wel echt daadwerkelijk moduleert (toen we hier kwamen wonen in de mooie looks gestonken maar echt een fijn ding is t niet..).

[ Voor 7% gewijzigd door aesch op 12-12-2025 15:27 ]

[leonbong]

Eisbar schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 15:05:
[...]

Tuurlijk maar dat zou je toch niet verwachten in de opwarm fase en daarna niet meer? Juist andersom. OP heeft het over 1 uur pendelen bij opwarmen en daarna niet meer.

Juist wel.
De meeste ketels gaan pas omlaag in vermogen als de retour begint toe te nemen in temperatuur. Dus tijdens de start kan het zijn dat je langdurig te weinig flow tov het geleverde vermogen.

Aangezien dat veel mensen het vermogen van de ketel niet aanpassen maar max laten heb je snel 25-40kW aan brandervermogen.
Daar ben ik dus ook geen voorstander ik ben van mening dat het altijd nuttig is om max vermogen tot een nuttige hoeveelheid te limiteren.

[ Voor 21% gewijzigd door leonbong op 12-12-2025 15:51 ]

[Seafarer]

Eisbar schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 15:05:
[...]

Tuurlijk maar dat zou je toch niet verwachten in de opwarm fase en daarna niet meer? Juist andersom. OP heeft het over 1 uur pendelen bij opwarmen en daarna niet meer.

Als ik 10kW loslaat in een ketel zonder flow. (dus er zit water in de warmtewisselaar, maar het stroomt niet door) dan zit je toch direct tegen de 100 graden aan?

Als ik 10kW met een delta-t van 15° wil verplaatsen van de ketel naar de radiatoren dan moet er iedere minuut een emmer van 10ltr. door die ketel gegooid worden om die warmte weg te spoelen. (6 tot 7 volle speciekuipen per uur) 573ltr./u
Of beter gezegd: een cv ketel is een vlamkoeler mits er voldoende water doorgaat.

Als het huis voldoende opgewarmd is gaat de thermostaat minder vragen. En wordt het "probleem" minder.

Edit: ah ja @leonbong doet het in 1 zin. "Dus tijdens de start kan het zijn dat je langdurig te weinig flow hebt tov het geleverde vermogen."

[ Voor 6% gewijzigd door Seafarer op 12-12-2025 17:31 ]

[Eisbar]

leonbong schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 15:48:
[...]

Juist wel.
De meeste ketels gaan pas omlaag in vermogen als de retour begint toe te nemen in temperatuur. Dus tijdens de start kan het zijn dat je langdurig te weinig flow tov het geleverde vermogen.

Aangezien dat veel mensen het vermogen van de ketel niet aanpassen maar max laten heb je snel 25-40kW aan brandervermogen.
Daar ben ik dus ook geen voorstander ik ben van mening dat het altijd nuttig is om max vermogen tot een nuttige hoeveelheid te limiteren.

Ah ok - ik ging teveel uit van eigen situatie. Mijn ketel begint rustig met opbouwen TA totdat doel TA is bereikt en past vermogen daarop aan. Pendelt alleen als ie minder kwijt kan dan min vermogen. Thermostaat is wel OT overigens.
Dan deel ik jullie conclusie dus of afgifte verhogen of max verlagen of beide - ik pas eerdere posts aan

[Seafarer]

Eisbar schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 16:10:
[...]

Ah ok - ik ging teveel uit van eigen situatie. Mijn ketel begint rustig met opbouwen TA totdat doel TA is bereikt en past vermogen daarop aan. Pendelt alleen als ie minder kwijt kan dan min vermogen. Thermostaat is wel OT overigens.
Dan deel ik jullie conclusie dus of afgifte verhogen of max verlagen of beide - ik pas eerdere posts aan

Dat rustig opbouwen kan ook (vaak) aan de thermostaat liggen. Die vraagt zo'n lage temperatuur dat de ketel dit alleen maar kan beantwoorden met minimum vermogen. Doordat het retour water langzaam warmer wordt en de ketel met minimum vermogen blijft doorstoken (water verwarmen) dan zie je de aanvoer langzaam oplopen zonder dat de brander harder gaat.!

[Eisbar]

Seafarer schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 16:16:
[...]

Dat rustig opbouwen kan ook (vaak) aan de thermostaat liggen. Die vraagt zo'n lage temperatuur dat de ketel dit alleen maar kan beantwoorden met minimum vermogen. Doordat het retour water langzaam warmer wordt en de ketel met minimum vermogen blijft doorstoken (water verwarmen) dan zie je de aanvoer langzaam oplopen zonder dat de brander harder gaat.!

Tado thermostaat hier heb ik nog niet kunnen betrappen op iets anders dan de voor de dag berekende TA vragen, de hele dag door. De ketel slaat aan en verhoogt in stapjes het vermogen en blijft verhogen tot max en houdt dat vast totdat de TA bereikt is (ketel instelling). Daarvandaan gaat ie terug moduleren.

Als het echt koud is in de nacht krijg je precies wat jij beschrijft, dat hij eerst 40/30 ofzo stookt (vvw retour maakt het nog kouder, maar over de radiatoren zo iets) en pas na 20-30 minuten 45/35 haalt etc. Maar dat doet ie dan wel op max vermogen. Zet ik de max lager, krijg je een langere opwarmfase. Een mooie langere run, maar wel langer een koud huis 's ochtends.

Ketel voor geinteresseerden is een ATAG 51C - gemaxed op 25 kW (min is 8 kW). Afgifte een mix van VVW verdelers en Jaga radiatoren. Groot oud huis met deels goede en slechte isolatie. Gasbesparing door isoleren zolder, vacuumglas (deels) en vervangen radiatoren en thermostaten + tuning zo'n 50%.

[aesch]

Seafarer schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 14:04:
[...]

Flow te laag. Ketel kan z'n warmte niet kwijt bij te lage flow. En water temperatuur schiet omhoog hoppa ketel uit.
Dus aanvoer temp omhoog en flow omhoog.

Dit zijn de stappen die ik dan ga proberen:
Flow omhoog door in zijn algemeenheid de gradient iets minder af te stellen op de radiatoren.
Aanvoertemp omhoog.

max omlaag lees ik, zou ik het ketelvermogen nog verder terug kunnen (moeten?) afstellen? heb het nu van 70 naar 40 aangepast.

Ik had ook een lange 'run' verwacht zoals @Eisbar beschrijft maar het is dus per systeem echt verschillend. Het klopt inderdaad dat we een nachtverlaging hebben naar 16 graden.

[ Voor 9% gewijzigd door aesch op 12-12-2025 17:24 ]

[sirtm]

JorH schreef op woensdag 10 december 2025 @ 21:17:
[...]


Misschien stomme vraag, maar hoe herken ik een bypass en zijn er plekken waar die vaak zitten (zodat ik wat gerichter zoek ;-)). En vooral - wat is het nadeel van een bypass dan?

Bij mij in de kruipruimte, het advies was ooit om dat ding zo'n 6 meter van de ketel te plaatsen, dus in die straal zoeken. ik heb hem helemaal verwijderd omdat mn VVW altijd helemaal open staat en er geen kleppen of thermostaten meer tussen zitten

[ Voor 40% gewijzigd door sirtm op 12-12-2025 17:25 ]

[KoningPaulus]

aesch schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 17:18:
[...]


Dit zijn de stappen die ik dan ga proberen:
Flow omhoog door in zijn algemeenheid de gradient iets minder af te stellen op de radiatoren.
Aanvoertemp omhoog.

max omlaag lees ik, zou ik het ketelvermogen nog verder terug kunnen (moeten?) afstellen? heb het nu van 70 naar 40 aangepast.

Ik had ook een lange 'run' verwacht zoals @Eisbar beschrijft maar het is dus per systeem echt verschillend. Het klopt inderdaad dat we een nachtverlaging hebben naar 16 graden.

Zelfde ketel hier. Stook ook op 40 graden. Truc hier (maar vanwege vvw o.a.) was de pompsnelheid verhogen. Max vermogen is hier ook 25/30% geloof ik. De 36/30 heeft simpelweg een (over het algemeen) té hoog minimum vermogen. Dus wegpompen is vaak een goede workaround voor lange runs.

[JorH]

Op mijn strooptocht heb ik in ieder geval ontdekt dat het veelal de kranen zijn met ra-n binnenwerk.

Alleen - krijg krijg ik die knop er niet meer terug op 😓. De filmpjes die ik zie zijn gewoon “schuiven en klik” - maar het voelt echt onnatuurlijk hoe hard ik moet duwen. Wat is de truc?

[Torch1969]

JorH schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 07:41:
Op mijn strooptocht heb ik in ieder geval ontdekt dat het veelal de kranen zijn met ra-n binnenwerk.

Alleen - krijg krijg ik die knop er niet meer terug op 😓. De filmpjes die ik zie zijn gewoon “schuiven en klik” - maar het voelt echt onnatuurlijk hoe hard ik moet duwen. Wat is de truc?

[Afbeelding]

Ik denk je knop helemaal open draaien (stand 5), dan duwt hij het minste op dat palletje dat uitsteekt.

[leonbong]

https://youtu.be/SBuooC8M1cU

[Seafarer]

JorH schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 07:41:
Op mijn strooptocht heb ik in ieder geval ontdekt dat het veelal de kranen zijn met ra-n binnenwerk.

Alleen - krijg krijg ik die knop er niet meer terug op 😓. De filmpjes die ik zie zijn gewoon “schuiven en klik” - maar het voelt echt onnatuurlijk hoe hard ik moet duwen. Wat is de truc?

[Afbeelding]

Die witte ring eerst draaien tot hij klikt. Dan erop schuiven en de bajonet ring klikt terug.
Klaar

[aesch]

KoningPaulus schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 21:31:
[...]

Zelfde ketel hier. Stook ook op 40 graden. Truc hier (maar vanwege vvw o.a.) was de pompsnelheid verhogen. Max vermogen is hier ook 25/30% geloof ik. De 36/30 heeft simpelweg een (over het algemeen) té hoog minimum vermogen. Dus wegpompen is vaak een goede workaround voor lange runs.

Klinkt logisch, we hebben hier geen vvw maar wel eenvoudig te proberen lijkt me.
Even als voorbeeld hoe het er in de ochtend uitziet bij ons, eerst verwarmen en dan 2x douchepiek:

[ Voor 19% gewijzigd door aesch op 13-12-2025 11:47 ]

[Struikrover]

Ik ben inmiddels redelijk gefrustreerd bezig om in mijn VVW mengverdeler een ventiel te plaatsen voor het verhogen van de aanvoertemperatuur de vloer in. De mengverdeler is een VTE Slim verdeler en ik heb onderdeel 4550005, het DVR ventiel, apart besteld om na te monteren. Maar nu komt het: ik krijg het ventiel met geen mogelijkheid in de mengverdeler gedraaid. De blindstop heeft een schroefdraad met buitendiameter van ~25.77mm, die past prima, maar het ventiel heeft een schroefdraad met buitendiameter van ~26.1mm en past dus gewoon niet. Ik heb hem 100% op de goede plaats (plek "A" in de foto), rubbertje van het einde af gehaald zoals in het datablad staat zodat hij op z'n plek hoort te schuiven. Mega irritant omdat je dan zo dichtbij bent, en vraag me dus echt af wat ik fout doe, voordat ik een monteur moet gaan bellen die voor zoiets lulligs langs moet komen. Iemand nog suggesties?

[Seafarer]

Struikrover schreef op zondag 14 december 2025 @ 11:30:
Ik ben inmiddels redelijk gefrustreerd bezig om in mijn VVW mengverdeler een ventiel te plaatsen voor het verhogen van de aanvoertemperatuur de vloer in. De mengverdeler is een VTE Slim verdeler en ik heb onderdeel 4550005, het DVR ventiel, apart besteld om na te monteren. Maar nu komt het: ik krijg het ventiel met geen mogelijkheid in de mengverdeler gedraaid. De blindstop heeft een schroefdraad met buitendiameter van ~25.77mm, die past prima, maar het ventiel heeft een schroefdraad met buitendiameter van ~26.1mm en past dus gewoon niet. Ik heb hem 100% op de goede plaats (plek "A" in de foto), rubbertje van het einde af gehaald zoals in het datablad staat zodat hij op z'n plek hoort te schuiven. Mega irritant omdat je dan zo dichtbij bent, en vraag me dus echt af wat ik fout doe, voordat ik een monteur moet gaan bellen die voor zoiets lulligs langs moet komen. Iemand nog suggesties?
[Afbeelding]

Heb je ergens in huis iets liggen met 3/4 binnendraad om het eens te proberen daar in te draaien als test.

[Struikrover]

Seafarer schreef op zondag 14 december 2025 @ 11:43:
[...]

Heb je ergens in huis iets liggen met 3/4 binnendraad om het eens te proberen daar in te draaien als test.

Niks in huis maar wel een goed idee, ik ga komende dagen langs de bouwmarkt om iets met die draad te halen, wellicht is het makkelijker om daarmee eerst voor te draaien.
Al kreeg ik de indruk dat het begin van de schroefdraad gewoon niet aangrijpt, dus ben ook lichtelijk bang om de boel helemaal te slopen

[Seafarer]

Struikrover schreef op zondag 14 december 2025 @ 12:36:
[...]


Niks in huis maar wel een goed idee, ik ga komende dagen langs de bouwmarkt om iets met die draad te halen, wellicht is het makkelijker om daarmee eerst voor te draaien.
Al kreeg ik de indruk dat het begin van de schroefdraad gewoon niet aangrijpt, dus ben ook lichtelijk bang om de boel helemaal te slopen

Ik ben er eerder bang voor dat de draad van je erbij gekochte ventiel niet klopt. (beschadigt is?)

[Struikrover]

Seafarer schreef op zondag 14 december 2025 @ 12:42:
[...]

Ik ben er eerder bang voor dat de draad van je erbij gekochte ventiel niet klopt. (beschadigt is?)

Dat is het niet denk ik. Ik heb namelijk een tweede gekocht, en die past ook niet. Zelfde maat van de draad, en lijkt evenmin beschadigd

[ Voor 31% gewijzigd door Struikrover op 14-12-2025 12:44 ]

[Seafarer]

Struikrover schreef op zondag 14 december 2025 @ 12:43:
[...]

Dat is het niet denk ik. Ik heb namelijk een tweede gekocht, en die past ook niet. Zelfde maat van de draad, en lijkt evenmin beschadigd

[Afbeelding]

En die blindprop kun je nog steeds met de hand in de verdeler draaien?

[Struikrover]

Seafarer schreef op zondag 14 december 2025 @ 13:05:
[...]

En die blindprop kun je nog steeds met de hand in de verdeler draaien?

Klopt, zonder probleem. Ik heb de schuifmaat er omheen gezet en het scheelt zo’n 0.4mm. Wat ook niet helpt is dat het ventiel binnenin nergens op rust dus hij kantelt ook snel.
Heel goed mogelijk dat dit een skill issue is, maar het verschil in dikte helpt zeker niet

[leonbong]

Struikrover schreef op zondag 14 december 2025 @ 11:30:
Ik ben inmiddels redelijk gefrustreerd bezig om in mijn VVW mengverdeler een ventiel te plaatsen voor het verhogen van de aanvoertemperatuur de vloer in. De mengverdeler is een VTE Slim verdeler en ik heb onderdeel 4550005, het DVR ventiel, apart besteld om na te monteren. Maar nu komt het: ik krijg het ventiel met geen mogelijkheid in de mengverdeler gedraaid. De blindstop heeft een schroefdraad met buitendiameter van ~25.77mm, die past prima, maar het ventiel heeft een schroefdraad met buitendiameter van ~26.1mm en past dus gewoon niet. Ik heb hem 100% op de goede plaats (plek "A" in de foto), rubbertje van het einde af gehaald zoals in het datablad staat zodat hij op z'n plek hoort te schuiven. Mega irritant omdat je dan zo dichtbij bent, en vraag me dus echt af wat ik fout doe, voordat ik een monteur moet gaan bellen die voor zoiets lulligs langs moet komen. Iemand nog suggesties?
[Afbeelding]

Afgezien dat je dat onderdeel er gewoon in zou moeten kunnen draaien.

Misschien is je verdeler gewoon goed voor de toepassing.
Was is precies je probleem?
Hoe ziet grofweg je gehele cv-systeem eruit?
Wat is de op de ketel ingestelde aanvoertemperatuur en max vermogen?

[Struikrover]

leonbong schreef op zondag 14 december 2025 @ 18:12:
[...]

Afgezien dat je dat onderdeel er gewoon in zou moeten kunnen draaien.

Misschien is je verdeler gewoon goed voor de toepassing.
Was is precies je probleem?
Hoe ziet grofweg je gehele cv-systeem eruit?
Wat is de op de ketel ingestelde aanvoertemperatuur en max vermogen?

Ik denk niet dat de verdeler al geschikt is, heb een poosje geleden dit gepost: Struikrover in "Gas besparen door middel van CV tuning deel IV"
waarbij de handleiding van de verdeler vrij duidelijk is. Hij is niet ongeschikt maar nu ook niet optimaal bezig voor LTV. Dit merkte ik tijdens de koude dagen: aanvoertemp in de vloer blijft te laag, watertemperatuur stijgt almaar tot ook CV gaat meedoen, en radiatoren boven worden in verhouding te warm.
Naast de 5-groeps VVW beneden heb ik 6 radiatoren boven op 2 verdiepingen van verschillende soorten (ja, dat is een ding, andere discussie). Flow rate van warmtepomp is goed (800L/uur), alles wordt ook voldoende warm, behalve dus dat de COP flink omlaag gaat als de buitentemp daalt, doordat de watertemp alsmaar stijgt

[dunklefaser]

@Struikrover Bij mij is de deltaT over de vloerverwarming bij een aanvoer van 25 -26 °C ook beperkt (kan niet veel hoger dan ca. 2-3 K), maar dit heeft natuurlijk geen (negatieve) invloed op de COP van een wp.

[Struikrover]

dunklefaser schreef op zondag 14 december 2025 @ 19:36:
@Struikrover Bij mij is de deltaT over de vloerverwarming bij een aanvoer van 25 -26 °C ook beperkt (kan niet veel hoger dan ca. 2-3 K), maar dit heeft natuurlijk geen (negatieve) invloed op de COP van een wp.

Nee, maar een te hoge watertemperatuur natuurlijk wel. Zal 'm even verduidelijken

[ Voor 3% gewijzigd door Struikrover op 14-12-2025 20:30 ]

[Dashlane]

Struikrover schreef op zondag 14 december 2025 @ 20:30:
[...]

Nee, maar een te hoge watertemperatuur natuurlijk wel. Zal 'm even verduidelijken

Als je echt niet boven de 45 graden Ta in huis zou ik hem vervangen. Ik had dezelfde constructie en ook dit ventiel geplaatst. Werkte iets beter, maar alsnog niet goed genoeg. Vervangen door een pomploze verdeler, liters per uur gemeten op alfa grundfoss verdubbelden. Er zit heel veel weerstand in deze verdeler waardoor de flow drastisch terugloopt.

[Eisbar]

Dashlane schreef op maandag 15 december 2025 @ 07:58:
[...]


Als je echt niet boven de 45 graden Ta in huis zou ik hem vervangen. Ik had dezelfde constructie en ook dit ventiel geplaatst. Werkte iets beter, maar alsnog niet goed genoeg. Vervangen door een pomploze verdeler, liters per uur gemeten op alfa grundfoss verdubbelden. Er zit heel veel weerstand in deze verdeler waardoor de flow drastisch terugloopt.

Wordt de interne weerdstand van de verdeler niet meer dan opgeheven door de ingebouwde pomp? Ik heb de DVR nog hier liggen om in te bouwen, dus moet nog kijken of / hoe het werkt. Ook een vast VTE inregelventiel overwogen (niet dynamisch) maar fabrikant raadde in mijn geval de DVR aan. Met een vast ventiel kun je neem ik aan de flow forceren naar de toevoer. Geheel open kan niet zolang de radiatoren hogere TA nodig houden

[ Voor 3% gewijzigd door Eisbar op 15-12-2025 08:38 ]

[Struikrover]

Ik ben ook wat terughoudend voor een pomploze verdeler, dat komt voornamelijk doordat ik er nog niet helemaal in ingelezen ben. Maar los daarvan vind ik het heel raar dat dit onderdeel zo moeilijk past, daar baal ik van. Het lijkt een prima oplossing en zou hem graag nog uitproberen voordat ik weer honderden euro's investeer

[SeanB89]

Ik heb het idee dat mijn ketel soms pendelt.
Op sommige dagen lijkt de grafiek mooi te zijn en op andere dagen lijkt het ontzettend te pendelen.

Thermostaat: Tado Slimme Thermostaat (Modulerend aangesloten)
Setpoint: Constant 19,5 graden (dag en nacht)
Begane grond: Vloerverwarming (vorig jaar ingefreesd ong. 40m2, max. 10cm leidingafstand), 6 groepen met Walo pomp
1e en 2e verdieping: 5 Radiatoren, 2 voorzien van Tado radiator knop en de rest van thermostatische knop.
Ketel: Remeha Tzerra Ace-Matic 28C CW4

- De vloerverwarming thermostaat staat ingesteld op 40 graden
- Vloerverwarming pomp staat op Stand 2 (30kPa) p-c
- Maximale CV aanvoer temperatuur: 50 graden
- 2 thermostatische radiatoren op de verdiepingen staan standaard 'open' op een comfortabele temperatuur

Ik heb al gezocht naar een setting op mijn Remeha om de pompsnelheid eens te verlagen. Daarmee heb ik CP730 (verwarmingssnelheidzone) al eens aangepast, maar geen positieve verandering gemerkt (en staat nu weer op de standaard 3 setting).

Is hier iets aan de verbeteren? Of een tip wat ik kan controleren?

[The Third Man]

@SeanB89 John Visser laat in z'n filmpje YouTube: Instellen Remeha Tzerra Ace 39C cw5 cv-ketel.. wel zien hoe je de pompsnelheid kan verlagen, maar bij vermoedelijk pendelen wil je dat toch juist niet (ketel kan warmte niet snel genoeg kwijt)? Waarom niet simpelweg het vermogen verlagen en ook de temperatuur op redelijk hoog laten (JV verlaagt slechts naar 75). Immers 'de temperatuur' is slechts het maximum wat hij pas opzoekt bij de grootst mogelijke vraag, dus dat gaan begrenzen is niet automatisch in het voordeel om aan de warmtevraag te voldoen (knijpen aan de verkeerde kant).

[Dashlane]

Eisbar schreef op maandag 15 december 2025 @ 08:37:
[...]

Wordt de interne weerdstand van de verdeler niet meer dan opgeheven door de ingebouwde pomp? Ik heb de DVR nog hier liggen om in te bouwen, dus moet nog kijken of / hoe het werkt. Ook een vast VTE inregelventiel overwogen (niet dynamisch) maar fabrikant raadde in mijn geval de DVR aan. Met een vast ventiel kun je neem ik aan de flow forceren naar de toevoer. Geheel open kan niet zolang de radiatoren hogere TA nodig houden

Het idee is volgens mij dat er relatief heetwater aangevoerd wordt waarmee gemengd wordt naar bijvoorbeeld 45 graden. Dan heb je genoeg flow in de vloer. Als je 45 graden gaat aanvoeren valt er weinig te mengen en staat de klep constant open, zeker als je een ventiel plaatst waardoor er minder mening plaats vindt. Voor in die aanvoer zit veel weerstand, zie maar eens hoe dun het binnenwerk waar je de aanvoer leiding op aansluit.

[SeanB89]

The Third Man schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:57:
@SeanB89 John Visser laat in z'n filmpje YouTube: Instellen Remeha Tzerra Ace 39C cw5 cv-ketel.. wel zien hoe je de pompsnelheid kan verlagen, maar bij vermoedelijk pendelen wil je dat toch juist niet (ketel kan warmte niet snel genoeg kwijt)? Waarom niet simpelweg het vermogen verlagen en ook de temperatuur op redelijk hoog laten (JV verlaagt slechts naar 75). Immers 'de temperatuur' is slechts het maximum wat hij pas opzoekt bij de grootst mogelijke vraag, dus dat gaan begrenzen is niet automatisch in het voordeel om aan de warmtevraag te voldoen (knijpen aan de verkeerde kant).

Ik heb het eens opgehoogd van 50 -> 70 graden in zowel de CV ketel als in de Tado app. Eens kijken wat het doet.
Het filmpje dat je hebt gestuurd heb ik gekeken. De betreffende settings bestaan niet in mijn Tzerra Ace Matic (zit blijkbaar alleen in de Tzerra Ace). De vergelijkbare instelling lijkt GP067 te zijn (Correctie van minimumvermogen (%)). Die staat bij mij op 1 in de range van 0-30.

[The Third Man]

@SeanB89 aha had daar overheen gelezen. Dat is wel balen want net als mijn Calenta vroeger kan je er dan bar weinig aan instellen. Geeft hij eigenlijk ook nog statuscodes weer? Want dan kan je nog bepalen of hij daadwerkelijk pendelt.

[edsandje]

SeanB89 schreef op maandag 15 december 2025 @ 10:49:
[...]

Ik heb het eens opgehoogd van 50 -> 70 graden in zowel de CV ketel als in de Tado app. Eens kijken wat het doet.
Het filmpje dat je hebt gestuurd heb ik gekeken. De betreffende settings bestaan niet in mijn Tzerra Ace Matic (zit blijkbaar alleen in de Tzerra Ace). De vergelijkbare instelling lijkt GP067 te zijn (Correctie van minimumvermogen (%)). Die staat bij mij op 1 in de range van 0-30.

De tzerra ace-matic kan qua minimaal pomp vermogen niet lager dan 60%.
Met GP088 kan je het cv vermogen aanpassen.

[scofield]

Struikrover schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:12:
Ik ben ook wat terughoudend voor een pomploze verdeler, dat komt voornamelijk doordat ik er nog niet helemaal in ingelezen ben. Maar los daarvan vind ik het heel raar dat dit onderdeel zo moeilijk past, daar baal ik van. Het lijkt een prima oplossing en zou hem graag nog uitproberen voordat ik weer honderden euro's investeer

Als je al een pomploze verdeler zou willen, mag je wel goed naar de voeding kijken.
Een grotere diameter waar veel liters doorheen kunnen is dan wel een pre.

[scofield]

Seafarer schreef op zondag 14 december 2025 @ 11:43:
[...]

Heb je ergens in huis iets liggen met 3/4 binnendraad om het eens te proberen daar in te draaien als test.

Wordt dat ventiel niet met een O-ring geleverd dan? oh nee, op de foto wordt dat duidelijk. Er is geen sleufje waar een ringetje in zou passen.

[ Voor 14% gewijzigd door scofield op 15-12-2025 18:03 ]

[SeanB89]

edsandje schreef op maandag 15 december 2025 @ 13:18:
[...]

De tzerra ace-matic kan qua minimaal pomp vermogen niet lager dan 60%.
Met GP088 kan je het cv vermogen aanpassen.

Bedankt voor de tips. De aanpassing in aanvoertemperatuur heeft helaas niet het gewenste effect.


Althans, hij lijkt nog steeds vergelijkbaar te draaien. Ik heb niet kunnen observeren of hij steeds aan en uit slaat.
Zijn er ideeen over de pomp snelheid instellingen?
GP088 staat bij mij op -12, maar ik begrijp niet wat deze en GP067 precies doen om het beter af te stellen. Zie onderstaand uit de handleiding.

Je kunt het namelijk ook ‘positief’ instellen -70 tot +30.

[Dashlane]

scofield schreef op maandag 15 december 2025 @ 17:52:
[...]

Als je al een pomploze verdeler zou willen, mag je wel goed naar de voeding kijken.
Een grotere diameter waar veel liters doorheen kunnen is dan wel een pre.

Als de aanvoertemperatuur nu al gelijk staat aan die van een pomplozeverdeler dan zal er juist een voordeel aan zijn. Een mengverdeler is gemaakt voor hogere temperaturen waarbij de hogere temperatuur gebruikt wordt om de vloer te mengen naar de maximale temperatuur ingesteld op de thermostaat van de verdeler. Als er nu een maximale aanvoertemperatuur komt van 45 graden dan zal die dat gebruiken om te mengen waarmee de thermostaat altijd open staat. Door het vervangen van de verdeler zal de flow ten opzichte van het huidige systeem toenemen omdat er veel minder weerstand in zit. Als de aanvoerleidingen te dun zijn, dan had dat al een probleem geweest. De aanvoertemperatuur had bijvoorbeeld niet kunnen zakken onder de 60 graden.

[Eisbar]

SeanB89 schreef op maandag 15 december 2025 @ 22:26:
[...]

Bedankt voor de tips. De aanpassing in aanvoertemperatuur heeft helaas niet het gewenste effect.

[Afbeelding]
Althans, hij lijkt nog steeds vergelijkbaar te draaien. Ik heb niet kunnen observeren of hij steeds aan en uit slaat.
Zijn er ideeen over de pomp snelheid instellingen?
GP088 staat bij mij op -12, maar ik begrijp niet wat deze en GP067 precies doen om het beter af te stellen. Zie onderstaand uit de handleiding.
[Afbeelding]
Je kunt het namelijk ook ‘positief’ instellen -70 tot +30.

Je max vermogen kun je wat naar beneden halen (zeg -50%). Dat zou de pieken in je grafiek aftoppen wellicht.

Ik kan het aan deze grafiekjes niet goed zien of de ketel echt pendelt, want Tado X doet cycli met 20 minuten en dat is gewoon normaal gedrag om warmte te managen. Als het pendelen is, dan neem ik aan dat zodra je vvw weer op temperatuur is die knop dicht gaat en je radiatoren de warmte van de ketel op min vermogen niet kwijt kunnen.

Er is een reeks dingen die je kunt doen:
- Check even of de ketel echt pendelt. Neem aan dat er een storingscode of - in mijn geval - "ketel uit bij warmtevraag"oid te zien is. Je kunt ook even kijken wat Tado echt aan temperatuur van je ketel vraagt. Bij mij met X en open therm vraagt Tado telkens dezelfde temperatuur gedurende de dag en moduleert dat dus niet.
Als ie pendelt moet je even kijken wat je wil. Wil je zorgen dat de ketel zijn warmte kwijt kan in de radiatoren alleen of is het ok als de radiatoren meeliften op de VVW, dus niet zelfstandig de ketel aanzetten?
Meeliften:
- Nacht of periode verlaging. Dan krijg je lange runs op je VVW overdag waar je radiatoren op meeliften. Ik hoor ook van mensen met trappetjes van telkens een graad erbij, of uurtje aan uurtje uit. Bij mij werkt nachtverlaging
- Vloer temp wellicht omlaag, dan krijg je een langere run op je vloer. Maar vvw afgifte moet niet onder min kw van de ketel komen natuurlijk, dan lukt niets meer.
- Max vermogen omlaag - daarmee langere runs.
- Je kunt je Tado radiator knoppen in de app ontkoppelen (heating zone verwijderen uit de room settings) zodat die niet meer je ketel aanzetten
Of je zorgt dat de ketel zijn warmte kwijt kan als de VVW dicht staat:
- TA omhoog - dan hebben je radiatoren meer afgifte
- Zorgen dat je radiatoren echt helemaal open staan (op V desnoods)
- Sommetje maken, als je 4 kW radiatoren hebt en je ketel is minimum 6 kW dan probeer je iets dat met geen mogelijkheid gaat lukken.

Pompsnelheid eventueel testen door je huis goed af te laten koelen en dan alles aan. Kijken of elke radiator netjes warm wordt.

[Eisbar]

Struikrover schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:12:
Ik ben ook wat terughoudend voor een pomploze verdeler, dat komt voornamelijk doordat ik er nog niet helemaal in ingelezen ben. Maar los daarvan vind ik het heel raar dat dit onderdeel zo moeilijk past, daar baal ik van. Het lijkt een prima oplossing en zou hem graag nog uitproberen voordat ik weer honderden euro's investeer

Dat blijft natuurlijk heel vreemd. Goede suggestie om te kijken wat nou de afwijkende maat is. De DVR of de boring in je verdeler. De DVR geeft 0.5 bar druk verschil op max, dat zou heel wat meer water toevoer moeten forceren. Nieuwe verdeler is nogal een ombouw en in een gecombineerd systeem met radiatoren die wellicht niet ook voor heel lage LTV gemaakt zijn vind ik het prettig de vvw zijn eigen temp te kunnen geven.

[SeanB89]

Eisbar schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 09:10:
[...]

Je max vermogen kun je wat naar beneden halen (zeg -50%). Dat zou de pieken in je grafiek aftoppen wellicht.
[...]

Ik ga eens kijken of ik bij een verwarmingscyclus het in de gaten kan houden met een timelapse of iets dergelijks.
Mijn Tado lijkt in elk geval wel te moduleren, als ik namelijk wel eens op de ketel kijk, zie ik tijdens het verwarmen vaak verschillende temperaturen op het display staan (soms 35 graden, soms 50 graden etc.). Wie weet zit de oorzaak ook wel in de manier hoe Tado de ketel bevraagd.

De radiator knoppen zijn ingesteld dat ze niet zelf de ketel mogen aanzetten. Ze lliften altijd mee op de vloerverwarming. De vloerverwarming heeft geen Tado radiatorknop, dus als er warmte vraag is, zal de vloerverwarming altijd opwarmen. De primaire vraag komt dan ook van de thermostaat aan de muur.

Veel tips om na te lopen in elk geval. Ik ga ermee aan de slag. Ik kan ook nog niet inschatten of het zal resulteren in een efficiëntere ketelprestatie, maar op sommige dagen lijkt het er gewoon op dat hij enorm aan het pendelen is.

[ Voor 12% gewijzigd door SeanB89 op 16-12-2025 11:33 ]

[Seafarer]

SeanB89 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 11:25:
[...]

Ik ga eens kijken of ik bij een verwarmingscyclus het in de gaten kan houden met een timelapse of iets dergelijks.
Mijn Tado lijkt in elk geval wel te moduleren, als ik namelijk wel eens op de ketel kijk, zie ik tijdens het verwarmen vaak verschillende temperaturen op het display staan (soms 35 graden, soms 50 graden etc.). Wie weet zit de oorzaak ook wel in de manier hoe Tado de ketel bevraagd.

De radiator knoppen zijn ingesteld dat ze niet zelf de ketel mogen aanzetten. Ze lliften altijd mee op de vloerverwarming. De vloerverwarming heeft geen Tado radiatorknop, dus als er warmte vraag is, zal de vloerverwarming altijd opwarmen. De primaire vraag komt dan ook van de thermostaat aan de muur.

Veel tips om na te lopen in elk geval. Ik ga ermee aan de slag. Ik kan ook nog niet inschatten of het zal resulteren in een efficiëntere ketelprestatie, maar op sommige dagen lijkt het er gewoon op dat hij enorm aan het pendelen is.

Niet in temperatuur denken.
35 graden zie je als er geen vermogen is, de brander is uit. Het koude retour water wordt nu dwarsdoor de warmtewisselaar gepompt en koelt dus ook de aanvoer sensor.

Je moet echt kijken of de brander aan of uit is.

Als je terug zoekt in dit topic zijn velen overgegaan naar aan/uit stoken en niks moduleren met vloerverwarming. Veel thermostaten breken hier hun nek op.

[arpeggio]

SeanB89 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 11:25:
...
Wie weet zit de oorzaak ook wel in de manier hoe Tado de ketel bevraagd.
...

Die kans is heel groot.
Jouw Tado werkt vlgs OpenTherm en zo'n modulerende thermostaat is in het algemeen geen goede combinatie met een mengverdeler (verdeler met pomp). Die problemen zijn al vaker voorbijgekomen en @Seafarer wijst daar ook op. Een aan/uit regeling werkt in dat geval gewoon beter.

Hier een toelichting waarom het geen goede combinatie is.
arpeggio in "Gas besparen door middel van CV tuning deel IV"

Daarnaast kun je je afvragen wat de logika is om in het ketelcircuit een variabele temperatuur toe te passen terwijl je in het vvw-circuit een constante temperatuur wil hebben...

[VerbeureM]

Eisbar schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 09:10:
[...]

Je max vermogen kun je wat naar beneden halen (zeg -50%). Dat zou de pieken in je grafiek aftoppen wellicht.

Ik kan het aan deze grafiekjes niet goed zien of de ketel echt pendelt, want Tado X doet cycli met 20 minuten en dat is gewoon normaal gedrag om warmte te managen. Als het pendelen is, dan neem ik aan dat zodra je vvw weer op temperatuur is die knop dicht gaat en je radiatoren de warmte van de ketel op min vermogen niet kwijt kunnen.

Er is een reeks dingen die je kunt doen:
- Check even of de ketel echt pendelt. Neem aan dat er een storingscode of - in mijn geval - "ketel uit bij warmtevraag"oid te zien is. Je kunt ook even kijken wat Tado echt aan temperatuur van je ketel vraagt. Bij mij met X en open therm vraagt Tado telkens dezelfde temperatuur gedurende de dag en moduleert dat dus niet.
Als ie pendelt moet je even kijken wat je wil. Wil je zorgen dat de ketel zijn warmte kwijt kan in de radiatoren alleen of is het ok als de radiatoren meeliften op de VVW, dus niet zelfstandig de ketel aanzetten?
Meeliften:
- Nacht of periode verlaging. Dan krijg je lange runs op je VVW overdag waar je radiatoren op meeliften. Ik hoor ook van mensen met trappetjes van telkens een graad erbij, of uurtje aan uurtje uit. Bij mij werkt nachtverlaging
- Vloer temp wellicht omlaag, dan krijg je een langere run op je vloer. Maar vvw afgifte moet niet onder min kw van de ketel komen natuurlijk, dan lukt niets meer.
- Max vermogen omlaag - daarmee langere runs.
- Je kunt je Tado radiator knoppen in de app ontkoppelen (heating zone verwijderen uit de room settings) zodat die niet meer je ketel aanzetten
Of je zorgt dat de ketel zijn warmte kwijt kan als de VVW dicht staat:
- TA omhoog - dan hebben je radiatoren meer afgifte
- Zorgen dat je radiatoren echt helemaal open staan (op V desnoods)
- Sommetje maken, als je 4 kW radiatoren hebt en je ketel is minimum 6 kW dan probeer je iets dat met geen mogelijkheid gaat lukken.

Pompsnelheid eventueel testen door je huis goed af te laten koelen en dan alles aan. Kijken of elke radiator netjes warm wordt.

Interessant hoe je het beschrijft 'meeliften'... Dat is inderdaad hoe het best werkt. Maar als de ketel te zwaar is om weersafhankelijk degelijk te werken door steeds de watertemperatuur op de berekende gewenste waarde te houden verkrijg je toch pendelen,... Als radiatoren (tijdelijk) meeliften kan de ketel wel langer zijn minimumvermogen kwijt.

Idealiter is dat er enkel wordt gepompt wanneer er warmte wordt toegevoegd. Het pompverbruik en pendelen kan soms evenveel kosten dan de winst die uit condensatie komt als je alles rekent (veel ontstekingen, verlies van gas bij iedere onsteking, pomp kan sneller verslijten, hoog elektrisch verbruik (1 kwh elektriciteit kost tot 4 keer meer dan 1 kwh gas).

Ik zit met dit dilemma want ik heb zo'n systeem.

Ik zou graag mijn vloerverwarming dus met aan/uit willen laten werken en dus puur op de hysterie van de thermostaat pas willen verwarmen waardoor er meer energie nodig is per sessie om het verschil van de hysterie te overbruggen dan continue een gelijke kamertemperatuur na te streven.

Het enige probleem wat dan gebeurt is dat de ketel bij mij althans al ontsteekt alvorens de menggroep zijn driewegkraan voldoende open zet waardoor de eerste sessie na het aanschakelen van de thermostaat er hydraulisch een kortsluiting ontstaat. Ketel krijgt zijn aanvoertemperatuur meteen terug door een te gesloten stand van de driewegkraan in de menggroep.


Ik heb een vaillant vcw296 ketel. Eigenlijk is een vertraging van de ontsteking de oplossing maar dit kan ik nergens instellen. Of het circuit van de radiator moet tijdelijk geopend kunnen worden als buffer.

Mijn vloerverwarming heeft bij continue verwarming eigenlijk maar een aanvoer nodig van rond de 25 graden met +/- 23 retour. Kamertemperatuur +/- 21.


Wat misschien helpt is de aanvoer hoog genoeg zetten met maximum pompstand en ketelvermogen op laagste stand en nog voordat de ketel de aanvoer bereikt uit de thermostaat de hysterie al bereikt werkt met een lagere effectieve aanvoertemperatuur door het minimumvermogen van de ketel te begrenzen. Dit ga ik nog eens uitproberen.

[Seafarer]

VerbeureM schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 15:52:
[...]


Interessant hoe je het beschrijft 'meeliften'... Dat is inderdaad hoe het best werkt. Maar als de ketel te zwaar is om weersafhankelijk degelijk te werken door steeds de watertemperatuur op de berekende gewenste waarde te houden verkrijg je toch pendelen,... Als radiatoren (tijdelijk) meeliften kan de ketel wel langer zijn minimumvermogen kwijt.

Idealiter is dat er enkel wordt gepompt wanneer er warmte wordt toegevoegd. Het pompverbruik en pendelen kan soms evenveel kosten dan de winst die uit condensatie komt als je alles rekent (veel ontstekingen, verlies van gas bij iedere onsteking, pomp kan sneller verslijten, hoog elektrisch verbruik (1 kwh elektriciteit kost tot 4 keer meer dan 1 kwh gas).

Ik zit met dit dilemma want ik heb zo'n systeem.

Ik zou graag mijn vloerverwarming dus met aan/uit willen laten werken en dus puur op de hysterie van de thermostaat pas willen verwarmen waardoor er meer energie nodig is per sessie om het verschil van de hysterie te overbruggen dan continue een gelijke kamertemperatuur na te streven.

Het enige probleem wat dan gebeurt is dat de ketel bij mij althans al ontsteekt alvorens de menggroep zijn driewegkraan voldoende open zet waardoor de eerste sessie na het aanschakelen van de thermostaat er hydraulisch een kortsluiting ontstaat. Ketel krijgt zijn aanvoertemperatuur meteen terug door een te gesloten stand van de driewegkraan in de menggroep.


Ik heb een vaillant vcw296 ketel. Eigenlijk is een vertraging van de ontsteking de oplossing maar dit kan ik nergens instellen. Of het circuit van de radiator moet tijdelijk geopend kunnen worden als buffer.

Mijn vloerverwarming heeft bij continue verwarming eigenlijk maar een aanvoer nodig van rond de 25 graden met +/- 23 retour. Kamertemperatuur +/- 21.


Wat misschien helpt is de aanvoer hoog genoeg zetten met maximum pompstand en ketelvermogen op laagste stand en nog voordat de ketel de aanvoer bereikt uit de thermostaat de hysterie al bereikt werkt met een lagere effectieve aanvoertemperatuur door het minimumvermogen van de ketel te begrenzen. Dit ga ik nog eens uitproberen.

Als je echt aan/uit stookt dan heb je ook een aan/uit signaal. Timer relais ertussen zetten?
Sommeige drieweg kleppen hebben een eind contact. De ketel krijgt pas een start signaal als de drieweg klep zijn einde (dus helemaal open) heeft bereikt.

[edsandje]

SeanB89 schreef op maandag 15 december 2025 @ 22:26:
[...]

Bedankt voor de tips. De aanpassing in aanvoertemperatuur heeft helaas niet het gewenste effect.

[Afbeelding]
Althans, hij lijkt nog steeds vergelijkbaar te draaien. Ik heb niet kunnen observeren of hij steeds aan en uit slaat.
Zijn er ideeen over de pomp snelheid instellingen?
GP088 staat bij mij op -12, maar ik begrijp niet wat deze en GP067 precies doen om het beter af te stellen. Zie onderstaand uit de handleiding.
[Afbeelding]
Je kunt het namelijk ook ‘positief’ instellen -70 tot +30.

Op pagina 66 staat een grafiek op welk vermogen je de ketel kan instellen.
Als je GP088 op -45 zet heb je ongeveer 8kw vermogen, dat is voor een doorsnee woning genoeg.
De pompsnelheid staat standaard op min 60% en max 100%, hier hoef je niks aan te wijzigen.
Overige instellingen lekker laten, zijn niet van toepassing om pendelen te voorkomen of om zuiniger te stoken.

[SeanB89]

arpeggio schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 12:02:
[...]

Die kans is heel groot.
Jouw Tado werkt vlgs OpenTherm en zo'n modulerende thermostaat is in het algemeen geen goede combinatie met een mengverdeler (verdeler met pomp). Die problemen zijn al vaker voorbijgekomen en @Seafarer wijst daar ook op. Een aan/uit regeling werkt in dat geval gewoon beter.

edsandje schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 19:56:
[...]

Op pagina 66 staat een grafiek op welk vermogen je de ketel kan instellen.
Als je GP088 op -45 zet heb je ongeveer 8kw vermogen, dat is voor een doorsnee woning genoeg.
De pompsnelheid staat standaard op min 60% en max 100%, hier hoef je niks aan te wijzigen.
Overige instellingen lekker laten, zijn niet van toepassing om pendelen te voorkomen of om zuiniger te stoken.

Ik heb gisteren GP088 op -45 gezet en zag geen verandering in de grafieken.
Verder heb ik de ketel op een aantal momenten tijdens het verwarmen geobserveerd en wat mij opviel is dat de ketel regelmatig stopt, omdat er geen warmtevraag lijkt te zijn. De brander staat uit en de status op 'OK'. De thermostaat is echter niet op de ingestelde temperatuur (huidige temperatuur 19,3, setpunt 19,5 graden). Tado geeft met branders aan dat hij op laag vermogen (zou moeten) verwarmen.
Het lijkt er een beetje op dat Tado wellicht de ketel steeds uit en aan zet.

De volgende test die ik nu ga uitvoeren is de ketel via relais schakeling te sturen met de Tado en kijken welk effect dat heeft.

Update: Gedrag blijft vergelijkbaar op de relais aansluiting. De ketel brandt steeds voor zo'n 10 minuten en slaat dan weer uit voor 10 minuten. Geen foutmelding op de ketel te zien. Als ik de thermostaat even trigger door het kouder in te stellen en daarna weer (veel) warmer, slaat de ketel weer aan.

[ Voor 8% gewijzigd door SeanB89 op 17-12-2025 09:52 ]

[leonbong]

Tado is een adaptieve thermostaat, je hebt het pas net gewijzigd de thermostaat moet het nieuwe verwarmingsgedrag nog leren. Duur meestal een twee weken of als er grote temperatuurverschillen buiten zijn dan gaat dat sneller.

[dunklefaser]

@SeanB89 Om de discussie hier iets te relativeren:
(Eigenlijk weet ik niet wat het probleem/onderwerp is - ik hoor iets van "pendelen" langskomen.)
Wat je op het plaatje ziet is GEEN PENDELEN!) - Nog een paar plaatjes met tekst? misschien relevant.

[ Voor 17% gewijzigd door dunklefaser op 17-12-2025 11:42 ]

[Eisbar]

SeanB89 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 08:46:
[...]


[...]


Ik heb gisteren GP088 op -45 gezet en zag geen verandering in de grafieken.
Verder heb ik de ketel op een aantal momenten tijdens het verwarmen geobserveerd en wat mij opviel is dat de ketel regelmatig stopt, omdat er geen warmtevraag lijkt te zijn. De brander staat uit en de status op 'OK'. De thermostaat is echter niet op de ingestelde temperatuur (huidige temperatuur 19,3, setpunt 19,5 graden). Tado geeft met branders aan dat hij op laag vermogen (zou moeten) verwarmen.
Het lijkt er een beetje op dat Tado wellicht de ketel steeds uit en aan zet.

De volgende test die ik nu ga uitvoeren is de ketel via relais schakeling te sturen met de Tado en kijken welk effect dat heeft.

Update: Gedrag blijft vergelijkbaar op de relais aansluiting. De ketel brandt steeds voor zo'n 10 minuten en slaat dan weer uit voor 10 minuten. Geen foutmelding op de ketel te zien. Als ik de thermostaat even trigger door het kouder in te stellen en daarna weer (veel) warmer, slaat de ketel weer aan.

Als Tado een ringeltje geeft dan zijn de radiatorknoppen klein stukje open verder niets. Pas bij twee ringeltjes zet ie bij mij de ketel aan. Gedrag dat je ziet is cycling (3x per uur) en gewoon zoals Tado werkt. Dit is geen pendelen en alle adviezen mbt pendelen gaan dat niet oplossen. Je kunt natuurlijk wel proberen langere runs te doen door nachtverlaging, lagere ta, lager max vermogen etc of andere thermostaat waar je meer zelf kunt instellen

[Seafarer]

Eisbar schreef op woensdag 17 december 2025 @ 12:27:
[...]

Als Tado een ringeltje geeft dan zijn de radiatorknoppen klein stukje open verder niets. Pas bij twee ringeltjes zet ie bij mij de ketel aan. Gedrag dat je ziet is cycling (3x per uur) en gewoon zoals Tado werkt. Dit is geen pendelen en alle adviezen mbt pendelen gaan dat niet oplossen. Je kunt natuurlijk wel proberen langere runs te doen door nachtverlaging, lagere ta, lager max vermogen etc of andere thermostaat waar je meer zelf kunt instellen

Of je stelt een minimum aanvoer temperatuur in op de ketel. Zodat deze niets doet bij een thermostaat vraag van 35 graden waar je niets aan hebt. Dat voorkomt ook "onnodige" starts.

[Seafarer]

dunklefaser schreef op woensdag 17 december 2025 @ 11:05:
@SeanB89 Om de discussie hier iets te relativeren:
(Eigenlijk weet ik niet wat het probleem/onderwerp is - ik hoor iets van "pendelen" langskomen.)
Wat je op het plaatje ziet is GEEN PENDELEN!) - Nog een paar plaatjes met tekst? misschien relevant.
[Afbeelding]

5min.aan 5min. uit.
Veel te grootte ketel.

[dunklefaser]

Seafarer schreef op woensdag 17 december 2025 @ 13:20:
[...]

5min.aan 5min. uit.
Veel te grootte ketel.

Psst - ook een Intergas Xtreme is veel te groot.
Het gaat natuurlijk om het minimum vermogen: 4 kW Intergas vs. 8 kW AWB.
(Op dit moment is ook het minimum vermogen van mijn wp met 2 kW te groot.)

[ Voor 53% gewijzigd door dunklefaser op 17-12-2025 13:59 ]

[SeanB89]

Eisbar schreef op woensdag 17 december 2025 @ 12:27:
[...]

Als Tado een ringeltje geeft dan zijn de radiatorknoppen klein stukje open verder niets. Pas bij twee ringeltjes zet ie bij mij de ketel aan. Gedrag dat je ziet is cycling (3x per uur) en gewoon zoals Tado werkt. Dit is geen pendelen en alle adviezen mbt pendelen gaan dat niet oplossen. Je kunt natuurlijk wel proberen langere runs te doen door nachtverlaging, lagere ta, lager max vermogen etc of andere thermostaat waar je meer zelf kunt instellen

Tsjah, aan de hand van alle feedback denk ik inderdaad dat ik niet veel meer kan optimaliseren in deze opzet.
Het gasverbruik is al wat naar beneden gegaan door nachtverlaging niet meer toe te passen, dus dan win ik er niet veel op om dat weer toe te passen.
Ik vermoed dat Tado inderdaad een bepaalde manier van werken heeft, want ik lees het ook https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2150714/0 terug. Soms heeft de Tado er ook een handje van om door te blijven stoken terwijl de insteltemperatuur al behaald is (en toch nog zo'n 2 uur doorstoken).

[aesch]

Seafarer schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 14:04:
[...]

Flow te laag. Ketel kan z'n warmte niet kwijt bij te lage flow. En water temperatuur schiet omhoog hoppa ketel uit.
Dus aanvoer temp omhoog en flow omhoog.

Terugkoppeling : succes!

Dit heb ik nu gedaan in 2 stappen, eerst de flow omhoog door alles nog eens na te lopen en iets meer flow mee te geven. Wat er denk ik gebeurde is dat bij de start in de ochtend alles open stond, maar dat de thermostaat kranen op de 1e verdieping al sneller dicht gingen dan de begane grond (18 ipv 20 graden), op dat moment dan uiteraard flow omlaag en dat pendelen.
Daarmee was het bijna over, ik heb daarna de aanvoer van 60 naar 70 graden max gezet en nu is het pendelen over

Ik ga nog testen op 65 graden. Misschien is er tzt nog iets te winnen door het vermogen nog iets verder terug te schroeven (40->35% ofzo?).

[Seafarer]

aesch schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:40:
[...]


Terugkoppeling : succes!

Dit heb ik nu gedaan in 2 stappen, eerst de flow omhoog door alles nog eens na te lopen en iets meer flow mee te geven. Wat er denk ik gebeurde is dat bij de start in de ochtend alles open stond, maar dat de thermostaat kranen op de 1e verdieping al sneller dicht gingen dan de begane grond (18 ipv 20 graden), op dat moment dan uiteraard flow omlaag en dat pendelen.
Daarmee was het bijna over, ik heb daarna de aanvoer van 60 naar 70 graden max gezet en nu is het pendelen over

Ik ga nog testen op 65 graden. Misschien is er tzt nog iets te winnen door het vermogen nog iets verder terug te schroeven (40->35% ofzo?).

Goed dat je even terug meld.

Maar hij gaat echt wel weer aan/uit doen. Als je ketel 4 kW maakt en je hebt maar 2 kW warmte verlies. Dan zal de thermostaat over moeten in een aan/uit cyclus.
Net als een waterkoker.

[Reintje]

Ik heb een intergas xtreme en kan daarbij makkelijk de aanvoertemperatuur en de rookgastemperatuur uitlezen.

Is er eigenlijk ook een ideale delta T tussen die twee?

Ik zit nu gemiddeld op 20-25%

[Seafarer]

Reintje schreef op donderdag 18 december 2025 @ 15:26:
Ik heb een intergas xtreme en kan daarbij makkelijk de aanvoertemperatuur en de rookgastemperatuur uitlezen.

Is er eigenlijk ook een ideale delta T tussen die twee?

Ik zit nu gemiddeld op 20-25%

Waarom wil je dat weten?
Het rendement wordt gemaakt door de retour temperatuur. Met koud retour water koel je de rookgassen (en voldoende flow). Mijn ketel (28 jaar oud) heeft de rookgassen 10 graden hoger dan de cv water retour. Tenzij flink gas geven dan worden het helaas 20 graden. Dat doen moderne ketels beter denk ik.

[aesch]

Seafarer schreef op donderdag 18 december 2025 @ 11:31:
[...]

Goed dat je even terug meld.

Maar hij gaat echt wel weer aan/uit doen. Als je ketel 4 kW maakt en je hebt maar 2 kW warmte verlies. Dan zal de thermostaat over moeten in een aan/uit cyclus.
Net als een waterkoker.

Ja leuk toch om te horen

Het aan uit is dan na de initiële opwarming (gedurende de dag) als ik je goed begrijp? Dat gebeurt inderdaad.

Eerder was het : volle bak verwarmen in de ochtend, na 30-40 min pendelen, en dan uit/aan gedurende de dag (15-30 min aan, >40 min uit ofzo, wat volgens mij dus normaal gedrag is). En nu gebeurt hetzelfde maar dan zonder het pendelblok, dat is veranderd in één "run"
Van dit:

Naar dit:

[Reintje]

Seafarer schreef op donderdag 18 december 2025 @ 16:33:
[...]

Waarom wil je dat weten?
Het rendement wordt gemaakt door de retour temperatuur. Met koud retour water koel je de rookgassen (en voldoende flow). Mijn ketel (28 jaar oud) heeft de rookgassen 10 graden hoger dan de cv water retour. Tenzij flink gas geven dan worden het helaas 20 graden. Dat doen moderne ketels beter denk ik.

Omdat ik die temperaturen wel goed kan monitoren via de ketel zelf.
Ik had gedacht en gehoopt dat vooral de rookgastemperatuur automatisch iets zou zeggen over de efficiëntie.

Met de infraroodmeter krijg ik niet echt betrouwbare gegevens te zien. Ook niet met zwarte tape op de leiding

[Seafarer]

Reintje schreef op donderdag 18 december 2025 @ 19:53:
[...]

Omdat ik die temperaturen wel goed kan monitoren via de ketel zelf.
Ik had gedacht en gehoopt dat vooral de rookgastemperatuur automatisch iets zou zeggen over de efficiëntie.

Met de infraroodmeter krijg ik niet echt betrouwbare gegevens te zien. Ook niet met zwarte tape op de leiding

Zo laag mogenlijk die rookgassen want dat is eigenlijk warmte (geld) die door de schoorsteen naar buiten vliegt. En alleen de vogeltjes hebben er wat aan.