Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[Martin7182]

Tomexergie schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 21:29:
[...]

Op basis van de specificaties en mijn metingen. Ik kan het vermgen aflezen op Kamstrup.

Ja, maar een WP die 5 kW kan leveren bij b.v. A7W35 is natuurlijk een heel ander apparaat dan 5 kW bij A2W35, A-2W35 of A-7W35. Het heeft eigenlijk geen zin om alleen 'het' vermogen te noemen.

[Get!em]

Technician- schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 22:27:
Allemaal gelul in de marge.
Wij hebben ook 8-9 kW en koken electrisch op 3 fasen met een 1 fase WP
Al 7 jaar geen enkel probleem.
Totaal vermogen/ max A komt niet eens in de buurt van uitschakelen

Als de grote verbruikers qua verdeling niet lekker op de groepen zitten, kan het wel degelijk verkeerd lopen.
Hier al pieken over de 35A gehad op 1 fase met 25A Max. Gewoon een automaat, dus die klap ik wel weer terug. Ook moeten doen na een piek van 40A.
Voornaamste was de verdeling opnieuw doen. Want degene die de meterkast opnieuw had ingedeeld en ook de warmtepomp (met 3kW BuH op aparte groep op andere fase) erin had gezet had daar niet op gelet. Zo kreeg ik mijn Amber 120 (12kW in naam, maar volgens specsheet een Pnom 9kW warmtepomp met piekverbruik van 3300W) op dezelfde fase als de inductie (3300W), oven (3000W) en waterkoker (2000W) en koelkast.
Omwille van simpelheid de oven verplaatst naar een andere fase.
Maar alsnog zie je dat de loadbalancing van de EV flink moet ingrijpen tijdens de kookpiek als ook de warmtepomp draait. EV is regelbaar en planbaar en moet je sowieso al niet op die piektijden gaan laden, maar stel nou dat t samenvalt met goedkopere tarieven en je automations (evcc) sturen toch aan op laden


Overigens zou je de pieken met een batterij nog kunnen ondersteunen en batterij + grid boven de 25A per fase uitkomen. Moet je meterkast wel op voorzien zijn….

[BarryH]

Jan-tweak schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 22:24:
[...]

Monitoring is zeker nuttig en kan je veel vertellen, haar heb je helemaal gelijk in.
Echter in deze situatie wil je eigenlijk kijken wat de technische grens is om te bepalen of en hoeveel speelruimte je hebt, en dat is nu juist iets wat je monitoren juist niet kan vertellen. 1+1 =2 lijkt me juist wat eenvoudiger.

En zo kom je in allerlei woningen 3x35A tegen a eur 1900 vastrecht per jaar.
Want de electricien zei.....
Vervolgens hang je iets aan de P1 poort en je ziet dat er nooit over de 5000watt per fase wordt gegaan.
(Op onze jachthaven ook zo'n verhaal. 200+ 16A groepen op 3x80A (Wat eerst echt niet kon volgens de deskundigen...) en nu blijken we max 3x35A te benutten en dat is dan nog op teruglevering.

[Tomexergie]

Martin7182 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 22:28:
[...]

Ja, maar een WP die 5 kW kan leveren bij b.v. A7W35 is natuurlijk een heel ander apparaat dan 5 kW bij A2W35, A-2W35 of A-7W35. Het heeft eigenlijk geen zin om alleen 'het' vermogen te noemen.

Dit is de definitie van het thermische vermogen van een warmtepomp, een afspraak om producten met elkaar te vergelijken. Dit omdat het vermogen temperatuur afhankelijk is.

[Steyn_E]

Andrehj schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 16:32:
[...]

Geen backup van 3 kW gebruiken. Gewoon een WP aanschaffen die bij -10 op de compressor de hut warm kan houden (of accepteren dat het dan tijdelijk wat minder warm is in huis ).
En dan een 3-fasen WP kopen. Die verbruikt dan op vol vermogen slechts ca 800 W (3.5A) per fase, wat in de praktijk geen enkel probleem is.

Da's wat ik heb gedaan, bij 's mam een Arotherm 105/6 geplaatst ipv een 75/6 (welke voldoende zou zijn geweest). Helaas wel een parallel buffer nodig (koop dan een grote (500l+) want minder menging) maar draait extreem zuinig. Bij 5,5c buitentemperatuur net op de VWZ AI COP 6,9 bij ca 30 graden flowtemperatuur (bij 28c gevraagd, niet helemaal duidelijk waarom 'ie dan niet verder terug moduleert). Met vloerverwarming uiteraard.
Afgelopen week draaide 'ie regelmatig op ca 900w totaal (300w/fase) bij een iets hogere buitentemperatuur. COP was toen 7,7 op de display (korreltje zout). Ga nog even uitzoeken hoe nauwkeurig de verschillende metingen zijn want dit is ver boven waarop ik had gerekend. Een van mijn observaties was dat hij terugmoduleert tot 27% waar anderenbij dit model nooit minder dan 40% zien. Mogelijk is de VWZ AI die ik heb gebruikt geleverd met een andere firmware?
Anyway, met een goed ontwerp hoef je niet veel efficiëntie in te leveren met een 3-fase warmtepomp. In deze specifieke vergelijking (Arotherm 75 vs 105) is de scroll-pomp in de zwaardere ook net iets efficiënter dan de zuigerpomp in de enkelfase unit. Combineer dat met de grotere condensor op de buitenunit en een manier waarop 'ie altijd z'n warmte netjes kwijt kan en je hebt blijkbaar een 'Top of the COPs'. Geen stress of 'ie het met -10 ook nog trekt. Geen back up heater (die niet veel doet als de stroom uitvalt, koop een houtkachel). Bij wijze van spreken voorbereid op Scandinavische taferelen.

Warm water maken met dat ding is haast spectaculair te noemen; heb een inlaatcombinatie nog nooit zo hard zien sputteren. 200L van 33 graden naar 55 in net aan een kwartier. Moet de aanvoertemp nog ff tweaken want die schoot naar 75 (beetje onnodig), COP was toch 3,8 bij een buitentemperatuur van 8 graden...

Met andere woorden: Die nieuwe R290 machines zijn echt een game-changer voor oudere en grote woningen en kunnen zelfs hoge rendementscijfers scoren als het afgiftesysteem maar voldoet. Zorg dat die machine altijd 2000l/h kwijt kan (over een groot afgiftesysteem of een fors buffervat zonder te veel menging) en je zit gebeiteld.

Had ik (mam) geld kunnen besparen met een kleinere warmtepomp zonder buffervat? Ja. Zonder twijfel. Maar dit geeft het comfort en de zekerheid van een HR ketel met de stookkosten van een klein elektrisch kacheltje. Ik twijfel geen moment dat als we een elfstedentocht krijgen dit joekel dat huis nog warm krijgt. En da's ook wat waard, al kan ik niet voor anderen bepalen hoeveel dat is. Prijsverschil ca 2500 euro met een RVS buffervat (koelen!) en pomp. Heb zelf een tweedehands vat gekocht, dus in dit geval stukken minder maar nog zeker 1000 euro. Da's zo'n beetje een jaar terugverdientijd (bepaald geen zuinige woning dus). Maar beduidend minder dan de besparing door het zelf te doen.

In gebruik lijkt het voorlopig goedkoper dan een 75/6 die op z'n tenen loopt. Ergens logisch als je ziet hoe enorm die condensor is. Delta-t aan je afgiftekant is één ding, maar datzelfde principe geldt voor de efficiëntie aan de koelgas-zijde van het circuit. Laag compressorvermogen tov het condensoroppervlak is het meest efficient.

[blb4]

assje schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:41:
[...]

Ik kan mijn excelletje met verdeling en aannames qua gelijktijdigheid wel eens opsnorren. Maar; je ontkomt echt niet aan een gezonde dosis "meestal gaat het goed"

Ik heb:

• 1 fase 8kW L/W warmtepomp met 3kW thermisch element
• 1 fase 6,8kW L/L warmtepomp (zelfs 20A afgezekerd)
• 2 fase inductiekookplaat (3 fasen maar gebruikt er maar twee)
• 1 fase laadpaal (3 fasen laadpaal maar één aangesloten om overbelasting te vermijden)
• 2x oven, quooker, rest van de woning

Als je ook nog bedenkt dat er regelmatig een air-fryer tegelijk met kookplaat en oven wordt gebruikt zijn er 1001 scenario's waarin overbelasting (theoretisch) voor kan komen. Toch gaat het meestal goed. heb al wel een keer 38A gezien op een fase maar de 25A hoofdzekering heeft het nog gehouden

Mijn laadpaal is op dit moment nog niet load-balancing; dat is niet ideaal. Laadpaal is een uitzonderlijke belasting want die trekt écht 16A en urenlang. Meeste andere verbruikers komen nooit aan hun rated belasting en wanneer ze dat wel doen heel kortstondig. Dit jaar komt er nog een warmtepomp voor zwembad, L/L warmtepomp voor overkapping en heater onder overkapping bij; dan ga ik ook een load balancing laadpaal plaatsen want anders gaat het zeker een keer mis.

Gebaseerd op mijn ervaring zou ik me voor jouw situatie geen enkele zorgen maken zo lang een eventuele laadpaal maar load-balancing is.

Volledig ook mijn beeld en ervaring.
Hier ook een full-electric huis met 11 kW Laadpunt, 3-fase/11kW inductiefornuis en alle overige gebruikelijk spullenboel zoals oven, vaatwasser, quooker, wasmachine en droger. En natuurlijk een WP met 3kW backup elelment en 1,5 kW extern element in de boiler.

1 x een hoofdzekering geklapt, dat bleek te komen doordat de loadbalancing van 't laadpunt niet meer functioneerde. Als je hoofdzekeringen automaten zijn kan je ze gewoon weer terugzetten, als 't smeltpatronen zijn is 't wat lastiger. Zeker de smeltpatronen kunnen een aardige overbelasting hebben, bij zo'n 25% overbelasting kan dat zomaar een uur duren. Bij mij ging er eerst al 15 minuten 28A doorheen en daarna nog 15 minuten 35A voordat hij klapte.

Dus zorg eerst voor goede verdeling over je fasen, een loadbalancer op een eventueel laadpunt en mogelijk ook nog iets als energieverdelers tussen b.v. Quooker & vaatwasser en/of Wasmaschine & droger.

Als dit niet voldoende is moet je naar andere structurele oplossingen kijken; dat kan een zwaardere aansluiting zijn (3 x 35A) of een batterijsysteem met power assist. Zo'n systeem kan dan -natuurlijk gelimiteerd door de capaciteit van de batterijen- zorgen dat de belasting die boven je netaansluiting uitgaat wordt opgevangen door het batterijsysteem. Wel zorgen dat je groepenkast (vooral aardlekschakelaars) op de hogere stroom is gedimensioneerd.

[tonwes99]

Technician- schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 22:27:
Allemaal gelul in de marge.
Wij hebben ook 8-9 kW en koken electrisch op 3 fasen met een 1 fase WP
Al 7 jaar geen enkel probleem.
Totaal vermogen/ max A komt niet eens in de buurt van uitschakelen

Leuk - De homewizard geeft natuurlijk vollop info.

Mijn Amber 95 vraagt volgens Itho max 15.9A, maar als ik in de specs terugreken met warmtecapaciteit dan is het VVW vermogen max 2.2kW (AW-7/35), en sww max 2,7kW (AW7/55). Dus 11A. Nu alleen bij opstarten op 90Hz.

Bij mij is EV het grootste extra belasting, op alle fasen. Dit is nu geen probleem, maar als de WP straks continu op 90Hz draait, zit hij ook continu op de 27A (EV=16A, 1 fase WP=11A). Dus toch de EV maar op 3x12A gezet. Combi BUH en EV lijkt ook een no-go. Ik heb hem nog niet nodig gehad, maar bij -10 toch extra voorzichtig worden met EV-laden.

Verder valt het (zonder inductieplaten) wel mee. Je ziet pieken van stofzuiger, oven, espressomachine en wasmachine. Maar deze lijken allemaal kortdurend en zullen de smelt-hoofdzekering niet doen klappen.

Als ik naar inductie ga toch eens kijken hoe ik de fasen kan herverdelen, twee fasen op de niet-WP, of 3-fasen. L3 lijkt niets te doen, is wellicht de beste voor de WP.

[ Voor 5% gewijzigd door tonwes99 op 20-12-2025 06:59 ]

[snameroc]

Inductie valt reuze mee. Het totale vermogen is groot maar als ik hier terugkijk kost het bereiden van een maaltijd bijna nooit meer dan 1 kwh. Terwijl het apparaat toch ook een aansluitvermogen heeft van 7 kw. Hier met 1 fase 35A een vwl75/6 zonder bu een inductie kookplaat van 7 kw een wp boiler en ook een prive EV dus niet bijzonder veel kms. Gaat al 3 jaar probleemloos. Maar we denken wel na wat we doen. We laden bijvoorbeeld de EV niet tijdens eten koken. Dat is ongeveer de enige restrictie die ík opgelegd heb. Of ze zich er altijd aan houden weet ik niet. Eigenlijk is de EV de enige die langdurig 16A trekt. Ook een conventionele wasdroger hier aanwezig maar die doet er ook geen vele uren over. Ook een vaatwasser gebruikt maar 1 kwh per beurt. Misschien is her beter om eens na te denken hoeveel kwh per uur je gebruikt. Geeft een veel nuttiger beeld. Het voorbeeld van een waterkoker kookt in 10 minuten 1 liter water. Hoeveel liter water denk je te koken bij het bereiden van een maaltijd.

[ Voor 23% gewijzigd door snameroc op 20-12-2025 09:11 ]

[Andrehj]

MotorBeast schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 18:38:
Dan had ik dus ipv van een 55/6 een 75/6 Vaillant moeten kopen met zo ongeveer 70 a 80% van de tijd een pendelende WP terwijl ik bijna altijd nu gewoon mooie lange runs heb en als het dan een keer -10 (wanneer was dat voor het laatst?) in de nacht is een paar keer de BUH wellicht nodig heb. Ik kies toch echt voor de optie passend minimaal vermogen en eventueel in hele grote nood de BUH erbij. Nu heb ik ook nog L/L en houtkachel maar zonder had ik precies hetzelfde gedaan.

1. Als iedereen bij -10 gaat vertrouwen op zijn backup-heater (en we steeds meer warmtepompen krijgen) heeft tegen die tijd niemand meer stroom, want dat kunnen onze energiecentrales helemaal niet aan. Dit moet je dus gewoon niet willen.
2. Het pendelprobleem heb je bij Mitsubishi niet. Bij Mitsubishi Electric hebben de meest gebruikelijke warmtepompen (van 6 - 13 kW) een minimum vermogen van ca 3 kW (bij +12 °C). Zie Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen
3. Als je voldoende VVW hebt, heb je ook geen pendelende WP. Dan draait je WP gewoon maximaal 1 run per dag op een thermisch vermogen van bijvoorbeeld 4 of 5 kW, wat voor de meeste warmtepompen geen enkel probleem is.

[Jan-tweak]

BarryH schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 23:18:
[...]

En zo kom je in allerlei woningen 3x35A tegen a eur 1900 vastrecht per jaar.
Want de electricien zei.....
Vervolgens hang je iets aan de P1 poort en je ziet dat er nooit over de 5000watt per fase wordt gegaan.
(Op onze jachthaven ook zo'n verhaal. 200+ 16A groepen op 3x80A (Wat eerst echt niet kon volgens de deskundigen...) en nu blijken we max 3x35A te benutten en dat is dan nog op teruglevering.

Grappig, en ja ik ken ook heel wat praktijkvoorbeelden waar juist het omgekeerde is gebeurt en vergeet niet, de netbeheerder komt zeker niet altijd gratis je hoofdzekering vervangen, kijk zelf maar op hun site wat de kosten hiervan zijn.
En ja, je betaald gewoon een hoop meer voor een grote aansluiting, dus kijk vooral vooraf goed of je deze wel echt nodig hebt en dat begint gewoon bij een juist ontwerp en als je goede historie hebt via een p1 meter kun je dat natuurlijk daarin mee laten wegen. En soms zul je daar niet aan ontkomen, het is ook veel meer een luxeprobleem, heb je die apparaten ook echt allemaal wel nodig of kun je bv via een planning het gebruik daarvan beperken?

[Andrehj]

Tomexergie schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 19:54:
Het is een fysisch gegeven dat het vermogen van WP's afneemt bij grotere temperatuur verschillen tussen aanvoer en buiten temperatuur. het is een thermodynamica wet. Mijn Elga van 5kW doet nog maar 3 kW bij -5C. Het is niet ander. Er zijn WP' die hun vermogen houden via een interne BUH met COP=1.

Je denkt te ver na. Zoek een WP die past bij je warmtebehoefte van een merk die fatsoenlijke specificaties verspreid en koop die.
Wat ik zou adviseren in jouw geval: De Mitsubishi PUZ-SHWM80YAA (9.7 kW @ A-10W35) of de PUZ-SWM100YAA (11 kW @ A-10W35), beide met een minimum vermogen van ~2.4 kW @ A+7W35 of 3.3 kW @ A+12W25.
Beide werken op 3 fasen en hebben dus een groot vermogensbereik. Veel beter vind je niet.

Verder monitor ik al >5 jaar met een P1-meter het elektrisch verbruik, en we komen hier nooit (ook niet in korte pieken) boven de 20 A per fase. En hou in je achterhoofd dat korte pieken van bijvoorbeeld een Quooker rustig naar de 40A op die fase mogen gaan, omdat ze maar zo kort duren. Een hoofdzekering kan kortstondig heel veel overbelasting aan zonder dat ie eruit gaat. Op een 3x25A hoofdaansluiting heb je in de praktijk (uiteraard bij een fatsoenlijke faseverdeling) heel veel marge.

[ Voor 22% gewijzigd door Andrehj op 20-12-2025 10:11 ]

[MotorBeast]

Andrehj schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 09:45:
[...]

1. Als iedereen bij -10 gaat vertrouwen op zijn backup-heater (en we steeds meer warmtepompen krijgen) heeft tegen die tijd niemand meer stroom, want dat kunnen onze energiecentrales helemaal niet aan. Dit moet je dus gewoon niet willen.
2. Het pendelprobleem heb je bij Mitsubishi niet. Bij Mitsubishi Electric hebben de meest gebruikelijke warmtepompen (van 6 - 13 kW) een minimum vermogen van ca 3 kW (bij +12 °C). Zie Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen
3. Als je voldoende VVW hebt, heb je ook geen pendelende WP. Dan draait je WP gewoon maximaal 1 run per dag op een thermisch vermogen van bijvoorbeeld 4 of 5 kW, wat voor de meeste warmtepompen geen enkel probleem is.

3kW minimum vermogen is hier teveel. Sorry. En niet iedereen heeft VV waaronder ik niet. Als ik een continue pendelende WP heb veroorzaak ik en andere continue piekspanningen om iedere run weer al het water weer op temperatuur te krijgen. Wat doet dat dan voor het stroomnet?

Schat in dat de impact van EV's die allemaal na 17.00 uur aan de stroom hangen vele malen groter is overigens, tegelijk met inductie koken en draaiende WP's. Wat moeten die dan?

En het beleid van de overheid iedereen maar op hybride ketels te sturen zonder dat afgifte in orde is en die warmtepompen als gas nog niet bijspringt op hun tenen staan te beuken zal ook geen beste invloed hebben op het stroomnet. Kennis van me trekt op dit moment continue 1500W uit het net.

Het hele stroomnet is sowieso daar niet op berekend terwijl we allemaal over moeten (moesten) op WP, EV's en zonnepanelen. Met dank aan korte termijn planning en geen visie.

[mr_evil08]

@MotorBeast Precies. Het minimale vermogen is ontzettend belangrijk en wordt vaak onderschat. Je gaat een installatie niet dimensioneren op een situatie die eens in de zoveel jaar voorkomt, en dan meestal ook nog ’s nachts.

Voor die ene extreem koude dag red ik me prima met één of twee graden minder verwarmen, mocht de warmtepomp het dan even niet aankunnen of er ergens een afgiftepunt knijpen.

[Mjier]

mr_evil08 schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 10:50:
@MotorBeast Precies. Het minimale vermogen is ontzettend belangrijk en wordt vaak onderschat. Je gaat een installatie niet dimensioneren op een situatie die eens in de zoveel jaar voorkomt, en dan meestal ook nog ’s nachts.

Voor die ene extreem koude dag red ik me prima met één of twee graden minder verwarmen, mocht de warmtepomp het dan even niet aankunnen of er ergens een afgiftepunt knijpen.

Inderdaad, als het echt koud wordt heb ik ook voldoende mogelijkheden in mijn huis. Ik kan wat ventilatieroosters dichtdoen (die ene dag met een wat mindere luchtkwaliteit wordt ik echt niet ziek van). Ik kan pizza gaan bakken (dat heeft een direct gevolg voor de warmte in mijn woonkamer). Ik kan de slaapkamers wat minder warmte geven (Als kind had ik de ijsbloemen op de ramen, en ook was de stortbak van de wc wel eens bevroren dus waar hebben we het over voor die paar dagen in de xx jaar?). En als het echt niet anders kan trek ik wel een trui aan
Overigens, dit is wel wat anders dan onderdimensioneren met het idee van als het koud wordt stook ik wel met COP1 bij. Dat zou wel eens een dingetje kunnen zijn voor ons stroomnet.

[SebastiaanPs]

@MotorBeast @mr_evil08
Maar jullie hebben ook geen warmteverlies van 9 kW bij Tbuiten -10 gr, zoals @Tomexergie heeft.
Met een kleinere warmtepomp heb je logischerwijs een lager minimumvermogen.

[BarryH]

@MotorBeast @mr_evil08
a/ Er zijn niet veel WPn die bij -10 meer dan 7kW doen en bij +7 tot +12 minder dan 2500-3000 watt. Ik houd me aanbevolen voor wat voorbeelden die dit wel kunnen
b/ Ook bij krappe afgifte (b.v. bij mij: nog de originele jaren 70 radiatoren) hoeft dit geen probleem te zijn: ik heb als stooklijn boven de 6 graden 35 en daaronder oplopend naar 45 bij -10. Dit dan combineren met een Hysterese van 0,4 of 0,5 en je hebt geen last van pendelen

[Andrehj]

MotorBeast schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 10:39:
3kW minimum vermogen is hier teveel. Sorry. En niet iedereen heeft VV waaronder ik niet. Als ik een continue pendelende WP heb veroorzaak ik en andere continue piekspanningen om iedere run weer al het water weer op temperatuur te krijgen. Wat doet dat dan voor het stroomnet?

Piekspanningen levert dat sowieso niet op. En omdat al die startmomenten van al die warmtepompen willekeurig over de dag verspreid zijn, en bovendien in het niet vallen bij alle andere belastingen van ca 2 kW (wasmachines, vaatwassers, waterkokers etc) vind je die echt niet terug. Bovendien ging de discussie over de grote belasting van BUH's bij zware vorst, en dan pendelt geen enkele WP.

Schat in dat de impact van EV's die allemaal na 17.00 uur aan de stroom hangen vele malen groter is overigens, tegelijk met inductie koken en draaiende WP's. Wat moeten die dan?

Vooral EV's zijn idd een probleem, maar gelukkig worden de EV-eigenaren door terugleverboetes en dynamische stroomprijzen al flink gestimuleerd om niet tijdens piektijden te laden. Dat is dus geen excuus om dat met je WP wel te doen. We zullen allemaal ons gedrag moeten aanpassen, en niet met het vingertje wijzen naar anderen die niets doen.

En het beleid van de overheid iedereen maar op hybride ketels te sturen zonder dat afgifte in orde is en die warmtepompen als gas nog niet bijspringt op hun tenen staan te beuken zal ook geen beste invloed hebben op het stroomnet. Kennis van me trekt op dit moment continue 1500W uit het net.

Het voordeel van de hybride warmtepompen is dat die bij vorst massaal overschakelen op de CV-ketel, waardoor het elektriciteitsnet juist als het erop aan komt mooi ontlast wordt.

[MotorBeast]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:01:
@MotorBeast @mr_evil08
Maar jullie hebben ook geen warmteverlies van 9 kW bij Tbuiten -10 gr, zoals @Tomexergie heeft.
Met een kleinere warmtepomp heb je logischerwijs een lager minimumvermogen.

Dat was de discussie niet. Als het -10 is zal ik wellicht de BUH nodig hebben. Dat was het punt. Ik lig er niet van wakker. De Friezen kijken al jaren gefrustreerd naar hun sloten en vaarten. We vestigen zelfs in december warmterecords tegenwoordig helaas.

[BarryH]

Als mensen van de NL ontwerp richtlijnen willen afwijken is het goed als ze zich goed informeren. Mbt. buitentemperatuur is het relevant om de KNMI klimaatscenario's een keer te lezen. -10 wordt gewoon nog steeds verwacht. Wel minder vaak en minder langdurig, maar niet verdwenen.

En hybride is helemaal eng. Want zodra je dat hebt wordt de elektrische CV ketel een rationele keuze (Vanuit perspectief individu).

[ Voor 19% gewijzigd door BarryH op 20-12-2025 11:15 ]

[MotorBeast]

Andrehj schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:08:
[...]

Piekspanningen levert dat sowieso niet op. En omdat al die startmomenten van al die warmtepompen willekeurig over de dag verspreid zijn, en bovendien in het niet vallen bij alle andere belastingen van ca 2 kW (wasmachines, vaatwassers, waterkokers etc) vind je die echt niet terug. Bovendien ging de discussie over de grote belasting van BUH's bij zware vorst, en dan pendelt geen enkele WP.

[...]

Vooral EV's zijn idd een probleem, maar gelukkig worden de EV-eigenaren door terugleverboetes en dynamische stroomprijzen al flink gestimuleerd om niet tijdens piektijden te laden. Dat is dus geen excuus om dat met je WP wel te doen. We zullen allemaal ons gedrag moeten aanpassen, en niet met het vingertje wijzen naar anderen die niets doen.

[...]

Het voordeel van de hybride warmtepompen is dat die bij vorst massaal overschakelen op de CV-ketel, waardoor het elektriciteitsnet juist als het erop aan komt mooi ontlast wordt.

We draaien in cirkels. Ik heb die BUH wellicht nodig omdat mijn WP is gekozen op de 98% van de tijd optimaal draaien. Mijn BUH staat op 2kW ingesteld (als ik hem zou inschakelen). Niet veel meer dan dat het gemiddelde hybride systeem nu reeds doet. Bij vorst gaat hybride op gas maar juist met het huidige weer niet en staan er veel, veel te hard stroom te trekken. Dat is mijn punt.

[mr_evil08]

BarryH schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:02:
@MotorBeast @mr_evil08
a/ Er zijn niet veel WPn die bij -10 meer dan 7kW doen en bij +7 tot +12 minder dan 2500-3000 watt. Ik houd me aanbevolen voor wat voorbeelden die dit wel kunnen
b/ Ook bij krappe afgifte (b.v. bij mij: nog de originele jaren 70 radiatoren) hoeft dit geen probleem te zijn: ik heb als stooklijn boven de 6 graden 35 en daaronder oplopend naar 45 bij -10. Dit dan combineren met een Hysterese van 0,4 of 0,5 en je hebt geen last van pendelen

Jawel Cascade.

[Andrehj]

BarryH schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:02:
@MotorBeast @mr_evil08
a/ Er zijn niet veel WPn die bij -10 meer dan 7kW doen en bij +7 tot +12 minder dan 2500-3000 watt. Ik houd me aanbevolen voor wat voorbeelden die dit wel kunnen

Mitsubishi Ecodan PUZ-SHWM120YAA: Maar liefst 13.6 kW bij A-10W35 en toch slechts 2.5 kW bij A+7W35.
De kleinere types uit die serie hebben hetzelfde minimum vermogen.

Kijk voor de uitgebreide tabellen in het Databook versie 6.0, links in de TS van het Ecodan topic.

Maar ook de modellen van Toshiba kunnen erg ver terugmoduleren (overigens gaat dat bij er lage compressorfrequenties wel ten koste van het rendement, dus op een bepaald moment is het slimmer om aan/uit te regelen).

[ Voor 38% gewijzigd door Andrehj op 20-12-2025 11:43 ]

[assje]

BarryH schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:13:
Als mensen van de NL ontwerp richtlijnen willen afwijken is het goed als ze zich goed informeren. Mbt. buitentemperatuur is het relevant om de KNMI klimaatscenario's een keer te lezen. -10 wordt gewoon nog steeds verwacht. Wel minder vaak en minder langdurig, maar niet verdwenen.

Relevant is de laagste gemiddelde dagtemperatuur, niet minimum.

Als er dan toch een keer -10 voor zou komen zou ik het persoonlijk niet erg vinden als de temperatuur in de woning een keer 18 is ipv 20.

[ Voor 22% gewijzigd door assje op 20-12-2025 12:02 ]

[BarryH]

Andrehj schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:40:
[...]

Mitsubishi Ecodan PUZ-SHWM120YAA: Maar liefst 13.6 kW bij A-10W35 en toch slechts 2.5 kW bij A+7W35.
De kleinere types uit die serie hebben hetzelfde minimum vermogen.

Kijk voor de uitgebreide tabellen in het Databook versie 6.0, links in de TS van het Ecodan topic.

Maar ook de modellen van Toshiba kunnen erg ver terugmoduleren (overigens gaat dat bij er lage compressorfrequenties wel ten koste van het rendement, dus op een bepaald moment is het slimmer om aan/uit te regelen).

Precies, dat is het beste bereik wel zo'n beetje (2500watt) en bij A12 zit je nog wat hoger.
Met wat hysterese in de thermostaat kom je er wel zonder veel pendelen.

[BarryH]

mr_evil08 schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:16:
[...]

Jawel Cascade.

Ja, idd. En dan kan je wel naar een lagere aanvoertemperatuur bij A7 en A12. Echter:
- je krijgt meer continuverbruik (10 watt of meer, 365 dagen per jaar, = 88kWh per jaar), vraag is of je dat terugverdient aan compressor efficientie
- je hebt meer ruimte in je tuin nodig
- wel puzzelen met je aansluiting als ze allebei ook een backup element hebben
Kortom: niet zomaar doen maar goed uitzoeken. Het is niet voor niets dat je WPn kan kopen van ca 4kW tot 30kW bij -10 in stapjes van 2-3kW.

Natuurlijk ook nog een voordeel: als 1 WP stuk is, werkt de andere nog, met een beetje geluk defrosten ze om de beurt,

[Carboy54]

BarryH schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:02:
@MotorBeast @mr_evil08
a/ Er zijn niet veel WPn die bij -10 meer dan 7kW doen en bij +7 tot +12 minder dan 2500-3000 watt. Ik houd me aanbevolen voor wat voorbeelden die dit wel kunnen
b/ Ook bij krappe afgifte (b.v. bij mij: nog de originele jaren 70 radiatoren) hoeft dit geen probleem te zijn: ik heb als stooklijn boven de 6 graden 35 en daaronder oplopend naar 45 bij -10. Dit dan combineren met een Hysterese van 0,4 of 0,5 en je hebt geen last van pendelen

De Weheat Sparrow (9 kW bij 35/7 ) kan heel ver terug moduleren naar 210 watt afname stroom. De zwaardere Blackbird P 80 ( 11 kW bij 35/7 ) doet ongeveer 400 watt.

[dunklefaser]

@Carboy54 Het maximale thermische vermogen vergelijken met het minimale elektrische vermogen
komt op mij over als aardappelen met aardperen vergelijken.
210 W elektrisch is hoeveel W thermisch?

[Andrehj]

Carboy54 schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 12:06:
De Weheat Sparrow (9 kW bij 35/7 ) kan heel ver terug moduleren naar 210 watt afname stroom.

Leuk dat ie 9 kW levert bij +7, maar dan heeft niemand dat vermogen nodig.
Wat doet ie bij -10?

[SebastiaanPs]

Andrehj schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 13:10:
[...]

Leuk dat ie 9 kW levert bij +7, maar dan heeft niemand dat vermogen nodig.
Wat doet ie bij -10?

Dan doet de Sparrow 6 kW.

[Tomexergie]

MotorBeast schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 10:39:
[...]


Het hele stroomnet is sowieso daar niet op berekend terwijl we allemaal over moeten (moesten) op WP, EV's en zonnepanelen. Met dank aan korte termijn planning en geen visie.

Precies, wel visie maar een andere. C.a 15 jaar geleden is er gestuurd op de vrije markt, terwijl ons net werk een nuts voorziening is.

[Carboy54]

dunklefaser schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 13:01:
@Carboy54 Het maximale thermische vermogen vergelijken met het minimale elektrische vermogen
komt op mij over als aardappelen met aardperen vergelijken.
210 W elektrisch is hoeveel W thermisch?

Dat staat nooit 100% vast. Het is afhankelijk van de buitentemperatuur en de daarbij te behalen COP. 210 watt x cop = Kw.

[Carboy54]

assje schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:59:
[...]


Relevant is de laagste gemiddelde dagtemperatuur, niet minimum.

Als er dan toch een keer -10 voor zou komen zou ik het persoonlijk niet erg vinden als de temperatuur in de woning een keer 18 is ipv 20.

In Zuid-Holland is een dergelijke gemiddelde dagtemperatuur van -10 al 23 jaar niet meer voorgekomen.

[dunklefaser]

Carboy54 schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 13:52:
[...]


Dat staat nooit 100% vast. Het is afhankelijk van de buitentemperatuur en de daarbij te behalen COP. 210 watt x cop = Kw.

O.k. - zal wel vergelijkbaar zijn met de gegevens van mijn warmtepomp installatie bij hogere buitentemperaturen.

[Maasluip]

MotorBeast schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 10:39:
[...]

3kW minimum vermogen is hier teveel. Sorry. En niet iedereen heeft VV waaronder ik niet. Als ik een continue pendelende WP heb veroorzaak ik en andere continue piekspanningen om iedere run weer al het water weer op temperatuur te krijgen. Wat doet dat dan voor het stroomnet?

Bij welke buitentemperatuur? Mijn Panasonic J heeft een minimum elektrisch vermogen van 650 W bij 36 graden water, en dan haal je wel een COP van 5, dus meer dan 3 kW. Dat heb ik bij 14 graden buitentemperatuur ook niet nodig. Dan maar een langere run met wat overshoot.

Ja, laag minimum vermogen is belangrijk, maar daar heb je alleen last van bij hoge buitentemperaturen als de belasting van warmtepompen in het land ook laag is, dus is de impact van pendelen op het elektriciteitsnet ook laag.

[MotorBeast]

@Maasluip Ik zit hier nu op zo'n 600Watt (vanmiddag 470W) met zo'n Cop 4 (app is niet echt betrouwbaar wbt Cop hebben we geconstateerd) dus zo'n 2,4kW bij hier nu 6,3 graden buiten en 21 graden binnen. Je kan je dan wel voorstellen wat een machine doet met een minimum van 3kW of hoger als het rond de 10 graden is buiten. En dat is het vaak in Nederland. Ik heb door een fout een 65/6 een maand gehad (november vorig jaar) en dat ding liep echt niet lekker door zijn hogere minimum vermogen. In tegenstelling met VV heb je dan ook als het bij wat lagere temperaturen gaat pendelen veel minder comfort met radiatoren want die koelen af. Temperatuur binnen gaat dan lichtelijk schommelen. De een zal dat niet voelen maar ik wel.

[ Voor 24% gewijzigd door MotorBeast op 20-12-2025 16:54 ]

[Carboy54]

dunklefaser schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 14:45:
[...]

O.k. - zal wel vergelijkbaar zijn met de gegevens van mijn warmtepomp installatie bij hogere buitentemperaturen.

210 watt ben ik nooit eerder tegen gekomen bij 9 kW. Meestal 450-600 watt bij vergelijkbare vermogens.

[dunklefaser]

@Carboy54 200 - 210 W kom ik in het voor- en najaar regelmatig tegen - de thermische output is dan ca. 1900 - 2100 W (relatief lage aanvoer)
Het gespecificeerde maximale vermogen is iets van 6,1 kW bij A7/W35
6,1 kW heb ik bij hoge buitentemperaturen natuurlijk niet nodig (sww gaat via de wpb)
Ik ben eerder geïnteresseerd in een lager thermisch vermogen bij 7 - 12 °C,
natuurlijk met bijbehorend laag elektrisch vermogen
Plaatje 's middags bij 13,6°C buiten.

(Vermogens bij W35 zijn voor mij waarschijnlijk nooit relevant - aanvoer bij -10 °C geschat ca. 32 °C)

[ Voor 5% gewijzigd door dunklefaser op 20-12-2025 19:14 ]

[Carboy54]

dunklefaser schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 18:37:
@Carboy54 200 - 210 W kom ik in het voor- en najaar regelmatig tegen - de thermische output is dan ca. 1900 - 2100 W (relatief lage aanvoer)
Het gespecificeerde maximale vermogen is iets van 6,1 kW bij A7/W35
6,1 kW heb ik bij hoge buitentemperaturen natuurlijk niet nodig (sww gaat via de wpb)
Ik ben eerder geïnteresseerd in een lager thermisch vermogen bij 7 - 12 °C,
natuurlijk met bijbehorend laag elektrisch vermogen
[Afbeelding]
(Vermogens bij W35 zijn voor mij waarschijnlijk nooit relevant - aanvoer bij -10 °C geschat ca. 32 °C)

Dit was afgelopen week bij 12 graden.

[Technician-]

assje schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:59:
[...]


Relevant is de laagste gemiddelde dagtemperatuur, niet minimum.

Als er dan toch een keer -10 voor zou komen zou ik het persoonlijk niet erg vinden als de temperatuur in de woning een keer 18 is ipv 20.

In mijn ervaring werkt een warmtepomp zo niet.
Als deze serieus vermogenstekort heeft dan kan het zijn dat deze bijna continue defrost en de aanvoertemp zakt <25C waardoor er storing optreedt, onvoldoende ontdooienergie. Dan zit je dus helemaal in de kou.
Dit als het langere tijd erg koud is en de WP het benodigde vermogen niet kan leveren.

Wat je wel kan doen is bv tijdelijk alleen de keuken verwarmen ofzo, dus afgifte halveren.

Het is dus wel erg belangrijk om het juiste maximum vermogen te selecteren.

[ Voor 7% gewijzigd door Technician- op 20-12-2025 19:39 ]

[Ronald]

@Technician- wat je bedoelt te zeggen is denk ik, wat vorige winter ook echt bevestigd is: een net te krappe warmtepomp gaat hij 2 graden boven nul en typisch Nederlands vochtig weer zoveel netto capaciteit kwijt raken door defrosts, dat hij de bijna 2/3e van max vermogen die nodig is niet geleverd krijgt.

Ook nog eens omdat de meeste machines rond deze temperatuur ook relatief snel dalen in max geleverd vermogen.

[ Voor 15% gewijzigd door Ronald op 20-12-2025 19:43 ]

[Technician-]

Ronald schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 19:40:
@Technician- wat je bedoelt te zeggen is denk ik, wat vorige winter ook echt bevestigd is: een net te krappe warmtepomp gaat hij 2 graden boven nul en typisch Nederlands vochtig weer zoveel netto capaciteit kwijt raken door defrosts, dat hij de bijna 2/3e van max vermogen die nodig is niet geleverd krijgt.

Ja dat ook, dat treedt op bij 2C en vocht, wordt het heel koud dan treedt hetzelfde op maar daalt de aanvoertemp nog harder en krijg je een ontdooienergie storing.

[Rojado]

Technician- schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 19:43:
[...]

Ja dat ook, dat treedt op bij 2C en vocht, wordt het heel koud dan treedt hetzelfde op maar daalt de aanvoertemp nog harder en krijg je een ontdooienergie storing.

Als ik dit goed ‘vertaal’ dan is ‘het verhaal dat eerder voorbij kwam dus correct’ zijnde dat bij dat soort omstandigheden de delta T het beste iets omhoog gezet kan worden om defrost te verminderen, want dan gebruik je (zoals ik begrijp) meer vermogen en is de flow tegelijkertijd lager om ‘dezelfde hoeveelheid warmte in huis te duwen’. (Dit alles rondom de formule - Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW)
Is dat correct?

[SebastiaanPs]

Rojado schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 20:02:
[...]

Als ik dit goed ‘vertaal’ dan is ‘het verhaal dat eerder voorbij kwam dus correct’ zijnde dat bij dat soort omstandigheden de delta T het beste iets omhoog gezet kan worden om defrost te verminderen, want dan gebruik je (zoals ik begrijp) meer vermogen en is de flow tegelijkertijd lager om ‘dezelfde hoeveelheid warmte in huis te duwen’. (Dit alles rondom de formule - Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW)
Is dat correct?

Bij Vaillant lijkt het erop dat je met max flow tijdens defrost mania een hogere maximale output haalt dan met auto flow. Andersom dus.
Zie deze interessante thread op het OpenEnergyMonitor community forum:
https://community.openene...ng/27221/183?u=sebastiaan

[dunklefaser]

@Technician- Of je een "ontdooi energie" storing krijgt hangt waarschijnlijk van jouw wp merk/model af.
De magische 25 °C grens is voor zover ik weet specifiek voor Daikin?

Bij mijn wp bestaat zoiets bijvoorbeeld niet volgens de handleiding/instructies.
De sterkste daling van de aanvoer ging heel even tot ca. 14-15°C.
En ik voorzie geen problemen bij een daling van de aanvoer tot ca. 7-8°C en voldoende flow.
Dit gebeurt trouwens ook bij actief koelen met fancoils.

Wij weten allemaal dat beneden de ca. -4 °C buiten de kans op defrosts snel kleiner wordt.

[SebastiaanPs]

dunklefaser schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 20:30:
@Technician- Of je een "ontdooi energie" storing krijgt hangt waarschijnlijk van jouw wp merk/model af.
De magische 25 °C grens is voor zover ik weet specifiek voor Daikin?

Bij mijn wp bestaat zoiets bijvoorbeeld niet volgens de handleiding/instructies.
De sterkste daling van de aanvoer ging heel even tot ca. 14-15°C.
En ik voorzie geen problemen bij een daling van de aanvoer tot ca. 7-8°C en voldoende flow.

Hoe zeker ben je hiervan?

Ik quote even een eerder bericht van installateur @Technician- :

Technician- schreef op zondag 19 januari 2025 @ 15:29:
[...]

Ohja dan niet nee. Maar je hebt wel lef dan.
Je weet dat je wisselaar al bij Tr van 15C kan kapot knappen door ijsvorming?
De verdampingstemperaturen zijn bij deze lage temp ook lager. Dat betekend dat het koudemiddel tijdens een defrost bv wel -10-15K kan zijn van de watertemperatuur.
Het is niet voor niks dat fabrikanten onder de 20C water een BUH aanzetten. Das niet voor de grap.

[dunklefaser]

@SebastiaanPs Het maximale koelvermogen wat ik tijdens een defrost ca. 30-45 seconden lang zag was iets van -6,6 kW volgens de Kamstrup. De temperatuurdaling bij een flow van 1100 l/h kan je zelf uitrekenen.
Het plaatje hieronder is exemplarisch.

De fameuze -6,6 kW op het display - dag na inbedrijfstelling:

[ Voor 22% gewijzigd door dunklefaser op 20-12-2025 21:54 ]

[Rojado]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 20:27:
[...]

Bij Vaillant lijkt het erop dat je met max flow tijdens defrost mania een hogere maximale output haalt dan met auto flow. Andersom dus.
Zie deze interessante thread op het OpenEnergyMonitor community forum:
https://community.openene...ng/27221/183?u=sebastiaan

Dank voor de link! Wat ik daar zie is dat bij een hogere flow meer warmte wordt geproduceerd. Binnen een en dezelfde delta T (dus constant en hetzelfde bij alle metingen) klopt dat ook. Dat geeft de formule ook aan. (- Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW) het volgende staatje laat zien dat je pas (in mijn geval een 8KW systeem) bij een delta T van 5 het maximale toestel vermogen kunt bereiken.
Stel de flow is 21l/min dan krijg je bij een delta T van 3 maximaal 4,4 kW en bij dezelfde flow bij een delta T van 5 maximaal 7,35 kW (is meteen het maximaal warmtevermogen van de 8kW versie)
Ik ben geen specialist maar volg het forum al een tijdje maar ik kan het uiteraard ook mis hebben. Maar ik legde dus de link naar het mogelijk voorkomen/verminderen van defrosts n.a.v. wat Technician schreef.

[SebastiaanPs]

dunklefaser schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 20:58:
@SebastiaanPs Het maximale koelvermogen wat ik tijdens een defrost ca. 30-45 seconden lang zag was iets van -6,6 kW volgens de Kamstrup. De temperatuurdaling bij een flow van 1100 l/h kan je zelf uitrekenen.
Het plaatje hieronder is exemplarisch.
[Afbeelding]

@Technician- schrijft “kan kapot knappen”.

Stel jouw warmtepomp start in de vrieskou op na een stroomstoring, dan kom je tijdens een defrost met een dergelijke daling van de Tr wellicht in de gevarenzone?

Edit: @dunklefaser hier een Tweaker met een kapotte warmtewisselaar na koelen tot CV watertemperatuur van 10 graden: Roekeloos in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"
Dan kan je je buitenunit (in het geval van een monoblock) wrs vervangen want die warmtewisselaar vervangen schijnt erg lastig en kostbaar te zijn.

[ Voor 19% gewijzigd door SebastiaanPs op 20-12-2025 21:35 ]

[dunklefaser]

@SebastiaanPs Ik ken de randvoorwaarden van de storing met de Daikin unit niet
dus geen commentaar van mij.
Dat bij de warmtewisselaar in een monoblock de kans op "kapotvriezen" groter is dan bij in de binnenunit van een split model kan ik me goed voorstellen.
Belangrijk is dat de flow voldoende hoog is en blijft zeker bij condenserend koelen met een warmtepomp.
Ook de hel kan dicht vriezen . . .

[Rojado]

Na de laatste aanvullingen op dit thema rest mij dan de vraag wat is belangrijker om schade te voorkomen, flow of vermogen.
Meer concreet, onderstaande flow versus delta T geeft dezelfde warmteopbrengst:
21 liter/min en delta T 3 geeft 4,4 kW vermogen
12,5 liter/min en Delta T 5 geeft 4,4 kW vermogen

Is er iets zinnigs te zeggen of dit effect heeft op het aantal defrosts c.q. welke van beide geeft de minste defrosts?

[ Voor 55% gewijzigd door Rojado op 20-12-2025 22:18 ]

[dunklefaser]

@Rojado Wat belangrijker is om schade te voorkomen heb ik niet onderzocht.
Waarschijnlijk is meer flow beter - zoals altijd bij warmtepompen.
Mijn antwoord op jouw vraag: Geen effect.

[Technician-]

dunklefaser schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 20:30:
@Technician- Of je een "ontdooi energie" storing krijgt hangt waarschijnlijk van jouw wp merk/model af.
De magische 25 °C grens is voor zover ik weet specifiek voor Daikin?

Bij mijn wp bestaat zoiets bijvoorbeeld niet volgens de handleiding/instructies.
De sterkste daling van de aanvoer ging heel even tot ca. 14-15°C.
En ik voorzie geen problemen bij een daling van de aanvoer tot ca. 7-8°C en voldoende flow.
Dit gebeurt trouwens ook bij actief koelen met fancoils.

Wij weten allemaal dat beneden de ca. -4 °C buiten de kans op defrosts snel kleiner wordt.

Sommige merken houden een “veiligere” marge aan. Maar eigenlijk geldt alleen natuurkunde.
En eigenschappen van platenwisselaar, wat allemaal kleine kanalen zijn waar enerzijds koud koudemiddel doorgaat en aan de andere zijde water. Nu kan op den duur bv een kanaaltje slechter doorstromen omdat er vervuiling optreedt. Dan is een Tr 15C al plaatselijk een watertemperatuur </- 0C en treedt al snel een overgang naar ijs op.

[Seafarer]

Rojado schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 21:55:
Na de laatste aanvullingen op dit thema rest mij dan de vraag wat is belangrijker om schade te voorkomen, flow of vermogen.
Meer concreet, onderstaande flow versus delta T geeft dezelfde warmteopbrengst:
21 liter/min en delta T 3 geeft 4,4 kW vermogen
12,5 liter/min en Delta T 5 geeft 4,4 kW vermogen

Is er iets zinnigs te zeggen of dit effect heeft op het aantal defrosts c.q. welke van beide geeft de minste defrosts?

Flow is vermogen. Dit zijn echt geen twee verschillende dingen.!!!!!

[dunklefaser]

Technician- schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 22:49:
[...]

Sommige merken houden een “veiligere” marge aan. Maar eigenlijk geldt alleen natuurkunde.
En eigenschappen van platenwisselaar, wat allemaal kleine kanalen zijn waar enerzijds koud koudemiddel doorgaat en aan de andere zijde water. Nu kan op den duur bv een kanaaltje slechter doorstromen omdat er vervuiling optreedt. Dan is een Tr 15C al plaatselijk een watertemperatuur </- 0C en treedt al snel een overgang naar ijs op.

Gelukkig ligt de retourtemperatuur tijdens een defrost boven de 22 tot 20 °C
Voldoende systeeminhoud plus een passend buffervaatje in de retour voorkomen i.c.m. de hogere flow volgens mij dat de watertemperatuur van de "aanvoer" bij de uitgang aan het eind van de plaatwisselaar te sterk kan dalen. En voor een eventuele (hypothetische) ijsaangroei is de tijd waarschijnlijk te kort.

[Rojado]

Seafarer schreef op zondag 21 december 2025 @ 00:00:
[...]

Flow is vermogen. Dit zijn echt geen twee verschillende dingen.!!!!!

Je hebt gelijk dat flow vermogen oplevert en zo als ‘flow is vermogen’ gezien wordt. Dat blijkt ook uit de formule die ik gebruikte. Verhoog je de flow dan verhoog je het (afgegeven) vermogen. De formule laat dat direct zien.
Vraag is echter of de combinatie (die hetzelfde vermogen oplevert) van flow en delta T (21/3 versus 12,5/5) bij de laatstgenoemde minder defrosts geeft. Dat is in dit of het Daikin altherma forum namelijk al eens ‘geroepen’. Mocht dat zo zijn dan zou dat gunstig kunnen zijn voor het stroomverbruik, defrosts kosten immers extra, zeker als dat zo vaak gebeurd als afgelopen januari waar het ook nog weken mistig bleef.

[Fr33z]

Heeft nul effect. Defrost heb je nodig vanwege ijsaangroei op de verdamper. Daar zit aan de ene kant je koelgas en de andere je buitenlucht. Je koelgas verdampt, ontrekt warmte aan de lucht, daar zit water in dat in sommige situaties dan ijs wordt.

De discussies gaan over de andere kamt van het circuit, waar je koelgas condenseert en warmte afgeeft aan je cv-water. Daar bevriest niks uit de buitenlucht dus.

[ocaj]

Rojado schreef op zondag 21 december 2025 @ 05:54:
[...]
Vraag is echter of de combinatie (die hetzelfde vermogen oplevert) van flow en delta T (21/3 versus 12,5/5) bij de laatstgenoemde minder defrosts geeft. Dat is in dit of het Daikin altherma forum namelijk al eens ‘geroepen’. Mocht dat zo zijn dan zou dat gunstig kunnen zijn voor het stroomverbruik, defrosts kosten immers extra, zeker als dat zo vaak gebeurd als afgelopen januari waar het ook nog weken mistig bleef.

Of het effect op defrosts heeft weet ik niet, maar in het algemeen geldt wel dat een lagere deltaT/hogere flow zuiniger is: Je hebt immers voor dezelfde gemiddelde temperatuur een lagere aanvoertemperatuur nodig. En lagere aanvoertemperatuur is wat een warmtepomp zuiniger maakt.

(in pricipe moet je het extra stroomverbruik van je waterpomp om hogere flow te halen nog verrekenen, maar volgens mij is de winst van lagere aanvoertemperatuur altijd groter dan het verbruik van je pomp)

[Martin7182]

ocaj schreef op zondag 21 december 2025 @ 08:37:
[...]


Of het effect op defrosts heeft weet ik niet, maar in het algemeen geldt wel dat een lagere deltaT/hogere flow zuiniger is: Je hebt immers voor dezelfde gemiddelde temperatuur een lagere aanvoertemperatuur nodig. En lagere aanvoertemperatuur is wat een warmtepomp zuiniger maakt.

(in pricipe moet je het extra stroomverbruik van je waterpomp om hogere flow te halen nog verrekenen, maar volgens mij is de winst van lagere aanvoertemperatuur altijd groter dan het verbruik van je pomp)

Dat laatste geldt alleen als de pomp goed gedimensioneerd is en binnen normale grenzen werkt. Maar goed, dat is standaard ook wel zo.

[Seafarer]

Rojado schreef op zondag 21 december 2025 @ 05:54:
[...]

Je hebt gelijk dat flow vermogen oplevert en zo als ‘flow is vermogen’ gezien wordt. Dat blijkt ook uit de formule die ik gebruikte. Verhoog je de flow dan verhoog je het (afgegeven) vermogen. De formule laat dat direct zien.
Vraag is echter of de combinatie (die hetzelfde vermogen oplevert) van flow en delta T (21/3 versus 12,5/5) bij de laatstgenoemde minder defrosts geeft. Dat is in dit of het Daikin altherma forum namelijk al eens ‘geroepen’. Mocht dat zo zijn dan zou dat gunstig kunnen zijn voor het stroomverbruik, defrosts kosten immers extra, zeker als dat zo vaak gebeurd als afgelopen januari waar het ook nog weken mistig bleef.

Dat lijkt me sterk. Je hebt een bepaalt vermogen nodig en die onttrek je aan de buitenlucht.
Dat geeft koudeval en levert dezelfde lage verdamper temperatuur op. Toch? Of zit hier toch een val kuiltje bij ventilator en compressor toerental?

[Seafarer]

Martin7182 schreef op zondag 21 december 2025 @ 09:33:
[...]

Dat laatste geldt alleen als de pomp goed gedimensioneerd is en binnen normale grenzen werkt. Maar goed, dat is standaard ook wel zo.

Afgifte goed gedimensioneerd zodat de meestal licht overbemeten pomp goed z'n werk kan doen.

[Seafarer]

Fr33z schreef op zondag 21 december 2025 @ 06:29:
Heeft nul effect. Defrost heb je nodig vanwege ijsaangroei op de verdamper. Daar zit aan de ene kant je koelgas en de andere je buitenlucht. Je koelgas verdampt, ontrekt warmte aan de lucht, daar zit water in dat in sommige situaties dan ijs wordt.

De discussies gaan over de andere kamt van het circuit, waar je koelgas condenseert en warmte afgeeft aan je cv-water. Daar bevriest niks uit de buitenlucht dus.

Maar tijdens ontdooien werkt die andersom en haalt ontdooi warmte uit je cv, (Even geen BUH en geen buffer) dan moet er toch voldoende cv flow zijn om warmte te voorzien?

[Rojado]

Seafarer schreef op zondag 21 december 2025 @ 12:45:
[...]

Dat lijkt me sterk. Je hebt een bepaalt vermogen nodig en die onttrek je aan de buitenlucht.
Dat geeft koudeval en levert dezelfde lage verdamper temperatuur op. Toch? Of zit hier toch een val kuiltje bij ventilator en compressor toerental?

Ik heb geen idee, wellicht weet iemand van de meer technische mensen in het forum hoe dat zit.

[Martin7182]

Seafarer schreef op zondag 21 december 2025 @ 12:45:
[...]

Dat lijkt me sterk. Je hebt een bepaalt vermogen nodig en die onttrek je aan de buitenlucht.
Dat geeft koudeval en levert dezelfde lage verdamper temperatuur op. Toch? Of zit hier toch een val kuiltje bij ventilator en compressor toerental?

Die formule voor waterdebiet binnen geldt net zo goed voor luchtdebiet buiten; met een hoger debiet heb je evenredig minder temperatuurverschil nodig voor hetzelfde vermogen. Dus ja, als de ventilator harder draait dan wordt de verdamper minder koud bij hetzelfde thermisch vermogen.

[dunklefaser]

Martin7182 schreef op zondag 21 december 2025 @ 13:37:
[...]

Die formule voor waterdebiet binnen geldt net zo goed voor luchtdebiet buiten; met een hoger debiet heb je evenredig minder temperatuurverschil nodig voor hetzelfde vermogen. Dus ja, als de ventilator harder draait dan wordt de verdamper minder koud bij hetzelfde thermisch vermogen.

Mijn duit in het zakje: Bij een hoger luchtdebiet (max. ventilatortoerental) koelt de sterkere luchtstroom minder sterk af en houdt nog wat "meer water in de lucht" en de afkoeling blijft misschien nog net boven het vriespunt. Mijn beperkte defrost ervaringen met "fluisterbedrijf" (50% ventilatortoerental) spreken dit iig niet tegen.

[Rojado]

dunklefaser schreef op zondag 21 december 2025 @ 13:51:
[...]

Mijn duit in het zakje: Bij een hoger luchtdebiet (max. ventilatortoerental) koelt de sterkere luchtstroom minder sterk af en houdt nog wat "meer water in de lucht" en de afkoeling blijft misschien nog net boven het vriespunt. Mijn beperkte defrost ervaringen met "fluisterbedrijf" (50% ventilatortoerental) spreken dit iig niet tegen.

Dus eigenlijk zeg je dat de kans op bevriezen groter is in de fluistermodus (er van uit gaande dat de ventilator dan langzamer draait). Klopt dat?

[dunklefaser]

@Rojado De kans is groot dat ik dat bedoelde.
Waarom probeer je het niet zelf uit?

[mr_evil08]

Seafarer schreef op zondag 21 december 2025 @ 12:54:
[...]

Maar tijdens ontdooien werkt die andersom en haalt ontdooi warmte uit je cv, (Even geen BUH en geen buffer) dan moet er toch voldoende cv flow zijn om warmte te voorzien?

Er moet X warmte aanwezig zijn in de CV water, staat in de handleiding van de fabrikant hoeveel dat moet zijn.
Deze energie mag overal in zitten zoals aanvoer/retour leidingen en afgiftepunten.

Verwar X warmte ofwel CV inhoud niet met massa want die 2 dingen staan los van elkaar, men denkt altijd dat de massa helpt bij vloerverwarming tijdens defrost maar dat is niet zo, doordat er veel leidingwerk in je vloer ligt heb je veel CV inhoud, het is niet de massa dus.

Die buffervat is puur om extra CV inhoud toe te voegen en als je een luie installateur hebt kan hij er een openverdeler van maken (parallel buffer) zodat hij het afgiftesysteem niet hoeft aan te passen.

Massa helpt alleen bij het huis langer warmhouden, de warmtepomp zelf heeft er niks aan.
Als de warmtepomp het niet bij kan houden gaat die massa echt wel afkoelen.

[ Voor 26% gewijzigd door mr_evil08 op 21-12-2025 14:47 ]

[Rojado]

dunklefaser schreef op zondag 21 december 2025 @ 14:09:
@Rojado De kans is groot dat ik dat bedoelde.
Waarom probeer je het niet zelf uit?

Dat heeft dan niet zo veel zin, ik heb de fluisterstand nooit gebruikt en met jouw uitleg zou ik dan alleen meer defrost acties krijgen, dat schiet dan niet op 😉
Maar wel weer iets geleerd (incl. De achtergrond waarom) 👍

[Martin7182]

Rojado schreef op zondag 21 december 2025 @ 13:58:
[...]

Dus eigenlijk zeg je dat de kans op bevriezen groter is in de fluistermodus (er van uit gaande dat de ventilator dan langzamer draait). Klopt dat?

Dat hangt ook sterk van de compressorsnelheid af; bij een lager vermogen wordt het temperatuurverschil tussen verdamper en buitenlucht ook kleiner. Ik heb geen ervaring met modulerende L/W systemen, maar bij L/L heb ik toch sterk de indruk dat de unit in stille modus juist minder snel bevriest. Want de compressor draait dan maximaal maar op 25 - 33 %.

[Steyn_E]

mr_evil08 schreef op zondag 21 december 2025 @ 14:43:
[...]

Er moet X warmte aanwezig zijn in de CV water, staat in de handleiding van de fabrikant hoeveel dat moet zijn.
Deze energie mag overal in zitten zoals aanvoer/retour leidingen en afgiftepunten.

Verwar X warmte ofwel CV inhoud niet met massa want die 2 dingen staan los van elkaar, men denkt altijd dat de massa helpt bij vloerverwarming tijdens defrost maar dat is niet zo, doordat er veel leidingwerk in je vloer ligt heb je veel CV inhoud, het is niet de massa dus.

Die buffervat is puur om extra CV inhoud toe te voegen en als je een luie installateur hebt kan hij er een openverdeler van maken (parallel buffer) zodat hij het afgiftesysteem niet hoeft aan te passen.

Massa helpt alleen bij het huis langer warmhouden, de warmtepomp zelf heeft er niks aan.
Als de warmtepomp het niet bij kan houden gaat die massa echt wel afkoelen.

Hoho, een parallelbuffer is niet altijd luiheid. Een niet al te grote woning met fors warmteverlies bij lage buitentemperaturen zal er altijd één nodig hebben als comfort (stabiele kamertemperatuur) het doel is. Een goede (grote!) buffer zal niet overdreven veel mengen en je moet iets met het minimumvermogen bij +10 buiten. Formaat van een fatsoenlijk werkend buffervat is >25% van de gewenste flowrate per uur. Daarmee garandeer je niet te veel compressorstarts, een stabiele kamertemperatuur en voldoende restvermogen om ook bij -10 nog warm water te maken. Ten koste van een beetje efficiëntie. Maar veel bepalender voor de COP is de aanvoertemperatuur. Vloerverwarming en parallelbuffer is beduidend zuiniger dan een bufferloze WP op radiators @40C (waarmee ik niet zeg dat het ook een interessante optie is, vanwege de lagere installatiekosten kan de tvt toch korter zijn).

Maar ook: Als de WP z'n 2000l/h (in mijn geval) niet kwijt kan maar bijvoorbeeld 1600l/h, daalt de COP onmiddellijk met een kwart (getest). Ook in dat geval kan een parallelbuffer interessant zijn en de efficiëntie juist vergroten (indien je het afgiftesysteem niet meer doorstroming aan kan).

Cascade is in zo'n geval ook een mogelijkheid, maar een grote (500l of 1000l) buffer is dan waarschijnlijk goedkoper.

Heb je meer dan genoeg VVW? Lekker bufferloos stoken met desnoods een extra pomp in serie (ja, dat werkt) om de flowrate uit je handleiding te behalen. Maar het is geen one-size-fits-all om het zo simpel mogelijk te doen. Eerst rekenen en bepalen wat het belangrijkst voor je is. Die laatste twee tiende punt COP (meer is het niet) inruilen voor comfort of compressorstarts (levensduur) is een legitieme keuze.

[BarryH]

Steyn_E schreef op zondag 21 december 2025 @ 16:00:
[...]


Hoho, een parallelbuffer is niet altijd luiheid. Een niet al te grote woning met fors warmteverlies bij lage buitentemperaturen zal er altijd één nodig hebben als comfort (stabiele kamertemperatuur) het doel is. Een goede (grote!) buffer zal niet overdreven veel mengen en je moet iets met het minimumvermogen bij +10 buiten. Formaat van een fatsoenlijk werkend buffervat is >25% van de gewenste flowrate per uur. Daarmee garandeer je niet te veel compressorstarts, een stabiele kamertemperatuur en voldoende restvermogen om ook bij -10 nog warm water te maken. Ten koste van een beetje efficiëntie. Maar veel bepalender voor de COP is de aanvoertemperatuur. Vloerverwarming en parallelbuffer is beduidend zuiniger dan een bufferloze WP op radiators @40C (waarmee ik niet zeg dat het ook een interessante optie is, vanwege de lagere installatiekosten kan de tvt toch korter zijn).

Maar ook: Als de WP z'n 2000l/h (in mijn geval) niet kwijt kan maar bijvoorbeeld 1600l/h, daalt de COP onmiddellijk met een kwart (getest). Ook in dat geval kan een parallelbuffer interessant zijn en de efficiëntie juist vergroten (indien je het afgiftesysteem niet meer doorstroming aan kan).

Cascade is in zo'n geval ook een mogelijkheid, maar een grote (500l of 1000l) buffer is dan waarschijnlijk goedkoper.

Heb je meer dan genoeg VVW? Lekker bufferloos stoken met desnoods een extra pomp in serie (ja, dat werkt) om de flowrate uit je handleiding te behalen. Maar het is geen one-size-fits-all om het zo simpel mogelijk te doen. Eerst rekenen en bepalen wat het belangrijkst voor je is. Die laatste twee tiende punt COP (meer is het niet) inruilen voor comfort of compressorstarts (levensduur) is een legitieme keuze.

Ben benieuwd naar de metingen en sommetjes, want de meeste warmtepompen kunnen heel goed zonder een buffer. En de sommetjes die er zijn laten zien dat geen buffer eigenlijk altijd een hoger spf geeft.

[MotorBeast]

@BarryH Ben hier met radiatoren dan wel blij met mijn seriebuffer in retour. Radiatoren worden dan niet compleet koud bij defrost. Op de Cop zal het geen nadelig effect hebben vermoed ik. Ding is goed geisoleerd dus warmteverlies is ook minimaal en binnen de schil.

[Steyn_E]

BarryH schreef op zondag 21 december 2025 @ 16:05:
[...]

Ben benieuwd naar de metingen en sommetjes, want de meeste warmtepompen kunnen heel goed zonder een buffer. En de sommetjes die er zijn laten zien dat geen buffer eigenlijk altijd een hoger spf geeft.

Vrij simpel, jaren '60 huis (hoekwoning met kopgevel naar het noordwesten, 3 bewoonbare verdiepingen, 150m2) met vvw beneden, matige isolatie (maar verbetering daarvan duurt nog even) en bijna 9KW warmteverlies bij -10. Da's een Arotherm 105/6 geworden dus (want ik vind -10 de juiste ontwerptemperatuur voor all-electric) maar die levert veel te veel vermogen bij +10 natuurlijk. Da's het soort situatie wat ik bedoel, niet voldoende VVW om alle vermogen netjes te verdelen (kans op overshoots in de woonkamer te groot, of pendelen van warmtepomp) en te veel warmteverlies om met een kleinere WP toe te kunnen.
Nu maakt de WP ook bij deze temperaturen behoorlijke runs omdat er altijd die 500l extra water in de buffer zit, en pas als de retour stijgt stopt de WP. En die relatief lange runs op laag vermogen lijken extreem efficient met deze WP (COP7+ bij 8-10c buitentemperatuur). De versie die ik geplaatst heb lijkt verder terug te moduleren dan bij anderen (27% ipv 40%) dus dat zal ook invloed hebben.

Grafiekjes blijf ik nog even verschuldigd, de internetmodule moet nog aangesloten worden. Heb geen energy monitor geplaatst, was al erg opgelucht dat 'ie nu net voordat het echt koud wordt eindelijk werkt. Misschien een project voor volgend jaar.

[ Voor 18% gewijzigd door Steyn_E op 21-12-2025 16:24 ]

[SebastiaanPs]

BarryH schreef op zondag 21 december 2025 @ 16:05:
[...]

Ben benieuwd naar de metingen en sommetjes, want de meeste warmtepompen kunnen heel goed zonder een buffer. En de sommetjes die er zijn laten zien dat geen buffer eigenlijk altijd een hoger spf geeft.

Helemaal eens.

@Steyn_E
En niet alleen de sommetjes laten dat zien, ook de praktijkdata, zie
SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

En als die buffer nodig is dan zet je hem liever in de retour, zodat er geen nadeel is voor de COP. Een van de weinige redenen voor een parallel opgesteld buffervat is een volledig nageregeld systeem. Maar het nadeel van de parallelle buffer (zie link hierboven) is zo groot dat het beter is om die volledige naregeling te vermijden en een deel van je afgifte (bijv woonkamer, keuken en badkamer) altijd open te zetten.

[Steyn_E]

SebastiaanPs schreef op zondag 21 december 2025 @ 16:31:
[...]

Helemaal eens. En niet alleen de sommetjes laten dat zien, ook de praktijkdata, zie
SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

En als die buffer nodig is dan zet je hem liever in de retour, zodat er geen nadeel is voor de COP. Een van de weinige redenen voor een parallel opgesteld buffervat is een volledig nageregeld systeem. Maar het nadeel van de parallelle buffer (zie link hierboven) is zo groot dat het beter is om die volledige naregeling te vermijden en een deel van je afgifte (bijv woonkamer, keuken en badkamer) altijd open te zetten.

Zucht. Bij voldoende grootte is menging (dus rendementsverlies) beperkt. Ik heb het niet over een veredelde evenwichtsfles maar over honderden liters. Daar blaast de WP in ieder geval niet zomaar doorheen.
En nogmaals, pure COP winst zoeken ten koste van overshoots in de kamertemperatuur (die krijg je met zo'n joekel van een WP sowieso) is een keuze. Ik vind naregeling van de woonkamertemperatuur veel belangrijker. Geen schommelingen, gewoon constant 19,5. Dan maar een groot vat op zolder.

En er zijn dus andere factoren die veel zwaarder wegen, m.n afgiftetemperatuur (in mijn voorbeeld zo'n 27°C bij +8) en flowrate over de buitenunit. Als die niet hoog genoeg is dondert de COP veel harder in elkaar.

[BarryH]

Steyn_E schreef op zondag 21 december 2025 @ 16:43:
[...]


Zucht. Bij voldoende grootte is menging (dus rendementsverlies) beperkt. Ik heb het niet over een veredelde evenwichtsfles maar over honderden liters. Daar blaast de WP in ieder geval niet zomaar doorheen.
En nogmaals, pure COP winst zoeken ten koste van overshoots in de kamertemperatuur (die krijg je met zo'n joekel van een WP sowieso) is een keuze. Ik vind naregeling van de woonkamertemperatuur veel belangrijker. Geen schommelingen, gewoon constant 19,5. Dan maar een groot vat op zolder.

En er zijn dus andere factoren die veel zwaarder wegen, m.n afgiftetemperatuur (in mijn voorbeeld zo'n 27°C bij +8) en flowrate over de buitenunit. Als die niet hoog genoeg is dondert de COP veel harder in elkaar.

Niet te hard zuchten. Je komt met een verhaal wat al vele malen is ontkracht, en volkomen overtuigd van je eigen gelijk.
Dus of niet posten of goed onderbouwen.
Anders moet ik nog gaan zuchten, en dat op zondag.

[Belecthor]

Hoe is de COP bij 45/50 graden icm radiatoren? Ik lees veel wisselende reacties. Sommige stellen >4, maar ik lees ook minder dan 3.

Helaas door wat pech kan er bij ons (zonder grote dure ingrepen) geen vloerverwarming geplaatst worden. Het huis (2-1 kap, bj 2010, 145m2, 1000m3 gas per jaar) wordt met 45/50 graden wel warm via de T22 radiatoren, maar ik vraag me af of de COP met radiatoren dan niet dusdanig laag wordt dat ik beter nog even wat jaartjes op de Cv-ketel kan blijven tot de prijzen van warmtepompen zakken.

Qua geluid: voorkeur om geen ventilatoren te plaatsen en ik zit ook met de 16mm cv-buizen. Ik begrijp dat de leidingen dan wat kunnen gaan fluiten/stromen.

[BarryH]

MotorBeast schreef op zondag 21 december 2025 @ 16:12:
@BarryH Ben hier met radiatoren dan wel blij met mijn seriebuffer in retour. Radiatoren worden dan niet compleet koud bij defrost. Op de Cop zal het geen nadelig effect hebben vermoed ik. Ding is goed geisoleerd dus warmteverlies is ook minimaal en binnen de schil.

Dat hangt er idd vanaf. Hoe meer water in het systeem, hoe minder deze watertemperatuur zakt tijdens defrost. Ik heb - met oude radiatoren - 120 tot 240 liter systeemvolume, en maar een paar graden daling bij defrost. Een seriebuffer in de retour is iets anders dan een parallelbuffer met een Tstuk in de aanvoer en dat is weer anders dan een parallelbuffer met 4 aansluitingen op de tank.

[BarryH]

Belecthor schreef op zondag 21 december 2025 @ 17:08:
Hoe is de COP bij 45/50 graden icm radiatoren? Ik lees veel wisselende reacties. Sommige stellen >4, maar ik lees ook minder dan 3.

Helaas door wat pech kan er bij ons (zonder grote dure ingrepen) geen vloerverwarming geplaatst worden. Het huis (2-1 kap, bj 2010, 145m2, 1000m3 gas per jaar) wordt met 45/50 graden wel warm via de T22 radiatoren, maar ik vraag me af of de COP met radiatoren dan niet dusdanig laag wordt dat ik beter nog even wat jaartjes op de Cv-ketel kan blijven tot de prijzen van warmtepompen zakken.

Qua geluid: voorkeur om geen ventilatoren te plaatsen en ik zit ook met de 16mm cv-buizen. Ik begrijp dat de leidingen dan wat kunnen gaan fluiten/stromen.

eigen topic openen. Hoog over: COP4 zal lastig zijn, maar is ook niet nodig om de TCO van de gasketel sterk te verslaagn

[denneappel]

Belecthor schreef op zondag 21 december 2025 @ 17:08:
Het huis (2-1 kap, bj 2010, 145m2, 1000m3 gas per jaar) wordt met 45/50 graden wel warm via de T22 radiatoren.

Vervangen door (2e hands) T33 en/of radiator ventilatoren plaatsen? Daarmee moet je je Ta flink omlaag kunnen krijgen.

[SebastiaanPs]

Steyn_E schreef op zondag 21 december 2025 @ 16:43:
[...]


Zucht. Bij voldoende grootte is menging (dus rendementsverlies) beperkt. Ik heb het niet over een veredelde evenwichtsfles maar over honderden liters. Daar blaast de WP in ieder geval niet zomaar doorheen.

Op zich een interessante claim, maar we zitten op Tweakers dus een dergelijke claim moet wel onderbouwd worden. Heb je sensoren op aanvoer en retour vóór en ná het parallelle buffervat, op dezelfde manier geplaatst en geïsoleerd?
Als je nou aantoont dat de Ta maar 0.5 graden zakt na de parallelle buffer en de retour ook maar 0.5 gr… Maar dat heb ik hier nog nooit gezien. Niet alleen de aanvoer mengt, maar ook de retour (waardoor deze hoger uitkomt en de Ta indirect verder stijgt).

[Pim57]

Belecthor schreef op zondag 21 december 2025 @ 17:08:
…..
Helaas door wat pech kan er bij ons (zonder grote dure ingrepen) geen vloerverwarming geplaatst worden. Het huis (2-1 kap, bj 2010, 145m2, 1000m3 gas per jaar) wordt met 45/50 graden wel warm via de T22 radiatoren,

Mijn huis bj1984 109 m2 800m3 gas met alleen radiatoren draait al 3 jaar prima op full electric warmtepomp (4kW).
De truc is om 24/7 constant te verwarmen. Watertemperatuur is nog nooit boven de 40°C geweest.

Seizoens COP 5.2 dus helemaal oké.

Als test kun je de komende week eens alle dagen 24/7 constant stoken. Meet dan je watertemperatuur en gasverbruik.

[Belecthor]

Pim57 schreef op zondag 21 december 2025 @ 17:36:
[...]

Mijn huis bj1984 109 m2 800m3 gas met alleen radiatoren draait al 3 jaar prima op full electric warmtepomp (4kW).
De truc is om 24/7 constant te verwarmen. Watertemperatuur is nog nooit boven de 40°C geweest.

Seizoens COP 5.2 dus helemaal oké.

Als test kun je de komende week eens alle dagen 24/7 constant stoken. Meet dan je watertemperatuur en gasverbruik.

Dat is mooi om te horen! Ik stuur je een dm.

[Technician-]

Steyn_E schreef op zondag 21 december 2025 @ 16:43:
[...]


Zucht. Bij voldoende grootte is menging (dus rendementsverlies) beperkt. Ik heb het niet over een veredelde evenwichtsfles maar over honderden liters. Daar blaast de WP in ieder geval niet zomaar doorheen.
En nogmaals, pure COP winst zoeken ten koste van overshoots in de kamertemperatuur (die krijg je met zo'n joekel van een WP sowieso) is een keuze. Ik vind naregeling van de woonkamertemperatuur veel belangrijker. Geen schommelingen, gewoon constant 19,5. Dan maar een groot vat op zolder.

En er zijn dus andere factoren die veel zwaarder wegen, m.n afgiftetemperatuur (in mijn voorbeeld zo'n 27°C bij +8) en flowrate over de buitenunit. Als die niet hoog genoeg is dondert de COP veel harder in elkaar.

In sommige gevallen is een parallel buffer wel degelijk een prima oplossing. Ik denk dat in jouw geval de 105 rechtstreeks aangesloten inregel-issues had veroorzaakt.
Wat je veel ziet is een WP op 1 verdeler BGG VV volledig open.
Dan is een buffervat wel helemaal overbodig.
Een retour buffertje is bij radiatoren(mix) wel een pre.
Maar ook bij VV, er wordt vaak gezegd, warmte zit in de massa. Echter is dat warmte van lager niveau bv 21C. Als je de defrost run doet op de vatinhoud van bv 27C dan is de defrost efficiënter en sneller voorbij.

[Carboy54]

Belecthor schreef op zondag 21 december 2025 @ 17:08:
Hoe is de COP bij 45/50 graden icm radiatoren? Ik lees veel wisselende reacties. Sommige stellen >4, maar ik lees ook minder dan 3.

Helaas door wat pech kan er bij ons (zonder grote dure ingrepen) geen vloerverwarming geplaatst worden. Het huis (2-1 kap, bj 2010, 145m2, 1000m3 gas per jaar) wordt met 45/50 graden wel warm via de T22 radiatoren, maar ik vraag me af of de COP met radiatoren dan niet dusdanig laag wordt dat ik beter nog even wat jaartjes op de Cv-ketel kan blijven tot de prijzen van warmtepompen zakken.

Qua geluid: voorkeur om geen ventilatoren te plaatsen en ik zit ook met de 16mm cv-buizen. Ik begrijp dat de leidingen dan wat kunnen gaan fluiten/stromen.

Zie hier met inmiddels 12 jaar ervaring in die combinatie:

https://duurzamehuizenrou...8-capelle-aan-den-ijssel/

[mr_evil08]

Steyn_E schreef op zondag 21 december 2025 @ 16:00:
[...]


Hoho, een parallelbuffer is niet altijd luiheid. Een niet al te grote woning met fors warmteverlies bij lage buitentemperaturen zal er altijd één nodig hebben als comfort (stabiele kamertemperatuur) het doel is. Een goede (grote!) buffer zal niet overdreven veel mengen en je moet iets met het minimumvermogen bij +10 buiten. Formaat van een fatsoenlijk werkend buffervat is >25% van de gewenste flowrate per uur. Daarmee garandeer je niet te veel compressorstarts, een stabiele kamertemperatuur en voldoende restvermogen om ook bij -10 nog warm water te maken. Ten koste van een beetje efficiëntie. Maar veel bepalender voor de COP is de aanvoertemperatuur. Vloerverwarming en parallelbuffer is beduidend zuiniger dan een bufferloze WP op radiators @40C (waarmee ik niet zeg dat het ook een interessante optie is, vanwege de lagere installatiekosten kan de tvt toch korter zijn).

Maar ook: Als de WP z'n 2000l/h (in mijn geval) niet kwijt kan maar bijvoorbeeld 1600l/h, daalt de COP onmiddellijk met een kwart (getest). Ook in dat geval kan een parallelbuffer interessant zijn en de efficiëntie juist vergroten (indien je het afgiftesysteem niet meer doorstroming aan kan).

Cascade is in zo'n geval ook een mogelijkheid, maar een grote (500l of 1000l) buffer is dan waarschijnlijk goedkoper.

Heb je meer dan genoeg VVW? Lekker bufferloos stoken met desnoods een extra pomp in serie (ja, dat werkt) om de flowrate uit je handleiding te behalen. Maar het is geen one-size-fits-all om het zo simpel mogelijk te doen. Eerst rekenen en bepalen wat het belangrijkst voor je is. Die laatste twee tiende punt COP (meer is het niet) inruilen voor comfort of compressorstarts (levensduur) is een legitieme keuze.

Als je ervan uitgaat dat een parallel buffervat efficiënter is, dan zitten we niet op één lijn.
Een parallelbuffer veroorzaakt menging, een seriebuffer niet, en dat heeft direct invloed op de systeemtemperatuur en efficiëntie.

Het aantal compressorstarts wordt bepaald door de afgiftecapaciteit.
Een buffervat van 50–100 liter verandert daar niets aan.
Pendelen verminder je door meer afgifteoppervlak of een warmtepomp met een lager minimaal vermogen te kiezen.

Het buffervat dient uitsluitend om voldoende thermische massa te garanderen voor een correcte defrost‑cyclus.
Zorg dat de minimale systeeminhoud van de fabrikant aanwezig is.

Ik heb zelf de installateur moeten overtuigen om het seriebuffervat zo klein mogelijk te houden; anders had ik met een onnodig groot vat gezeten.
De warmtepomp voert defrosts snel uit (±5 minuten).

Resultaat: 2106 draaiuren, 963 starts en een zeer laag verbruik, met een stabiele binnentemperatuur van 22 °C.

Zelfs in de winter treedt er geen merkbare temperatuurdaling op tijdens defrosts, ondanks houtskeletbouw, droogbouwvloerverwarming en Jaga‑convectoren (badkamer een stalen radiator).
Dat komt doordat de warmtepomp de defrost snel afrondt en het CV‑water vlot weer op temperatuur is (ongeveer 5 °C daling).

Uit mijn eigen ervaring met luchtverwarming weet ik dat alleen luchtverwarming, zoals bij lucht‑luchtwarmtepompen, een snelle temperatuurdaling vertoont; die eigenschap zie je ook terug bij Jaga‑convectoren.
De overige watergedragen systemen hebben daar vrijwel geen last van.

[ Voor 39% gewijzigd door mr_evil08 op 21-12-2025 19:35 ]

[marcop23]

Belecthor schreef op zondag 21 december 2025 @ 17:08:
Hoe is de COP bij 45/50 graden icm radiatoren? Ik lees veel wisselende reacties. Sommige stellen >4, maar ik lees ook minder dan 3.

Helaas door wat pech kan er bij ons (zonder grote dure ingrepen) geen vloerverwarming geplaatst worden. Het huis (2-1 kap, bj 2010, 145m2, 1000m3 gas per jaar) wordt met 45/50 graden wel warm via de T22 radiatoren, maar ik vraag me af of de COP met radiatoren dan niet dusdanig laag wordt dat ik beter nog even wat jaartjes op de Cv-ketel kan blijven tot de prijzen van warmtepompen zakken.

Qua geluid: voorkeur om geen ventilatoren te plaatsen en ik zit ook met de 16mm cv-buizen. Ik begrijp dat de leidingen dan wat kunnen gaan fluiten/stromen.

16mm-buizen naar individuele radiatoren is normaal, en ook geen probleem. Zolang het debiet per 16mm-buis maar onder de ~ 200 L/h blijft, is er geen ruis te verwachten (dus als de WP 1200 L/h verpompt, mag maximaal 1/6e van het debiet door één 16mm-buis).

Ik heb hier ongeveer 40 graden nodig bij 0 graden vanwege radiatoren, en ik vervang 1000 m3 gas door 3000 kWh stroom. COP: geen idee precies, maar het zal onder de 4 zitten. Nog steeds blijft het rekensommetje gunstig: 1000 m3 gas kost €1600 inclusief vastrecht, 3000 kWh stroom kost daarentegen slechts €700, en dat is zonder eigenverbruik van zonnestroom mee te nemen.

Ik ben overigens beduidend warmer gaan stoken sinds ik de WP heb. Met de CV-ketel had ik een nachtverlaging tot 16 graden, en dat werd ook rond 03:00 al gehaald op een koude dag (matig geïsoleerd jaren '60-huis). Nu houd ik de tent 's nachts op 19,5 graden. Overdag is het nu vaak 21 graden i.p.v. 20.

[ Voor 9% gewijzigd door marcop23 op 21-12-2025 21:21 ]

[Technician-]

Hier een situatie met veel vermogen, een grote warmwater (piek) vraag en snel sturende afnemers, LBK batterij.
WP in cascade. Bij Tbu 4C en Ta 45C zie ik daar nog COPs 5 en hoger.
Deze installatie doet het beter dan vooraf verwacht.
En ook het laden van de 600L warmwater gaat bizar snel en zonder BUH naar >60C

Maar zou niet zonder een parallel buffer zo’n installatie ontwerpen.

[ Voor 4% gewijzigd door Technician- op 21-12-2025 21:45 ]

[CharmingDemon]

Technician- schreef op zondag 21 december 2025 @ 21:40:
Hier een situatie met veel vermogen, een grote warmwater (piek) vraag en snel sturende afnemers, LBK batterij.
WP in cascade. Bij Tbu 4C en Ta 45C zie ik daar nog COPs 5 en hoger.
Deze installatie doet het beter dan vooraf verwacht.
En ook het laden van de 600L warmwater gaat bizar snel en zonder BUH naar >60C

Maar zou niet zonder een parallel buffer zo’n installatie ontwerpen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mooie combo! Die WOLF CHA-16/20 (nu ATAG Premion CHA…) heeft ook een behoorlijk indrukwekkende SCOP van 5,46/3,92 bij W35/W55.

[thido]

Belecthor schreef op zondag 21 december 2025 @ 17:08:
Hoe is de COP bij 45/50 graden icm radiatoren? Ik lees veel wisselende reacties. Sommige stellen >4, maar ik lees ook minder dan 3.

Helaas door wat pech kan er bij ons (zonder grote dure ingrepen) geen vloerverwarming geplaatst worden. Het huis (2-1 kap, bj 2010, 145m2, 1000m3 gas per jaar) wordt met 45/50 graden wel warm via de T22 radiatoren, maar ik vraag me af of de COP met radiatoren dan niet dusdanig laag wordt dat ik beter nog even wat jaartjes op de Cv-ketel kan blijven tot de prijzen van warmtepompen zakken.

Qua geluid: voorkeur om geen ventilatoren te plaatsen en ik zit ook met de 16mm cv-buizen. Ik begrijp dat de leidingen dan wat kunnen gaan fluiten/stromen.

Al eens aan wandverwarming gedacht? Ik heb hier 11m2 wandverwarming toegevoegd omdat ik de eiken vloer er niet uit wil halen. Het werkt erg goed moet ik zeggen.
Een warmtepomp kan best vlot uit, wachten tot de prijzen zakken lijkt mij persoonlijk weinig zinvol.
Zal er niet van staan de kijken als ze alleen maar duurder worden (nieuwe modellen met nieuwe/betere technieken en ze verkopen toch wel. Als je nu al eens leest wat mensen soms ervoor neertellen...).

[Technician-]

thido schreef op zondag 21 december 2025 @ 22:08:
[...]


Al eens aan wandverwarming gedacht? Ik heb hier 11m2 wandverwarming toegevoegd omdat ik de eiken vloer er niet uit wil halen. Het werkt erg goed moet ik zeggen.
Een warmtepomp kan best vlot uit, wachten tot de prijzen zakken lijkt mij persoonlijk weinig zinvol.
Zal er niet van staan de kijken als ze alleen maar duurder worden (nieuwe modellen met nieuwe/betere technieken en ze verkopen toch wel. Als je nu al eens leest wat mensen soms ervoor neertellen...).

Inderdaad kijk maar naar de nieuwe Altherma 4, de nieuwe Vaillant Pro R290 en de Mitsubishi bi-Bloc R290.
Allemaal stukje duurder weer.

[Steyn_E]

mr_evil08 schreef op zondag 21 december 2025 @ 19:11:
[...]

Als je ervan uitgaat dat een parallel buffervat efficiënter is, dan zitten we niet op één lijn.
Een parallelbuffer veroorzaakt menging, een seriebuffer niet, en dat heeft direct invloed op de systeemtemperatuur en efficiëntie.

Dat is expliciet niet wat ik zeg, ik zeg dat het een grote warmtepomp in een relatief klein huis op momenten met laag verbruik kan helpen om pendelen te voorkomen (en da’s wel degelijk gunstig voor de efficiëntie). Een beter geïsoleerd huis dat met een kleinere warmtepomp toe kan heeft dat probleem niet, maar het minimumvermogen van deze is bij +10 veel te groot (maar het maximum bij -10 maar een beetje).

Dan kun je kiezen tussen:
-Onderbemeten en een back-up heater (in welke vorm dan ook)
-Correct bemeten voor -10 en een buffer plaatsen voor hogere buitentemperaturen.
-Correct bemeten en overshoots accepteren bij hogere buitentemperaturen
-Correct bemeten en pendelen accepteren bij hogere buitentemperaturen.

Eerst extra isoleren was geen optie.

Kan prima dat je bereid bent comfortverlies (overshoots) te accepteren voor een beetje extra efficiëntie en lagere installatiekosten.

Een beetje extra betalen voor dat comfort is eveneens een legitieme keuze.

Verder moet je de cijfers van de WP zelf met een korreltje zout nemen, maar lijkt me ook met een beetje foutmarge een prima score voor een week met gemiddeld ~8c buitentemperatuur. Met dus een parallelbuffer.

[BarryH]

Steyn_E schreef op zondag 21 december 2025 @ 23:43:
[...]

Dat is expliciet niet wat ik zeg, ik zeg dat het een grote warmtepomp in een relatief klein huis op momenten met laag verbruik kan helpen om pendelen te voorkomen (en da’s wel degelijk gunstig voor de efficiëntie). Een beter geïsoleerd huis dat met een kleinere warmtepomp toe kan heeft dat probleem niet, maar het minimumvermogen van deze is bij +10 veel te groot (maar het maximum bij -10 maar een beetje).

Dan kun je kiezen tussen:
-Onderbemeten en een back-up heater (in welke vorm dan ook)
-Correct bemeten voor -10 en een buffer plaatsen voor hogere buitentemperaturen.
-Correct bemeten en overshoots accepteren bij hogere buitentemperaturen
-Correct bemeten en pendelen accepteren bij hogere buitentemperaturen.

Eerst extra isoleren was geen optie.

Kan prima dat je bereid bent comfortverlies (overshoots) te accepteren voor een beetje extra efficiëntie en lagere installatiekosten.

Een beetje extra betalen voor dat comfort is eveneens een legitieme keuze.

Verder moet je de cijfers van de WP zelf met een korreltje zout nemen, maar lijkt me ook met een beetje foutmarge een prima score voor een week met gemiddeld ~8c buitentemperatuur. Met dus een parallelbuffer.

Grootte huis ed doet er niet toe.
Het gaat puur om afgiftevermogen versus warmtepomp vermogensrange

Als de 500L buffer in de verwarmde zone staat EN je vermengt niet op Ta dan kan de schade meevallen (het is dan wel een lelijke radiator).
Maar dat zou zo'n edge-case zijn dat het niet verstandig is daar zo stellig over te communiceren.
Overigens lijkt me 50m2 vloerverwarming (mits geen echt parket erop) voldoende afgifte geeft om efficient zonder buffer te kunnen werken.

[SebastiaanPs]

Steyn_E schreef op zondag 21 december 2025 @ 23:43:
[...]

Dat is expliciet niet wat ik zeg, ik zeg dat het een grote warmtepomp in een relatief klein huis op momenten met laag verbruik kan helpen om pendelen te voorkomen (en da’s wel degelijk gunstig voor de efficiëntie). Een beter geïsoleerd huis dat met een kleinere warmtepomp toe kan heeft dat probleem niet, maar het minimumvermogen van deze is bij +10 veel te groot (maar het maximum bij -10 maar een beetje).

Dan kun je kiezen tussen:
-Onderbemeten en een back-up heater (in welke vorm dan ook)
-Correct bemeten voor -10 en een buffer plaatsen voor hogere buitentemperaturen.
-Correct bemeten en overshoots accepteren bij hogere buitentemperaturen
-Correct bemeten en pendelen accepteren bij hogere buitentemperaturen.

Optie 5: een ander type warmtepomp met een groter modulatiebereik.
Je gaf aan 9 kW bij -10 gr nodig te hebben. Bij jouw model, de Vaillant Arotherm plus 105/6: minimum bij +7 is 5.8 kW, maximum bij -7 is 9.7 kW.
Zie Proton_ in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen"
Er zijn warmtepompen met een gunstiger bereik.

[Blihi]

Tomexergie schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:25:
Overgang van hybride naar full electric en aardgas vrij, met een 8kW(th) WP met back-up volstaat bij mijn woning.
Al wat aanpassingen gedaan: inductie kookplaat, extra 3 fase groep naar zolder waar de WP binnenunit komt te staan met een groepenpaneel waar alles op kan.
Nu zit ik toch met een elektrisch probleem : per fase maximaal 5700 W, dus 3*5700W beschikbaar. Dat lijkt veel maar er kunnen toch problemen ontstaan: Bij -2C en lager trekt de WP constant 2000W(e) en daar bovenop komt de back-uop van 3000W samen 5000W, constant bij -10C. Je moet ook de oven, kookplaat, wasmachine en grote piekverbruikers goed verdelen over L1,L2,L3 anders valt er een 40A fase automaat uit. Dus bij strenge vorst mag b.v de oven niet meer aan.

Een oplossing om van de back-up af te komen is een zwaardere 3 fase WP te nemen, b.v. 12kW(th). Dan is het maximale vermogen WP 3000W(e) en thermisch 8000W voldoende voor verwarming en heb je t.o.v. de 5000W een winst van 2000W.

Wat is jullie aanpak voor dit probleem?

Ik heb een 3x25A hoofdaansluiting met een 1-fase 8 kW WP (Toshiba Estia, kan tot 11 kW leveren, maar bij -10 buiten 8 kW). De compressor trekt max 16A elektrisch en de backup(s) 12A (max 1 tegelijk). In de praktijk is dit geen enkel probleem.

De backup van de WP binnenunit doet nooit mee. Die heeft in een paar jaar tijd nog geen 3 kWh verbruikt. Je moet wel zorgen voor voldoende water in de installatie voor defrosts. Een 50 liter seriebuffer in de retour garandeert bij mij zeer vlotte defrosts, waar dus geen backup element voor nodig is.

De backup van de boiler doet 1 keer per week mee voor legionella-preventie en dat is altijd op vrijdagmiddag. De compressor gaat zelfden ook echt naar de 16A en als dat gebeurt is het meestal een paar minuten voor een defrost.

De rest van het huis is ook full-electric, dus we koken, bakken ook elektrisch en een tijd lang reden we ook elektrisch met een 16A 1-fase lader voor de PHEV.

In de praktijk, gemeten over meerdere jaren, kwam het verbruik nooit, boven de 5600 Watt per fase en nooit boven de 12 kW totaal. Dit is gemeten door de meter zelf, uitgelezen per 30 seconde. De data heb ik opgeslagen, dus ik kan echt met zekerheid zeggen dat er nooit meer dan 12 kW totaal door de meter ging.

Ja, je moet inderdaad nadenken over de verdeling over de fases. De WP compressor fase wil je zo min mogelijk andere zaken op hebben, maar bijvoorbeeld de airco kan daar prima bij.

De kookplaat (2 fase) en de oven (1 fase) verdeel je ook. Zet een van de kook-fases bij de compressor, want koken doe je zelden met 16A en zeker niet lang genoeg om de 25A hoofdzekering te laten trippen. En op basis van de meetdata kan ik dus zeggen dat het nooit langer dan 30 seconde duurt, want ik heb het gewoonweg nog nooit zien gebeuren.

de auto-lader zat ook niet op dezelfde fase als de compressor, want die trok vaak genoeg urenlang 16A, maar dat gaat ook gewoon goed.

De vaatwasser, wasmachine kun je ook het beste op andere fases zetten. Die trekken geregeld een tijdje 2000 Watt om hun water op te warmen, maar ook dat is maar kort. Drogers zijn meestal maar 600 Watt, die doen er helemaal niet toe en een Quooker mag dan 2000 Watt trekken, maar doet dat ook maar een minuut ofzo en vaak veel korter.

Dus: compressor op L1, backup op L2, Oven op L3, Vaatwasser L2, Wasmachine L3, de rest doet er niet toe.

Voor eventueel laden van een auto: gebruik een 3-fase lader met load-balancing, die regelt het dan verder zelf.

[Blihi]

Steyn_E schreef op zondag 21 december 2025 @ 23:43:
[...]

Dat is expliciet niet wat ik zeg, ik zeg dat het een grote warmtepomp in een relatief klein huis op momenten met laag verbruik kan helpen om pendelen te voorkomen (en da’s wel degelijk gunstig voor de efficiëntie). Een beter geïsoleerd huis dat met een kleinere warmtepomp toe kan heeft dat probleem niet, maar het minimumvermogen van deze is bij +10 veel te groot (maar het maximum bij -10 maar een beetje).

Dan kun je kiezen tussen:
-Onderbemeten en een back-up heater (in welke vorm dan ook)
-Correct bemeten voor -10 en een buffer plaatsen voor hogere buitentemperaturen.
-Correct bemeten en overshoots accepteren bij hogere buitentemperaturen
-Correct bemeten en pendelen accepteren bij hogere buitentemperaturen.

Eerst extra isoleren was geen optie.

Kan prima dat je bereid bent comfortverlies (overshoots) te accepteren voor een beetje extra efficiëntie en lagere installatiekosten.

Een beetje extra betalen voor dat comfort is eveneens een legitieme keuze.

Verder moet je de cijfers van de WP zelf met een korreltje zout nemen, maar lijkt me ook met een beetje foutmarge een prima score voor een week met gemiddeld ~8c buitentemperatuur. Met dus een parallelbuffer.

Parallelbuffers doen niets tegen pendelen. Daarvoor stromen ze veel te snel door. Het is echt een fabeltje dat een parallelbuffer van 80 liter iets doet tegen pendelgedrag. Bij 800 liter wel.

Bedenk maar: in 4 minuten is de hele buffer ververst bij 20 liter/uur. Dus als je de helft van het minimumvermogen nodig hebt voor de woning, dan is in 8 minuten de buffer verzadigd. Dan pendel je dus nog steeds, alleen in een periode 8 minuten vs 4 minuten. Je wilt naar een situatie van minstens een paar uur constante compressor, niet 8 minuten.

Bij een slecht geïsoleerde, kleine woning, moet je op zoek naar een WP met een zo groot mogelijk modulatiebereik bij +10 en een zo groot mogelijk vermogen bij -10. Kijk eens bij de Toshiba Estia, of de high-end Mitsubishi's. Je komt er dan niet met een goedkope WP.

[LK11]

Carboy54 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 16:43:
[...]

Moet je snel zijn want de subsidie vervalt op die gratis dingen.

Welke subsidie bedoel je precies die vervalt?

[Ronald]

LK11 schreef op maandag 22 december 2025 @ 11:38:
[...]


Welke subsidie bedoel je precies die vervalt?

Hewalex 3kW is een r410a apparaat. Subsidie op alles r410a vervalt door de GWP regels.

[Tomexergie]

Blihi schreef op maandag 22 december 2025 @ 11:23:
[...]


Ik heb een 3x25A hoofdaansluiting met een 1-fase 8 kW WP (Toshiba Estia, kan tot 11 kW leveren, maar bij -10 buiten 8 kW). De compressor trekt max 16A elektrisch en de backup(s) 12A (max 1 tegelijk). In de praktijk is dit geen enkel probleem.

Bedankt voor de ervaring die je hebt gedeeld. Ik moet het verbuik nog beter verdelen. Alleen mijn kookplaat staat volledig op L1. (De elektricien vond dat het zo moest) Bij gebruik van drie pitten zou hij rond 5000W komen en kan er nog maag weinig bij op die fase. De toekomstige 9 kW WP staat nu nog samen met BuH op L3.Ala de BuH voor legionella even moet bijkomen dan wordt het wel druk op die fase.
Een R290 WP kan 70C leveren, genoeg voor legionella preventie denk ik, dan geen BuH meer nodig. Is daar al ervaring mee?

[Steyn_E]

Blihi schreef op maandag 22 december 2025 @ 11:27:
[...]


Parallelbuffers doen niets tegen pendelen. Daarvoor stromen ze veel te snel door. Het is echt een fabeltje dat een parallelbuffer van 80 liter iets doet tegen pendelgedrag. Bij 800 liter wel.

Eh ja, daarom heb ik er ook 500l tussen gezet. 100l is een evenwichtsfles/hydraulische scheiding.
Hetzelfde geldt trouwens voor een kleine seriebuffer, da's alleen voor de minimuminhoud, niet voor pendelgedrag.
Die grotere buffer is exact waarom je niet zoveel efficiëntie verliest, het duurt een half uur (1000l/h over de vloer + 1000l/h door het 500l vat) voordat 'ie doorgestroomd is. Met andere woorden, de menging blijft beperkt.

Ik schaar overigens 1 start per uur bij plus 10 onder normaal gedrag. Er bestaat (bestond) destijds geen model (ben al in 2024 hiermee begonnen) dat kan terugmoduleren tot zeg 2,5/3KW bij +10 en ca 9KW (8,4 nodig) kan leveren bij -10. En op 400v (harde eis) en zo stil als deze Vaillant 105. De enige concurrentie was destijds de Nibe S1255. Maar ja, die is nog een stuk duurder. Inmiddels heeft Viessmann er volgens mij eentje die dichter bij komt, maar die waren toen nog niet leverbaar. Qua Europees fabrikaat ben je er dan wel zo'n beetje.

Met de kennis van nu had ik daar misschien op moeten wachten, aan de andere kant: het ding draait, en zo te zien nog zuinig ook. Is het lomp? Ja. Is het lelijk? Mwah, staat in het washok op zolder, samen met het SWW vat. Is het onzuinig? Nee dus, niet met een tank die groot genoeg is. Ook geen idee wat zo'n Viessmann kost en of je die überhaupt wel kan doe-het-zelven. Had na het doorploeteren van de Vaillant- en Nibe handleidingen eigenlijk ook geen zin om me daar nog meer in te verdiepen.

Doel is uiteindelijk SCOP 4+ voor verwarming, dan is 'ie in 8 a 10 jaar terugverdiend. Daar zit ik voorlopig (gelukkig, zo koud is het nog niet) ver, ver boven. Alles daarboven is pure winst wat mij betreft, zeker in zo'n oud huis.