Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[Annuk]

leonbong schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 10:21:
[...]

Ik heb geregeld meegemaakt dat een automaat is versleten (te makkelijk uitschakelt) nog nooit meegemaakt met een smeltzekering.

Mee eens en een smeltzekering knapt uiteindelijk... Soms op inrush (ook overbelasting) of op gewone overbelasting of sluiting.

In de industrie zijn smeltzekeringen heel normaal op stroomverdelers zeer betrouwbaar. (Mespatronen bijvoorbeeld)

I know, net als in het netbeheer.

[Zinloos1]

dragonhaertt schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 10:24:
[...]


Waarom pak je niet gewoon een uitbereidingskast die even hoog is als je normale kast, met 2 din rails?
Dan heb je ook nog genoeg ruimte om die uitbereiding links te verwijderen.

Die bestaat niet voor Eaton zo ver ik heb kunnen vinden. De enige 11x33 die ik heb kunnen vinden is die van ABB, maar die is niet zo handig als de Eaton want die heeft geen aarderail etc. Daar past overigens het uitbreidingsstuk links nog steeds niet in helaas met het aantal modules. Dat zou nog een optie kunnen zijn, maar mijn vraag was meer, is dit tegen een norm?

[ Voor 8% gewijzigd door Zinloos1 op 27-07-2024 10:56 ]

[onetime]

@Zinloos1 Als je de kap er niet meer op krijgt; ja. Als het alleen een beetje onhandig is maar goed te doen zou ik het gewoon doen, zeker als de gasleiding binnenkort toch weg gaat, dan is er helemaal niets meer aan de hand.

[Zinloos1]

onetime schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 11:06:
@Zinloos1 Als je de kap er niet meer op krijgt; ja. Als het alleen een beetje onhandig is maar goed te doen zou ik het gewoon doen, zeker als de gasleiding binnenkort toch weg gaat, dan is er helemaal niets meer aan de hand.

De kap gaat er nog prima op, dat is op zich geen probleem.
Plan is om ergens volgend jaar hopelijk aan de warmtepomp te gaan. Dus dan zou hij inderdaad ook nog verdwijnen.
Dus in principe is er qua norm/verzekering dan op deze manier niets op tegen? Ik kan het zelf in ieder geval niet specifiek terugvinden in de NEN normen.

[onetime]

@Zinloos1 Ik zeg niet dat het niet tegen enige regel zou zijn. Ik ken ze niet allemaal. Maar zover ik kan zien zitten er ook geen te bedienen elementen achter. Dan zie ik er geen probleem in, zeker omdat die leiding volgend jaar toch weggaat.

[Vaevictis_]

John245 schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 22:45:
[...]

En konden deze ook de korstluitstroom aan? Die kan namelijk zeer hoog zijn bij LiFePO4 batterijen.

Kortsluitstroom bij eiland bedrijf is een serieus aandachtspunt. Heeft iemand al een oplossing gevonden?

[MrBas]

Zinloos1 schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 11:12:
[...]


[Afbeelding]

De kap gaat er nog prima op, dat is op zich geen probleem.
Plan is om ergens volgend jaar hopelijk aan de warmtepomp te gaan. Dus dan zou hij inderdaad ook nog verdwijnen.
Dus in principe is er qua norm/verzekering dan op deze manier niets op tegen? Ik kan het zelf in ieder geval niet specifiek terugvinden in de NEN normen.

Een verdeler dient volgens de NEN 1010 voldoende toegankelijk te zijn voor onderhoud en inspectie. Dit staat in de NEN 1010. En een gasleiding voor de verdelerkast als deze geopend moet worden is niet voldoende toegankelijk.

NEN 1010:2015 - 132.12 Toegankelijkheid van elektrisch materieel
Elektrisch materieel moet zo zijn opgesteld dat:
— er voldoende ruimte is voor de eerste aanleg en latere vervanging van afzonderlijke onderdelen van de
installatie;
— het voldoende toegankelijk is voor bediening, inspectie en het opsporen van fouten, beproeving, reparatie
en onderhoud.

[Trilliwilli]

Zinloos1 schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 10:18:
Ik ben bezig met het aanleggen van een laadpaal in de voortuin. Om dat te realiseren heb ik een uitbreiding van mijn meterkast gekocht, maar ik kom fysiek niet helemaal uit.
Hij past op zich mooi aansluitend aan de huidige meterkast, maar er loopt voor een deel een gasleiding voor. Nu hoef ik dat deel niet te bedienen (er zitten enkel twee contactoren achter), dus praktisch gezien is het geen bezwaar. Is er een norm die zegt dat dit zo niet mag, of is het enkel onhandig?

(Let niet op de loshangende kabels, deze gaan nog een pvc buis in op de rechtermuur)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wordt wel een beetje Tetris aan de wand zo.
Als je dan toch ook aan de warmtepomp gaat, waarom het dan niet gelijk goed doen.

Je hebt zo te zien ruimte zat boven je huidige Eaton kast, daar kun je makkelijk een derde DIN-rail kwijt.
Eaton heeft 165mm opzetstukken met een rail, dan kun je de huidige kast en componenten laten zitten want die ziet er vrij nieuw uit.

Als je links nog 22cm breedte hebt kun je daar nog drie DIN-railen kwijt, dan kun je alles netjes inbouwen.

Deze uitbreidingskast is weggegooid geld, daar kun je niet fatsoenlijk bij en is bij de warmtepompuitbreiding al weer niet voldoende.

Doe het nu gelijk goed dan kun je volgend jaar zo de boel aansluiten.

Zoiets dus, indeling is voorbeeld hier:

[ Voor 8% gewijzigd door Trilliwilli op 27-07-2024 12:10 ]

[onetime]

MrBas schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 11:58:
[...]

Een verdeler dient volgens de NEN 1010 voldoende toegankelijk te zijn voor onderhoud en inspectie. Dit staat in de NEN 1010. En een gasleiding voor de verdelerkast als deze geopend moet worden is niet voldoende toegankelijk.

NEN 1010:2015 - 132.12 Toegankelijkheid van elektrisch materieel
Elektrisch materieel moet zo zijn opgesteld dat:
— er voldoende ruimte is voor de eerste aanleg en latere vervanging van afzonderlijke onderdelen van de
installatie;
— het voldoende toegankelijk is voor bediening, inspectie en het opsporen van fouten, beproeving, reparatie
en onderhoud.

En aan dat bold deel is dus voldaan. Hij kan die kap er zonder problemen afhalen en weer opzetten, er zitten geen te bedienen elementen achter, je kunt voldoende zien en het wordt alleen maar beter...

[Juerd]

MrBas schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 11:58:
[...]

Een verdeler dient volgens de NEN 1010 voldoende toegankelijk te zijn voor onderhoud en inspectie. Dit staat in de NEN 1010. En een gasleiding voor de verdelerkast als deze geopend moet worden is niet voldoende toegankelijk.

NEN 1010:2015 - 132.12 Toegankelijkheid van elektrisch materieel
Elektrisch materieel moet zo zijn opgesteld dat:
— er voldoende ruimte is voor de eerste aanleg en latere vervanging van afzonderlijke onderdelen van de
installatie;
— het voldoende toegankelijk is voor bediening, inspectie en het opsporen van fouten, beproeving, reparatie
en onderhoud.

"Voldoende toegankelijk" is subjectief, maar ik denk dat je makkelijk kunt bepleiten dat als je de complete kast kunt plaatsen achter een bepaald obstakel en dan zelfs de kap er nog op en af kunt doen, dat dat obstakel dan ook geen belemmering zal zijn bij inspectie, foutopsporing, beproeving, reparatie, of onderhoud.

[MisterB]

hi tweakers, is er een verschil tussen een 16a 3p+n en een 16a 4p installatie automaat ? Kom beide tegen op een bekende site (sv) maar zie niet 123 wat verschil is .. lijkt me (functioneel) hetzelfde (behalve 2.5 euro verschil) .. iemand een idee ?

[ Voor 9% gewijzigd door MisterB op 27-07-2024 13:47 ]

[Andrehj]

MisterB schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 13:43:
hi tweakers, is er een verschil tussen een 16a 3p+n en een 16a 4p installatie automaat ? Kom beide tegen op een bekende site (sv) maar zie niet 123 wat verschil is .. lijkt me (functioneel) hetzelfde (behalve 2.5 euro verschil) .. iemand een idee ?

Een 4P automaat meet ook de stroom door de nul (de vierde pool), terwijl de 3P+N de nul wel meeschakelt, maar die niet meet. Normaliter is een 3P+N voldoende.
4P heb je eigenlijk enkel nodig als de nulstroom te hoog kan worden, dit is het geval als je op die automaat zowel afneemt als teruglevert (op verschillende fasen), maar zoals al gezegd, dat is niet bepaald de standaard situatie.

[Juerd]

MisterB schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 13:43:
hi tweakers, is er een verschil tussen een 16a 3p+n en een 16a 4p installatie automaat ? Kom beide tegen op een bekende site (sv) maar zie niet 123 wat verschil is .. lijkt me (functioneel) hetzelfde (behalve 2.5 euro verschil) .. iemand een idee ?

Ze zijn verschillend. Bij 3P+N zijn 3 polen beveiligd en 1 alleen geschakeld, en bij 4P zijn alle 4 de polen beveiligd. De onbeveiligde pool mag alleen worden gebruikt voor de nul, waarvan aangenomen wordt dat die nooit meer stroom zal voeren dan een van de andere polen; deze aanname zal bij normaal gebruik altijd kloppen, maar er zijn bijzondere omstandigheden waarbij de 4e pool toch ook beveiligd moet zijn.

[MisterB]

hi andrehj juerd, thanks

[Annuk]

Juerd schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 13:27:
[...]


"Voldoende toegankelijk" is subjectief, maar ik denk dat je makkelijk kunt bepleiten dat als je de complete kast kunt plaatsen achter een bepaald obstakel en dan zelfs de kap er nog op en af kunt doen, dat dat obstakel dan ook geen belemmering zal zijn bij inspectie, foutopsporing, beproeving, reparatie, of onderhoud.

Mee eens dat het subjectief is, maar het moet (mijns inziens) ook goed toegankelijk zijn met een normale schroevendraaier bij alle componenten, en dat je niet met b.v. een stubby erbij moet omdat het anders niet past, bovenstaande houd dus ook in dat je er goed recht van voren bij moet kunnen komen.

Kom zelf heel veel tegen dat b.v. installateurs en/of consument zelf alles voor de hz-kast langs bouwt want je komt er toch (bijna) niet bij, met alle mogelijke gevaren van dien.

[Juerd]

@Annuk Op dingen waar je spanningsloos kunt werken lijkt mij iets waarvoor je een stubby schroevendraaier nodig hebt, eigenlijk helemaal niet onredelijk. Da's toch heel normaal gereedschap. In dit geval kun je zo te zien ook gewoon de hele evse-kast even verwijderen zonder al te veel moeite.

[ Voor 6% gewijzigd door Juerd op 27-07-2024 14:38 ]

[Trilliwilli]

@Annuk @Juerd Ik vind de gasleiding voor de kast van @Zinloos1 in dit geval “not done”, ook al zou het volgens de NEN wel kunnen of mogen, simpelweg omdat er in de meterkast voldoende ruimte is om het niet op deze manier op te hoeven lossen.

Hier is “best practice” van toepassing, oftewel als de situatie eenvoudig te vermijden is, doe dat dan ook.
Zoals ik in mijn eerdere post al aangaf kan er simpelweg een deel bovenop de kast, hiervoor hoef je alleen de afgaande groepen los te halen en weer door dat deel aan te sluiten op de bestaande automaten. Kan met de hoofdschakelaar afgeschakeld, de smelthoofdzekeringen die hier achter de zegel zitten hoeven er niet uit.

De automaat voor de laadpaal zit dan ook bovenin de kast, is gelijk goed voor de warmtehuishouding. Die opbouwkast kost nog minder ook als deze losse kast. Win win dus.

[Annuk]

Juerd schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 14:37:
@Annuk Op dingen waar je spanningsloos kunt werken lijkt mij iets waarvoor je een stubby schroevendraaier nodig hebt, eigenlijk helemaal niet onredelijk. Da's toch heel normaal gereedschap. In dit geval kun je zo te zien ook gewoon de hele evse-kast even verwijderen zonder al te veel moeite.

Oke mee eens, maar ik bekijk het even vanuit mijn oogpunt (netbeheer), daar kan niet altijd alles spanningsloos worden uitgevoerd

Ben voorstander van om alles te behandelen als zijnde onder spanning, houd je dat gelijk dan worden er ook geen/minder fouten gemaakt.

[Juerd]

Annuk schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 14:43:
[...]


Oke mee eens, maar ik bekijk het even vanuit mijn oogpunt (netbeheer), daar kan niet altijd alles spanningsloos worden uitgevoerd

Ik begrijp hoe dat je eerste gedachte kan zijn als je gewend bent onder spanning te moeten werken, maar het lijkt me bij dit kastje echt niet relevant omdat je hier nooit onder spanning aan zult hoeven werken. De hoofdschakelaar zit immers in een andere kast.

[onetime]

Het is ook nog een tijdelijk situatie van iets van een jaar. Geen probleem dus.

[Zinloos1]

Trilliwilli schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 14:41:
@Annuk @Juerd Ik vind de gasleiding voor de kast van @Zinloos1 in dit geval “not done”, ook al zou het volgens de NEN wel kunnen of mogen, simpelweg omdat er in de meterkast voldoende ruimte is om het niet op deze manier op te hoeven lossen.

Hier is “best practice” van toepassing, oftewel als de situatie eenvoudig te vermijden is, doe dat dan ook.
Zoals ik in mijn eerdere post al aangaf kan er simpelweg een deel bovenop de kast, hiervoor hoef je alleen de afgaande groepen los te halen en weer door dat deel aan te sluiten op de bestaande automaten. Kan met de hoofdschakelaar afgeschakeld, de smelthoofdzekeringen die hier achter de zegel zitten hoeven er niet uit.

De automaat voor de laadpaal zit dan ook bovenin de kast, is gelijk goed voor de warmtehuishouding. Die opbouwkast kost nog minder ook als deze losse kast. Win win dus.

Het zou inderdaad win/win kunnen zijn, zij het niet dat ik deze kast nu al heb. Ik heb aan de linkerkant nog 23cm over, dus daar zou hij in principe ook passen. Ik ga dus waarschijnlijk de enphase en de uitbreiding omwisselen. Ik ben wel nog steeds van mening dat het andersom ook gewoon gekund had.

[timovd]

Trilliwilli schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 12:07:
[...]


Wordt wel een beetje Tetris aan de wand zo.
Als je dan toch ook aan de warmtepomp gaat, waarom het dan niet gelijk goed doen.

Je hebt zo te zien ruimte zat boven je huidige Eaton kast, daar kun je makkelijk een derde DIN-rail kwijt.
Eaton heeft 165mm opzetstukken met een rail, dan kun je de huidige kast en componenten laten zitten want die ziet er vrij nieuw uit.

Als je links nog 22cm breedte hebt kun je daar nog drie DIN-railen kwijt, dan kun je alles netjes inbouwen.

Deze uitbreidingskast is weggegooid geld, daar kun je niet fatsoenlijk bij en is bij de warmtepompuitbreiding al weer niet voldoende.

Doe het nu gelijk goed dan kun je volgend jaar zo de boel aansluiten.

Zoiets dus, indeling is voorbeeld hier:
[Afbeelding]

Een Medusa zou prima passen voor @Zinloos1 en die Enphase iets opschuiven naar boven (of beneden).

[DionVonkerman]

voor thuis wil ik de meterkast vervangen, nu oude meuk zonder hoofdschakelaar en maar 1 aardlekschakelaar en 3 groepen. wil een eaton 2 din rail kastje plaatsen met een hoofdschakelaar en dan naar 6x b16 30ma alamat. kan alleen nog geen kammetjes vinden om dit aan te sluiten? bestaan die uberhaupt of moet ik een klein distributieblok plaatsen?

[timovd]

@DionVonkerman waar heb je naar gezocht dan? Je kunt kammetjes met 3 pinnen toch wel vinden. Je hebt er 4 van nodig.

[DionVonkerman]

timovd schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 19:29:
@DionVonkerman waar heb je naar gezocht dan? Je kunt kammetjes met 3 pinnen toch wel vinden. Je hebt er 4 van nodig.

https://www.sandervunderi...uitkam-1-fase-274297.html dit soort kammetjes ken ik voor een aardlekschakelaar plus 4 groepen. dan hoef je alleen een fase en nuldraad aan te sluiten en heb je direct 4 groepen gevoed. was benieuwd of dat ook bestaat om alleen aardleksautomaten aan te sluiten, denk dat het lastig is omdat de aansluitingen op dezelfde hoogte zit. en niet zoals bij gewone installatieautomaten wat ruimte ertussen.

[timovd]

@DionVonkerman https://www.sandervunderi...-voudig-steek-17-8mm.html
Zoiets?

[DionVonkerman]

timovd schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 19:39:
@DionVonkerman https://www.sandervunderi...-voudig-steek-17-8mm.html
Zoiets?

nee daarmee heb je geen onderscheidt tussen de fase en de nul.
https://www.elektramat.nl...3uFFZV4UkpIaAsmREALw_wcB# denk zoiets maar dan 12-voudig. lijkt haast niet te bestaan van eaton zelf


edit:
zie foto voor verschil in aansluit diepte tussen
een installatieautomaat: https://www.elektramat.nl...3uFFZV4UkpIaAsmREALw_wcB#
een aarlekautomaat: https://www.elektramat.nl...3uFFZV4UkpIaAsmREALw_wcB#

[ Voor 32% gewijzigd door DionVonkerman op 27-07-2024 19:48 ]

[timovd]

@DionVonkerman hoeft niet per se van Eaton te zijn. Voor 2u brede automaten moet je 35,6mm steek hebben ipv die ik eerder heb geplaatst.

[DionVonkerman]

timovd schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 19:47:
@DionVonkerman hoeft niet per se van Eaton te zijn. Voor 2u brede automaten moet je 35,6mm steek hebben ipv die ik eerder heb geplaatst.

nee klopt, maar die kan ik dus niet vinden

[Trilliwilli]

timovd schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 17:03:
[...]

Een Medusa zou prima passen voor @Zinloos1 en die Enphase iets opschuiven naar boven (of beneden).

Waarom een Medusa? Zijn huidige Systeem 55 is vrij nieuw, voor de eenheid zou ik daarbij blijven, daar voegt een Medusa niets toe. Mooi zijn ze wel, dat wel.

[timovd]

@Trilliwilli omdat je dan geen 4 losse kasten hebt en alles gemakkelijk kunt doorverbinden.

[jadjong]

DionVonkerman schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 19:50:
[...]

nee klopt, maar die kan ik dus niet vinden

EATON 1317812?

[Tanuki]

Ik heb een stuk of 100 3 fase kWh meters liggen (Eastron sdm630 modbus). En een stuk of 25 1 fase kWh meters (Eastron sdm120 modbus).

Nu liggen deze al een tijdje klaar om eens te gaan inzetten om stroom metingen te doen.

Wat wil ik minimaal meten:
* Airco installatie (echter, deze rapporteert zelf ook over het stroom verbruik, dus hoe nuttig is het dan?)
* Zonnepanelen (ook deze rapporteert zelf over stroom, maar mogelijk met bepaalde afwijkingen? De omvormer zelf neemt ook wat stroom op dacht ik)
* Boiler (hier is een printje voor onderweg dat ook stroom meting doet)
* Wasmachine / wasdroger
* Warmtepomp (is er nog niet)

Eventueel het elektrische fornuis (keramisch) puur voor inzicht.
En eventueel de Sunshower.

Nu was ik een beetje aan het nadenken, de groepenkasten zitten best vol. Wel met een aantal automaten waar nog geen draden in zit, aka, groepen die op dit moment niet in gebruik zijn.

Ik kan bijvoorbeeld bij de zonnepanelen automaat de automaat ernaast eruit halen, deze is niet in gebruik, en daar dan een Eastron sdm120 (neemt 1 plek in beslag) monteren. Dan heb ik die 2 mooi naast elkaar.

Maar dat lukt dus niet overal op die manier.

Hoe wordt dit vaak aangepakt? Wordt er dan een aparte kast bij gehangen, waarin men meer dedicated de energie meters plaatst? (Dan kom ik waarschijnlijk niet uit met draad lengte voor een aantal groepen)

Of is het een goede optie om een aantal van de energie meters wat dichterbij de apparaten te plaatsen? Maar dan krijg je dus wel verdeelkastjes bij die apparaten in de buurt, dan is het niet meer zo mooi centraal.

[John245]

Tanuki schreef op zondag 28 juli 2024 @ 06:36:
Ik heb een stuk of 100 3 fase kWh meters liggen (Eastron sdm630 modbus). En een stuk of 25 1 fase kWh meters (Eastron sdm120 modbus).

Nu liggen deze al een tijdje klaar om eens te gaan inzetten om stroom metingen te doen.

Ik heb ze in de kast. Maar met 100 SDM630's heb je denk ik wel 5 kasten nodig.

Lijkt me dat je nu wel een interessante installatie heb als je er 100 ga plaatsen. Kun je delen hoe het er nu uit ziet?

[Trilliwilli]

DionVonkerman schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 19:25:
voor thuis wil ik de meterkast vervangen, nu oude meuk zonder hoofdschakelaar en maar 1 aardlekschakelaar en 3 groepen. wil een eaton 2 din rail kastje plaatsen met een hoofdschakelaar en dan naar 6x b16 30ma alamat. kan alleen nog geen kammetjes vinden om dit aan te sluiten? bestaan die uberhaupt of moet ik een klein distributieblok plaatsen?

Voor alamats moet je deze hebben: https://www.sandervunderi...erdeeld-over-3-fasen.html

Sander Vunderink verkoopt alleen deze OEM voor Hager en Eaton, niet de kamrails van deze twee merken.

[MJV]

Excuus als dit al eerder aan bod is gekomen maar kon het zo gauw niet vinden.

Wat is wijsheid voor electra in een (droge/vochtvrije) garage? In het verleden heb ik in schuurtjes e.t.c. best veel met XMVK/YMVK gedaan, maar dat was bepaald geen pretje in het verwerken. Overweeg nu om reguliere VD-draad te gaan gebruiken in slagvaste PVC buizen (want opbouw). Is dat een logische gedachte? Of toch beter XMVK/YMVVK (in PVC buis voor de netheid)?

[Annuk]

MJV schreef op zondag 28 juli 2024 @ 07:58:
Excuus als dit al eerder aan bod is gekomen maar kon het zo gauw niet vinden.

Wat is wijsheid voor electra in een (droge/vochtvrije) garage? In het verleden heb ik in schuurtjes e.t.c. best veel met XMVK/YMVK gedaan, maar dat was bepaald geen pretje in het verwerken. Overweeg nu om reguliere VD-draad te gaan gebruiken in slagvaste PVC buizen (want opbouw). Is dat een logische gedachte? Of toch beter XMVK/YMVVK (in PVC buis voor de netheid)?

Beide kan en mag (garage aan huis??)
Je moet alleen opletten welk schakelmateriaal en lasdozen je gebruikt.
De meeste buiten wcd's zijn namelijk niet gemaakt voor invoeren met buis met draad, dan zou je b.v. gira opbouw moeten gebruiken met draad in buis.

En waarom slagvaste buis? Kan evt ook in regulier geel toch?

P.s. wat/waarom vind je kabel lastig te verwerken dan als ik mag vragen?

[MJV]

Annuk schreef op zondag 28 juli 2024 @ 08:10:
[...]


Beide kan en mag (garage aan huis??)
Je moet alleen opletten welk schakelmateriaal en lasdozen je gebruikt.
De meeste buiten wcd's zijn namelijk niet gemaakt voor invoeren met buis met draad, dan zou je b.v. gira opbouw moeten gebruiken met draad in buis.

En waarom slagvaste buis? Kan evt ook in regulier geel toch?

P.s. wat/waarom vind je kabel lastig te verwerken dan als ik mag vragen?

Gaat om een vrijstaande garage. Slagvast omdat er in de garage geklust/gewerkt gaat worden en een gele buis snel genoeg sneuvelt.

YMVK vond ik lastig netjes te routeren, maar dat kwam misschien ook omdat ik niet zo slim was ze door wat stukken buis heen te duwen. Ook zat ik wat knoeien met juiste aantal aders, buis is makkelijker om bijv. nog een schakeldraad langs te trekken.

[Annuk]

MJV schreef op zondag 28 juli 2024 @ 08:22:
[...]

Gaat om een vrijstaande garage. Slagvast omdat er in de garage geklust/gewerkt gaat worden en een gele buis snel genoeg sneuvelt.

YMVK vond ik lastig netjes te routeren, maar dat kwam misschien ook omdat ik niet zo slim was ze door wat stukken buis heen te duwen. Ook zat ik wat knoeien met juiste aantal aders, buis is makkelijker om bijv. nog een schakeldraad langs te trekken.

Vind 5-aderig YMvK persoonlijk wel makkelijk werken (5G 2,5) heb je direct 2 schakeldraden, en dan vanuit de lasdozen met 3G 2,5 naar de gewone wcd's en dan de rechte stukken in 3/4" (19mm) buis, en de bochten open laten.
Als je krachtstroom nodig bent daarvoor een los eigen circuit met 5G 2,5.

[Tanuki]

John245 schreef op zondag 28 juli 2024 @ 06:41:
[...]

Ik heb ze in de kast. Maar met 100 SDM630's heb je denk ik wel 5 kasten nodig.

Lijkt me dat je nu wel een interessante installatie heb als je er 100 ga plaatsen. Kun je delen hoe het er nu uit ziet?

Het was een interessante deal. ik ga er geen 100 installeren.

Ik wil er 2 installeren denk ik, 1 voor de hoofdaansluiting en 1 voor de 3 fase kookgroep. Verder heb ik (nog) geen 3 fase apparaten o.i.d.

Mijn gevoel zegt ook dat in de meterkast de meest logische plek is, gezien daar alles samen komt.

[onetime]

@Tanuki Ik zou ze direct naast / onder / boven de groepen in dezelfde kast plaatsen, voor de fysieke link.

edit: ik heb rekening houdend met dit soort wensen een 3x 18 units kast geplaatst.

[ Voor 28% gewijzigd door onetime op 28-07-2024 14:02 ]

[Electro Wim]

Tanuki schreef op zondag 28 juli 2024 @ 06:36:
Ik heb een stuk of 100 3 fase kWh meters liggen (Eastron sdm630 modbus). En een stuk of 25 1 fase kWh meters (Eastron sdm120 modbus).

Nu liggen deze al een tijdje klaar om eens te gaan inzetten om stroom metingen te doen.

Wat wil ik minimaal meten:
* Airco installatie (echter, deze rapporteert zelf ook over het stroom verbruik, dus hoe nuttig is het dan?)
* Zonnepanelen (ook deze rapporteert zelf over stroom, maar mogelijk met bepaalde afwijkingen? De omvormer zelf neemt ook wat stroom op dacht ik)
* Boiler (hier is een printje voor onderweg dat ook stroom meting doet)
* Wasmachine / wasdroger
* Warmtepomp (is er nog niet)

Eventueel het elektrische fornuis (keramisch) puur voor inzicht.
En eventueel de Sunshower.

Nu was ik een beetje aan het nadenken, de groepenkasten zitten best vol. Wel met een aantal automaten waar nog geen draden in zit, aka, groepen die op dit moment niet in gebruik zijn.

Ik kan bijvoorbeeld bij de zonnepanelen automaat de automaat ernaast eruit halen, deze is niet in gebruik, en daar dan een Eastron sdm120 (neemt 1 plek in beslag) monteren. Dan heb ik die 2 mooi naast elkaar.

Maar dat lukt dus niet overal op die manier.

Hoe wordt dit vaak aangepakt? Wordt er dan een aparte kast bij gehangen, waarin men meer dedicated de energie meters plaatst? (Dan kom ik waarschijnlijk niet uit met draad lengte voor een aantal groepen)

Of is het een goede optie om een aantal van de energie meters wat dichterbij de apparaten te plaatsen? Maar dan krijg je dus wel verdeelkastjes bij die apparaten in de buurt, dan is het niet meer zo mooi centraal.

De vraag is, hoe veel moeite ga je er insteken versus wat gaat het opleveren?

Ik had ooit het zelfde idee. Echter toen ik met HA aan de gang ging kwam ik er achter dat vele devices/groepen onzinnig zijn om te monitoren. Na de eerste 5 weken keek ik alleen af en toe om te zien of ze nog rapporteerden en heb gemerkt dat de volgende devices onzinnig zijn om te meten:
- wasmachine
- wasdroger
- screens
- vaatwasser
- oven
- kookplaat

Reden is, je gebruikt ze als ze nodig zijn en alleen jaarverbruik kan interessant zijn wanneer je opzoek gaat naar nieuwer model, maar je kunt ook even de specs sheet er naast leggen.

Je gaat ook niet meer of minder wassen draaien, dus dat inzicht is zinloos. Enige wat ik heb gemerkt is dat wasmachine, droger, waterkoker, afwasmachine makkelijk samen op 1 16A groep konden zitten omdat er in 2 jaar tijd 0 keer een simultaan piek moment heeft plaatsgevonden.

Enige inzicht wat interessant is gebleken is:
- opwekking PV
- verbruik diverse game PC's
- verbruik audio/video apparatuur
- verbruik warm water en verwarming

Omdat dat wel componenten zijn waar je op kan sturen, hoewel verwarming/koeling nog discutabel is, want dat hangt af van je comfort vraag.

[MisterB]

Electro Wim schreef op zondag 28 juli 2024 @ 14:33:
[...]

De vraag is, hoe veel moeite ga je er insteken versus wat gaat het opleveren?

Ik had ooit het zelfs idee. Echter toen ik met HA aan de gang ging kwam ik er achter dat vele devices/groepen onzinnig zijn om te monitoren. Na de eerste 5 weken keek ik alleen af en toe om te zien of ze nog rapporteerden en heb gemerkt dat de volgende devices onzinnig zijn om te meten:
- wasmachine
- wasdroger
- screens
- vaatwasser
- oven
- kookplaat

Reden is, je gebruikt ze als ze nodig zijn en alleen jaarverbruik kan interessant zijn wanneer je opzoek gaat naar nieuwer model, maar je kunt ook even de specs sheet er naast leggen.

Je gaat ook niet meer of minder wassen draaien, dus dat inzicht is zinloos. Enige wat ik heb gemerkt is dat wasmachine, droger, waterkoker, afwasmachine makkelijk samen op 1 16A groep konden zitten omdat er in 2 jaar tijd 0 keer een simultaan piek moment heeft plaatsgevonden.

Enige inzicht wat interessant is gebleken is:
- opwekking PV
- verbruik diverse game PC's
- verbruik audio/video apparatuur
- verbruik warm water en verwarming

Omdat dat wel componenten zijn waar je op kan sturen, hoewel verwarming/koeling nog discutabel is, want dat hangt af van je comfort vraag.

met name de grote verbruiker zoals de warmtepomp monitoren heeft mij veel inzicht in het gedrag gegeven... pv is is leuk maar voegt niet veel toe meer of alles werkt .. idem voor ene laadpunt

[Electro Wim]

MisterB schreef op zondag 28 juli 2024 @ 14:37:
[...]


met name de grote verbruiker zoals de warmtepomp monitoren heeft mij veel inzicht in het gedrag gegeven... pv is is leuk maar voegt niet veel toe meer of alles werkt .. idem voor ene laadpunt

Laadpunt kan interessant zijn, met name om te zien wanneer je deze hebt ondergebracht bij een provider. Bij mij op het werk hebben mensen laadpunten thuis, waar je met druppel moet laden om vergoed te krijgen, is interessant om te zien of facturen kloppen met de waarheid. Maar dat heeft meer te maken met het wantrouwen in bedrijven welke met geld om gaan en bedrijven welke gestuurd worden door aandeelhouders (evil).

[ Voor 11% gewijzigd door Electro Wim op 28-07-2024 14:42 ]

[MisterB]

Electro Wim schreef op zondag 28 juli 2024 @ 14:40:
[...]


Laadpunt kan interessant zijn, met name om te zien wanneer je deze hebt ondergebracht bij een provider. Bij mij op het werk hebben mensen laadpunten thuis, waar je met druppel moet laden om vergoed te krijgen, is interessant om te zien of facturen kloppen met de waarheid. Maar dat heeft meer te maken met het wantrouwen in bedrijven welke met geld om gaan en bedrijven welke gestuurd worden door aandeelhouders (evil).

ja klopt daarvoor had ik ook een modbus meter daartussen gezet maar nooit de moeite genomen om te checken - de warmtepomp op 3 fasen (met een shelly aan ha) was wel echt mega handig en heb er veel tuning van het systeem (en fouten van de installatie) mee kunnen doen / ontdekken

[Tanuki]

Heel goede input, dank je wel daarvoor!

Op zich mee eens dat niet alles even nuttig is, maar pas toen ik mijn keuken boiler begon te monitoren zag ik dat het verbruik niet klopte, bleek toch een stuk minder efficiënt te zijn. Vervangen door een tweedehands boiler van een tig jaar recenter. Opgelost.

Kookgroep is misschien heel nutteloos, net als wasmachine / vaatwasser / droger, want, je gebruikt ze idd toch. Dus daar eens wat kritischer over nadenken.

En misschien dus ook op zoek naar de extra groepenkast om eronder te hangen. Ik heb er nu 2 naast elkaar, er kunnen er ook nog 2 boven als het moet.

[Electro Wim]

Tanuki schreef op zondag 28 juli 2024 @ 14:49:
Heel goede input, dank je wel daarvoor!

Op zich mee eens dat niet alles even nuttig is, maar pas toen ik mijn keuken boiler begon te monitoren zag ik dat het verbruik niet klopte, bleek toch een stuk minder efficiënt te zijn. Vervangen door een tweedehands boiler van een tig jaar recenter. Opgelost.

Kookgroep is misschien heel nutteloos, net als wasmachine / vaatwasser / droger, want, je gebruikt ze idd toch. Dus daar eens wat kritischer over nadenken.

En misschien dus ook op zoek naar de extra groepenkast om eronder te hangen. Ik heb er nu 2 naast elkaar, er kunnen er ook nog 2 boven als het moet.

Dat is het leuke van smartplugs en shelly inbouw spul. Daarmee kan je doelgericht meten. Op zich is 1 device per groep en daar een meter op leuk, wanneer je deze remote kan uitlezen. Maar je zal zien dat heel veel devices super voorspelbaar zijn in verbruik.

Bij mij ben ik bijvoorbeeld tot de conclusie gekomen dat met name PC’s en audio/video spul interessant zijn. De rest is het een kwestie van aanleren dat je licht niet laat branden als je een ruimte uit gaat.

Een ander is bijvoorbeeld een sensor voor licht aan/uit in een ruimte. Het is een stuk gemak, maar beweeg je te weinig (bijvoorbeeld bij Tv kijken) dan gaat je licht uit op ongewenste momenten. En in een wc of badkamer duurt het ongeveer 70 jaar voordat dat is terug verdiend versus handmatig aan/uit.

Kortom, meten is leuk, maar met name om gedrag te bepalen en daarop te kunnen sturen.

[John245]

Electro Wim schreef op zondag 28 juli 2024 @ 19:38:
[...]

Dat is het leuke van smartplugs en shelly inbouw spul. Daarmee kan je doelgericht meten. Op zich is 1 device per groep en daar een meter op leuk, wanneer je deze remote kan uitlezen. Maar je zal zien dat heel veel devices super voorspelbaar zijn in verbruik.

Bij mij ben ik bijvoorbeeld tot de conclusie gekomen dat met name PC’s en audio/video spul interessant zijn. De rest is het een kwestie van aanleren dat je licht niet laat branden als je een ruimte uit gaat.

Een ander is bijvoorbeeld een sensor voor licht aan/uit in een ruimte. Het is een stuk gemak, maar beweeg je te weinig (bijvoorbeeld bij Tv kijken) dan gaat je licht uit op ongewenste momenten. En in een wc of badkamer duurt het ongeveer 70 jaar voordat dat is terug verdiend versus handmatig aan/uit.

Kortom, meten is leuk, maar met name om gedrag te bepalen en daarop te kunnen sturen.

Gebruik je wel een aanwezigheidssensor gebaseerd op radar?

[Electro Wim]

John245 schreef op zondag 28 juli 2024 @ 19:42:
[...]

Gebruik je wel een aanwezigheidssensor gebaseerd op laser?

Ik wil zelf nog eens experimenteren met een sensor gebaseerd op warmte. Maar hiervoor heb ik tijd nodig. En een laser gebaseerde sensor is niet iets wat het probleem oplost wanneer iemand buiten de beam zit. en een bewegende scanner laser is ook niet de oplossing want wanneer iemand niet beweegt is de beweging niet te detecteren. En ik had een infrarood sensor, ook leuk, maar die ging al af op de kat

Maar, misschien weer on-topic, dit is geen HA forum

[ Voor 4% gewijzigd door Electro Wim op 29-07-2024 00:10 ]

[LooneyTunes]

Electro Wim schreef op maandag 29 juli 2024 @ 00:05:
En ik had een infrarood sensor, ook leuk, maar die ging al af op de kat

Had je daar geen radar voor? (staat me iets bij dat Femme dat had in zijn woning)

[svenk91]

Ik ben nu bezig mijn nieuwe groepenkast te ontwerpen en de aarding in mijn meterkast fatsoenlijk te maken.

De 1.5mm² aarddraad die nu nog naar mijn zeer oude groepenkast loopt was ooit een kale vertinde draad (tot vorige bewoners eroverheen hebben geschilderd. Voor de nieuwe groepenkast komt er dus sowieso een nieuwe draad. Nu vroeg ik mij af of dit persé een niet-geïsoleerde aarddraad moet zijn, of mag ik ook een 6mm² montagedraad met groen-geel omhulsel gebruiken?

De nieuwe groepenkast is een ABB aardlekautomaten kast met 1 module brede alamats voor de gewone groepen (ABB Aardlekautomaat B16 1P+N 30mA 1 module). Dat zullen er in het prille begin nog drie zijn, maar dat gaat naar 8-10 stuks die netjes over de drie fasen verdeeld zullen worden met kamrails van 4 modules breed. Is er iets op tegen dat ik 1 grote kamrail gebruik voor de nul waar dan alle alamats op komen? De toekomstige toekomstige krachtstroom groep voor de inductieplaat, die krijgt een kamrail verbonden met de hoofdschakelaar was mijn idee. Als ik het op deze manier zou doen heb ik maar 8 kabels aan mijn hoofdschakelaar hangen (4 die binnenkomen van de slimme meter, een nul draad naar de grote kamrail, en nog een draad voor elke fase naar de drie kamrails van 4 breed elk), dan heb ik de aansluitblokjes niet nodig en scheelt het wat blauwe draden. Zou dat zo kunnen of is dit not done op deze manier?

[Juerd]

svenk91 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 18:46:

De 1.5mm² aarddraad die nu nog naar mijn zeer oude groepenkast loopt was ooit een kale vertinde draad (tot vorige bewoners eroverheen hebben geschilderd. Voor de nieuwe groepenkast komt er dus sowieso een nieuwe draad. Nu vroeg ik mij af of dit persé een niet-geïsoleerde aarddraad moet zijn, of mag ik ook een 6mm² montagedraad met groen-geel omhulsel gebruiken?

1,5 mm²?! Holy shit. Goed dat die gaat vervangen!

Groen/geel geïsoleerd is prima. Uiteraard flexibel draad wel afwerken met een adereindhuls als het onder een schroef komt.

De nieuwe groepenkast is een ABB aardlekautomaten kast met 1 module brede alamats voor de gewone groepen

Check wel even of het de nieuwe zijn (DS301C); de oude zijn spanningsafhankelijk en alleen onder voorwaarden toegestaan.

Is er iets op tegen dat ik 1 grote kamrail gebruik voor de nul waar dan alle alamats op komen?

Je mag alvast een langere kamrail gebruiken, maar de ongebruikte posities moet je wel afdoppen. Daarvoor zijn er gele dopjes te koop.

De toekomstige toekomstige krachtstroom groep voor de inductieplaat, die krijgt een kamrail verbonden met de hoofdschakelaar was mijn idee. Als ik het op deze manier zou doen heb ik maar 8 kabels aan mijn hoofdschakelaar hangen (4 die binnenkomen van de slimme meter, een nul draad naar de grote kamrail, en nog een draad voor elke fase naar de drie kamrails van 4 breed elk), dan heb ik de aansluitblokjes niet nodig en scheelt het wat blauwe draden. Zou dat zo kunnen of is dit not done op deze manier?

Draden, niet kabels. Het heet een kabel als het meerdere draden zijn die samen in een mantel gegoten zitten; de geleiders in een kabel worden aders genoemd.

Zoals je het bedacht heb, is een goede en handige manier. Aansluitblokjes en verdeelblokken zijn wat mij betreft een noodgreep voor als 't niet anders gaat. Je kunt op de krachtautomaat (hopelijk een aardlekautomaat) ook weer aftakken vanaf die kamrail, mocht je nog meer willen aansluiten.

[onetime]

@svenk91 Klinkt helemaal goed.

[John245]

svenk91 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 18:46:
Ik ben nu bezig mijn nieuwe groepenkast te ontwerpen en de aarding in mijn meterkast fatsoenlijk te maken.

De 1.5mm² aarddraad die nu nog naar mijn zeer oude groepenkast loopt was ooit een kale vertinde draad (tot vorige bewoners eroverheen hebben geschilderd. Voor de nieuwe groepenkast komt er dus sowieso een nieuwe draad. Nu vroeg ik mij af of dit persé een niet-geïsoleerde aarddraad moet zijn, of mag ik ook een 6mm² montagedraad met groen-geel omhulsel gebruiken?

Wow 1.5mm2 aarding. Hier 25mm2.

[svenk91]

Bedankt voor de snelle antwoorden!

@John245, er komt wel een dikke spriet uit de vloer (ook geschilderd uiteraard), maar daar was een miezerig kabeltje op geklemd die naar mijn smeltzekeringen groepenkast loopt. De waterleiding was ook niet geaard in de meterkast (wel in de badkamer, al heb ik nog niet kunnen ontdekken of de aardedraad echt aangesloten is gezien een eventuele centraaldoos achter tegels zit, hij was niet aangesloten op de groep met het open kroonsteentje die de wasmachine van stroom voorzag in de badkamer ). Er staat ook in de groepenkast aangegeven met stickers dat de wasmachine nou net geen aarde heeft, al loopt er wel een aarde kabel door die groep dus ik gok voor nu maar dat het een sticker fout is . Ik ga die oude groepenkast niet open maken zolang ik de stroom er niet af kan halen, dus ik kan het helaas niet controleren.

@Juerd, jep, ik werk met aderhulsen! En noted wat betreft draad vs kabel, weer wat geleerd. Het zijn inderdaad de nieuwe DS301C, die ook kunnen aangeven of het een aardlek issue is of niet als die afslaat.

De langere kamrail schaf ik wel aan tegen de tijd dat ik daar aan toe ben. Maar heb nu wel de drie groepen, verdeeld over twee fasen (ik kan het al wel over drie verdelen, maar zodra ik er een nieuwe groep bijzet moeten deze twee dan weer terug bij elkaar dus doe het liever gelijk al zo), verbonden met een kleinere kamrail (en uiteraard die gele dopjes!). Het ruimt aardig op!

Voor:


Na:


Het zit nog wel wat scheef, maar dat los ik wel op als het in de meterkast hangt.

[svenk91]

PS. Die veiligheidsklemmen van de aansluitblokjes zijn niet gemaakt voor de isolatiekraag van 6mm² draad, daar kreeg ik het draad alleen goed in door een eigenlijk net te kleine huls te nemen (je krijgt het koper er wel in maar blijft wat rond na het werk met de tang). Als de universele nul-kamrail dus geen optie was, had ik de aansluitblokjes zonder veiligheidsklem moeten gebruiken of naar 4mm² draad moeten overstappen.

Een nadeel van de DS301C is dat kabels maar 10mm diep gaan en de hulzen voor 6mm² eigenlijk 12mm zijn. Dat kan uit als de kamrail erbij in gaat en de isolatiekraag toch iets op zij moet, maar als je zonder kamrail werkt zou 4mm² misschien beter zijn met deze alamats. Je ziet het goed bij mijn linker alamat, de isolatiekraag sluit er net niet op aan.

[John245]

svenk91 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 19:34:
Bedankt voor de snelle antwoorden!

@John245, er komt wel een dikke spriet uit de vloer (ook geschilderd uiteraard), maar daar was een miezerig kabeltje op geklemd die naar mijn smeltzekeringen groepenkast loopt. De waterleiding was ook niet geaard in de meterkast (wel in de badkamer, al heb ik nog niet kunnen ontdekken of de aardedraad echt aangesloten is gezien een eventuele centraaldoos achter tegels zit, hij was niet aangesloten op de groep met het open kroonsteentje die de wasmachine van stroom voorzag in de badkamer ). Er staat ook in de groepenkast aangegeven met stickers dat de wasmachine nou net geen aarde heeft, al loopt er wel een aarde kabel door die groep dus ik gok voor nu maar dat het een sticker fout is . Ik ga die oude groepenkast niet open maken zolang ik de stroom er niet af kan halen, dus ik kan het helaas niet controleren.

Hoe controleer je aarde WCD zonder speciale tester.

[Juerd]

svenk91 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 19:51:
Een nadeel van de DS301C is dat kabels maar 10mm diep gaan en de hulzen voor 6mm² eigenlijk 12mm zijn.

Je kunt de hulsen op verschillende lengtes kopen, en als ze te lang zijn kun je ze ook gewoon na het persen afknippen op de juiste lengte.

[John245]

Juerd schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 21:00:
[...]


Je kunt de hulsen op verschillende lengtes kopen, en als ze te lang zijn kun je ze ook gewoon na het persen afknippen op de juiste lengte.

Volgens mij is 12 mm de kortste lengte voor 6 mm2.

[svenk91]

John245 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 20:42:
[...]

Hoe controleer je aarde WCD zonder speciale tester.

Bedankt voor de tip! Ik verwacht deze week een duspol binnen te krijgen, dan ga ik het gelijk testen. Weet je ook of deze test zou werken om als het gaat om de aarding van iets anders dan een wcd? Bijv. De aardkabels die aan mijn wastafel en radiator hangen in de badkamer, die ik dan test met de nul en fase van een verlengkabel die aan een wcd hangt?

Ik overweeg sowieso om de kabels van die badkamer groep toch helemaal te vervangen en gedegen aarding te maken naar alles. De huidige kabels van de groepgaan naar één eindpunt die niet ver weg is, dus dat zal te doen moeten zijn. De wasmachine-droger combi die er aan gaat hangen (wasmachine zit er nu al) kan in theorie max 3 kW trekken. Alle andere WCD’s in huis komen op nieuwe groepen (met nieuwe leidingen, hoe ik die wegwerk zonder kruipruimte is nog weer een andere puzzel).

De andere twee oude groepen gaan exclusief voor verlichting worden, dus daar laat ik de oude kabels lekker zitten, die gaan ook langs tich lasdozen op onbereikbare plekken dus dan zou ik van alles moeten openbreken als ik dat ga vervangen.

[ Voor 58% gewijzigd door svenk91 op 30-07-2024 22:11 ]

[Septillion]

svenk91 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 19:34:
Er staat ook in de groepenkast aangegeven met stickers dat de wasmachine nou net geen aarde heeft, al loopt er wel een aarde kabel door die groep dus ik gok voor nu maar dat het een sticker fout is .

Weet je zeker dat daar staat "zonder aarde"? Of staat er "zonder aardlek(beveiliging)". Laatste wordt dan de aardlekschakelaar mee bedoelt (en niet de PE / aardedraad) en de natte groep zat inderdaad juist vaak zonder aangesloten. En dan de bekende trekschakelaar in de badkamer die natuurlijk iedereen braaf uit deed

En bij die ABB aansluitblokken doe ik 6qmm met geïsoleerde adereindehuls er om en om van boven en onder in, dan past het mooi.

[Septillion]

John245 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 20:42:
[...]

Hoe controleer je aarde WCD zonder speciale tester.

Mooi automatisch vertaald geheel Maar in een moderne Nederlandse installatie gaat dat peertje hopelijk niet branden tussen L en PE...

[John245]

Septillion schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 22:21:
[...]

Mooi automatisch vertaald geheel Maar in een moderne Nederlandse installatie gaat dat peertje hopelijk niet branden tussen L en PE...

Had niet het hele verhaal gelezen. Heb zelf een WCD tester, dat werkt lekker snel.

[jadjong]

Als de lamp niet aan gaat en de rest van het huis ook donker is werkt de aarding.

[Septillion]

@jadjong Dat inderdaad

[svenk91]

Septillion schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 22:18:
[...]

Weet je zeker dat daar staat "zonder aarde"? Of staat er "zonder aardlek(beveiliging)". Laatste wordt dan de aardlekschakelaar mee bedoelt (en niet de PE / aardedraad) en de natte groep zat inderdaad juist vaak zonder aangesloten. En dan de bekende trekschakelaar in de badkamer die natuurlijk iedereen braaf uit deed

En bij die ABB aansluitblokken doe ik 6qmm met geïsoleerde adereindehuls er om en om van boven en onder in, dan past het mooi.

Het is inderdaad zonder aardlek beveiliging dat er staat. En met een trekschakelaar (die ik wel altijd uitdeed, maar dat zal zeker niet iedereen doen nee).

Ik ga trouwens wel van de trekschakelaar die een opbouwdoosje stroom gaf (waar de nul draad zwart geblakerd was in de trekschakelaar en er een kroonsteen tussen hing in een open lasdoos…) naar een dubbele WCD waar ik de wasmachine en droger direct in plug. Dat zit dan hoog in zone 3 met ruime marges en geen directe line of sight naar wastafel of douche, afzuiging is ook goed. Het wordt sowieso veiliger dan eerst, al was een nieuwe trekschakelaar wel beter geweest. Trekschakelaar lijken helaas alleen gemaakt te worden zodat maar 1 apparaat tegelijk aan kan, niet persé meer nodig met moderne apparatuur.

[Juerd]

John245 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 21:20:
[...]

Volgens mij is 12 mm de kortste lengte voor 6 mm2.

De 10 mm lange 6 mm² hulzen die ik heb, vertellen een ander verhaal

[Septillion]

@svenk91 Zolang de groep nu aardlekbeveiliging heeft is een WCD geen probleem. En zwartgeblakerde draden klinkt nooit goed. Tijd voor nieuwe draden?

En mja, trekschakelaars komen nog uit de tijd dat een droger ook altijd 2kW+ was. Dus was het wel handig dat er dan een model trekschakelaar kwam die ook gelijk liet kiezen. Denk zelfs dat het een verplichting was toen elk apparaat van 2kW een eigen groep moest. Maar tegenwoordig met een WP droger geen issue om ze beide aan te hebben.

[svenk91]

Septillion schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 22:38:
@svenk91 Zolang de groep nu aardlekbeveiliging heeft is een WCD geen probleem. En zwartgeblakerde draden klinkt nooit goed. Tijd voor nieuwe draden?

En mja, trekschakelaars komen nog uit de tijd dat een droger ook altijd 2kW+ was. Dus was het wel handig dat er dan een model trekschakelaar kwam die ook gelijk liet kiezen. Denk zelfs dat het een verplichting was toen elk apparaat van 2kW een eigen groep moest. Maar tegenwoordig met een WP droger geen issue om ze beide aan te hebben.

Die draden zijn er al uit. Ze gingen van het schakelaarstuk in de trekschakelaar gelijk de muur in om bij een lasdoos er recht onder (die open was zonder deksel, wel half achter een plank maar absoluut niet veilig) er weer uit te komen, daar ging die kroonsteentjes in en aan die kroonsteentjes zat een opbouwstopcontact. Waar eerst de trekschakelaar zat boven zit nu de nieuwe WCD maar dus nog via de oude groepenkast. Dit omdat de droger er dit weekend komt en die er zo voor komt dat daarna de WCD installeren een stuk moeilijker wordt. Stroom haal ik er voorlopig wel af met de schakelaar in de oude groepenkast als ik niet was/droog (tot de nieuwe groepenkast is aangesloten).

[Vaevictis_]

Ik heb iets geks mijn nieuwbouwhuis uit 2015 heeft 3f en alles ooit aangelegd vanuit de bouw. Bij het installeren van een thuisbaterij in 2020 viel deze regelmatig uit bleek dat er tussen n en pe rond de 19V loopt waar de omvormer niet tegen kan. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?

[habbekrats]

@Vaevictis_ Slechte verbindingen, geen of onvoldoende aarding. Als je het zelf niet kunt monteur laten komen met juiste meetmiddelen.

[MooDyBLueS]

Zit ik hier ook goed voor een kleine vraag over opsplitsen van de stroom die bij een buitenlamp zit?

Ik heb achter namelijk bij de deur naar de bijkeuken een lamp die met een schakelaar bediend wordt. Deze wil ik splitsen om er ook een Netatmo camera mee van stroom te voorzien. Deze komt ernaast te hangen, dus geen ingewikkelde constructies.

Bij demonteren van de lamp kwam ik 4 draden tegen, waarvan 3 aangesloten: zwart, geel/groen en blauw. Er hing nog een losse bruine draad met wago-klem erop. Lamp schakelt gewoon zoals je verwacht.

Vervolgens heb ik de installatiedraden uit de kroonsteen bij de lamp geschroefd en zelf elk van de 3 voorzien van een wago-klem met 3 in/uitgangen. De installatiedraden op de eerste opening, een nieuw stukje 10cm installatiedraad van wago-klem naar de lamp en nog een nieuw stukje ±20cm installatiedraad van wago-klem naar de camera. Heb getest zonder camera aan te sluiten en de lamp werkte weer. Ik gebruikte dus de zwarte schakeldraad zoals de lamp al aansloten was.

Nadat ik de camera ook aangesloten had schakelaar omgezet en niks. Bleek de aardlek eruit geklapt te zijn. Schakelaar uit, aardlek weer aan. Dus ik dacht: misschien had ik de camera niet op zwart moeten aansluiten, maar dat had ik in mijn vorige huis ook, alleen dan ipv de lamp en nu samen. Dus voor nu wel even de camera ontkoppeld en daarna weer geprobeerd: weer aardlek eruit. Nu weet ik vrij zeker dat ergens een kabel losgeschoten moet zijn en kortsluiting veroorzaakt. Het werd alweer donker dus ik ga er morgen mee verder, maar wil toch even checken of ik nu iets geks doe of dat dit wel gewoon moet kunnen?

Ik kan de camera evt. ook op bruin ipv zwart aansluiten, maar die was ongebruikt (kwam puur uit de muur) en ik weet dat de Netatmo nog weleens een herstart kan gebruiken dus om dan een schakelaar te hebben is wel fijn.

offtopic:
Ter info: ja, de lamp zoudan 24/7 aanblijven, maar het idee is er een Hue lamp in te stoppen (ligt al klaar) en de bewegingssensor van de Netatmo in Apple Homekit te koppelen met de Hue lamp aanzetten voor x minuten.

[svenk91]

MooDyBLueS schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 23:41:
Zit ik hier ook goed voor een kleine vraag over opsplitsen van de stroom die bij een buitenlamp zit?

Ik heb achter namelijk bij de deur naar de bijkeuken een lamp die met een schakelaar bediend wordt. Deze wil ik splitsen om er ook een Netatmo camera mee van stroom te voorzien. Deze komt ernaast te hangen, dus geen ingewikkelde constructies.

Bij demonteren van de lamp kwam ik 4 draden tegen, waarvan 3 aangesloten: zwart, geel/groen en blauw. Er hing nog een losse bruine draad met wago-klem erop. Lamp schakelt gewoon zoals je verwacht.

Vervolgens heb ik de installatiedraden uit de kroonsteen bij de lamp geschroefd en zelf elk van de 3 voorzien van een wago-klem met 3 in/uitgangen. De installatiedraden op de eerste opening, een nieuw stukje 10cm installatiedraad van wago-klem naar de lamp en nog een nieuw stukje ±20cm installatiedraad van wago-klem naar de camera. Heb getest zonder camera aan te sluiten en de lamp werkte weer. Ik gebruikte dus de zwarte schakeldraad zoals de lamp al aansloten was.

Nadat ik de camera ook aangesloten had schakelaar omgezet en niks. Bleek de aardlek eruit geklapt te zijn. Schakelaar uit, aardlek weer aan. Dus ik dacht: misschien had ik de camera niet op zwart moeten aansluiten, maar dat had ik in mijn vorige huis ook, alleen dan ipv de lamp en nu samen. Dus voor nu wel even de camera ontkoppeld en daarna weer geprobeerd: weer aardlek eruit. Nu weet ik vrij zeker dat ergens een kabel losgeschoten moet zijn en kortsluiting veroorzaakt. Het werd alweer donker dus ik ga er morgen mee verder, maar wil toch even checken of ik nu iets geks doe of dat dit wel gewoon moet kunnen?

Ik kan de camera evt. ook op bruin ipv zwart aansluiten, maar die was ongebruikt (kwam puur uit de muur) en ik weet dat de Netatmo nog weleens een herstart kan gebruiken dus om dan een schakelaar te hebben is wel fijn.

offtopic:
Ter info: ja, de lamp zoudan 24/7 aanblijven, maar het idee is er een Hue lamp in te stoppen (ligt al klaar) en de bewegingssensor van de Netatmo in Apple Homekit te koppelen met de Hue lamp aanzetten voor x minuten.

Het moet prima kunnen zo, eventueel kan je ook voor de camera de bruine draad gebruiken maar er een relais bij gebruiken (zelf een ventilator slim gemaakt met een Shelly 1PM Mini Gen3). Je kan met zo’n smart relais ook een schakelaar slim maken. Normaal schakelen haalt dan bijv. de stroom er niet af maar stuurt wel je hue lamp aan, en iets als 2x snel schakelen haalt de stroom er wel af via dat smart relais (of een geheime morse code , je kan er van alles mee doen ).

Morgen idd kijken waar je stroom lekt. Test de aardlekschakelaar ook even, misschien brande je lamp die eerste keer omdat de aardlek het niet goed deed?

[onetime]

John245 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 20:42:
[...] Hoe controleer je aarde WCD zonder speciale tester.

Als je dat maar niet letterlijk doet. Losse draden in het stopcontact doen. Eerst even twisten. Ik denk dat ik daar mee ben gestopt toen ik 12 was. Sluit het aan in een stekker. Bovendien op België gericht.
Nivo <...beeeep...>. Iemand die dat nodig heeft moet er ver vandaan blijven.

[BrainCrash]

svenk91 schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 19:51:
PS. Die veiligheidsklemmen van de aansluitblokjes zijn niet gemaakt voor de isolatiekraag van 6mm² draad, daar kreeg ik het draad alleen goed in door een eigenlijk net te kleine huls te nemen (je krijgt het koper er wel in maar blijft wat rond na het werk met de tang). Als de universele nul-kamrail dus geen optie was, had ik de aansluitblokjes zonder veiligheidsklem moeten gebruiken of naar 4mm² draad moeten overstappen.

Ik ken dat probleem, maar dat is ook nog op twee andere manieren beter op te lossen waarbij de veiligheid en de draaddikte in stand blijft.

- Je kunt gewoon die gele kraag van de hulsjes af knippen voordat je de huls om de kabel krimpt. Beetje priegelen, maar gaat op zich prima zelfs zonder de metalen huls zelf te beschadigen. Dan past ie daarna prima in dat aansluitblokje.

- Of je gebruikt gewoon standaard ongeisoleerde adereindhulzen.
zoiets: https://www.sandervunderi...ls-ongeisoleerd-6mm2.html

[Juerd]

BrainCrash schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 01:06:

- Je kunt gewoon die gele kraag van de hulsjes af knippen voordat je de huls om de kabel krimpt.

Dat kan ook zonder knippen. De kraag zit niet vastgelijmd aan de huls. Zet de adereindhuls op een stevig oppervlak en duw de huls door de kraag heen met een willekeurig stuk gereedschap. Ik gebruik soms een klein sleuteltangetje om de huls door de kraag te persen om ze los van elkaar te krijgen.

Als je toch knipt, kun je het kraagje met een klein kniptangetje ook ná het persen nog wel eraf knippen. Da's handig als je er te laat achter komt dat de kraag in de weg zit.

[devriesjande]

@MooDyBLueS ,
Buiten het probleem met de aardlekschakelaar begrijp ik iets niet. De camera moet toch altijd werken en niet alleen als de lamp is ingeschakeld?
Waarom sluit je de camera dan niet aan op bruin, blauw en aarde?

[John245]

Juerd schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 22:34:
[...]


De 10 mm lange 6 mm² hulzen die ik heb, vertellen een ander verhaal

Welk merk?

[Septillion]

@devriesjande Zie de kleine lettertjes in zijn post.

[MooDyBLueS]

devriesjande schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 05:17:
@MooDyBLueS ,
Buiten het probleem met de aardlekschakelaar begrijp ik iets niet. De camera moet toch altijd werken en niet alleen als de lamp is ingeschakeld?
Waarom sluit je de camera dan niet aan op bruin, blauw en aarde?

Daarvoor was mijn laatste offtopic-zinnetje bedoeld, maar wellicht niet helemaal offtopic dus. Het punt is dat de camera meeverhuisd is en in het oude huis aan de voorgevel zat, daar op een schakelaar waar eigenlijk een normale lamp zat. Daar bleek het goed uit te komen dat de schakelaar erop zat, in principe stond hij 24/7 aan, maar af en toe was een herstart van dat ding nodig omdat hij traag reageerde. Dan kreeg ik paar minuten na een gebeurtenis pas een melding. Daarom dus toch ook achter de schakelaar in deze situatie, die in principe 24/7 aan zal staan. Vwb de lamp hier: dat wordt dus een Hue lamp die pas inschakelt wanneer de camera beweging detecteert.

[Vaevictis_]

habbekrats schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 23:12:
@Vaevictis_ Slechte verbindingen, geen of onvoldoende aarding. Als je het zelf niet kunt monteur laten komen met juiste meetmiddelen.

Ik heb zelf alle automaten gecontroleerd met aandraai moment, elektricien heeft aardweerstand doorgemeten. Dar was allemaal in orde. Of kan het komen door slechte verbindingen bij een WCD?

[blackd]

Vaevictis_ schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 08:18:
Ik heb zelf alle automaten gecontroleerd met aandraai moment, elektricien heeft aardweerstand doorgemeten. Dar was allemaal in orde. Of kan het komen door slechte verbindingen bij een WCD?

Toevallig dit recente topic gezien met vergelijkbare symptomen?
Stopcontact kleine spanning tussen fasedraad en aarde
Als de aarding in de meterkast in orde is, controleer dan de verbindingen van de PE draad naar de WCD waar het probleem zich voordoet. Zie ook dit advies:
devriesjande in "Stopcontact kleine spanning tussen fasedraad en aarde"

[Septillion]

@Vaevictis_ Vanaf waar is de aardweerstand gemeten? In e meterkast of bij de omvormer?

Als de aardweerstand in de meterkast goed is dan zal je de PE en N verbinding helemaal tot aan de omvormer na moeten lopen. En met een multimeter moet je die spanning ook kunnen meten.

[Vaevictis_]

Septillion schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 10:16:
@Vaevictis_ Vanaf waar is de aardweerstand gemeten? In e meterkast of bij de omvormer?

Als de aardweerstand in de meterkast goed is dan zal je de PE en N verbinding helemaal tot aan de omvormer na moeten lopen. En met een multimeter moet je die spanning ook kunnen meten.

Gemeten bij de hoofdmeter, niet bij omvormer. Heb een TT stelsel. @Septillion


Ik heb gevraagd aan de elektricien of hij de automaten met juiste aandraaimoment heeft vast gezet maar hij zei alleen handvast. Pas later heb ik het nagelopen en bij de OVK bij de omvormer kon het met momentschroevendraaier nog wel wat vaster. Dus zal eens opnieuw meten.

[ Voor 15% gewijzigd door Vaevictis_ op 31-07-2024 12:18 ]

[j4y]

edit offtopic

[ Voor 94% gewijzigd door j4y op 31-07-2024 13:10 ]

[RobertMe]

j4y schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 12:16:
Ik probeer het even hier... want het heeft een stekker maar daar wil ik juist van af

Ik heb een security camera gekocht die werkt op USB (gewoon zo'n standaard usb-c snoer met blokje). Nu zit er niet echt een handig stopcontact in de buurt. Maar op het plafond zit wel een centraaldoos waar ik heen kan met een klein gootje. Ik zoek dus iets kleins wat ik kan wegstoppen in de doos en makkelijk kan aansluiten met wago's. Ik probeer een beetje te zoeken op usb laders waarbij het blokje halverwege de kabel zit zodat ik de stekker als 't ware kan afknippen. Maar kom niet echt wat tegen. Iemand ideeen?

offtopic:
Is het uberhaupt een traditionele USB lader van 5V? Want USB-C stekker kan net zo goed betekenen dat USB PD (Power Delivery) wordt toegepast, en dat kan ook bv 20V zijn.

[True]

Vaevictis_ schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 12:15:
[...]


Gemeten bij de hoofdmeter, niet bij omvormer. Heb een TT stelsel. @Septillion
[Afbeelding]

Ik heb gevraagd aan de elektricien of hij de automaten met juiste aandraaimoment heeft vast gezet maar hij zei alleen handvast. Pas later heb ik het nagelopen en bij de OVK bij de omvormer kon het met momentschroevendraaier nog wel wat vaster. Dus zal eens opnieuw meten.

No flame intended maar je loopt al jaren met problemen met je huisinstallatie + thuisaccu: zie hier en ook hier is het niet veel handiger om een nieuw (eigen) topic te maken met een duidelijk beschrijving, probleemstelling en vanuit daar hulp te zoeken? De vorige keer keer dat ik je hier regelmatig zag posten kwam er ook elke twee pagina's weer nieuwe (maar noodzakelijke) randinformatie naar voren die daarvoor nog niet duidelijk was.

Bijv. deze vraag: Vaevictis_ in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" is vrijwel gelijk aan deze vraag: Vaevictis_ in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1" en er zit bijna 1,5 jaar tussen en je hebt blijkbaar nog steeds problemen met je thuisaccu

[Paul]

j4y schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 12:16:
Ik probeer het even hier... want het heeft een stekker maar daar wil ik juist van af

Ik heb een security camera gekocht die werkt op USB (gewoon zo'n standaard usb-c snoer met blokje). Nu zit er niet echt een handig stopcontact in de buurt. Maar op het plafond zit wel een centraaldoos waar ik heen kan met een klein gootje. Ik zoek dus iets kleins wat ik kan wegstoppen in de doos en makkelijk kan aansluiten met wago's. Ik probeer een beetje te zoeken op usb laders waarbij het blokje halverwege de kabel zit zodat ik de stekker als 't ware kan afknippen. Maar kom niet echt wat tegen. Iemand ideeen?

Zoiets? Geen idee hoe schoon of veilig het is, en of er überhaupt ruimte is in je centraaldoos (meestal zitten die al vrij vol), maar het bestaat dus wel

[Juerd]

John245 schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 07:05:
[...]

Welk merk?

Geen idee, maar bij Rexel zie ik ze van 4 verschillende merken. Wel allemaal ongeïsoleerd; geïsoleerd lijkt inderdaad bij 12 mm te beginnen.

[John245]

Juerd schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 15:22:
[...]


Geen idee, maar bij Rexel zie ik ze van 4 verschillende merken. Wel allemaal ongeïsoleerd; geïsoleerd lijkt inderdaad bij 12 mm te beginnen.

Ik ging inderdaad uit van geïsoleerd.

[Vaevictis_]

True schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 13:28:
[...]


No flame intended maar je loopt al jaren met problemen met je huisinstallatie + thuisaccu: zie hier en ook hier is het niet veel handiger om een nieuw (eigen) topic te maken met een duidelijk beschrijving, probleemstelling en vanuit daar hulp te zoeken? De vorige keer keer dat ik je hier regelmatig zag posten kwam er ook elke twee pagina's weer nieuwe (maar noodzakelijke) randinformatie naar voren die daarvoor nog niet duidelijk was.

Bijv. deze vraag: Vaevictis_ in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" is vrijwel gelijk aan deze vraag: Vaevictis_ in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1" en er zit bijna 1,5 jaar tussen en je hebt blijkbaar nog steeds problemen met je thuisaccu

Sterker nog ik heb nog nooit probleemloos kunnen laden of ontladen, alleen UPS mode werkt min of meer totdat de BMS een reset uitvoert omdat er geen laad of ontlading plaatsvindt. Hierdoor valt stroom in huis ook uit.

Heb ook een topic geopened maar Sunways omvormer is blijkbaar een buitenbeentje. Geen reacties. Alle technische problemen zijn inmiddels al opgelost, ik heb de hele installatie moeten nalopen. Alles was verkeerd geinstalleerd door de elektricien en de installateur van de batterij.

1. kWh meter was verkeerd aangesloten met fasen omgewisseld,
2. VD draden niet volgens juiste moment aangedraaid hierdoor ook te hoge spanning tussen N en PE,
3. Fasen omvormer verwisseld waardoor ook foutief draaiveld (zou op zich moeten werken),
4. Batterij modules waren zonder eind weerstand aangesloten,
5. Geen enkele support vanuit de batterij installateur,
6. BMS was bij levering al EOL en kon dus ook niet meer geupdate worden,
7. Omvormer en BMS van verschillende merken (Sunways en Wattsonic BMS + modules),
8. Software issues met Sunways omvormer b.v. Grid Faults zonder dat er een oorzaak is aan te wijzen.
9. Earth ground loop, als de BMS en batterij modules geaard worden aangesloten raakt de BMS van slag, en blijft deze resetten. Zonder aarding werkt het wel.
10. Aarding behuizing omvormer moest ook los, want deze is al geaard via de voeding.

Elektrotechnisch is nu alles wel op orde behalve aarding is onzeker of dat goed is, alles is door mij doorgemeten en opnieuw geinstalleerd. Is nu een software issue en compatibiliteit tussen omvormer en BMS. Kortom dit zijn zaken die je niet verwacht als je alles uitbesteed aan professionals die het dagelijks doen.

Dank voor de warme woorden.

[ Voor 9% gewijzigd door Vaevictis_ op 31-07-2024 17:21 ]

[devriesjande]

@Vaevictis_ Als alles nu elektrotechnisch in orde is waarom stel je dan een vraag in dit topic? Er zijn zo te lezen nog steeds aardingsproblemen.
Ik neem aan dat de aardelektrode gemeten is. Wat is de aardverspreidingsweerstand?

[Vaevictis_]

devriesjande schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 16:17:
@Vaevictis_ Als alles nu elektrotechnisch in orde is waarom stel je dan een vraag in dit topic? Er zijn zo te lezen nog steeds aardingsproblemen.
Ik neem aan dat de aardelektrode gemeten is. Wat is de aardverspreidingsweerstand?

Tjsa aarding is blijkbaar toch een complex onderwerp.

Alleen aardcircuit weerstand is gemeten deze was 5.09 ohm zie foto hierboven. Aardingsproblemen wist de elektricien niet op te lossen en ik heb ook geen verstand van earth ground loops. Alleen de omvormer via voeding aarden zou voldoende moeten zijn. Als ik ook de bms, omvormer via behuizing aansloot met pe ging het hele systeem op tilt. Volgens de handleidingen zouden de behuizingen wel met pe worden aangesloten maar staat niet bij in welk aardingstelsel.

[ Voor 3% gewijzigd door Vaevictis_ op 31-07-2024 17:22 ]

[devriesjande]

Voor je eigen veiligheid moeten alle aanraakbare metalen delen van de installatie aangesloten zijn op de aarding. Als daardoor omvormers op 'tilt' raken dan moet je dat in de omvormers zoeken. Niet oplossen door eenvoudigweg de behuizing maar los te halen van aarde.
En als de installatie in orde is dan zal er nooit een stroom via de aarding lopen. Ik heb zomaar het vermoeden dat ergens nul en aarde aan elkaar geknoopt zitten.

[Septillion]

@Vaevictis_ Aardstelsel zou ook irrelevant moeten zijn. PE en N moeten gewoon dicht bij elkaar blijven. En je meting laat zien dat er ondanks TT maar 5 Ohm is.

Maar goed, behuizing zou ook via de voeding aan PE moeten hangen. En als een device zeurt over te hoge spanning moet je deze ook kunnen meten

[Vaevictis_]

Septillion schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 18:45:
@Vaevictis_ Aardstelsel zou ook irrelevant moeten zijn. PE en N moeten gewoon dicht bij elkaar blijven. En je meting laat zien dat er ondanks TT maar 5 Ohm is.

Maar goed, behuizing zou ook via de voeding aan PE moeten hangen. En als een device zeurt over te hoge spanning moet je deze ook kunnen meten

Er zijn een aantal dingen raar, als ik naast de voeding met PE ook behuizingen via PE aansluit omvormer, BMS en batterij cellen dan ontstaat er een ground loop. Geen idee hoe dat kan, maar aan het gedrag resetten BMS en omvormer gaat er iets niet goed. Ik krijg geen foutmelding over te hoge spanning, maar wel regelmatig Grid Fault en dan gaat de omvormer een reset geven ondanks dat ie in UPS mode draait. Laatste issue is denk ik een software bug, want netspanning valt niet weg. Wel last van netcongestie dus misschien is 253V een probleem?

[devriesjande]

@Vaevictis_

Nog een advies om te controleren of er ergens een verbinding zit tussen nul en aarde.

Zet je hoofdschakelaar en alle groepen eens uit.
Meet dan met een universeelmeter de weerstand tussen de nul na de hoofdschakelaar en de aardrail. Dit moet een oneindige weerstand zijn.
Zet nu één voor één de groepen in. De weerstand tussen nul en aarde mag niet veranderen.
Als dat wel zo is dan heb je in die groep een probleem.

[Vaevictis_]

devriesjande schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 19:51:
@Vaevictis_

Nog een advies om te controleren of er ergens een verbinding zit tussen nul en aarde.

Zet je hoofdschakelaar en alle groepen eens uit.
Meet dan met een universeelmeter de weerstand tussen de nul na de hoofdschakelaar en de aardrail. Dit moet een oneindige weerstand zijn.
Zet nu één voor één de groepen in. De weerstand tussen nul en aarde mag niet veranderen.
Als dat wel zo is dan heb je in die groep een probleem.

Dank voor de tip volgens mij heeft de elektricien dit ook gedaan. Maar kan geen kwaad om extra te controleren. Ik moet toch nog een dehn guard installeren en een aantal aders verder afknippen want die liggen paar mm bloot.

[123raoul123]

Hallo ik zit midden in een renovatie en ben bezig met het uitzoeken van een groepenkast.
Deze wilde ik inrichten voor 3x25A en volledig inrichten met aardlekautomaten (1P + N B16 30mA).
Ik kom uiteindelijk uit op 20 groepen. Is dit niet wat veel? Daarnaast las ik dat je moest rekenen met 60% belasting. Ik ga dan echter ruim over de maximale vermogen heen. Ik zou het zelfs net niet redden met 3x35A. Doe ik iets fout?

[ Voor 1% gewijzigd door 123raoul123 op 01-08-2024 13:03 . Reden: lelijke zin ]

[Homer-Simpson]

123raoul123 schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 13:02:
Hallo ik zit midden in een renovatie en ben bezig met het uitzoeken van een groepenkast.
Deze wilde ik inrichten voor 3x25A en volledig inrichten met aardlekautomaten (1P + N B16 30mA).
Ik kom uiteindelijk uit op 20 groepen. Is dit niet wat veel? Daarnaast las ik dat je moest rekenen met 60% belasting. Ik ga dan echter ruim over de maximale vermogen heen. Ik zou het zelfs net niet redden met 3x35A. Doe ik iets fout?

[Afbeelding]

Behalve dat de zonnepanelen waarschijnlijk terugleveren en niet verbruiken en de WTW installatie hopelijk geen 2500W trekt, tenzij het een warmtepomp is zie ik geen hele rare dingen in je groepenverdeling. Ongetwijfeld kun je nog wat zaken combineren waardoor je met minder groepen toe kunt.
De uitdaging in jouw situatie lijkt hem vooral te zitten in het goed verdelen van de verbruikers over de fases. Als je uitgaat van 60% gelijktijdigheid is 3x25A theoretisch onvoldoende, maar in de praktijk zul je veel verbruikers niet gelijktijdig aanhebben. Bedenk eens wat piekscenario's (waaronder koken/bakken/afwassen gelijktijdig).

Nu kan ik niet in je kantoor en slaapkamer kijken maar veel mensen hebben daar nauwelijks serieuze verbruikers anders dan een desktop. In jouw inschatting kun je in elke slaapkamer een stofzuiger op vol vermogen laten draaien, en dat komt vast ook niet voor.

Mijn inschatting is dat 3x25A prima passend is.