Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[leonbong]

Alleen aardlekautomaten is niet zaligmakend dan kan je nog het risico dat je te hoge stromen hebt lopen op de rails/draden in de kast.

Oplossing 1

Oplossing 2

[ Voor 101% gewijzigd door leonbong op 18-07-2024 16:16 . Reden: Plaatjes afkomstig van ABB website ]

[Nickname27]

Kleine dubbelcheck, ik neem aan dat ik een ABB DS301C B16 alamat gewoon mag gebruiken voor PV?

https://www.sandervunderi...6-1p-n-30ma-1-module.html

[ Voor 5% gewijzigd door Nickname27 op 19-07-2024 10:52 ]

[Juerd]

Nickname27 schreef op vrijdag 19 juli 2024 @ 10:50:
Kleine dubbelcheck, ik neem aan dat ik een ABB DS301C B16 alamat gewoon mag gebruiken voor PV?

https://www.sandervunderi...6-1p-n-30ma-1-module.html

Ja, die is bidirectioneel inzetbaar.

[Nickname27]

Top, ben dan dit van plan voor mijn familie. 7x 1-fase groepen, 1x 1-fase PV, 3x 3-fase groepen. Alles aardlekautomaten, bedrading 10mm2. Volgens mij kan ik de nul volledig doorverbinden over de 1-fase groepen, alleen de fase-aansluitingen gebruik ik 3x een 4-pen kam voor zodat die netjes over de fases verdeeld zijn.

Hoofdschakelaar zit in een apart kastje eronder en die laat ik zitten zodat ik de zegel niet hoef te verbreken / iets onder spanning moet doen.

En I know, kast is dan wel bijna vol, maar als ze een keer iets willen uitbreiden hangen we er gewoon eentje naast

(Op dit plaatje staan trouwens volgens mij niet de juiste alamats afgebeeld, maar ik gebruik i.i.g. DS301C)

[ Voor 5% gewijzigd door Nickname27 op 19-07-2024 12:32 ]

[TRD07]

TRD07 schreef op zondag 14 juli 2024 @ 20:18:
Ik wil een zelf toegevoegde lamp apart kunnen bedienen met een slimme schakelaar. Aangezien er aan de andere kant van de muur al een lamp hangt (in afbeelding hieronder: originele lamp) wil ik de bedrading daar mee delen. Om de twee lampen beide smart te maken dacht ik aan de volgende slimme schakelaar: MOES ZM-105B-MS.

Zie onderstaande afbeelding van de situatie. Is het zo simpel als een zwarte (schakel) draad trekken van de zelf toegevoegde lamp naar de twee schakelaar? In de afbeelding is de schakelaar nu alleen nog voor de originele lamp. Beide lampen zouden dan namelijk gebruik kunnen maken van de blauwe en bruine draad die toch al naar de schakelaar + wcd (zelfde schakelmateriaal frame) lopen. De bruine draad die nu naar de zelf toegevoegde lamp gaat kan dan ook worden weggehaald toch?

[Afbeelding]

*bump*
Niemand die dit weet?

[onetime]

@TRD07 Je geeft niet genoeg informatie: waar plaats je die dimmer? Achter de schakelaar of bij de lamp?

Bij lamp: bruin laten zitten, zwart erbij.
Bij schakelaar: bruin weg, zwart erbij.

[Annuk]

TRD07 schreef op zondag 21 juli 2024 @ 10:17:
[...]


*bump*
Niemand die dit weet?

Het schema is vrij duidelijk toch?

[onetime]

@Annuk Voor ons wel, maar ik krijg de indruk dat @TRD07 het wel moeilijk vind. Het schema bij zijn link is ook niet duidelijk. Je kunt daar niet gewoon een rechte lijn trekken zo van hier zit de pijp en aan de ene kant de schakelaar en aan de andere kant de lamp, Er staan ook niet twee schema's voor danwel bij de lamp, danwel bij de schakelaar.

edit: jouw schema's lossen dat ook niet op.
edit2: het zijn logische schema's, geen fysieke, en dat is wat hij zoekt.

[ Voor 14% gewijzigd door onetime op 21-07-2024 13:12 ]

[Annuk]

onetime schreef op zondag 21 juli 2024 @ 13:08:
@Annuk Voor ons wel, maar ik krijg de indruk dat @TRD07 het wel moeilijk vind. Het schema bij zijn link is ook niet duidelijk. Je kunt daar niet gewoon een rechte lijn trekken zo van hier zit de pijp en aan de ene kant de schakelaar en aan de andere kant de lamp, Er staan ook niet twee schema's voor danwel bij de lamp, danwel bij de schakelaar.

edit: jouw schema's lossen dat ook niet op.
edit2: het zijn logische schema's, geen fysieke, en dat is wat hij zoekt.

Oke daar kan je inderdaad gelijk in hebben.
@TRD07, kan je proberen een voor jou en ons logische tekening te maken wat je wilt?

Wil je bv. nu vanaf de bestaande schakelaar beide lampen schakelen?
Als je namelijk de bedrading vanuit dezelfde centraaldoos krijgt (kunt krijgen) kan je daar de zwarte draad onderbreken en d.m.v. een lasdop naar beide lampen toe brengen.

Kunnen ze niet vanuit dezelfde centraaldoos dan kan je inderdaad overwegen om een slimme lamp rechts te plaatsen, en de Moes aan te sluiten achter de schakelaar, zodat deze signaal naar je slimme lamp stuurt om dan ook aan te gaan, en dan kan je evt in je huis automatisering software ook nog voorwaarden etc instellen of zonder schakelaar beide aan zetten als je dat wenst.

Je kunt ook nog beide punten combineren als je dat wenst, als je de verlichting wel uit dezelfde doos kunt halen maar het ook slim(mer) wilt maken dan plaats je de Moes ook bij de schakelaar en splits je de zwarte draad naar beide lampen.

Edit: ben nu niet thuis en kan zo niet even snel bijpassende schema's tekenen, misschien dat iemand anders dat even snel kan doen voor @TRD07 zodat het voor hem(/haar) ook iets duidelijker wordt.

[ Voor 5% gewijzigd door Annuk op 21-07-2024 13:41 ]

[TRD07]

onetime schreef op zondag 21 juli 2024 @ 12:14:
@TRD07 Je geeft niet genoeg informatie: waar plaats je die dimmer? Achter de schakelaar of bij de lamp?

Bij lamp: bruin laten zitten, zwart erbij.
Bij schakelaar: bruin weg, zwart erbij.

Excuses, ik zal proberen wat meer informatie te geven. De dimmer komt achter de schakelaar.
In het plaatje wat ik hieronder nog een keer zal toevoegen zie je vanuit de centraaldoos bruin, groen/geel en blauw. Deze worden ter hoogte van de orignele lamp via een wago verdeelt naar de lamp en naar de schakelaar/wcd beneden in de afbeelding. Nu heb ik een gat geboord om aan de andere kant van de muur ook een lamp te plaatsen. Om die lamp apart te schakelen heb ik bepaalde draden nodig. Nu is er dus blauw (via de centraaldoos), groengeel (via de centraaldoos) en bruin (via de centraaldoos) op aangesloten, maar geen zwart dus naar een aparte schakelaar. Uiteindelijk wil ik dus de 2 lampen apart kunnen schakelen met een slimme dimmer achter de (dubbele) schakelaar. Volgens mij heb ik dan voor de nieuw toegevoegde lamp nog een zwarte draad nodig?

Annuk schreef op zondag 21 juli 2024 @ 12:19:
[...]


Het schema is vrij duidelijk toch?
[Afbeelding]

Het gaat niet om het aansluitschema voor de slimme schakelaar. Ik denk dat ik daar wel uit kom. Het gaat erom dat ik de juiste draden nodig heb om uberhaupt die slimme schakelaar aan te sluiten. Zie ook de extra informatie hierboven.

Annuk schreef op zondag 21 juli 2024 @ 13:39:
[...]


Oke daar kan je inderdaad gelijk in hebben.
@TRD07, kan je proberen een voor jou en ons logische tekening te maken wat je wilt?

Wil je bv. nu vanaf de bestaande schakelaar beide lampen schakelen?
Als je namelijk de bedrading vanuit dezelfde centraaldoos krijgt (kunt krijgen) kan je daar de zwarte draad onderbreken en d.m.v. een lasdop naar beide lampen toe brengen.

Kunnen ze niet vanuit dezelfde centraaldoos dan kan je inderdaad overwegen om een slimme lamp rechts te plaatsen, en de Moes aan te sluiten achter de schakelaar, zodat deze signaal naar je slimme lamp stuurt om dan ook aan te gaan, en dan kan je evt in je huis automatisering software ook nog voorwaarden etc instellen of zonder schakelaar beide aan zetten als je dat wenst.

Je kunt ook nog beide punten combineren als je dat wenst, als je de verlichting wel uit dezelfde doos kunt halen maar het ook slim(mer) wilt maken dan plaats je de Moes ook bij de schakelaar en splits je de zwarte draad naar beide lampen.

Edit: ben nu niet thuis en kan zo niet even snel bijpassende schema's tekenen, misschien dat iemand anders dat even snel kan doen voor @TRD07 zodat het voor hem(/haar) ook iets duidelijker wordt.

Zie de extra informatie hierboven. Het aansluitschema op de slimme schakelaar lukt denk ik wel. Het gaat er nu om dat dat ik de juiste draden heb om dit uberhaupt aan te sluiten. De Moes heeft de mogelijkheid om een dubbele pulsdimmer aan te sluiten op een enkele afdekraam. Nu heb ik een niet-slimme schakelaar voor de originele lamp, maar ik heb dus een gat geboord bij de inbouwdoos van de lamp om aan de andere kant van de muur nog een lamp te plaatsen. Deze lampen wil ik echter afzonderlijk kunnen schakelen. Volgens mij moet ik dan iets doen met de bedrading, maar daar kom ik dus niet helemaal uit. Ik mis volgens mij een zwarte schakeldraad naar de nieuwe lamp om deze afzonderlijk te kunnen schakelen. De neutraaldraad (blauw) en bruine draad (bruin) lopen al naar de niet-slimme schakelaar dus die kan ik dan volgens mij ook wel gebruiken voor de nieuwe lamp (of dien je ook een aparte neutraaldraad voor de nieuwe lamp te trekken)?

[ Voor 4% gewijzigd door TRD07 op 21-07-2024 16:28 ]

[theo66]

TRD07 schreef op zondag 21 juli 2024 @ 16:26:
[...]


Het gaat niet om het aansluitschema voor de slimme schakelaar. Ik denk dat ik daar wel uit kom. Het gaat erom dat ik de juiste draden nodig heb om uberhaupt die slimme schakelaar aan te sluiten.

Die bruine draad van de lasklem naar de toegevoegde lamp weg. Een zwarte draad van de schakelaar naar de toegevoegde lamp. Dat zou alles moeten zijn...

[onetime]

@TRD07 Je lijkt het wel te begrijpen, maar niet zeker van je zaak te zijn. Zoals ik meteen al schreef, zwarte draad erbij, bruin heb je niet nodig, de schakelaar via de dimmer en zwarte draad gaan naar de lamp. Klaar.

Bij gebrek aan vertrouwen, laat indien mogelijk een meer ervaren kennis kijken of alles goed is gegaan.

Probeer eventueel eens om je eigen tekst goed in alinea's in te delen. Word het denk ik al een stuk duidelijker. Ook voor jou.

[TRD07]

theo66 schreef op zondag 21 juli 2024 @ 16:50:
[...]


Die bruine draad van de lasklem naar de toegevoegde lamp weg. Een zwarte draad van de schakelaar naar de toegevoegde lamp. Dat zou alles moeten zijn...

onetime schreef op zondag 21 juli 2024 @ 21:17:
@TRD07 Je lijkt het wel te begrijpen, maar niet zeker van je zaak te zijn. Zoals ik meteen al schreef, zwarte draad erbij, bruin heb je niet nodig, de schakelaar via de dimmer en zwarte draad gaan naar de lamp. Klaar.

Bij gebrek aan vertrouwen, laat indien mogelijk een meer ervaren kennis kijken of alles goed is gegaan.

Probeer eventueel eens om je eigen tekst goed in alinea's in te delen. Word het denk ik al een stuk duidelijker. Ook voor jou.

Dank voor de bevestiging. Was mijn gedachten toch juist

[Annuk]

TRD07 schreef op maandag 22 juli 2024 @ 16:10:
[...]


[...]


Dank voor de bevestiging. Was mijn gedachten toch juist

Komt ongeveer hierop uit


En dan moet je even je eigen logica gebruiken met het aansluiten van de MOES Dimmer...
(je bent je er trouwens wel van bewust dat dit maar voor 1 lamp is hé, als je beide lampen slim wilt kunnen dimmen moet je evt. de module's bij de lamp plaatsen (zwarte draad op de "S" aansluiting en dan vanuit de module "L1" naar de lamp))
Of evt. deze module (2 gang)

Edit:
Met bovenstaande module zou het er ongeveer zo uitzien:


Heb de L (bruin) en de N (blauw) even leeg gelaten op de module, maar hopelijk zo een beetje duidelijk.

P.S. neem aan dat je de lamp wilt gaan dimmen vanuit je software voor huisautomatisering?

[ Voor 22% gewijzigd door Annuk op 22-07-2024 17:55 ]

[The_Vice]

timovd schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 21:55:
@Nickname27 mooie upgrade van spaghetti naar lasagne.

Technoloog geluisterd?

[timovd]

The_Vice schreef op maandag 22 juli 2024 @ 20:00:
[...]

Technoloog geluisterd?

Nee, maar klinkt interessant. Ik gebruik die termen vaker, vooral hoe iemand een verhaal vertelt.

[Aegle]

Krachtstroom vraagje:
De 3-fase motor (2,2 kW) van mijn Pedrollo grondwaterpomp heeft het begeven. Ik heb de wikkelingen ohms doorgemeten en die varieerd tussen 0,7 en 2 Ohm. Duidelijk niet goed. Het in- en uitschakelen gebeurde vrij redumentair d.m.v een stekker. Zo’n ouderwetse zwarte rechthoekige krachtstroom WCD en stekker .

Nu heb ik een zelfde type 2e hands motor op de kop getikt en ben hem aan het aansluiten. De bekabeling opnieuw uitgevoerd. Als vaste aansluiting met een fatsoenlijke werkschakelaar.

Mijn vraag: hoe bepaal ik het draaiveld? Ik heb geen draaiveldmeter…
Ik was zo slim om foto’s te maken van de oude aansluitingen. Echter, achteraf gezien zijn ze van zo’n slechte kwaliteit dat ik twijfel over wat L1, L2 en L3 is. Kan het kwaad als ik de fasen in een verkeerde volgorde aansluit? Ik vermoed dat ie dan of niet draait, of de verkeerde kant op draait. Kan de motor doorbranden bij een verkeerde volgorde?

[Annuk]

Aegle schreef op maandag 22 juli 2024 @ 23:07:
Krachtstroom vraagje:
De 3-fase motor (2,2 kW) van mijn Pedrollo grondwaterpomp heeft het begeven. Ik heb de wikkelingen ohms doorgemeten en die varieerd tussen 0,7 en 2 Ohm. Duidelijk niet goed. Het in- en uitschakelen gebeurde vrij redumentair d.m.v een stekker. Zo’n ouderwetse zwarte rechthoekige krachtstroom WCD en stekker .

Nu heb ik een zelfde type 2e hands motor op de kop getikt en ben hem aan het aansluiten. De bekabeling opnieuw uitgevoerd. Als vaste aansluiting met een fatsoenlijke werkschakelaar.

Mijn vraag: hoe bepaal ik het draaiveld? Ik heb geen draaiveldmeter…
Ik was zo slim om foto’s te maken van de oude aansluitingen. Echter, achteraf gezien zijn ze van zo’n slechte kwaliteit dat ik twijfel over wat L1, L2 en L3 is. Kan het kwaad als ik de fasen in een verkeerde volgorde aansluit? Ik vermoed dat ie dan of niet draait, of de verkeerde kant op draait. Kan de motor doorbranden bij een verkeerde volgorde?

Vermoedelijk staat er in de aansluitkast van de pomp dan U, V, W dat zijn namelijk respectievelijk fase 1 t/m 3.

Afhankelijk van de beveiligingen zijn er opties wat die doet, niet, verkeerd om, of brand uit (meestal door verkeerd om waar een draaistop bv in zit).

[devriesjande]

Aegle schreef op maandag 22 juli 2024 @ 23:07:
Krachtstroom vraagje:
De 3-fase motor (2,2 kW) van mijn Pedrollo grondwaterpomp heeft het begeven. Ik heb de wikkelingen ohms doorgemeten en die varieerd tussen 0,7 en 2 Ohm. Duidelijk niet goed. Het in- en uitschakelen gebeurde vrij redumentair d.m.v een stekker. Zo’n ouderwetse zwarte rechthoekige krachtstroom WCD en stekker .

Nu heb ik een zelfde type 2e hands motor op de kop getikt en ben hem aan het aansluiten. De bekabeling opnieuw uitgevoerd. Als vaste aansluiting met een fatsoenlijke werkschakelaar.

Mijn vraag: hoe bepaal ik het draaiveld? Ik heb geen draaiveldmeter…
Ik was zo slim om foto’s te maken van de oude aansluitingen. Echter, achteraf gezien zijn ze van zo’n slechte kwaliteit dat ik twijfel over wat L1, L2 en L3 is. Kan het kwaad als ik de fasen in een verkeerde volgorde aansluit? Ik vermoed dat ie dan of niet draait, of de verkeerde kant op draait. Kan de motor doorbranden bij een verkeerde volgorde?

Ik adviseer je een motorbeveiligingsschakelaar te monteren. Die voorkomt dat de motor defect raakt.
En die kan je gebruiken om de motor te starten en te stoppen.
Is dit een motor die nog los staat van de pomp? Dan is er geen enkel probleem om de draairichting van de motor te testen. Als de pomp vast zit aan de motor probeer dan of je de waaier van de pomp met de hand twee kanten op kan bewegen. Als dat zo is dan is het geen probleem dat de pomp even verkeerd om draait. Zet de schakelaar in en direct weer uit. En controleer de draairichting.

[leonbong]

Of je koopt een moderne “Duspol” dan kan je meten of je links of rechts draaiend veld hebt.

Ps een motorbeveilingschakelaar is altijd nuttig voor 3f motoren.

[devriesjande]

leonbong schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 10:15:
Of je koopt een moderne “Duspol” dan kan je meten of je links of rechts draaiend veld hebt.

Ps een motorbeveilingschakelaar is altijd nuttig voor 3f motoren.

Ook al weet je de draairichting van de fasen dan nog is het niet 100% zeker in welke richting de motor gaat draaien.

[Skipper-93]

Aegle schreef op maandag 22 juli 2024 @ 23:07:
Krachtstroom vraagje:
De 3-fase motor (2,2 kW) van mijn Pedrollo grondwaterpomp heeft het begeven. Ik heb de wikkelingen ohms doorgemeten en die varieerd tussen 0,7 en 2 Ohm. Duidelijk niet goed. Het in- en uitschakelen gebeurde vrij redumentair d.m.v een stekker. Zo’n ouderwetse zwarte rechthoekige krachtstroom WCD en stekker .

Nu heb ik een zelfde type 2e hands motor op de kop getikt en ben hem aan het aansluiten. De bekabeling opnieuw uitgevoerd. Als vaste aansluiting met een fatsoenlijke werkschakelaar.

Mijn vraag: hoe bepaal ik het draaiveld? Ik heb geen draaiveldmeter…
Ik was zo slim om foto’s te maken van de oude aansluitingen. Echter, achteraf gezien zijn ze van zo’n slechte kwaliteit dat ik twijfel over wat L1, L2 en L3 is. Kan het kwaad als ik de fasen in een verkeerde volgorde aansluit? Ik vermoed dat ie dan of niet draait, of de verkeerde kant op draait. Kan de motor doorbranden bij een verkeerde volgorde?

Op de ventilatorkap staat bij Pedrollo normaalgesproken een pijltje voor de juiste draairichting.
Is het een centrifugaalpomp? Die gaan niet stuk van de verkeerde kant op draaien. Het debiet is dan wel veel lager.

[Aegle]

Bedankt voor de reacties. Op de ventilator beschermingskap staat aan de rand dit symbool:

Maar welke draairichting dit nu aangeeft...? Met de hand is ie overigens in beide richtingen soepeltjes te draaien.

De aansluitingen op de motor zijn me wel duidelijk: U1, V1 en W1. Waarbij U2, V2 en W2 d.m.v. een koperstripje met elkaar zijn verbonden. Het is echter de drukschakelaar waar ik slechte foto's van heb gemaakt en niet kan achterhalen welke aders van de voedingskabel op welk van de drie aansluitklemmen waren aangesloten. Ik ga toch maar achter een draaiveldmeter aan.

Een MBS had ik heel toevallig nog liggen. Een oudje van Telemechanique, maar die gaat slechts tot 2,5A. Dus niet bruikbaar voor deze motor:

[svenk91]

In mei had ik al een vraag gesteld hier betreffende een nieuwe groepenkast kiezen, en goede antwoorden gekregen. Sindsdien helaas niet echt geluk gehad met offertes.

Nu zit ik er aan te denken om zelf de groepenkast te plaatsen. Het geeft mij vrijheid in keuze onderdelen, en het lijkt mij ook gewoon leuk om te doen.

Het enige dat ik niet wil is onder spanning werken maar helaas gaat alles hier nog over een oude smeltzekering.

Van wat ik begrijp kan ik dus bij Liander een automaat aanvragen, dan wordt de 35A smeltzekering vervangen door een 40A automaat. Dan ga ik mijn groepenkast vervangen en zet daar een 3 polige hoofdschakelaar in. Dan ga ik weer naar Liander om drie fasen aan te vragen, en vervangen ze mijn gloednieuwe automaat ook door drie automaten van 25A.

Het is een beetje omslachtig maar zo ben ik wel verzekerd van automaten (dat ik niet 3x 25A smeltzekeringen krijg straks), en kan ik helemaal zelf een groepenkast plaatsen. Het nadeel is dat de smeltzekering vervangen erg duur is, maar niet (veel) duurder dan de arbeid en voorrijkosten van een gecertificeerde elektricien die de groepenkast vervangt.

Zie ik hier nog iets over het hoofd?


Hier wat plaatjes van de meterkast:


Onderaan de verzegelde aansluitdoos en slimme meter:


In het midden waar vermoed ik de oude meter zat, ik ga er vanuit dat daar nu enkel twee doorgetrokken dikke kabels lopen van de meter naar de groepenkast (klopt dat)?



Bovenaan de hopeloos verouderde groepenkast, waar ook de aarde binnen lijkt te komen (de groep zonder aardlekschakelaar is diegene die naar de badkamer gaat ) + losse beltrafo.

[Nickname27]

@svenk91 Waar wil je de 3-fasen aansluiting voor gaan gebruiken? Als je nu 3 groepen hebt is dat wel een flinke uitbreiding

[svenk91]

Nickname27 schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 20:41:
@svenk91 Waar wil je de 3-fasen aansluiting voor gaan gebruiken? Als je nu 3 groepen hebt is dat wel een flinke uitbreiding

Er staan een aantal klussen in de wachtrij die wachten op een grotere aansluiting. O.a. voor elektrisch koken, water verwarmen, etc. Ik moet nu al voorzichtig zijn met wat ik tegelijk aanzet in de keuken.

Uiteindelijk gaan twee van deze groepen voor verlichting enkel zijn, en de groep die nu naar de badkamer gaat die blijft zijn functie behouden (al trek ik er wel een groen-gele draad bij). Dan komt er een krachtstroom groep voor een inductieplaat, een krachtstroom groep naar een e-geiser, een dedicated groep naar de airco (dat is nu al de hoofdverwarming, maar ik ga de oude unit vervangen door een iets krachtiger model), en nog een paar groepen naar nieuwe stopcontacten die ik door het hele huis ga aanleggen.

Dit zal allemaal in etappes gaan over de komende twee jaar, maar een aantal nieuwe buizen met stroomkabels ga ik al leggen terwijl ik op Liander wacht.

Dat ik naar drie fasen moet is een no-brainer voor mij.

[Dapdodo]

Omdat je een tussenvak hebt met geisoleerde draden, zou ik daar het deksel afdoen. De hele meterkast eraf schroeven en naar voren kantelen (alleen afgaand afkoppelen). Nieuwe erachter bouwen met 3 fase hoofdschakelaar en dan netwerkbeheerder alles in 1 keer laten overzetten.

De huidige afgaande groepen sluit je daarna aan op de nieuwe meterkast
En als je een hogere kast neemt kan je de draden erboven afknippen en oplassen met lasdoppen for the time being.

Ik verwacht wel dat je voor afkoppelen van afgaande groepen wat blank koper gaat zien. Dus denk daar goed over na of je dat ziet zitten om daar eerst iets voor te plakken zodat het IP20 wordt.

[ Voor 16% gewijzigd door Dapdodo op 23-07-2024 20:57 ]

[svenk91]

Dapdodo schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 20:54:
Omdat je een tussenvak hebt met geisoleerde draden, zou ik daar het deksel afdoen. De hele meterkast eraf schroeven en naar voren kantelen (alleen afgaand afkoppelen). Nieuwe erachter bouwen met 3 fase hoofdschakelaar en dan netwerkbeheerder alles in 1 keer laten overzetten.

De huidige afgaande groepen sluit je daarna aan op de nieuwe meterkast
En als je een hogere kast neemt kan je de draden erboven afknippen en oplassen met lasdoppen for the time being.

Ik verwacht wel dat je voor afkoppelen van afgaande groepen wat blank koper gaat zien. Dus denk daar goed over na of je dat ziet zitten om daar eerst iets voor te plakken zodat het IP20 wordt.

Iets van koper zien vind ik niet zo erg, zolang het maar geen losse draden zijn en/of ik er vlak naast moet werken terwijl er spanning op staat. Waar ik wel mee zit bij deze oplossing of ik zo geen problemen krijg bij mijn aanvraag voor de verzwaring van de aansluiting, gezien je een foto van je meterkast moet meesturen.

[Dapdodo]

svenk91 schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 21:07:
[...]


Iets van koper zien vind ik niet zo erg, zolang het maar geen losse draden zijn en/of ik er vlak naast moet werken terwijl er spanning op staat. Waar ik wel mee zit bij deze oplossing of ik zo geen problemen krijg bij mijn aanvraag voor de verzwaring van de aansluiting, gezien je een foto van je meterkast moet meesturen.

Planken eruit en een fatsoenlijke foto van de meterkast maken in zijn geheel.
Ze willen die foto hebben, om te weten of er kans is op asbest bij die leeftijd van meterkast.
En of de aansluiting naar buiten geen doorlussing naar de buren heeft.

[roccothehelper]

Heeft iemand een idee wat de maximale isolatie waarde mag zijn van een natte betonnen badkamer vloer ten opzichte van aarde/CAP? Elektricien heeft met een megger op 500v een waarde van 8kOhmn gemeten. Kan ik dan de conclusie trekken dat dit te hoog is en een aardmat nodig is? De douche heeft ongeveer een half uur aangestaan voor de meting.

[svenk91]

Dapdodo schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 21:53:
[...]

Planken eruit en een fatsoenlijke foto van de meterkast maken in zijn geheel.
Ze willen die foto hebben, om te weten of er kans is op asbest bij die leeftijd van meterkast.
En of de aansluiting naar buiten geen doorlussing naar de buren heeft.

Ah ok, dat is dan prima. Dus ik kan al een aanvraag bij Liander doen voordat ik een groepenkast met hoofdschakelaar heb geplaatst (zolang ik maar zorg dat die er is voor Liander langskomt)?

Gezien ik voornemens ben een alamat kast van ABB te plaatsen die 22cm breed is, terwijl ik 25 cm van mijn oude groepenkast tot de rand van het achterpaneel vrij heb (of kan maken makkelijk), zat ik er aan te denken de nieuwe groepenkast er simpelweg naast te plaatsen alvast. Dan hoef ik na de verzwaring van Liander de boel alleen nog zelf even overzetten achter de groepen. Waar de oude groepenkast voor nu nog zit kan ik dan ter zijne tijd een uitbreidingskast plaatsen.




Het betreft wel een bovenwoning, en de kabel van Liander komt van onder binnen en gaat vermoed ik via de meterkast van de onderbuurvrouw en daarna de kruipruimte in. Ik hoop dat dat geen probleem gaat opleveren kwa doorlussen, maar dat zal Liander mij wel kunnen vertellen bij de aanvraag ga ik van uit.

[timpel_800]

Ik wilde dit nog even met jullie delen.
Op marktplaats had in een 2e hands omvormer gekocht, met het stukje draad van de werkschakelaar naar de omvormer er nog aan.
Hierbij zijn de kabels zo hard vastgezet dat de schroeven bijna door de kabels heen gegaan zijn. Lijkt mij toch overdreven of niet?

[BiLLY_daKid]

Beetje wel.

[timovd]

Lijkt mij toch overdreven of niet?

@timpel_800 Dit is een retorische vraag?

[Eraser127]

@timpel_800 Apart, die krijg je met een handschroevendraaier echt niet zo vast lijkt mij

[leonbong]

timpel_800 schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 06:34:
Ik wilde dit nog even met jullie delen.
Op marktplaats had in een 2e hands omvormer gekocht, met het stukje draad van de werkschakelaar naar de omvormer er nog aan.
Hierbij zijn de kabels zo hard vastgezet dat de schroeven bijna door de kabels heen gegaan zijn. Lijkt mij toch overdreven of niet?


[Afbeelding]

Dat moet wel een goedkoop ding zijn, ding heeft blijkbaar geen kooi-schroefklemmen.
Dit kan alleen als het een “ kroonsteentje” klem is.

[Skipper-93]

Aegle schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 15:06:
Bedankt voor de reacties. Op de ventilator beschermingskap staat aan de rand dit symbool:
[Afbeelding]
Maar welke draairichting dit nu aangeeft...? Met de hand is ie overigens in beide richtingen soepeltjes te draaien.

Vanaf de ventilatorkap gezien rechtsom en vanaf de stomp gezien linksom.

[flaskk]

timpel_800 schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 06:34:

Lijkt mij eerder dat hier schoentjes op hadden moeten zitten?

[devriesjande]

roccothehelper schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 22:44:
Heeft iemand een idee wat de maximale isolatie waarde mag zijn van een natte betonnen badkamer vloer ten opzichte van aarde/CAP? Elektricien heeft met een megger op 500v een waarde van 8kOhmn gemeten. Kan ik dan de conclusie trekken dat dit te hoog is en een aardmat nodig is? De douche heeft ongeveer een half uur aangestaan voor de meting.

Een aardmat is verplicht. Er is daarom geen norm aan de isolatiewaarde.
Zie https://groepenkast-meter...ds/Aarding%20badkamer.pdf

[timpel_800]

leonbong schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 10:22:
[...]

Dat moet wel een goedkoop ding zijn, ding heeft blijkbaar geen kooi-schroefklemmen.
Dit kan alleen als het een “ kroonsteentje” klem is.

Als je lomp bent kan alles kapot natuurlijk. Staat op in de beschrijving vastdraaien met 1NM geloof ik

Deze stekker.
https://www.phoenixcontac...prc-5-fc-fs6-8-21-1410656

[roccothehelper]

devriesjande schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 11:51:
[...]

Een aardmat is verplicht. Er is daarom geen norm aan de isolatiewaarde.
Zie https://groepenkast-meter...ds/Aarding%20badkamer.pdf

Het probleem is dus dat de klusser zegt dat hij er vanuit is gegaan dat onder de oude badkamer vloer een aardmat zat. Er komt namelijk een draad uit de vloer. Maar ik denk niet dat dit een aardmat is. Je zou dan toch iets van een meeting moeten kunnen doen om dat te valideren?

[MrBas]

roccothehelper schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 13:34:
[...]


Het probleem is dus dat de klusser zegt dat hij er vanuit is gegaan dat onder de oude badkamer vloer een aardmat zat. Er komt namelijk een draad uit de vloer. Maar ik denk niet dat dit een aardmat is. Je zou dan toch iets van een meeting moeten kunnen doen om dat te valideren?

Het zou ook best kunnen kloppen dat er zwaluwstaartplaten op de vloer liggen (wordt vaak gebruikt bij betonnen vloer), als de aarde draad hierop aangesloten is functioneert deze gewoon als aardmat.

[roccothehelper]

MrBas schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 16:24:
[...]

Het zou ook best kunnen kloppen dat er zwaluwstaartplaten op de vloer liggen (wordt vaak gebruikt bij betonnen vloer), als de aarde draad hierop aangesloten is functioneert deze gewoon als aardmat.

Ik verwacht niet dat dit zo is, ze hebben namelijk moeten breken voor een nieuwe doucheput. Daar zijn ze niks tegen gekomen. Ik denk dat ze er helemaal niet aan gedacht hebben, en om hunzelf te redden maar zeggen dat ze dachten dat er al een mat was.

Ze kwamen overigens ook terug om nog wat aardklemmen en een CAP te plaatsen toen ze hoorde dat ik met een Megger ging meten . Kan deze klussers zeker niet aanraden.

[Aegle]

Skipper-93 schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 10:53:
[...]

Vanaf de ventilatorkap gezien rechtsom en vanaf de stomp gezien linksom.

Bedankt voor je reactie. Ik heb hem nu best guess aangesloten en, zowaar, hij draait inderdaad rechtsom, vanaf de achterzijde van de motor gezien. Ik heb de pomp en leidingen gevuld met water en hij doet het weer! Eindelijk. Na een maand weer grondwater .

Ter illustratie: zo ziet het er nu uit.

[Juerd]

devriesjande schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 11:51:
Een aardmat is verplicht.

Een aardmat is vaak verplicht, maar niet altijd. Vereffening van de badkamervloer kan ook op andere manieren (wapening, zwaluwstaart, etc.), en is niet verplicht als de vloer geen aanraakbare vreemde geleider is. Uiteraard kan het geen kwaad om een aardnet toe te passen wanneer dat niet verplicht zou zijn, en is het zeker aan te bevelen om dat te doen als er ook maar de minste twijfel bestaat over nut of noodzaak.

[Nickname27]

Nickname27 schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 19:20:
[...]


Net even geprobeerd, maar ik denk dat de 10mm2 draad die eronder tegenaan drukt de boosdoener is, krijg het nog niet echt mooi recht.
Ga toch nog voor een andere rail want ik ben niet tevreden met die van Eaton, dus binnenkort poging 2

Gisteren bij wijze van test eens een poging gedaan om 1 van de Eaton kammen te vervangen door de generieke, zodat die ook 63A rated is. Resultaat, zie meest rechter 1-fase groepen hieronder.

Extra bedrading is minimaal maar vind het op het oog wat minder netjes. Het ging ook maar nét, een 10mm2 adereindhuls + kamrail in een 1-fase installatieautomaat
Die 1-fase groepen trekken nu ook aardig scheef en krijg dat met geen mogelijkheid recht.

Ik wil graag voorbereid zijn op 2 16A invoedingsgroepen (naast de 25A hoofdaansluiting), maar ik twijfel even of dit niet anders/netter kan.. wat denken jullie?
(Die ALS'en gaan overigens naar 63A zodra de 2e invoedingroep er komt)

[Trilliwilli]

Die kammen van Eaton zijn toch 10mm2. Die rating zal conservatief zijn met het nieuwe regime van groepenkasten waar invoeding met PV en accu’s en uitvoer naar EV meer vragen.

Ik geloof nooit dat dezelfde hoeveelheid koper van een A-merk minder kan hebben dan een zelfde hoeveelheid koper van een OEM merk. Eaton geeft die rating ook onder voorwaarden zoals montage aan het eind van de kamrail voor de invoer, wanneer je doorverbind komt er ook nog meer op de kamrail te staan dan alleen de direct aangesloten automaten.

Ik zou hier verwachten dat ze wat conservatiever geworden zijn met aangeven van de max belastbaarheid, maar 10mm2 is 10mm2.
Warmtedissipatie van kamrails is mogelijk ook minder als van kabels van 10mm2, die hangen in de vrije lucht, kamrails zitten tegen de warme automaten aan geschroefd.

@Nickname27 ik zou met mijn boerenverstand die originele Eaton kamrails gewoon lekker laten zitten en je er niet druk om maken, die generieke kamrails veranderen helemaal niets in jou kast.

[ Voor 8% gewijzigd door Trilliwilli op 26-07-2024 08:54 ]

[MisterB]

Goedemorgen tweakers, in nieuwe woning komt nieuwe keuken deels op plaats huidige keuken maar met veel meer apparatuur erin en tevens komt er een bijkeuken met wasmachine/droger. Er moeten veel meer stroom groepen heen dan dat er nu draden liggen. Betreft aparte groepen voor
1: koffieautomaat
2: quoocker
3: combi magnetron
4: wasmachine
5: vaatwasser
6: wasdroger
7: kookplaat l1
8:kookplaat l2
9: keuken rest (koelkast / vriezer / lampen / stopcontact etc)

De meterkast heeft 3-fase en zit op meter of 6 weg van die plek.

Ik kan 2 dingen doen... een berg draden trekken van meterkast per individuele automaat (verdeeld ver de 3 fasen) naar iedere afnemer maar zat te denken dat ik wellicht beter ter plekke een kleine 3-fase automaten kast maak ?? Soort remote meter kastje ? Daarvandaan kan ik dan makkelijk in de nieuwe tussenwand alle bedrading trekken en er is maar 1 leiding nodig van huidige MK naar de 'satelliet' daarvan ?

Is dit gebruikelijk ? Wordt dat gewoon een 3-fase kast ter plekke ophangen/aansluiten en hoe verbindt je de centrale MK met de satelliet (een dikke 3 fase buiten kabel oid via kruipruimte ?) .. Moet er dan weer een hoofdschakelaar op etc ? Kortom heeft iemand iets soortgelijks bij de hand gehad ?

dank alvast mvg mb

[habbekrats]

@MisterB Een onderverdeler kan
Zet je in de HK een (aardlek)automaat 20/0,3A

In de OVK begin je weer met een hoofdschakelaar.

Als je de kabel netjes legt / vast maakt kun je gewone 5×4 of 5x6 mm² leggen.

[MisterB]

habbekrats schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 08:59:
@MisterB Een onderverdeler kan
Zet je in de HK een (aardlek)automaat 20/0,3A

In de OVK begin je weer met een hoofdschakelaar.

Als je de kabel netjes legt / vast maakt kun je gewone 5×4 of 5x6 mm² leggen.

Hi, onderverdeler is de term! thanks.. ff voor mijn begrip

dus in de centrale groepenkast de hoofschakelaar met daarachter de diverse aarlekschakelaars/automaten voor het huis (m.u.v. de keuken/bijkeuken).

je voegt een 3 fase aardlek automaat toe en daarvandaan gaat een dikke 5 aderige kabel naar de onderverdeler.

Daar begin je met een hoofdschakelaar en daarachter weer aardleks en automaten etc

right ?

[jadjong]

Dat is inderdaad het idee.
HVK hoofdverdeelkast
OVK onderverdeelkast

[MisterB]

thanks ! dus aardlek achter aardlek maakt niks uit ..

[ Voor 74% gewijzigd door MisterB op 26-07-2024 09:12 ]

[MisterB]

ik denk dat ik bovenstaande niet helemaal correct vertaalde:

- in HVK de hoofdschakelaar voor het hele huis.

- daarachter de diverse aardlekschakelaar/automaten voor rest van het huis (muv alles wat met de keuken te maken heeft)

- EN een nieuwe 3-fase B20 (of 25) installatie automaat (dus direct op de rails van de HVK) achter de hoofdschakelaar

- dan een dikke 5 aderige lekkere stugge kabel van die B20 naar de OVK

- in de OVK komt die kabel op de rails aangesloten en daarop dan de lokale aardlek schakelaars/automaten voor de lokale gebruikers...

mis ik iets dan ?

[True]

MisterB schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 09:49:
ik denk dat ik bovenstaande niet helemaal correct vertaalde:

- in HVK de hoofdschakelaar voor het hele huis.

- daarachter de diverse aardlekschakelaar/automaten voor rest van het huis (muv alles wat met de keuken te maken heeft)

- EN een nieuwe 3-fase B20 (of 25) installatie automaat (dus direct op de rails van de HVK) achter de hoofdschakelaar

- dan een dikke 5 aderige lekkere stugge kabel van die B20 naar de OVK

- in de OVK komt die kabel op de rails aangesloten en daarop dan de lokale aardlek schakelaars/automaten voor de lokale gebruikers...

mis ik iets dan ?

Qua kabel zoek je een 5-aderige XMvK (3 fasen, nul en PE (aarde)) als de kabel door de grond gaat (buiten je fundering om) wil je een 4-aderige YMvK-AS hebben waarbij de AS als aardcscherm om de kabel heen zit en zodoende grote problemen voorkomt als je hier met een spade of dergelijk in wroet. Dat gezegd hebbende is een YMvK-AS ook nog wel een te rechtvaardigen keuze als je de YMvK-AS wegwerkt in muren waar je wellicht ooit een boor op zet.

Je zult even moeten narekenen hoe lang de afstand is die je moet overbruggen (en wat voor aderdikte dan nodig is), maar waarschijnlijk kun je uit de voeten met een 4mm2. In een extreem geval zul je naar een 6mm2 moeten grijpen.

[svenk91]

MisterB schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 08:52:
Goedemorgen tweakers, in nieuwe woning komt nieuwe keuken deels op plaats huidige keuken maar met veel meer apparatuur erin en tevens komt er een bijkeuken met wasmachine/droger. Er moeten veel meer stroom groepen heen dan dat er nu draden liggen. Betreft aparte groepen voor
1: koffieautomaat
2: quoocker
3: combi magnetron
4: wasmachine
5: vaatwasser
6: wasdroger
7: kookplaat l1
8:kookplaat l2
9: keuken rest (koelkast / vriezer / lampen / stopcontact etc)

De meterkast heeft 3-fase en zit op meter of 6 weg van die plek.

Ik kan 2 dingen doen... een berg draden trekken van meterkast per individuele automaat (verdeeld ver de 3 fasen) naar iedere afnemer maar zat te denken dat ik wellicht beter ter plekke een kleine 3-fase automaten kast maak ?? Soort remote meter kastje ? Daarvandaan kan ik dan makkelijk in de nieuwe tussenwand alle bedrading trekken en er is maar 1 leiding nodig van huidige MK naar de 'satelliet' daarvan ?

Is dit gebruikelijk ? Wordt dat gewoon een 3-fase kast ter plekke ophangen/aansluiten en hoe verbindt je de centrale MK met de satelliet (een dikke 3 fase buiten kabel oid via kruipruimte ?) .. Moet er dan weer een hoofdschakelaar op etc ? Kortom heeft iemand iets soortgelijks bij de hand gehad ?

dank alvast mvg mb

Afhankelijk van je type droger, voornamelijk als het een warmtepompdroger is, kan die mogelijk samen met je droger op een groep.

Je stopcontacten wil je misschien juist weer over 2 groepen. Een (air) fryer claimt al snel het merendeel van het beschikbare vermogen op een groep.

[MisterB]

svenk91 schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 10:11:
[...]


Afhankelijk van je type droger, voornamelijk als het een warmtepompdroger is, kan die mogelijk samen met je droger op een groep.

Je stopcontacten wil je misschien juist weer over 2 groepen. Een (air) fryer claimt al snel het merendeel van het beschikbare vermogen op een groep.

Hi, ja er moet nog wat fine tuning komen maar het ging me er met name om hoe je de OVK met de HVK gaat verbinden en wat dan waar komt als je het op de juiste manier doet.... voor zover ik het nu begrijp is dat dus het toevoegen van een 20 of 25a instalallatie automaat in de hvk direct achter de hoofdschakelaar en in de ovk de rest (aardlek sch / automaten) maar dus niet opnieuw een hoofdschakelaar daar (al zou dat wel kunnen).. dus met de installatie automaat zet je de hele keuken buiten spel .. met de hoofdschakelaar het hele huis.


Denk wel dat die OVK dan een soort groepenkast met klep of deksel moet zijn ..

[ Voor 4% gewijzigd door MisterB op 26-07-2024 10:28 ]

[svenk91]

MisterB schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 10:25:
[...]


Hi, ja er moet nog wat fine tuning komen maar het ging me er met name om hoe je de OVK met de HVK gaat verbinden en wat dan waar komt als je het op de juiste manier doet.... voor zover ik het nu begrijp is dat dus het toevoegen van een 20 of 25a instalallatie automaat in de hvk direct achter de hoofdschakelaar en in de ovk de rest (aardlek sch / automaten) maar dus niet opnieuw een hoofdschakelaar daar (al zou dat wel kunnen).. dus met de installatie automaat zet je de hele keuken buiten spel .. met de hoofdschakelaar het hele huis.


Denk wel dat die OVK dan een soort groepenkast met klep of deksel moet zijn ..

Ja, zo ben ik het zelf ook van plan te gaan doen. Met bij de keuken iets van een ABB Mistral kastje als OVK (die is IP65 en kan een slotje op). Zelf ben ik wel van plan er een extra hoofdschakelaar in de OVK bij te plaatsen, handig om snel de stroom er af te halen bij noodsituaties als brand ofzo

[Xander]

MisterB schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 09:49:
- EN een nieuwe 3-fase B20 (of 25) installatie automaat (dus direct op de rails van de HVK) achter de hoofdschakelaar

Je hoeft hier inderdaad geen aardlekautomaat toe te passen mits:
- De circuitimpedantie voldoende laag is zodat de installatieautomaat tijdig uitschakelt bij sluiting naar aarde. Dit is in een TN-stelsel vrijwel zeker zo maar in een TT-stelsel is dit absoluut geen zekerheid.
en/of:
- Alles tussen de automaat en de aardlekschakelaars in de onderverdeler dubbel geïsoleerd is. Dit is het geval bij een YMVK-kabel en een dubbel geïsoleerde kunststof verdeelkast. Er zou dan geen sluiting naar aarde moeten kunnen voorkomen in dit stuk installatie.

True schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 09:59:
Qua kabel zoek je een 5-aderige XMvK (3 fasen, nul en PE (aarde)) als de kabel door de grond gaat (buiten je fundering om) wil je een 4-aderige YMvK-AS hebben waarbij de AS als aardcscherm om de kabel heen zit en zodoende grote problemen voorkomt als je hier met een spade of dergelijk in wroet. Dat gezegd hebbende is een YMvK-AS ook nog wel een te rechtvaardigen keuze als je de YMvK-AS wegwerkt in muren waar je wellicht ooit een boor op zet.

Let er wel op dat grondkabel niet dubbel geïsoleerd is. Wanneer je YMVK-as zou toepassen in een TT-stelsel heb je een goede kans dat je moet voorbeveiligen met een aardlekschakelaar of aardlekautomaat.

MisterB schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 10:25:
in de ovk de rest (aardlek sch / automaten) maar dus niet opnieuw een hoofdschakelaar daar (al zou dat wel kunnen)

Iedere verdeler moet een hoofdschakelaar hebben.

[MisterB]

hi xander, clear , thanks !

[True]

Xander schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 11:05:
[...]


Je hoeft hier inderdaad geen aardlekautomaat toe te passen mits:
- De circuitimpedantie voldoende laag is zodat de installatieautomaat tijdig uitschakelt bij sluiting naar aarde. Dit is in een TN-stelsel vrijwel zeker zo maar in een TT-stelsel is dit absoluut geen zekerheid.
en/of:
- Alles tussen de automaat en de aardlekschakelaars in de onderverdeler dubbel geïsoleerd is. Dit is het geval bij een YMVK-kabel en een dubbel geïsoleerde kunststof verdeelkast. Er zou dan geen sluiting naar aarde moeten kunnen voorkomen in dit stuk installatie.


[...]

Let er wel op dat grondkabel niet dubbel geïsoleerd is. Wanneer je YMVK-as zou toepassen in een TT-stelsel heb je een goede kans dat je moet voorbeveiligen met een aardlekschakelaar of aardlekautomaat.


[...]

Iedere verdeler moet een hoofdschakelaar hebben.

Eens qua voorbeveiligen, maar dat staat m.i. los van de keuze voor de soort kabel.

[Juerd]

Trilliwilli schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 08:50:
Ik geloof nooit dat dezelfde hoeveelheid koper van een A-merk minder kan hebben dan een zelfde hoeveelheid koper van een OEM merk.

Het gaat bij de maximale stroom bijna nooit om het koper. De beperking komt doordat andere dingen, voornamelijk de isolatie, niet tegen de hitte kunnen. Als hitte geen probleem was, zou je ook 63 A door 2,5 mm² kunnen laten gaan. Maar hitte is wel een probleem, want isolatie en de componenten waar de draad in wordt geschroefd zijn allemaal van plastic. Ruim voordat je in de buurt komt van aantasting van het koper zelf, staat de isolatie al in brand.

Dat is ook de reden dat er meer stroom mag door een draad die 90 °C mag hebben (bijv. YMvK of H07V2-K) dan door een draad die maar 70 °C mag hebben (bijv. VMvK of H07V-U (aka VD) of H07V-K). De opwarming bij gelijke kerndoorsnede is wel hetzelfde, maar hoe ver het mag opwarmen verschilt. Het koper zelf wordt pas vanaf zo'n 300 à 600 °C aangetast.

Ik vermoed dat de keuze van het plastic de grootste rol zal hebben gespeeld in Eaton's verlaagde rating voor die dingen. Misschien iets sufs als dat het ding zelf wel van polycarbonaat is, maar de eindkapjes van ABS (dit voorbeeld is uit m'n duim gezogen, want ik weet niet welke materialen ze hebben gebruikt).

Warmtedissipatie van kamrails is mogelijk ook minder als van kabels van 10mm2, die hangen in de vrije lucht, kamrails zitten tegen de warme automaten aan geschroefd.

Dat is inderdaad ook een mogelijke factor. Bij een dubbele kamrail kan het wel eens slechter warmte kunnen afvoeren dan bij een enkele, zeker als er nog een isolerende opgesloten luchtlaag tussen de twee stroken zit.

[Juerd]

MisterB schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 08:52:
Ik kan 2 dingen doen... een berg draden trekken van meterkast per individuele automaat (verdeeld ver de 3 fasen) naar iedere afnemer maar zat te denken dat ik wellicht beter ter plekke een kleine 3-fase automaten kast maak ?? Soort remote meter kastje ? Daarvandaan kan ik dan makkelijk in de nieuwe tussenwand alle bedrading trekken en er is maar 1 leiding nodig van huidige MK naar de 'satelliet' daarvan ?

Zelf zou ik liever voor die losse kabels kiezen. Het is maar 6 meter. Je moet al die kabels toch leggen, ze gaan hooguit een stukje verder. Met een normale aansluiting van 3×25 A kun je niet met behoud van selectiviteit een onderverdeler maken met daarin 16 A groepen.

Je kunt in eerdere discussies in dit topic teruglezen dat de meningen hierover verdeeld zijn. Er zijn mensen die vinden dat algehele selectiviteit toch al onhaalbaar is met hoofdautomaten en daarom de rest van de selectiviteit ook de deur uit kan; ikzelf vind gedeeltelijke selectiviteit een beetje extra moeite wel waard. Bovendien is selectiviteit t.o.v. de hoofdzekering wettelijk verplicht (Netcode elektriciteit), ook al is niet vastgelegd hoe.

[Vaevictis_]

Op vakantie in spanje, hotelkamer. Waarom C automaten! Is toch erg overkil en gevaarlijk.

[Juerd]

Vaevictis_ schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 12:45:
Op vakantie in spanje, hotelkamer. Waarom C automaten! Is toch erg overkil en gevaarlijk.

[Afbeelding]

"Gevaarlijk" is wel overdreven; ik zou het hooguit "iets minder veilig" noemen. Het enige verschil tussen B en C is wanneer de magnetische beveiliging ingrijpt: tussen 3× en 5× I_n bij B, tussen 5× en 10× I_n bij C. Dus moet je kortsluitstroom minstens 80 A kunnen worden bij een B16 of minstens 160 A bij een C16, om 'm snel genoeg in te laten grijpen bij kortsluiting.

In het algemeen zal een kortsluitstroom van ≥ 160 A wel gehaald kunnen worden als je alles op 2,5 mm² doet met lengtes die normaal zijn bij een woonhuis, en fatsoenlijke elektrische verbindingen. In België worden standaard C20-automaten gebruikt voor stopcontacten, waar wij B16 hanteren. Oftewel hun groepen moeten 200 A kortsluitstroom aankunnen, die van ons slechts 80 A. Maar in België wordt elke installatie officieel gekeurd, en heb je ook meer zekerheid dat dat inderdaad goed zal gaan. Of in Spanje alles gekeurd moet worden, weet ik niet.

Dat "scharnier" linksboven is eerder een probleem; daardoor is het kastje niet meer dubbelgeïsoleerd, maar klasse 0.

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 26-07-2024 12:59 ]

[leonbong]

Vaevictis_ schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 12:45:
Op vakantie in spanje, hotelkamer. Waarom C automaten! Is toch erg overkil en gevaarlijk.

[Afbeelding]

In heel veel landen is C heel gebruikelijk. Ander land andere regels.

Of bijvoorbeeld een 20A zekering op groepen met WCD's dat vinden wij in NL ook "raar", doen ze in belgie meestal. Nu zijn dat wel vaak 2 polig automaten dus fase en nul beveiligd maar een WCD mag maar 16A hebben.

Of één polige automaten ook raar volgens NL, doen ze bijvoorbeeld in DE of UK.

[True]

Vaevictis_ schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 12:45:
Op vakantie in spanje, hotelkamer. Waarom C automaten! Is toch erg overkil en gevaarlijk.

[Afbeelding]

Dit was een 2 pers. appartementje met een kitchenette op een Grieks eiland:

Twee airco's, een 2 pits inductie kookplaatje en één magnetron. Volgens mij had dat gekund met wat minder groepen en ook wel met ruim bemeten beveiliging, maar ach ik heb het overleefd.

[leonbong]

Curacao
Alles C behalve WCD-groepen die zijn B.

[ Voor 34% gewijzigd door leonbong op 26-07-2024 14:57 ]

[Juerd]

Blijkbaar zijn er overal elektraknutselaars zonder labelapparaat

[True]

Kleur op kleur je bent elektromonteur.

[Septillion]

Ader werkelijk volledig in de huls steken was ook niet voor betaald zie ik...

[John245]

Septillion schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 15:24:
Ader werkelijk volledig in de huls steken was ook niet voor betaald zie ik...

Bij de Hager VEGA zijn die kabelclips ook niet nodig. Ik zie dat ik ook geel plakband kan gebruiken.

[leonbong]

He mensen niet lelijk doen over mijn geel tape het is mijn eigen huis.

[MisterB]

Juerd schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 12:12:
[...]


Zelf zou ik liever voor die losse kabels kiezen. Het is maar 6 meter. Je moet al die kabels toch leggen, ze gaan hooguit een stukje verder. Met een normale aansluiting van 3×25 A kun je niet met behoud van selectiviteit een onderverdeler maken met daarin 16 A groepen.

Je kunt in eerdere discussies in dit topic teruglezen dat de meningen hierover verdeeld zijn. Er zijn mensen die vinden dat algehele selectiviteit toch al onhaalbaar is met hoofdautomaten en daarom de rest van de selectiviteit ook de deur uit kan; ikzelf vind gedeeltelijke selectiviteit een beetje extra moeite wel waard. Bovendien is selectiviteit t.o.v. de hoofdzekering wettelijk verplicht (Netcode elektriciteit), ook al is niet vastgelegd hoe.

hi, 1 draad is eenvoudiger dan 9 aangezien het een bestaand huis is met slechts paar loze leidingen... maar op zich is toch om het even ... met een OVK heb je toch gewoon een met vaste kabel aangesloten verlengstuk van de rails in de groepenkast van je HVK.... in weze ene groepenkast met een hele lange rails erin... of mis ik iets ? In je mk doe je ongeveer hetzelfde als je een extra groepen kast toevoegd ... dan sluit je de rail daarvan aan op de rail van de reeds aanwezige... nu zit er dan wat meer afstand tussen ... ff kort door de bocht

[onetime]

@MisterB Met in ieder geval een automaat en liefst een alamat in de hoofd groepenkast.

[John245]

MisterB schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 16:53:
[...]


hi, 1 draad is eenvoudiger dan 9 aangezien het een bestaand huis is met slechts paar loze leidingen... maar op zich is toch om het even ... met een OVK heb je toch gewoon een met vaste kabel aangesloten verlengstuk van de rails in de groepenkast van je HVK.... in weze ene groepenkast met een hele lange rails erin... of mis ik iets ? In je mk doe je ongeveer hetzelfde als je een extra groepen kast toevoegd ... dan sluit je de rail daarvan aan op de rail van de reeds aanwezige... nu zit er dan wat meer afstand tussen ... ff kort door de bocht

@Juerd
Gewoon alles afzekeren met B6

[Trilliwilli]

@MisterB een voorbeveiliging voor een kabel is met een directe aansluiting in de hoofdverdeler niet nodig. Door die voorbeveiliging worden zaken als selectiviteit, los of je die haalt of niet, opeens ook actueel.

Overzicht in de installatie is ook een ding, dat moet met een OVK natuurlijk ook blijven maar zit dan in de woning niet meer op één centrale plek. Als op de OVK ook nog PV of accu’s worden aangesloten moet je wel weten waar je mee bezig bent. Dus ja dat is wat kort door de bocht.

Eaton levert voor keukens overigens kant en klare keukenverdelers, wellicht de moeite waard om de documentatie daarover na te slaan, ook hoe je zaken aan kunt sluiten.

[Vaevictis_]

leonbong schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 14:55:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Curacao
Alles C behalve WCD-groepen die zijn B.

En shit automaten eh...chint, maar wel grappig om te zien die automaten op din rails in een uitsparing in de gevel.

[Vaevictis_]

Juerd schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 14:57:
Blijkbaar zijn er overal elektraknutselaars zonder labelapparaat

Ja ik heb nergens in het buitenland een groepen verklaring gezien. Heb er zelf eentje op de deur in de MR hangen en onder de automaten label met nummer.

[leonbong]

Helaas is keuze in 230v componenten heel beperkt op het eiland. De meeste huizen zitten 110v.

De kwaliteitsmerken die wij kennen zijn er niet of onbetaalbaar.

Maar de algehele indruk van de elektrische installatie is niet slecht. Mijn vrouw heeft in verschillende nieuwe huizen in Frankrijk gewoond dat was van goed tot schandalig.

Edit: misschien zien mensen het niet maar het is een inbouwkast geen “losse din-rails in de muur”

[ Voor 48% gewijzigd door leonbong op 26-07-2024 18:48 ]

[Borromini]

Vaevictis_ schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 17:10:
[...]


En shit automaten eh...chint, maar wel grappig om te zien die automaten op din rails in een uitsparing in de gevel.

Als je inzoomt zie je dat het een inbouwkast is.

[MisterB]

Trilliwilli schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 17:08:
@MisterB een voorbeveiliging voor een kabel is met een directe aansluiting in de hoofdverdeler niet nodig. Door die voorbeveiliging worden zaken als selectiviteit, los of je die haalt of niet, opeens ook actueel.

Overzicht in de installatie is ook een ding, dat moet met een OVK natuurlijk ook blijven maar zit dan in de woning niet meer op één centrale plek. Als op de OVK ook nog PV of accu’s worden aangesloten moet je wel weten waar je mee bezig bent. Dus ja dat is wat kort door de bocht.

Eaton levert voor keukens overigens kant en klare keukenverdelers, wellicht de moeite waard om de documentatie daarover na te slaan, ook hoe je zaken aan kunt sluiten.

thx, er komt alleen keuken spul op geen pv of accu etc .. selectiviteit idd in de gaten houden

[MisterB]

onetime schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 16:59:
@MisterB Met in ieder geval een automaat en liefst een alamat in de hoofd groepenkast.

de automaat wel (als zijnde ene installatie automaat).. de alamat dus niet die komt remote achter een lokale hoofdschakelaar

[natural colour]

De norm schrijft voor: 'een stroom voerende kabel dient tegen overstroom worden beveiligd'
Maar als de kabel ontoegankelijk is?
Mijn plan is een Thuis accu en noodstroom systeem samen te stellen, middels 3 (of veelvoud daarvan ) 48 Volt 100AH Lifepo4 accu's, Victron lader/ inverter.
De accu's worden opgesteld in een afgesloten rack/ kast, de afzonderlijke plus en min aders van 70mm² worden ieder in een dikwandige kunstof buis naar Victron units gebracht, lengte van de DC kabels is hooguit 150cm, in feite zijn de kabels zelfs dubbel geïsoleerd.

Mijn stelling is dat het geen zin heeft om de DC aders/ kabels middels smeltveiligheden te beveiligen daar deze voldoende afgeschermd zijn.
Ik ben van mening dat de afzonderlijke accu's (met reeds ingebouwde beveiligen, BMS e.d.) moeten worden beveiligd middels sensoren, stroom metingen e.d. en dat laatste word al toegepast, dus extra smeltveiligheden in de DC lijnen is overkill.
In andere Topics over Thuis accu's worden 'overal' smeltveiligheden toegepast, die echter de accu en inverter/ lader niet beveiligen tegen brand of schade...

[John245]

natural colour schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 19:43:
De norm schrijft voor: 'een stroom voerende kabel dient tegen overstroom worden beveiligd'
Maar als de kabel ontoegankelijk is?
Mijn plan is een Thuis accu en noodstroom systeem samen te stellen, middels 3 (of veelvoud daarvan ) 48 Volt 100AH Lifepo4 accu's, Victron lader/ inverter.
De accu's worden opgesteld in een afgesloten rack/ kast, de afzonderlijke plus en min aders van 70mm² worden ieder in een dikwandige kunstof buis naar Victron units gebracht, lengte van de DC kabels is hooguit 150cm, in feite zijn de kabels zelfs dubbel geïsoleerd.

Mijn stelling is dat het geen zin heeft om de DC aders/ kabels middels smeltveiligheden te beveiligen daar deze voldoende afgeschermd zijn.
Ik ben van mening dat de afzonderlijke accu's (met reeds ingebouwde beveiligen, BMS e.d.) moeten worden beveiligd middels sensoren, stroom metingen e.d. en dat laatste word al toegepast, dus extra smeltveiligheden in de DC lijnen is overkill.
In andere Topics over Thuis accu's worden 'overal' smeltveiligheden toegepast, die echter de accu en inverter/ lader niet beveiligen tegen brand of schade...

Dan hoop ik dat er niemand naast je woont en je geen familie heb.

Maar welke accu;'s heb je dan in gedachte?

En ik mag hopen dat je dubbel geïsoleerde DC kabels gebruikt. Dus in jou geval meer dan dubbel geisoleerd.

[ Voor 3% gewijzigd door John245 op 26-07-2024 19:51 ]

[leonbong]

@natural colour
Je beveiligd een kabel omdat deze anders in de fik kan gaan of smelten. Niet omdat deze toegankelijk is.

De bulk van woningenbranden hebben oorsprong in elektriciteit.
De rangorde is meterkasten/wasdrogers/magnetrons dan je ruim meer dan de helft van woningbranden benoemd.

Edit:
Dc kabels dat had ik nog niet eens gezien, deze zijn extra risicovol omdat deze bij beschadigen makkelijker vonken creëren dan AC kabels en ook vonk in stand houden.

Voorbeeld: auto’s vliegen gemakkelijk in de fik als bijvoorbeeld een accupool-kapje mist en daardoor de plus-pool kortsluiting maakt met een metalen deel van de auto bijvoorbeeld de motorkap. Dan gaat het om 12V veel lagere spanningen dan wat jij wil doen.

[ Voor 85% gewijzigd door leonbong op 26-07-2024 20:22 ]

[Antonio di]

leonbong schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 20:02:
@natural colour
Je beveiligd een kabel omdat deze anders in de fik kan gaan of smelten. Niet omdat deze toegankelijk is.

De bulk van woningenbranden hebben oorsprong in elektriciteit.
De rangorde is meterkasten/wasdrogers/magnetrons dan je ruim meer dan de helft van woningbranden benoemd.

Edit:
Dc kabels dat had ik nog niet eens gezien, deze zijn extra risicovol omdat deze bij beschadigen makkelijker vonken creëren dan AC kabels en ook vonk in stand houden.

Voorbeeld: auto’s vliegen gemakkelijk in de fik als bijvoorbeeld een accupool-kapje mist en daardoor de plus-pool kortsluiting maakt met een metalen deel van de auto bijvoorbeeld de motorkap. Dan gaat het om 12V veel lagere spanningen dan wat jij wil doen.

Oorsprong ????.
Gewoon niet schoonmaken van stof en condensator filters in droger zijn nummer 1 van brand oorzaak in huis (ook opgerolde kabels voor groot stroomverbruik apparaten zoals een droger). Natuurlijk is dat "oorsprong elektriciteit" maar het ligt iets genuanceerder.
Bron "nr. 1 brand in huis": Consumentenbond jan-2024

[leonbong]

-

[ Voor 98% gewijzigd door leonbong op 26-07-2024 20:54 . Reden: Ik ga hier niet over discussiëren ]

[onetime]

@natural colour Ik heb recent accu modules bekeken van 60Ah bij 64V. Er zaten 200A zekeringen in.
Toch wel een veilig gevoel. Je weet nooit of zo een BMS het niet begeeft.
LiFePO₄ ok. Als het Li-Ion zou zijn zou ik ze het liefst in een schuur plaatsen en niet in huis.

[John245]

onetime schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 21:09:
@natural colour Ik heb recent accu modules bekeken van 60Ah bij 64V. Er zaten 200A zekeringen in.
Toch wel een veilig gevoel. Je weet nooit of zo een BMS het niet begeeft.
LiFePO₄ ok. Als het Li-Ion zou zijn zou ik ze het liefst in een schuur plaatsen en niet in huis.

@onetime Je bedoelt zoiets? Foto van overbelast PCB board.

[Trilliwilli]

natural colour schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 19:43:
De norm schrijft voor: 'een stroom voerende kabel dient tegen overstroom worden beveiligd'
Maar als de kabel ontoegankelijk is?
Mijn plan is een Thuis accu en noodstroom systeem samen te stellen, middels 3 (of veelvoud daarvan ) 48 Volt 100AH Lifepo4 accu's, Victron lader/ inverter.
De accu's worden opgesteld in een afgesloten rack/ kast, de afzonderlijke plus en min aders van 70mm² worden ieder in een dikwandige kunstof buis naar Victron units gebracht, lengte van de DC kabels is hooguit 150cm, in feite zijn de kabels zelfs dubbel geïsoleerd.

Mijn stelling is dat het geen zin heeft om de DC aders/ kabels middels smeltveiligheden te beveiligen daar deze voldoende afgeschermd zijn.
Ik ben van mening dat de afzonderlijke accu's (met reeds ingebouwde beveiligen, BMS e.d.) moeten worden beveiligd middels sensoren, stroom metingen e.d. en dat laatste word al toegepast, dus extra smeltveiligheden in de DC lijnen is overkill.
In andere Topics over Thuis accu's worden 'overal' smeltveiligheden toegepast, die echter de accu en inverter/ lader niet beveiligen tegen brand of schade...

In mijn CarHifi dagen reeds lang geleden had ik op max 10 a 15 cm van de accu pluspool altijd een zekering in de kabel zitten. Scheelt toch een afgefikte auto als het fout gaat. Zo’n kabel kan knap heet worden en alles eromheen in de fik zetten. Zou dat risico voor een zekering van een paar euro nooit lopen.

Zeker thuis niet.

[John245]

onetime schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 21:09:
@natural colour Ik heb recent accu modules bekeken van 60Ah bij 64V. Er zaten 200A zekeringen in.
Toch wel een veilig gevoel. Je weet nooit of zo een BMS het niet begeeft.
LiFePO₄ ok. Als het Li-Ion zou zijn zou ik ze het liefst in een schuur plaatsen en niet in huis.

En konden deze ook de korstluitstroom aan? Die kan namelijk zeer hoog zijn bij LiFePO4 batterijen.

[Annuk]

natural colour schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 19:43:
De norm schrijft voor: 'een stroom voerende kabel dient tegen overstroom worden beveiligd'
Maar als de kabel ontoegankelijk is?
Mijn plan is een Thuis accu en noodstroom systeem samen te stellen, middels 3 (of veelvoud daarvan ) 48 Volt 100AH Lifepo4 accu's, Victron lader/ inverter.
De accu's worden opgesteld in een afgesloten rack/ kast, de afzonderlijke plus en min aders van 70mm² worden ieder in een dikwandige kunstof buis naar Victron units gebracht, lengte van de DC kabels is hooguit 150cm, in feite zijn de kabels zelfs dubbel geïsoleerd.

Mijn stelling is dat het geen zin heeft om de DC aders/ kabels middels smeltveiligheden te beveiligen daar deze voldoende afgeschermd zijn.
Ik ben van mening dat de afzonderlijke accu's (met reeds ingebouwde beveiligen, BMS e.d.) moeten worden beveiligd middels sensoren, stroom metingen e.d. en dat laatste word al toegepast, dus extra smeltveiligheden in de DC lijnen is overkill.
In andere Topics over Thuis accu's worden 'overal' smeltveiligheden toegepast, die echter de accu en inverter/ lader niet beveiligen tegen brand of schade...

Even heel plat gezegd, verkeerde besparing wat je wilt doen, hierboven is al vertelt waarom.

p.s. als je toevallig een verzekeringsagent langs krijgt of dit op gaat geven in je verzekering, met name met dergelijke zelfbouw, houd er rekening mee dat je brandverzekering omhoog gaat, laatst bij een klant geweest met ook zelfbouw en die koste het €70 p.m. extra.
Hij kreeg al te horen bij brand en niet goed beveiligd max 50% uitkering van de verzekering, hij moest iog complete test en keuringsrapporten overhandigen.

[Jim423]

Volgens mij is dit een beetje offtopic. Maar als je 3 of 4 accu's parallel aansluit heeft een zekering op de plus uitgang van de accu nog weinig zin. Immers bij een sluiting zal de kortsluitstroom alle 3 of 4 zekeringen opgeteld zijn. Ik zou dan eerder kiezen voor een busbar/Lynx met elke accu individueel gezekerd (mits deze niet intern al zit) + een grotere zekering voor de kabel naar de Victron.

Wat betreft de groepenkasten, dit is van 1 van mijn buren in Popesti-Leordeni (Roemenië).
Op straat en de straatverlichting is overigens in niet al veel betere staat
De groepenkasten zijn een beetje vergelijkbaar met hierboven. Veel oudere huizen hebben nog stoppen zonder hoofd/aardlekschakelaar. (Hetzelfde als in NL dus).

[John245]

Jim423 schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 22:53:
Volgens mij is dit een beetje offtopic. Maar als je 3 of 4 accu's parallel aansluit heeft een zekering op de plus uitgang van de accu nog weinig zin. Immers bij een sluiting zal de kortsluitstroom alle 3 of 4 zekeringen opgeteld zijn. Ik zou dan eerder kiezen voor een busbar/Lynx met elke accu individueel gezekerd (mits deze niet intern al zit) + een grotere zekering voor de kabel naar de Victron.

Wat betreft de groepenkasten, dit is van 1 van mijn buren in Popesti-Leordeni (Roemenië).
Op straat en de straatverlichting is overigens in niet al veel betere staat
De groepenkasten zijn een beetje vergelijkbaar met hierboven. Veel oudere huizen hebben nog stoppen zonder hoofd/aardlekschakelaar. (Hetzelfde als in NL dus).

[Afbeelding]

Naar de MultiPlus kun je een heel ander type zekering gebruiken als voor de LiFePO4 batterij.

[Jim423]

Of de sluiting optreedt in de kabel naar de Multiplus, in de Multiplus of in de kabel naar de accu lijkt me geen verschil maken.
Dus misschien is het handig dat je iets meer details geeft.

[Annuk]

Jim423 schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 22:53:
Veel oudere huizen hebben nog stoppen zonder hoofd/aardlekschakelaar. (Hetzelfde als in NL dus).

De hoofdschakelaar zeg ik niet heel veel over, maar opzich zijn de ouderwetse stoppen ideaal hoor, en bij kapot gaan ook gegarandeerd een nieuwe

Nadeel is natuurlijk extra kosten als je ze moet vernieuwen t.o.v. een automaat die je weer in zet.

[John245]

Jim423 schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 22:59:
Of de sluiting optreedt in de kabel naar de Multiplus, in de Multiplus of in de kabel naar de accu lijkt me geen verschil maken.
Dus misschien is het handig dat je iets meer details geeft.

Misschien handiger om de discussie te voeren in het juiste forum. Die LiFePO4 accu geeft een veel hogere kortsluitstroom dan zo'n MultiPlus.

Maar volgende geeft meer detail:

In de eerste link wordt het precies uitgelegd.
• YouTube: #Victron #Lynx #Megasicherung vs. #Adler EF3 - Was macht wann Sinn u...
• https://community.victron...%20through%20the%20cables
• https://marinehowto.com/b...-over-current-protection/

[Zinloos1]

Ik ben bezig met het aanleggen van een laadpaal in de voortuin. Om dat te realiseren heb ik een uitbreiding van mijn meterkast gekocht, maar ik kom fysiek niet helemaal uit.
Hij past op zich mooi aansluitend aan de huidige meterkast, maar er loopt voor een deel een gasleiding voor. Nu hoef ik dat deel niet te bedienen (er zitten enkel twee contactoren achter), dus praktisch gezien is het geen bezwaar. Is er een norm die zegt dat dit zo niet mag, of is het enkel onhandig?

(Let niet op de loshangende kabels, deze gaan nog een pvc buis in op de rechtermuur)

[leonbong]

Annuk schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 23:00:
[...]


De hoofdschakelaar zeg ik niet heel veel over, maar opzich zijn de ouderwetse stoppen ideaal hoor, en bij kapot gaan ook gegarandeerd een nieuwe

Nadeel is natuurlijk extra kosten als je ze moet vernieuwen t.o.v. een automaat die je weer in zet.

Ik heb geregeld meegemaakt dat een automaat is versleten (te makkelijk uitschakelt) nog nooit meegemaakt met een smeltzekering.

In de industrie zijn smeltzekeringen heel normaal op stroomverdelers zeer betrouwbaar. (Mespatronen bijvoorbeeld)

[dragonhaertt]

Zinloos1 schreef op zaterdag 27 juli 2024 @ 10:18:
Ik ben bezig met het aanleggen van een laadpaal in de voortuin. Om dat te realiseren heb ik een uitbreiding van mijn meterkast gekocht, maar ik kom fysiek niet helemaal uit.
Hij past op zich mooi aansluitend aan de huidige meterkast, maar er loopt voor een deel een gasleiding voor. Nu hoef ik dat deel niet te bedienen (er zitten enkel twee contactoren achter), dus praktisch gezien is het geen bezwaar. Is er een norm die zegt dat dit zo niet mag, of is het enkel onhandig?

(Let niet op de loshangende kabels, deze gaan nog een pvc buis in op de rechtermuur)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Waarom pak je niet gewoon een uitbereidingskast die even hoog is als je normale kast, met 2 din rails?
Dan heb je ook nog genoeg ruimte om die uitbereiding links te verwijderen.