Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[mr_evil08]

@STIMPPYYY Netto € 12.500 bij all-electric.
SCOP mag 4,00 zijn want 3,80 is wel erg laag voor een A+++ warmtepomp waar de subsidie op is gebaseerd.

Natuurlijk zijn er situaties waarbij het goedkoper kan maar daar kunnen we niet vanuit gaan, zoals in verleden had je ook een fabrikant dat misbruik van subsidieregeling maakt door ze in soort cascade te plaatsen, dit gat is inmiddels gedicht in de voorwaarden bij ISDE.

Zelf haal ik SCOP 4,50 op jaarbasis maar dat is als de zaken op orde zijn, daar mag je niet vanuit gaan voor anderen.

Wellicht dat je onderscheid kan maken tussen vloerverwarming of radiatoren, voor de SCOP maakt dat nogal uit.

Bij hybride warmtepompen kan je gasketel onderhoud eens per 2 jaar doen zonder risico's.
Nergens voor nodig jaarlijks.

All-electric kan wel met radiatoren behalve dat de SCOP wat minder is.

[ Voor 36% gewijzigd door mr_evil08 op 05-03-2026 16:06 ]

[argusb79]

ocaj schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 06:39:
Ik weet het niet hoor, het tabelletje dat @argusb79 laat zien is bij +7 buitentemperatuur. Als je bij die temperatuur maar 6,26kW hebt, dan vermoed ik dat het rond het vriespunt eerder in de buurt van de 4 zal zitten. Dat is echt niet veel voor een geïsoleerde jaren 60 woning....
Op basis van dit tabelletje zou ik zeker voor de 400-9 gaan.

In het document met technische specificaties staan gelukkig ook tabellen voor T2/W35:


en T-7/W35:


Als ik die correct lees zou er in beide gevallen nog 5,8 kW (wel met lage COP) overblijven bij de 6kW pomp.

Ik blijf (vooral bij de 9kW pomp) de minimale afgifte vrij fors vinden, maar wellicht focus ik daar wat te veel op.
De woning is niet heel groot, maar wel een hoek en niet overal isoleerbaar (geschilderde voor- en achtergevels, gewapend betonnen verdiepingsvloer die aan beide kanten uit de gevel steekt).

Woonoppervlak totaal ~110m2 beneden komt in ieder geval ongeveer ~35m2 vloerverwarming en waarschijnlijk boven ook ~35m2. Boven wordt het waarschijnlijk wel wat geknepen, maar iets van 5kW afgiftevermogen is er wel (weet alleen niet wat dat met pendelen gaat doen).

[ Voor 0% gewijzigd door argusb79 op 05-03-2026 16:59 . Reden: onzuinig -> lage cop ]

[EVfan]

argusb79 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 16:08:
[...]


In het document met technische specificaties staan gelukkig ook tabellen voor T2/W35:
[Afbeelding]

en T-7/W35:
[Afbeelding]

Als ik die correct lees zou er in beide gevallen nog 5,8 kW (wel met lage COP) overblijven bij de 6kW pomp.

Ik blijf (vooral bij de 9kW pomp) de minimale afgifte vrij fors vinden, maar wellicht focus ik daar wat te veel op.
De woning is niet heel groot, maar wel een hoek en niet overal isoleerbaar (geschilderde voor- en achtergevels, gewapend betonnen verdiepingsvloer die aan beide kanten uit de gevel steekt).

Woonoppervlak totaal ~110m2 beneden komt in ieder geval ongeveer ~35m2 vloerverwarming en waarschijnlijk boven ook ~35m2. Boven wordt het waarschijnlijk wel wat geknepen, maar iets van 5kW afgiftevermogen is er wel (weet alleen niet wat dat met pendelen gaat doen).

@argusb79
Houdt er bij de bepaling van je benodigde vermogen voldoende rekening mee dat het gebied tussen -4 en 4 graden, met vaak een hoge luchtvochtigheid een flinke aanslag doet op de WP prestatie. Die vind je niet altijd in de tabellen terug, maar mijn ervaring is dat bijvoorbeeld in de afgelopen januari maand mijn WP gemiddeld 25 defrosts per dag deed, waarbij elke keer ca. 10 minuten niet met het doelvermogen bij die temperatuur kan worden verwarmd. Direct na zo’n defrost moet het warmteverlies ingehaald worden en dan is extra vermogen een luxe.
Een laag minimum vermogen is wel fijn, maar als dat te ruim is onder gegeven omstandigheden, kun je de WP (in elk geval bij mijn WP, Mitsubishi) zo instellen dat er intermitterend wordt verwarmd (langere tijd aan, dan enkele uren uit). Moderne modulerende WP’s moeten hier prima mee omgaan.
Net als @ocaj heb ik daarom mijn twijfels bij een 6 kW model.
Jouw keuze, gewoon mijn ervaring na 2 seizoenen.
Edit:
Ik weet niet waar je in Nederland woont, maar deze winter was er heel vaak een fors verschil in temperatuur en luchtvochtigheid tussen noord en oost enerzijds en west/zuidwest anderzijds. Dit is ook een niet te onderschatten parameter in je overwegingen.

[ Voor 4% gewijzigd door EVfan op 05-03-2026 21:48 ]

[Technician-]

Vandaag bij Vaillant in Amsterdam geweest om de nieuwe R290 units te horen, zien en inbedrijf te stellen.
Het modulatie bereik van de 2026 modellen zijn breder. De kleur is nu zwart/antraciet
De nieuwe plus is nog stiller en er is een nieuwe serie (Pro) die moet concurreren met de woningbouw segmenten.
Het mooiste is met de nieuwe units is het hele propaan veiligheidsgebied opgelost. Werkschakelaar mag er gewoon naast en onder een raam/rooster is geen probleem.

De Pro draaide ook stil, maar is iets lichter qua gewicht en bij defrostmania waarschijnlijk wat luider (hoor je nu niks van)
Alle schermpjes zijn touchscreen nu, de gateway komt standaard bij de binnenunits.
Je mag gewoon automatische ontluchters gebruiken binnen.
Garantie nu standaard 5 jr op alle onderdelen.

[Carboy54]

Technician- schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 17:31:
Vandaag bij Vaillant in Amsterdam geweest om de nieuwe R290 units te horen, zien en inbedrijf te stellen.
Het modulatie bereik van de 2026 modellen zijn breder. De kleur is nu zwart/antraciet
De nieuwe plus is nog stiller en er is een nieuwe serie (Pro) die moet concurreren met de woningbouw segmenten.
Het mooiste is met de nieuwe units is het hele propaan veiligheidsgebied opgelost. Werkschakelaar mag er gewoon naast en onder een raam/rooster is geen probleem.

De Pro draaide ook stil, maar is iets lichter qua gewicht en bij defrostmania waarschijnlijk wat luider (hoor je nu niks van)
Alle schermpjes zijn touchscreen nu, de gateway komt standaard bij de binnenunits.
Je mag gewoon automatische ontluchters gebruiken binnen.
Garantie nu standaard 5 jr op alle onderdelen.

Voor zover wij weten ( nog niet op cursus geweest die volgt binnenkort) dat de niet meer noodzakelijk propaan maatregelen alleen gelden bij ingeschakelde veiligheidszone. Op de presentatie werd gemeld dat je dat aan of uit kan zetten waardoor de ventilator ook wel of niet blijft draaien. Klopt dat?

[Technician-]

Carboy54 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 17:44:
[...]

Voor zover wij weten ( nog niet op cursus geweest die volgt binnenkort) dat de niet meer noodzakelijk propaan maatregelen alleen gelden bij ingeschakelde veiligheidszone. Op de presentatie werd gemeld dat je dat aan of uit kan zetten waardoor de ventilator ook wel of niet blijft draaien. Klopt dat?

Ja dat zei ik laatst al. Dat is wel een beetje een gimmick maar op papier doe je het dan vlg richtlijnen.
Maar ook zonder de ingeschakelde “veiligheidszone-vergoter” is de zone veel kleiner dan die was en mag die onder een raam/rooster, en mag de werkschakelaar er naast.

Met ingeschakelde “veiligheidszone-vergroter” gaat de fan heel zachtjes bijna onmerkbaar draaien. Vind dat je moet ontwerpen om te plaatsen zonder dat die fan nodig is.

[dunklefaser]

@Technician- Ik wacht nog even tot dat de R290 modellen ook als split uitvoering worden aangeboden.
"veiligheidszone verkleiner" vind ik trouwens iets passender.

[BarryH]

marvel27 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 14:29:
[...]

Dank! De huidige standaardwaarde is 12.500€ bruto, dus voor aftrek subsidie. Bedoel je dat dit eigenlijk 12.500-15.000 na aftrek moet zijn?

Het is met warmtepompen net als met auto's, gasketels, etc.

gasketel vervangen: 1700 tot 3500 euro afh., van model, installateur en tijd van het jaar en of je oude ketel stuk is
warmtepomp: all in: vanaf ca 9k (incl isde) onder de 12 k lukt eigenlijk altijd wel. maar voor 14, 18 of 22 kan het ook. Het is maar wat je wilt.
In 24 had ik bruto prijzen van 11, 14 en 18 k. geinstalleerd en voor dezelfde warmtepomp.....

[Technician-]

dunklefaser schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 18:25:
@Technician- Ik wacht nog even tot dat de R290 modellen ook als split uitvoering worden aangeboden.
"veiligheidszone verkleiner" vind ik trouwens iets passender.

Die brengt Mitsubishi Electric binnenkort op de markt hè?
Is een propaan split unit met grote(re) vermogens.
Die is dan voor situaties met langere, lastigere leidingwegen. Waar de leiding de gevel doorgaat komt een kleine kast buiten met een wisselaar naar water.

[ Voor 40% gewijzigd door Technician- op 05-03-2026 18:33 ]

[RichieB]

Technician- schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 17:31:
Vandaag bij Vaillant in Amsterdam geweest om de nieuwe R290 units te horen, zien en inbedrijf te stellen.
[...]

Ik denk dat je dit met recht de "2e generatie" R290 modellen kan noemen. Veel beter praktisch toepasbaar in Nederland. Ik ben blij dat ik zelf niet voor zo'n 1e generatiemodel ben gegaan, maar gewoon een goedkope R32 op de kop heb getikt.

[Technician-]

RichieB schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 18:31:
[...]

Ik denk dat je dit met recht de "2e generatie" R290 modellen kan noemen. Veel beter praktisch toepasbaar in Nederland. Ik ben blij dat ik zelf niet voor zo'n 1e generatiemodel ben gegaan, maar gewoon een goedkope R32 op de kop heb getikt.

Dat beaam ik een beetje maar niet helemaal.
De “oude” Plus (/6) units zijn op alle fronten niet veel verbeterd op gebied van geluid, efficiëntie e.d. dan praat je over echt hele kleine verschillen.
Dus had je de “oude” plus dan heb je nog steeds met recht een hele efficiëntie en goede unit.

De komende split units op propaan van Mitsubishi vind ik ook erg interessant.
Ten eerste omdat het vak “koudetechniek” niet verdwijnt in de warmtepomp wereld, maar dat is persoonlijk.
Maar voor gebruikers vooral omdat je dan veel vermogen kunt plaatsen in een unit van slechts 1 meter hoog. Als ze de buitenunits ontwerpen als de PUZ serie dan is dat 14kW (bij -10C!) in een “kleine” unit van rond de meter hoog.
Dit is in veel opstelplaatsen waar veel vermogen nodig is, zeker in NL, een pre.
In NL worden de units vaak voor het huis of achter het huis gezet en moeten ook nog onder een raam oid passen.
Of er moet veel leidingwerk om het huis of langs de gevel. Dat wil je niet met water eigenlijk hè?

[ Voor 35% gewijzigd door Technician- op 05-03-2026 18:45 ]

[dunklefaser]

@Technician- Mitsubishi: R290 Split of eerder interessante variant op de bekende monoblock?
- dus waarschijnlijk vorstbescherming nodig. Groter vermogen is bij de meeste huizen vaak niet nodig.

Ik zie net de drie plaatjes hierboven: monoblock met interne warmtewisselaar - "split" met wisselaar aan de buitenmuur en een "normale" hydraulische module voor binnen met extra ventilator/afzuiging (speciale "veiligheidszone verkleiner"), als je snapt wat ik bedoel.
De laatste uitvoering - daar zit ik eventueel op te wachten.

[ Voor 58% gewijzigd door dunklefaser op 05-03-2026 19:38 ]

[Technician-]

dunklefaser schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 18:41:
@Technician- Split of eerder interessante variant op de bekende monoblock - dus waarschijnlijk vorstbescherming nodig. Groter vermogen is bij de meeste huizen vaak niet nodig.

Ik snap niet waar je over praat?

[mr_evil08]

Even een tip voor de mensen die de thermostaat 24/7 op één temperatuur laten.
Deze periode is het veel interessanter om aan nachtverlaging te doen ofwel uit snachts, ieder voor zich uiteraard ik ga niet over de comfortwensen van een ander.

Met name een woning op zuid al helemaal.

[ Voor 15% gewijzigd door mr_evil08 op 07-03-2026 11:53 ]

[belmonde]

Ik las in trouw een artikel.. Met tips voor/tegen bevriezingen van warmtepomp
https://www.trouw.nl/duur...e-mist-in-gaat~b25a40c09/

Zo oppert een lezer uit Dordrecht om een ‘demister’ toe te voegen aan een warmtepomp. Dat is een mat van ijzerwol. Mist bestaat uit kleine druppels en die slaan neer op het ijzer. Daarbij vormen ze grotere druppels en die vallen door hun gewicht naar beneden. Zulke demisters worden in de industrie al veelvuldig
toegepast.
etc.

[elektriekert]

belmonde schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 12:40:
Ik las in trouw een artikel.. Met tips voor/tegen bevriezingen van warmtepomp
https://www.trouw.nl/duur...e-mist-in-gaat~b25a40c09/

Zo oppert een lezer uit Dordrecht om een ‘demister’ toe te voegen aan een warmtepomp. Dat is een mat van ijzerwol. Mist bestaat uit kleine druppels en die slaan neer op het ijzer. Daarbij vormen ze grotere druppels en die vallen door hun gewicht naar beneden. Zulke demisters worden in de industrie al veelvuldig
toegepast.
etc.

Ben dan wel benieuwd wat het met het verbruik zou doen door de verhoogde luchtweerstand.

[Carboy54]

elektriekert schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 15:19:
[...]


Ben dan wel benieuwd wat het met het verbruik zou doen door de verhoogde luchtweerstand.

Tja en de defrosts niet te vergeten 😆

[Jan-tweak]

belmonde schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 12:40:
Ik las in trouw een artikel.. Met tips voor/tegen bevriezingen van warmtepomp
https://www.trouw.nl/duur...e-mist-in-gaat~b25a40c09/

Zo oppert een lezer uit Dordrecht om een ‘demister’ toe te voegen aan een warmtepomp. Dat is een mat van ijzerwol. Mist bestaat uit kleine druppels en die slaan neer op het ijzer. Daarbij vormen ze grotere druppels en die vallen door hun gewicht naar beneden. Zulke demisters worden in de industrie al veelvuldig
toegepast.
etc.

het probleem is echter dat jouw ijsvorming niet ontstaat door mistvorming, maar gewoon door de in de lucht aanwezige waterdamp (gasvormig water dus (dus geen mist, mist zijn eigenlijk zeer kleine druppels, dus al weer vloeistof water) die gewoon door die ijzerwol door gaat (even los van de roestvorming die in je warmtepomp worden gezogen, of je daar blij van wordt is weer een andere vraag)
Door de temperatuurverlaging slaat dus deze in de lucht aanwezige water damp en gaat daardoor ook van gas (damp) naar de vloeistoffase en uiteindelijk naar de vastestoffase (ijs).
ik vraag me dus af of een ijzerwolmat hier een echte verbetering bengt, de nadelen zijn waarschijnlijk erger, meer luchtweerstand ed.

Deze eerste stap zie je vaak ook mooi bij een enkel glas raam aan de binnenkant waar de warmte lucht (met relatief veel waterdamp) tegen het relatief koude glas aanslaat en daarbij een deel van de waterdamp als voeistof (druppels) tegen de ruit aanslaat.
Wordt nu dat raam door extreme lage temperaturen nog lager zie je zelfs ijskristallen ontstaan, vroger zag je dat heel vaak tijdens de winter, nu met dubbel gas komt dat dus niet meer voor omdat de binnenruit eigenlijk gewoon niet meer koud genoeg wordt. (wat tenslotte het doel is van dubbelglas)

[dunklefaser]

@belmonde Zoals hierboven door @Jan-tweak uitgelegd gaat zo'n "demister" bij een warmtepomp niet werken. En bij stevig defrostweer gaat de waterdamp aan de lamellen van de verdamper sowieso meteen als rijp neerslaan (wordt niet eens vloeibaar). Simple natuurkunde (middelbare school).
Voor een voorbeeld: kijk maar in een diepvries.

[Caros]

argusb79 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 18:20:
We zijn druk bezig met verbouwplannen en gaan ons huis (hoekwoning uit 1960) verder isoleren en voorzien van vloerverwarming.

Een mooi moment om van het gas af te gaan.
We neigen sterk naar de aanbieding van een lokale installateur die voor een scherpe prijs een Remeha Confida warmtepomp aanbiedt in combinatie met een LG warmtepompboiler.

Zijn er inmiddels al meer ervaringen met de Confida R290 warmtepompen (of de achterliggende OEM buitenunits)?
Dan vooral:
* Geluidsproductie in de praktijk.
* Minimaal afgegeven vermogen (ivm voorkomen pendelen).

We twijfelen tussen het 6 en 9kW model, prijstechnisch zit er (na subsidie) minder dan 300 euro tussen.
Vermoedelijk komen we met de 6kW unit ook wel uit, maar wat meer marge voelt wel prettig.

Volgens de uitgebreide specs heeft de 9kW unit een behoorlijk hoge minimale afgifte bij W7/35

[Afbeelding]

Huidig verbruik: 1250 tot 1300 m3 per jaar waarvan ~200m3 SWW. Dit jaar is de mindergas.nl voorspelling een stuk hoger door de koude winter in het noorden.
Het gasverbruik voor de koudste dagen zat op 15m3 per dag (inclusief SWW).

Op dit moment is er beperkte isolatie:
* zijmuurspouw nageïsoleerd (~5 cm EPS parels).
* zoldervloer nageïsoleerd (3cm XPS).
* overal dubbel glas (geen HR)

We stoken met een HR ketel op een CV-systeem uit de jaren 60 (met dikwandige stalen buizen en prachtige grote draaiknoppen , wat nou thermostaten) wel redelijk zuinig op 20C met nacht- en (over)dagverlaging.

Nog te nemen maatregelen:
* Dubbel glas wordt vervangen door HR++.
* Houten woonkamervloer wordt vervangen door schuimbeton met gelijk vloerverwarming.
* De rest van de benedenverdieping krijgt vloerisolatie en vloerverwarming.
* Oude ventilatieroosters worden vervangen door ZR roosters.
* Deuren worden beter sluitend gemaakt.
* Mogelijk na-isolatie schuin dak zolder (indien mogelijk wegens 65 jaar oud "dampdicht" bitumen dakvilt.

Ik zit eigenlijk met een exact zelfde vraagstuk. Huis uit begin 2000 op een hoek. +-160m2, verbruik 1200-1300m3 gas.
Gegevens:
- Vloer: RC 3,79
- Muur: RC 3,4
- Dak: RC 4,69
- Achterzijde tripple glas overal, voor dubbelglas.
- Type C ventilatie. Dus luchtroosters
- woonkamer keuken, +-45m2 vloerverwarming, rest van het huis radiatoren
- traditionele bouw

Warmteverlies komt in meerdere berekeningen uit op +-6.61kw Totaal warmteverlies

Ook een, in mijn optiek nette, offerte liggen van de Remeha confida 6kW. Echter neig ik zelf meer naar de 9kW. Gevalletje van zekerheid en op totaalbedrag kleine meerprijs. Ik kan alleen nergens vinden of de 9kW minder in vermogen terug kan dan de 6kW en dus mogelijk meer gaat pendelen. Heeft iemand daar ideeën over?

Edit: er is overigens een 80L buffervat (paralel) mee geoffreerd, dit zou al iets moeten helpen in het pendelen denk ik.

[BarryH]

Caros schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 20:46:
[...]


Ik zit eigenlijk met een exact zelfde vraagstuk. Huis uit begin 2000 op een hoek. +-160m2, verbruik 1200-1300m3 gas.
Gegevens:
- Vloer: RC 3,79
- Muur: RC 3,4
- Dak: RC 4,69
- Achterzijde tripple glas overal, voor dubbelglas.
- Type C ventilatie. Dus luchtroosters
- woonkamer keuken, +-45m2 vloerverwarming, rest van het huis radiatoren
- traditionele bouw

Warmteverlies komt in meerdere berekeningen uit op +-6.61kw Totaal warmteverlies

Ook een, in mijn optiek nette, offerte liggen van de Remeha confida 6kW. Echter neig ik zelf meer naar de 9kW. Gevalletje van zekerheid en op totaalbedrag kleine meerprijs. Ik kan alleen nergens vinden of de 9kW minder in vermogen terug kan dan de 6kW en dus mogelijk meer gaat pendelen. Heeft iemand daar ideeën over?

Edit: er is overigens een 80L buffervat (paralel) mee geoffreerd, dit zou al iets moeten helpen in het pendelen denk ik.

eigen topic maken.
en de crux is: wat was je warmteverlies op de koude dagen deze winter......

[denneappel]

dunklefaser schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 17:34:
@belmonde Zoals hierboven door @Jan-tweak uitgelegd gaat zo'n "demister" bij een warmtepomp niet werken. En bij stevig defrostweer gaat de waterdamp aan de lamellen van de verdamper sowieso meteen als rijp neerslaan (wordt niet eens vloeibaar). Simple natuurkunde (middelbare school).
Voor een voorbeeld: kijk maar in een diepvries.

Wat bij mijn Panasonic wel deels werkt is een regeling die stuurt op het laagste vermogen tijdens de uren met een hoog risico op defrosts + een hoger vermogen in de overige tijd.

[Fr33z]

Caros schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 20:46:
[...]


Ik zit eigenlijk met een exact zelfde vraagstuk. Huis uit begin 2000 op een hoek. +-160m2, verbruik 1200-1300m3 gas.
Gegevens:
- Vloer: RC 3,79
- Muur: RC 3,4
- Dak: RC 4,69
- Achterzijde tripple glas overal, voor dubbelglas.
- Type C ventilatie. Dus luchtroosters
- woonkamer keuken, +-45m2 vloerverwarming, rest van het huis radiatoren
- traditionele bouw

Warmteverlies komt in meerdere berekeningen uit op +-6.61kw Totaal warmteverlies

Ook een, in mijn optiek nette, offerte liggen van de Remeha confida 6kW. Echter neig ik zelf meer naar de 9kW. Gevalletje van zekerheid en op totaalbedrag kleine meerprijs. Ik kan alleen nergens vinden of de 9kW minder in vermogen terug kan dan de 6kW en dus mogelijk meer gaat pendelen. Heeft iemand daar ideeën over?

Edit: er is overigens een 80L buffervat (paralel) mee geoffreerd, dit zou al iets moeten helpen in het pendelen denk ik.

Gaan we weer: nee een 80L buffervat kan je niet helpen in pendelgedrag. Is ook geen ramp, je hoefr geen vrees te hebben voor pendelen. Een wp is jet stuk na 10x 'pendelen'

[dunklefaser]

@Caros Is jouw huidige warmteafgifte warmtepompgeschikt?
Misschien nog even het wp FAQ-topic raadplegen/doorspitten.
Daar staat het e.e.a. over "pomploze" vloerverwarmingsverdelers,
buffervaten, leidingwerk (doorstroming) etc. pp..
Enkele vragen kan je hier kwijt - anders misschien later een eigen topic openen.

[H.A.B.]

Ik ben in onze verbouwing nog aan het puzzelen waar het SWW vat van 300L moet komen te staan en welk model het moet worden. Een deel van de installatie moet in een hoekje van een slaapkamer komen en de rest onder de trap. De warmtepomp wordt in principe een split unit. Nu is het even puzzelen aan de hand van de maten wat het beste waar past. Paar vragen voor de ervaringsdeskundigen:

- Welke delen van de installatie maken het meest geluid, het SWW vat of de binnenunit? Dit ivm plaatsing van een deel in een slaapkamer, waar uiteindelijk nog wel wel een kast omheen komt. Deel zonder geluid plaats ik uiteraard liever in de slaapkamer. Misschien is warmte afgifte ook nog een 'issue'?

- Mogelijk komt het boilervat onder de trap, maar dan kan ik er niet meer aan de bovenkant bij. Dit is volgens mij een probleem ivm verwisselen anode? Dus dan moet ik volgens mij voor een RVS variant gaan. Is er dan nog steeds een reden dat je bij de bovenkant moet kunnen?

- Ik ben of beperkt in mijn hoogte (158cm onder trap) of diameter (<60cm in slaapkamer), maar de meeste vaten vallen daar buiten. Iemand nog een tip voor een smalle tank die wat hoger is of juist een lage met bredere diameter? Last resort is een liggend vat, maar dat heeft minder voorkeur ivm warmte gelaagdheid.

[Naalroc]

@H.A.B. Een boiler vat maakt geen geluid, maar er stroomt wel water door tijdens het opwarmen het meest, maar dat is normaal gesproken midden op de dag, en dat zijn dan dus uitsluitend stromings geluiden, als die er al zijn; bij mij dus niets...
2: in een buffervat zit helemaal geen anode, die zit in je boilervat, tenzij je idd een RVS boilervat hebt, dn is die niet nodig. Dus nee, geen probleem hier (als je al een buffervat nodig hebt.....)
3 mijn boiler van 200 L is 60 cm in diameter, incl de standaard isolatie van 5 cm, de hoogte weet ik zo uit m'n hoofd niet, maar denk onder de 1,50m. Er zijn vele vaten van 60 cm te koop, maar ik zou zeker niet voor een liggende gaan, tenzij de enige ruimte achter een knieschot is, en dat is bij jou niet het geval, dacht ik.

[Carboy54]

H.A.B. schreef op zondag 8 maart 2026 @ 14:42:
Ik ben in onze verbouwing nog aan het puzzelen waar het SWW van van 300L moet komen te staan en welk model het moet worden. Een deel van de installatie moet in een hoekje van een slaapkamer komen en de rest onder de trap. De warmtepomp wordt in principe een split unit. Nu is het even puzzelen aan de hand van de maten wat het beste waar past. Paar vragen voor de ervaringsdeskundigen:

- Welke delen van de installatie maken het meest geluid, het SWW vat of de binnenunit? Dit ivm plaatsing van een deel in een slaapkamer, waar uiteindelijk nog wel wel een kast omheen komt. Deel zonder geluid plaats ik uiteraard liever in de slaapkamer. Misschien is warmte afgifte ook nog een 'issue'?

- Mogelijk komt het buffervat onder de trap, maar dan kan ik er niet meer aan de bovenkant bij. Dit is volgens mij een probleem ivm verwisselen anode? Dus dan moet ik volgens mij voor een RVS variant gaan. Is er dan nog steeds een reden dat je bij de bovenkant moet kunnen?

- Ik ben of beperkt in mijn hoogte (158cm onder trap) of diameter (<60cm in slaapkamer), maar de meeste vaten vallen daar buiten. Iemand nog een tip voor een smalle tank die wat hoger is of juist een lage met bredere diameter? Last resort is een liggend vat, maar dat heeft minder voorkeur ivm warmte gelaagdheid.

Itho H-WPV vat heeft door afwijkende constructie met wisselaar en pomp nauwelijks last van gelaagdheid.

[Maasluip]

mr_evil08 schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 11:52:
Even een tip voor de mensen die de thermostaat 24/7 op één temperatuur laten.
Deze periode is het veel interessanter om aan nachtverlaging te doen ofwel uit snachts, ieder voor zich uiteraard ik ga niet over de comfortwensen van een ander.

Hebben jullie de verwarming nog aan? Hier staat die vanaf 4 maart al uit.

[MotorBeast]

@Maasluip Nog aan. Ongeveer 4 a 5kWh per dag aan verbruik. In de avond 21 graden en badkamer verwarmen. In de ochtend als het onder de 20 is. Nacht uit. Staat op manueel en heb hem net aangezet om systeem op te warmen met nog warme buitenlucht. Lekker hoor voor zo'n €1,25 een warm huis. Zonnepanelen doen nu ook nog 900W. 2027 stook ik na afschaf salderen denk ik gewoon overdag naar 23/24 graden binnen en in de avond uit. Zat vanmiddag op een piekvermogen al van 3800W. Opslurpen dan die stroom.

[Fr33z]

@H.A.B. 200L vat is je beste optie, die zijn er vanaf ~135cm. Zelf ook 1 in de trapkast gemoffeld. Vat maakt nul geluid, binenunit wel beetje.

[mr_evil08]

Maasluip schreef op zondag 8 maart 2026 @ 17:01:
[...]

Hebben jullie de verwarming nog aan? Hier staat die vanaf 4 maart al uit.

smorgens/savonds "kill" dus even de vloer warm op minimaal afgifte.
Het hoeft opzich niet want de woonkamer is nog 20 graden.

Ik doe niet mee aan de sport om zo vroeg mogelijk de verwarming uit en zo laat mogelijk aan, de thermostaat kent ook geen magische datums wanneer de verwarming weer aan mag.
Het ligt ook sterk aan wat binnen gebeurd, gezin/apparaten aan of weinig mensen bijvoorbeeld.

[ Voor 30% gewijzigd door mr_evil08 op 08-03-2026 21:55 ]

[dunklefaser]

@Maasluip Ik denk dat bij goed geïsoleerde woningen de verwarming (bijna) uitgaat.
Hier is de gemiddelde etmaaltemperatuur in maart langzaam gestegen en ligt nu rond de 10°C.
Heel individueel is de zonsinstraling, de andere interne warmtebronnen in de referentieruimte
en de gemiddelde kamertemperatuur.
Dus vergelijken is dan ook heel lastig.

[ Voor 7% gewijzigd door dunklefaser op 08-03-2026 20:09 ]

[MotorBeast]

@dunklefaser En wat je comfortabel vindt. Ik ken er die heel de winter in 19 graden zitten. Ons niet gezien. We hebben niet voor niets een WP om zuinig te verwarmen.

[dunklefaser]

MotorBeast schreef op zondag 8 maart 2026 @ 20:22:
@dunklefaser En wat je comfortabel vindt. Ik ken er die heel de winter in 19 graden zitten. Ons niet gezien. We hebben niet voor niets een WP om zuinig te verwarmen.

Tja - gemiddeld gezien zijn we allemaal verschillend.
En dat je met een wp eventueel wat meer verwarmd dan voorheen met een gasketel,
waarom niet - is heel natuurlijk en ook als "rebound" effect bekend.

[H.A.B.]

Naalroc schreef op zondag 8 maart 2026 @ 15:04:
@H.A.B. Een boiler vat maakt geen geluid, maar er stroomt wel water door tijdens het opwarmen het meest, maar dat is normaal gesproken midden op de dag, en dat zijn dan dus uitsluitend stromings geluiden, als die er al zijn; bij mij dus niets...
2: in een buffervat zit helemaal geen anode, die zit in je boilervat, tenzij je idd een RVS boilervat hebt, dn is die niet nodig. Dus nee, geen probleem hier (als je al een buffervat nodig hebt.....)
3 mijn boiler van 200 L is 60 cm in diameter, incl de standaard isolatie van 5 cm, de hoogte weet ik zo uit m'n hoofd niet, maar denk onder de 1,50m. Er zijn vele vaten van 60 cm te koop, maar ik zou zeker niet voor een liggende gaan, tenzij de enige ruimte achter een knieschot is, en dat is bij jou niet het geval, dacht ik.

Dan kan ik dus beter het boilervat in de slaapkamer houden, alleen nog een goede maat vinden dan. M'n vraag ging over het boilervat, niet het buffervat. Buffervat probeer ik te voorkomen. Maar als het dus een RVS vat is, hoef je niet meer bij de bovenkant te kunnen. Dank.

Carboy54 schreef op zondag 8 maart 2026 @ 16:45:
[...]

[Afbeelding]

Itho H-WPV vat heeft door afwijkende constructie met wisselaar en pomp nauwelijks last van gelaagdheid.

Ah top, dan ga ik daar ook even induiken. Zonder spiraal en circuleert het water zeker meer, goede ervaringen mee? Herinner me nu in 't verleden wel over gelezen te hebben, maar moet m'n geheugen weer even opfrissen.

Fr33z schreef op zondag 8 maart 2026 @ 17:27:
@H.A.B. 200L vat is je beste optie, die zijn er vanaf ~135cm. Zelf ook 1 in de trapkast gemoffeld. Vat maakt nul geluid, binenunit wel beetje.

200L is m'n back-up oplossing, want lijkt me toch wat aan de krappe kant.

[BarryH]

@H.A.B. Wellicht even sommetje maken op basis van het huidige gasverbruik per dag in de zomer. Dan kan je bepalen hoeveel warm water je eigenlijk gebruikt.
En dus checken of die 300l boiler nut gaat hebben

[Makrolon]

BarryH schreef op zondag 8 maart 2026 @ 20:57:
@H.A.B. Wellicht even sommetje maken op basis van het huidige gasverbruik per dag in de zomer. Dan kan je bepalen hoeveel warm water je eigenlijk gebruikt.
En dus checken of die 300l boiler nut gaat hebben

300l heeft altijd nut want als je niet alles nodig hebt kan je je vat minder hoog op stoken wat weer goed is voor je cop.

[BarryH]

Makrolon schreef op zondag 8 maart 2026 @ 21:20:
[...]

300l heeft altijd nut want als je niet alles nodig hebt kan je je vat minder hoog op stoken wat weer goed is voor je cop.

Maar wel 1x per week naar 60 graden.

[H.A.B.]

BarryH schreef op zondag 8 maart 2026 @ 20:57:
@H.A.B. Wellicht even sommetje maken op basis van het huidige gasverbruik per dag in de zomer. Dan kan je bepalen hoeveel warm water je eigenlijk gebruikt.
En dus checken of die 300l boiler nut gaat hebben

Beetje lastig, omdat het verbouwing betreft van een huis waar we nog niet in hebben gewoond en eerder huis is niet representatief. Maar 't gaat om een gezin van 5.

[Naalroc]

H.A.B. schreef op zondag 8 maart 2026 @ 20:44:
[...]
.................. M'n vraag ging over het boilervat, niet het buffervat. Buffervat probeer ik te voorkomen. Maar als het dus een RVS vat is, hoef je niet meer bij de bovenkant te kunnen. Dank.

Ja dat kan wel zijn, maar dat schreef je wèl, zie hier:

H.A.B. schreef op zondag 8 maart 2026 @ 14:42:
............
- Mogelijk komt het buffervat onder de trap, maar dan kan ik er niet meer aan de bovenkant bij. .............

Dus beter opletten!

[BarryH]

H.A.B. schreef op zondag 8 maart 2026 @ 21:40:
[...]


Beetje lastig, omdat het verbouwing betreft van een huis waar we nog niet in hebben gewoond en eerder huis is niet representatief. Maar 't gaat om een gezin van 5.

Het huis is voor SWW niet zo bepalend. De inwoners des te meer....

[Ronald.42]

dunklefaser schreef op zondag 8 maart 2026 @ 20:29:
[...]

Tja - gemiddeld gezien zijn we allemaal verschillend.
En dat je met een wp eventueel wat meer verwarmd dan voorheen met een gasketel,
waarom niet - is heel natuurlijk en ook als "rebound" effect bekend.

Hij blijft hier gewoon op de vaste temperatuur staan.
Enkele keer komt de wp snachts tot leven, komende nacht waarschijnlijk niet ivm de hoeveelheid zon vandaag.
Met een beetje geluk redden de accu's dat verder wel en anders maar niet.

Mischien dat het volgende jaar we daar wat meer mee doen ivm met de aflopende saldering en dat de kans aanwezig is dat we dan nog wat knaken besparen.
Voorlopig is het gratis dus genieten we daar maar van.

Wel mooi dat we nu in ons geval 2 jaar aan data hebben om op de komende energie perikelen in te spelen.

[Andrehj]

Carboy54 schreef op zondag 8 maart 2026 @ 16:45:
Itho H-WPV vat heeft door afwijkende constructie met wisselaar en pomp nauwelijks last van gelaagdheid.

Van gelaagdheid heb je geen last, maar profijt.
Gelaagdheid zorgt er namelijk voor dat je een groter deel van het sww kunt benutten, doordat het koude water onderin het warme water bovenin niet zo snel afkoelt.
Daarom zijn SWW-vaten normaliter verticaal en is een horizontaal vat dus een nadeel.
Een horizontaal vat zou ik alleen nemen als het écht niet anders kan.

[Carboy54]

Andrehj schreef op zondag 8 maart 2026 @ 21:54:
[...]

Van gelaagdheid heb je geen last, maar profijt.
Gelaagdheid zorgt er namelijk voor dat je een groter deel van het sww kunt benutten, doordat het koude water onderin het warme water bovenin niet zo snel afkoelt.
Daarom zijn SWW-vaten normaliter verticaal en is een horizontaal vat dus een nadeel.
Een horizontaal vat zou ik alleen nemen als het écht niet anders kan.

Ik zie het zeker niet als een nadeel dat is persoonlijk. Voor een legionella run is een pomp sowieso een voordeel. De gehele boiler krijgt dezelfde iets lagere temperatuur. Bij een spiraalboiler moet de maximale temperatuur hoger zijn dan een horizontale daardoor om onderin genoeg temperatuur te realiseren.

[Technician-]

Andrehj schreef op zondag 8 maart 2026 @ 21:54:
[...]

Van gelaagdheid heb je geen last, maar profijt.
Gelaagdheid zorgt er namelijk voor dat je een groter deel van het sww kunt benutten, doordat het koude water onderin het warme water bovenin niet zo snel afkoelt.
Daarom zijn SWW-vaten normaliter verticaal en is een horizontaal vat dus een nadeel.
Een horizontaal vat zou ik alleen nemen als het écht niet anders kan.

Dat wou ik net zeggen.
Overigens kan tijdens het opwarmen van het vat, als de pomp het water mengt en een egale temperatuur ontstaat theoretisch een betere efficiëntie gehaalt worden. Mitsubishi past dit principe toe in de verticale boilervaten van de cilindermodellen en halen de hoogste SWW efficiëntie waardes op papier waardoor ze vaak worden gekozen in nieuwbouwprojecten, waar alle scores er toe doen.

Maar na het opwarmen stopt de pomp en maak je juist gebruik van de gelaagdheid. Deze zorgt ervoor dat je langer warmer (>40C) water hebt. Want je wil na wat tappen niet een egale temp van 35C maar juist 50C bovenin en 12C onderin houden.

Horizontale boilers hebben die gelaagdheid niet tot nauwelijks en zijn in principe gewoon niet goed.

[ Voor 4% gewijzigd door Technician- op 09-03-2026 18:00 ]

[H.A.B.]

Naalroc schreef op zondag 8 maart 2026 @ 21:44:
[...]

Ja dat kan wel zijn, maar dat schreef je wèl, zie hier:

[...]
Dus beter opletten!

Ah scherp, had m'n post er nog op nagelezen na jouw opmerkingen, maar blijkbaar niet goed genoeg.

BarryH schreef op zondag 8 maart 2026 @ 21:47:
[...]

Het huis is voor SWW niet zo bepalend. De inwoners des te meer....

M'n vrouw houdt van douchen...300L startpunt dus

Technician- schreef op zondag 8 maart 2026 @ 22:04:
[...]

Dat wou ik net zeggen.
Overigens kan tijdens het opwarmen van het vat, als de pomp het water mengt en een egale temperatuur ontstaat theoretisch een betere efficiëntie gehaalt worden. Mitsubishi past dit principe toe in de verticale boilervaten van de cilindermodellen en halen de hoogste SWW efficiëntie waardes op papier waardoor ze vaak worden gekozen in nieuwbouwprojecten, waar alle scores er toe doen.

Maar na het opwarmen stopt de pomp en maak je juist gebruik van de gelaagdheid. Deze zorgt ervoor dat je langer warmer (>40C) water hebt. Want je wil na wat tappen niet een egale temp van 35C maar juist 50C bovenin en 12C onderin houden.

Ah ja, dat was het inderdaad. Blijf ik toch eerst nog even zoeken naar een passend model.

[Seafarer]

H.A.B. schreef op zondag 8 maart 2026 @ 22:23:
[...]


Ah scherp, had m'n post er nog op nagelezen na jouw opmerkingen, maar blijkbaar niet goed genoeg.


[...]

M'n vrouw houdt van douchen...300L startpunt dus

douchewater alsof het een cv ketel is. YouTube: The Worlds SMALLEST Cylinder is here!

[...]

Ah ja, dat was het inderdaad. Blijf ik toch eerst nog even zoeken naar een passend model.

Misschien een idee en lekker klein.

[ Voor 9% gewijzigd door Seafarer op 09-03-2026 00:09 ]

[Makrolon]

BarryH schreef op zondag 8 maart 2026 @ 21:25:
[...]

Maar wel 1x per week naar 60 graden.

Daar zijn de meningen over verdeeld maar als je op safe wil spelen moet je dat doen ja 👍

[BarryH]

Makrolon schreef op maandag 9 maart 2026 @ 00:48:
[...]

Daar zijn de meningen over verdeeld maar als je op safe wil spelen moet je dat doen ja 👍

En mijn warmtepomp laat me toe het 1 of meer keer per week te doen. Als ik het minder vaak wil doen, moet ik het handmatig activeren.

[Martin7182]

Makrolon schreef op zondag 8 maart 2026 @ 21:20:
[...]

300l heeft altijd nut want als je niet alles nodig hebt kan je je vat minder hoog op stoken wat weer goed is voor je cop.

Voor kleine waarden van "altijd" ja
Meer inhoud betekent meer warmteverlies. Bovendien hoef je een kleiner vat niet hoger op te stoken als de gelaagdheid goed is. Ik stook hier een 150L vat op 45 °C en dat is voor 2 personen die vlak achter elkaar douchen ruim voldoende. De douchetemperatuur gaat pas iets afnemen als we meer dan ~2/3 van het water verbruikt hebben. Met meer personen wordt het lastiger, maar het relatief kleine vat is ook weer snel op temperatuur.
Het hangt van een aantal factoren af, je kunt niet zomaar stellen dat een groter vat in alle gevallen zuiniger met energie is.

[dunklefaser]

Bij boilervaten: Het (verlies)oppervlak is eigenlijk relevant - in verhouding tot de inhoud.
De verhouding oppervlak/inhoud voor een groter vat is (iets) minder nadelig voor het relatieve warmteverlies.
Tenminste als de vorm van het vat vergelijkbaar is. Voor een kogelvormig vat is dit volgens mij snel te berekenen. Maar ja - de meeste rijtjeshuizen bieden weinig schaalvoordeel (opstelruimte).

[Andrehj]

Technician- schreef op zondag 8 maart 2026 @ 22:04:
Verticale boilers hebben die gelaagdheid niet tot nauwelijks en zijn in principe gewoon niet goed.

Hier zit een typfoutje...

[Andrehj]

Carboy54 schreef op zondag 8 maart 2026 @ 22:03:
Bij een spiraalboiler moet de maximale temperatuur hoger zijn dan een horizontale daardoor om onderin genoeg temperatuur te realiseren.

Dat klopt, maar geldt alleen als je het vat via de spiraal op de legionellatemperatuur probeert te krijgen.
Als je dit laatste deel doet met een dompelelement onderin (zoals ik hier), dan wordt het vat vanzelf egaal verwarmd, omdat het warme water rondom het element opstijgt en zo in het vat voor circulatie zorgt.

[Carboy54]

Andrehj schreef op maandag 9 maart 2026 @ 09:12:
[...]

Dat klopt, maar geldt alleen als je het vat via de spiraal op de legionellatemperatuur probeert te krijgen.
Als je dit laatste deel doet met een dompelelement onderin (zoals ik hier), dan wordt het vat vanzelf egaal verwarmd, omdat het warme water rondom het element opstijgt en zo in het vat voor circulatie zorgt.

Dompel element met een COP van 1 is bij R290 in het geheel niet nodig 🤗

[mr_evil08]

dunklefaser schreef op zondag 8 maart 2026 @ 20:29:
[...]

Tja - gemiddeld gezien zijn we allemaal verschillend.
En dat je met een wp eventueel wat meer verwarmd dan voorheen met een gasketel,
waarom niet - is heel natuurlijk en ook als "rebound" effect bekend.

Niet helemaal, ik verwarm ook lager in de winter met de warmtepomp omdat het met de gasketel vroeger in "stoten" ging wat resulteert in lager gevoelstemperatuur, de warmtepomp draait continue ook in het tussenseizoen als ik hem inschakel, valt die uit dan zet ik de minimaal CV watertemperatuur omhoog zodat die aan blijft tijdens aanwezig.

Ik stuur op gevoelstemperatuur en niet werkelijke temperatuur.

[Martin7182]

dunklefaser schreef op maandag 9 maart 2026 @ 09:01:
Bij boilervaten: Het (verlies)oppervlak is eigenlijk relevant - in verhouding tot de inhoud.
De verhouding oppervlak/inhoud voor een groter vat is (iets) minder nadelig voor het relatieve warmteverlies.
Tenminste als de vorm van het vat vergelijkbaar is. Voor een kogelvormig vat is dit volgens mij snel te berekenen. Maar ja - de meeste rijtjeshuizen bieden weinig schaalvoordeel (opstelruimte).

Het gaat niet om relatief verlies maar om absoluut verlies. Als de prijzen relatief waren, dan kocht ik een zo groot mogelijk huis met een zo groot mogelijke boiler

[dunklefaser]

Zoveel mensen, zoveel warmtewensen. (oud gezegde en pijpfitterswijsheid)

Belangrijk is dat het warm wordt en de klant er een warm gevoel van overhoudt .
Voor de rest: meten is weten - en onder de streep telt de energierekening (eventueel stevig door).

Mijn wp draait in het tussenseizoen niet door (ook als ik hem inschakel met een hogere stooklijn).
Een hogere aanvoertemperatuur helpt niet echt - het wordt dan snel te warm > 21°C.

Alles is relatief (A. Einstein)

[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 09-03-2026 11:34 ]

[Makrolon]

Martin7182 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 08:42:
[...]

Voor kleine waarden van "altijd" ja
Meer inhoud betekent meer warmteverlies. Bovendien hoef je een kleiner vat niet hoger op te stoken als de gelaagdheid goed is. Ik stook hier een 150L vat op 45 °C en dat is voor 2 personen die vlak achter elkaar douchen ruim voldoende. De douchetemperatuur gaat pas iets afnemen als we meer dan ~2/3 van het water verbruikt hebben. Met meer personen wordt het lastiger, maar het relatief kleine vat is ook weer snel op temperatuur.
Het hangt van een aantal factoren af, je kunt niet zomaar stellen dat een groter vat in alle gevallen zuiniger met energie is.

Als ik zie hoeveel meer moeite mijn wp moet doen om t vat van 45 naar 55 graden op te stoken dan durf ik wel te stellen dat t altijd is. Maar ik kan dat niet wetenschappelijk onderbouwen dus blijft t bij een aanname.

[Makrolon]

BarryH schreef op maandag 9 maart 2026 @ 08:27:
[...]

En mijn warmtepomp laat me toe het 1 of meer keer per week te doen. Als ik het minder vaak wil doen, moet ik het handmatig activeren.

Ja mijne ook, dus ik doe het als ik er aan denk handmatig. En dat is niet vaak

[H3nk1960]

Hier gaat best wat koperleiding door het beton. Bij 200 liter kan je twee langere warme douchers doen op 50 graden. 45 of 47 graden is helaas echt te weinig.

[Martin7182]

Makrolon schreef op maandag 9 maart 2026 @ 12:19:
[...]

Als ik zie hoeveel meer moeite mijn wp moet doen om t vat van 45 naar 55 graden op te stoken dan durf ik wel te stellen dat t altijd is. Maar ik kan dat niet wetenschappelijk onderbouwen dus blijft t bij een aanname.

Waarom zou je op 55 graden stoken als 45 genoeg is? Het is m.i. alleen een lapmiddel als de inhoud echt te klein is en je veel koud water gaat bijmengen om genoeg douchewater te krijgen. Maar vanaf een bepaalde grootte heb je dat niet nodig (bij goede gelaagdheid) en wordt groter op alle vlakken vooral duurder.
Maar goed, waar die grens ligt is persoonlijk en kan verschillen. Ik douche altijd korter dan 20 minuten en zet de straal niet volluit, dus is 150L genoeg.

[Makrolon]

Martin7182 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 12:37:
[...]

Waarom zou je op 55 graden stoken als 45 genoeg is? Het is m.i. alleen een lapmiddel als de inhoud echt te klein is en je veel koud water gaat bijmengen om genoeg douchewater te krijgen. Maar vanaf een bepaalde grootte heb je dat niet nodig (bij goede gelaagdheid) en wordt groter op alle vlakken vooral duurder.
Maar goed, waar die grens ligt is persoonlijk en kan verschillen. Ik douche altijd korter dan 20 minuten en zet de straal niet volluit, dus is 150L genoeg.

Nee maar met een groter vat kom je er sneller mee weg om de temperatuur laag te houden.

Wij kunnen met 300l op 45 graden in bad en er na nog douchen. Dan had je met 200l naar 55 graden gemoeten bv

[ Voor 16% gewijzigd door Makrolon op 09-03-2026 13:31 ]

[Martin7182]

Makrolon schreef op maandag 9 maart 2026 @ 13:29:
[...]

Nee maar met een groter vat kom je er sneller mee weg om de temperatuur laag te houden.

Wij kunnen met 300l op 45 graden in bad en er na nog douchen. Dan had je met 200l naar 55 graden gemoeten bv

Dat is precies mijn punt, te klein is niet ideaal maar te groot ook niet. Of denk je dat je nog beter af zou zijn met b.v. 500L? Je eerdere opmerking dat 300L "altijd" beter is dan 200L geldt voor jouw situatie maar niet in het algemeen. Als ik een bad zou hebben, dan was 150L zeker te klein. Maar goed, we hebben hier geen bad. En ook geen horizontaal vat met slechte gelaagdheid.

[dunklefaser]

Ik vermoed maar dat veel warmtepompen bij 16,8°C buiten niet meer aan hoeven c.q. spontaan uitgaan.
Misschien bij 22 °C binnen en matig geïsoleerd nog net niet.
Vandaag gaat hier iig weer veel pv-opwek het net op.

[MotorBeast]

Martin7182 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 14:22:
[...]

Dat is precies mijn punt, te klein is niet ideaal maar te groot ook niet. Of denk je dat je nog beter af zou zijn met b.v. 500L? Je eerdere opmerking dat 300L "altijd" beter is dan 200L geldt voor jouw situatie maar niet in het algemeen. Als ik een bad zou hebben, dan was 150L zeker te klein. Maar goed, we hebben hier geen bad. En ook geen horizontaal vat met slechte gelaagdheid.

Ligt ook aan de situatie maar ik zou met een gezin met 4 personen altijd minimaal een 300 liter boiler kopen. Voordeel is dan dat je nooit in de koude avond hoeft bij te verwarmen omdat je altijd voldoende water hebt en dus de volgende dag met veel hogere Cop kan opwarmen. Tevens koelt je huis dan minder af tijdens opwarmen boiler (nee niet met een WP Boiler dat laatste) Er zit vandaag al zeker 10 graden buitentemperatuur verschil in en als volgend jaar salderen eraf is kan je lekker je zonnestroom opsnoepen. In de winter vriest het vaak in de avond en overdag niet. Ook nog minder defrosts. Nog altijd blij met het advies van @RonJ . Lang leven Tweakers en niet de installateur die bij mij zo'n allin unit wilde plaatsen met ik dacht 175 liter.

[ Voor 6% gewijzigd door MotorBeast op 09-03-2026 21:37 ]

[Makrolon]

Martin7182 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 14:22:
[...]

Dat is precies mijn punt, te klein is niet ideaal maar te groot ook niet. Of denk je dat je nog beter af zou zijn met b.v. 500L? Je eerdere opmerking dat 300L "altijd" beter is dan 200L geldt voor jouw situatie maar niet in het algemeen. Als ik een bad zou hebben, dan was 150L zeker te klein. Maar goed, we hebben hier geen bad. En ook geen horizontaal vat met slechte gelaagdheid.

Nee hoor ik denk dat 300l ideaal is voor een normaal gezin. Ik zou in ieder geval altijd afraden om kleiner te plaatsen als je de ruimte hebt.

Jij hebt een andere mening, dat is prima natuurlijk.

[mr_evil08]

dunklefaser schreef op maandag 9 maart 2026 @ 14:51:
Ik vermoed maar dat veel warmtepompen bij 16,8°C buiten niet meer aan hoeven c.q. spontaan uitgaan.
Misschien bij 22 °C binnen en matig geïsoleerd nog net niet.
Vandaag gaat hier iig weer veel pv-opwek het net op.

20.9 °C dan is mijn huis matig geïsoleerd.
Zie ik weer niet terug in de verbruikscijfers tijdens de winter bij -8 dus wat is het nou...

Jaarverbruik warmtepomp 1000kwh, schijnt laag te zijn.
Net als de energieadviseurs hier elkaar tegenspreken, de één zegt een "tochthuis" terwijl de isolatiespecialist welke financieel belang heeft om een nieuw dak aan te smeren niks aan doen omdat de isolatie al goed is.

Sterker nog nu de zon weer hoger komt blijft de woning langer koel.
Maak wel gebruik van de voordelen van houtskeletbouw door gerichter te sturen in warmte in combi met "snel afgifte"

Ik vermoed dat je de leefomstandigheden in de woning vergeet, koud water in een thermoskan wordt ook niet vanzelf warm.

[ Voor 37% gewijzigd door mr_evil08 op 09-03-2026 15:35 ]

[marvel27]

Een groot SWW-boilervat weegt gemakkelijk richting de 400kg, water inbegrepen. Hoe plaatsen mensen dit bv in jaren 30 woningen? Hoe weet je of de vloerbalken dit gewicht houden? Je leest af en toe het advies om er een constructeur naar de laten kijken, maar ik kan mij bijna niet voorstellen dat iedereen hier een berekening laat uitvoeren.

[Makrolon]

marvel27 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 15:43:
Een groot SWW-boilervat weegt gemakkelijk richting de 400kg, water inbegrepen. Hoe plaatsen mensen dit bv in jaren 30 woningen? Hoe weet je of de vloerbalken dit gewicht houden? Je leest af en toe het advies om er een constructeur naar de laten kijken, maar ik kan mij bijna niet voorstellen dat iedereen hier een berekening laat uitvoeren.

Dicht bij de muur, eventueel op wat balken om het gewicht te verdelen.
Ik zelf heb m in de kelder staan, dan is het sowieso geen probleem natuurlijk

[RonJ]

marvel27 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 15:43:
Een groot SWW-boilervat weegt gemakkelijk richting de 400kg, water inbegrepen. Hoe plaatsen mensen dit bv in jaren 30 woningen?

In de garage.

[Martin7182]

Makrolon schreef op maandag 9 maart 2026 @ 15:22:
[...]

Nee hoor ik denk dat 300l ideaal is voor een normaal gezin. Ik zou in ieder geval altijd afraden om kleiner te plaatsen als je de ruimte hebt.

Jij hebt een andere mening, dat is prima natuurlijk.

Een normaal gezin is het niet "altijd". Dat is mijn enige punt. Een 300L vat is niet altijd beter. Ja, voor een "normaal gezin", maar zeg dat er dan even bij
Het wordt een beetje clownesk; ik zeg dat met 2 personen in bepaalde situaties 150L prima kan. Reactie: "Nee hoor, met 4 personen heb je 300L nodig"

[blissard]

Makrolon schreef op maandag 9 maart 2026 @ 16:11:
[...]


Dicht bij de muur, eventueel op wat balken om het gewicht te verdelen.
Ik zelf heb m in de kelder staan, dan is het sowieso geen probleem natuurlijk

Een vloer (van een woning) is gewoonlijk berekend op 150 kg/m2 (tegenwoordig 175).
een vat van 400 kg in het midden van een verdieping is dus een slecht idee. Maar ook een vat aan de wand zonder verdere versteviging is niet handig.

Het advies om een constructeur te laten kijken is natuurlijk gewoon zinnig. Ik zou er zelf voor kiezen om de constructie zo te versterken dat de belasting van het vat op tenminste 3 m2 draagt. Door extra balken en een flinke plaat multiplex o.i.d. Maar ik ben geen constructeur dus dit is geen advies voor een ander.

[MotorBeast]

marvel27 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 15:43:
Een groot SWW-boilervat weegt gemakkelijk richting de 400kg, water inbegrepen. Hoe plaatsen mensen dit bv in jaren 30 woningen? Hoe weet je of de vloerbalken dit gewicht houden? Je leest af en toe het advies om er een constructeur naar de laten kijken, maar ik kan mij bijna niet voorstellen dat iedereen hier een berekening laat uitvoeren.

Zou het maar wel doen. Je zal in bed liggen een verdieping lager en een 300 liter vat op je krijgen. Dan heb je meer dan hoofdpijn. Of hij eindigt nog een verdieping lager in de woonkamer.

[ Voor 4% gewijzigd door MotorBeast op 09-03-2026 19:29 ]

[Makrolon]

Martin7182 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 16:59:
[...]

Een normaal gezin is het niet "altijd". Dat is mijn enige punt. Een 300L vat is niet altijd beter. Ja, voor een "normaal gezin", maar zeg dat er dan even bij
Het wordt een beetje clownesk; ik zeg dat met 2 personen in bepaalde situaties 150L prima kan. Reactie: "Nee hoor, met 4 personen heb je 300L nodig"

Een gemiddeld huishouden dan van 2 tot 4 personen, Pff.

Beetje clownesk dat er nu opeens gezegd word dat ik zeg dat 150l niet prima kan, dat zeg ik nergens. Ik denk alleen dat een 300l vat zuiniger is in deeeate situaties van 2 tot 5 personen.

Zoals door iemand anders aangehaald kan je met meer warm water ook je vat eens in de 2 of 3 dagen, of overdag ipv savonds laten opwarmen. Dat scheelt je verliezen van het hele leidingwerk een keer extra opwarmen.

Dit is ook het laatste wat ik er over zeg, je wil graag t laatste woord hebben. Als je nu nog effe een keer reageert heb je dat.

[Tomexergie]

Resultaten MONITORTING februari 2026

Ik zoek iemand die de monitoring van mij over wil nemen. Ik heb het c.a 8 jaar met plezier gedaan maar heb er helaas geen tijd meer voor. Het kost iedere maand 2 uur werk dit gedurende 7 maanden per jaar. Misschien automatiseren? Ik zal de excel files beschkbaar stellen.
Is het nuttige informatie?
* De 40 warmtepomp systemen geven ook voor beleidsmakers een indicatie over het rendement van de transitie van aardgas naar elektrisch verwarmen. (COP 4 tot 5 )
* Woningen met matige isolatie behalen gemakkelijk een SCOP van 4.
* Het hydraulische systeem, CV installatie en de regeling bepalen in hoge mate de COP.

[Sport_Life]

MotorBeast schreef op maandag 9 maart 2026 @ 15:03:
[...]


Ligt ook aan de situatie maar ik zou met een gezin met 4 personen altijd minimaal een 300 liter boiler kopen.

Hier een 300l boiler (52gr) met een gezin van 5 en 1x bad + 4x douchen redden we niet.
Via de app zet ik m dan even handmatig aan als dat voorkomt.

Verder zou ik ook altijd rekening houden met toekomstige bewoners (van jezelf of bij verkoop) , dus in een gezinswoning met 3 - 4 slaapkamers zounik altijd 300l doen , zelfs al ben je met zn tweeën.

[ Voor 20% gewijzigd door Sport_Life op 09-03-2026 21:34 ]

[Bram-Bos]

Tomexergie schreef op maandag 9 maart 2026 @ 21:18:
Resultaten MONITORTING februari 2026

Ik zoek iemand die de monitoring van mij over wil nemen. Ik heb het c.a 8 jaar met plezier gedaan maar heb er helaas geen tijd meer voor. Het kost iedere maand 2 uur werk dit gedurende 7 maanden per jaar. Misschien automatiseren? Ik zal de excel files beschkbaar stellen.
Is het nuttige informatie?
* De 40 warmtepomp systemen geven ook voor beleidsmakers een indicatie over het rendement van de transitie van aardgas naar elektrisch verwarmen. (COP 4 tot 5 )
* Woningen met matige isolatie behalen gemakkelijk een SCOP van 4.
* Het hydraulische systeem, CV installatie en de regeling bepalen in hoge mate de COP.

Ik kan me goed voorstellen dat je het wil overdragen. Ik vind het nog altijd nuttig als onderlinge benchmark, en ik kan me voorstellen dat nieuwe wp-mensen er ook baat bij hebben. Ik kan dat zelf echter niet automatiseren, maar er lopen hier vast Tweakers rond die dat wél kunnen. Misschien opsplitsen in een back-end-ontwikkelaar, een aanjager, en iemand die de maandelijkse analyse eruit spuugt?

[Beer070]

Sport_Life schreef op maandag 9 maart 2026 @ 21:31:
[...]

Hier een 300l boiler (52gr) met een gezin van 5 en 1x bad + 4x douchen redden we niet.
Via de app zet ik m dan even handmatig aan als dat voorkomt.

Verder zou ik ook altijd rekening houden met toekomstige bewoners (van jezelf of bij verkoop) , dus in een gezinswoning met 3 - 4 slaapkamers zounik altijd 300l doen , zelfs al ben je met zn tweeën.

Ik zit te brainstormen tussen de opties om een sww vat te plaatsen of een wpb. In beide gevallen is de kelder de meest zinvolle optie (ruimte en dicht bij wp). Om toch lekker veel en snel wat te hebben leek het mij een leuke optie om een tweede boilervat dicht bij de badkamers te plaatsen, en deze ook te verwarmen met een circulatie leiding. Kan je mooi twee kleinere vaten gebruiken om toch aan een groot volume te komen.
Het huidige idee is een Nibe water/water warmtepomp booster met 190L te nemen en dit aan te vullen met een extra vat van 150L. Tevens wordt mijn SWW water voorverwarmt door het 500L buffervat van de cv.
Hiermee kan ik cv rond 35C houden en SWW met COP6 naar 62 graden krijgen. (Hoop ik)
Een idee voor grotere gezinnen

[Bravo]

Beer070 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 22:43:
[...]

Ik zit te brainstormen tussen de opties om een sww vat te plaatsen of een wpb. In beide gevallen is de kelder de meest zinvolle optie (ruimte en dicht bij wp). Om toch lekker veel en snel wat te hebben leek het mij een leuke optie om een tweede boilervat dicht bij de badkamers te plaatsen, en deze ook te verwarmen met een circulatie leiding. Kan je mooi twee kleinere vaten gebruiken om toch aan een groot volume te komen.
Het huidige idee is een Nibe water/water warmtepomp booster met 190L te nemen en dit aan te vullen met een extra vat van 150L. Tevens wordt mijn SWW water voorverwarmt door het 500L buffervat van de cv.
Hiermee kan ik cv rond 35C houden en SWW met COP6 naar 62 graden krijgen. (Hoop ik)
Een idee voor grotere gezinnen

Al die extra meters leiding (heen en terug) zijn niet gratis, bovendien vergroten ze het afkoelingsoppervlak. Voor legionella wordt het systeem ook groter waarin het zich kan gaan nestelen.
Is het niet handiger om een klein elektrisch boilertje bij de badkamer te hangen om het afgekoelde water in de leiding te verwarmen totdat het warme water arriveert?

[mr_evil08]

Bravo schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 09:14:
[...]

Al die extra meters leiding (heen en terug) zijn niet gratis, bovendien vergroten ze het afkoelingsoppervlak. Voor legionella wordt het systeem ook groter waarin het zich kan gaan nestelen.
Is het niet handiger om een klein elektrisch boilertje bij de badkamer te hangen om het afgekoelde water in de leiding te verwarmen totdat het warme water arriveert?

Reminder, het opwarmen van een boilervat gebeurd met CV water niet tapwater, die 2 zijn gescheiden van elkaar, legionella in een CV leiding is geen probleem.

De circulatieleiding mag ook geïsoleerd zijn(aanrader).
En het stukje warm waterleiding vanuit de boiler naar tappunt doe je meestal met een klein 12mm koperleiding ongeisoleerd, flex leiding kan ook maar je houdt hem klein diameter tenzij je een stortdouche wil.

[ Voor 12% gewijzigd door mr_evil08 op 10-03-2026 09:42 ]

[Bravo]

mr_evil08 schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 09:39:
[...]

Reminder, het opwarmen van een boilervat gebeurd met CV water niet tapwater, die 2 zijn gescheiden van elkaar, legionella in een CV leiding is geen probleem.

De circulatieleiding mag ook geïsoleerd zijn(aanrader).
En het stukje warm waterleiding vanuit de boiler naar tappunt doe je meestal met een klein 12mm koperleiding ongeisoleerd, flex leiding kan ook maar je houdt hem klein diameter tenzij je een stortdouche wil.

Ah, zo kun je het ook lezen dat er een cv circulatieleiding erbij komt om de kleine boilervaten te verwarmen. Door het woordje circulatieleiding kreeg ik de indruk dat de beide vaten via het tapwater aan elkaar gekoppeld zouden worden.

[dunklefaser]

@mr_evil08 Met een stroomverbruik van 1000 kWh voor het verwarmen met een wp kunnen vermoedelijk niet veel FE wp-installaties concurreren. Je verbruikt geen gas voor cv ondanks een hybride opstelling als ik me niet vergis. Maar veel woningen zijn ook groter en/of hebben meer warmte nodig.

Heb je trouwens ook boven vloerverwarming of alleen beneden?

P.S.: Hier ca. 1650 kWh aan stroom voor de wp nodig.

[jugo6]

ephymerous schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 13:17:
[...]


En heb je al beelden bij het resultaat?

Dat mijn verbruik snel naar beneden ging. Op de homewizard P1 kon ik ook zien dat de backup bijna de hele tijd aan stond.
dat is nu een stuk rustiger. WP loopt ook meer continu met alleen backup bij defrost.

[ Voor 3% gewijzigd door jugo6 op 10-03-2026 17:25 ]

[Nnoitra]

Tomexergie schreef op maandag 9 maart 2026 @ 21:18:
Resultaten MONITORTING februari 2026

Ik zoek iemand die de monitoring van mij over wil nemen. Ik heb het c.a 8 jaar met plezier gedaan maar heb er helaas geen tijd meer voor. Het kost iedere maand 2 uur werk dit gedurende 7 maanden per jaar.

Dank voor je tijd en inzet!

[jugo6]

koudeval issues

jugo6 schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 22:33:

Meer tocht of trek na warmtepomp?

Sinds we een warmtepomp hebben, lijkt het meer te tochten in de huiskamer, wellicht veranderde convectie?

Een warmtepomp (Altherma4) sinds september, goed geïsoleerd jaren 30 huis, radiatoren met ventilatoren.
Toen we een CV ketel hadden ervoer ik ook wel iets van convectie, maar nu voel je nog meer een koude luchtstroom door de kamer (naar mijn gevoel niet continu). CV Circuit is nu meestal ruim 40 graden bij verwarming.

waar kan dit aan liggen?

Al een tijdje geleden dit probleem gepost, het lijkt inderdaad deels koudeval te zijn, maar is nog niet opgelost. Het treedt in het algemeen op in de huiskamer, en is sterker bij het opnieuw opwarmen van het systeem (dat gebeurt minder vaak nu de stooklijn beter is), en ook bij defrost en SWW run.

De verlaagde stooklijn hielp niet, wellicht dat de lagere temperatuur het nog moeilijker maakt om koudeval te compenseren.

Meer radiator ventilatoren lijkt iets te helpen, maar niet voldoende (en geeft ook meer luchtverplaatsing)

Ik stelde zelf aan de installateur voor om een buffervat te plaatsen, wat hij na 2 maanden wil proberen. Maar ik denk dat dit alleen bij defrost iets kan helpen. Inhoud van de radiatoren plus leidingen die altijd open staan schat ik op 56 liter, plus nog wat radiatoren met thermostaatkraan.

Verdere gegevens: jaren30 eindwoning 120 m2, maar goed geïsoleerd, HR+ glas. Jaarlijks gasverbruik was 900m3. Nu dus Altherma 4 en verder nog steeds alleen radiatoren: gewone T22 en T33 en 1 Jaga Tempo.

Nu het wat warmer is, merken we iets minder van het probleem. Maar de kamer lijkt wat killer (vochtiger?) aan te voelen, en even een half uurtje de CV aan werkt niet meer....
Stooklijn kan nu bij hogere temperaturen nog lager, ik merk wel dat ie 'snachts op stille stand beter continu loopt dan overdag, wanneer er ook invloed is van mensen in de kamer of koken en zo.

wat grafiekjes:



eerder
hier lijkt homeassistant al wat data kwijt te zijn.

Ideeën hierover, suggesties? wel of geen buffervat erbij? dank!

[Carboy54]

jugo6 schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 17:23:
koudeval issues

[...]


Al een tijdje geleden dit probleem gepost, het lijkt inderdaad deels koudeval te zijn, maar is nog niet opgelost. Het treedt in het algemeen op in de huiskamer, en is sterker bij het opnieuw opwarmen van het systeem (dat gebeurt minder vaak nu de stooklijn beter is), en ook bij defrost en SWW run.

De verlaagde stooklijn hielp niet, wellicht dat de lagere temperatuur het nog moeilijker maakt om koudeval te compenseren.

Meer radiator ventilatoren lijkt iets te helpen, maar niet voldoende (en geeft ook meer luchtverplaatsing)

Ik stelde zelf aan de installateur voor om een buffervat te plaatsen, wat hij na 2 maanden wil proberen. Maar ik denk dat dit alleen bij defrost iets kan helpen. Inhoud van de radiatoren plus leidingen die altijd open staan schat ik op 56 liter, plus nog wat radiatoren met thermostaatkraan.

Verdere gegevens: jaren30 eindwoning 120 m2, maar goed geïsoleerd, HR+ glas. Jaarlijks gasverbruik was 900m3. Nu dus Altherma 4 en verder nog steeds alleen radiatoren: gewone T22 en T33 en 1 Jaga Tempo.

Nu het wat warmer is, merken we iets minder van het probleem. Maar de kamer lijkt wat killer (vochtiger?) aan te voelen, en even een half uurtje de CV aan werkt niet meer....
Stooklijn kan nu bij hogere temperaturen nog lager, ik merk wel dat ie 'snachts op stille stand beter continu loopt dan overdag, wanneer er ook invloed is van mensen in de kamer of koken en zo.

wat grafiekjes:
[Afbeelding]

[Afbeelding]
eerder
[Afbeelding] hier lijkt homeassistant al wat data kwijt te zijn.

Ideeën hierover, suggesties? wel of geen buffervat erbij? dank!

Ik zou een fancoil proberen die geven een automatische continu geregelde luchtstroom tot 4.5 kW per fancoil.

[BarryH]

jugo6 schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 17:23:
koudeval issues

[...]


Al een tijdje geleden dit probleem gepost, het lijkt inderdaad deels koudeval te zijn, maar is nog niet opgelost. Het treedt in het algemeen op in de huiskamer, en is sterker bij het opnieuw opwarmen van het systeem (dat gebeurt minder vaak nu de stooklijn beter is), en ook bij defrost en SWW run.

De verlaagde stooklijn hielp niet, wellicht dat de lagere temperatuur het nog moeilijker maakt om koudeval te compenseren.

Meer radiator ventilatoren lijkt iets te helpen, maar niet voldoende (en geeft ook meer luchtverplaatsing)

Ik stelde zelf aan de installateur voor om een buffervat te plaatsen, wat hij na 2 maanden wil proberen. Maar ik denk dat dit alleen bij defrost iets kan helpen. Inhoud van de radiatoren plus leidingen die altijd open staan schat ik op 56 liter, plus nog wat radiatoren met thermostaatkraan.

Verdere gegevens: jaren30 eindwoning 120 m2, maar goed geïsoleerd, HR+ glas. Jaarlijks gasverbruik was 900m3. Nu dus Altherma 4 en verder nog steeds alleen radiatoren: gewone T22 en T33 en 1 Jaga Tempo.

Nu het wat warmer is, merken we iets minder van het probleem. Maar de kamer lijkt wat killer (vochtiger?) aan te voelen, en even een half uurtje de CV aan werkt niet meer....
Stooklijn kan nu bij hogere temperaturen nog lager, ik merk wel dat ie 'snachts op stille stand beter continu loopt dan overdag, wanneer er ook invloed is van mensen in de kamer of koken en zo.

wat grafiekjes:
[Afbeelding]

[Afbeelding]
eerder
[Afbeelding] hier lijkt homeassistant al wat data kwijt te zijn.

Ideeën hierover, suggesties? wel of geen buffervat erbij? dank!

En gewoon alle ventilatoren uit?
En de stooklijn ietsje hoger ter compensatie? Dan blijft de warmte wat meer boven de radiatoren hangen en dempt hopelijk de koudeval

[MotorBeast]

BarryH schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 17:44:
[...]

En gewoon alle ventilatoren uit?
En de stooklijn ietsje hoger ter compensatie? Dan blijft de warmte wat meer boven de radiatoren hangen en dempt hopelijk de koudeval

Mijn ventilatoren heb ik ook maar op standje 2 staan (Heatfans). Op 4 radiatoren krijg je anders echt luchtstroming in de kamer en ook hoorbaar geluid en hoger instellen heeft geen merkbaar effect op de prestaties. Laat 1 van de redenen nu ook zijn voor verwarmen met L/W tov L/L nu net deze zaken zijn. Het is gewoon voelbare tocht als je die dingen te hoog zet. @jugo6 Een buffervat zorgt zeker voor minder afkoeling van je radiatoren. Wel in serie zetten, niet parallel. Hier voel ik totaal niets van een defrost. En zet je stooklijn zo dat hij nooit zijn setpoint haalt. Wil je 21 binnen op 21,5 zetten en stooklijn zo zetten dat hij rond 21 en 21,2 blijft draaien. Gaat hij nooit uit behalve hier bij zoninval maar dat is gratis warmte. Slaat dan ook weer aan hier op 21,4 maar dan vang je het opwarmen van systeem mooi op. Eer dat hij na uren uitstaan dan echt weer draait zit ik hier weer op de juiste binnen temperatuur. En zet je minimale aanvoer niet te laag. Ik ben er na 2 winters achter dat hier 34 graden beter werkt dan lager met mijn radiatoren. En het maakt in verbruik weinig uit. Uren met dit weer 32 graden of lager en de 21 niet halen en dus oncomfortabel of 34 en lekker warm en ach af en toe iets meer aan/uit. Ik kies voor het laatste.

[ Voor 30% gewijzigd door MotorBeast op 10-03-2026 18:58 ]

[mr_evil08]

jugo6 schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 17:23:
koudeval issues

[...]
Al een tijdje geleden dit probleem gepost, het lijkt inderdaad deels koudeval te zijn, maar is nog niet opgelost. Het treedt in het algemeen op in de huiskamer, en is sterker bij het opnieuw opwarmen van het systeem (dat gebeurt minder vaak nu de stooklijn beter is), en ook bij defrost en SWW run.

De verlaagde stooklijn hielp niet, wellicht dat de lagere temperatuur het nog moeilijker maakt om koudeval te compenseren.

Meer radiator ventilatoren lijkt iets te helpen, maar niet voldoende (en geeft ook meer luchtverplaatsing)

Nu het wat warmer is, merken we iets minder van het probleem. Maar de kamer lijkt wat killer (vochtiger?) aan te voelen, en even een half uurtje de CV aan werkt niet meer....
Stooklijn kan nu bij hogere temperaturen nog lager, ik merk wel dat ie 'snachts op stille stand beter continu loopt dan overdag, wanneer er ook invloed is van mensen in de kamer of koken en zo.

Ideeën hierover, suggesties? wel of geen buffervat erbij? dank!

Afgiftepunt problemen.
Ga aan de wandel met een IR meter, koude oppervlaktes geven kouval, hang daar een afgiftepunt op.

Kou van boven(niet verwarmde slaapkamers) kan invloed hebben.
Hier staan de vloerverwarmingslussen bij het raam verder open (lus middenin kamer geknepen waardoor de zaak weer in balans is op de verdeler in/uitgaand), precies om die reden en werkt(heb meander bij de ramen).

Ook handig om ventilatie nakijken.
Staar je niet blind op lage Ta, wij Tweakers zijn er gek op, puntje meer of minder doet niet zoveel.
Kouval daalt de gevoelstemperatuur enorm waardoor de thermostaat een slinger krijgt.

[ Voor 7% gewijzigd door mr_evil08 op 11-03-2026 08:08 ]

[Beer070]

mr_evil08 schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 09:39:
[...]

Reminder, het opwarmen van een boilervat gebeurd met CV water niet tapwater, die 2 zijn gescheiden van elkaar, legionella in een CV leiding is geen probleem.

De circulatieleiding mag ook geïsoleerd zijn(aanrader).
En het stukje warm waterleiding vanuit de boiler naar tappunt doe je meestal met een klein 12mm koperleiding ongeisoleerd, flex leiding kan ook maar je houdt hem klein diameter tenzij je een stortdouche wil.

Het is volgens mij zelfs zo dat de enige manier waarop je de warmwater SWW mag isoleren is wanneer je een circulatieleiding toepast om het geheel warm te houden. normaal gesproken zou je dit (volgens YouTube) doen tot aan het laatste tappunt waardoor je minder verliezen hebt, en meer comfort. In mijn situatie zou ik het CV water verwarmen met de WP, en dit ophogen naar 60 graden met een Nibe water/water warmtepomp boiler. Om dan wat extra capaciteit te hebben kan je dit met een circulatie pomp uitbreiden naar een extra vat. Zolang je alles maar behoorlijk inpakt blijft het netjes op 55C of meer en heb je snelle comfortabele afgifte.
Het is een optie met focus op comfort en minder op efficiency.

[argusb79]

argusb79 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 18:20:
We zijn druk bezig met verbouwplannen en gaan ons huis (hoekwoning uit 1960) verder isoleren en voorzien van vloerverwarming.

Een mooi moment om van het gas af te gaan.
We neigen sterk naar de aanbieding van een lokale installateur die voor een scherpe prijs een Remeha Confida warmtepomp aanbiedt in combinatie met een LG warmtepompboiler.

Zijn er inmiddels al meer ervaringen met de Confida R290 warmtepompen (of de achterliggende OEM buitenunits)?
Dan vooral:
* Geluidsproductie in de praktijk.
* Minimaal afgegeven vermogen (ivm voorkomen pendelen).

We twijfelen tussen het 6 en 9kW model, prijstechnisch zit er (na subsidie) minder dan 300 euro tussen.
Vermoedelijk komen we met de 6kW unit ook wel uit, maar wat meer marge voelt wel prettig.

Volgens de uitgebreide specs heeft de 9kW unit een behoorlijk hoge minimale afgifte bij W7/35

[Afbeelding]

Huidig verbruik: 1250 tot 1300 m3 per jaar waarvan ~200m3 SWW. Dit jaar is de mindergas.nl voorspelling een stuk hoger door de koude winter in het noorden.
Het gasverbruik voor de koudste dagen zat op 15m3 per dag (inclusief SWW).

Op dit moment is er beperkte isolatie:
* zijmuurspouw nageïsoleerd (~5 cm EPS parels).
* zoldervloer nageïsoleerd (3cm XPS).
* overal dubbel glas (geen HR)

We stoken met een HR ketel op een CV-systeem uit de jaren 60 (met dikwandige stalen buizen en prachtige grote draaiknoppen , wat nou thermostaten) wel redelijk zuinig op 20C met nacht- en (over)dagverlaging.

Nog te nemen maatregelen:
* Dubbel glas wordt vervangen door HR++.
* Houten woonkamervloer wordt vervangen door schuimbeton met gelijk vloerverwarming.
* De rest van de benedenverdieping krijgt vloerisolatie en vloerverwarming.
* Oude ventilatieroosters worden vervangen door ZR roosters.
* Deuren worden beter sluitend gemaakt.
* Mogelijk na-isolatie schuin dak zolder (indien mogelijk wegens 65 jaar oud "dampdicht" bitumen dakvilt.

Inmiddels de knoop doorgehakt en (ook op advies van deinstallateur) voor de 6kW Confida gekozen.
Komt 50L buffervat bij, dit kan het beste in de retour als ik het hier goed gelezen heb

SWW met LG WPB (270L).

De meterkast wordt ook gelijk vervangen, heeft nu nog gedeeltelijk smeltzekeringen en er was nog geen hoofdschakelaar en aardlekschakelaar. Ben dan ook gelijk klaar voor 3-fase aansluiting (er is capaciteit).

[jugo6]

jugo6 schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 17:23:
koudeval issues

[...]


Al een tijdje geleden dit probleem gepost, het lijkt inderdaad deels koudeval te zijn, maar is nog niet opgelost. Het treedt in het algemeen op in de huiskamer, en is sterker bij het opnieuw opwarmen van het systeem (dat gebeurt minder vaak nu de stooklijn beter is), en ook bij defrost en SWW run.

De verlaagde stooklijn hielp niet, wellicht dat de lagere temperatuur het nog moeilijker maakt om koudeval te compenseren.

Meer radiator ventilatoren lijkt iets te helpen, maar niet voldoende (en geeft ook meer luchtverplaatsing)

Ik stelde zelf aan de installateur voor om een buffervat te plaatsen, wat hij na 2 maanden wil proberen. Maar ik denk dat dit alleen bij defrost iets kan helpen. Inhoud van de radiatoren plus leidingen die altijd open staan schat ik op 56 liter, plus nog wat radiatoren met thermostaatkraan.

Verdere gegevens: jaren30 eindwoning 120 m2, maar goed geïsoleerd, HR+ glas. Jaarlijks gasverbruik was 900m3. Nu dus Altherma 4 en verder nog steeds alleen radiatoren: gewone T22 en T33 en 1 Jaga Tempo.

Nu het wat warmer is, merken we iets minder van het probleem. Maar de kamer lijkt wat killer (vochtiger?) aan te voelen, en even een half uurtje de CV aan werkt niet meer....
Stooklijn kan nu bij hogere temperaturen nog lager, ik merk wel dat ie 'snachts op stille stand beter continu loopt dan overdag, wanneer er ook invloed is van mensen in de kamer of koken en zo.

wat grafiekjes:
[Afbeelding]

[Afbeelding]
eerder
[Afbeelding] hier lijkt homeassistant al wat data kwijt te zijn.

Ideeën hierover, suggesties? wel of geen buffervat erbij? dank!

Dank voor het uitgebreide meedenken allen. De kou is redelijk constant, en denk ik meer bij een defrost of opnieuw opstarten, maar ook als de warmtepomp redelijk constant draait, voelt de kamer nog wat kil, en bij kouder weer een duidelijke tocht.
Stooklijn is nu 44/-10 en 26/15, met als resultaat iets minder defrost, maar nog wel een kil gevoel in huis. Vochtigheid van het voorjaar?

@Carboy54 even een fancoil proberen dan zijn we toch ook weer wat installatieuurtjes verder. Ik hoor ook allerlei nadelen, en weet niet of het veel verschil maakt met mijn Jaga Tempo met 5x 120mmm fans.

@BarryH Ventilatoren uit hebben we inderdaad ook geprobeerd. Anders, maar nog steeds ook koude tocht. Stooklijn iets hoger of lager hebben we geprobeerd, geen grote verschillen. Ik neig zelfs naar stooklijn naar CV temperaturen om het oude comfort weer terug te krijgen....

@MotorBeast Het advies van heatfan is ook meer heatfans (dus over de hele radiator), heb jij dat ook? de ene radiator is beter bezet dan de andere bij mij. Laag zetten hebben we al wel gedaan, maar lijkt de koudeval niet te verminderen. Stooklijn leek al redelijk een paar weken geleden, maar nu het overdag veel warmer is, is het bijna niet te vermijden dat ie overdag afslaat. (serredeuren plus schuine ramen is veel licht dus veel zonnewarmte, maar wellicht ook meer koudeval, ook bij HR+)
Buffer: ik vind dat het nu al best lang duurt voordat het circuit op temperatuur is bij de SWW, iedere dag 1-1,5 uur daarmee bezig. En mij leek met continu 57 liter beschikbaar (tot 80 L max) dat het al redelijk gebufferd moest zijn. Gaat dat met een buffer niet nog langer duren als ie dat ook moet opwarmen?
Stooklijn lijkt al redelijk op het minimum. Gisteravond op 21 gezet, dat haalt ie dan eigenlijk niet, overdag pas weer als de zon erbij komt.

donderdag dus iets verlaagd en avond temperatuur op 21, dat haalt ie dan niet meer, maar overdag staat ie veel uit, en blijft het circuit lang op de SWW temperatuur. Weekoverzicht afgelopen week:
dank voor alle gedachten en wijze raad!

[MotorBeast]

@jugo6 Je stooklijn moet juist omhoog. Radiatoren doen niets onder de 30/ 32 graden. Ik heb minimaal 34. En met dit weer en zon voorkom je aan/uit niet. Staat hier al uren uit. Straks begin avond pendelen. Later stookt hij door als buiten kouder wordt. En ja ligt hier helemaal vol met ventilatoren.

[X21r]

jugo6 schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 15:58:
[...]
Dank voor het uitgebreide meedenken allen. De kou is redelijk constant, en denk ik meer bij een defrost of opnieuw opstarten, maar ook als de warmtepomp redelijk constant draait, voelt de kamer nog wat kil, en bij kouder weer een duidelijke tocht.

Als je dan na denkt en op onderzoek gaat .. waar komt de koude lucht vandaan, dat moet toch kunnen?

-Nu ventilatoren op de radiators.. gaan die UIT als water temperatuur onder de 28-30 graden komt ? ( toch wel noodzakelijk he).
-Komt er koude lucht van de boven verdieping. ?
-Komt er koude lucht bij de ramen vandaan, daar staat normaal gesproken een radiator onder.
Maar als er een brede vensterbank is dan heeft de radiator er onder ook niet veel nut bij lage temperatuur verwarming.

Want de testen die je gedaan heb zijn allenmaal negatief.. dus moet er wat anders zijn...of de testen zijn verkeerd uitgevoerd ?

En zoals hier men af en toe effe oplossingen neer schrijft is een beetje vreemd.. eerst onderzoek en goed testen

- Neem maar een links omdraaiende ventilator heb je nodig in het noordelijk halfrond, test = laat het water maar weg lopen in een was tafel.. draait links om op het noordelijk half rond, en rechts om op het zuidelijk half rond < dat is het bewijs
En zoals @MotorBeast al zegt aanvoer temp moet omhoog en aan/uit is niet erg.. moet zelfs.

[ Voor 3% gewijzigd door X21r op 12-03-2026 17:16 ]

[Get!em]

Of dus warmtebeeld camera om te zien waar de koude vandaan komt. Is er een stuk ongeisoleerde muur (afdekplaat onder of boven een raam), komt de tocht via de spouw, door de stopcontacten, is er ergens een aanbouw en daardoor doorbroken spouwmuur met dus tocht via de spouw. Zoveel mogelijkheden.

[marvel27]

@Tomexergie
Compleet ongeïnformeerde vraag, maar kan de logging niet gewoon via heatpumpmonitor gebeuren? Maakt het wel simpeler, en sowieso grotere groep aan vergelijkingsmateriaal.

[Tomexergie]

marvel27 schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 18:44:
@Tomexergie
Compleet ongeïnformeerde vraag, maar kan de logging niet gewoon via heatpumpmonitor gebeuren? Maakt het wel simpeler, en sowieso grotere groep aan vergelijkingsmateriaal.

Niet iedere warmtepomp heeft die mogelijkheid. Als ik stop dan zal misschien iemand van Tweakers dit verder uitwerken en opzetten. Of anders op de oude methode verder.

[blb4]

marvel27 schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 18:44:
@Tomexergie
Compleet ongeïnformeerde vraag, maar kan de logging niet gewoon via heatpumpmonitor gebeuren? Maakt het wel simpeler, en sowieso grotere groep aan vergelijkingsmateriaal.

Zat ik ook aan te denken; ik heb mij WP daar al op staan. Kost wel wat geld.

[marvel27]

Heb jij dan zo'n set van ze besteld om de monitoring te doen?

[blb4]

marvel27 schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 20:06:
Heb jij dan zo'n set van ze besteld om de monitoring te doen?

Nee, ik laad mijn gegevens via Home Assistant:

code:

emoncms_history:
  api_key: xxxxxxxxxxx
  url: https://emoncms.org
  inputnode: 10
  whitelist:
    - sensor.heatmeter_flowt
    - sensor.heatmeter_returnt
    - sensor.heatmeter_flowrate
    - sensor.heatmeter_energy
    - sensor.heatmeter_power
    - sensor.heatpumpimportenergyl2
    - sensor.heatpumpimportenergyl3
    - sensor.heatpumppowerl2
    - sensor.heatpumppowerl3
    - sensor.panasonic_heat_pump_main_outside_temp
    - sensor.heatpump_roomtarget
    - sensor.heatpump_roomcurrent
    - sensor.panasonic_heat_pump_main_threeway_valve_state

Resultaat: https://heatpumpmonitor.org/dashboard?id=548

[ Voor 3% gewijzigd door blb4 op 12-03-2026 22:57 ]