Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

[Seafarer]

MisterMailman schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 12:13:
Hoe zit het ook al weer: ik heb een warmtepomp met Ta van 30 - 35 graden. Beneden vloerverwarming, boven radiatoren. Nu heb ik op 1 werkkamer (boven) een enorme T22-radiator hangen, die bovenin warm wordt, maar van halverwege tot onderin (en retourleiding) niet.
Lijkt me dat dat efficiënter/effectiever kan, om de kamer warmer te krijgen. Al is het toch ook goed dat de retour niet warm is (want dat zou betekenen dat de warmte niet goed afgegeven wordt)?
Wat is nu mijn aanpak om meer warmte in die kamer te krijgen? Liefst zo eenvoudig mogelijk... Of kom je dan toch bij het hele systeem waterzijdig inregelen?

Of was het al waterzijdig ingeregeld voor een gasketel zonder dat je dat wist?
Foto's van de aansluitingen met afsluiters kan nog wat opleveren.

[Lawrentz]

MisterMailman schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 12:13:
Hoe zit het ook al weer: ik heb een warmtepomp met Ta van 30 - 35 graden. Beneden vloerverwarming, boven radiatoren. Nu heb ik op 1 werkkamer (boven) een enorme T22-radiator hangen, die bovenin warm wordt, maar van halverwege tot onderin (en retourleiding) niet.
Lijkt me dat dat efficiënter/effectiever kan, om de kamer warmer te krijgen. Al is het toch ook goed dat de retour niet warm is (want dat zou betekenen dat de warmte niet goed afgegeven wordt)?
Wat is nu mijn aanpak om meer warmte in die kamer te krijgen? Liefst zo eenvoudig mogelijk... Of kom je dan toch bij het hele systeem waterzijdig inregelen?

De warmteafgifte van je radiator moet zijn afgestemd op het warmteverlies van de ruimte van bijvoorbeeld 20 ºC en een buitentemperatuur van bijvoorbeeld –7 ºC.
Immers, teveel warmteafgifte wil je niet. Te weinig warmteafgifte wil je ook niet.
Je radiator heeft een gespecificeerd vermogen van warmteafgifte bij bijvoorbeeld 75/65/20.
75 is in dit voorbeeld de gespecificeerde aanvoertemperatuur, 65 is de gespecificeerde retourtemperatuur en 20 is de gespecificeerde luchttemperatuur van de ruimte.

De gespecificeerde warmteafgifte van een radiator is afhankelijk van de gemiddelde watertemperatuur (gespecificeerde aanvoertemperatuur en retourtemperatuur) tov de gespecificeerde ruimtetemperatuur. Dit gespecificeerd temperatuurverschil is 70 ºC – 20 ºC = 50 ºC.

Het actuele vermogen van de radiator kan worden berekend obv het actuele temperatuurverschil (gemiddelde van de actuele aanvoer- en retourtemperatuur) tov de actuele luchttemperatuur en (uiteraard) het gespecificeerde vermogen.

De formule:
Gespecificeerd vermogen * (actuele temperatuurverschil/gespecificeerde temperatuurverschil) ^ 1.3.

Maw, je bent met je warmteafgifte van je radiator afhankelijk van je aanvoer- en retourtemperatuur.
Met een aanvoertemperatuur van 35-30 ºC en retourtemperatuur die vaak 5 ºC lager ligt kom je wsch uit op een gemiddelde van 30 ºC.
30 ºC tov een luchttemperatuur van 20 ºC leidt tot een temperatuurverschil van 10 ºC.
Als de bovenstaande waardes kloppen dan kom je uit op een actuele capaciteit van 12.3% van het gespecificeerde vermogen.

Als dat de bedoeling is dan zit je goed.

[MisterMailman]

Seafarer schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 12:26:
[...]

Of was het al waterzijdig ingeregeld voor een gasketel zonder dat je dat wist?
Foto's van de aansluitingen met afsluiters kan nog wat opleveren.

Nee, dat is het niet. Radiatoren hadden niet eens thermostaatknoppen (die heb ik er op laten zetten).
Situatie was: overal radiatoren, boven kleine T10.
Situatie nu: beneden vvw (altijd open), boven grote T22 (werkkamer + kinderkamer). Plus nog radiator op zolder en in badkamer. Radiator op slaapkamer (T10) is altijd uit.
Alle radiatoren worden 100% warm (Ta), maar die in de kinderkamer (veruit grootste T22) alleen bovenste 50%.
Dit is de radiator op de kinderkamer en werkkamer (zelfde manier aangesloten):


Dit is het leidingverloop in huis: vanaf de WP splitst de leiding zich naar vvw-verdeler + zolder. Op zolder splitst het in voor- en achterkant van het huis weer naar beneden (1e verdieping).

Lawrentz schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 15:27:
Als dat de bedoeling is dan zit je goed.

Tja, de bedoeling: meer warmte op de bovenverdieping Dus ik heb T10 vervangen door veel grotere T22, om zo met LTV toch meer warmte te krijgen. De T22 die er nu hangt zou ruim genoeg moeten zijn, als ie helemaal warm zou worden. Maar dat gebeurt dus niet
Ik heb ook al even geprobeerd om de vvw dicht te zetten, zodat alle warmte naar radiatoren gaat. Maar ook dan wordt ie niet extra warm. Dus ik ben even kwijt waar ik nog meer 'aan kan draaien'.

Immers, teveel warmteafgifte wil je niet.

Omdat het dan te warm wordt? Want dat is een minder groot probleem dan te koud (en op te lossen met de thermosstaatknop)

[naftebakje]

@MisterMailman Je wil waterzijdig afregelen. Er stroomt te weinig flow door die ene radiator (want het wordt niet warm genoeg, en hij is maar half warm. Werd het wel warm genoeg was dat OK). De andere radiatoren ietsje knijpen zou moeten helpen.

[Seafarer]

MisterMailman schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 11:37:
[...]

Nee, dat is het niet. Radiatoren hadden niet eens thermostaatknoppen (die heb ik er op laten zetten).
Situatie was: overal radiatoren, boven kleine T10.
Situatie nu: beneden vvw (altijd open), boven grote T22 (werkkamer + kinderkamer). Plus nog radiator op zolder en in badkamer. Radiator op slaapkamer (T10) is altijd uit.
Alle radiatoren worden 100% warm (Ta), maar die in de kinderkamer (veruit grootste T22) alleen bovenste 50%.
Dit is de radiator op de kinderkamer en werkkamer (zelfde manier aangesloten):
[Afbeelding]

Dit is het leidingverloop in huis: vanaf de WP splitst de leiding zich naar vvw-verdeler + zolder. Op zolder splitst het in voor- en achterkant van het huis weer naar beneden (1e verdieping).

[Afbeelding]

[...]

Tja, de bedoeling: meer warmte op de bovenverdieping Dus ik heb T10 vervangen door veel grotere T22, om zo met LTV toch meer warmte te krijgen. De T22 die er nu hangt zou ruim genoeg moeten zijn, als ie helemaal warm zou worden. Maar dat gebeurt dus niet
Ik heb ook al even geprobeerd om de vvw dicht te zetten, zodat alle warmte naar radiatoren gaat. Maar ook dan wordt ie niet extra warm. Dus ik ben even kwijt waar ik nog meer 'aan kan draaien'.

[...]

Omdat het dan te warm wordt? Want dat is een minder groot probleem dan te koud (en op te lossen met de thermosstaatknop)

Die badkamer radiator? Het fameuze handdoek rek? Kun je die eens dichtdraaien om te testen. En zonodig die op zolder een beetje knijpen. Zodat er meerflow door die kinderkamer gaat.

Edit: Wat @naftebakje schrijft.

[The Third Man]

@MisterMailman ik zou complexe systeemproblemen altijd via eliminatie benaderen, of het nou met elektriciteit of iets met de auto of nu met verwarming is. Begin met bepalen of de verbinding van de radiator met het systeem ok is, dat kan door alles verder dicht te draaien zodat de WP volledig beschikbaar komt voor die radiator. Wordt het dan meteen goed warm, dan is dat deel verder ok. Zo niet, dan weet je meteen dat het ofwel in de leiding zit of in de kraan of in de radiator zelf (kan je ook weer 1 voor 1 via eliminatie uitsluiten). Soms kan het zoiets lulligs zijn zoals een eindje teflon of hennep die bij het monteren de leiding is gaan blokkeren.

Is het dat niet, ga dan weer extra radiatoren aan zetten. Hopelijk gaat dan bij een specifieke radiator opeens het probleem weer optreden. Dan weet je dat die een te grote flow heeft. Zo niet, dan komt het erop neer dat er in het algemeen te veel flow gaat naar de rest en moet je alles (wat) knijpen (zoals hierboven ook gesuggereerd wordt). Nadeel is wel dat je die radiatoren niet meer zo hard kan laten stoken als eerst.

[edsandje]

MisterMailman schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 11:37:
[...]

Nee, dat is het niet. Radiatoren hadden niet eens thermostaatknoppen (die heb ik er op laten zetten).
Situatie was: overal radiatoren, boven kleine T10.
Situatie nu: beneden vvw (altijd open), boven grote T22 (werkkamer + kinderkamer). Plus nog radiator op zolder en in badkamer. Radiator op slaapkamer (T10) is altijd uit.
Alle radiatoren worden 100% warm (Ta), maar die in de kinderkamer (veruit grootste T22) alleen bovenste 50%.
Dit is de radiator op de kinderkamer en werkkamer (zelfde manier aangesloten):
[Afbeelding]

Dit is het leidingverloop in huis: vanaf de WP splitst de leiding zich naar vvw-verdeler + zolder. Op zolder splitst het in voor- en achterkant van het huis weer naar beneden (1e verdieping).

[Afbeelding]

[...]

Tja, de bedoeling: meer warmte op de bovenverdieping Dus ik heb T10 vervangen door veel grotere T22, om zo met LTV toch meer warmte te krijgen. De T22 die er nu hangt zou ruim genoeg moeten zijn, als ie helemaal warm zou worden. Maar dat gebeurt dus niet
Ik heb ook al even geprobeerd om de vvw dicht te zetten, zodat alle warmte naar radiatoren gaat. Maar ook dan wordt ie niet extra warm. Dus ik ben even kwijt waar ik nog meer 'aan kan draaien'.

[...]

Omdat het dan te warm wordt? Want dat is een minder groot probleem dan te koud (en op te lossen met de thermosstaatknop)

De oplossing is hierboven al gegeven maar als je iemand betaald hebt om zo een radiator aan te sluiten zou ik mijn geld terug vragen.

[elektriekert]

edsandje schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 16:19:
[...]

De oplossing is hierboven al gegeven maar als je iemand betaald hebt om zo een radiator aan te sluiten zou ik mijn geld terug vragen.

Ik mag hopen dat de installateur heeft gevraagd of hij een degelijke aansluiting wilde of een werkbare goedkope.

[leonbong]

Dat moet je als installateur toch ook niet willen.
Dan heb je onderstaand gesprek met bezoek.

Hé gast nieuwe radiotoren?
Ja heeft Piet Flut verwarming gedaan.
Goh mooi hoor. (In gedachte: P Flut nooit bellen)

[_JGC_]

leonbong schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 17:48:
Dat moet je als installateur toch ook niet willen.
Dan heb je onderstaand gesprek met bezoek.

Hé gast nieuwe radiotoren?
Ja heeft Piet Flut verwarming gedaan.
Goh mooi hoor. (In gedachte: P Flut nooit bellen)

Ik snap Piet Flut wel hoor... ik zie dikwandig staal, daar wil de huidige generatie niet aan klussen.

[leonbong]

Met een draadsnijder maak je daar toch heel snel 1/2” draad op.

[ Voor 5% gewijzigd door leonbong op 06-10-2025 18:32 ]

[Lawrentz]

edsandje schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 16:19:
[...]

De oplossing is hierboven al gegeven maar als je iemand betaald hebt om zo een radiator aan te sluiten zou ik mijn geld terug vragen.

Of gewoon vragen om het op te lossen, toch?

[Lawrentz]

MisterMailman schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 11:37:
[...]

Nee, dat is het niet. Radiatoren hadden niet eens thermostaatknoppen (die heb ik er op laten zetten).
Situatie was: overal radiatoren, boven kleine T10.
Situatie nu: beneden vvw (altijd open), boven grote T22 (werkkamer + kinderkamer). Plus nog radiator op zolder en in badkamer. Radiator op slaapkamer (T10) is altijd uit.
Alle radiatoren worden 100% warm (Ta), maar die in de kinderkamer (veruit grootste T22) alleen bovenste 50%.
Dit is de radiator op de kinderkamer en werkkamer (zelfde manier aangesloten):
[Afbeelding]

Dit is het leidingverloop in huis: vanaf de WP splitst de leiding zich naar vvw-verdeler + zolder. Op zolder splitst het in voor- en achterkant van het huis weer naar beneden (1e verdieping).

[Afbeelding]

[...]

Tja, de bedoeling: meer warmte op de bovenverdieping Dus ik heb T10 vervangen door veel grotere T22, om zo met LTV toch meer warmte te krijgen. De T22 die er nu hangt zou ruim genoeg moeten zijn, als ie helemaal warm zou worden. Maar dat gebeurt dus niet
Ik heb ook al even geprobeerd om de vvw dicht te zetten, zodat alle warmte naar radiatoren gaat. Maar ook dan wordt ie niet extra warm. Dus ik ben even kwijt waar ik nog meer 'aan kan draaien'.

[...]

Omdat het dan te warm wordt? Want dat is een minder groot probleem dan te koud (en op te lossen met de thermosstaatknop)

Meerlagenbuizen worden afgeraden icm een warmtepomp ivm de inserts en het negatieve effect op de flow.
Zo te zien gaat het om een relatief dunne meerlagenbuis waarbij de inserts een relatief groter effect hebben op de flow dan een dikkere meerlagenbuis.
Daarnaast zie ik meerdere haakse bochten en wat flauwe bochten.
Zouden het drukverlies en gebrek aan flow wellicht een rol spelen?

Ik ben trouwens ook niet echt onder de indruk van het esthetische van de aansluiting.
Een beetje installateur laat het niet zo achter.

[Seafarer]

Lawrentz schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 19:56:
[...]

Meerlagenbuizen worden afgeraden icm een warmtepomp ivm de inserts en het negatieve effect op de flow.

Waar komt het woord meerlagen buis voor?
En waar en door wie wordt dit afgeraden?

Zo te zien gaat het om een relatief dunne meerlagenbuis waarbij de inserts een relatief groter effect hebben op de flow dan een dikkere meerlagenbuis.
Daarnaast zie ik meerdere haakse bochten en wat flauwe bochten.
Zouden het drukverlies en gebrek aan flow wellicht een rol spelen?

Ik ben trouwens ook niet echt onder de indruk van het esthetische van de aansluiting.
Een beetje installateur laat het niet zo achter.

Ethiek.

[Lawrentz]

Seafarer schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 21:50:
[...]
Waar komt het woord meerlagen buis voor?
En waar en door wie wordt dit afgeraden?

In mijn post hierboven, en dat is gebaseerd op de foto waarbij de witte buis lijkt op een meerlagenbuis.

Het negatieve effect van een meerlagenbuis komt in meerdere video's voor van heat Geek.
Twee voorbeelden: YouTube: Do I Need To Upgrade My Pipework For A Heat Pump Install? | Consumer... en YouTube: 4 Tips For Using MICROBORE Pipework With Heat Pumps.
Ik heb meer vertrouwen in Heat Geek dan de gemiddelde installateur hier in NL.

Als het op de foto geen meerlagenbuis is dan kan de stelling worden genegeerd.

Ethiek.

Vind je de de aansluiting er wel verantwoord en ethisch uitzien?

[ Voor 4% gewijzigd door Lawrentz op 06-10-2025 22:32 ]

[The Third Man]

@Lawrentz ik ben dan weliswaar geen CV guru maar ik zie daar een klassieke stalen buis, een kenmerkend aspect is de afgebladderde verf vlak voor het uiteinde. En dat kunststofbuizen doorgaans flexibel zijn en je dus niet zo’n ‘kunstwerk’ nodig hebt om iets erop aan te sluiten wat er net iets verder vanaf ligt, zoals een andere radiator.

[Seafarer]

The Third Man schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 07:36:
@Lawrentz ik ben dan weliswaar geen CV guru maar ik zie daar een klassieke stalen buis, een kenmerkend aspect is de afgebladderde verf vlak voor het uiteinde. En dat kunststofbuizen doorgaans flexibel zijn en je dus niet zo’n ‘kunstwerk’ nodig hebt om iets erop aan te sluiten wat er net iets verder vanaf ligt, zoals een andere radiator.

En de componenten op de "pijp" zijn geschroefd op de pijp. Das bijzonder voor meerlagen buis.

In ieder geval geslaagd voor "materiaal herkenning"

[Lawrentz]

Seafarer schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 12:17:
[...]

En de componenten op de "pijp" zijn geschroefd op de pijp. Das bijzonder voor meerlagen buis.

In ieder geval geslaagd voor "materiaal herkenning"

Dan ben ik in deze context (door het ijs) gezakt.
1-1

[MisterMailman]

Dank voor alle reacties
Het is inderdaad dikwandig staal, en dat is een verdwijnend ambacht helaas. De loodgieter die langskwam leek prima kundig, maar valt bij deze radiator wat tegen ja... Werkspot, soms valt het tegen. En ik had wat haast i.v.m. kinderkamer + kouder seizoen.
De gebogen bochtjes lijken ook wat geknikt (plat), dus het zou me niet verbazen als die wat dichtgedrukt zijn waardoor er minder flow kan.
Ik ga binnenkort eens alles dichtzetten, en alleen deze open, kijken wat er dan gebeurt. En anders toch m'n vaste (seniore) loodgieter vragen. Ben niet zo'n fan van die man (ook qua €), maar hij kan meer met dikwandig staal dan mijn werkspotter...

[mussov]

Helaas kom ik er, ondanks veel lezen, nog niet helemaal uit hoe ik onze installatie goed kan afstellen. Sinds enkele maanden wonen we in een nieuw (bestaand) huis, en we hebben dus nog weinig ervaring met het stoken.

Situatie:

• CV-ketel: Nefit Trendline HRC30 CW5 (in de kelder)
• In de kelder ligt een klein stukje vloerverwarming en hangt een radiator, maar die gebruiken we niet, dus daar hebben we de thermostaatknop voor uitgezet (zie foto).
• De normale (woon) verdieping heeft alleen vloerverwarming (ca. 55 m²) met een natuurstenen vloer.

Tijdens het verwarmen werd de vloer erg warm — mogelijk de oorzaak van de scheurtjes in de tegels. Daarom ben ik gaan kijken naar de instellingen van de CV.

Oude instellingen:

• Thermostaatknop bij de vloerverwarming verdeler op de woonverdieping stond op stand 4 (daar zit ook een pompschakelaar AmfraMatic V-5+ op aangesloten, die soms “HI” aangaf — wat volgens mij staat voor een maximale temperatuur van rond de 49 °C of hoger. Heb gisteren in ieder geval ook 44 °C zien staan.
• CV-instellingen:
  - Maximale aanvoertemperatuur: 80 °C
  - Maximaal CV-vermogen: 22,5 kW
  - Pomp: Max 70%, Min 30%

Aangepast vanochtend:

• Maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 80 °C → 55 °C
• Maximaal CV-vermogen verlaagd van 22,5 kW → 6,9 kW (nu tijdelijk op 15 kW om te testen)
• Warmwaterbedrijf gewijzigd van “Hot” → “Int”

Op de grafiek in Home Assistant is te zien dat de woning gisteren goed opwarmde van 17,3 °C naar 21 °C (het werkte dus prima, maar waarschijnlijk te warm voor de vloer en niet efficiënt). In de namiddag heb ik de verwarming uitgezet, en vanochtend met de nieuwe instellingen weer aangezet. Toen was het 19,6 °C; inmiddels is het 20,6 °C.

De ketel lijkt echter behoorlijk te pendelen. Ook krijg ik niet goed inzicht in de aanvoer- en retourtemperatuur.

De pompschakelaar AmfraMatic V-5+ lijkt uit te schakelen onder de 25 °C. Kort daarna lijkt de CV weer aan te springen, waarna de pomp na enkele minuten ook weer start. Zodra de CV aangaat, wordt de aanvoerleiding (rood) richting de vloerverwarmingsverdeler snel heet, en even later ook de retour (blauw). Toch voelt de retour na enkele minuten vaak alweer vrij koel aan. De retourleidingen bij de verdeler zelf worden overigens nooit echt warm.

Meetwaarden vandaag:

• 11:53 → aanvoer 35 °C, retour 23,5 °C
• 12:15 → aanvoer 42 °C, retour 26 °C

Ik weet nu niet goed wat de beste vervolgstap is:

• Het CV-vermogen verder verlagen?
• De maximale aanvoertemperatuur nog aanpassen?
• Of juist iets doen met de pompmodulatie?

Hopelijk kan iemand hierbij helpen

[Ben(V)]

Als de ketel staat te pendelen heeft hij nog steeds te veel vermogen dat hij niet kwijt kan.
Probeer eens met het minimale vermogen, hoe lager hoe beter zolang je de kamer maar warm krijgt.
Bij maximaal temp van de ketel verder verlagen gaat hij nog meer van pendelen.
Deze ketel heeft zoals de meeste cv ketels veel te veel vermogen voor een vloerverwarming, die dingen worden gedimensioneerd op een vermogen om een bad snel vol te aten lopen en niet naar de behoefte van een vloerverwarming.

De maximaal thermostaat knop bij de pomp hoort op iets van 35 graden te staan veel hoger is niet verstandig.

Dat de retour snel heet wordt komt doordat de pompschakelaar tijd nodig heeft om te gaan werken en het water de vloer in te pompen.
Zolang dat nog niet gebeurt zal de bypass open gaan en het water rechtstreeks retour sturen.
Dat is dus zoals het hoort.
Dat de retour van de vloerverwarming niet warm wordt is prima, dat betekent dat hij zijn warmte lekker in de vloer gestopt heeft.

[ Voor 12% gewijzigd door Ben(V) op 17-10-2025 15:40 ]

[Lawrentz]

mussov schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 15:07:
Helaas kom ik er, ondanks veel lezen, nog niet helemaal uit hoe ik onze installatie goed kan afstellen. Sinds enkele maanden wonen we in een nieuw (bestaand) huis, en we hebben dus nog weinig ervaring met het stoken.

Situatie:

• CV-ketel: Nefit Trendline HRC30 CW5 (in de kelder)
• In de kelder ligt een klein stukje vloerverwarming en hangt een radiator, maar die gebruiken we niet, dus daar hebben we de thermostaatknop voor uitgezet (zie foto).
• De normale (woon) verdieping heeft alleen vloerverwarming (ca. 55 m²) met een natuurstenen vloer.

Tijdens het verwarmen werd de vloer erg warm — mogelijk de oorzaak van de scheurtjes in de tegels. Daarom ben ik gaan kijken naar de instellingen van de CV.

Oude instellingen:

• Thermostaatknop bij de vloerverwarming verdeler op de woonverdieping stond op stand 4 (daar zit ook een pompschakelaar AmfraMatic V-5+ op aangesloten, die soms “HI” aangaf — wat volgens mij staat voor een maximale temperatuur van rond de 49 °C of hoger. Heb gisteren in ieder geval ook 44 °C zien staan.
• CV-instellingen:
  - Maximale aanvoertemperatuur: 80 °C
  - Maximaal CV-vermogen: 22,5 kW
  - Pomp: Max 70%, Min 30%

Aangepast vanochtend:

• Maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 80 °C → 55 °C
• Maximaal CV-vermogen verlaagd van 22,5 kW → 6,9 kW (nu tijdelijk op 15 kW om te testen)
• Warmwaterbedrijf gewijzigd van “Hot” → “Int”

Op de grafiek in Home Assistant is te zien dat de woning gisteren goed opwarmde van 17,3 °C naar 21 °C (het werkte dus prima, maar waarschijnlijk te warm voor de vloer en niet efficiënt). In de namiddag heb ik de verwarming uitgezet, en vanochtend met de nieuwe instellingen weer aangezet. Toen was het 19,6 °C; inmiddels is het 20,6 °C.

De ketel lijkt echter behoorlijk te pendelen. Ook krijg ik niet goed inzicht in de aanvoer- en retourtemperatuur.

De pompschakelaar AmfraMatic V-5+ lijkt uit te schakelen onder de 25 °C. Kort daarna lijkt de CV weer aan te springen, waarna de pomp na enkele minuten ook weer start. Zodra de CV aangaat, wordt de aanvoerleiding (rood) richting de vloerverwarmingsverdeler snel heet, en even later ook de retour (blauw). Toch voelt de retour na enkele minuten vaak alweer vrij koel aan. De retourleidingen bij de verdeler zelf worden overigens nooit echt warm.

Meetwaarden vandaag:

• 11:53 → aanvoer 35 °C, retour 23,5 °C
• 12:15 → aanvoer 42 °C, retour 26 °C

Ik weet nu niet goed wat de beste vervolgstap is:

• Het CV-vermogen verder verlagen?
• De maximale aanvoertemperatuur nog aanpassen?
• Of juist iets doen met de pompmodulatie?

Hopelijk kan iemand hierbij helpen

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

De HRC30 heeft een gespecificeerde minimale deellast van 6.9 kW bij 80/60° of 7,4 kW bij 50/30°C.
Als je dan de ketel instelt op 6,9 kW bij 55 °C en je zou in je woning ook nog veel radiatoren dicht hebben staan (is een aanname) dan kan de ketel zijn warmte niet kwijt. De ketel gaat dan pendelen.

Ik raad je aan om per ruimte een warmteverliesberekening te (laten) maken en daar je warmteafgiftesystemen op in te stellen.
Als je het warmteverlies van alle ruimtes bij elkaar optelt dan bepaalt dat het maximale vermogen van je ketel.

Het maximaal ingestelde vermogen van de ketel moet altijd liggen boven de gespecificeerde minimale deellast van 6.9 kW bij 80/60° of 7,4 kW bij 50/30°C.
Helaas heeft de Trendline een modulatiebereik van 25 tot 100%. Lager dan 25% gaat de Trendline niet.

De maximale temperatuur zou ik op 75 °C zetten.
De thermostaat bepaalt dan verder de aanvoertemperatuur.

Wat ook zou kunnen is dat de bypass te snel opengaat.
Vraag: Is het mogelijk om de bypass verder dicht te draaien?

Wat ook meespeelt is dat op dit moment door de relatief hoge buitentemperaturen nog een lage warmtevraag is waardoor de installatie al snel zijn warmte niet meer kwijt kan.
Ook dit kan pendelen veroorzaken.

Hopelijk helpt dit je verder op weg.

[dunklefaser]

@mussov Ik had een AWB-thermomaster 2HR met een minimum vermogen van 8,1 kW (b.w.)
Mijn maximaal warmteverlies bij de laagste ooit gemeten temperaturen was ca. 5,5 kW.
Er was altijd meer dan voldoende warmteafgifte aanwezig.
@Lawrentz Wat doet de ketel dus altijd?
Natuurlijk niet "pendelen".


P.S.: Ondertussen heeft de AWB combiketel plaats gemaakt voor een warmtepomp + warmtepompboiler.
Wat je op het plaatje met de warmtepomp ziet is ook geen "pendelen".

[ Voor 17% gewijzigd door dunklefaser op 17-10-2025 19:30 ]

[Seafarer]

mussov schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 15:07:
Helaas kom ik er, ondanks veel lezen, nog niet helemaal uit hoe ik onze installatie goed kan afstellen. Sinds enkele maanden wonen we in een nieuw (bestaand) huis, en we hebben dus nog weinig ervaring met het stoken.

Situatie:

• CV-ketel: Nefit Trendline HRC30 CW5 (in de kelder)
• In de kelder ligt een klein stukje vloerverwarming en hangt een radiator, maar die gebruiken we niet, dus daar hebben we de thermostaatknop voor uitgezet (zie foto).
• De normale (woon) verdieping heeft alleen vloerverwarming (ca. 55 m²) met een natuurstenen vloer.

Tijdens het verwarmen werd de vloer erg warm — mogelijk de oorzaak van de scheurtjes in de tegels. Daarom ben ik gaan kijken naar de instellingen van de CV.

Oude instellingen:

• Thermostaatknop bij de vloerverwarming verdeler op de woonverdieping stond op stand 4 (daar zit ook een pompschakelaar AmfraMatic V-5+ op aangesloten, die soms “HI” aangaf — wat volgens mij staat voor een maximale temperatuur van rond de 49 °C of hoger. Heb gisteren in ieder geval ook 44 °C zien staan.
• CV-instellingen:
  - Maximale aanvoertemperatuur: 80 °C
  - Maximaal CV-vermogen: 22,5 kW
  - Pomp: Max 70%, Min 30%

Aangepast vanochtend:

• Maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 80 °C → 55 °C
• Maximaal CV-vermogen verlaagd van 22,5 kW → 6,9 kW (nu tijdelijk op 15 kW om te testen)
• Warmwaterbedrijf gewijzigd van “Hot” → “Int”

Op de grafiek in Home Assistant is te zien dat de woning gisteren goed opwarmde van 17,3 °C naar 21 °C (het werkte dus prima, maar waarschijnlijk te warm voor de vloer en niet efficiënt). In de namiddag heb ik de verwarming uitgezet, en vanochtend met de nieuwe instellingen weer aangezet. Toen was het 19,6 °C; inmiddels is het 20,6 °C.

De ketel lijkt echter behoorlijk te pendelen. Ook krijg ik niet goed inzicht in de aanvoer- en retourtemperatuur.

De pompschakelaar AmfraMatic V-5+ lijkt uit te schakelen onder de 25 °C. Kort daarna lijkt de CV weer aan te springen, waarna de pomp na enkele minuten ook weer start. Zodra de CV aangaat, wordt de aanvoerleiding (rood) richting de vloerverwarmingsverdeler snel heet, en even later ook de retour (blauw). Toch voelt de retour na enkele minuten vaak alweer vrij koel aan. De retourleidingen bij de verdeler zelf worden overigens nooit echt warm.

Meetwaarden vandaag:

• 11:53 → aanvoer 35 °C, retour 23,5 °C
• 12:15 → aanvoer 42 °C, retour 26 °C

Ik weet nu niet goed wat de beste vervolgstap is:

• Het CV-vermogen verder verlagen?
• De maximale aanvoertemperatuur nog aanpassen?
• Of juist iets doen met de pompmodulatie?

Hopelijk kan iemand hierbij helpen

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Zoals al genoemd, ketel kan zijn warmte niet kwijt. Dat lukt wel bij voldoende flow, als dat tenminste lukt.

1- Vloerverwarmings pomp staat op stand 2?
2- weet je heel zeker dat die pomp automaat op tijd schakelt? Meestal niet. Dus haal die er even tussen uit om te testen. Daarna een betere oplossing zoeken. (voeler net achter de ketel plaatsen)
3- Alle ventielen staan open bij de vloerverwarming, dus ook voetventielen open.
4- Bij vloerverwarming zet je je pomp op een vast toerental. Probeer eens 50/50 En als de bypass teveel opent dan 40/40 en of 30/30.
5-Als je alles in huis openzet blijft de ketel dan langer branden?
6-Hij zal blijven "pendelen" of aan/uit regelen dat gaat gewoon niet anders met zoveel vermogen. Alleen bij jouw loopt de aanvoer temperatuur wel heel erg snel op.

[dunklefaser]

@mussov Bij de huidige buitentemperaturen branden alle ketels uiteindelijk op minimum vermogen.
(Heel misschien bij het opwarmen tijdelijk met iets hoger vermogen - ik had mijn ketel op max. 10 kW begrensd, maar dat was nooit nodig)

De regeling met een kamerthermostaat kan dan de ketel niet meer modulerend aansturen en valt terug
op een andere regelstrategie - aan/uit met berekende tijden.
De regelstrategie van de kamerthermostaat speelt ook een rol - bij radiatoren vaker aan/uit (bijvoorbeeld 6 x per uur) en bij vloerverwarming minder vaak (3 x per uur).

Je verwarmd uitsluitend met de vloerverwarming? Bouwjaar huis en hoeveel m² vloerverwarming liggen er?
Je kan dan ongeveer schatten hoeveel vermogen je in de vloer kan pompen.
Ik schat dat je maximaal 3,5- 4 kW in hartje winter kwijt kan. Nu natuurlijk veel minder.


Wat een betere? vloerverwarmingsschakelaar betreft - ik gebruik een TERCAL11E met instelbare schakeltemperatuur en hysterese.

[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 18-10-2025 11:17 ]

[Marc_Sway]

Mensen, even een ander topic
knip knip, open vooral zelf een topic ipv hier een offtopic vraag te stellen.

[ Voor 85% gewijzigd door teacher op 21-10-2025 19:14 ]

[zunrob]

In ons huis hangt een Techneco Elga warmtepomp samen met een Tzerra Ace 39C. De Techneco Elga stuurt de ketel aan, en stelt ook de stooklijn etc in. Aan dit primaire circuit hangen enkele radiatoren (waarvan er 2 altijd open staan) plus een wisselaar. Aan de andere kant van de wisselaar zit de vloerverwarming (apart gescheiden systeem dus).
Echter, het volgende probleem treedt op: de ketel is te krachtig. Als de Elga (die zelf maar maximaal 35 graden levert) het huis niet warm krijgt (wat dus niet lukt) vraagt ie de ketel om bij te springen. In principe vraagt ie om zo een 50 graden heet water. Het issue is dat de ketel aan gaat en meteen op minimaal vermogen gaat lopen (2070), wat nog steeds veel te hoog is. De temperatuur schiet namelijk binnen de minuut naar 65 graden aanvoer. En de ketel stopt dus weer met verwarmen. Is 3 minuten uit en gaat dan weer aan voor 1 minuut. Continu pendelen dus.

Super vervelend. Het minimale vermogen van de ketel moet dus omlaag. Helaas mag je GP008 zover ik begrijp niet lager zetten.
Is er een andere manier om het minimale vermogen te verlagen? Of kan ik een installateur met meter vragen om toch GP008 te verlagen?

[dunklefaser]

@zunrob In de technische data van de Tzerra 39C staat wat het minimum vermogen bij LTV is (bovenwaarde).
Daaronder kan de ketel dus nooit komen - bij het opstarten starten alle ketels ook nog met een hoger vermogen dan het minimum.
Eigenlijk zijn alle NL-ketels "te krachtig" wat het minimum vermogen voor verwarmen betreft.
En het is vermoedelijk geen "pendelen" wat je ziet.

[ Voor 46% gewijzigd door dunklefaser op 26-10-2025 13:57 ]

[zunrob]

dunklefaser schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 13:51:
@zunrob In de technische data van de Tzerra 39C staat wat het minimum vermogen bij LTV is (bovenwaarde).
Daaronder kan de ketel dus nooit komen - bij het opstarten starten alle ketels ook nog met een hoger vermogen dan het minimum.
Eigenlijk zijn alle NL-ketels "te krachtig" wat het minimum vermogen voor verwarmen betreft.
En het is vermoedelijk geen "pendelen" wat je ziet.
[Afbeelding]

Ik weet idd niet wat de exacte definitie van pendelen is. Wat ik zie gebeuren is dat de Elga continu warmte vraagt van de ketel. De ketel gaat dan een minuut branden (vlam is zichtbaar) en bereikt heel snel 63 graden, en stopt dan weer met verwarmen (vlam niet zichtbaar). Na 3 minuten begint het opnieuw. Of dit pendelen heet weet ik niet.

Maar hier is dus niks tegen te doen? Kan door een installateur de GP008 niet veilig verlaagd worden incl. meting?

[Seafarer]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 14:04:
[...]


Ik weet idd niet wat de exacte definitie van pendelen is. Wat ik zie gebeuren is dat de Elga continu warmte vraagt van de ketel. De ketel gaat dan een minuut branden (vlam is zichtbaar) en bereikt heel snel 63 graden, en stopt dan weer met verwarmen (vlam niet zichtbaar). Na 3 minuten begint het opnieuw. Of dit pendelen heet weet ik niet.

Maar hier is dus niks tegen te doen? Kan door een installateur de GP008 niet veilig verlaagd worden incl. meting?

Heb jij wel flow? Je moet wel dat minimum vermogen uit die ketel trekken.

Ik zeg niet voor niks: "een cv ketel is een vlamkoeler".
Dus zet echt alles in huis eens volopen en de cv pomp op hoog. En dan nog eens proberen.

Edit: Ohw ja. Tzerra ace dat is met die ingebouwde bypass klep? Zoek even hier boven.

[ Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 26-10-2025 14:35 ]

[zunrob]

Seafarer schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 14:16:
[...]

Heb jij wel flow? Je moet wel dat minimum vermogen uit die ketel trekken.

Ik zeg niet voor niks: "een cv ketel is een vlamkoeler".
Dus zet echt alles in huis eens volopen en de cv pomp op hoog. En dan nog eens proberen.

Edit: Ohw ja. Tzerra ace dat is met die ingebouwde bypass klep? Zoek even hier boven.

De pomp draait zo rond de 56 procent, dus lijkt me van wel? Er staan 2 radiatoren helemaal open. Bij de wisselaar, waar ik eigenlijk alle warmte heen wil (om de vloer in te gaan) kan ik verder niks open zetten.

[Seafarer]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 14:54:
[...]


De pomp draait zo rond de 56 procent, dus lijkt me van wel? Er staan 2 radiatoren helemaal open. Bij de wisselaar, waar ik eigenlijk alle warmte heen wil (om de vloer in te gaan) kan ik verder niks open zetten.

Dus voor de vloer warmtewisselaar zit helemaal niets, geen kranen, geen losse bypass kleppen?

Edit: Vaillant heeft een ingebouwde bypass.

[ Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 26-10-2025 15:37 ]

[zunrob]

Seafarer schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 15:03:
[...]

Dus voor de vloer warmtewisselaar zit helemaal niets, geen kranen, geen losse bypass kleppen?

Edit: Vaillant heeft een ingebouwde bypass.

Nee, de wisselaar zit gewoon in het circuit, net zoals de radiatoren. De aanvoer aan de primaire kant van de wisselaar is ook min of meer gelijk aan de temperatuur die uit de WP/ketel komt. Volgens mij is de ketel gewoon echt te krachtig, en kan ie idd de warmte niet snel genoeg kwijt in het systeem.

[ Voor 10% gewijzigd door zunrob op 26-10-2025 16:25 ]

[Seafarer]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 16:24:
[...]


Nee, de wisselaar zit gewoon in het circuit, net zoals de radiatoren. De aanvoer aan de primaire kant van de wisselaar is ook min of meer gelijk aan de temperatuur die uit de WP/ketel komt. Volgens mij is de ketel gewoon echt te krachtig, en kan ie idd de warmte niet snel genoeg kwijt in het systeem.

Een ketel ondergrens van 10kW is inderdaad veel. Maar bij een delta van 20 hoef je maar 420 ltr. cv water te verpompen. Ik zou het eens proberen met de pomp op 100% en even de herrie acepteren.

En als de elga 35 graden water maakt, niet verder komt en aan de ketel 50 °C vraagt dan gaat het sowieso fout 35 + 20 =55 dat is direct meer dan het gevraagde. Daarom ook hier, zet de flow hoog. Zodat de delta -t omlaag gaat. Kijk wel even of de ketel een koppeling heeft tussen pompsnelheid en vermogen. Je moet het vermogen op min. kunnen zetten en je pomp op max.

[mussov]

mussov schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 15:07:
Helaas kom ik er, ondanks veel lezen, nog niet helemaal uit hoe ik onze installatie goed kan afstellen. Sinds enkele maanden wonen we in een nieuw (bestaand) huis, en we hebben dus nog weinig ervaring met het stoken.

Situatie:

• CV-ketel: Nefit Trendline HRC30 CW5 (in de kelder)
• In de kelder ligt een klein stukje vloerverwarming en hangt een radiator, maar die gebruiken we niet, dus daar hebben we de thermostaatknop voor uitgezet (zie foto).
• De normale (woon) verdieping heeft alleen vloerverwarming (ca. 55 m²) met een natuurstenen vloer.

Tijdens het verwarmen werd de vloer erg warm — mogelijk de oorzaak van de scheurtjes in de tegels. Daarom ben ik gaan kijken naar de instellingen van de CV.

Oude instellingen:

• Thermostaatknop bij de vloerverwarming verdeler op de woonverdieping stond op stand 4 (daar zit ook een pompschakelaar AmfraMatic V-5+ op aangesloten, die soms “HI” aangaf — wat volgens mij staat voor een maximale temperatuur van rond de 49 °C of hoger. Heb gisteren in ieder geval ook 44 °C zien staan.
• CV-instellingen:
  - Maximale aanvoertemperatuur: 80 °C
  - Maximaal CV-vermogen: 22,5 kW
  - Pomp: Max 70%, Min 30%

Aangepast vanochtend:

• Maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 80 °C → 55 °C
• Maximaal CV-vermogen verlaagd van 22,5 kW → 6,9 kW (nu tijdelijk op 15 kW om te testen)
• Warmwaterbedrijf gewijzigd van “Hot” → “Int”

Op de grafiek in Home Assistant is te zien dat de woning gisteren goed opwarmde van 17,3 °C naar 21 °C (het werkte dus prima, maar waarschijnlijk te warm voor de vloer en niet efficiënt). In de namiddag heb ik de verwarming uitgezet, en vanochtend met de nieuwe instellingen weer aangezet. Toen was het 19,6 °C; inmiddels is het 20,6 °C.

De ketel lijkt echter behoorlijk te pendelen. Ook krijg ik niet goed inzicht in de aanvoer- en retourtemperatuur.

De pompschakelaar AmfraMatic V-5+ lijkt uit te schakelen onder de 25 °C. Kort daarna lijkt de CV weer aan te springen, waarna de pomp na enkele minuten ook weer start. Zodra de CV aangaat, wordt de aanvoerleiding (rood) richting de vloerverwarmingsverdeler snel heet, en even later ook de retour (blauw). Toch voelt de retour na enkele minuten vaak alweer vrij koel aan. De retourleidingen bij de verdeler zelf worden overigens nooit echt warm.

Meetwaarden vandaag:

• 11:53 → aanvoer 35 °C, retour 23,5 °C
• 12:15 → aanvoer 42 °C, retour 26 °C

Ik weet nu niet goed wat de beste vervolgstap is:

• Het CV-vermogen verder verlagen?
• De maximale aanvoertemperatuur nog aanpassen?
• Of juist iets doen met de pompmodulatie?

Hopelijk kan iemand hierbij helpen

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Nog bedankt voor alle reacties/suggesties!

Wijzigingen die ik enkele dagen geleden heb doorgevoerd:

• Thermostaatknop bij de vloerverwarming verdeler op de woonverdieping vol open gezet (stand 6)
• Maximale aanvoertemperatuur verhoogd van 55 °C → 75 °C
• Maximaal CV-vermogen weer verlaagd van 15 kW → 6,9 kW

Ik vind het echter lastig oordelen in hoeverre het nu echt beter is. De daadwerkelijke aanvoer/retour temperaturen heb ik helaas niet goed kunnen meten (en zijn zo te zien ook niet beschikbaar in Home Assistant). De vloer lijkt echter wel minder warm te worden, maar dat is in principe niet erg (zolang de gewenste temperatuur maar gehaald wordt en constant is).

Zie hieronder afbeeldingen van de laatste 2 dagen. Gisteren moest die flink opwarmen (tot 22:00, daarna bleef de temperatuur binnen boven de ingestelde 20 °C tot 03:20, toen weer verwarmd tot 08:40 waarnaar de temperatuur vandaag consistent is gebleven).

Lijkt vandaag tussen 03:20-08:40 wel redelijk veel te pendelen, maar mogelijk is dit OK/normaal? Vind het lastig te oordelen wat ik nu nog zou kunnen aanpassen om het te verbeteren.

[Ambros]

Ik heb sinds vorig jaar een extreme 36 hangen. Ik verwarm het huis met radiatoren. Nu ben ik sinds kort bezig de meeste radiatoren te vervangen: t20/21 naar t22 en t33 met eclipse ventielen om zo het afgifte vermogen te verhogen zodat ik met max ta 55 kan draaien. Dat lukt nu prima. Daarna de xtreme verder tunen. Gelukkig heeft deze een rookgas temperatuursensor dus je kunt goed zien wat effect heeft. Doel is een zo laag mogelijke rookgastemperatuur. Als de xtreme op zijn minimale vermogen van 3,6 kw draait bij een ta van 39 graden, dan blijkt dat bij een minimale pompsnelheid van 50% ik een rookgastemperatuur van 32/33 graden haal. Perfect dus. Ga ik lager in minimale pompsnelheid dan stijgt de rookgastemperatuur. Delta t wordt dan ook groter maar blijkbaar is er dan niet voldoende flow om de rookgassen optimaal af te koelen. De pomp lager zetten zoals je vaak hoort (met als doel grotere delta t en dus betere koeling van de rookgassen) gaat dus lang niet altijd op. Voldoende flow voor koeling van de rookgassen is belangrijker.

[zunrob]

Seafarer schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 17:23:
[...]

Een ketel ondergrens van 10kW is inderdaad veel. Maar bij een delta van 20 hoef je maar 420 ltr. cv water te verpompen. Ik zou het eens proberen met de pomp op 100% en even de herrie acepteren.

En als de elga 35 graden water maakt, niet verder komt en aan de ketel 50 °C vraagt dan gaat het sowieso fout 35 + 20 =55 dat is direct meer dan het gevraagde. Daarom ook hier, zet de flow hoog. Zodat de delta -t omlaag gaat. Kijk wel even of de ketel een koppeling heeft tussen pompsnelheid en vermogen. Je moet het vermogen op min. kunnen zetten en je pomp op max.

Ik heb zojuist met de functie PP018 de minimale flow omhoog gezet naar 80%. Helaas is dat zodanig hoog dat de pomp van de CV dan te hard draait en de pomp van de Elga wegduwt. Ze kunnen dan niet gelijktijdig draaien. Als ik 70% kies en de pomp van de Elga op vol vermogen zet werken ze wel gelijktijdig. De eerste keer nadat de ketel aan ging schoot hij alsnog heel erg snel naar een hoge temperatuur waarna hij uitschakelt. (Het is me overigens niet helemaal duidelijk waarom ie dan uitschakelt, waarschijnlijk omdat verschil tussen aanvoer en retour te groot wordt?)
Bij de tweede run ging het al een stuk beter, en loopt de temperatuur veel minder snel op! In plaats van 1 minuut was ie nu zeker 3 minuten aan.

Overigens heeft een hoge pompsnelheid op de Elga weer als nadeel dat het water te snel door de Elga stroomt en hij het water niet meer 35 graden warm krijgt. Even kijken of ik hier een optimum kan vinden.
Ik had de minimale pompsnelheid van de ketel op 40% staan. Toen draaide de pomp zelf steeds op 58% als ie aanstond. Het is jammer dat de pomp percentages alleen per tien gaan.

Wat doet de functie PP017 precies?

[Seafarer]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 20:32:
[...]


Ik heb zojuist met de functie PP018 de minimale flow omhoog gezet naar 80%. Helaas is dat zodanig hoog dat de pomp van de CV dan te hard draait en de pomp van de Elga wegduwt. Ze kunnen dan niet gelijktijdig draaien. Als ik 70% kies en de pomp van de Elga op vol vermogen zet werken ze wel gelijktijdig. De eerste keer nadat de ketel aan ging schoot hij alsnog heel erg snel naar een hoge temperatuur waarna hij uitschakelt. (Het is me overigens niet helemaal duidelijk waarom ie dan uitschakelt, waarschijnlijk omdat verschil tussen aanvoer en retour te groot wordt?)
Bij de tweede run ging het al een stuk beter, en loopt de temperatuur veel minder snel op! In plaats van 1 minuut was ie nu zeker 3 minuten aan.

Overigens heeft een hoge pompsnelheid op de Elga weer als nadeel dat het water te snel door de Elga stroomt en hij het water niet meer 35 graden warm krijgt. Even kijken of ik hier een optimum kan vinden.
Ik had de minimale pompsnelheid van de ketel op 40% staan. Toen draaide de pomp zelf steeds op 58% als ie aanstond. Het is jammer dat de pomp percentages alleen per tien gaan.

Wat doet de functie PP017 precies?

Goed dat je even vermeld dat ketel en elga gelijktijdig draaien. Daar was ik me niet bewust van.

Je hebt een ketel die direct bij opstart 10kW maakt en een elga die waarschijnlijk nog 3 kW erbij doet. Waar wil je die 13kW laten? Je zult naar mijn idee een keuze moeten maken of de cv of de elga. Heb je dat al eens getest met cv alleen? Probleem over denk ik.

De instelling van een centrifugaal pomp zegt niets over hoeveel hij verpompt. Hoe meer tegendruk hoe minder water hij verpompt.
Als de elga 32 graden water maakt en je huis wordt warm dan is het toch ook goed?

[zunrob]

Seafarer schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 20:57:
[...]

Goed dat je even vermeld dat ketel en elga gelijktijdig draaien. Daar was ik me niet bewust van.

Je hebt een ketel die direct bij opstart 10kW maakt en een elga die waarschijnlijk nog 3 kW erbij doet. Waar wil je die 13kW laten? Je zult naar mijn idee een keuze moeten maken of de cv of de elga. Heb je dat al eens getest met cv alleen? Probleem over denk ik.

De instelling van een centrifugaal pomp zegt niets over hoeveel hij verpompt. Hoe meer tegendruk hoe minder water hij verpompt.
Als de elga 32 graden water maakt en je huis wordt warm dan is het toch ook goed?

Klopt, CV alleen werkt prima natuurlijk! Alleen dan heeft de hybride warmtepomp natuurlijk weinig nut. Idealiter gebruik ik de hybride warmtepomp zo lang mogelijk, en pas als die het huis niet meer warm kan houden (rondom de 7 graden Celsius) moet de ketel bijspringen.

Het betreft een vrijstaand jaren 80 huis met tyleen vloerverwarming, 32 graden van de Elga is helaas niet voldoende om het warm te houden. Dus de ketel moet op gegeven moment bijspringen.
Alleen de ketel kan natuurlijk ook, maar in de winter wordt er dan zo een 20 kuub aan had verbruikt, en dat is wel echt van de zotte.

De ketel lijkt met deze hogere pompsnelheid inderdaad veel langere runs te maken, bedankt voor deze goede tip! Echter, allicht een stomme vraag, maar de ketel brand nu dus continu. Word er dan uiteindelijk niet juist meer gas verbruikt tov wat ie eerst deed (vaker kort aan en dan tijdje uit)?

[Seafarer]

Ambros schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 18:45:
Ik heb sinds vorig jaar een extreme 36 hangen. Ik verwarm het huis met radiatoren. Nu ben ik sinds kort bezig de meeste radiatoren te vervangen: t20/21 naar t22 en t33 met eclipse ventielen om zo het afgifte vermogen te verhogen zodat ik met max ta 55 kan draaien. Dat lukt nu prima. Daarna de xtreme verder tunen. Gelukkig heeft deze een rookgas temperatuursensor dus je kunt goed zien wat effect heeft. Doel is een zo laag mogelijke rookgastemperatuur. Als de xtreme op zijn minimale vermogen van 3,6 kw draait bij een ta van 39 graden, dan blijkt dat bij een minimale pompsnelheid van 50% ik een rookgastemperatuur van 32/33 graden haal. Perfect dus. Ga ik lager in minimale pompsnelheid dan stijgt de rookgastemperatuur. Delta t wordt dan ook groter maar blijkbaar is er dan niet voldoende flow om de rookgassen optimaal af te koelen. De pomp lager zetten zoals je vaak hoort (met als doel grotere delta t en dus betere koeling van de rookgassen) gaat dus lang niet altijd op. Voldoende flow voor koeling van de rookgassen is belangrijker.

Er wordt ook te vaak op een hoge delta geregeld. En daardoor een te lage flow. En dan met een dikke ketel alleen de woonkamer verwarmen.

Jij hebt net uitgelegd waar die warmte blijft.

[MzKzM73]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 21:09:
[...]
Echter, allicht een stomme vraag, maar de ketel brand nu dus continu. Word er dan uiteindelijk niet juist meer gas verbruikt tov wat ie eerst deed (vaker kort aan en dan tijdje uit)?

Bij het opstarten van de ketel vraagt deze even vol vermogen om er zeker van te zijn dat het mengsel ontsteekt. Daarna volgt er een vlam stabilisatietijd met nog steeds vol vermogen waarna de ketel pas begint te regelen. (ten minste, bij mijn Calenta)

Ergo, het is zuiniger om lange, rustige runs te maken dan telkens hele korte en dan weer uit. Net zoals het zuiniger (qua brandstof) is om met de auto kalm aan te rijden in plaats van vol gas over dezelfde afstand (al hecht ik in dat voorbeeld geen waarde aan de factor tijd).

[zunrob]

Ik weet niet precies wat het regelen is, maar binnen enkele seconden na het starten met verwarmen gaat de ventilator snelheid (en dus het vermogen) meteen naar de minimale ingestelde toerental. Alleen:
- toen de pomp op 40% stond ingesteld bleef ie maar een minuut aan op het minimale toerental.
- met de pomp nu op 70% staat de ketel veel langer aan op minimale toerental.

Als ik simpel redeneer gebruikt ie dan langer gas in het tweede scenario?

Overigens, hij draait nu wel langer, maar ondanks dat de Elga nog steeds warmte van de ketel vraagt valt ie toch uit (de aanvoer blijft namelijk warmer worden, hij kan niet een constante waarde aanhouden). Welk mechanische in de ketel zorgt ervoor dat de ketel dan stopt met verwarmen?

[Seafarer]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 21:09:
[...]


Klopt, CV alleen werkt prima natuurlijk! Alleen dan heeft de hybride warmtepomp natuurlijk weinig nut. Idealiter gebruik ik de hybride warmtepomp zo lang mogelijk, en pas als die het huis niet meer warm kan houden (rondom de 7 graden Celsius) moet de ketel bijspringen.

bijspringen kan ook anders. ELga uit, ketel een half uurtje aan en dan de elga weer aan. Zitten ze elkaar niet in de weg.

Het betreft een vrijstaand jaren 80 huis met tyleen vloerverwarming, 32 graden van de Elga is helaas niet voldoende om het warm te houden. Dus de ketel moet op gegeven moment bijspringen.
Alleen de ketel kan natuurlijk ook, maar in de winter wordt er dan zo een 20 kuub aan had verbruikt, en dat is wel echt van de zotte.

Maar die ketel kon ook echt z'n warmte kwijt aan het afgifte systeem?

De ketel lijkt met deze hogere pompsnelheid inderdaad veel langere runs te maken, bedankt voor deze goede tip! Echter, allicht een stomme vraag, maar de ketel brand nu dus continu. Word er dan uiteindelijk niet juist meer gas verbruikt tov wat ie eerst deed (vaker kort aan en dan tijdje uit)?

Heel veel starts is ook slecht voor de verbranding en verbruik. Je gedachte klopt ook niet helemaal een ketel verbruikt niet hij maakt warmte voor je huis. Als die langer brand maakt die dus meer warmte voor je huis. Met veel starts maakte hij waarschijnlijk te weinig warmte voor je huis. En je afgifte systeem moet die warmte wel kunnen accepteren. Anders vliegt inderdaad je geld door de schoorsteen naar buiten.

[Seafarer]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 21:30:
Ik weet niet precies wat het regelen is, maar binnen enkele seconden na het starten met verwarmen gaat de ventilator snelheid (en dus het vermogen) meteen naar de minimale ingestelde toerental. Alleen:
- toen de pomp op 40% stond ingesteld bleef ie maar een minuut aan op het minimale toerental.
- met de pomp nu op 70% staat de ketel veel langer aan op minimale toerental.

Als ik simpel redeneer gebruikt ie dan langer gas in het tweede scenario?

ja logisch je wilt dat huis warm hebben.

Overigens, hij draait nu wel langer, maar ondanks dat de Elga nog steeds warmte van de ketel vraagt valt ie toch uit (de aanvoer blijft namelijk warmer worden, hij kan niet een constante waarde aanhouden). Welk mechanische in de ketel zorgt ervoor dat de ketel dan stopt met verwarmen?

Ingestelde temperatuur overschreden, of vraag temperatuur overschreden. Misschien kun je een melding vinden waarom hij gestopt is in een service menu.

[zunrob]

Seafarer schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 21:46:
[...]
bijspringen kan ook anders. ELga uit, ketel een half uurtje aan en dan de elga weer aan. Zitten ze elkaar niet in de weg.

[...]
Maar die ketel kon ook echt z'n warmte kwijt aan het afgifte systeem?

[...]

Heel veel starts is ook slecht voor de verbranding en verbruik. Je gedachte klopt ook niet helemaal een ketel verbruikt niet hij maakt warmte voor je huis. Als die langer brand maakt die dus meer warmte voor je huis. Met veel starts maakte hij waarschijnlijk te weinig warmte voor je huis. En je afgifte systeem moet die warmte wel kunnen accepteren. Anders vliegt inderdaad je geld door de schoorsteen naar buiten.

Of de ketel zijn warmte goed kwijt kwam weet ik niet meer. Toen ik zag dat er elke dag 20 kuub werd verbruikt ben ik snel gaan kijken of we de warmtepomp niet meer konden laten doen. Je optie van om en om is interessant, daar zal ik eens naar kijken.

[MzKzM73]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 21:30:
Welk mechanische in de ketel zorgt ervoor dat de ketel dan stopt met verwarmen?

Dat kunnen er een aantal zijn maar om mee te beginnen, waar is de maximale afgifte temperatuur op intesteld? Als de temperatuur te laag staat en het systeem de wamrte niet snel genoeg kan rondpompen naar de verbruikers zal de ketel dit punt snel bereiken en weer stoppen met warmte maken.
Daarboven zit nog een thermische beveiliging maar die lijkt in jou geval niet te worden aangesproken (als deze aangesproken wordt zit er vaak nog een blokeringstijd waarbij de katel niet eens mag aangaan, zeg 10 minuten of zo)
Heb je een aan/uit thermostaat of modulerend?

De "zet hem op 60" slogan vertelt helaas niet het hele verhaal.
Zie bijvoorbeeld ook YouTube: Verlaag NOOIT je aanvoertemperatuur van je cv-ketel.. (deel 2)

[Tommie12]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 16:24:
[...]


Nee, de wisselaar zit gewoon in het circuit, net zoals de radiatoren. De aanvoer aan de primaire kant van de wisselaar is ook min of meer gelijk aan de temperatuur die uit de WP/ketel komt. Volgens mij is de ketel gewoon echt te krachtig, en kan ie idd de warmte niet snel genoeg kwijt in het systeem.

Zet je pomp eens op 80% ipv die magere 56%.

En kan het dat je CV start op hoog vermogen ipv half vermogen of nog minder?

[Lawrentz]

Seafarer schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 21:46:
... Je gedachte klopt ook niet helemaal een ketel verbruikt niet hij maakt warmte voor je huis. Als die langer brand maakt die dus meer warmte voor je huis.

Zojuist gecopieerd van mijn eindnota:

Uw verbruik wordt bepaald door het verschil tussen de begin- en eindmeterstand van de verbruiksperiode op de nota. Het gemeten gasverbruik wordt vermenigvuldigd met de correctiefactoren gas (calorische waarde, hoogteligging, temperatuur). Hierdoor kan het gasverbruik op de nota afwijken.

Belangstellende vraag: Hoe zou jij het gasverbruik anders willen omschrijven zonder het woord verbruik te gebruiken?

[zunrob]

Tommie12 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 08:03:
[...]

Zet je pomp eens op 80% ipv die magere 56%.

En kan het dat je CV start op hoog vermogen ipv half vermogen of nog minder?

Hij start op 3200 toeren (standaard instelling). Kan ik die omlaag zetten richting de minimale snelheid van 2070 toeren? Want bij het starten duwt de ketel soms alsnog de warmtepomp weg die dan tijdelijk in storing gaat. Als ie daarna de ventilator op minimaal toerental draait en de pomp op 80% gaat het wel prima.

[ Voor 20% gewijzigd door zunrob op 27-10-2025 15:25 ]

[Tommie12]

zunrob schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 15:24:
[...]


Hij start op 3200 toeren (standaard instelling). Kan ik die omlaag zetten richting de minimale snelheid van 2070 toeren? Want bij het starten duwt de ketel soms alsnog de warmtepomp weg die dan tijdelijk in storing gaat. Als ie daarna de ventilator op minimaal toerental draait en de pomp op 80% gaat het wel prima.

Sorry, maar dat snap ik niet, ik ken geen details over die ketel. Mij lijkt het dat de ketel begint te branden aan half tot hoog vermogen zonder dat er voldoende debiet aan water is.

[Lawrentz]

zunrob schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 15:24:
[...]
Hij start op 3200 toeren (standaard instelling). Kan ik die omlaag zetten richting de minimale snelheid van 2070 toeren? Want bij het starten duwt de ketel soms alsnog de warmtepomp weg die dan tijdelijk in storing gaat. Als ie daarna de ventilator op minimaal toerental draait en de pomp op 80% gaat het wel prima.

Wat ik hierboven nog niet heb kunnen afleiden is of de Techneco Elga en de Tzerra Ace serieel of parallel zijn aangesloten. En als ze parallel zijn aangesloten hoe ze zijn aangesloten.
Maak je ook gebruik van terugslagkleppen zoals aangegeven in Par 4.3.3?


Bron: Par 4.3.1 van https://tools.remeha.nl/w...armtepompTechnecoV164.pdf

Is het een idee om de settings van je DIP-switches te delen zoals weergegeven in par 7.3?

[zunrob]

Tommie12 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:11:
[...]

Sorry, maar dat snap ik niet, ik ken geen details over die ketel. Mij lijkt het dat de ketel begint te branden aan half tot hoog vermogen zonder dat er voldoende debiet aan water is.

Bij de Tzerra bepaalt het ventilator toerental het vermogen. Je kunt het minimale toerental tijdens gebruik instellen (P008, maar daar kom je in principe niet aan i.v.m. verbranding). Tevens kun je het start toerental (voor ontbranden) instellen (GP009). Deze staat dus op 3000 maar zou je kunnen verlagen. Al denk ik niet dat dit iets doet, want binnen een seconde na ontbranden toert ie af naar minimum.

[ Voor 11% gewijzigd door zunrob op 27-10-2025 17:31 ]

[zunrob]

Lawrentz schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:48:
[...]

Wat ik hierboven nog niet heb kunnen afleiden is of de Techneco Elga en de Tzerra Ace serieel of parallel zijn aangesloten. En als ze parallel zijn aangesloten hoe ze zijn aangesloten.
Maak je ook gebruik van terugslagkleppen zoals aangegeven in Par 4.3.3?

[Afbeelding]
Bron: Par 4.3.1 van https://tools.remeha.nl/w...armtepompTechnecoV164.pdf

Is het een idee om de settings van je DIP-switches te delen zoals weergegeven in par 7.3?

Plaatjes zeggen meer dan woorden.


Lijkt me correct aangesloten dus.



Ter info. Als ik de pomp van de ketel op minimaal 80% zet dan maakt ie idd veel langere runs, en warmt ie het circuit lekker op. Alleen zoals ik al zei, moet dan ook de snelheid van de pomp van de Elga omhoog voor gelijktijdig gebruik met de ketel.
Het rotte is dat zodra ik dit doe ik op een van de slaapkamers een verdieping lager een mega vervelend en behoorlijk luid fluitend geluid hoor.

Situatie op zolder:



Dit is het vooraanzicht. Vanuit de Elga en ketel gaan de leidingen omlaag. Dan komen ze op een T-splitsing (A) waarvan een 22mm (lage streepje in de schets hierboven) een meter naar links loopt, die zich vervolgens weer splitst naar een 22mm die doorloopt naar de rest van het huis (en de verdeler van de vloerverwarming) alsook een 12 (?) mm die doorloopt naar de achtergevel en dan naar de radiator helemaal links in de slaapkamer een verdieping lager.
Op splitsing A gaat er ook meteen een 12 mm naar rechts voor 6 meter (voorgevel) en dan naar de slaapkamer beneden. Op de een of andere manier huilt/galmt het als een malle in die betreffende slaapkamer rechts. Allebei de hier benoemde radiatoren staan dicht. Er is dus alleen flow via die middelste 22.
Dit huilen/fluiten treedt alleen maar op als ik de pomp van de Elga hoog zet. Laat ik de pomp van de CV op 100 procent lopen hoor ik het niet.
Als je het huilen op de slaapkamer rechts (onder de zolder dus) hoort hoor je het nauwelijks op de zolder boven. Ik kan ook geen component vinden waar het luid klinkt.
Schiet mij maar lek, hoe dat geluid ontstaat snap ik niet. Maar dit is mss meer iets voor een eigen topic, incl. een betere schets.

[ Voor 7% gewijzigd door zunrob op 27-10-2025 17:39 ]

[Lawrentz]

zunrob schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 17:29:
[...]
Plaatjes zeggen meer dan woorden.

[Afbeelding]
Lijkt me correct aangesloten dus.

[Afbeelding]

Ter info. Als ik de pomp van de ketel op minimaal 80% zet dan maakt ie idd veel langere runs, en warmt ie het circuit lekker op. Alleen zoals ik al zei, moet dan ook de snelheid van de pomp van de Elga omhoog voor gelijktijdig gebruik met de ketel.
Het rotte is dat zodra ik dit doe ik op een van de slaapkamers een verdieping lager een mega vervelend en behoorlijk luid fluitend geluid hoor.

Situatie op zolder:

[Afbeelding]

Dit is het vooraanzicht. Vanuit de Elga en ketel gaan de leidingen omlaag. Dan komen ze op een T-splitsing (A) waarvan een 22mm (lage streepje in de schets hierboven) een meter naar links loopt, die zich vervolgens weer splitst naar een 22mm die doorloopt naar de rest van het huis (en de verdeler van de vloerverwarming) alsook een 12 (?) mm die doorloopt naar de achtergevel en dan naar de radiator helemaal links in de slaapkamer een verdieping lager.
Op splitsing A gaat er ook meteen een 12 mm naar rechts voor 6 meter (voorgevel) en dan naar de slaapkamer beneden. Op de een of andere manier huilt/galmt het als een malle in die betreffende slaapkamer rechts. Allebei de hier benoemde radiatoren staan dicht. Er is dus alleen flow via die middelste 22.
Dit huilen/fluiten treedt alleen maar op als ik de pomp van de Elga hoog zet. Laat ik de pomp van de CV op 100 procent lopen hoor ik het niet.
Als je het huilen op de slaapkamer rechts (onder de zolder dus) hoort hoor je het nauwelijks op de zolder boven. Ik kan ook geen component vinden waar het luid klinkt.
Schiet mij maar lek, hoe dat geluid ontstaat snap ik niet. Maar dit is mss meer iets voor een eigen topic, incl. een betere schets.

De Techneco Elga en de Tzerra Ace lijken parallel aangesloten te zijn volgens het rechtse plaatje en dat is volgens de installatiehandleiding dan Ok.
Zo te zien zitten er terugslagkleppen in beide aanvoerleidingen. Dat is volgens de installatiehandleiding ook goed.

Als ik naar de DIP-switches kijk zou ik alleen A2 op Off zetten zodat de Techneco Elga en de Tzerra Ace niet gelijktijdig actief zijn.

Klopt, CV alleen werkt prima natuurlijk! Alleen dan heeft de hybride warmtepomp natuurlijk weinig nut. Idealiter gebruik ik de hybride warmtepomp zo lang mogelijk, en pas als die het huis niet meer warm kan houden (rondom de 7 graden Celsius) moet de ketel bijspringen.

Ik denk dat het goed is dat het systeem in eerste instantie rustiger gaat draaien, dan kunnen we daarna kijken of het efficiënter kan.

Sinds wanneer heb je deze installatie draaien?
Heeft deze installatie ooit rustig en efficiënt gedraaid? En in welke situatie was dit?

... Toen ik zag dat er elke dag 20 kuub werd verbruikt ...

Hoe hoog was je gasverbruik in het pre-hybride tijdperk? Was dit ook +/- 20 kuub per dag?

[zunrob]

Lawrentz schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 19:41:
[...]

De Techneco Elga en de Tzerra Ace lijken parallel aangesloten te zijn volgens het rechtse plaatje en dat is volgens de installatiehandleiding dan Ok.
Zo te zien zitten er terugslagkleppen in beide aanvoerleidingen. Dat is volgens de installatiehandleiding ook goed.

Als ik naar de DIP-switches kijk zou ik alleen A2 op Off zetten zodat de Techneco Elga en de Tzerra Ace niet gelijktijdig actief zijn.

[...]

Ik denk dat het goed is dat het systeem in eerste instantie rustiger gaat draaien, dan kunnen we daarna kijken of het efficiënter kan.

Sinds wanneer heb je deze installatie draaien?
Heeft deze installatie ooit rustig en efficiënt gedraaid? En in welke situatie was dit?

[...]

Hoe hoog was je gasverbruik in het pre-hybride tijdperk? Was dit ook +/- 20 kuub per dag?

Wij wonen hier pas een jaar. Ik ga er niet vanuit dat deze installatie ooit fatsoenlijk heeft gewerkt. Wat we horen is dat er namelijk airco's zijn geïnstalleerd om bij te verwarmen. De Elga zelf heeft met 4 kW ook veel te weinig vermogen om het huis warm te houden.

Waarom zou jij de ketel en warmtepomp niet gelijktijdig laten draaien? Imo is dat juist het idee van een hybride WP, om de ketel wat te ontlasten.

[Seafarer]

Lawrentz schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 14:52:
[...]

Zojuist gecopieerd van mijn eindnota:

[...]

Belangstellende vraag: Hoe zou jij het gasverbruik anders willen omschrijven zonder het woord verbruik te gebruiken?

Ik lees vaak tussen de regels dat mensen denken dat de ketel het zomaar verbrand hij maakt natuurlijk wel degelijk warmte en verbruikt daar gas voor. Alsof de ketel het kan helpen dat de afgifte te klein is en dat de eigenaar ook nog te ver gaat met knijpen bij waterzijdig inregelen.
En dan bij het installeren van een warmtepomp gaan ze pas nadenken.

[Seafarer]

zunrob schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 23:18:
[...]


Wij wonen hier pas een jaar. Ik ga er niet vanuit dat deze installatie ooit fatsoenlijk heeft gewerkt. Wat we horen is dat er namelijk airco's zijn geïnstalleerd om bij te verwarmen. De Elga zelf heeft met 4 kW ook veel te weinig vermogen om het huis warm te houden.

Is dat zo? Warmte verlies berekening heb je die?

Waarom zou jij de ketel en warmtepomp niet gelijktijdig laten draaien? Imo is dat juist het idee van een hybride WP, om de ketel wat te ontlasten.

Twee pompen parallel is niet zo'n succes met die kleine pijp diameters. Maar 10kW en 4kW klinkt als een ielig kantoor mannetje die samen met een bodybuilder helpt verhuizen. Da gaat niet goed komen.
Ik zou die dipswitch maar omzetten en dan eens even testen.

Vloerverwarming: Na jouw warmtewisselaar zit een meng verdeler?

[Lawrentz]

Seafarer schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 08:32:
[...]

Ik lees vaak tussen de regels dat mensen denken dat de ketel het zomaar verbrand hij maakt natuurlijk wel degelijk warmte en verbruikt daar gas voor. Alsof de ketel het kan helpen dat de afgifte te klein is en dat de eigenaar ook nog te ver gaat met knijpen bij waterzijdig inregelen.
En dan bij het installeren van een warmtepomp gaan ze pas nadenken.

Idd, het gasverbruik (laat ik het toch maar zo noemen) is over het algemeen geen weggegooide warmte.

[zunrob]

Seafarer schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 08:40:
[...]
Is dat zo? Warmte verlies berekening heb je die?

[...]

Twee pompen parallel is niet zo'n succes met die kleine pijp diameters. Maar 10kW en 4kW klinkt als een ielig kantoor mannetje die samen met een bodybuilder helpt verhuizen. Da gaat niet goed komen.
Ik zou die dipswitch maar omzetten en dan eens even testen.

Vloerverwarming: Na jouw warmtewisselaar zit een meng verdeler?

Volgens berekeningen zouden we een WP van rond de 6 kW nodig hebben. De huidige WP komt dus ook niet hoger dan 35 graden.

Vloeroppervlak zal zo een 120m2 zijn wat er verwarmd moet worden. Dit is een vloerverwarming uit de jaren 80 (dus tyleen leidingen). Dit systeem is middels een wisselaar gescheiden van het primaire systeem, en heeft inderdaad zijn eigen verdeler (een Therminon Split LT). Hier moet dus meer dan 35 graden in om het huis er warm mee te krijgen en te houden.

[Seafarer]

zunrob schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 08:59:
[...]


Volgens berekeningen zouden we een WP van rond de 6 kW nodig hebben. De huidige WP komt dus ook niet hoger dan 35 graden.

Vloeroppervlak zal zo een 120m2 zijn wat er verwarmd moet worden. Dit is een vloerverwarming uit de jaren 80 (dus tyleen leidingen). Dit systeem is middels een wisselaar gescheiden van het primaire systeem, en heeft inderdaad zijn eigen verdeler (een Therminon Split LT). Hier moet dus meer dan 35 graden in om het huis er warm mee te krijgen en te houden.

Duidelijk bijverwarmen is echt noodzakelijk.

Als ik even snel door de handleiding van je verdeler ga dan doet deze de retour bijmengen met de aanvoer. Dat is warmte pomp killing. Het zou eigenlijk zonder menging moeten zijn. Er zit een instel schroef op om dit uit te schakelen.
Maaaaar menging moet vanwege het warme cv water. Tenzij je de ketel op een aanvoer kan krijgen van 40 a 45 graden. In solo bedrijf dan, zonder wp.

Een verdeler met ingebouwde meng thermostaat had mooier geweest. Of kan deze omgebouwd worden?

[Lawrentz]

zunrob schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 08:59:
[...]
Volgens berekeningen zouden we een WP van rond de 6 kW nodig hebben.

Een benodigde warmtepomp van 6 kW is een aardige indicatie maar zegt niet zoveel over het warmteverlies van de woning.
Het warmteverlies van een woning wordt meestal berekend bij -7 of -10 grC.
Dit is het werkgebied waar warmtepompen met bijvoorbeeld R32 of R410a als koudemiddel onderuit zakken in vermogen.
Het vermogen van warmtepompen met R290 als koudemiddel blijft over het algemeen stabieler bij temperaturen van 7 of -10 grC.

Verwarmingsvermogen van de Techneco Elga met R410a als koudemiddel
» A12/W35 4,9 kW
» A7/W35 4,6 kW*
» A7/W45 3,4 kW*
» A-7/W35 2,7 kW*
* nominale waardes gemeten volgens EN 14511 test bij 50 Hz

[ Voor 8% gewijzigd door Lawrentz op 28-10-2025 11:12 ]

[zunrob]

Seafarer schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 10:25:
[...]

Duidelijk bijverwarmen is echt noodzakelijk.

Als ik even snel door de handleiding van je verdeler ga dan doet deze de retour bijmengen met de aanvoer. Dat is warmte pomp killing. Het zou eigenlijk zonder menging moeten zijn. Er zit een instel schroef op om dit uit te schakelen.
Maaaaar menging moet vanwege het warme cv water. Tenzij je de ketel op een aanvoer kan krijgen van 40 a 45 graden. In solo bedrijf dan, zonder wp.

Een verdeler met ingebouwde meng thermostaat had mooier geweest. Of kan deze omgebouwd worden?

Volgens mij praten we langs elkaar heen. Ik ben vrij zeker dat dit de juiste verdeler is. Aan de primaire kant stroomt warm water door het circuit, vanuit warmtepomp en ketel. In dit primaire circuit stroomt het door radiatoren en een wisselaar.
Aan de andere kant van de wisselaar zit dus een volledig gescheiden vloerverwarmingssysteem, wat de warmte uit die wisselaar krijgt. Al het retour water uit de vloer loopt door de wisselaar en gaat dan door een eigen pomp en weer de vloer in. Het onttrekt de warmte aan het primaire circuit.
Het mengventiel op de verdeler staat inderdaad helemaal gesloten, dus al het retour water uit de vloer gaat door de wisselaar.
Er zit een thermostaat aan de primaire kant, welke de sensor in de secundaire kant (aanvoer vloer) heeft zitten. Deze regelt de temperatuur die de vloer in gaat.
Er is dus geen menging van water uit primaire (CV en WP) en secundaire circuit (vloer).

[Lawrentz]

zunrob schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 23:18:
[...]
Waarom zou jij de ketel en warmtepomp niet gelijktijdig laten draaien?

Omdat (zoals eerder aangegeven) er teveel vermogen wordt geleverd, de hybride installatie dit vermogen niet goed kwijt kan en het systeem hierdoor onrustig draait.
Dan lijkt het mij dat je het vermogen op één of andere manier wilt dimmen en/of de afgifte wilt verhogen.

Imo is dat juist het idee van een hybride WP, om de ketel wat te ontlasten.

Ik zie het andersom.
De CV-deel van de combiketel spring bij wanneer de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren.

Het bijspringen van CV-deel van de combiketel kan op twee manieren.
Beide componenten van een hybride installatie kunnen tegelijkertijd werken maar ook afzonderlijk.

Wat ik bij hybride installaties het meeste ben tegengekomen is dat beide componenten afzonderlijk werken en het CV-deel van de combiketel het overneemt van de warmtepomp wanneer de warmtepomp het vermogen niet meer aankan.

[zunrob]

Lawrentz schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:26:
[...]

Omdat (zoals eerder aangegeven) er teveel vermogen wordt geleverd, de hybride installatie dit vermogen niet goed kwijt kan en het systeem hierdoor onrustig draait.
Dan lijkt het mij dat je het vermogen op één of andere manier wilt dimmen en/of de afgifte wilt verhogen.

[...]

Ik zie het andersom.
De CV-deel van de combiketel spring bij wanneer de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren.

Het bijspringen van CV-deel van de combiketel kan op twee manieren.
Beide componenten van een hybride installatie kunnen tegelijkertijd werken maar ook afzonderlijk.

Wat ik bij hybride installaties het meeste ben tegengekomen is dat beide componenten afzonderlijk werken en het CV-deel van de combiketel het overneemt van de warmtepomp wanneer de warmtepomp het vermogen niet meer aankan.

Ik zal dat binnenkort eens uitproberen dan. Ik neem aan dat de regeling zo in elkaar zit dat nadat de CV het op temperatuur heeft gekregen de ketel weer uitgaat en de WP het terug over neemt?
Dan kan ik wel mooi de CV met pomp op 80% laten draaien, zonder dat dat vervelende geluid hoorbaar is.

Overigens, door het verhogen van de stooklijn (nu 65 graden bij -10), lukt het wel om het water in het primaire circuit warm te krijgen terwijl WP en ketel samen draaien. Weliswaar maakt de ketel dan geen lange runs.

[Lawrentz]

zunrob schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:40:
[...]
Ik zal dat binnenkort eens uitproberen dan. Ik neem aan dat de regeling zo in elkaar zit dat nadat de CV het op temperatuur heeft gekregen de ketel weer uitgaat en de WP het terug over neemt?
Dan kan ik wel mooi de CV met pomp op 80% laten draaien, zonder dat dat vervelende geluid hoorbaar is.

Overigens, door het verhogen van de stooklijn (nu 65 graden bij -10), lukt het wel om het water in het primaire circuit warm te krijgen terwijl WP en ketel samen draaien. Weliswaar maakt de ketel dan geen lange runs.

Het kan zijn dat bij het omzetten van een DIP-switch het binnendeel én buitendeel moeten worden uitgezet en aangezet voor een juiste werking. Dit komt vaker voor bij warmtepompen.

DIP-switch B8:

Met de dipswitch op ON wordt de Elga niet meer uitgeschakeld onder de ingestelde buitentemperatuurgrens (standaard 4°C). Als de dipswicht op OFF staat dan zal de Elga onder de buitentemperatuurgrens alleen de ketel aanzetten. De buitentempera-tuurgrens van de warmtepomp kan doormiddel van parameter P62 de buitentemperatuur per graad naar beneden worden afgesteld. Voor meer informatie ga naar hoofdstuk 9.5.

Kijk ook even bij P63, P78 en P79.
En kijk in de handleiding ook bij par 8.2 Elga parallel hydraulisch afstellen (K1 t/m K14), par 9.3.1 CV-ketel OpenTherm, par 9.3.4 Regeling/instellingen van de ketel en par 10.6 Stooklijnen/regelgedrag bij verwarming.

Btw, ik neem aan dat je alle wijzigingen in je systeem registreert zodat je altijd terug kan gaan naar de voorgaande of oorspronkelijke situatie?

[ Voor 3% gewijzigd door Lawrentz op 28-10-2025 12:58 ]

[zunrob]

Lawrentz schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 12:26:
[...]

Het kan zijn dat bij het omzetten van een DIP-switch het binnendeel én buitendeel moeten worden uitgezet en aangezet voor een juiste werking. Dit komt vaker voor bij warmtepompen.

DIP-switch B8:

[...]
Kijk ook even bij P63, P78 en P79.
En kijk in de handleiding ook bij par 8.2 Elga parallel hydraulisch afstellen (K1 t/m K14), par 9.3.1 CV-ketel OpenTherm, par 9.3.4 Regeling/instellingen van de ketel en par 10.6 Stooklijnen/regelgedrag bij verwarming.

Btw, ik neem aan dat je alle wijzigingen in je systeem registreert zodat je altijd terug kan gaan naar de voorgaande of oorspronkelijke situatie?

Zeker! Ik ken de handleiding dan ook bijna van buiten! Bedankt!

[Seafarer]

zunrob schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:06:
[...]


Volgens mij praten we langs elkaar heen. Ik ben vrij zeker dat dit de juiste verdeler is. Aan de primaire kant stroomt warm water door het circuit, vanuit warmtepomp en ketel. In dit primaire circuit stroomt het door radiatoren en een wisselaar.
Aan de andere kant van de wisselaar zit dus een volledig gescheiden vloerverwarmingssysteem, wat de warmte uit die wisselaar krijgt. Al het retour water uit de vloer loopt door de wisselaar en gaat dan door een eigen pomp en weer de vloer in. Het onttrekt de warmte aan het primaire circuit.
Het mengventiel op de verdeler staat inderdaad helemaal gesloten, dus al het retour water uit de vloer gaat door de wisselaar.

Wordt zonder menging opgewarmd en zo weer de vloer in. Perfect voor de warmtepomp.

Er zit een thermostaat aan de primaire kant, welke de sensor in de secundaire kant (aanvoer vloer) heeft zitten. Deze regelt de temperatuur die de vloer in gaat.

Omdat er geen menging aan de secundaire kant plaats vindt. (je schreef net dat deze secundaire interne menging dicht staat) Wordt regelen moeilijk. Maar ook hoe verder deze thermostaat dicht gaat hoe minder flow van je cv ketel, intern heeft ketel ook minder flow en gaat bij hetzelfde ketel vermogen de temperatuur omhoog. En de ketel kan sneller tegen een temperatuur limiet aanlopen. (vreemde constructie eigenlijk en geen bypass)

Er is dus geen menging van water uit primaire (CV en WP) en secundaire circuit (vloer).

Primair en secundair worden zeker niet gemengd, dat schrijf ik ook niet. Want anders kan die durewarmtewisselaar er wel tussen uit.

Voor de WP is het dus prima met die menging dicht.

[zunrob]

Seafarer schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 14:49:
[...]
Wordt zonder menging opgewarmd en zo weer de vloer in. Perfect voor de warmtepomp.

[...]
Omdat er geen menging aan de secundaire kant plaats vindt. (je schreef net dat deze secundaire interne menging dicht staat) Wordt regelen moeilijk. Maar ook hoe verder deze thermostaat dicht gaat hoe minder flow van je cv ketel, intern heeft ketel ook minder flow en gaat bij hetzelfde ketel vermogen de temperatuur omhoog. En de ketel kan sneller tegen een temperatuur limiet aanlopen. (vreemde constructie eigenlijk en geen bypass)

[...]

Primair en secundair worden zeker niet gemengd, dat schrijf ik ook niet. Want anders kan die durewarmtewisselaar er wel tussen uit.

Voor de WP is het dus prima met die menging dicht.

Klopt, die thermostaat vind ook een lastige. Wat er nu gebeurt is dat die ingesteld staat op 40 graden, maar hij begint al veel eerder te knijpen. Dat betekent dat de temperatuur in de verdeler niet boven de 36 graden komt.
Dit knijpen zorgt ervoor dat er idd minder flow aan de primaire kant is, waardoor de ketel dus nog minder warmte kwijt kan. Bovendien leidt dit knijpen tot fluiten. Niet ideaal.

Voor nu heb ik de thermostaat daarom op 45 graden gezet, in de hoop dat de aanvoer van de verdeler zelf niet boven de 40 komt.
Bij de oude verdeler zat de thermostaat in het secundaire circuit, dit voelt logischer.. Ik had Therminon gebeld, maar die gaven aan dat de nieuwe setup logischer zou zijn...

Overigens zit er naast de verdeler een radiator, die staat continu vol open zodat ik iets van een bypass heb.

[ Voor 3% gewijzigd door zunrob op 28-10-2025 17:56 ]

[Seafarer]

zunrob schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 17:54:
[...]


Klopt, die thermostaat vind ook een lastige. Wat er nu gebeurt is dat die ingesteld staat op 40 graden, maar hij begint al veel eerder te knijpen. Dat betekent dat de temperatuur in de verdeler niet boven de 36 graden komt.
Dit knijpen zorgt ervoor dat er idd minder flow aan de primaire kant is, waardoor de ketel dus nog minder warmte kwijt kan. Bovendien leidt dit knijpen tot fluiten. Niet ideaal.

Voor nu heb ik de thermostaat daarom op 45 graden gezet, in de hoop dat de aanvoer van de verdeler zelf niet boven de 40 komt.
Bij de oude verdeler zat de thermostaat in het secundaire circuit, dit voelt logischer.. Ik had Therminon gebeld, maar die gaven aan dat de nieuwe setup logischer zou zijn...

Overigens zit er naast de verdeler een radiator, die staat continu vol open zodat ik iets van een bypass heb.

Ik zou dan, terugdenkend, Niet parallel bedrijf doen. dus of de WP of de CV. De cv ketel de hoogste flow instellen zodat je net geen herrie hebt met zo laag mogenlijke aanvoer temperatuur. Dan kan die vvw warmtewisselaar thermostaat hoger (en dus meer open staan) hoe meer flow hoe beter.

Draait de secundaire pomp wel hard genoeg? Flow is alles.

[zunrob]

Seafarer schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 19:01:
[...]

Ik zou dan, terugdenkend, Niet parallel bedrijf doen. dus of de WP of de CV. De cv ketel de hoogste flow instellen zodat je net geen herrie hebt met zo laag mogenlijke aanvoer temperatuur. Dan kan die vvw warmtewisselaar thermostaat hoger (en dus meer open staan) hoe meer flow hoe beter.

Draait de secundaire pomp wel hard genoeg? Flow is alles.

Die secundaire pomp draait op stand 2. Dan is er een flow van 2l/min door elke groep. Zet ik hem op stand 3 dan gaat de flow minimaal hoger, ongeveer 2,1 l/m per groep. De pomp maakt dan echter dusdanig veel herrie dat het een verdieping hoger hoorbaar is. Dus hij staat op stand 2. Meer flow zou denk ik beter zijn, maar dat lukt dus niet.

Ik ga dit proberen idd. Ketel zo instellen als je zegt, en dan ga ik ervan uit dat het systeem daarmee aanwarmt/bijwarmt en de WP daarna bijhoudt.

[ Voor 8% gewijzigd door zunrob op 28-10-2025 21:55 ]

[Seafarer]

zunrob schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 21:54:
[...]


Die secundaire pomp draait op stand 2. Dan is er een flow van 2l/min door elke groep. Zet ik hem op stand 3 dan gaat de flow minimaal hoger, ongeveer 2,1 l/m per groep. De pomp maakt dan echter dusdanig veel herrie dat het een verdieping hoger hoorbaar is. Dus hij staat op stand 2. Meer flow zou denk ik beter zijn, maar dat lukt dus niet.

Ik ga dit proberen idd. Ketel zo instellen als je zegt, en dan ga ik ervan uit dat het systeem daarmee aanwarmt/bijwarmt en de WP daarna bijhoudt.

Duidelijk de max. bereikt.

[GiovanniW]

Iemand die mij een voorbeeld kan geven voor onderstaande?
Heb al vanalles geprobeerd om de overshoot te beperken maar zonder resultaat...
Tado icm vv en een wrs te zware cv ketel maken het mij onmogelijk om dit degelijk te regelen. Nu lijkt onderstaande met aan/uit schakeling nog mijn enige oplossing.

Daarom heb is het aantal uren wat verwarmd wordt beperkt tot vijf. In de klokthermostaat heb zijn vijf verwarmingsuren gedefinieerd verdeeld over de dag met oplopende minimumtemperatuur. Als het erg koud is worden er vijf uren verwarmd, als het matig koud is maar één of twee uren. Je moduleert dus in de tijd. Omdat de vloer een langzaam systeem is (vertraging 4 tot 8 uur) kun je dit straffeloos doen zonder dat de temperatuur in huis gaat schommelen. Wel moet je huis redelijk tot goed geïsoleerd zijn.
Het vraagt wat experimenteren wanneer je je verwarmuren instelt. Liefst zo ver mogelijk uit elkaar, maar ook juist zo dat de meeste warmte vrij komt wanneer er behoefte aan is.

[bennieeee]

Wij hebben sinds begin deze maand vloerverwarming laten leggen in onze woonkamer en boven in de badkamer. Verder hebben we op 3 slaapkamers een verwarming met gewone aan/uit knop. Deze staan alle 3 wel open. Op zolder nog 2 radiatoren met thermostaatknop maar beide staan op de sneeuwvlok stand.
Onderkant van de kruipruimte is geïsoleerd met pur met een waarde van 3.5

Nu heb ik sinds begin van deze maand 83 kuub verstookt tot en met 28 oktober.
Het betreft een Nefit Trendline HRC 30/CW5 II uit 2016 met Nefit Easy Thermostaat.
CV gaat om 7.00 aan naar 19c, om 8.00 naar 19.5c. Om 21.00 gaat die uit naar 18.5c.

Heb de volgende dingen verandert bij de Nefit:
- Maximale aanvoer naar 55 graden
- Maximale cv vermogen naar 12.9 kW
- Nadraaitijd 5 minuten
- Maximaal toerental 70%, minimaal 30%
- Energiebesparing aan.

Flowmeters van de vloerverwarming staan op 2.
Aanvoer op 35 graden
Stand continu en dan 2.

Toch is voor mijn gevoel het gasverbruik best hoog al deze maand.
Zijn er instellingen die anders kunnen en nog wat zouden opleveren?
Heb al rustig zitten meelezen maar toch mis ik iets voor mijn gevoel.

[The Third Man]

@bennieeee verwarming met een aan/uit knop? Bedoel je niet een gewone kraan? Ook die kent een verloop, dus kan je ze ook best een beetje dicht zetten voor matig verwarmen (aan/uit kan dat niet). En zijn de radiatoren waterzijdig ingeregeld? Al gekeken wat de retourleiding bij de ketel doet bij het vanuit koud opwarmen? Als die snel warm wordt komt er ergens te makkelijk water doorheen en kan de ketel niet HR verwarmen.

[bennieeee]

The Third Man schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:16:
@bennieeee verwarming met een aan/uit knop? Bedoel je niet een gewone kraan? Ook die kent een verloop, dus kan je ze ook best een beetje dicht zetten voor matig verwarmen (aan/uit kan dat niet). En zijn de radiatoren waterzijdig ingeregeld? Al gekeken wat de retourleiding bij de ketel doet bij het vanuit koud opwarmen? Als die snel warm wordt komt er ergens te makkelijk water doorheen en kan de ketel niet HR verwarmen.

Ja klopt bedoel gewoon een normale kraan. Ben niet heel technisch wat dat betreft in uitleg.
Heb ze al redelijk geknepen, toch worden ze echt veel warmer en sneller warm vergeleken met eerst toen ik nog radiatoren beneden had hangen.
Er is nog niet waterzijdig ingeregeld, tenminste ik heb de installateur daar niet over gehoord.
De retour wordt niet snel warm. Dit heb ik al een keer getest.

[duvekot]

bennieeee schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:12:
Wij hebben sinds begin deze maand vloerverwarming laten leggen in onze woonkamer en boven in de badkamer. Verder hebben we op 3 slaapkamers een verwarming met gewone aan/uit knop. Deze staan alle 3 wel open. Op zolder nog 2 radiatoren met thermostaatknop maar beide staan op de sneeuwvlok stand.
Onderkant van de kruipruimte is geïsoleerd met pur met een waarde van 3.5

Nu heb ik sinds begin van deze maand 83 kuub verstookt tot en met 28 oktober.
Het betreft een Nefit Trendline HRC 30/CW5 II uit 2016 met Nefit Easy Thermostaat.
CV gaat om 7.00 aan naar 19c, om 8.00 naar 19.5c. Om 21.00 gaat die uit naar 18.5c.

Heb de volgende dingen verandert bij de Nefit:
- Maximale aanvoer naar 55 graden
- Maximale cv vermogen naar 12.9 kW
- Nadraaitijd 5 minuten
- Maximaal toerental 70%, minimaal 30%
- Energiebesparing aan.

Flowmeters van de vloerverwarming staan op 2.
Aanvoer op 35 graden
Stand continu en dan 2.

Toch is voor mijn gevoel het gasverbruik best hoog al deze maand.
Zijn er instellingen die anders kunnen en nog wat zouden opleveren?
Heb al rustig zitten meelezen maar toch mis ik iets voor mijn gevoel. [Afbeelding]

En hou je je gasverbruik ergens bij zodat je graaddagen kan uitrekenen en eventueel vergelijken met voorgaande jaren? Want zonder vergelijking met voorgaande jaren en weersomstandigheden is het lastig te zeggen of je verbruik meer of minder geworden is.

[bennieeee]

duvekot schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:37:
[...]

En hou je je gasverbruik ergens bij zodat je graaddagen kan uitrekenen en eventueel vergelijken met voorgaande jaren? Want zonder vergelijking met voorgaande jaren en weersomstandigheden is het lastig te zeggen of je verbruik meer of minder geworden is.

Ben nu begonnen met mindergas.nl
Maar als ik de app (oxxio) nakijk met afgelopen jaar zat ik toen in oktober op 37m3.
Temperatuur nu 12,1 gemiddeld en toen 11,8

[The Third Man]

@bennieeee ok dan is er in ieder geval geen laaghangend fruit. Je kan waterzijdige inregeling ook een beetje uit de losse pols bepalen door aan de radiatoren te voelen, als ze duidelijk boven warm en onder koel blijven is het in orde.

Je lage max aanvoer heb ik eerlijk gezegd een beetje een gemengd gevoel bij, want dat kan er ook voor zorgen dat hij nooit goed warm kan stoken (hij past de stooklijn aan) en dan werk je ook snel inefficienter. Zie bijvoorbeeld John Visser's Nefit Trendline filmpjes YouTube: Instellen Nefit Excellent Hrc30 CW5 cv-ketel... (analoge versie) en YouTube: Instellen Nefit Trendline Hrc25 cw4 cv-ketel cv-ketel... (digitale): hij zet de max aanvoer naar 75 ('want oude radiatoren') en verlaagt het vermogen en de pompsnelheid. Eigenlijk is max aanvoer verlagen alleen maar (potentieel) zinnig als je verder niks anders kan instellen.

Heb je ook een P1 meter? Daarmee kan je vrij eenvoudig het gasverbruik in een grafiek bekijken en wellicht wat beter inschatten of het meer om piekverbruik gaat of juist constant cq vaak draaien van de ketel.

[Jailhouse]

bennieeee schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:12:
Wij hebben sinds begin deze maand vloerverwarming laten leggen in onze woonkamer en boven in de badkamer. Verder hebben we op 3 slaapkamers een verwarming met gewone aan/uit knop. Deze staan alle 3 wel open. Op zolder nog 2 radiatoren met thermostaatknop maar beide staan op de sneeuwvlok stand.
Onderkant van de kruipruimte is geïsoleerd met pur met een waarde van 3.5

Nu heb ik sinds begin van deze maand 83 kuub verstookt tot en met 28 oktober.
Het betreft een Nefit Trendline HRC 30/CW5 II uit 2016 met Nefit Easy Thermostaat.
CV gaat om 7.00 aan naar 19c, om 8.00 naar 19.5c. Om 21.00 gaat die uit naar 18.5c.

Heb de volgende dingen verandert bij de Nefit:
- Maximale aanvoer naar 55 graden
- Maximale cv vermogen naar 12.9 kW
- Nadraaitijd 5 minuten
- Maximaal toerental 70%, minimaal 30%
- Energiebesparing aan.

Flowmeters van de vloerverwarming staan op 2.
Aanvoer op 35 graden
Stand continu en dan 2.

Toch is voor mijn gevoel het gasverbruik best hoog al deze maand.
Zijn er instellingen die anders kunnen en nog wat zouden opleveren?
Heb al rustig zitten meelezen maar toch mis ik iets voor mijn gevoel. [Afbeelding]

Heel herkenbaar, jouw setup. Deze maand ook begonnen met vloerverwarming: zelfde ketel, zelfde verdeler (meer groepen). Ik vind het verbruik ook hoog, hoger zelfs dan vroeger. Ik heb zelf home assistent draaien. Hierin heb ik wat temperatuur sensoren en een P1 meter hangen. oftewel ik kan best goed zien wat er gebeurt. De vloerverwarming warmt nu de vloermassa op en dat kost ook bij mij met 45gr aanvoer naar een verdeler die op 35gr staat zo 1,5 tot 2 kuub gas per dag. De kamertemp gaat dan van 18,5 naar 19,5gr. Die vloermassa kost gewoon veel energie om op te warmen. Mijn plan is om deze week nog wat data te vergaren en daarna een week op een constante kamertemp te gaan stoken. Hopelijk kost het minder gas om 'het op temperatuur te houden' in vergelijking met '2x per dag opwarmen'. Het is wat tunen/uitproberen. Die overweging wil ik je meegeven.

[duvekot]

bennieeee schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:40:
[...]

Ben nu begonnen met mindergas.nl
Maar als ik de app (oxxio) nakijk met afgelopen jaar zat ik toen in oktober op 37m3.
Temperatuur nu 12,1 gemiddeld en toen 11,8

Je hebt iig een boel details die je in kan voeren ... dus daar komt dan vast wel een mooie berekening uit 👍
Temperatuur is niet altijd een goed indicatie trouwens .. wind, windrichting en winddichtheid van je woning kunnen ook een rol spelen. En natuurlijk ook luchtvochtigheid etc.

[Seafarer]

GiovanniW schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 19:09:
Iemand die mij een voorbeeld kan geven voor onderstaande?
Heb al vanalles geprobeerd om de overshoot te beperken maar zonder resultaat...
Tado icm vv en een wrs te zware cv ketel maken het mij onmogelijk om dit degelijk te regelen. Nu lijkt onderstaande met aan/uit schakeling nog mijn enige oplossing.

Daarom heb is het aantal uren wat verwarmd wordt beperkt tot vijf. In de klokthermostaat heb zijn vijf verwarmingsuren gedefinieerd verdeeld over de dag met oplopende minimumtemperatuur. Als het erg koud is worden er vijf uren verwarmd, als het matig koud is maar één of twee uren. Je moduleert dus in de tijd. Omdat de vloer een langzaam systeem is (vertraging 4 tot 8 uur) kun je dit straffeloos doen zonder dat de temperatuur in huis gaat schommelen. Wel moet je huis redelijk tot goed geïsoleerd zijn.
Het vraagt wat experimenteren wanneer je je verwarmuren instelt. Liefst zo ver mogelijk uit elkaar, maar ook juist zo dat de meeste warmte vrij komt wanneer er behoefte aan is.

Even flink terug spitten in dit topic betreffende vloerverwarming.
Advies is om aan uit te stoken en zeker het pomp toerental vast te zetten. Je hebt gewoon niet zoveel aan moduleren tegen een blok beton.
Tado was ook iets mee met vloerverwarming? Maar ik weet niet meer exact wat precies. Tado topic?

[bennieeee]

@The Third Man dank voor de link. Ik ga zijn filmpje meteen even bekijken! Heb geen P1 meter hangen, misschien is dat ook nog wel een handige optie om te doen. Zal de setup eens wijzigen naar zijn instellingen en zien of ik dan ook verschil ga merken qua verbruik en of de warmte goed blijft.

@Jailhouse Ik heb hem eerst ook op constante temperatuur gehad van 19,5.
Toen brandde de ketel de hele nacht zo'n beetje en overdag helemaal niet meer.
Maar echt helemaal vergelijken kan ik het niet aangezien de temperatuur toen overdag wat hoger lag vergeleken nu.

[ Voor 13% gewijzigd door bennieeee op 31-10-2025 11:11 ]

[Seafarer]

bennieeee schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:40:
[...]

Ben nu begonnen met mindergas.nl
Maar als ik de app (oxxio) nakijk met afgelopen jaar zat ik toen in oktober op 37m3.
Temperatuur nu 12,1 gemiddeld en toen 11,8

Alleen die wind? Daar wordt niet veel meegedaan.

[jamaarnee]

Het was mij ook al opgevallen dat Oktober dit jaar minder zuinig lijkt te zijn dan vorrig jaar. Bij mij is aan het systeem niets veranderd. Wat wel een verschil kan maken is dat deze oktober een stuk natter is dan vorig jaar.
Oktober 2024 had gemiddeld meer dan een factor 2 meer neerslag tov 2025.

We hebben volgens mij ook relatief veel wind gehad, maar daar kan ik geen cijfers over vinden.

[ Voor 27% gewijzigd door jamaarnee op 31-10-2025 11:08 ]

[Seafarer]

Jailhouse schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:53:
[...]

Heel herkenbaar, jouw setup. Deze maand ook begonnen met vloerverwarming: zelfde ketel, zelfde verdeler (meer groepen). Ik vind het verbruik ook hoog, hoger zelfs dan vroeger. Ik heb zelf home assistent draaien. Hierin heb ik wat temperatuur sensoren en een P1 meter hangen. oftewel ik kan best goed zien wat er gebeurt. De vloerverwarming warmt nu de vloermassa op en dat kost ook bij mij met 45gr aanvoer naar een verdeler die op 35gr staat zo 1,5 tot 2 kuub gas per dag. De kamertemp gaat dan van 18,5 naar 19,5gr. Die vloermassa kost gewoon veel energie om op te warmen. Mijn plan is om deze week nog wat data te vergaren en daarna een week op een constante kamertemp te gaan stoken. Hopelijk kost het minder gas om 'het op temperatuur te houden' in vergelijking met '2x per dag opwarmen'. Het is wat tunen/uitproberen. Die overweging wil ik je meegeven.

Ook een mengverdeler? Dan moet die aanvoer temperatuur echt hoger dan 45. Winst zit niet in een extreem lage aanvoer maar voldoende flow en lage temperatuur. Als je naast de ketel gaat zitten dan gaat hij vaak en snel aan/uit?

[olafmol]

jamaarnee schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 11:07:
Het was mij ook al opgevallen dat Oktober dit jaar minder zuinig lijkt te zijn dan vorrig jaar. Bij mij is aan het systeem niets veranderd. Wat wel een verschil kan maken is dat deze oktober een stuk natter is dan vorig jaar.
Oktober 2024 had gemiddeld meer dan een factor 2 meer neerslag tov 2025.

We hebben volgens mij ook relatief veel wind gehad, maar daar kan ik geen cijfers over vinden.

Klopt dat vochtigheid, bewolking en vooral wind en windrichting nogal veel invloed kunnen hebben. Maar dat is allemaal weer afhankelijk van de energie huishouding van het pand. Wel of niet goed geïsoleerd, welke vorm van vloerverwarming en wat daarop ligt etc. Zelf met radiatoren en gemiddeld geïsoleerd huis deze maand 77m3 verbrand met gemiddeld 19,5C thermostaat, douchen maar electrisch koken en Qooker .

[jamaarnee]

olafmol schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 11:17:
[...]


Klopt dat vochtigheid, bewolking en vooral wind en windrichting nogal veel invloed kunnen hebben. Maar dat is allemaal weer afhankelijk van de energie huishouding van het pand. Wel of niet goed geïsoleerd, welke vorm van vloerverwarming en wat daarop ligt etc. Zelf met radiatoren en gemiddeld geïsoleerd huis deze maand 77m3 verbrand met gemiddeld 19,5C thermostaat, douchen maar electrisch koken en Qooker .

Dat is toevallig, hier ook precies 77m3. Vorig jaar 44m3. Verder geen grote aanpassingen gedaan in huis.

[PalingDrone]

bennieeee schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:40:
[...]

Ben nu begonnen met mindergas.nl
Maar als ik de app (oxxio) nakijk met afgelopen jaar zat ik toen in oktober op 37m3.
Temperatuur nu 12,1 gemiddeld en toen 11,8

Probeer dan ook wat historische meterstanden uit de oxxio app in te kloppen in mindergas, dan heb je wat vergelijk met eerdere periodes (al is het maar een indicatie)
Vergeleken met vorig jaar merk ik hier ook een wat hoger verbruik, wind, luchtvochtigheid en zoninstraling spelen ook een aardige rol in hoeveel je bij moet stoken, vorig jaar was de maand oktober rustiger weer met ook wat meer zon.
Etmaaltemperaturen zijn leuk om mee te rekenen maar zijn zeker niet zaligmakend, op een windstille stralende vorstdag verstoken we bijvoorbeeld minder dan wanneer het buiten 5 graden is, grauw en met een flinke wind uit ongunstige hoek maar ymmv.
Pas wanneer er serieus gestookt gaat worden kan je eigenlijk wat zeggen, dit is echt zo'n overgangsperiode.
Had zelf gelukkig een aantal jaren aan weekgegeven van het gasverbruik, ben een aantal jaar geleden de standen dagelijks gaan inkloppen waardoor ik een mooi beeld kon vormen van waar dat gas eigenlijk allemaal naartoe ging.
Dat geeft een goed inzicht in het effect van een keer wat langer douchen, een bad, uitgebreid koken op gas, windrichting en windkracht en zo nog wat meer factoren die allemaal een rol spelen in het gasverbruik van de woning.
Veel data is handig.
Waterzijdig inregelen zorgt behalve voor een flinke comfortverhoging ook voor een lager verbruik, je stookt niet meer een ruimte bloedheet terwijl je de andere waar bijvoorbeeld de thermostaat hangt niet even snel op temperatuur krijgt waardoor er onnodig veel gas wordt gebruikt en je retourtemperatuur gaat omlaag waardoor je ketel veel efficiënter stookt.

Sinds ik mij wat verdiept heb in deze materie al bijna 1000m3 weten te besparen op jaarbasis vergeleken met het gemiddelde over de 10 jaar voordat de gasprijzen omhoog schoten.
Waterzijdig ingeregeld, paar convectoren geboost met fans, thermostaat verplaatst, comfortstand van de ketel uitgezet en een kleine gedragsverandering op het vlak van eenhendelmengkranen en mijn eigen douchegedrag.
Dat waren de dingen die echt zoden aan de dijk zetten, de Honeywell thermostaat is modulerend en die vecht het maar uit met de ketel, heb veel met de settings in het installateursmenu lopen spelen maar daar viel in ons geval vrij weinig te halen. Lage retourtemperatuur door het balanceren van je afgiftesysteem doet veel meer.
Maargoed jouw systeem is aardig op de schop gegaan door de aanleg van vv dus dat vergelijkt sowieso wat lastig met vorig jaar.

Verstookte de afgelopen maand zo'n 22% meer gas dan vorig jaar, ondanks dat er nu flink wat kieren en scheuren dichtgekit en gestuckt zijn.

[bennieeee]

@PalingDrone Ja vergelijken kan ik eigenlijk ook niet.
Vorig jaar werkten we allebei vanuit kantoor. Partner kan niet thuiswerken ivm zorg beroep en ik zat 5 dagen op kantoor. Werk sinds augustus nu gemiddeld 2 dagen thuis en 3 dagen kantoor.

Heb de P1 meter net ook maar meteen besteld. Bedankt allemaal voor de opmerkingen! Ik ben heel benieuwd naar de resultaten de komende tijd met de aanpassingen.

[PalingDrone]

bennieeee schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 11:36:
@PalingDrone Ja vergelijken kan ik eigenlijk ook niet.
Vorig jaar werkten we allebei vanuit kantoor. Partner kan niet thuiswerken ivm zorg beroep en ik zat 5 dagen op kantoor. Werk sinds augustus nu gemiddeld 2 dagen thuis en 3 dagen kantoor.

Heb de P1 meter net ook maar meteen besteld. Bedankt allemaal voor de opmerkingen! Ik ben heel benieuwd naar de resultaten de komende tijd met de aanpassingen.

Daar heb je al een leuke, vorig jaar hoefde je alleen 's ochtends tijdens het opstaan en 's avonds bij thuiskomen te verwarmen met je radiatoren, dat je huis overdag in de winter afkoelt tot <18 graden boeit dan ook niet en zolang je niet bij afwezigheid ging verwarmen bespaar je dan behoorlijk wat gas.
Nu je wat vaker vanuit huis werkt zal je de opgeslagen warmte in je vloer wel meer gaan waarderen, dan is een wat langzamer reagerend systeem best prettig.
Hier is vrijwel altijd iemand thuis, dat veroorzaakt dus een aanzienlijke stijging van het aantal uren dat de ketel op een dag draait, ben je doordeweeks van 9-5 afwezig dan merk je dat goed, 16 uur stoken om de boel gedurende de dag aangenaam te houden vs slechts 7 uur 's avonds en een uurtje bij het opstaan verwarmen.
Mochten we eens een dag weggaan tijdens een koude periode dan gaat de thermostaat een aantal uren omlaag en dat scheelt dan aanzienlijk op het dagelijks verbruik.

[Jailhouse]

bennieeee schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 11:36:
@PalingDrone Ja vergelijken kan ik eigenlijk ook niet.
Vorig jaar werkten we allebei vanuit kantoor. Partner kan niet thuiswerken ivm zorg beroep en ik zat 5 dagen op kantoor. Werk sinds augustus nu gemiddeld 2 dagen thuis en 3 dagen kantoor.

Heb de P1 meter net ook maar meteen besteld. Bedankt allemaal voor de opmerkingen! Ik ben heel benieuwd naar de resultaten de komende tijd met de aanpassingen.

Ter overweging: Toen ik nog geen home assistent had, had ik umeter.nl geautoriseerd om mijn slimme meter uit te lezen. op die website zie je ook tot op uurbasis wat je verbruikt én in dezelfde grafiek zie je de windsnelheid. En je weet het: als je de data hebt, wat doe je er mee? en je wilt altijd nog meer data

[butthead]

Ik lees aandachtig mee.
Ben op dit moment ook aan het kijken wat mijn verwarmingsinstallatie aan het doen is.
En wat er beter kan. Voor mij ook de eerste keer met vloerverwarming, vorige huis convectorput en de rest radiatoren.
Systeem is tijdens de verbouwing vernieuwd.
2 onder 1 kap uit 1988 (130 m2) met isolatie en dubbelglas uit die tijd (dak/vloer ongeveer 8 cm EPS, muur 6 cm EPS).
Beneden nieuwe 6 groeps vloerverwarming 55m2, mengverdeler. Wilo pomp op stand 2 (Verschildruk constant (Δp-c)).
vloerverwarming ligt in anhydrietvloer 6-7 cm op 2 cm EPS tackerplaten. PVC vloer erop.
Radiatoren boven zijn overbemeten gekozen en voorzien van V-exact II thermostatische afsluiters met thermostaatknoppen.
CV ketel is een Intergas XTreme 30 met bijbehorende intergas comfort touch.
Verdeler staat nu nog op ongeveer 30 graden.

Waar loop ik nu vooral tegen aan lijkt te lopen is dat
Default de comfort touch ergens tussen de 30 en 37 graden aanvoertemperatuur blijft hangen.
De verdeler wordt dan rond de 25 graden max (schiet dus niet op)
Ondanks dat wordt de vloer wel warm, maar de radiatoren boven doen weinig.
Ik heb het dan over een opwarming van 18,5 naar 19,5 (nachtverlaging naar 18,5) in de ochtend in iets langer dan 1 uur.

Wat heb ik tot nu toe gedaan:

1. min OT temp op 45 gezet (dan gaat het al beter, maar hoger wordt het ook niet).
2. Daardoor gaat de ketel wel onrustiger stoken, gaat sneller naar max vermogen.
3. Daarom max vermogen eens op 50 % gezet (~ongeveer 10 kW).
4. Max cv temp is 70 graden, waar daar komt tie nooit.
5. Pomp staat nog default 65 - 45 %.

Tijdens verbouwing en opstook protocol in april had ik een oude aan/uit Honeywell er aangehangen.
De vloerverwarming kan echt wel wat leveren, want het werd toen al gauw een sauna.

Voor wat het waard is, tot nu toe oktober 72 m3 gas. Verder geen idee, want eerste herfst in dit huis.
Lees mijn meter uit via de P1 poort, homewizzard.

Moet ik wellicht de OT temp nog verhogen, of juist vermogen nog verlagen, pomp snelheid omhoog
Reactie OT wellicht op aan/uit = maximaal ingestelde aanvoertemperatuur ?

[Jailhouse]

Seafarer schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 11:09:
[...]

Ook een mengverdeler? Dan moet die aanvoer temperatuur echt hoger dan 45. Winst zit niet in een extreem lage aanvoer maar voldoende flow en lage temperatuur. Als je naast de ketel gaat zitten dan gaat hij vaak en snel aan/uit?

nee, hoor ik niet. Het is bij mij een composiet mengverdeler, maakt dat nog uit qua aanvoer temperatuur? Ik heb het max. vermogen teruggeschroefd naar 15kW, dan warmt hij langzaam op. Ik heb de ketel zelfs op 40gr staan zag ik zojuist. Pendelen hoor ik alleen in de eerste week/weken als het buiten nog niet koud is. Maar ik sta altijd open voor tips: denk je dat een hogere keteltemperatuur van bijv. 50 graden het systeem efficiënter laat werken, zonder extra verbruik?

[GiovanniW]

Seafarer schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 11:00:
[...]

Even flink terug spitten in dit topic betreffende vloerverwarming.
Advies is om aan uit te stoken en zeker het pomp toerental vast te zetten. Je hebt gewoon niet zoveel aan moduleren tegen een blok beton.
Tado was ook iets mee met vloerverwarming? Maar ik weet niet meer exact wat precies. Tado topic?

Ik heb al redelijk wat terug gekeken in het forum en merk hier en daar wel zaken die terugkomen zoals een ketel te te veel vermogen kwijt wil.

Zoals ik het lees zou ik dus moeten veranderen naar een aan/uit sturing, samen met een hoog/hoger? pomptoerental zodat de ketel zijn warmte kwijt kan.
Verder zal ik dan vermoed ik de keteltemperatuur nog moeten aanpassen en kijken voor een tijdschema zoals gemeld in de inleidende informatie. Hiervoor worden 5 tijdsblokken gesuggereerd om te stoken met oplopende temperaturen maar ik heb geen idee hoeveel deze dan zouden moeten oplopen?
Gaat dit over 0.2 graden, 0.5, 1...?

Ik zal later op de avond of dit weekend eens alles noteren en dan terugkomen hier op dit topic met alles wat ik vergaard heb van info.

[Seafarer]

Jailhouse schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 12:30:
[...]

nee, hoor ik niet. Het is bij mij een composiet mengverdeler, maakt dat nog uit qua aanvoer temperatuur? Ik heb het max. vermogen teruggeschroefd naar 15kW, dan warmt hij langzaam op. Ik heb de ketel zelfs op 40gr staan zag ik zojuist. Pendelen hoor ik alleen in de eerste week/weken als het buiten nog niet koud is. Maar ik sta altijd open voor tips: denk je dat een hogere keteltemperatuur van bijv. 50 graden het systeem efficiënter laat werken, zonder extra verbruik?

Composiet is het materiaal.
Het gaat om het mengen, daar is meestal een hogere temperatuur benodigt voor correct functioneren. En dat de ketel makkelijk z'n flow kwijt kan.

[Seafarer]

YouTube: Het index circuit, de sleutel tot inregelen!

Ik heb hem nog niet helemaal bekeken.

[dunklefaser]

Seafarer schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 16:38:
YouTube: Het index circuit, de sleutel tot inregelen!

Ik heb hem nog niet helemaal bekeken.

Ik heb hem bekeken (ben er niet zo helemaal kapot van) - maar de vraag is eigenlijk:
Is dit iets voor de "normale" installateur en kan/wil hij hiermee iets doen?
Ook deze aanpak kost tijd = geld - of er wordt weer een "inschatting" (2:45) = natte vingerwerk gemaakt?
Zijn de andere (gecertificeerde?) procedures voor waterzijdig inregelen van vergelijkbare kwaliteit?

P.S.: Actueel met buiten 15,4 °C en wat zon is waterzijdig inregelen sowieso wat lastig.

[ Voor 7% gewijzigd door dunklefaser op 04-11-2025 13:58 ]

[Seafarer]

dunklefaser schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 13:39:
[...]

Ik heb hem bekeken (ben er niet zo helemaal kapot van) - maar de vraag is eigenlijk:
Is dit iets voor de "normale" installateur en kan/wil hij hiermee iets doen?

Het is nu natuurlijk reclame maken voor nieuwe Heat Geeks. Degene die echt wil, gaat de cursus volgen en krijgt een Heat Geek diploma/certificaat.

Ook deze aanpak kost tijd = geld - of er wordt weer een "inschatting" (2:45) = natte vingerwerk gemaakt?
Zijn de andere (gecertificeerde?) procedures voor waterzijdig inregelen van vergelijkbare kwaliteit?

P.S.: Actueel met buiten 15,4 °C en wat zon is waterzijdig inregelen sowieso wat lastig.

Ik vind hem voldoende voor degene die hier niet bekend mee is. En ik blijf het een goede stap voorwaarts vinden voor degene die erin mee willen gaan.

[mrmartinuz]

butthead schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 12:28:
Ik lees aandachtig mee.
Ben op dit moment ook aan het kijken wat mijn verwarmingsinstallatie aan het doen is.
En wat er beter kan. Voor mij ook de eerste keer met vloerverwarming, vorige huis convectorput en de rest radiatoren.
Systeem is tijdens de verbouwing vernieuwd.
2 onder 1 kap uit 1988 (130 m2) met isolatie en dubbelglas uit die tijd (dak/vloer ongeveer 8 cm EPS, muur 6 cm EPS).
Beneden nieuwe 6 groeps vloerverwarming 55m2, mengverdeler. Wilo pomp op stand 2 (Verschildruk constant (Δp-c)).
vloerverwarming ligt in anhydrietvloer 6-7 cm op 2 cm EPS tackerplaten. PVC vloer erop.
Radiatoren boven zijn overbemeten gekozen en voorzien van V-exact II thermostatische afsluiters met thermostaatknoppen.
CV ketel is een Intergas XTreme 30 met bijbehorende intergas comfort touch.
Verdeler staat nu nog op ongeveer 30 graden.

Waar loop ik nu vooral tegen aan lijkt te lopen is dat
Default de comfort touch ergens tussen de 30 en 37 graden aanvoertemperatuur blijft hangen.
De verdeler wordt dan rond de 25 graden max (schiet dus niet op)
Ondanks dat wordt de vloer wel warm, maar de radiatoren boven doen weinig.
Ik heb het dan over een opwarming van 18,5 naar 19,5 (nachtverlaging naar 18,5) in de ochtend in iets langer dan 1 uur.

Wat heb ik tot nu toe gedaan:

1. min OT temp op 45 gezet (dan gaat het al beter, maar hoger wordt het ook niet).
2. Daardoor gaat de ketel wel onrustiger stoken, gaat sneller naar max vermogen.
3. Daarom max vermogen eens op 50 % gezet (~ongeveer 10 kW).
4. Max cv temp is 70 graden, waar daar komt tie nooit.
5. Pomp staat nog default 65 - 45 %.

Tijdens verbouwing en opstook protocol in april had ik een oude aan/uit Honeywell er aangehangen.
De vloerverwarming kan echt wel wat leveren, want het werd toen al gauw een sauna.

Voor wat het waard is, tot nu toe oktober 72 m3 gas. Verder geen idee, want eerste herfst in dit huis.
Lees mijn meter uit via de P1 poort, homewizzard.

Moet ik wellicht de OT temp nog verhogen, of juist vermogen nog verlagen, pomp snelheid omhoog
Reactie OT wellicht op aan/uit = maximaal ingestelde aanvoertemperatuur ?

De thermostaat is leidend/bepalend. En de thermostaat en ketel zijn ook goed op elkaar ingespeeld (beide van Intergas). Die thermostaat vraagt een bepaalde aanvoertemperatuur. Deze is weer berekend/bepaald door verschillende variabelen. Een belangrijke is: welk temperatuurverschil moet ik overbruggen.

Geef 'm eens een slinger zou ik zeggen. Bv 25⁰C. Wat gebeurt er dan?

Daarnaast kan je kijken of je in de instellingen van de thermostaat nog verschil merkt met de Ctrl optie (Slo, Reg of Fast).

[kaasaanfiets]

Ik heb in mijn woning vloerverwarming laten frezen met daarop een nieuwe PVC vloer en wil nu het opstartprotocol gaan doen voor het langzaam laten opwarmen en afkoelen van de vloer.
De instructies die ik kreeg:

• Begin met watertemperatuur 20–25 °C (vloertemperatuur ±18 °C).
• Laat dit minimaal 2 dagen aanstaan.

Daarna
• Verhoog de aanvoertemperatuur elke dag met 5 °C
tot je de maximale bedrijfstemperatuur bereikt (meestal 40–45 °C bij watergedragen systemen).
• Houd die maximale temperatuur 3 dagen aan.

Daarna afbouwen
• Verlaag de temperatuur opnieuw elke dag met 5 °C
tot je terug bent op kamertemperatuur.

Ik heb een AWB thermoelegance 4 (a/2?) CV. met een AWB Exacontrol VM1 thermostaat.
Ik heb alleen vloerverwarming op de BG (+- 35 / 40m2)
1 handdoek radiator in de douche.

Met de standaard instellingen op de CV stond de ketel enorm hard te stoken als ik de thermostaat op 20 graden zet.
De vloerverwarming verdeler(mijbra rvs 6 groeps) heeft een pomp(Wilo Para) en ook een thermostaat knop die op 20 staat (ivm opstookprotocol)

Maar omdat hij met die 20 graden in de vvw nooit 20 graden in de woonkamer krijgt, blijft de ketel maar constant aan staan.
Omdat die dat deed, werd de radiator in de douche (de enige in huis) loei heet.

Daarom heb ik de ketel teruggezet naar zijn laagste temperatuurwaarde dat is 45 graden.

Was dit verstandig, of had ik dit beter anders kunnen doen?
De thermostaat stond op aan/uit en heb ik via de instellingen op modulerend gezet.

Hoe kan ik dit het beste aanpakken, en is het heel slecht voor mijn CV dat hij nu al bijna 2 dagen constant aan het verwarmen is?
Ik zou ook niet weten hoe je dit anders moet doen.

[ Voor 33% gewijzigd door kaasaanfiets op 08-11-2025 00:06 ]