Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[YKla]

Onze interieurbouwer geeft op de technische tekening 380 aansluiting voor een puxu getekend. Volgens mij kan dit in een 2 fase. Nu wil de aannemer best 3 fase neerleggen (voor meerprijs). Is dat sowieso verstandig om te doen? Kost maar 200 euro extra. Liever goed voorbereid op de toekomst?

Kan het daarnaast kwaad om de groep van de vaatwasser ook te gebruiken om een dubbel stopcontact nog op aan te sluiten ivm een uitsparing in het keukenblad (voor klein huishoudelijk apparatuur)? Of mag daar écht helemaal niks anders op?

[ Voor 29% gewijzigd door YKla op 19-10-2024 07:57 ]

[Annuk]

YKla schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 07:56:
Onze interieurbouwer geeft op de technische tekening 380 aansluiting voor een puxu getekend. Volgens mij kan dit in een 2 fase. Nu wil de aannemer best 3 fase neerleggen (voor meerprijs). Is dat sowieso verstandig om te doen? Kost maar 200 euro extra. Liever goed voorbereid op de toekomst?

Anders maakt de aannemer er vermoedelijk een klassieke kookgroep van, dus ja ik zou die aansluiting er laten maken.

Kan het daarnaast kwaad om de groep van de vaatwasser ook te gebruiken om een dubbel stopcontact nog op aan te sluiten ivm een uitsparing in het keukenblad (voor klein huishoudelijk apparatuur)? Of mag daar écht helemaal niks anders op?

Nee kan geen kwaad en het mag, je moet hooguit opletten met de gelijktijdigheid.

[Out.of.Control]

eatme schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 07:26:
[...]


Bedankt, daar heb ik ook aan gedacht, maar wat bescherm ik daarmee? In de MK gaan de draden een buis in en komen in de PV verdeler uit. Als er na de verdeler een aard fout optreedt tript ėėn van aardlekschakelaars daar. Bij sluiting tript een automaat. En een 300mA AS beschermt mij ook weinig als het mij zou lukken om de fase in de pijp aan te raken.

Of de automaat tript bij een kortsluiting tussen fase en aarde (bijvoorbeeld als de kabel in de buis beschadigd zou raken) hangt af van de circuitimpedantie. Ofwel: de impedantie in de hele lus moet laag genoeg zijn, zodat de automaat snel genoeg tript. En dat hangt af van het stelsel dat je hebt.
Heb je een TN stelsel (aarde vanuit de netbeheerder), dan mag je ervan uit gaan dat de impedantie laag genoeg is en heb je normaliter geen aardlekbeveiliging nodig voor de kabel tussen groepenkast en PV-verdeler.
Maar heb je een TT-stelsel en heeft je aardpen geen hele goede aardverspreidingsweerstand, dan heb je wel een aardlekschakelaar nodig. De foutstroom naar aarde is dan niet hoog genoeg om de automaat voldoende snel te laten trippen, maar de aardlekschakelaar ziet wel de verschilstroom en schakelt de boel wel op tijd af.

Bedenk ook dat voor het geval zonder aardlekschakelaar, alles in huis dat verbonden is met de PE (dus ook bijvoorbeeld de behuizing van de wasmachine) in potentiaal wordt opgetild t.o.v. verre aarde. En dan hangt het af van wat wel en niet met elkaar vereffend is waar de potentiaalverschillen aanraakbaar zijn. Dat is nogal onvoorspelbaar, vandaar dat je zo'n kortsluiting wel snel afgeschakeld wil hebben.

[Trilliwilli]

eatme schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 17:16:
De PV installateur heeft bij mij de PV verdeler met 2 x aardlekautomaat (16A/30mA) op de “wasmachine groep” aangesloten (16A Automaat, niet op aardlek ) en dit draait al weer een tijdje probleemloos.

Nu wil ik mijn meterkast gaan vernieuwen wegens komst 3 fase aansluiting voor kookgroep. Moet ik deze dan op een aardlek-automaat (16A/300mA?) of weer alleen op een installatieautomaat plaatsen?

Ik lees tegenstrijdige berichten op het internet. Dit lijkt mij een distributiegroep en aardlek achter aardlek wordt ook afgeraden. De boel (PV + wasmachine) is toch afdoende beveiligd voor de aardlekschakelaars in de PV verdeler?

Ik ga er vanuit dat je met kookgroep eigenlijk krachtgroep bedoeld, een kookgroep gebruik je alleen bij een éénfase aansluiting.

[eatme]

Trilliwilli schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 09:29:
[...]


Ik ga er vanuit dat je met kookgroep eigenlijk krachtgroep bedoeld, een kookgroep gebruik je alleen bij een éénfase aansluiting.

Die bedoel ik Ik dacht dat 1 fase, 2x16A een fornuisgroep werd genoemd.

[Trilliwilli]

Volgens mij worden de termen kookgroep en fornuisgroep door elkaar gebruikt, maar gaat het in beide gevallen om twee gekoppelde 16A groepen op één fase, en bij driefase gebruik je dan een krachtgroep, waarbij veel kookplaten dan maar twee van de drie fasen gebruiken.

Voor het aansluiten van kookplaten is een apart topic: Het grote kookplaat aansluiten topic

[Rimco]

Out.of.Control schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 08:39:
[...]

Maar heb je een TT-stelsel en heeft je aardpen geen hele goede aardverspreidingsweerstand, dan heb je wel een aardlekschakelaar nodig. De foutstroom naar aarde is dan niet hoog genoeg om de automaat voldoende snel te laten trippen, maar de aardlekschakelaar ziet wel de verschilstroom en schakelt de boel wel op tijd af.

Volgens mij heb ik heel lang geleden (kan het zo niet terugvinden) dit ook voorgelegd aan @Xander en daaruit kwam dat het in principe nog wel mag van de NEN zolang het traject maar dubbel geïsoleerd is. Natuurlijk is het alsnog een risico afweging of het verstandig is.

[EvtK]

Ik wil een 3-fasen onderverdeler (PV-installatie en een aantal 16A groepen) in de hoofdverdeler afzekeren op 20A met een aardlek beveiliging van 300mA (voorschrift PV).

Nu heb ik uiteraard de keuze te maken tussen een losse aardlek + automaat of een alamat in de hoofdverdeler.

Voor een alamat kom ik op deze uit:
ABB Aardlekautomaat 3P+N B20A 300mA (https://www.sandervunderi...maat-3p-n-b20a-300ma.html)
160 euro

Voor de combi kom ik uit op:
ABB installatieautomaat 3P+N B20 S203-B20NA (https://www.sandervunderi...-3p-n-b20-s203-b20na.html)
32 euro

en
ABB aardlekschakelaar mistral-lijn 4-Polig 40A 300mA F204A-40/0.3 (https://www.sandervunderi...a-300ma-f204a-40-0-3.html)
55 euro

Maar voor de aardlek kan ik ook gaan voor
ABB aardlekschakelaar 4-Polig 40A SELECTIEF 300mA F204S-40/0.3 https://www.sandervunderi...f-300ma-f204s-40-0-3.html
121 euro

Voor de selectieve aardlek is aangeven: "Deze (selectieve) kortstondige vertraagde aardlekschakelaar is geschikt voor de beveiliging van o.a. kabels naar onderverdelingen". Dat klinkt precies wat ik nodig heb.

Als ik de optelsom in kosten maak, dan kan ik de combi van een losse automaat een de 4p aardlek (samen circa 90 euro) ook niet helemaal rijmen met de alamat van 160 euro.

Graag wat advies. Meer dan voldoende ruimte in de hoofdverdeler overigens (betreft al een uitbreidingskast) en geen voordeel te behalen met een losse aardlek van 300ma omdat ik er verder niets op kan aansluiten in die hoofdverdeler.

Dank!

[blackd]

EvtK schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 22:48:
Weet ik niet om eerlijk te zijn, maar een ymkv kabel is toch meer volume dan de losse draden? Dus ik zou verwachten dat die dan ‘minder geschikt’ is. Maar begrijp ik je goed dat je advies is om er een 5x4 ymvk doorheen te halen ipv de losse draden?

Een YMVK kabel geeft volgens mij minder warmte af, zal vast te maken hebben met het materiaal waar de kabel van gemaakt is. Dat lijkt mij dan ook de reden dat de YMVK gebundeld mag worden en bijv. de XMVK niet.
Dus ja, mijn advies zou zijn om te kijken of je 5x4mm2 door de rechte 19mm buis kan krijgen om zo je onderverdeler met 3 fasen te voeden.

EvtK schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 22:48:
Nog suggesties op deze trouwens? EvtK in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"
Die 20 aardlek naar de verdeelkast moet een een alamat zijn 😇.

Qua opzet lijkt me dat prima.

EvtK schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 10:31:
Voor de selectieve aardlek is aangeven: "Deze (selectieve) kortstondige vertraagde aardlekschakelaar is geschikt voor de beveiliging van o.a. kabels naar onderverdelingen". Dat klinkt precies wat ik nodig heb.

Ik vraag me af of je echt een selectieve aardlekschakelaar nodig hebt, aangezien je in de hoofdverdeler al een 300mA plaatst ten opzichte van 30mA in de onderverdeler. De vertraging in een selectieve aardlekschakelaar lijkt me nuttig indien ze op dezelfde hoeveelheid foutstroom triggeren. Maar goed, ik heb hier weinig ervaring mee dus misschien hebben anderen hier een andere mening over.

Als selectief niet nuttig is, dan houd je volgens mij de afweging over of je kiest voor een aparte aardlekschakelaar met installatieautomaat v.s. een aardlekautomaat. Als kosten belangrijk zijn, is de goedkoopste optie losse componenten. Als ruimte belangrijker is, kies je voor 1 component.
Zelf zou ik voor een alamat gaan met een 3 fase kam voor 12 posities: https://www.sandervunderi...ansluitingen-12x-pen.html dan heb je alles strak naast elkaar en de bovenste rij hekelmaal leeg voor toekomstige uitbreidingen.

Ik zie ook geen toegevoegde waarde voor een losse 4P aardlekschakelaar 300mA voor andere krachtgroepen. Een evt laadpaal heeft zijn eigen aardlekbeveiliging nodig vziw.

[eatme]

Rimco schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 10:11:
[...]


Volgens mij heb ik heel lang geleden (kan het zo niet terugvinden) dit ook voorgelegd aan @Xander en daaruit kwam dat het in principe nog wel mag van de NEN zolang het traject maar dubbel geïsoleerd is. Natuurlijk is het alsnog een risico afweging of het verstandig is.

Installatiedraad in buis in muur kan dan toch beschouwd worden als dubbel geïsoleerd?

[Rimco]

@eatme Volgens mij wel. Ik heb de discussie ook terug kunnen vinden: Xander in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

Je kan vanaf daar de quotes volgen voor de details.

[eatme]

Rimco schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 11:27:
@eatme Volgens mij wel. Ik heb de discussie ook terug kunnen vinden: Xander in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

Je kan vanaf daar de quotes volgen voor de details.

Ik had het ook net gevonden en wilde het stuk ook al linken. Ik ga er denk ik gewoon een automaat in zetten.

[Annuk]

EvtK schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 10:31:
Ik wil een 3-fasen onderverdeler (PV-installatie en een aantal 16A groepen) in de hoofdverdeler afzekeren op 20A met een aardlek beveiliging van 300mA (voorschrift PV).

Nu heb ik uiteraard de keuze te maken tussen een losse aardlek + automaat of een alamat in de hoofdverdeler.

Voor een alamat kom ik op deze uit:
ABB Aardlekautomaat 3P+N B20A 300mA (https://www.sandervunderi...maat-3p-n-b20a-300ma.html)
160 euro

Voor de combi kom ik uit op:
ABB installatieautomaat 3P+N B20 S203-B20NA (https://www.sandervunderi...-3p-n-b20-s203-b20na.html)
32 euro

en
ABB aardlekschakelaar mistral-lijn 4-Polig 40A 300mA F204A-40/0.3 (https://www.sandervunderi...a-300ma-f204a-40-0-3.html)
55 euro

Maar voor de aardlek kan ik ook gaan voor
ABB aardlekschakelaar 4-Polig 40A SELECTIEF 300mA F204S-40/0.3 https://www.sandervunderi...f-300ma-f204s-40-0-3.html
121 euro

Voor de selectieve aardlek is aangeven: "Deze (selectieve) kortstondige vertraagde aardlekschakelaar is geschikt voor de beveiliging van o.a. kabels naar onderverdelingen". Dat klinkt precies wat ik nodig heb.

Als ik de optelsom in kosten maak, dan kan ik de combi van een losse automaat een de 4p aardlek (samen circa 90 euro) ook niet helemaal rijmen met de alamat van 160 euro.

Graag wat advies. Meer dan voldoende ruimte in de hoofdverdeler overigens (betreft al een uitbreidingskast) en geen voordeel te behalen met een losse aardlek van 300ma omdat ik er verder niets op kan aansluiten in die hoofdverdeler.

Dank!

Vanuit economisch oogpunt zou ik inderdaad ook kiezen voor aardlekschakelaar + losse automaat (mits je ook de ruimte royaal hebt en die heb je geef je aan).
Vanuit het oogpunt dat je anders niets met een 300mA aardlekschakelaar kunt zou ik denk ik toch door de zure appel heen bijten en een B20 300mA aardlekautomaat pakken. Dan kan je evt met een 12-voudige 3P+N kam-rail ook nog makkelijk 2 andere aardlekautomaten aansluiten tzt waar nodig.

Als het om een 30mA versie ging had ik wel serieus overwogen om de boel in losse onderdelen te doen omdat je daar al snel meer mee kunt wat betreft extra automaten aansluiten.

[EvtK]

blackd schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 11:00:
[...]

Een YMVK kabel geeft volgens mij minder warmte af, zal vast te maken hebben met het materiaal waar de kabel van gemaakt is. Dat lijkt mij dan ook de reden dat de YMVK gebundeld mag worden en bijv. de XMVK niet.
Dus ja, mijn advies zou zijn om te kijken of je 5x4mm2 door de rechte 19mm buis kan krijgen om zo je onderverdeler met 3 fasen te voeden.

Check, dat is net even op een ander manier naar de situatie kijken. Ik heb nog even gekeken of de de buis volledig recht zal zijn en dat betwijfel ik wel. De WCD waar de huidige PV verdeler op zit, zit niet recht boven de plek in de meterkast waar alle leidingen omhoog gaan. Minimaal 2 bochten zal ik dus wel moeten gaan overbruggen. Dus dat kan wellicht toch wel een probleempje worden.

Is in dat geval 5x los 4mm2 echt een NoGo? Want dan wordt het toch een kabel buitenom (en moet ik ook gedeeltelijk opnieuw naar de tekentafel).

Ik ga voor de Alamat trouwens, mede dankzij jouw input en die van @Annuk

[Annuk]

EvtK schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 12:23:
[...]


Check, dat is net even op een ander manier naar de situatie kijken. Ik heb nog even gekeken of de de buis volledig recht zal zijn en dat betwijfel ik wel. De WCD waar de huidige PV verdeler op zit, zit niet recht boven de plek in de meterkast waar alle leidingen omhoog gaan. Minimaal 2 bochten zal ik dus wel moeten gaan overbruggen. Dus dat kan wellicht toch wel een probleempje worden.

Is in dat geval 5x los 4mm2 echt een NoGo? Want dan wordt het toch een kabel buitenom (en moet ik ook gedeeltelijk opnieuw naar de tekentafel).

Ik ga voor de Alamat trouwens, mede dankzij jouw input en die van @Annuk

Het zal lastig worden misschien, maar denk dat het wel lukt hoor mits het 3/4e starre buis is en de bochten niet al te scherp gemaakt.
Stalen trekveer gebruiken en smeer op de buitenmantel van de kabel wat 3M kabel glijmiddel. En dan van boven naar beneden trekken en iemand goed laten invoeren.

Betwijfel namelijk of je losse 4mm² kunt verkrijgen in bv rolletjes van 25m (of hoeveel je nodig bent), het is namelijk een veel minder gangbaar product.
Of je moet kabel bestellen op (royale) lengte, en deze in z'n geheel ontdoen van de buitenmantel.

[Fireflyzz]

Fireflyzz schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 16:48:
Moet ik me bij het vervangen van de meterkast houden aan de nieuwe regels voor de ombouw?
Als in, moet ik de omkasting aanpassen naar 77 bij 35 cm? Wat groter is handig maar dat is wel erg fors.

Meterkast is enkel voor elektra, en straks glasvezel. Geen Gas of Water.

Iemand een idee? Volgens mij moet ik me bij het vervangen van de stoppenkast houden aan de nieuwste NEN1010 en daar zal ik ook naar toe werken, maar dit is volgens mij een andere regel? Bouwbesluit =/= NEN1010?

Ik wil de kast zowieso vergroten voor het plaatsen van de nieuwe kast, zodat er netjes 2 meterkast "units" naast elkaar kunnen, maar 35 cm diep kan niet. ik zit nu op 39x20 en denk hier gewoon 80x20 van te maken.

Zit ik dan goed qua regelgeving en past dat een beetje met de nieuwe digitale meters en moderne meterkasten?

Heb bij het huurhuis van mijn moeder al eens gekeken. Daar is net een nieuwe meterkast opgeleverd, en die is 60cm breed. Weet natuurlijk niet of de huisbaas zich daar aan de regels houdt. (niet dus)

[Annuk]

Fireflyzz schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 12:41:
[...]


Iemand een idee? Volgens mij moet ik me bij het vervangen van de stoppenkast houden aan de nieuwste NEN1010 en daar zal ik ook naar toe werken, maar dit is volgens mij een andere regel? Bouwbesluit =/= NEN1010?

Ik wil de kast zowieso vergroten voor het plaatsen van de nieuwe kast, zodat er netjes 2 meterkast "units" naast elkaar kunnen, maar 35 cm diep kan niet. ik zit nu op 39x20 en denk hier gewoon 80x20 van te maken.

Zit ik dan goed qua regelgeving en past dat een beetje met de nieuwe digitale meters en moderne meterkasten?

Heb bij het huurhuis van mijn moeder al eens gekeken. Daar is net een nieuwe meterkast opgeleverd, en die is 60cm breed. Weet natuurlijk niet of de huisbaas zich daar aan de regels houdt. (niet dus)

Wil je de huidige kast gewoon verruimen zodat er een dubbele kast naast elkaar past of wil je het geheel totaal verplaatsen?
In het eerste geval is het sowieso niet verplicht, in het 2e geval hebben ze meen ik wel wat eisen afhankelijk van wat voor verbouwing ervan gemaakt wordt.

Waar doel je trouwens op met de NEN1010? Daarin staan geen formaten van een meterkast hoor, dat gaat alleen om de elektrische installatie ansich.

[ Voor 6% gewijzigd door Annuk op 19-10-2024 13:20 ]

[Fireflyzz]

Annuk schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 13:18:
[...]


Wil je de huidige kast gewoon verruimen zodat er een dubbele kast naast elkaar past of wil je het geheel totaal verplaatsen?
In het eerste geval is het sowieso niet verplicht, in het 2e geval hebben ze meen ik wel wat eisen afhankelijk van wat voor verbouwing ervan gemaakt wordt.

Nee ik laat het geheel mooi waar het staat. Hij is alleen wat te krap voor een "grote" moderne kast dus ik wil hem wat ruimer maken. Ook met de gedachte dat de modem daarheen kan. Evt van wat dikker materiaal en een mooie nieuwe achterplaat. Als ik hem echter 35cm diep maak dan kan de voordeur niet meer open.

Annuk schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 13:18:
[...]
Waar doel je trouwens op met de NEN1010? Daarin staan geen formaten van een meterkast hoor, dat gaat alleen om de elektrische installatie ansich.

Yes dat dacht ik ook. Daarom de gedachte/hoop dat ik me niet aan de nieuwe regels hoef te houden. Volgens mij is dit een bouw-richtlijn oid?

Dank voor de verduidelijking. Ik teken netjes 80 bij 20 af op de vloer en dan kan ik de doorvoeren naar de kruipruimte alvast boren. 20 diep moet kunnen toch? Of zijn die kasten/meters erg fors geworden?

[arievz]

EvtK schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 14:00:
[...]
Als het toch past in een buis, dan levert een dikkere ader toch minder warmteontwikkeling op?

De richtlijn (NPR 5310) van het aantal aders in een pijp is niet gebaseerd op warmteontwikkeling, maar op mechanische beschadiging van de aders bij het trekken.
Uitgangspunt voor de aantallen is een maximale vullingsgraad van 33%.

Voor (meerpolige) kabels is niet strikt voorgeschreven dat ze in een pijp moeten. Het mag wel.

[Annuk]

Fireflyzz schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 13:34:
[...]


Nee ik laat het geheel mooi waar het staat. Hij is alleen wat te krap voor een "grote" moderne kast dus ik wil hem wat ruimer maken. Ook met de gedachte dat de modem daarheen kan. Evt van wat dikker materiaal en een mooie nieuwe achterplaat. Als ik hem echter 35cm diep maak dan kan de voordeur niet meer open.

Nieuwe plaat zou mogelijk kunnen, maar dikkere plaat zou ik niet doen, uitgaande van dat je huidige kast ook strak boven het meterbord hangt, dan krijg je een verzet erin en zijn mogelijk je aansluit-draden te kort.

Als een installateur met zegelrecht je nieuwe groepenkast komt plaatsen, kan/mag die de aansluit-draden evt wel verlengen (lees: vernieuwen met meer lengte).

[...]


Yes dat dacht ik ook. Daarom de gedachte/hoop dat ik me niet aan de nieuwe regels hoef te houden. Volgens mij is dit een bouw-richtlijn oid?

Dank voor de verduidelijking. Ik teken netjes 80 bij 20 af op de vloer en dan kan ik de doorvoeren naar de kruipruimte alvast boren. 20 diep moet kunnen toch? Of zijn die kasten/meters erg fors geworden?

Als die 20 binnenmaat is lukt het wel... Anders kan het wel eens krap worden afhankelijk van de diktes van de gebruikte materialen..
En plan alvast vooruit waar en hoe je b.v. je router wilt ophangen en welk formaat deze heeft, voordat je er straks achter komt dat die alsnog niet past

P.s. als je 2 kasten naast elkaar gaat plaatsen probeer de kast die niet boven het meterbord hangt daaronder vrij te houden als je nog leidingwerk naar beneden wilt/moet brengen.

[Fireflyzz]

Annuk schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 15:26:
[...]


Nieuwe plaat zou mogelijk kunnen, maar dikkere plaat zou ik niet doen, uitgaande van dat je huidige kast ook strak boven het meterbord hangt, dan krijg je een verzet erin en zijn mogelijk je aansluit-draden te kort.

Als een installateur met zegelrecht je nieuwe groepenkast komt plaatsen, kan/mag die de aansluit-draden evt wel verlengen (lees: vernieuwen met meer lengte).

Ben van plan de meterkast zelf samen te stellen en bestellen, maar ik laat hem wel gewoon aansluiten door een vakman. Zit nu niks van een hoofdschakelaar e.d.

De dikte bedoelde ik meer de omkasting zelf. T is nu vrij dun hout.

Annuk schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 15:26:
[...]

Als die 20 binnenmaat is lukt het wel... Anders kan het wel eens krap worden afhankelijk van de diktes van de gebruikte materialen..
En plan alvast vooruit waar en hoe je b.v. je router wilt ophangen en welk formaat deze heeft, voordat je er straks achter komt dat die alsnog niet past

P.s. als je 2 kasten naast elkaar gaat plaatsen probeer de kast die niet boven het meterbord hangt daaronder vrij te houden als je nog leidingwerk naar beneden wilt/moet brengen.

Zal ik even moeten meten of ik nog een paar cm kan smokkelen in de diepte. 20 is wel binnenmaat maar zonder achterplaat. Vrees alleen dat ik voor elke cm diepte de deur 3 cm minder ver open kan doen.

Planning heb ik verder vrij duidelijk. Ik ga een 30 tal cm opzij dus die label ik voor "doorvoer" idd. Verder is t ding wel 3 meter hoog dus een modem moet wel passen.

[EvtK]

@Annuk @arievz Thanks, dan ga ik in 1e instantie voor de YMKV zoals @blackd ook adviseert. Mocht het toch niet lukken, dan strip ik de kabel en trek de losse aders er doorheen.

[Juerd]

EvtK schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 14:00:
[...]


Poeh lastig is dit toch. Nu lees ik op diverse plekken weer dat er maar maximaal 5x2,5mm2 in een 19 mm gladde buis mag.

Het staat op veel plekken, maar het staat op al die plekken verkeerd.

Er mag zo veel in de buis als je er doorheen kunt trekken. (Wel maximaal 1 groep, en rekening houden met het aantal belaste draden voor het bepalen van de maximale stroom (I_Z).)

De "regel" staat in de praktijkrichtlijn NPR 5310, niet in de norm NEN 1010, en gaat over het aanleggen van een buis waar later nog draden doorheen getrokken moeten worden. Je wilt immers weten dat wat je van plan bent, ook daadwerkelijk kan. Maar als de buis er eenmaal zit, en je wilt er meer of dikkere draden doorheen trekken dan oorspronkelijk gepland, dan mag dat wel, de kans is alleen wat kleiner dat 't lukt. Kabelglijmiddel doet wonderen.

Er mogen bijvoorbeeld ook 5 draden van 2,5 mm² door een buis van 16 mm. Sterker nog, als je de formule (33% vulgraad) uit de praktijkrichtlijn toepast op hedendaagse installatiedraden, dan kan het zelfs volgens die "regel". Helaas staat er op heel veel sites, waaronder die van bouwmarkten, dat er maar 4 draden door een 16 mm buis zouden mogen, met onnodige verbouwingen en vertraagde overstap op elektrisch koken als gevolg.

Als jij die 4 mm² draden door de buis weet te krijgen, dan mag het dus. Je komt er helaas pas in de prakijk achter hoe goed dat gaat.

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 19-10-2024 16:44 ]

[EvtK]

@Juerd Thanks, we gaan het gewoon proberen en ik zal de resultaten hier nog posten.

Zoek nog een Duspol overigens. Naast de originele van Benning (60 euri) en de UNI-T UT18C (40 euri)

kwam ik deze tegen Tweepolige spanningstester VOLTCRAFT VC55 LCD SE jubileumeditie voor 30 euri

https://www.conrad.nl/nl/...bileumeditie-1603401.html

Volgens mij een hele puike deal, of mis ik iets?

[ Voor 9% gewijzigd door EvtK op 19-10-2024 17:47 ]

[leonbong]

Lijkt extreem veel op mijn testo 750-1 en die werkt prima.
Vaak kunnen duurdere tot hogere spanningen >1000V of draairichting aangeven.

Heb je vaak thuis niet nodig.

[uaT]

Deze is ook prima en slechts 13 euri

https://www.conrad.nl/nl/...-cat-iii-led-2384631.html

[EvtK]

EvtK schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 10:31:
Ik wil een 3-fasen onderverdeler (PV-installatie en een aantal 16A groepen) in de hoofdverdeler afzekeren op 20A met een aardlek beveiliging van 300mA (voorschrift PV).

Ik wilde een standaard ABB kast bestellen, maar bedenk me nu dat de kast in de cv ruimte op zolder in de buurt van de wasmachine met wateraansluitingen etc komt te hangen. Toch maar beter naar iets met een hogere IP waarde scoren lijkt me. Vond in dit topic informatie over de Mistral41 serie en de gebrekkige kwaliteit. Dan toch beter gaan voor de Mistral65? Wat prijziger uiteraard.

https://www.sandervunderi...2-modules-1sl1214a00.html

En de kast is aardig basic. Ik vond een mooi overzicht van @onetime hier onetime in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" van de benodigde aanvullende onderdelen.

Just checking, van die Abb brug (wel 12 ipv 18) heb ik er 2 nodig (1tje boven voor de aardrail en 1tje onder voor de verdeelblokjes).

Die verdeelblokjes zijn overigens deze neem ik aan: https://www.sandervunderink.nl/klemblok-7x16mm2-n-blauw.html

Tot slot:

Wat moet ik hiermee, redelijk cryptische omschrijving https://www.sandervunderi...l-ip41-groepenkasten.html

En deze gebruik ik om niet gebruikte modules af te schermen? https://www.sandervunderi...s-mistral-1sl1929a00.html. Die is in stukjes te delen ofso?

[EvtK]

uaT schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 10:01:
Deze is ook prima en slechts 13 euri

https://www.conrad.nl/nl/...-cat-iii-led-2384631.html

Oh nice, goed gevonden. Het zal incidinteel gebruik worden dus hoeft echt niet uitgebreid en topnotch. Moet vooral werken en veilig/betrouwbaar zijn.

[ericplan]

EvtK schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 10:14:
[...]

Oh nice, goed gevonden. Het zal incidinteel gebruik worden dus hoeft echt niet uitgebreid en topnotch. Moet vooral werken en veilig/betrouwbaar zijn.

Zonder batterijen is zeker een plus. Mijn Benning Duspol is overleden door een lekkende batterij.

[leonbong]

Die met batterij hebben vaak als voordeel dat ze ook werken als zo’n verklikker pen.
Ofwel je kan als een punt ergens in steken dan gaat de meter meteen piepen als er spanning op staat. Dat werkt zonder dat de andere punt ergens verbonden is.

[eatme]

Ik heb wel een vraag over de genoemde klemblokken

https://www.sandervunderink.nl/klemblok-7x16mm2-n-blauw.html

Hoe monteer je deze op een dinrail en hoeveel breedte / eenheden nemen ze in?

[Annuk]

eatme schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 11:48:
Ik heb wel een vraag over de genoemde klemblokken

https://www.sandervunderink.nl/klemblok-7x16mm2-n-blauw.html

Hoe monteer je deze op een dinrail en hoeveel breedte / eenheden nemen ze in?

Heb zulke nog nooit gebruikt maar als ik zo kijk verticaal, oftewel als je voor iedere fase + nul dit gebruikt mag je bijna 1,5 module per blokje rekenen denk ik, oftewel 6 modules bij 3P+N.
Ik zou mogelijk eerder kijken naar rijgklemmen of zo'n verdeelblok.

[eatme]

Annuk schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 11:54:
[...]


Heb zulke nog nooit gebruikt maar als ik zo kijk verticaal, oftewel als je voor iedere fase + nul dit gebruikt mag je bijna 1,5 module per blokje rekenen denk ik, oftewel 6 modules bij 3P+N.
Ik zou mogelijk eerder kijken naar rijgklemmen of zo'n verdeelblok.

Bedankt. Ik wil 3 draden op een groep (meterkastgroep :2 dubbele wcd’s aan 2 kanten van groepenkast en beltrafo) omdat ik geen kruisende leidingen wil in mij MK. Is daar iets moois voor? Of gebruik ik daar die rijgklemmen voor?

[onetime]

@eatme Klein doosje boven de groepenkast, en daar aftakken? -> Nette groepenkast.

[eatme]

onetime schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 14:48:
@eatme Klein doosje boven de groepenkast, en daar aftakken? -> Nette groepenkast.

Inderdaad. Ik heb nog eens gekeken in mijn MK en ik kan ook een 4-voudige WCD onder de hoofdzekering plaatsen dan kan alle apparatuur (modem, router en domoticz) daar op aangesloten worden.

[Annuk]

eatme schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 12:05:
[...]


Bedankt. Ik wil 3 draden op een groep (meterkastgroep :2 dubbele wcd’s aan 2 kanten van groepenkast en beltrafo) omdat ik geen kruisende leidingen wil in mij MK. Is daar iets moois voor? Of gebruik ik daar die rijgklemmen voor?

Of je pakt dit lasdoosje met dit deksel en dat evt 2x, vind een 4-voudige doos vaak nogal krapjes omdat je vaak toch van die trafo-blok-stekkers bij netwerk apparatuur hebt.

Deze kan je strak onder elkaar plaatsen of juist op de praktische plaats waar je ze nodig bent.

[eatme]

Goed idee

[John245]

Een Maus Stixx Pro brandblusser toegevoegd aan de OVK.

[onetime]

Juerd schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 16:33:
[...] Het staat op veel plekken, maar het staat op al die plekken verkeerd.

Er mag zo veel in de buis als je er doorheen kunt trekken. (Wel maximaal 1 groep, en rekening houden met het aantal belaste draden voor het bepalen van de maximale stroom (I_Z).)

De "regel" staat in de praktijkrichtlijn NPR 5310, niet in de norm NEN 1010, en gaat over het aanleggen van een buis waar later nog draden doorheen getrokken moeten worden. Je wilt immers weten dat wat je van plan bent, ook daadwerkelijk kan. Maar als de buis er eenmaal zit, en je wilt er meer of dikkere draden doorheen trekken dan oorspronkelijk gepland, dan mag dat wel, de kans is alleen wat kleiner dat 't lukt. Kabelglijmiddel doet wonderen.

Er mogen bijvoorbeeld ook 5 draden van 2,5 mm² door een buis van 16 mm. Sterker nog, als je de formule (33% vulgraad) uit de praktijkrichtlijn toepast op hedendaagse installatiedraden, dan kan het zelfs volgens die "regel". Helaas staat er op heel veel sites, waaronder die van bouwmarkten, dat er maar 4 draden door een 16 mm buis zouden mogen, met onnodige verbouwingen en vertraagde overstap op elektrisch koken als gevolg.

Als jij die 4 mm² draden door de buis weet te krijgen, dan mag het dus. Je komt er helaas pas in de prakijk achter hoe goed dat gaat.

Heb je links naar de betreffende artikelen van de NPR5310? Dan zou ik daarmee graag de topicstart aanpassen.

@John245 Zijn die sticks echt €80?
En het zijn poeder blussers, dus als ze afgaan is je hele groepenkast afgeschreven, toch?

[Juerd]

onetime schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 19:39:
[...]

Heb je links naar de betreffende artikelen van de NPR5310? Dan zou ik daarmee graag de topicstart aanpassen.

Links naar een gesloten standaard zijn lastig.

Het gaat om 5.2, waar wordt uitgelegd dat je de vulfactor moet beperken tot 33% (40% vanaf 10 mm²), bij meer dan 2 bochten met een dikkere buis moet werken, en moet voorkomen dat invoeropeningen en dergelijke scherpe randen hebben.

Vervolgens wordt in 5.3 en 5.4 uitgewerkt wat die vulfactor inhoudt, met Tabel 1 waar de bekende aantallen in staan. Maar dat hebben ze berekend op basis van doorsneden (inclusief isolatielaag) die niet overeenkomen met wat je nu aan installatiedraad zou kopen. Ze zijn uitgegaan van de maximumdiameter die volgens de NEN-EN 50525 zou mogen, maar in de praktijk zijn ze volgens mij nu allemaal ongeveer dezelfde dikte, en een stuk dunner dan vroeger.

Als ik reken met normale diktes van een bepaald A-merk installatiedraden (3,3 mm voor 2,5 mm²), en een binnendiameter van 13,4 mm, kom je met de 5 draden op:

* beschikbare doorsnede: 33% × 141,03 mm² = 46,54 mm²
* doorsnede draden: 5 × 8,55 mm² = 42,75 m²

Aangezien 42,75 < 46,54, kan het met deze draden dus *wel* binnen de vuistregels van de NPR 5310 in een 16 mm buis, terwijl in Tabel 1 staat dat een buis van 16 mm slechts voor 4 draden van 2,5 mm² geschikt zou zijn.

[John245]

onetime schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 19:39:
[...]

Heb je links naar de betreffende artikelen van de NPR5310? Dan zou ik daarmee graag de topicstart aanpassen.

@John245 Zijn die sticks echt €80?
En het zijn poeder blussers, dus als ze afgaan is je hele groepenkast afgeschreven, toch?

@onetime
Het voordeel is dat juist niet de gehele kast is afgeschreven. Meer info kun je hier vinden.

In Nederland zijn ze echt €80,-. Ik heb ze echter in Frankrijk gekocht voor €56,-, maar die route is nu afgesneden.

[TheJVH]

In de nieuwe uitbouw waar de keuken in komt, ben ik bezig met de elektra. Omdat ik in het plafond geen centraaldoos wil plaatsen (past niet onder een lamp / spotje) ga ik de centraaldoos achter de afvalbak-kast plaatsen. Dan kan ik er nog makkelijk bij voor aanpassingen, want er komen nogal wat leidingen aan op die plek:
- 7 spotjes in het plafond (230v)
- 1 plafond hanglamp
- 2 elektrische raamdecoraties
- 1 verlichting naar buitenlamp
- in de toekomst wellicht nog een elektrisch schaduwdoek.
- 1 schakelaar (maar wss Friends of Hue gezien ik alles apart wil kunnen schakelen).

Ik vroeg mij echter af of er een goede oplossing bestaat voor zo'n grote centraaldoos? Ik zag dat Wago wel DIN rail accessoires aanbied, en er lasdozen zijn met DIN-rails oplossingen, maar misschien zie ik iets over het hoofd? Of wordt het gewoon opsplitsen in meerdere dozen (bijvoorbeeld alle spots) en die naast de "hoofd centraaldoos" plaatsen? Of toch alles in 1 hele grote doos proppen?

[Juerd]

@TheJVH Misschien eens over de grens kijken, want in Frankrijk en Spanje gebruiken ze erg grote centraaldozen. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze monsters? Ze bestaan ook kleiner

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 21-10-2024 03:13 ]

[Beekforel]

@TheJVH zou het sowieso verdelen, en ook over groepen verdelen als dat kan. Buitenverlichting zou ik niet op de groep van de keuken willen hebben.

Ik heb de verlichting en stopcontacten in de keuken over twee groepen, zodat je nooit in het donker zit als er eens wat misgaat.

[MaikX42]

Situatieschets; 15 jaar geleden is door een elektricien onze groepenkast volledig vernieuwd. Er is een hoofdschakelaar geplaatst, 2 ALS-en en 8 installatieautomaten (waarvan 1 niet in gebruik).

De afgelopen 10 jaar is er door twee verschillende PV-bedrijven werkzaamheden verricht aan de groepenkast. Eerst is er een C16 automaat geplaatst en later door een ander bedrijf een aardlekautomaat. Een en ander knaagde al langer dus uiteindelijk heb ik de deksel er maar eens vanaf gehaald om te kijken hoe de boel nu is aangesloten en wat ik vond is niet helemaal volgens 'de NEN'.



De rechterkant van de kast toont nog hoe de elektricien het heeft achtergelaten:
Hoofdschakelaar -> ALS#2 -> Installatieautomaten

De linkerkant toont het knutselwerk:
Hoofdschakelaar ->
-> C16 (onderzijde) -> ALS#1 -> Installatieautomaten
-> Aardlekautomaat -> ALS#1



Los van vragen als warmteontwikkeling en brandgevaar is mijn voornaamste vraag nu: Is de omvormer die is aangesloten op de C16 nu wel of niet beschermd door ALS#2. Mijn beredenering is van niet. Immers, stel dat bij een lek ALS#2 er uitspringt dan loopt de stroom nog steeds van de C16 naar de hoofdschakelaar doordat deze parallel is aangesloten. Klopt deze gedachte?

[Septillion]

@MaikX42 De C16 loopt direct naar de hoofdschakelaar dus nee, die heeft geen aardlekbeveiliging. Deze wil je ook niet laten delen met gebruikersgroepen.

Verder zal je ook een 1x35A/40A netaansluiting hebben dus met 2x PV heb je fors meer dan 40A beschikbaar waarvoor je ALS geschikt zijn.

Wat heb je overigens op de rechter "kookgroep" dat daarvan één automaat uit staat?

Zou zeggen, 2x fatsoenlijke aardlekautomaat erin voor PV + een REM-automaat.

[uaT]

Als het goed is is de omvormer aangesloten op de SEP aardlekautomaat. De C40 is een remautomaat die zorgt dat er niet teveel stroom door de aardleks gaat. Of het zo is aangesloten is lastig te zien op de foto's.
Hier een schema zoals het zou moeten zitten:

[TheJVH]

Beekforel schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 07:25:
@TheJVH zou het sowieso verdelen, en ook over groepen verdelen als dat kan. Buitenverlichting zou ik niet op de groep van de keuken willen hebben.

Ik heb de verlichting en stopcontacten in de keuken over twee groepen, zodat je nooit in het donker zit als er eens wat misgaat.

Ik heb nu twee groepen naar de keuken getrokken voor WCD's en verlichting, eigenlijk 1 vooral voor het koffiezetapparaat. Misschien wel een goed idee om daar de hanglamp boven het eiland aan te koppelen.

Qua buitenverlichting gaat het om 1 led strip onder een overstek, niet echt risicovol en het alternatief is een hele nieuwe groep trekken vanaf de meterkast voor die ene lamp. Misschien wel slim om deze ook op de koffiezetapparaat groep te zetten . Goeie tips!

Ook dank @Juerd , ik ben vooral verbaasd dat er geen alternatief is voor "gewoon losse wago's in een doos proppen", maar misschien ben ik het aan het overdenken en kost het alleen vooral meer geld .

[MaikX42]

Septillion schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 10:02:
@MaikX42 De C16 loopt direct naar de hoofdschakelaar dus nee, die heeft geen aardlekbeveiliging. Deze wil je ook niet laten delen met gebruikersgroepen.

Verder zal je ook een 1x35A/40A netaansluiting hebben dus met 2x PV heb je fors meer dan 40A beschikbaar waarvoor je ALS geschikt zijn.

Wat heb je overigens op de rechter "kookgroep" dat daarvan één automaat uit staat?

Zou zeggen, 2x fatsoenlijke aardlekautomaat erin voor PV + een REM-automaat.

Okay, die omvormer is dus onbeveiligd. Mijn plan is inderdaad om twee aardlekautomaten tbv de omvormers te plaatsen en een C40 REM-automaat voor de ALS-en en na de hoofdschakelaar en aardlekautomaten.

Die rechter "kookgroep" is een lang verhaal. Is geplaatst mochten we nog een extra aansluiting in de badkamer voor de droger zouden willen. De rechter automaat (is van boven) niet aangesloten. De verbindingsbrug is door de elektricien geplaatst als "reminder/FYI" denk ik. Uiteindelijk hebben we daar nooit iets mee gedaan.

[MaikX42]

uaT schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 10:02:
Als het goed is is de omvormer aangesloten op de SEP aardlekautomaat. De C40 is een remautomaat die zorgt dat er niet teveel stroom door de aardleks gaat. Of het zo is aangesloten is lastig te zien op de foto's.
Hier een schema zoals het zou moeten zitten:
[Afbeelding]

Er is nu nog geen C40 aanwezig. Die wil ik wel gaan plaatsen.
Op de C16 zit een omvormer en op de SEP aardlekautomaat zit een tweede omvormer.

[EvtK]

Ik wil 2 ABB automaten aansluiten op een aardlekschakelaar. Geen busboard systeem. Ik heb de keuze uit de standaard en de flexline componenten. De flexline componenten zijn significant prijziger.

Kan ik 1x een standaard aardlek ook met 2 kamrails verbinden aan 2x een standaard automaat?

En is dat dan deze?

https://www.sandervunderi...-voudig-steek-35-6mm.html

of deze

https://www.sandervunderi...-voudig-steek-17-8mm.html

De laatste lijkt mij logischer gezien de breedte van de automaat modules (1x breed).

[Septillion]

@MaikX42 Want hij heeft twee sets draden door een enkele pijp getrokken? Of überhaupt nog geen draden?

Overigens kan een moderne warmtepompdroger prima de groep delen met een wasmachine

Maar even kijkende naar de toekomst, heb je nog andere plannen als EV, WP of keukenverbouwing? Als je wat gaat aanpassen is het altijd wel een goeie daar nu bij stil te staan.

[uaT]

@EvtK Er zijn geen kamrails om ALS met automaten te verbinden voor ABB voor zover ik weet. De kamrails in jouw post zijn alleen om of ALS of automaten onderling te verbinden.

[Septillion]

@EvtK Laatste is de steek van de automaten maar dan kom je niet weg met de aansluitingen op de aardlekschakelaar.

Bij ABB opstellingen worden vaak de aardlekschakelaars er toch niet naast geplaatst (ook al kan dit natuurlijk wel) en is het gebruikelijk de brug alleen tussen de automaten te hebben en een draad tussen de aardlekschakelaar en de brug.

Alternatief zou zijn een 4-polige kam van 17,8mm zijn waar je één poot afhaalt. Maar dat is wel wat gepruts. Naast gepruts gaat het ook niet ivm niet verspringen van aansluitingen op de aardlekschakelaar.

[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 21-10-2024 10:35 ]

[uaT]

@Septillion Dat gaat niet omdat de ALS aansluitingen niet op dezelfde hoogte zitten als de automaten, ze verspringen.

[MaikX42]

Septillion schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 10:27:
@MaikX42 Want hij heeft twee sets draden door een enkele pijp getrokken? Of überhaupt nog geen draden?

Overigens kan een moderne warmtepompdroger prima de groep delen met een wasmachine

Maar even kijkende naar de toekomst, heb je nog andere plannen als EV, WP of keukenverbouwing? Als je wat gaat aanpassen is het altijd wel een goeie daar nu bij stil te staan.

Überhaupt nog geen draden. En ik denk dat we sneller klaar zijn als we een nieuwe droger kopen dan iemand langs laten komen voor een extra leiding naar de badkamer.

Uiteindelijk wil ik wel ergens de komende twee jaar een all-electric WP maar dat is nog te ver weg om nu al de groepenkast op voor te bereiden vrees ik.

[arievz]

TheJVH schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 10:07:
[...] ik ben vooral verbaasd dat er geen alternatief is voor "gewoon losse wago's in een doos proppen", maar misschien ben ik het aan het overdenken en kost het alleen vooral meer geld

Als je het netter wil hebben, kun je een kastje plaatsen met een DIN-rail met daarop rijgklemmen, zie voorbeeldfoto. Ik zou dan wel kiezen voor kooiveerklemmen zoals op de foto: dan heb je geen gedoe met aanhaalmomenten.


Links 5 rijgklemmen met 2 aansluitingen, midden met 3 en rechts met 4. In de uitsparing bij de klemnummers kun je een brug plaatsen om 2 naburige rijgklemmen elektrisch te verbinden.

[Andrehj]

arievz schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 13:51:
Als je het netter wil hebben, kun je een kastje plaatsen met een DIN-rail met daarop rijgklemmen, zie voorbeeldfoto. Ik zou dan wel kiezen voor kooiveerklemmen zoals op de foto: dan heb je geen gedoe met aanhaalmomenten.

Helemaal mee eens. Zie Andrehj in "Zelf een powerwall bouwen" voor een lijstje typenummers van de PT 2,5-Quattro serie van Phoenix. (@TheJVH)

[Juerd]

TheJVH schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 10:07:


Ook dank @Juerd , ik ben vooral verbaasd dat er geen alternatief is voor "gewoon losse wago's in een doos proppen"

Je kunt ook beter vouwen, niet proppen

[TheJVH]

Dan zullen de PTFIX aansluitblokken nog handiger zijn in een lasdoos - heb je geen DIN rail nodig en kan hem gewoon vastschroeven (of plakken): YouTube: Distribution system PTFIX - New and with innovative Push-in connecti...

Met 3 blokjes van 12 aansluitingen kan ik in 1 klap alle spots van stroom voorzien:


Een DIN rail is wellicht handig maar zal ook veel hoogte kosten in een lasdoos.

Met vouwen ben ik bekend, maar in drukke lasdozen wordt het alsnog erg krap .

[azerty]

John245 schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 20:23:
[...]

In Nederland zijn ze echt €80,-. Ik heb ze echter in Frankrijk gekocht voor €56,-, maar die route is nu afgesneden.

Heb je toch een linkje naar de shop? Misschien interessant voor mensen die toch in Frankrijk kunnen laten leveren en ze dan alsnog kunnen bemachtigen?

[John245]

azerty schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 21:17:
[...]


Heb je toch een linkje naar de shop? Misschien interessant voor mensen die toch in Frankrijk kunnen laten leveren en ze dan alsnog kunnen bemachtigen?

www.actif-shop.eu

Maar de aanbieding is ook voorbij, dus voorlopig de normale prijs van Euro 60,- (al spijt dat ik er niet meer heb gekocht).

[Wolf87]

John245 schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 21:31:
[...]

www.actif-shop.eu

Maar de aanbieding is ook voorbij, dus voorlopig de normale prijs van Euro 60,- (al spijt dat ik er niet meer heb gekocht).

[Afbeelding]

Als ik kijk hebben ze gewoon staffelprijzen en vanaf 10 zijn ze nog steeds dezelfde prijs. Je kan ook nog een Nederlands adres opgeven…

[Rimco]

@Wolf87 Bij de laatste stap van het afrekenen wil hij niet meer verder. Dus als iemand inderdaad in Frankrijk kan laten leveren heb ik ook nog wel interesse

[Vaez]

Ik ben van plan een Shelly PRO EM-50 aan te sluiten om het verbruik van de groep van de warmtepomp te meten. Nu heeft deze shelly volgens het diagram(https://kb.shelly.cloud/_...a5-4733-9946-f75f53152918) stroom op de L en de N nodig.
De groep die ik wil meten heeft een Eaton pln6-b16/1n automaat. Deze heeft echter maar 1 uitgaande aansluiting. Het is mij dan ook niet duidelijk hoe ik de L en N naar de shelly moet afsplitsen op de juiste manier. Ik zie aftakblokjes die je er bovenop kan klikken maar deze lijken alleen voor een beltrafo bedoeld. Wat is de aanbevolen manier om de shelly aan te sluiten op de groep?

[Chic]

Eerdaags is hier het plan een inductiekookplaat te installeren.
Om meteen voorbereid te zijn op de toekomst (zonnepanelen, warmtepomp, laadpaal) wil ik een 2e ABB HLD33 kast er rechts naast plaatsen met daarin voor nu alleen een ALA 3P+N voor de kookplaat.



Nou vraag ik mij het volgende af:

1. Waarom de installateur destijds (nieuwbouw 2016) 4mm2 vanuit HS naar ALS heeft gebruikt en 6mm2 van ALS naar busboard? Volgens mij moet alles 6mm2 zoals in openingpost staat?
2. Volgens mij heb ik twee opties om de nieuwe ALA te voeden:
   • Optie A: Met draadbruggen van HS naar bestaande ALS + nieuwe ALA
   • Optie B: Met draadbruggen van HS naar bestaande ALS + aansluitblokken in 2e kast. Vervolgens vanuit de aansluitblokken naar de nieuwe ALA.
   • Optie C: ...
   Wat heeft de voorkeur?
3. Is het normaal dat de groepenkast niet voorziet in trekontlasting voor de 5x2,5mm kabel? (Gevoelsmatig is dit nodig, want kom met kabel 2,5m omhoog vanuit vloer, daarna nog 50cm omlaag en de groepenkast in.)

[Juerd]

Chic schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 20:28:
• Waarom de installateur destijds (nieuwbouw 2016) 4mm2 vanuit HS naar ALS heeft gebruikt en 6mm2 van ALS naar busboard? Volgens mij moet alles 6mm2 zoals in openingpost staat?

De draden van het busboard zitten daaraan vast, die kun je niet vervangen.

4 mm² is genoeg voor 25 A, als het moderne draden zijn die 90 °C mogen worden.

• Is het normaal dat de groepenkast niet voorziet in trekontlasting voor de 5x2,5mm kabel? (Gevoelsmatig is dit nodig, want kom met kabel 2,5m omhoog vanuit vloer, daarna nog 50cm omlaag en de groepenkast in.)

Aan de bovenkant van de groepenkast zitten buisinvoeren. Het idee is dat je aan draad in een buis niet per ongeluk kunt trekken omdat het opgesloten zit. Als je een kabel in een buis stopt met open bochten, zul je op een andere manier moeten zorgen dat er niet zomaar aan de kabel wordt getrokken. De 2 bochten in het tracé zullen in de meterkast in principe wel genoeg trekontlasting geven, want de meterkast zit als het goed is afgesloten en wordt alleen voor technische doeleinden gebruikt... Denk je dat er toch een kans is dat iemand achter de kabel blijft hangen en 'm omhoog uit de kast kan trekken, dan kun je ervoor kiezen de kabel zelf vast te zetten.

Heb je toch trekontlasting op de kast zelf nodig, dan kun je een kabelinvoer met wartel gebruiken aan de zijkant.

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 23-10-2024 17:07 ]

[BGFG]

Juerd schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 04:44:
[...]


De draden van het busboard zitten daaraan vast, die kun je niet vervangen.

4 mm² is genoeg voor 25 A, als het moderne draden zijn die 90 °C mogen worden.


[...]

Wat hebben de kinderrechten volgens de NOS hiermee te maken

[Annuk]

Chic schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 20:28:

• Volgens mij heb ik twee opties om de nieuwe ALA te voeden:

• Optie A: Met draadbruggen van HS naar bestaande ALS + nieuwe ALA
• Optie B: Met draadbruggen van HS naar bestaande ALS + aansluitblokken in 2e kast. Vervolgens vanuit de aansluitblokken naar de nieuwe ALA.
• Optie C: ...

Wat heeft de voorkeur?

Als je je stoort aan de 4mm² zou ik evt overwegen of optie B of optie C en de genoemde aansluitblokken ook in de hoofdkast plaatsen, en evt alles dus met 6mm² bedraden.
Als er straks nog meer 3P+N alamats komen zou ik dan doorwerken vanaf de nu aanstaande alamat met kamrails naar de volgende (2).

• Is het normaal dat de groepenkast niet voorziet in trekontlasting voor de 5x2,5mm kabel? (Gevoelsmatig is dit nodig, want kom met kabel 2,5m omhoog vanuit vloer, daarna nog 50cm omlaag en de groepenkast in.)
[/list]

Wat @Juerd al zei, optie is als deze kabel aan de rechterkant naar boven komt om een bodemplaat met wartel-invoeren in de nieuwe kast te plaatsen en dan deze te gebruiken als trek-ontlasting voor die kabel.
Maar zoals Juerd al aangaf is het denk ik niet echt nodig...

[Vliegvlug]

Chic schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 20:28:
Eerdaags is hier het plan een inductiekookplaat te installeren.
Om meteen voorbereid te zijn op de toekomst (zonnepanelen, warmtepomp, laadpaal) wil ik een 2e ABB HLD33 kast er rechts naast plaatsen met daarin voor nu alleen een ALA 3P+N voor de kookplaat.

[Afbeelding]

Nou vraag ik mij het volgende af:

1. Waarom de installateur destijds (nieuwbouw 2016) 4mm2 vanuit HS naar ALS heeft gebruikt en 6mm2 van ALS naar busboard? Volgens mij moet alles 6mm2 zoals in openingpost staat?
2. Volgens mij heb ik twee opties om de nieuwe ALA te voeden:
   • Optie A: Met draadbruggen van HS naar bestaande ALS + nieuwe ALA
   • Optie B: Met draadbruggen van HS naar bestaande ALS + aansluitblokken in 2e kast. Vervolgens vanuit de aansluitblokken naar de nieuwe ALA.
   • Optie C: ...
   Wat heeft de voorkeur?
3. Is het normaal dat de groepenkast niet voorziet in trekontlasting voor de 5x2,5mm kabel? (Gevoelsmatig is dit nodig, want kom met kabel 2,5m omhoog vanuit vloer, daarna nog 50cm omlaag en de groepenkast in.)

Ik heb ook een extra HLD33 rechts naast mijn bestaande en ben zelf voor optie A gegaan:

Waarbij ik de kabelboom van Sander Vunderink die jij ook voorstelt heb gebruikt om vanaf de hoofdschakelaar naar de aardlekschakelaar in de tweede kast te gaan.
Waar ik vervolgens een kamrail heb gebruikt om de overige componenten aan te sluiten vanaf de 3 fase aardlekschakelaar.
Dat was een stuk onhandiger en minder netjes geworden met verdeelblokjes onderin de kast. Had ze er wel bijgekocht overigens.

Hangt er uiteraard wel vanaf welke componenten je in die tweede kast gaat plaatsen. Bij mij is het allemaal 3 fasen dus dat verbind makkelijk door met kamrails, maar als je een mix van 1 en 3 fase componenten gaat gebruiken zouden verdeelblokjes wel eens handiger kunnen zijn.

Vergeet dan naast de blokjes ook niet de beschermkapjes erbij te kopen.
En dat je zowel blokjes en kapjes van 4 én 5 gaten nodig hebt.

Voor het koppelen van twee HLD’s ook dit niet vergeten:

• ABB verbindingsstrip voor aardrail 2742.184
• 2x ABB schroef M5x10 voor verbindingsstrip aardrail
• 2x ABB koppelstuk voor groepenkast 2010.027
• 2x ABB klemveer voor groepenkast 2210.027

[leonbong]

Annuk schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 07:31:
[...]
Wat @Juerd al zei, optie is als deze kabel aan de rechterkant naar boven komt om een bodemplaat met wartel-invoeren in de nieuwe kast te plaatsen en dan deze te gebruiken als trek-ontlasting voor die kabel.
Maar zoals Juerd al aangaf is het denk ik niet echt nodig...

Een wartel is eigenlijk niet geschikt als trekontlasting, nu helpt het wel de kabel op zijn plek te houden.

[Vaez]

Vaez schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 22:39:
Ik ben van plan een Shelly PRO EM-50 aan te sluiten om het verbruik van de groep van de warmtepomp te meten. Nu heeft deze shelly volgens het diagram(https://kb.shelly.cloud/_...a5-4733-9946-f75f53152918) stroom op de L en de N nodig.
De groep die ik wil meten heeft een Eaton pln6-b16/1n automaat. Deze heeft echter maar 1 uitgaande aansluiting. Het is mij dan ook niet duidelijk hoe ik de L en N naar de shelly moet afsplitsen op de juiste manier. Ik zie aftakblokjes die je er bovenop kan klikken maar deze lijken alleen voor een beltrafo bedoeld. Wat is de aanbevolen manier om de shelly aan te sluiten op de groep?

Is er echt niemand die hier advies over kan geven hoe ik dit het beste oplos?

[DiggerStubble]

Vaez schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 12:51:
[...]

Is er echt niemand die hier advies over kan geven hoe ik dit het beste oplos?

Filmpje onderaan deze pagina?
https://www.shelly.com/products/shelly-pro-em-50

[Reptile209]

Vaez schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 12:51:
[...]

Is er echt niemand die hier advies over kan geven hoe ik dit het beste oplos?

Ik snap niet zo goed waar je vastloopt. De meter moet net als elk apparaat op L en N worden aangesloten. Dat kan in je groepenkast of daarbuiten. Als de schakelaar van de groep geen mogelijkheid heeft om extra draad aan te sluiten, dan moet je gaan splitsen met dubbele adereindhulzen, splitsblokjes of met wago's in een lasdoosje buiten de groepenkast.

[Orkaan]

Wij willen (moeten! ..is uit 1974 dus dringend aan vervanging toe...gaan sowieso ook zo .alle extra vernieuwen in huis..beginnen met de boven verdieping omdat daar alles open ligt en je er dus goed bij kunt) een nieuwe meterkast met de volgende eisen.

Afmetingen: (ongeveer) 440x330mm
Boveninvoer
Aangesloten op 3 fasen
16x aardlekautomaat
2x aardlekautomaat (kracht)
1x beltrafo
1x hoofdschakelaar (63A)

Hebben een offerte liggen met EPP (kennen we niet...valt dus af)

1400 voor ABB bij dezelfde partij als van die EPP

En 1900 voor Hager bij een locale partij bij ons in de buurt.

Iemand nog suggesties of het redelijke prijzen zijn

[Andrehj]

Orkaan schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 13:11:
Afmetingen: (ongeveer) 440x330mm
Boveninvoer
Aangesloten op 3 fasen
16x aardlekautomaat
2x aardlekautomaat (kracht)
1x beltrafo
1x hoofdschakelaar (63A)

Iemand nog suggesties

• Waarom een 63A hoofdschakelaar? Een 3-fasen aansluiting is normaliter 25A, zodat een standaard 40A hoofdschakelaar prima is.
• Ik zou een kast kiezen die dubbel zo groot is als je nodig hebt, zodat je voldoende ruimte hebt voor toekomstige uitbreidingen. Zo'n extra kast kost nu maar weinig, en levert je ind e toekomst veel genot.

[Vaez]

Reptile209 schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 13:08:
[...]

Ik snap niet zo goed waar je vastloopt. De meter moet net als elk apparaat op L en N worden aangesloten. Dat kan in je groepenkast of daarbuiten. Als de schakelaar van de groep geen mogelijkheid heeft om extra draad aan te sluiten, dan moet je gaan splitsen met dubbele adereindhulzen, splitsblokjes of met wago's in een lasdoosje buiten de groepenkast.

Dankjewel, dit was inderdaad mijn vraag hoe je dit op een nette manier in je groepenkast kan doen.
Als ik het goed begrijp zou dat dan https://www.elektramat.nl/eaton-aftakblok-universeel-2x10 of https://www.elektramat.nl...0mm-per-250-stuks-727535/ worden toch? Dan kan de draad die nu op de groep zit en daarnaast steek ik de Shelly zoals in het diagram.

[Juerd]

BGFG schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 07:17:
[...]


Wat hebben de kinderrechten volgens de NOS hiermee te maken

Helemaal niks. Copy/paste-fout. Het was de bedoeling te linken naar een eerdere post met een tabel, ik heb de post inmiddels gewijzigd.

(Sinds ik KDE Plasma op Wayland draai (Debian unstable, Plasma 5), gaat copy/pasten regelmatig fout, het is hartstikke buggy. Ik zou er beter op moeten letten, of toch verder zoeken naar een andere desktopomgeving.)

[ Voor 10% gewijzigd door Juerd op 23-10-2024 17:10 ]

[Xander]

Vaez schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 22:39:
Ik ben van plan een Shelly PRO EM-50 aan te sluiten om het verbruik van de groep van de warmtepomp te meten. Nu heeft deze shelly volgens het diagram(https://kb.shelly.cloud/_...a5-4733-9946-f75f53152918) stroom op de L en de N nodig.
De groep die ik wil meten heeft een Eaton pln6-b16/1n automaat. Deze heeft echter maar 1 uitgaande aansluiting.

Waarom koop je eigenlijk een meter die met stroomtrafo tot 50A kan meten, als je er maar één 16A groep mee wilt meten? Is een Shelly Pro 1PM dan niet net zo makkelijk?

Volgens dat schema moet er ook nog een 2A zekering voor jouw Shelly module. Dan zou deze dus niet direct op je 16A automaat mogen worden aangesloten.

Het is mij dan ook niet duidelijk hoe ik de L en N naar de shelly moet afsplitsen op de juiste manier. Ik zie aftakblokjes die je er bovenop kan klikken maar deze lijken alleen voor een beltrafo bedoeld. Wat is de aanbevolen manier om de shelly aan te sluiten op de groep?

Aftakblokjes zijn niet alleen voor een beltrafo, die kun je hier ook voor gebruiken.

Vaez schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 14:17:
[...]


Dankjewel, dit was inderdaad mijn vraag hoe je dit op een nette manier in je groepenkast kan doen.
Als ik het goed begrijp zou dat dan https://www.elektramat.nl/eaton-aftakblok-universeel-2x10

Koop dan wel 2 verschillende aftakblokjes, naast de variant die je linkt ook nog https://www.elektramat.nl/eaton-aftakblokje-2x10-1015345/. De pen zit verschillend (voor vs. achter), net zoals de klemmen bovenop je automaat, dan komen de blokjes mooi naast elkaar uit.

of https://www.elektramat.nl...0mm-per-250-stuks-727535/ worden toch? Dan kan de draad die nu op de groep zit en daarnaast steek ik de Shelly zoals in het diagram.

Adereindhulzen zijn alleen bedoeld voor soepele draad. Daarmee zou je boven de automaat kunnen splitsen naar 2x soepele draden, waarvan je er 1 aansluit op de Shelly en 1 via een rijgklem o.i.d. moet verbinden met de leiding naar de warmtepomp.

Je hoeft de Shelly meter trouwens geen spanning te geven vanuit dezelfde groep als de warmtepomp, het zal in een 3-fasen installatie alleen wel op dezelfde fase moeten zitten. Je kunt de meter dus prima op een andere groep op dezelfde fase aansluiten. Als je de groepenkast nou uitbreidt met een 2A automaat voldoe je ook meteen aan dat voorschrift.

[Bulldog]

Vraagje, dit zijn toch 2 dezelfde?

https://new.abb.com/produ...2501R1165/dsn201e-b16-a30
https://new.abb.com/produ...255180R1165/ds201-b16-a30

Ik zit een beetje met de ruimte, dus dat zou wel goed uitkomen.

[Bezuiniger]

Andrehj schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 13:56:
[...]

• Waarom een 63A hoofdschakelaar? Een 3-fasen aansluiting is normaliter 25A, zodat een standaard 40A hoofdschakelaar prima is.
• Ik zou een kast kiezen die dubbel zo groot is als je nodig hebt, zodat je voldoende ruimte hebt voor toekomstige uitbreidingen. Zo'n extra kast kost nu maar weinig, en levert je ind e toekomst veel genot.

In mijn geval: max. 25A + 16,5A van de PV = 41,5A. Voor de minder dan € 8 verschil incl. BTW tussen een 40 en 63A hoofdschakelaar ga ik niet lopen nadenken of het ooit fout gaat. Zeker tegenover de kosten van een nieuwe groepenkast is dat niet echt meer het verschil.

[phYzar]

Maar die 41,5A gaat toch nooit door je hoofdschakelaar? Zonder pv is dat nooit meer dan 25A, met pv gaat die 16,5A er af ipv erbij.

[Juerd]

leonbong schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 12:47:
[...]

Een wartel is eigenlijk niet geschikt als trekontlasting, nu helpt het wel de kabel op zijn plek te houden.

Oef, dat zullen ze niet leuk vinden bij ABL.



Een wartel is misschien niet de allerbeste trekontlasting, maar het is meestal wel goed genoeg, zeker voor gebeugelde kabels.

[Xander]

Bulldog schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 18:15:
Vraagje, dit zijn toch 2 dezelfde?

https://new.abb.com/produ...2501R1165/dsn201e-b16-a30
https://new.abb.com/produ...255180R1165/ds201-b16-a30

Ik zit een beetje met de ruimte, dus dat zou wel goed uitkomen.

Nee, de bovenste link is een spanningsafhankelijke aardlekautomaat, de onderste is gewoon een spanningsonafhankelijke / elektromechanische.

Deze is wel vergelijkbaar: https://new.abb.com/products/2CSR255163R1165/ds301c-b16-a30

[EvtK]

Ik ben een verdeelkast in elkaar aan t zetten. Ben nog niet helemaal uit over de juiste verdeling van de fasen.

3-fasen de kast in, met daarin verder:

1 groep voor de PV achter een aardlek (300)
2 groepen achter dezelfde aardlek (30) voor WM en WD
1 alamat voor de warmtepomp
in de toekomst ws 1 alamat voor de full-electric boiler.

Ik dacht zelf aan

A)
fase 1: PV + warmtepomp (dan kan stroom van de panelen rechtstreeks naar de warmtepomp).
fase 2: WM en WD
fase 3: toekomstige FE boiler

Maar ik kan ook de (bestaande) situatie behouden:


fase 1: PV + WM en WD (zo zit het nu ook op 1 fase)
fase 2: warmtepomp
fase 3: toekomstige FE boiler

C)
fase 1: PV + toekomstige FE boiler
fase 2: warmtepomp
fase 3: WM en WD


Op fase 2 en 3 zit de rest van de 6 groepen in huis.
Daarnaast nog een thuisbatterij die op 3 fasen zit, rechtstreeks op de HS.

Iemand een paar cents?

Thanks!!

[jadjong]

phYzar schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 18:56:
Maar die 41,5A gaat toch nooit door je hoofdschakelaar? Zonder pv is dat nooit meer dan 25A, met pv gaat die 16,5A er af ipv erbij.

Als je dikkere draden in de kast wil vanwege PV, batterij of auto die ook kan leveren, is het aanklikken van een zes euro extra kostende hoofdschakelaar de makkelijkste manier bij de meeste kastenbouwers. Bij 40A krijg je 4/6mm2 draad, bij 63A krijg je 10mm2 draad en bij 80A schakelaar krijg je 16mm2 draad.

[Andrehj]

jadjong schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 20:13:
Als je dikkere draden in de kast wil vanwege PV, batterij of auto die ook kan leveren, is het aanklikken van een zes euro extra kostende hoofdschakelaar de makkelijkste manier bij de meeste kastenbouwers. Bij 40A krijg je 4/6mm2 draad, bij 63A krijg je 10mm2 draad en bij 80A schakelaar krijg je 16mm2 draad.

In welke situatie zou 6 mm² niet voldoende zijn dan?
Zelfs bij 17 kW aan PV-omvormers (de max op een 3x25A aansluiting) is dat nog heel ruim voldoende.

[jadjong]

Bij 17kW aan PV en 17kW huisaansluiting kan je 34kW door de kast duwen naar een eindgroep. Daarom 10mm2 in de kast tussen de componenten.

[rockerpoet]

Binnenkort breidt ik mijn garage uit met extra wandcontactdozen en verlichting. Daarvoor ga ik xvmk-kabel gebruiken, samen met grijze slagvaste pijp en ABB 3640 installatiedozen. Bedoeling is om de kabels en buizen bovenlangs de muren te laten lopen en, waar nodig, via het plafond te leiden naar de tl-armaturen of eventueel de oversteek naar tegenoverliggende muur.

Enkele vragen:

• Is er een aanbevolen montagehoogte voor de buizen als deze bovenlangs de muren lopen? Kan ze door de constructie van de roldeur niet overal direct bovenaan de muur monteren.
• Plaatst men doorgaans eerst installatiedozen/wcd's en vervolgens zadels en buizen, of andersom? Dit i.v.m. voorgeschreven afstanden tussen zadels en max. buislengtes van de laatste zadels.
• Zijn er specifieke voorschriften voor het plaatsen van installatiedozen aan het plafond? Dit ivm evt. aftakkingen naar verlichtingspunten.
• Wat is een goede/nette manier om xvmk kabel in een groepenkast in te voeren

[ Voor 7% gewijzigd door rockerpoet op 25-10-2024 14:15 ]

[marcop23]

jadjong schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 20:36:
Bij 17kW aan PV en 17kW huisaansluiting kan je 34kW door de kast duwen naar een eindgroep. Daarom 10mm2 in de kast tussen de componenten.

Dan kan je dus, worst-case, 50 A door een draad krijgen (in het zeer hypothetische geval dat je 3 B16 groepen achter dezelfde aardlek vol belast terwijl op dat moment de zon vol schijnt. Dan nog, 50 A zou door 6 mm2 moeten kunnen.

6 mm2 koper heeft ca. 3 mΩ weerstand per meter, dat geeft ca. 7,5 W energieverlies per meter draad bij 50 A. Ik geef toe, dat is niet niets, maar veel is het niet.

[ Voor 4% gewijzigd door marcop23 op 25-10-2024 11:21 ]

[eatme]

jadjong schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 20:36:
Bij 17kW aan PV en 17kW huisaansluiting kan je 34kW door de kast duwen naar een eindgroep. Daarom 10mm2 in de kast tussen de componenten.

Is dit niet heel erg theoretisch? Je moet precies die 3 x 50 A gebruiken als je 3 x 25A aan zon ontvangt. Ik denk als je je groepen zo zwaar belast kan je elke week je hoofdzekering aan zetten omdat er een wolk voor de zon kwam waardoor je die 3x50A door je 25A hoofdzekering wil trekken. Ik denk dan inderdaad dat die 1,5W watt in die 20cm aansluitdraad niet je grootste probleem is. Of vergis ik me helemaal?

[Juerd]

marcop23 schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 11:18:
[...]

Dan kan je dus, worst-case, 50 A door een draad krijgen (in het zeer hypothetische geval dat je 3 B16 groepen achter dezelfde aardlek vol belast terwijl op dat moment de zon vol schijnt. Dan nog, 50 A zou door 6 mm2 moeten kunnen.

Je zegt "worst-case" en "zeer hypothetisch" alsof je daar niet op hoeft te ontwerpen, maar dat is precies wel wat je moet doen. Je elektrische installatie moet niet de oorzaak zijn dat je huis afbrandt, ook niet eens in de 20 jaar.

Juist bij volle zon, gratis eigen stroom, en een negatieve kWh-prijs, heb je een incentive om je installatie flink te belasten.

6 mm2 koper heeft ca. 3 mΩ weerstand per meter, dat geeft ca. 7,5 W energieverlies per meter draad bij 50 A. Ik geef toe, dat is niet niets, maar veel is het niet.

Da's echter niet hoe je zou moeten rekenen, o.a. omdat je dan geen rekening houdt met de overbelasting die wordt toegestaan door de beveiligingen. Een 25 A automaat slaat niet bij precies 25 A af, die zal een uur lang minstens 1,13 × 25 A ≈ 28 A en maximaal 1,45 × 25 A ≈ 36 A toestaan, en doordat opwarming kwadratisch gaat ten opzichte van de stroom (I²Rt), is zo'n "kleine" toename een heleboel extra warmte. De berekening komt met 2 × 1,45 × 25 A = 72,5 A alweer op 16,5 W uit, of met 10 mm² op 9,6 W.

Je moet 25% overdimensioneren (IEC 61439-reeks) als je PV hebt (712 NEN 1010), en vergeet niet dat alles tegelijk in je kast staat op te warmen in die worst-case situatie. Je hebt niet alleen een stuk draad, maar ook aardekschakelaars en automaten, allemaal met hun eigen overgangsweerstanden op de aansluitklemmen. Een hele groepenkast kan maar circa 24 W aan warmte kwijt (dit is ter illustratie; het exacte getal verschilt per kast).

Ik heb een tijdje terug een tabel gemaakt waarin je de draaddikte makkelijk kan opzoeken voor veel combinaties van hoofdzekeringen plus PV-groepen. En dan is het gewoon best simpel: voor 50 A gebruik je 10 mm² of dikker als je draden 90 °C mogen hebben, of zelfs 16 mm² als de draden maar 70 °C mogen hebben.

Waarschijnlijk gaat 50 A wel goed met 6 mm², maar tenzij dat is geverifieerd op de voorgeschreven testwijze (en da's duur) voor een bepaalde configuratie, geldt de 80%-regel oftewel bouwen op 125%.

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 25-10-2024 18:01 ]

[Juerd]

rockerpoet schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 11:06:
• Is er een aanbevolen montagehoogte voor de buizen als deze bovenlangs de muren lopen? Kan ze door de constructie van de roldeur niet overal direct bovenaan de muur monteren.
[...]
• Is er een voorkeur voor wat betreft de montagehoogte van buizen aan de muur? De constructie van de roldeur maakt het lastig dat ik de buizen niet bovenaan de muur kan monteren.

Dit is 2x dezelfde vraag, volgens mij.

Er zijn bij mijn weten geen voorgeschreven hoogtes. Doe wat goed uitkomt. Het is uiteraard wel praktisch om het hoger te monteren dan waar schoenen komen, want sommige klemmetjes trap je best makkelijk kapot.

• Plaatst men doorgaans eerst installatiedozen/wcd's en vervolgens zadels en buizen, of andersom? Dit i.v.m. voorgeschreven afstanden tussen zadels en max. buislengtes van de laatste zadels.

Wat jij wilt. Ik heb beide volgordes wel eens gedaan, het hangt af van de situatie wat makkelijker werkt. Vooral als je stil wilt zijn voor de buren (bijv 's avonds), kun je je tijd goed gebruiken om alles eerst af te tekenen, om later zodra het beter uitkomt (overdag) alles achter elkaar te boren om de overlast te beperken.

• Zijn er specifieke voorschriften voor het plaatsen van installatiedozen aan het plafond? Dit ivm evt. aftakkingen naar verlichtingspunten.

Nee. Gewoon op dezelfde manier als je op een wand zou doen.

• Wat is een goede/nette manier om xvmk kabel in een groepenkast in te voeren

Overweeg om YMvK te gebruiken in plaats van XMvK, omdat het moeilijker brandt en nauwelijks duurder is. Ik koop geen XMvK.

De meeste groepenkasten hebben buisinvoeren, geen kabelinvoeren, maar dat los je makkelijk op door het laatste stukje kabel in een buis te doen.

[Jeroen]

Welke merken vd draad (in 2,5mm²) zijn kwalitatief goed en fijn om mee te werken?

[henkNL]

Jeroen schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 15:18:
Welke merken vd draad (in 2,5mm²) zijn kwalitatief goed en fijn om mee te werken?

Gebruik hier voornamelijk Donne draad.
Dat komt eigenlijk omdat ik alles bij Sander koop.

Maar het verwerkt zeker beter dan het bouwmarkt spul.

[Annuk]

Jeroen schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 15:18:
Welke merken vd draad (in 2,5mm²) zijn kwalitatief goed en fijn om mee te werken?

Welke ik o.a. fijn vind verwerken:
• Nexans
• Draka
• Donné
• TKF

Relatief soepele en gladde mantels die het trekken bevorderen en makkelijk en fijn te strippen.

[Annuk]

rockerpoet schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 11:06:
Binnenkort breidt ik mijn garage uit met extra wandcontactdozen en verlichting. Daarvoor ga ik xvmk-kabel gebruiken, samen met grijze slagvaste pijp en ABB 3640 installatiedozen. Bedoeling is om de kabels en buizen bovenlangs de muren te laten lopen en, waar nodig, via het plafond te leiden naar de tl-armaturen of eventueel de oversteek naar tegenoverliggende muur.

Enkele vragen:
[list]
• Is er een aanbevolen montagehoogte voor de buizen als deze bovenlangs de muren lopen? Kan ze door de constructie van de roldeur niet overal direct bovenaan de muur monteren.

Kortweg nee, je kijkt wat hoogte betreft wat voor jou praktisch en esthetisch goed is, persoonlijk doe ik het vaak zo hoog mogelijk, erop lettend hoe en wat ik met de kabeldozen nodig ben kwa hoogte (b.v. moet je de bovenste uitvoeren ook gebruiken).
Tip kan zijn om je licht-lijnen, 230V en 400V (krachtstroom) te scheiden, dit scheelt je overvolle dozen en je houdt meer overzicht.

• Plaatst men doorgaans eerst installatiedozen/wcd's en vervolgens zadels en buizen, of andersom? Dit i.v.m. voorgeschreven afstanden tussen zadels en max. buislengtes van de laatste zadels.

Zou eerst eens goed kijken wat je wilt en waar, dat globaal uittekenen en dan alles plaatsen.
Tip van flip: als je een lijnlaser ter beschikking hebt scheelt je dat veel werk.

• Zijn er specifieke voorschriften voor het plaatsen van installatiedozen aan het plafond? Dit ivm evt. aftakkingen naar verlichtingspunten.

Nee niet perse, bij voorkeur wel op letten dat je wartels goed afdichten als je voor je verlichting dunnere bekabeling gebruikt.

• Wat is een goede/nette manier om xvmk kabel in een groepenkast in te voeren

[/list]

Pak YMvK, en verder zoals @Juerd al zei

---

Edit:
Was laatst bij iemand, die had op z'n inkomende kabel (voeding) dus een 4-polige last-scheider (werkschakelaar), daarachter een vergelijkbare doos als een OBO T250, daarin zat een din-rail met verdeelklemmen waaruit hij een aparte 3F ringleiding had liggen, 3x1F leiding(en) en een aparte licht-lijn.
Alleen in die grote verzameldoos zat dus alles en de rest volledig separaat om z'n overzicht te behouden.

[ Voor 10% gewijzigd door Annuk op 26-10-2024 18:01 ]

[Juerd]

Wintertijd!

Vergeet niet om je aardlekschakelaars te testen

[RemmyB83]

Juerd schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 03:34:
Wintertijd!

Vergeet niet om je aardlekschakelaars te testen

Vergeet ook de aardlekautomaten niet!😎

[eatme]

Voor het vervangen van mijn groepenkast heb ik gisteren de spullen bij Sander Vunderink besteld. Ik ga het op de onderstaande manier inrichten (paintskills ) omdat het meterbord behoorlijk hoog zit.

Is het toegestaan om de hoofdschakelaar op deze manier aan te sluiten zodat Liander de 3 fasen aan de bovenkant van de hoofdschakelaar aansluit? Dat scheelt namelijk een hoop draden.

En ik zie ook dat het meterbord ruim 1 cm scheef is gemonteerd op de muur. Kan Liander dat ook recht zetten?

[ Voor 8% gewijzigd door eatme op 28-10-2024 08:17 ]