Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[BrainCrash]

timpel_800 schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 12:52:
Dus eerst het ene dan het andere. Gaan we zeker doen. Maar voor nu...

Maar dan is het onzinnig om dingen dubbel te gaan doen, zoals nu eerst een klein kastje ernaast, waardoor je twee kleine kastjes naast elkaar hebt, om ze vervolgens in de toekomst in zijn geheel te vervangen..

Dan zou ik nu als eerste dat ene kleine kastje weghalen, en direct vervangen voor één grote fullsize (lege) kast als er plaats voor is, en de bestaande drie ABB + Gacia automaten daarin terugplaatsen.

Als er in de breedte geen plaats is voor een fullsize kast, kun je dat kleine kastje weghalen en en deze, even brede kast voor terugplaatsen welke wel de volledige hoogte heeft (geeft je 6 extra posities in de kast) :
https://www.sandervunderi...epenkast-11x33cm-hnl.html

Maar nogmaals zo'n klein kastje ernaast plaatsen als je nu hebt zou ik niet doen. Ziet er ook niet uit namelijk.

[True]

BrainCrash schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 13:11:
[...]


Maar dan is het onzinnig om dingen dubbel te gaan doen, zoals nu eerst een klein kastje ernaast, waardoor je twee kleine kastjes naast elkaar hebt, om ze vervolgens in de toekomst in zijn geheel te vervangen..

Dan zou ik nu als eerste dat ene kleine kastje weghalen, en direct vervangen voor één grote fullsize (lege) kast als er plaats voor is, en de bestaande drie ABB + Gacia automaten daarin terugplaatsen.

Als er in de breedte geen plaats is voor een fullsize kast, kun je dat kleine kastje weghalen en en deze, even brede kast voor terugplaatsen welke wel de volledige hoogte heeft (geeft je 6 extra posities in de kast) :
https://www.sandervunderi...epenkast-11x33cm-hnl.html

Maar nogmaals zo'n klein kastje ernaast plaatsen als je nu hebt zou ik niet doen. Ziet er ook niet uit namelijk.

Als @timpel_800 het toch los haalt zou ik direct die Gacia vervangen: True in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" het verbaasd mij niets dat die door de PV-boer geïnstalleerd is.

Edit: ik denk dat die C25(!) een aardlekautomaat is, getuige de indicator. Even zoeken of ik dat zo kan vinden.
Edit2: het is een GACIA M80N-C25 er staat ook I <--> O op wat impliceert dat er een input en output kant is dus wil je deze sowieso niet gebruiken voor een PV-installatie, volgens mij had Juerd daar een aantal weken wat over gezegd, ook even nazoeken.

Maar een C25 is installatieautomaat sowieso helemaal v.d. zotte en dan ook nog zonder aardlek ...

Edit3: dat is deze post: Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" deze GACIA M80N-C25 is dus ongeschikt voor PV. Zie: Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" voor de correctie.
@timpel_800 ik hoop niet dat je deze PV-boer weer gevraagd hebt voor een nieuwe installatie, want dit zijn prutsers.
Advies: z.s.m. vervangen voor een geschikte en degelijke aardlekautomaat.

[ Voor 29% gewijzigd door True op 05-06-2024 16:06 ]

[ZwarteIJsvogel]

Ik zou deze groepenkast gewoon in zijn geheel vervangen en dan de nieuwe kast meteen voorbereiden voor een 3-fase aansluiting. Anders blijf je bezig. De enige aardlekschakelaar in deze kast is een museumstuk en er moeten sowieso aardlekschakelaars bij voor de groepen die nu niet beschermd zijn.

[Annuk]

timpel_800 schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 12:52:
Ja, helemaal gelijk natuurlijk! Al dat koper ook open en bloot. Maar goed, ik kan maar 1 ding tegelijk. Dus eerst het ene dan het andere. Gaan we zeker doen. Maar voor nu...

Daarom zoals hiervoor al gezegd, vernieuw de gehele kast in 1x en doe het juist.
Hier even een Eaton Medusa voorbeeld config:

---

Na aanleiding inderdaad van de opmerking hieronder van @Xander de HS en de ALS'en even gewijzigd naar 63A, hoger kan er niet gekozen worden in de configurator.

[ Voor 20% gewijzigd door Annuk op 05-06-2024 13:42 . Reden: Zie @Xander z'n opmerking hieronder ]

[Xander]

timpel_800 schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 12:25:
Nog een meterkast vraagje van mij.

Dit is een al wat oudere kast zoals jullie zien. Het is een beetje complex verhaal maar we gaan hier nog een kleine PV installatie (op Noorden, 12 oude panelen van 250WP) bij plaatsen.

De Gacia automaat is die van de huidige PV installatie, die een 5000W Solar Edge omvormer heeft (wat riant overbemeten is voor 21 x 250WP panelen die dus ook max 4500wp opwekken)

Die kast voldoet nu al helemaal niet. Je zult een 35A hoofdzekering hebben? En daar bovenop kun je nog 25A invoeden met de zonnepanelen. 35A+25A = 60A en dat is ruim meer dan de 40A waar de kast voor geschikt is. Zie o.a. dit document van ABB.

Nog een extra set zonnepanelen aansluiten maakt het er allemaal niet beter op natuurlijk. Maak eerst de belangrijke dingen in orde, ga daarna pas uitbreiden.

(Dan heb ik het nog niet eens over het feit dat de boel hopeloos gedateerd is. Je hebt maar 4 groepen met aardlekbeveiliging terwijl al sinds 1975 zo'n beetje alle groepen in een woning van aardlekbeveiliging voorzien moeten zijn.)

[Xander]

Annuk schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 13:24:
[...]


Daarom zoals hiervoor al gezegd, vernieuw de gehele kast in 1x en doe het juist.
Hier even een Eaton Medusa voorbeeld config:

[Afbeelding]

Ook dit voorbeeld is niet geschikt voor de maximale stroom uit 3 voedingsbronnen (net + 2x PV).

[True]

@timpel_800 het meeste is wel gezegd, als ik je onderschrift zie lees ik een WP, een elektrische boiler, bijna 19.000 Wp aan PV én een laadpaal.
Ik zou ten zeerste aanraden je groepenkast binnen aanzienlijke tijd te vervangen en hiervoor een degelijk plan te maken in ieder geval voordat je weer iets nieuws gaat toevoegen.

[ZwarteIJsvogel]

Xander schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 13:32:
[...]

Ook dit voorbeeld is niet geschikt voor de maximale stroom uit 3 voedingsbronnen (net + 2x PV).

Ik zou gewoon gewoon alleen aardlekautomaten gebruiken. Dat is qua configuratie recht toe recht aan en zal nauwelijks duurder zijn dan een kast waarin je i.v.m. de parallelle invoeding van de PV-installaties nog een remautomaat moet installeren.

[ZwarteIJsvogel]

True schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 13:39:
@timpel_800 het meeste is wel gezegd, als ik je onderschrift zie lees ik een WP, een elektrische boiler, bijna 19.000 Wp aan PV én een laadpaal.

Zo te zien gaat het hier niet om de groepenkast van @timpel_800 zelf. Hij heeft blijkens zijn onderschrift SMA-omvormers terwijl aan deze groepenkast een SolarEdge hangt.

[timpel_800]

True schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 13:39:
@timpel_800 het meeste is wel gezegd, als ik je onderschrift zie lees ik een WP, een elektrische boiler, bijna 19.000 Wp aan PV én een laadpaal.
Ik zou ten zeerste aanraden je groepenkast binnen aanzienlijke tijd te vervangen en hiervoor een degelijk plan te maken in ieder geval voordat je weer iets nieuws gaat toevoegen.

Dit is een ander huis !!

[Kakola]

Mag je 2 adereindhulzen van dezelfde sectie laten toekomen in een automaat? Of moet je dan altijd een dubbele adereindhuls gebruiken?

[Phoolie]

Vandaag is Stedin lang geweest voor de meterkast schouw in verband met verzwaring naar een 3 fase aansluiting.

Nou blijkt dat in onze woning ook de hoofdkabel voor beide buren binnen komt. Dus moet bij ons, maar ook bij de buren de hoofdkabel vervangen gaan worden.

Nou zal ik daar ongetwijfeld voor moeten betalen, maar is er iemand die weet of ik dan ook de kosten moet betalen voor het vervangen van de kabels van de buren?

[True]

Kakola schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 14:02:
Mag je 2 adereindhulzen van dezelfde sectie laten toekomen in een automaat? Of moet je dan altijd een dubbele adereindhuls gebruiken?

Dat ligt aan de fabrikant v.h. component. Persoonlijk zal ik altijd gaan voor een dubbele eindaderhuls gezien twee netjes naast elkaar pielen vervelend irritant is en moeilijk gaat.

[Annuk]

Phoolie schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 14:16:
Vandaag is Stedin lang geweest voor de meterkast schouw in verband met verzwaring naar een 3 fase aansluiting.

Nou blijkt dat in onze woning ook de hoofdkabel voor beide buren binnen komt. Dus moet bij ons, maar ook bij de buren de hoofdkabel vervangen gaan worden.

Nou zal ik daar ongetwijfeld voor moeten betalen, maar is er iemand die weet of ik dan ook de kosten moet betalen voor het vervangen van de kabels van de buren?

Je hebt dus een rijg-aansluiting zoals dat wordt genoemd.
Afhankelijk van wat er bij jou binnenkomt moet er wel of niet vervangen worden (of wordt alleen de laatste paar meter vervangen, vanaf net voor de gevel t/m je nieuwe aansluitkast).
En bij de buren moet er inderdaad een volledig nieuwe aansluiting gerealiseerd gaan worden vanaf de straat.

En normaliter hoef jij hier geen extra voor te betalen, jij hebt je €300 o.i.d. betaald voor je verzwaring, en de rest van dit verhaal is nu voor de netbeheerder.

[jadjong]

Phoolie schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 14:16:


Nou zal ik daar ongetwijfeld voor moeten betalen, maar is er iemand die weet of ik dan ook de kosten moet betalen voor het vervangen van de kabels van de buren?

4-6 gevulde koeken en misschien een ijsje als het heel warm is.

[Juerd]

True schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 13:21:
Edit2: het is een GACIA M80N-C25 er staat ook I <--> O op wat impliceert dat er een input en output kant is dus wil je deze sowieso niet gebruiken voor een PV-installatie, volgens mij had Juerd daar een aantal weken wat over gezegd, ook even nazoeken.
[...]
Edit3: dat is deze post: Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" deze GACIA M80N-C25 is dus ongeschikt voor PV.

Ha, deze is leuk. Die verticale "I ←→ O" op de Gacia M80N staat voor I = aan en O = uit en geven de standen van de schakelaar aan, en is hier dus niet I = in en O = out.

Het verhaal over uni-/bidirectionele aardlekbeveiligingen gaat sowieso alleen op voor aardlekdingen; bij mijn weten bestaan er geen MCBs die op diezelfde manier maar op één manier gebruikt mogen worden.

[Frenkie567917]

onetime schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 13:19:
@Frenkie567917 Als je hem vaak zou gebruiken, dan gaan verliezen meer mee tellen. €.

Gebruik vind ik nog moelijk in te schatten, aangezien het onze eerste jacuzzi (spa) is.

Andrehj schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 13:46:

Sodemieter. Kun je zo'n stroomverspiller niet met een (zwembad)warmtepomp verwarmen?
Dan zijn die bedradingsproblemen ook gelijk opgelost.

Dat is mogelijk (Jacuzzi verwarmen met warmtepomp), we willen echter eerst wat gebruikservaring opdoen met de jacuzzi, voordat we die stap zetten. Is namelijk een aardige meerprijs van minimaal 600 euro op een jacuzzi van rond 900 euro. En we hebben nog aardig wat kWh overschot van de zonnepanelen.

Juerd schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 14:00:

De meeste contactdozen kun je niet aansluiten met dikker dan 2,5 mm², dus als je 4 mm² zou willen gebruiken (wat mij niet nodig lijkt), heb je waarschijnlijk een extra lasdoos nodig om weer naar een normale dikte te gaan.

Hoe vaak gaat dat ding aan staan? Stel dat ie 8 uur per week de volle 3 kW gebruikt, dan is die 1% verschil dus 1% × 3 kW × 8 h/week × 52week/jaar × 0,30 €/kWh ≈ 4 €/jaar. Dat is dan je besparing door voor de dikkere kabel te kiezen.

Is een lasdoos nodig of kan het ook met Wago 221 verbindingsklemmen in de contactdoos zelf (ook voor overgang van aardlitze naar aardedraad)? Het gaat om Niko Hydro opbouw stopcontacten.

Ik denk dat dat wel een aardige inschatting qua kWh is. Meerprijs van de 4mm2 (30m) kabel is zo’n 40 euro. De besparing is dan beperkt. De vraag is of de jacuzzi het 10 jaar uithoudt.

Navi schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 14:21:
Langduring 3kW uit een regulier stopcontact trekken is volgens mij ook niet aan te raden, wat je zou kunnen doen is daar een blauw CEE stopcontact + stekker voor gebruiken.

https://www.google.com/se...ebCw&sclient=gws-wiz-serp

devriesjande schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 14:58:
Een regulier stopcontact is inderdaad meestal maar geschikt voor 10 Ampère continue. Dat staat ook op het stopcontact vermeld.
Je kan de jacuzzi ook vast aansluiten als er een aan/uit schakelaar op zit. Of via een werkschakelaar.

De jacuzzi heeft een normale (schuko) stekker, die ik ivm garantie er graag op wil laten zitten.
Ik zou een CEE stopcontact kunnen gebruiken, in combinatie met een CEE naar schuko verloop. Weet alleen niet of je daar iets mee opschiet qua belastbaarheid, dan zit er weer een schuko stekker tussen…

Het lijkt me dat als er een normale stekker aan de jacuzzi zit, een normaal stopcontact voldoende zou moeten zijn?

Het stopcontact dat ik wil gebruiken is trouwens een Niko Hydro. Die is geschikt voor 16 A nominaal. Ik zie zo niet staan wat de max. stroom is bij continue gebruik.
Zou deze geschikt zijn voor 13A gebruik?

Juerd schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 17:12:

Als contactdoos en stekker in goede staat zijn, zou daar niks mis mee moeten zijn. Het gaat mis met aftandse oude stopcontacten met uitgelubberde of gecorrodeerde contacten. Maar met redelijk nieuw spul? Mijn warmtebeeldcamera heeft daarbij nog nooit iets alarmerends laten zien bij langdurig 3 kW trekken met een normale stekker.

3 kW ≈ 13 A oftewel 80% van 16 A.

Bovendien gaat het hier om een ding met een verwarmingselement. Op enig moment is ie op temperatuur en gaat ie pas weer aan wanneer het afgekoeld is.

Klopt. Het verwarmingselement trekt zelf max. 2200 W. Daarnaast is er nog een Jet pomp van 700 W en bubbel blower van 800 W die je aan kunt zetten.
Intex specificeert 13A als minimum voor het stopcontact en kabel.

[Annuk]

Frenkie567917 schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 15:18:


Klopt. Het verwarmingselement trekt zelf max. 2200 W. Daarnaast is er nog een Jet pomp van 700 W en bubbel blower van 800 W die je aan kunt zetten.
Intex specificeert 13A als minimum voor het stopcontact en kabel.

2200W / 230V = ~10A voor je verwarming, die zal af en toe aangaan tijdens gebruik.
Als je dan je pomp + bubbels aan hebt is 1500W / 230V = 6,5A.
Nu ga ik ervanuit dat je verwarming tijdens beetje opwarmen tijdens gebruik niet de volle klap vermogen vraagt, denk dus dat redelijk goed gaat.

Test evt inderdaad eerst eens en kijk eens wat het spul doet, voelt het warm aan of valt het mee

Ga je het serieuzer aanpakken met zo'n pomp kan je evt nog altijd de boel verder aanpassen.

Let wel je moet verder geen verbruikers op die groep hebben ivm dat je al flink wat vraagt van je 16A groep.

[Annuk]

Frenkie567917 schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 15:18:
[...]


Gebruik vind ik nog moelijk in te schatten, aangezien het onze eerste jacuzzi (spa) is.


[...]


Dat is mogelijk (Jacuzzi verwarmen met warmtepomp), we willen echter eerst wat gebruikservaring opdoen met de jacuzzi, voordat we die stap zetten. Is namelijk een aardige meerprijs van minimaal 600 euro op een jacuzzi van rond 900 euro. En we hebben nog aardig wat kWh overschot van de zonnepanelen.


[...]


Is een lasdoos nodig of kan het ook met Wago 221 verbindingsklemmen in de contactdoos zelf (ook voor overgang van aardlitze naar aardedraad)? Het gaat om Niko Hydro opbouw stopcontacten.

Ik denk dat dat wel een aardige inschatting qua kWh is. Meerprijs van de 4mm2 (30m) kabel is zo’n 40 euro. De besparing is dan beperkt. De vraag is of de jacuzzi het 10 jaar uithoudt.


[...]


[...]


De jacuzzi heeft een normale (schuko) stekker, die ik ivm garantie er graag op wil laten zitten.
Ik zou een CEE stopcontact kunnen gebruiken, in combinatie met een CEE naar schuko verloop. Weet alleen niet of je daar iets mee opschiet qua belastbaarheid, dan zit er weer een schuko stekker tussen…

Het lijkt me dat als er een normale stekker aan de jacuzzi zit, een normaal stopcontact voldoende zou moeten zijn?

Het stopcontact dat ik wil gebruiken is trouwens een Niko Hydro. Die is geschikt voor 16 A nominaal. Ik zie zo niet staan wat de max. stroom is bij continue gebruik.
Zou deze geschikt zijn voor 13A gebruik?


[...]


Klopt. Het verwarmingselement trekt zelf max. 2200 W. Daarnaast is er nog een Jet pomp van 700 W en bubbel blower van 800 W die je aan kunt zetten.
Intex specificeert 13A als minimum voor het stopcontact en kabel.

Als toevoeging op m'n vorige post:
Als je nu nog nieuw moet aanleggen voor je Spa/Jacuzie zou ik overwegen om wel 2x4mm²-AS of 4x4mm²-AS aan te leggen, zeker als je mogelijk voornemens bent zo'n warmtepomp te gaan gebruiken.
Ben niet bekend met de specificaties van dergelijke pompen etc. maar als die mogelijk 3F zijn is het het overwegen waard bij nu nieuwe aanleg dit direct te voorzien.
Je kunt dan nu ook eerst afmonteren op een CEE-form contactdoos waar je een verloopje in doet naar schuko, en waar je t.z.t. bijvoorbeeld een 5-polige CEE-form plaatst waar een schuko bij in/op zit voor de voeding v/d bubbels en pomp.

Dit zou ik dan evt. voorbeveiligen met een C16/30mA alamat zodat deze er niet direct uit klapt als wel alles in de originele setup een poosje vol vermogen vraagt.

[onetime]

@Frenkie567917 Als je hem genoeg gebruikt en dan over gaat naar een warmtepomp is 2,5² genoeg en zou je andere moeilijkheden vermijden. Met gebruikt tijdens opbrengst / overschot maakt verlies ook niet veel uit.

edit: @Annuk Zwembad warmtepompen zijn meestal minder dan 1kW elektrisch met een cop van +/-6.

[ Voor 18% gewijzigd door onetime op 05-06-2024 15:44 ]

[timpel_800]

True schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 13:21:
[...]


Als @timpel_800 het toch los haalt zou ik direct die Gacia vervangen: True in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" het verbaasd mij niets dat die door de PV-boer geïnstalleerd is.

Edit: ik denk dat die C25(!) een aardlekautomaat is, getuige de indicator. Even zoeken of ik dat zo kan vinden.
Edit2: het is een GACIA M80N-C25 er staat ook I <--> O op wat impliceert dat er een input en output kant is dus wil je deze sowieso niet gebruiken voor een PV-installatie, volgens mij had Juerd daar een aantal weken wat over gezegd, ook even nazoeken.

Maar een C25 is installatieautomaat sowieso helemaal v.d. zotte en dan ook nog zonder aardlek ...

Edit3: dat is deze post: Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" deze GACIA M80N-C25 is dus ongeschikt voor PV. Zie: Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" voor de correctie.
@timpel_800 ik hoop niet dat je deze PV-boer weer gevraagd hebt voor een nieuwe installatie, want dit zijn prutsers.
Advies: z.s.m. vervangen voor een geschikte en degelijke aardlekautomaat.

PV installatie is meer dan 10 jaar geleden geplaatst door een PV boer die inmiddels niet meer bestaat. Er zitten dus wel meer vreemde zaken in het systeem. En er is ook geen werkschakelaar aanwezig. (misschien hoefde dat toen nog niet). Maar niet alleen de PV boer, ook degene die die ABB hafomaten heeft toegevoegd heeft zijn werk niet goed gedaan lijkt mij.

Bedankt allemaal voor de reacties en jullie hebben gelijk. We gaan eerste deze kast vervangen en dan pas verder met het aansluiten van de extra PV.

Het is inderdaad een 35A hoofdzekering. Zo'n groepenkast configurator had ik nog nooit gezien. Maar dat is wel top zeg. Dan komt hij voorbedraad in je brievenbus.

Uiteindelijk moet het PV systeem als volgt worden:
1 x 12 250WP panelen op de SE 5000 omvormer (deze zal dan in praktijk natuurlijk nooit meer die 25A halen? en is ook nog eens op de Noordkant)
1 x 9 365WP panelen op een SE 3680 omvormer (Zuidkant) (max 16A)

Dan zouden we het dus met een 63A wel moeten redden lijkt mij?

[True]

timpel_800 schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 19:52:
[...]


PV installatie is meer dan 10 jaar geleden geplaatst door een PV boer die inmiddels niet meer bestaat. Er zitten dus wel meer vreemde zaken in het systeem. En er is ook geen werkschakelaar aanwezig. (misschien hoefde dat toen nog niet). Maar niet alleen de PV boer, ook degene die die ABB hafomaten heeft toegevoegd heeft zijn werk niet goed gedaan lijkt mij.

Bedankt allemaal voor de reacties en jullie hebben gelijk. We gaan eerste deze kast vervangen en dan pas verder met het aansluiten van de extra PV.

Het is inderdaad een 35A hoofdzekering. Zo'n groepenkast configurator had ik nog nooit gezien. Maar dat is wel top zeg. Dan komt hij voorbedraad in je brievenbus.

Uiteindelijk moet het PV systeem als volgt worden:
1 x 12 250WP panelen op de SE 5000 omvormer (deze zal dan in praktijk natuurlijk nooit meer die 25A halen? en is ook nog eens op de Noordkant)
1 x 9 365WP panelen op een SE 3680 omvormer (Zuidkant) (max 16A)

Dan zouden we het dus met een 63A wel moeten redden lijkt mij?

offtopic:
Heeft die SE5000 niet meerdere MPP Trackers? Dan heb je niet een nieuwe omvormer nodig, alternatief is de huidige omvormer vervangen voor een andere die beide tegelijkertijd zou kunnen, zeker met noord-zuid is dat niet ondenkbaar. Eventueel direct een 3-fase omvormer, aanvraag voor 3-fasen inschieten en dat tegelijkertijd oppakken.

Is dit je werk?

[timpel_800]

Annuk schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 12:08:
[...]


Persoonlijk zou ik inderdaad de 1F alamat (aardlekautomaat = combinatie zekering + aardlekschakelaar) laten verwijderen en er een nieuwe kast naast plaatsen voor de 3F groepen.
1x Alamat voor PV en 1x Alamat voor laadpaal, waarom Alamat.. je mag bij mijn weten niets bij op dezelfde aardlekschakelaar hebben als je daar PV op hebt, daarom 2x een alamat (scheelt je in dit geval ruimte).
Ben je voornemens nog extra 3F groepen te plaatsen dan een Alamat voor je PV en een aardlekschakelaar + meerdere groepen voor de verbruikers op 3F.
Je kunt vanaf de verdeelblokken onderin deze kast zonder problemen (even de hoofdschakelaar uit) extra draden trekken naar de nieuwe kast waar je deze op de verdeelblokken zet en dan de nieuwe kast verder opbouwen zoals hierboven genoemd.
Zou wel even kijken naar de ABB automaat, en daar ook direct een nieuwe voor bij-bestellen zodat alles 1 geheel is (en de kappen beter passen).

---

[...]

is inderdaad wel de mooiste optie

[...]

Zou inderdaad wel een mooiere oplossing zijn voor @timpel_800

[...]

Dit is inderdaad niet toegestaan, draden vanaf de meter mogen absoluut niet aanraakbaar zijn, dus of er moet een bodemplaat met ingang onder en dan naar de HS, of de installateur (met zegelrechten) moet de boel even loshalen, top-plaat uit het meterbord halen en dan de groepenkast stijf op het meterbord plaatsen.

---

[...]

Na horen zeggen komen er eerst één of meerdere correctiebladen voordat de 1010:2020 opgenomen wordt in het BBL, aangezien die regel vrij omslachtig en lastig geacht wordt, en komt er gewoon weer een "max aantal groepen" achter de ALS voor terug.

---

[...]

Als er niets zichtbaar is op de zijkanten evt. dan inderdaad gewoon een B16 doen. Als je het aandurft (HS uitschakelen) even de groep loshalen en kijken of er op 1 van beide zijkanten mogelijk nog informatie staat, of b.v. een art.nummer dan kan je daar even op zoeken en de juiste automaat meebestellen van Eaton.

Vandaag de spullen al binnen gekregen en begonnen met het aanleggen. ABB automaat vervangen. Past netjes.

Nu twijfel ik toch want ik heb blijkbaar niet goed gelezen, maar ik heb een 3 fase Aardlek besteld en een normale 3 fase automaat voor de PV. Maar nu lees ik dat dit niet handig is omdat er dan niks anders meer op die 3 fase aardlek mag als er al een PV installatie opzit.

In dat geval kan ik de Automaat beter omwisselen voor een Alamat. De aardlek kan wel blijven zitten voor de Laadpaal, maar de automaat moet dan zeker een B20 worden neem ik aan.

[timpel_800]

True schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 20:06:
[...]

offtopic:
Heeft die SE5000 niet meerdere MPP Trackers? Dan heb je niet een nieuwe omvormer nodig, alternatief is de huidige omvormer vervangen voor een andere die beide tegelijkertijd zou kunnen, zeker met noord-zuid is dat niet ondenkbaar. Eventueel direct een 3-fase omvormer, aanvraag voor 3-fasen inschieten en dat tegelijkertijd oppakken.

Is dit je werk?

Nee uit de hand gelopen hobby. Ben bakker maar ik vind dit erg leuk om te doen. Heb eerst bij mezelf elk dak volgelegd, daarna bij de buurman en dus nu zijn wel de panelen aan het vervangen bij m'n schoonouders. Doe eigenlijk het liefst alles wat ik zelf kan thuis (warmtepomp ook zelf gedaan). Meestal kom ik er met wat hulp prima zelf uit namelijk.
Zo val je van het een in het ander.

Om het verhaal nog complexer te maken. Het betreft hier een dubbel rijtjeshuis met doorgebroken muur maar wél twee aansluitingen.

Aansluiting 1 = 3 * 25 A. Daarop komt de Nieuwe PV installatie (3 fase) + laadpaal + WP
Aansluiting 2 = 1 x 35A. (oude meter, loopt dus terug) Daarop komt de Noord zijde én de eerder genoemde Solar Edge 3680 omvormer, die al een paar jaar hangt maar nu op de 3 fase aansluiting zit.

Over het hoe en waarom twee aansluitingen 1 huis moet je met m'n schoonvader in discussie. Daar kan ik niks aan doen. Heb hem al geprobeerd te overtuigen om alles om te zetten.

[ Voor 5% gewijzigd door timpel_800 op 05-06-2024 20:24 ]

[klump4u]

timpel_800 schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 20:11:
[...]


Vandaag de spullen al binnen gekregen en begonnen met het aanleggen. ABB automaat vervangen. Past netjes.

Nu twijfel ik toch want ik heb blijkbaar niet goed gelezen, maar ik heb een 3 fase Aardlek besteld en een normale 3 fase automaat voor de PV. Maar nu lees ik dat dit niet handig is omdat er dan niks anders meer op die 3 fase aardlek mag als er al een PV installatie opzit.

In dat geval kan ik de Automaat beter omwisselen voor een Alamat. De aardlek kan wel blijven zitten voor de Laadpaal, maar de automaat moet dan zeker een B20 worden neem ik aan.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Leuk hier ook een klussende bakker.
Alles 3fase alamats hierzo.

[timpel_800]

Die andere retourneren en alamats bestellen dus. Soms ben ik wat enthousiast en druk ik te snel op bestel.

[onetime]

@klump4u Zit nummer 9 wel op 2 fases?

[DeHollander]

timpel_800 schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 20:11:
[...]


Vandaag de spullen al binnen gekregen en begonnen met het aanleggen. ABB automaat vervangen. Past netjes.

Nu twijfel ik toch want ik heb blijkbaar niet goed gelezen, maar ik heb een 3 fase Aardlek besteld en een normale 3 fase automaat voor de PV. Maar nu lees ik dat dit niet handig is omdat er dan niks anders meer op die 3 fase aardlek mag als er al een PV installatie opzit.

In dat geval kan ik de Automaat beter omwisselen voor een Alamat. De aardlek kan wel blijven zitten voor de Laadpaal, maar de automaat moet dan zeker een B20 worden neem ik aan.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zou om te beginnen een 2polige aardlek met 4 groepen 2pB16 bestellen. Zodat je alle 230v groepen netjes over de fase en aardlekschakelaars kan verdelen. Dan heb je 12groepen 230v je kan ook kiezen voor 3x3groepen.

Die 4polige aardlek kan je eventueel inzetten mocht je elektrisch koken kan je de plaat/kookgroep netjes verdelen over 2 fase. Of 3 fase als hij daarvoor geschikt is, kan je die 4polige automaat gebruiken.
(loopt een mooi topic over hier)

PV = Aardlekautomaat, El laden beter ook.
2 aardlekautomaten naast die 4 polige aardlek zetten en verbinden met een kamrail.

Die 2 polige aardlekautomaat kan je nog inzetten voor de tuinverlichting.

Ik zou even een overzicht maken met welke groep je op welke fase gaat zetten.
Voorkeur natuurlijk verlichting netjes verdelen, En de apperatuur netjes verdelen (WM, Droger, VW, etc)

[klump4u]

onetime schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 21:38:
@klump4u Zit nummer 9 wel op 2 fases?

Haha goed gezien, hier had ik eerst de warmtepomp en backupheater op aangesloten inderdaad op 1 fase, maar na het plaatsen van de 3 fase autolader heb ik de backupheater op een andere fase gezet zodat alles beter vedeeld is tijdens het laden ‘s nachts en dat me niet de hoofdautomaat waar de WP opzit eruit knalt bij aanspringen backupheater, ben eerlijk gezegd te lui om deze automaat om te wisselen.

[timpel_800]

Annuk schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 13:24:
[...]


Daarom zoals hiervoor al gezegd, vernieuw de gehele kast in 1x en doe het juist.
Hier even een Eaton Medusa voorbeeld config:

[Afbeelding]

---

Na aanleiding inderdaad van de opmerking hieronder van @Xander de HS en de ALS'en even gewijzigd naar 63A, hoger kan er niet gekozen worden in de configurator.

Wel bizar vind ik dat als je op de knop "zelfde groepenkast xxx goedkoper" drukt, ik een SchneiderElectric kast met Emat auotmaten krijg voor bijna de helft van de prijs krijg. Hoe bestaat het dat daar zoveel verschil in zit? SE /emat is toch ook geen rommel?

Andere vraag: hoe krijg ik de kast gemonteerd zonder zegelrecht? Want eigenlijk moet ik de zekering in het kastje eronder eruit halen om veilig te werken lijkt mij.

[ Voor 9% gewijzigd door timpel_800 op 06-06-2024 12:12 ]

[big bang]

timpel_800 schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 12:10:
[...]
emat is toch ook geen rommel?

SE niet, Emat is een huismerk van elektramat (ze beweren van niet, maar de importeur zit op het zelfde adres ), waar de meningen, op zijn zacht gezegd, over verdeeld zijn. Ik koos met dit soort cruciale componenten liever voor een gerenomeerd merk, en heb voor eaton gekozen.

[big bang]

timpel_800 schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 12:10:
[...]

Andere vraag: hoe krijg ik de kast gemonteerd zonder zegelrecht? Want eigenlijk moet ik de zekering in het kastje eronder eruit halen om veilig te werken lijkt mij.

Kan t op je eerdere foto's niet zien. Heb je nu automaten of smeltpatronen als hoofdzekering?

[dragonhaertt]

timpel_800 schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 12:10:
[...]


Wel bizar vind ik dat als je op de knop "zelfde groepenkast xxx goedkoper" drukt, ik een SchneiderElectric kast met Emat auotmaten krijg voor bijna de helft van de prijs krijg. Hoe bestaat het dat daar zoveel verschil in zit? SE /emat is toch ook geen rommel?

Andere vraag: hoe krijg ik de kast gemonteerd zonder zegelrecht? Want eigenlijk moet ik de zekering in het kastje eronder eruit halen om veilig te werken lijkt mij.

In plaats van 50% korting voor discutabele kwaliteit, kan je ook voor 25% korting bij Sander Vunderink bestellen.
Die hebben geen fancy configurator, maar de prijs (van ABB bijvoorbeeld) is een stuk lager. Vooral bij de 3-fase automaten en aardlek componenten.

[Annuk]

timpel_800 schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 12:10:
[...]


Wel bizar vind ik dat als je op de knop "zelfde groepenkast xxx goedkoper" drukt, ik een SchneiderElectric kast met Emat auotmaten krijg voor bijna de helft van de prijs krijg. Hoe bestaat het dat daar zoveel verschil in zit? SE /emat is toch ook geen rommel?

Schneider is inderdaad geen rommel, al vind ik persoonlijk de kasten niet heel fijn werken.
Emat daarentegen vind ik ronduit discutabel wat betreft kwaliteit.
Kies voor de paar euro meer aub. voor een gerenommeerd A-merk als Hager, Eaton, ABB.
Kijk ook even rond bij andere partijen zoals hierboven al genoemd b.v. SanderVunderink of bij MDHElektroshop.

Bij Sander kan je een specificatielijstje (evt. met voorbeeldfoto vanuit de voorgenoemde configurator) sturen als offerte aanvraag.
Bij MDH hebben ze bij de groepenkasten na selectie van het merk een knop groepenkast samenstellen [merk] staan, daar kan je ook zelf dan enigszins configureren, deze is alleen kwa zichtbaarheid niet zo fancy als waar ik de screenshot van plaatste.

Je kan er wel nagenoeg 100% vanuit gaan dat beide shops goedkoper zijn dan groepenkastbestellen.nl of elektramat.nl zijn.

Andere vraag: hoe krijg ik de kast gemonteerd zonder zegelrecht? Want eigenlijk moet ik de zekering in het kastje eronder eruit halen om veilig te werken lijkt mij.

Je kan een installateur met zegelrecht vragen, of in sommige gevallen kan je in overleg met je netbeheerder regelen dat er een monteur langs komt om de zekering te trekken, en na 1 a 2 uurtjes weer langs komt om de zekering te plaatsen.

Als je heel zeker van jezelf bent en je kennis en kunde is het te overwegen om met isolatie-tule's te werken, dan is het de draad (eerste de fase(s) dan de nul) los te draaien onder de HS/ALS die er nu zit, en per fase zo'n tule er op te drukken, dan pas de volgende.
Als je dit doet zorg je dat je alles al vrijwel gedemonteerd hebt, dat zodra je de fase(s) en nul los gedraaid hebt je direct de kast kunt verwijderen en de nieuwe plaatsen waarbij je begint dit z.s.m. weer goed aan te sluiten.

[Annuk]

timpel_800 schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 20:16:
[...]


Nee uit de hand gelopen hobby. Ben bakker maar ik vind dit erg leuk om te doen.

Klinkt een soort als story of my life...
Ben vanaf middelbare school gaan werken in de zuivel, was veel met elektrotechniek/installatie bezig en heb een plm. 2 jaar geleden de ommezwaai gemaakt naar de netbeheerderskant.

[Juerd]

timpel_800 schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 19:52:
PV installatie is meer dan 10 jaar geleden geplaatst door een PV boer die inmiddels niet meer bestaat. Er zitten dus wel meer vreemde zaken in het systeem. En er is ook geen werkschakelaar aanwezig. (misschien hoefde dat toen nog niet).

Een losse werkschakelaar bij de omvormer hoeft niet, omdat de installatieautomaat een vermogensschakelaar is en dus als werkschakelaar en als scheider gebruikt mag worden. Het wordt wel geadviseerd.

[timpel_800]

dragonhaertt schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 12:26:
[...]


In plaats van 50% korting voor discutabele kwaliteit, kan je ook voor 25% korting bij Sander Vunderink bestellen.
Die hebben geen fancy configurator, maar de prijs (van ABB bijvoorbeeld) is een stuk lager. Vooral bij de 3-fase automaten en aardlek componenten.

Heb het andere voor de andere kast van Eaton ook bij S.V. besteld. Kun je tenminste ook naar toe bellen en dan nemen ze op. Het was meer iets dat ik mij afvroeg. Maar ik zal alle tips ter harte nemen.

[timpel_800]

Annuk schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 12:50:
[...]


Klinkt een soort als story of my life...
Ben vanaf middelbare school gaan werken in de zuivel, was veel met elektrotechniek/installatie bezig en heb een plm. 2 jaar geleden de ommezwaai gemaakt naar de netbeheerderskant.

Ik zie mezelf nog niet switchen, maar het is nu een wat rustigere periode dus dan kan ik mooi dit soort projecten aanpakken.

[timpel_800]

Annuk schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 12:47:
[...]

en nul los gedraaid hebt je direct de kast kunt verwijderen en de nieuwe plaatsen waarbij je begint dit z.s.m. weer goed aan te sluiten.

Kun je dat aan de buitenkant zien? @big bang

[Annuk]

timpel_800 schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 13:17:
[...]


Kun je dat aan de buitenkant zien? @big bang
[Afbeelding]

Jij hebt 99% zeker daar achter gewoon smelt patronen zitten.

[big bang]

@timpel_800 dichte kast, dus onafhankelijk van de inhoud heb je inderdaad iemand met zegelrecht nodig om daar iets mee te kunnen.

[timpel_800]

Iemand met zegelrecht moet lukken.

[Annuk]

timpel_800 schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 13:37:
Iemand met zegelrecht moet lukken.

En anders gewoon de netbeheerder bellen, dat je je groepenkast wilt vervangen, maar dit wel spanningsloos wilt doen, kost je hooguit de voorrijdkosten van plm. €80.
Vermoedelijk als je een installateur vraagt met zegelrecht kost het je meer.

Of als je het aandurft, en wat ik wel eens vaker ben tegen gekomen, zegel verwijderen, zekering verwijderen, ombouwen, en dan bellen voor een HZ storing, maar je hebt de kans dat je aangemerkt wordt voor fraude als je dit doet, al zal dat denk ik niet zo'n sneltreinvaart lopen, beste kan je gewoon je netbeheerder bellen met bovenstaande verhaal

[Juerd]

Annuk schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 17:39:
Of als je het aandurft, en wat ik wel eens vaker ben tegen gekomen, zegel verwijderen, zekering verwijderen, (...)

Het probleem met "als je het aandurft" is dat sommige mensen dat als een uitdaging zien, of zichzelf als minderwaardig zien als ze het niet zouden durven.

Mijn mening is dat je naar willekeurige mensen op het internet, waarvan je geen idee hebt hoe ze psychisch in elkaar zitten en hoeveel ervaring en PBM's ze hebben, helemaal nooit moet suggereren om met elektrische spanning erop te werken.

En als je toch voorstelt om iets te doen met de spanning erop, is het denk ik handig om dan elke keer opnieuw te verwijzen naar een "als je het toch doet"-lijstje met voorzorgsmaatregelen.

In een hoofdzekeringkast met smeltzekeringen ligt vaak veel metaal bloot dat ook onder spanning staat na het verwijderen van de zekering. Het eruit draaien van de zekering doe je het beste met geïsoleerde handschoenen aan, want 1 keer schrikken van een vuurwerkknal en daardoor 10 cm uitschieten en je kunt 't misschien niet meer navertellen. Het is weliswaar beter om de hoofdzekering eruit te draaien dan om een groepenkast onder spanning te vervangen, maar ook het verwijderen van de hoofdzekering is echt niet zonder levensgevaarlijk risico.

Edit: "echt zonder levensgevaarlijk risico" moest natuurlijk zijn "echt niet zonder levensgevaarlijk risico".

[ Voor 11% gewijzigd door Juerd op 06-06-2024 18:24 ]

[dragonhaertt]

Juerd schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 18:05:
[...]


Het probleem met "als je het aandurft" is dat sommige mensen dat als een uitdaging zien, of zichzelf als minderwaardig zien als ze het niet zouden durven.

Mijn mening is dat je naar willekeurige mensen op het internet, waarvan je geen idee hebt hoe ze psychisch in elkaar zitten en hoeveel ervaring en PBM's ze hebben, helemaal nooit moet suggereren om met elektrische spanning erop te werken.

En als je toch voorstelt om iets te doen met de spanning erop, is het denk ik handig om dan elke keer opnieuw te verwijzen naar een "als je het toch doet"-lijstje met voorzorgsmaatregelen.

In een hoofdzekeringkast met smeltzekeringen ligt vaak veel metaal bloot dat ook onder spanning staat na het verwijderen van de zekering. Het eruit draaien van de zekering doe je het beste met geïsoleerde handschoenen aan, want 1 keer schrikken van een vuurwerkknal en daardoor 10 cm uitschieten en je kunt 't misschien niet meer navertellen. Het is weliswaar beter om de hoofdzekering eruit te draaien dan om een groepenkast onder spanning te vervangen, maar ook het verwijderen van de hoofdzekering is echt niet zonder levensgevaarlijk risico.

Edit: "echt zonder levensgevaarlijk risico" moest natuurlijk zijn "echt niet zonder levensgevaarlijk risico".

Mee eens.

Iedereen die kundig genoeg is om onder spanning te werken, hoeft niet te vragen hoe hij een groepenkast vervangt.

Als je die vraag moet stellen is het imho per definitie onverstandig om aan te geven als optie.
Gewoon een installateur laten komen met zegelrecht of een installateur laten komen die onder spanning mag en wil werken.

De optie "zelf onder spanning werken" kan iemand die zelf genoeg kennis heeft om onder spanning te werken zelf wel bedenken.

[ Voor 6% gewijzigd door dragonhaertt op 06-06-2024 19:24 ]

[MrBas]

dragonhaertt schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 18:20:
[...]


Mee eens.

Iedereen die kundig genoeg is om onder spanning te werken, hoeft niet te vragen hoe hij een groepenkast vervangt.

Als je die vraag moet stellen is het imho per definitie onverstandig om aan te geven als optie.
Gewoon een installateur laten komen met zegelrecht of een installateur laten komen die onder spanning mag en wil werken.

De optie "zelf onder spanning werken" kan iemand die zelf genoeg kennis heeft om onder spanning te werken zelf wel bedenken.

Er is geen enkele installateur die onder spanning mag werken volgens de NEN 3140 of het financieel belang moet dermate opwegen tegen het veilig stellen van de installatie dat er een uitzondering gemaakt mag worden. Maar dan wel schriftelijk toebedeeld. Een installateur bij een particulier mag dit dus never nooit doen .

Dat ze het uiteindelijk toch doen is gewoon laks hebben aan de regel en de norm volgens welke zij dienen te werken en zijn ze per definitie in mijn ogen beunhaas.

[Juerd]

MrBas schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 19:05:
[...]

Er is geen enkele installateur die onder spanning mag werken volgens de NEN 3140 of het financieel belang moet dermate opwegen tegen het veilig stellen van de installatie dat er een uitzondering gemaakt mag worden. Maar dan wel schriftelijk toebedeeld. Een installateur bij een particulier mag dit dus never nooit doen .

Nou ja, het ging om het verwijderen van een hoofdzekering. Dat weegt economisch al snel op tegen de hele straat spanningsloos maken

En als het goed is weet zo'n installateur hoe je dit veilig doet, en gebruikt die de nodige PBMs.

[dragonhaertt]

MrBas schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 19:05:
[...]

Er is geen enkele installateur die onder spanning mag werken volgens de NEN 3140 of het financieel belang moet dermate opwegen tegen het veilig stellen van de installatie dat er een uitzondering gemaakt mag worden. Maar dan wel schriftelijk toebedeeld. Een installateur bij een particulier mag dit dus never nooit doen .

Dat ze het uiteindelijk toch doen is gewoon laks hebben aan de regel en de norm volgens welke zij dienen te werken en zijn ze per definitie in mijn ogen beunhaas.

Ik wist niet dat 3140 van toepassing is op huis installaties.
Er zijn natuurlijk wel vakgebieden waar onder spanning werken soms noodzakelijk is. Dit soort vakmensen mogen, als ze niet onder de Arbowet vallen, wel onder spanning werken.

Voor zover ik weet is het niet verboden om onder spanning aan huis-installaties te werken als je dit als vriendendienst of hobby doet.

Mijn eerdere zin "een installateur vinden" is dan inderdaad niet helemaal correct. Het mag niet in opdracht van.

In ieder geval blijft het advies: vooral niet doen.

[devino]

dragonhaertt schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 19:31:
[...]


Ik wist niet dat 3140 van toepassing is op huis installaties.
Er zijn natuurlijk wel vakgebieden waar onder spanning werken soms noodzakelijk is. Dit soort vakmensen mogen, als ze niet onder de Arbowet vallen, wel onder spanning werken.

Voor zover ik weet is het niet verboden om onder spanning aan huis-installaties te werken als je dit als vriendendienst of hobby doet.

Mijn eerdere zin "een installateur vinden" is dan inderdaad niet helemaal correct. Het mag niet in opdracht van.

In ieder geval blijft het advies: vooral niet doen.

De 3140 is een gevolg van het Arbo besluit en dus de Arbowet. Als jij zelf gaat hobbyen, is het officieel geen werk en dus kan je beredeneren dat je niet aan de 3140 hoeft te voldoen. Het deel van IV/WV e.d. zou ik idd overslaan, maar de veiligheids zaken zijn niet voor niets bedacht. Ik houd mezelf er dus aan.

Mag binnenkort bij mijn broer de kast vervangen, maar regel gewoon iemand met zegelrecht. Die persoon ken ik en hij mij, dus hij hoeft alleen einde dag langs te komen om deze terug te plaatsen, maar dat komt ook omdat ik alle spullen heb om het veilig te doen (handschoenen, gelaatscherm, brandvertragende kleding e.d.), anders zou ik hem 2 keer laten komen of 1 keer langer en zorgen dat er koffie is voordat de hoofdzekering eruit gaat

[Annuk]

Juerd schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 18:05:
[...]


Het probleem met "als je het aandurft" is dat sommige mensen dat als een uitdaging zien, of zichzelf als minderwaardig zien als ze het niet zouden durven.

Okee, eens praat er mogelijk te makkelijk over omdat het dagelijks werk is.
Opzich is de zekering uitdraaien geen spannend iets, maar zodra de porseleinen kop gebarsten/kapot is wordt het inderdaad al een ander verhaal.
Laat staan dat er een installatie is (is in sommige gebieden nog zeker wel) waar mes-patronen hangen als huis-zekering, daar ben je een speciale mespatroon-trekker voor nodig, en die gaan de meesten niet zo thuis in het koffertje hebben

Mijn mening is dat je naar willekeurige mensen op het internet, waarvan je geen idee hebt hoe ze psychisch in elkaar zitten en hoeveel ervaring en PBM's ze hebben, helemaal nooit moet suggereren om met elektrische spanning erop te werken.

En als je toch voorstelt om iets te doen met de spanning erop, is het denk ik handig om dan elke keer opnieuw te verwijzen naar een "als je het toch doet"-lijstje met voorzorgsmaatregelen.

In een hoofdzekeringkast met smeltzekeringen ligt vaak veel metaal bloot dat ook onder spanning staat na het verwijderen van de zekering. Het eruit draaien van de zekering doe je het beste met geïsoleerde handschoenen aan, want 1 keer schrikken van een vuurwerkknal en daardoor 10 cm uitschieten en je kunt 't misschien niet meer navertellen. Het is weliswaar beter om de hoofdzekering eruit te draaien dan om een groepenkast onder spanning te vervangen, maar ook het verwijderen van de hoofdzekering is echt niet zonder levensgevaarlijk risico.

Edit: "echt zonder levensgevaarlijk risico" moest natuurlijk zijn "echt niet zonder levensgevaarlijk risico".

Je weet dat geïsoleerde handschoenen PBM zijn en geen gereedschap hé, oftewel inderdaad je handschoenen aan, maar de zekering verwijderen dan met een geïsoleerde tang als je het correct wilt verwoorden.

als er nog een gietijzeren aansluitkast hangt waarin de zekeringen zitten sowieso overal afblijven, want daar blijven wij vanuit de netbeheerder praktisch altijd ook vanaf, hierin zit dan namelijk nog oude GPLK kabel waarvan de aders in de kast niet (meer) geïsoleerd zijn, als er daar iets fout gaat krijg je direct de volle klap in je gezicht

---

MrBas schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 19:05:
[...]

Er is geen enkele installateur die onder spanning mag werken volgens de NEN 3140 of het financieel belang moet dermate opwegen tegen het veilig stellen van de installatie dat er een uitzondering gemaakt mag worden. Maar dan wel schriftelijk toebedeeld. Een installateur bij een particulier mag dit dus never nooit doen .

Dat ze het uiteindelijk toch doen is gewoon laks hebben aan de regel en de norm volgens welke zij dienen te werken en zijn ze per definitie in mijn ogen beunhaas.

Daarom inderdaad een installateur met zegelrecht, of de weg bewandelen d.m.v. netbeheerder bellen om de zekering te trekken en later weer te komen plaatsen.
Zelfs vanuit netbeheer wordt er nog zo min mogelijk onder spanning gewerkt vanuit oogpunt veiligheid, okee, daar zijn de zekeringwaardes natuurlijk iets hoger dan particuliere installatie's + de particuliere installaties hebben (als het goed is) ook nog aardlekschakelaars, die in het reguliere net niet hangen

---

devino schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 20:26:
[...]

De 3140 is een gevolg van het Arbo besluit en dus de Arbowet. Als jij zelf gaat hobbyen, is het officieel geen werk en dus kan je beredeneren dat je niet aan de 3140 hoeft te voldoen. Het deel van IV/WV e.d. zou ik idd overslaan, maar de veiligheids zaken zijn niet voor niets bedacht. Ik houd mezelf er dus aan.

Mag binnenkort bij mijn broer de kast vervangen, maar regel gewoon iemand met zegelrecht. Die persoon ken ik en hij mij, dus hij hoeft alleen einde dag langs te komen om deze terug te plaatsen, maar dat komt ook omdat ik alle spullen heb om het veilig te doen (handschoenen, gelaatscherm, brandvertragende kleding e.d.), anders zou ik hem 2 keer laten komen of 1 keer langer en zorgen dat er koffie is voordat de hoofdzekering eruit gaat

Officieel gezien kleur jij dan dus ook buiten de lijntjes, als ik zo tussen de regels door lees verwijder je dus zelf de hoofdzekering, en laat je deze later op de dag terug plaatsen en afzegelen (of alleen afzegelen) door iemand anders, als je je dus aan de regeltjes wilt houden mag dat ook niet.


Ik blijf bij mijn eerdere bericht, regel iemand met zegelrecht die de zekering verwijderd en terugplaatst, of dit nu een installateur of vanuit de netbeheerder is, beste houd je je daaraan

[Juerd]

Annuk schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 21:53:
[...] zodra de porseleinen kop gebarsten/kapot is wordt het inderdaad al een ander verhaal.
[...]
Je weet dat geïsoleerde handschoenen PBM zijn en geen gereedschap hé, oftewel inderdaad je handschoenen aan, maar de zekering verwijderen dan met een geïsoleerde tang als je het correct wilt verwoorden.

Een porceleinen of aardewerk zekeringhouder zou ik niet met een tang durven verwijderen, tenzij met een speciale tang. In beginsel zorgt de zekeringhouder voor de basisbescherming, handschoenen en gelaatsscherm zijn inderdaad PBM en alleen voor als er ondanks nauwkeurig werken toch wat fout gaat.

Er schijnen wel geïsoleerde diazed-tangen te bestaan voor normale DII en DIII, maar ik heb ze nog nooit in het echt gezien.

Zelfs vanuit netbeheer wordt er nog zo min mogelijk onder spanning gewerkt vanuit oogpunt veiligheid, okee, daar zijn de zekeringwaardes natuurlijk iets hoger dan particuliere installatie's

Zoals al eerder ter sprake kwam: mijn ervaring is dat de medewerkers van Stedin ook bij particuliere installaties handschoenen en gelaatsscherm gebruiken bij het uitdraaien van de hoofdzekering, bij het vervangen van een kWh-meter. De sample size is klein, maar het geeft de hoop dat het meestal veilig gebeurt

[devino]

Annuk schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 21:53:
[...]


Officieel gezien kleur jij dan dus ook buiten de lijntjes, als ik zo tussen de regels door lees verwijder je dus zelf de hoofdzekering, en laat je deze later op de dag terug plaatsen en afzegelen (of alleen afzegelen) door iemand anders, als je je dus aan de regeltjes wilt houden mag dat ook niet.


Ik blijf bij mijn eerdere bericht, regel iemand met zegelrecht die de zekering verwijderd en terugplaatst, of dit nu een installateur of vanuit de netbeheerder is, beste houd je je daaraan

Klopt. officieel gezien wel, omdat ik zelf geen zegels heb. De bevoegdheden heb ik wel (gehad).

Maar eens, niet netjes van mij op deze wijze te benoemen. Ik sluit me aan bij jouw stelling zoals je in het rood weergeeft. Regel iemand die het officieel mag voor het verwijderen en terugplaatsen van de zekering(en).

[Annuk]

Juerd schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 04:30:
[...]


Een porceleinen of aardewerk zekeringhouder zou ik niet met een tang durven verwijderen, tenzij met een speciale tang. In beginsel zorgt de zekeringhouder voor de basisbescherming, handschoenen en gelaatsscherm zijn inderdaad PBM en alleen voor als er ondanks nauwkeurig werken toch wat fout gaat.

Er schijnen wel geïsoleerde diazed-tangen te bestaan voor normale DII en DIII, maar ik heb ze nog nooit in het echt gezien.

Daar zijn inderdaad speciale tangen voor, maar het kan ook prima met een kunststoffen combinatietang, het gaat uiteindelijk met zo'n hulpmiddel om het juist kunnen doseren van de kracht zodat je de boel niet sloopt
Het kan ook met een VDE waterpomptang als je dat wenst, maar weer doseren van je kracht.

[...]


Zoals al eerder ter sprake kwam: mijn ervaring is dat de medewerkers van Stedin ook bij particuliere installaties handschoenen en gelaatsscherm gebruiken bij het uitdraaien van de hoofdzekering, bij het vervangen van een kWh-meter. De sample size is klein, maar het geeft de hoop dat het meestal veilig gebeurt

Dat is inderdaad wel netjes, ik kan uit mijn ervaringen (ook voor ik bij de netbeheerder aan het werk ging) aangeven dat dat echt niet altijd zo gebeurde.

[Frenkie567917]

Annuk schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 15:28:

2200W / 230V = ~10A voor je verwarming, die zal af en toe aangaan tijdens gebruik.
Als je dan je pomp + bubbels aan hebt is 1500W / 230V = 6,5A.
Nu ga ik ervanuit dat je verwarming tijdens beetje opwarmen tijdens gebruik niet de volle klap vermogen vraagt, denk dus dat redelijk goed gaat.

Test evt inderdaad eerst eens en kijk eens wat het spul doet, voelt het warm aan of valt het mee

Ga je het serieuzer aanpakken met zo'n pomp kan je evt nog altijd de boel verder aanpassen.

Let wel je moet verder geen verbruikers op die groep hebben ivm dat je al flink wat vraagt van je 16A groep.

En het zou goed kunnen dat de bubbels/jet niet tegelijk aan kunnen met het verwarmingselement. Dat ben ik bij andere spa’s wel eens tegengekomen. Het blijft in ieder geval onder de 2600 W volgens Intex.

Het stopcontact komt op een aparte groep (aardlekautomaat), waar alleen de spa op aangesloten gaat worden.

Annuk schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 15:41:

Als toevoeging op m'n vorige post:
Als je nu nog nieuw moet aanleggen voor je Spa/Jacuzie zou ik overwegen om wel 2x4mm²-AS of 4x4mm²-AS aan te leggen, zeker als je mogelijk voornemens bent zo'n warmtepomp te gaan gebruiken.
Ben niet bekend met de specificaties van dergelijke pompen etc. maar als die mogelijk 3F zijn is het het overwegen waard bij nu nieuwe aanleg dit direct te voorzien.
Je kunt dan nu ook eerst afmonteren op een CEE-form contactdoos waar je een verloopje in doet naar schuko, en waar je t.z.t. bijvoorbeeld een 5-polige CEE-form plaatst waar een schuko bij in/op zit voor de voeding v/d bubbels en pomp.

Dit zou ik dan evt. voorbeveiligen met een C16/30mA alamat zodat deze er niet direct uit klapt als wel alles in de originele setup een poosje vol vermogen vraagt.

Wat is de reden om toch 4mm2 te kiezen?

Bij de warmtepomp zou het gaan om een klein (1 fase) apparaat van minder dan 1kW (zoals @onetime aangaf).

Kan ik stellen dat het aansluiten van de spa op een CEE (3 polig) contactdoos, via een verloop van schuko naar CEE, veiliger is dan de spa aansluiten op een 16A schuko wcd?

Het plan was om een B16/30mA alamat te plaatsen. Is een C16/30mA geschikter/veiliger in deze situatie?

[Juerd]

Frenkie567917 schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 16:41:
Wat is de reden om toch 4mm2 te kiezen?

Lijkt mij nergens voor nodig, maar de meningen zijn dus verdeeld. Het is echter al best uitgebreid besproken; lees even de eerdere berichtjes terug. Samengevat: Degenen die voor 4 mm² gaan, doen dat vanwege opwarming van de kabel of vanwege het extra energieverbruik door spanningsval. Degenen die 2,5 mm² goed zat vinden, vinden die aspecten wel meevallen.

Kan ik stellen dat het aansluiten van de spa op een CEE (3 polig) contactdoos, via een verloop van schuko naar CEE, veiliger is dan de spa aansluiten op een 16A schuko wcd?

Nee, daar schiet je niks mee op. Iets met zwakste schakel.

Het plan was om een B16/30mA alamat te plaatsen. Is een C16/30mA geschikter/veiliger in deze situatie?

Nee. C16 gebruik je als je een inschakelpiek van meer dan 48 A verwacht. Bij verder gelijke omstandigheden is B veiliger dan C, dus je gebruikt C alleen als dat nodig is. Ik mag toch hopen dat het hier niet nodig is!

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 07-06-2024 17:03 ]

[Annuk]

Frenkie567917 schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 16:41:
[...]


En het zou goed kunnen dat de bubbels/jet niet tegelijk aan kunnen met het verwarmingselement. Dat ben ik bij andere spa’s wel eens tegengekomen. Het blijft in ieder geval onder de 2600 W volgens Intex.

Het stopcontact komt op een aparte groep (aardlekautomaat), waar alleen de spa op aangesloten gaat worden.

Als het inderdaad zo beveiligd is dan kan het prima.. maar ben persoonlijk onbekend met die dingen dus ik kan daarover geen nuttig woord zeggen

[...]


Wat is de reden om toch 4mm2 te kiezen?

Bij de warmtepomp zou het gaan om een klein (1 fase) apparaat van minder dan 1kW (zoals @onetime aangaf).

Aangezien ik er eigenlijk vanuit ging dat zo'n warmtepomp flink meer jus vroeg dan dat zwembad element en evt voorbereid op de toekomst (weet niet hoe concreet het is dat je dit nu uit test en tzt zegt wil er een "echte" jacuzzie hebben, dan heb je nu mogelijk alles al klaar liggen en hoef je b.v. alleen de contactdoos + zekering/alamat te vervangen en heb je geen graafwerkzaamheden oid.)

Kan ik stellen dat het aansluiten van de spa op een CEE (3 polig) contactdoos, via een verloop van schuko naar CEE, veiliger is dan de spa aansluiten op een 16A schuko wcd?

Alleen de schuko verloop vervangen als het wel vol belast wordt is makkelijker dan volledige wcd, en de CEE mag continue belasting van 16A hebben, weet het zo niet van de niko hydro (dat ging je toch gebruiken), maar inderdaad het verloop + schuko blijft de zwakste schakel

Het plan was om een B16/30mA alamat te plaatsen. Is een C16/30mA geschikter/veiliger in deze situatie?

C16 zou hooguit zoals @Juerd al aangeeft meer te maken hebben met de inschakelpiek.. en hooguit (als alles wel tegelijk maximaal aan staat) de tijdelijke belastbaarheid waarop ie iets minder snel tript.

[MrBas]

Juerd schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 19:08:
[...]


Nou ja, het ging om het verwijderen van een hoofdzekering. Dat weegt economisch al snel op tegen de hele straat spanningsloos maken

En als het goed is weet zo'n installateur hoe je dit veilig doet, en gebruikt die de nodige PBMs.

Ik versta onder spanning werkend als volgt: Installateur verwijderd de bedrading onder de hoofdschakelaar onder spanning en dopt deze af totdat de andere kast geplaatst is. Hoofdzekering gebeurd ook onder spanning en daarvoor dient een installateur ook de vereiste PBM's te gebruiken.

dragonhaertt schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 19:31:
[...]


Ik wist niet dat 3140 van toepassing is op huis installaties.
Er zijn natuurlijk wel vakgebieden waar onder spanning werken soms noodzakelijk is. Dit soort vakmensen mogen, als ze niet onder de Arbowet vallen, wel onder spanning werken.

Op een moment dat een elektromonteur aan het werk voor je is, dient deze conform de NEN 3140 te werken. Ook dient de installateur te beschikken over gekeurd elektrisch gereedschap (alles met snoer). Dit geld overigens niet alleen voor de elektromonteur, maar ook voor (airco-)installateur/CV-monteur/Warmtepompinstallateur/timmerman, etc.

Annuk schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 21:53:
[...]

als er nog een gietijzeren aansluitkast hangt waarin de zekeringen zitten sowieso overal afblijven, want daar blijven wij vanuit de netbeheerder praktisch altijd ook vanaf, hierin zit dan namelijk nog oude GPLK kabel waarvan de aders in de kast niet (meer) geïsoleerd zijn, als er daar iets fout gaat krijg je direct de volle klap in je gezicht

Wij openen gietijzeren verdelers bijvoorbeeld ook niet, dit in verband met asbest pakkingen welke in de kleppen zitten. Is dit toevallig bij de aansluitkasten ook het geval? Wij mogen ze alleen openen als er een asbestvrije verklaring aanwezig is. Tevens bevatten de "bakelieten" verdeler kasten ook asbest. Dus let op als een "bakelieten" verdeler gaat vervangen dat er niets afbreekt, of dat je deze niet zomaar ergens neergooit als hij eraf is want dan ben je verder weg van huis. Dit geld overigens ook voor het soms nog aanwezig zijnde gevlochten installatiedraad. Ook deze bevat asbest.

[Annuk]

MrBas schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 14:15:
[...]


Wij openen gietijzeren verdelers bijvoorbeeld ook niet, dit in verband met asbest pakkingen welke in de kleppen zitten. Is dit toevallig bij de aansluitkasten ook het geval? Wij mogen ze alleen openen als er een asbestvrije verklaring aanwezig is. Tevens bevatten de "bakelieten" verdeler kasten ook asbest. Dus let op als een "bakelieten" verdeler gaat vervangen dat er niets afbreekt, of dat je deze niet zomaar ergens neergooit als hij eraf is want dan ben je verder weg van huis. Dit geld overigens ook voor het soms nog aanwezig zijnde gevlochten installatiedraad. Ook deze bevat asbest.

Klopt ook dat is daarbij ook aan de orde.

[my_name_is_koen]

Er is een plaats waar ik liefst zo weinig mogelijk steen weg slijp. De schakelaar bovenaan zal er eentje zijn die met teleruptoren werkt en waarvoor ik een svv-kabel nodig heb. Onderaan wordt het een dubbel stopcontact.
Is het doenbaar om in het dubbele potje en achter de stopcontacten de svv kabel door te laten gaan? Ik heb nog geen svv-kabels in mijn handen gehad dus ik kan niet inschatten hoe star die aanvoelen in bundel. Misschien hangt het ervan af van hoeveel aders ik gebruik?

[lucas321]

2 weken geleden is bij ons de slimme meter vervangen door ‘n onderaannemer van Liander. Eerder deze week en gisteren roken we een soort “vis lucht ” in de hal. Omdat we met die geur niet meteen aan de meterkast dachten eerst op zoek geweest naar luik naar kruipruimte en sifon van toilet. Niet dus. Toen gisteren en vanochtend opeens ook verlichting af en toe begon te knipperen en 2 dimmers het niet meer deden toch maar weer eens naar de meterkast gaan kijken.

Zie hier:




Het betreft hier onderaanzicht van de hoofdschakelaar met de draden die van de slimme meter afkomen.
Liander storingsmonteur is inmiddels langsgeweest en die heeft de draad gemaakt (stuk eraf geknipt en nieuwe aderhuls erop.) Maar hij gaf wel aan: zet de installatie niet aan totdat de hoofdschakelaar ook is vervangen. Dus nu aan het wachten op een 24/7 Electricien.

Inmiddels een case aangemaakt bij Liander voor de kosten die al gemaakt zijn en nog gaan komen.

Maar een raadsel zit ik nog mee, hoe kan door dit voorval de dimmers stuk gaan, ze ruiken ook een beetje verbrand. Het zijn Jung 1731DD dimmers, met zowel fase als nul aangesloten voor LED verlichting.

[ Voor 3% gewijzigd door lucas321 op 08-06-2024 16:06 ]

[Makrolon]

lucas321 schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 16:04:
2 weken geleden is bij ons de slimme meter vervangen door ‘n onderaannemer van Liander. Eerder deze week en gisteren roken we een soort “vis lucht ” in de hal. Omdat we met die geur niet meteen aan de meterkast dachten eerst op zoek geweest naar luik naar kruipruimte en sifon van toilet. Niet dus. Toen gisteren en vanochtend opeens ook verlichting af en toe begon te knipperen en 2 dimmers het niet meer deden toch maar weer eens naar de meterkast gaan kijken.

Zie hier:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het betreft hier onderaanzicht van de hoofdschakelaar met de draden die van de slimme meter afkomen.
Liander storingsmonteur is inmiddels langsgeweest en die heeft de draad gemaakt (stuk eraf geknipt en nieuwe aderhuls erop.) Maar hij gaf wel aan: zet de installatie niet aan totdat de hoofdschakelaar ook is vervangen. Dus nu aan het wachten op een 24/7 Electricien.

Inmiddels een case aangemaakt bij Liander voor de kosten die al gemaakt zijn en nog gaan komen.

Maar een raadsel zit ik nog mee, hoe kan door dit voorval de dimmers stuk gaan, ze ruiken ook een beetje verbrand. Het zijn Jung 1731DD dimmers, met zowel fase als nul aangesloten voor LED verlichting.

Zoek maar eens op zwevende nul.

Je nul heeft geen goed contact meer gemaakt, waardoor hij gaat zweven. De spanning op je installatie word ergens tussen de 230 en 400 volt afhankelijk van de belasting.

Check al je apparaten die aan stonden/in t stopcontact zaten en leg dit ook bij Liander meer. Want er kan wel eens veel meer kapot zijn nu.


De draad heeft waarschijnlijk onder de kooiklem tegen t contact aan gezeten. Daarom, check altijd als je een electrische aansluiting ergens hebt gemaakt of de draden goed vast zitten. Een simpele check van de monteur van 10 seconde had dit voorkomen.

[ Voor 5% gewijzigd door Makrolon op 08-06-2024 16:27 ]

[Andrehj]

@lucas321 : De technische uitleg is hierboven al gegeven. Er kan heel veel stuk of of bijna stuk zijn. Ik zou vooral ook alvast je inboedel/opstalverzekering hiervan op de hoogte brengen en hen het met Liander uit laten zoeken.
Overigens kun je, als je hoofdautomaten hebt, en daardoor de slimme meter plus alles daarboven spanningsvrij kunt maken, ook zelf wel een hoofdschakelaar vervangen. Die kun je kopen bij de betere bouwmarkt (bijvoorbeeld deze), en dan heb je tenminste vanavond weer stroom.
Wel uiteraard zorgen dat alle draden goed in de kooiklem zitten, en als er later nog eens een elektricien komt, deze alsnog de schroeven met het juiste aanhaalkoppel aan laten draaien.

[ Voor 56% gewijzigd door Andrehj op 08-06-2024 16:45 ]

[lucas321]

Andrehj schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 16:40:
@lucas321 : De technische uitleg is hierboven al gegeven. Er kan heel veel stuk of of bijna stuk zijn. Ik zou vooral ook alvast je inboedel/opstalverzekering hiervan op de hoogte brengen en hen het met Liander uit laten zoeken.
Overigens kun je, als je hoofdautomaten hebt, en daardoor de slimme meter plus alles daarboven spanningsvrij kunt maken, ook zelf wel een hoofdschakelaar vervangen. Die kun je kopen bij de betere bouwmarkt (bijvoorbeeld deze), en dan heb je tenminste vanavond weer stroom.
Wel uiteraard zorgen dat alle draden goed in de kooiklem zitten, en als er later nog eens een elektricien komt, deze alsnog de schroeven met het juiste aanhaalkoppel aan laten draaien.

Ja, zat ik ook nog aan te denken, echter ik denk dat dit nog een formeel staartje gaat krijgen, dus wil het nu laten uitvoeren en rapareren met officiële factuur inclusief manuren. Ik tel inmiddels 5 dimmers die ernstige kuren vertonen (inclusief raar geurtje).

[lucas321]

Makrolon schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 16:25:
[...]

Zoek maar eens op zwevende nul.

Je nul heeft geen goed contact meer gemaakt, waardoor hij gaat zweven. De spanning op je installatie word ergens tussen de 230 en 400 volt afhankelijk van de belasting.

Check al je apparaten die aan stonden/in t stopcontact zaten en leg dit ook bij Liander meer. Want er kan wel eens veel meer kapot zijn nu.


De draad heeft waarschijnlijk onder de kooiklem tegen t contact aan gezeten. Daarom, check altijd als je een electrische aansluiting ergens hebt gemaakt of de draden goed vast zitten. Een simpele check van de monteur van 10 seconde had dit voorkomen.

Ja de ‘andere’ Liander collega die hier vandaag was, was niet te spreken over hoe z’n collega dit had aangesloten, hij vond nog een ander probleem en ook gefixt. Van àlles foto’s gemaakt en ging dit intern ook doorgeven.

Ik ga eens zoeken op de “zwevende nul”.

[timpel_800]

Precies dit heb ik ook gehad nadat bij ons de elektricien onze kast vervangen had. Een (willekeurige) automaat verbrand de koelkast die daarop zat kapot. Was ook een kabel die niet goed vastgezet was en was gaan klapperen (ofzo)

[nMad]

Ik ben bezig met het zelf installeren van een monobloc warmtepomp. Op onderstaande foto zie je de twee YVMK kabels die zijn aangesloten.

Beide aardedraaden zitten zoals te zien gestript achter een simpele klem. Als ik hier vrij hard aan trek krijg ik ze echter weer los omdat een glad stukje koper tussen gladde stukken metaal niet voldoende frictie geeft.

Als het nou een draad met flexibele kern was had ik er een oogje op gezet en de schroef daar doorheen gedaan. Maar dat is nu dus geen optie omdat dit vaste kern is. Hoe zouden jullie dit aanpakken?

[Polyphemus]

nMad schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 20:37:
Ik ben bezig met het zelf installeren van een monobloc WP. Op onderstaande foto zie je de twee YVMK kabels die zijn aangesloten.

Beide aardedraaden zitten zoals te zien gestript achter een simpele klem. Als ik hier vrij hard aan trek krijg ik ze echter weer los omdat een glad stukje koper tussen gladde stukken metaal niet voldoende frictie geeft.

Als het nou een draad met flexibele kern was had ik er een oogje op gezet en de schroef daar doorheen gedaan. Maar dat is nu dus geen optie omdat dit vaste kern is. Hoe zouden jullie dit aanpakken?

[Afbeelding]

Adereindhuls gebruiken?
Verkeerd en te snel gelezen, sorry

[DeHollander]

nMad schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 20:37:
Ik ben bezig met het zelf installeren van een monobloc WP. Op onderstaande foto zie je de twee YVMK kabels die zijn aangesloten.

Beide aardedraaden zitten zoals te zien gestript achter een simpele klem. Als ik hier vrij hard aan trek krijg ik ze echter weer los omdat een glad stukje koper tussen gladde stukken metaal niet voldoende frictie geeft.

Als het nou een draad met flexibele kern was had ik er een oogje op gezet en de schroef daar doorheen gedaan. Maar dat is nu dus geen optie omdat dit vaste kern is. Hoe zouden jullie dit aanpakken?

[Afbeelding]

Gewoon ouderwets een oogje buigen.

[Juerd]

nMad schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 20:37:
Beide aardedraaden zitten zoals te zien gestript achter een simpele klem. Als ik hier vrij hard aan trek krijg ik ze echter weer los omdat een glad stukje koper tussen gladde stukken metaal niet voldoende frictie geeft.

Op zich zoals @DeHollander aangeeft, een oogje maken van de draad zelf. En dan aandraaien met het door de fabrikant opgegeven moment.

Maar hoe hard is "vrij hard"? Er zijn klemmen die zelfs als ze met het juiste moment zijn aangedraaid, nog niet strak genoeg zitten om de draad ook echt supervast te zetten. Zomaar nog harder aandraaien is dan geen goed idee, de fabrikant heeft niet voor niks een bepaald moment voorgeschreven. Verwacht dus niet dat 't alles moet kunnen hebben - trekontlasting is er ook niet voor niks

Het verbaast me trouwens een type AC aardlekschakelaar in een warmtepomp te zien.

[Juerd]

my_name_is_koen schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 15:32:
Er is een plaats waar ik liefst zo weinig mogelijk steen weg slijp. De schakelaar bovenaan zal er eentje zijn die met teleruptoren werkt en waarvoor ik een svv-kabel nodig heb. Onderaan wordt het een dubbel stopcontact.
Is het doenbaar om in het dubbele potje en achter de stopcontacten de svv kabel door te laten gaan? Ik heb nog geen svv-kabels in mijn handen gehad dus ik kan niet inschatten hoe star die aanvoelen in bundel. Misschien hangt het ervan af van hoeveel aders ik gebruik?

Ik vermoed dat het even kan duren voordat imeand met een gepast antwoord komt, aangezien er in Nederland maar weinig met impulsrelais (teleruptoren) gewerkt wordt. De term SVV-kabel gebruiken we ook niet, maar ik zou niet weten wat het Nederlandse equivalent is. Inbouwpotjes noemen wij inbouwdozen.

(En ik moet altijd wel gniffelen om de vierkante potjes in grote (100 mm?) ronde gaten. Wij maken ook ronde gaten (vaak 82 mm), maar doen daar dan ronde inbouwdozen in...)

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 08-06-2024 22:10 ]

[Xander]

my_name_is_koen schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 15:32:
Er is een plaats waar ik liefst zo weinig mogelijk steen weg slijp. De schakelaar bovenaan zal er eentje zijn die met teleruptoren werkt en waarvoor ik een svv-kabel nodig heb. Onderaan wordt het een dubbel stopcontact.
Is het doenbaar om in het dubbele potje en achter de stopcontacten de svv kabel door te laten gaan? Ik heb nog geen svv-kabels in mijn handen gehad dus ik kan niet inschatten hoe star die aanvoelen in bundel. Misschien hangt het ervan af van hoeveel aders ik gebruik?

[Afbeelding]

Dit is in België aan het taalgebruik en de gebruikte componenten te zien?

Ik ben niet bekend met Belgische normen maar ik betwijfel of je met die zwakstroomkabel überhaupt zomaar door die inbouwdoos heen mag. Zoek dat even uit of vraag het na bij een lokale vakman.

Ga je de kabel in buis leggen of smeer je dit op z'n Belgisch rechtstreeks in de muur? In dat laatste geval kun je de kabel misschien wel achter de inbouwdoos leggen?

[lucas321]

Andrehj schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 16:40:
@lucas321 : De technische uitleg is hierboven al gegeven. Er kan heel veel stuk of of bijna stuk zijn. Ik zou vooral ook alvast je inboedel/opstalverzekering hiervan op de hoogte brengen en hen het met Liander uit laten zoeken.
Overigens kun je, als je hoofdautomaten hebt, en daardoor de slimme meter plus alles daarboven spanningsvrij kunt maken, ook zelf wel een hoofdschakelaar vervangen. Die kun je kopen bij de betere bouwmarkt (bijvoorbeeld deze), en dan heb je tenminste vanavond weer stroom.
Wel uiteraard zorgen dat alle draden goed in de kooiklem zitten, en als er later nog eens een elektricien komt, deze alsnog de schroeven met het juiste aanhaalkoppel aan laten draaien.

Ik heb deze nog nieuw in de schuur liggen.

https://new.abb.com/products/nl/2CDD284101R0040/sd204-40

Gaat dit ook door als hoofdschakelaar?

[Xander]

lucas321 schreef op zondag 9 juni 2024 @ 00:30:
[...]


Ik heb deze nog nieuw in de schuur liggen.

https://new.abb.com/products/nl/2CDD284101R0040/sd204-40

Gaat dit ook door als hoofdschakelaar?

Ja.

[Wolf87]

nMad schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 20:37:
Ik ben bezig met het zelf installeren van een monobloc warmtepomp. Op onderstaande foto zie je de twee YVMK kabels die zijn aangesloten.

Beide aardedraaden zitten zoals te zien gestript achter een simpele klem. Als ik hier vrij hard aan trek krijg ik ze echter weer los omdat een glad stukje koper tussen gladde stukken metaal niet voldoende frictie geeft.

Als het nou een draad met flexibele kern was had ik er een oogje op gezet en de schroef daar doorheen gedaan. Maar dat is nu dus geen optie omdat dit vaste kern is. Hoe zouden jullie dit aanpakken?

[Afbeelding]

Een AMP ringtong erop knijpen? Die zijn ook geschikt voor vaste kern.

[Kanoet]

Een klein vraagje, hopelijk kunnen jullie mij verder helpen:

Ik wil in 2 kamers 3 inbouwspots(met 2x0.75mm2² draad) aansluiten in mijn plafond (ligt nu open) Het gaat om 3 spots verdeeld over 3 meter met een bestaande centraaldoos in de buurt. Maar ik loop een beetje vast op de juiste aansluiting hiervan.
1. Draad: in mantelbuis of gewoon aansluitsnoer op de plafondplaten leggen?
2. Aansluitingen: ik denk dat je dit liever niet 'bloot' tegen materialen als klimaatfolie en hout wilt leggen. Maar om nou centraaldozen te gaan inbouwen is misschien overengineering?
3. Doorlussen of afsplitsen? Juist kleurgebruik lijkt mij een goede routine maar is dit niet zo'n klusje om er van af te wijken?

Over punt 2. bescherming van de verbindingen zit ik het meest in of maak ik het te moeilijk? Gewoon de juiste wago klemmen opzoeken voor felexibel 0.75 draad? Ik neem aan dat kroonsteentjes achter het plafond not done is?

Alvast bedankt!

[Annuk]

Kanoet schreef op zondag 9 juni 2024 @ 11:24:
Een klein vraagje, hopelijk kunnen jullie mij verder helpen:

Ik wil in 2 kamers 3 inbouwspots(met 2x0.75mm2² draad) aansluiten in mijn plafond (ligt nu open) Het gaat om 3 spots verdeeld over 3 meter met een bestaande centraaldoos in de buurt. Maar ik loop een beetje vast op de juiste aansluiting hiervan.
1. Draad: in mantelbuis of gewoon aansluitsnoer op de plafondplaten leggen?

Zou ik wel doen om de kabel door een buisje te leggen, kan je wanneer nodig ook makkelijker vervangen + je creëert extra bescherming.

2. Aansluitingen: ik denk dat je dit liever niet 'bloot' tegen materialen als klimaatfolie en hout wilt leggen. Maar om nou centraaldozen te gaan inbouwen is misschien overengineering?

De spots in spotboxen? En inderdaad de lassen minimaal in een mini lasdoosje.

3. Doorlussen of afsplitsen? Juist kleurgebruik lijkt mij een goede routine maar is dit niet zo'n klusje om er van af te wijken?

Parallel aansluiten, kabel trekken vanaf je centraal doos naar de eerste spot, daar een lus uit laten hangen en door naar nummer 2, zo doe je dat tot de laatste spot, daar kan je het uiteinde laten hangen.

Over punt 2. bescherming van de verbindingen zit ik het meest in of maak ik het te moeilijk? Gewoon de juiste wago klemmen opzoeken voor felexibel 0.75 draad? Ik neem aan dat kroonsteentjes achter het plafond not done is?

Alvast bedankt!

Inderdaad in een 3 voudige wago klem

[Pieter2]

https://www.elektramat.nl...-maak-no-1-ingang-015500/

Kan ik hiermee ik dimmen m.b.v. een Shelly dimmer 2? Ik heb het even geprobeerd maar hij gaat alleen aan en uit. Klopt het dat je niet kan dimmen via de schakelaar?

[ Voor 96% gewijzigd door Pieter2 op 09-06-2024 16:29 ]

[True]

Andrehj schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 16:40:
@lucas321 : De technische uitleg is hierboven al gegeven. Er kan heel veel stuk of of bijna stuk zijn. Ik zou vooral ook alvast je inboedel/opstalverzekering hiervan op de hoogte brengen en hen het met Liander uit laten zoeken.
Overigens kun je, als je hoofdautomaten hebt, en daardoor de slimme meter plus alles daarboven spanningsvrij kunt maken, ook zelf wel een hoofdschakelaar vervangen. Die kun je kopen bij de betere bouwmarkt (bijvoorbeeld deze), en dan heb je tenminste vanavond weer stroom.
Wel uiteraard zorgen dat alle draden goed in de kooiklem zitten, en als er later nog eens een elektricien komt, deze alsnog de schroeven met het juiste aanhaalkoppel aan laten draaien.

Ik vind dit niet zulk praktisch advies. Op een zaterdag in de namiddag kun je echt nog wel een elektricien met zegelrecht krijgen om dit netjes op te lossen. En ja dat kost een onevenredig hoog bedrag, maar die gaat toch naar de netbeheerder. Ik zou dan juist niet bezig gaan met dit soort dingen nu en dat lekker uitbesteden en volgens de juiste procedures opvolgen.
Nergens voor nodig om zelf bezig te gaan, zeker als je iemand advies geeft die niet weet wat een zwevende nul is (waar helemaal niets mis mee is, maar het geeft wel een bepaalde mate van niveau aan).

[nMad]

Is gelukt om een oogje te buigen. Zit een stuk mooier nu zo. Dank voor jullie tips!

Bovendien ook 4 stuurstroomkabels (type H07RNF) met adereindhulzen verbonden aan het bord.

[ Voor 25% gewijzigd door nMad op 09-06-2024 19:47 ]

[True]

nMad schreef op zondag 9 juni 2024 @ 19:46:
Is gelukt om een oogje te buigen. Zit een stuk mooier nu zo. Dank voor jullie tips!

Bovendien ook 4 stuurstroomkabels (type H07RNF) met adereindhulzen verbonden aan het bord.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nog twee tips:

• Je moet de het oogje omgekeerd onder de schroef plaatsen zodat je het oogje als het ware vaster schroeft met het aandraaien v.d. schroef. Nu draai je je het oogje als het ware los als je de schroef vast draait.
• Als je de ruimte hebt: nul iets langer dan de fase en aarde nog weer wat langer. Als er toch ooit aan de kabel getrokken wordt schiet eerst de fase los en heb je kortsluiting met de kast die geaard is (of geen kortsluiting). Daarna de nul en daarna pas de aarde. Soms kun je hierdoor de fase als laatste los trekken wat je niet wilt.

[Trilliwilli]

@True dat oogje omdraaien is hier natuurlijk niet nodig, er zit een plaatje tussen dat tegen meedraaien geborgd is. Dat wat jij beschrijft kan helemaal niet gebeuren, anders was het namelijk al gebeurd. Zit prima volgens het boekje, niks meer aan doen.

[de-geit]

Ik wil onder de trapleuning een (dimbare) led-strip aanbrengen, om zo de trap te kunnen verlichten. Zie een voorbeeld hieronder (in het voorbeeld is er zowel licht boven als onder de leuning; bij mij is de bedoeling alleen onder de leuning).



Ik heb eerder al elektradraden naar de plek waar de leuning komt getrokken. Nu is er onder de leuning niet veel ruimte voor een grote trafo. En veel led-strips die ik online zie komen met trafo mét stekker, maar er zit dus geen stopcontact: het moet direct op de elektradraden worden aangesloten.

Ik heb online ook een paar keer led-strips en -slangen voorbij zien komen die claimen direct op 230v aangesloten te kunnen worden, zonder trafo. Heeft iemand daar ervaring mee? Of hebben jullie tips voor een goede trafo met led-strips?

[Annuk]

de-geit schreef op maandag 10 juni 2024 @ 07:28:
Ik wil onder de trapleuning een (dimbare) led-strip aanbrengen, om zo de trap te kunnen verlichten. Zie een voorbeeld hieronder (in het voorbeeld is er zowel licht boven als onder de leuning; bij mij is de bedoeling alleen onder de leuning).

[Afbeelding]

Ik heb eerder al elektradraden naar de plek waar de leuning komt getrokken. Nu is er onder de leuning niet veel ruimte voor een grote trafo. En veel led-strips die ik online zie komen met trafo mét stekker, maar er zit dus geen stopcontact: het moet direct op de elektradraden worden aangesloten.

Dat hoeft toch geen probleem te zijn?
Stekker eraf knippen en direct verbinden met de 230V met een paar Wago 221 klemmen.

Ik heb online ook een paar keer led-strips en -slangen voorbij zien komen die claimen direct op 230v aangesloten te kunnen worden, zonder trafo. Heeft iemand daar ervaring mee? Of hebben jullie tips voor een goede trafo met led-strips?

Heb hier in de kast ook een ledstrip maar daar zit inderdaad een klein trafo blokje bij met origineel een stekker. Vermoed dat je daar meestal op uit gaat komen.
Zou dus gewoon zoeken naar een dimbare strip + trafo die passen, de rest is wel op te lossen

[de-geit]

Annuk schreef op maandag 10 juni 2024 @ 07:35:

Dat hoeft toch geen probleem te zijn?
Stekker eraf knippen en direct verbinden met de 230V met een paar Wago 221 klemmen.

Ik weet niet of trafos wel ingebouwd/goed weggewerkt kunnen worden. Worden ze niet te warm?

Wil voorkomen dat er nieuwsgierige kinderhanden aan gaan zitten

[Annuk]

de-geit schreef op maandag 10 juni 2024 @ 07:45:
[...]


Ik weet niet of trafos wel ingebouwd/goed weggewerkt kunnen worden. Worden ze niet te warm?

Wil voorkomen dat er nieuwsgierige kinderhanden aan gaan zitten

Hoe doen ze dat dan met spotjes oid in een plafond?
En ga er vanuit dat je min of meer zelf je trapleuning gaat fabriceren, dan kan je er evt ook een "box" in maken voor je trafo, wel bereikbaar d.m.v. een paar schroeven b.v. maar niet direct bereikbaar voor kinderhandjes

[de-geit]

Annuk schreef op maandag 10 juni 2024 @ 07:51:
[...]
Hoe doen ze dat dan met spotjes oid in een plafond?

De holle ruimte in mijn plafond is ruim genoeg voor die trafos om volledig vrij van alles te liggen.

Daarnaast heb ik alleen bij de spotjes in keuken en badkamer een trafo. Bij de spotjes in de gang zitten ze direct op de 230v.

Ik ben benieuwd of iemand een led-strip voor 230v gebruikt, en de ervaring daarmee?

[MrBas]

de-geit schreef op maandag 10 juni 2024 @ 07:54:
[...]


De holle ruimte in mijn plafond is ruim genoeg voor die trafos om volledig vrij van alles te liggen.

Daarnaast heb ik alleen bij de spotjes in keuken en badkamer een trafo. Bij de spotjes in de gang zitten ze direct op de 230v.

Ik ben benieuwd of iemand een led-strip voor 230v gebruikt, en de ervaring daarmee?

Kan je niet op de plek waar de 230V bedrading vandaan komt een trafo inbouwen? En dan de bedrading gebruiken als zwakstroom?

[timpel_800]

in dat geval kun je ook met hele dunner speakerdraad werken en die kun je makkelijk netjes wegwerken

[Gizz]

timpel_800 schreef op maandag 10 juni 2024 @ 08:50:
in dat geval kun je ook met hele dunner speakerdraad werken en die kun je makkelijk netjes wegwerken

Ik weet niet wat jij precies bedoelt met heel dun speakerdraad, maar dit kan een erg slecht idee zijn.

Het hangt nogal af van wat voor led-strips toegepast gaan worden. Op 24V zal het wel loslopen, maar een 5V led-strip zoals een SK6812 doet per meter 9W (30 leds per meter) tot 43W (144 leds per meter).

Laten we zeggen dat de leuning 5 meter is, dan gaat het dus om 9A (30 leds per meter) tot 43A (144 leds per meter). Zelfs als we de afstand tussen de voeding en led-strip buiten beschouwing laten, zou ik geen 9A door een speakerdraadje van 0,75mm² willen laten lopen.

Met dit soort lage voltages kom je juist op véél dikkere benodigde kabels uit dan met 230V.

[ Voor 5% gewijzigd door Gizz op 10-06-2024 09:22 ]

[timpel_800]

Ik heb allemaal van dit soort dingen hangen die dus allemaal net speakerdraad naar de strips gaan.

[Gizz]

@timpel_800 die is 24V dus dat scheelt ongeveer een factor 5 t.o.v. strips die 5V zijn. Heb verder geen idee hoeveel van dat maximaal vermogen van 6.25A wordt gebruikt (dat die voeding dat kan leveren zegt niks over of jouw strip dat nodig heeft) en je geeft niet aan welke speakerdraad je gebruikt. Er is niet één dikte speakerdraad, je hebt ze bijvoorbeeld ook als 4mm²

Mijn punt was vooral dat zonder verdere informatie te hebben over de ledstrip (en de afstand tussen voeding en ledstrip) de tip "gewoon hele dunne speakerkabel gebruiken" ietwat kort door de bocht is.

[ Voor 3% gewijzigd door Gizz op 10-06-2024 09:44 ]

[timpel_800]

Goed punt. Ik bedoelde meer te zeggen dat die trafo dus niet dicht bij de strip hoeft te zitten. Dat is nou juist het mooie aan ledstrips, dat je ze overal weg kunt werken toch? Dan ga je niet een trafo moeilijk weg zitten werken in je trapleuning.

[onetime]

de-geit schreef op maandag 10 juni 2024 @ 07:28:
Ik wil onder de trapleuning een (dimbare) led-strip aanbrengen, om zo de trap te kunnen verlichten. Zie een voorbeeld hieronder (in het voorbeeld is er zowel licht boven als onder de leuning; bij mij is de bedoeling alleen onder de leuning).

[Afbeelding]

Ik heb eerder al elektradraden naar de plek waar de leuning komt getrokken. Nu is er onder de leuning niet veel ruimte voor een grote trafo. En veel led-strips die ik online zie komen met trafo mét stekker, maar er zit dus geen stopcontact: het moet direct op de elektradraden worden aangesloten.

Ik heb online ook een paar keer led-strips en -slangen voorbij zien komen die claimen direct op 230v aangesloten te kunnen worden, zonder trafo. Heeft iemand daar ervaring mee? Of hebben jullie tips voor een goede trafo met led-strips?

Ga er maar van uit dat wat jij wilt niet kan; tenzij je al een 230V dimbare ledstrip zou hebben. Ledstrips zijn normaal gesproken laagspanning. Je zult ergens een plaats voor de trafo / omvormer moeten hebben. Bij voorbeeld bij het plafond van de trap. Of onder de trap (in de kast?). En dan idd met een niet te dunne draad naar de strip zelf. edit: voor of na het controle blokje dat er meestal bij hoort. Met IR oogje.

[FrankHe]

Trilliwilli schreef op zondag 9 juni 2024 @ 21:33:
@True dat oogje omdraaien is hier natuurlijk niet nodig, er zit een plaatje tussen dat tegen meedraaien geborgd is. Dat wat jij beschrijft kan helemaal niet gebeuren, anders was het namelijk al gebeurd. Zit prima volgens het boekje, niks meer aan doen.

@True De aardedraad zit goed zo vanwege het plaatje, wanneer de draad direct onder de schroef had gezeten dan zou ik je volledig gelijk hebben gegeven. Wel mee eens om de nul iets korter te maken dan de aarde en de fase een stukje korter dan de nul. Gewoon voor de zekerheid alles 'perfect netjes' aansluiten. Het zou een keer iemands leven kunnen redden.

[silverball]

Gisteren hebben we, gewapend met een kunststof trekveer, aardedraad door alle centraaldozen heen en richting de wcd's getrokken omdat we toch nieuw schakelmateriaal beneden wilde. Boven ter voorbereiding ook al bezig geweest.

Was aardig te doen. Punt is dat ik niet vanaf de eerste verdieping naar de begane grond kom. Vanaf beide kanten hoor ik de trekveer vastzitten op pakweg hetzelfde punt in de wand.

Wat is wijsheid, ik kan eventueel een trekveerpomp lenen, zou dat beter gaan?

Eventueel kunnen we de nuldraad als trekdraad gebruiken voor een nieuwe nul+aarde. Maar ik ben heel huiverig dat deze losschiet, dan heb ik in het halve huis geen stroom meer.

[adjego]

silverball schreef op maandag 10 juni 2024 @ 11:00:
Gisteren hebben we, gewapend met een kunststof trekveer, aardedraad door alle centraaldozen heen en richting de wcd's getrokken omdat we toch nieuw schakelmateriaal beneden wilde. Boven ter voorbereiding ook al bezig geweest.

Was aardig te doen. Punt is dat ik niet vanaf de eerste verdieping naar de begane grond kom. Vanaf beide kanten hoor ik de trekveer vastzitten op pakweg hetzelfde punt in de wand.

Wat is wijsheid, ik kan eventueel een trekveerpomp lenen, zou dat beter gaan?

Eventueel kunnen we de nuldraad als trekdraad gebruiken voor een nieuwe nul+aarde. Maar ik ben heel huiverig dat deze losschiet, dan heb ik in het halve huis geen stroom meer.

Ik zou voor dat stuk de fase verwijderen in de buis, en aan de nul je trekveer maken, en vervolgens 3 nieuwe draden er doorheen trekken. Dit is het makkelijkst en als je de draad gewoon goed bevestigd, en aan beide kanten iemand hebt staan die trekt, en voed gaat dat over het algemeen prima. Met een trekveerpomp werken terwijl de buis niet leeg is zou ik niet aanraden.

[ZwarteIJsvogel]

@silverball Ik neem aan dat niet onderweg ergens een verborgen doos zit waar je in vastloopt? Nieuwe draden trekken met oude gaat meestal wel goed. Een kwestie van goed vastmaken (eventueel het oog dat je maakt dicht solderen) en ervoor zorgen dat het zaakje onderweg niet ergens achter kan blijven haken.

Voor het geval dat je een trekveer niet door een buis krijgt heb je hier wellicht iets aan: zuig met de stofzuiger naaigaren door de buis, trek daarmee een wat steviger touw erdoor (bv. paktouw) en daarmee de trekveer. Ik heb deze methode een keer gebruikt omdat ik bij het trekken van een nieuwe netwerkkabel met de trekveer van beide kanten niet langs een bepaalde bocht kwam (die was waarschijnlijk al tijdens de bouw beschadigd). Werkte als een tierelier. Wel zat eer ik het in de gaten had het halve klosje naaigaren al in de stofzuiger.

[silverball]

adjego schreef op maandag 10 juni 2024 @ 11:43:
[...]


Ik zou voor dat stuk de fase verwijderen in de buis, en aan de nul je trekveer maken, en vervolgens 3 nieuwe draden er doorheen trekken. Dit is het makkelijkst en als je de draad gewoon goed bevestigd, en aan beide kanten iemand hebt staan die trekt, en voed gaat dat over het algemeen prima.

Dat zou ik helemaal eng vinden tbh, dan heb ik maar één kans

ZwarteIJsvogel schreef op maandag 10 juni 2024 @ 11:47:
@silverball Ik neem aan dat niet onderweg ergens een verborgen doos zit waar je in vastloopt? Nieuwe draden trekken met oude gaat meestal wel goed. Een kwestie van goed vastmaken (eventueel het oog dat je maakt dicht solderen) en ervoor zorgen dat het zaakje onderweg niet ergens achter kan blijven haken.

Voor het geval dat je een trekveer niet door een buis krijgt heb je hier wellicht iets aan: zuig met de stofzuiger naaigaren door de buis, trek daarmee een wat steviger touw erdoor (bv. paktouw) en daarmee de trekveer. Ik heb deze methode een keer gebruikt omdat ik bij het trekken van een nieuwe netwerkkabel met de trekveer van beide kanten niet langs een bepaalde bocht kwam (die was waarschijnlijk al tijdens de bouw beschadigd). Werkte als een tierelier. Wel zat eer ik het in de gaten had het halve klosje naaigaren al in de stofzuiger.

Goede tips, dank (ook @adjego).

Een doos kan ik mij wat moeilijk voorstellen. Het is jaren 80 bouw waar niet enorm veel aan gesleuteld is. Hoewel ik natuurlijk wel even kan kijken waar de stopcontacten bij de buren zitten, misschien is er toch eentje verplaatst oid.

[ Voor 3% gewijzigd door silverball op 10-06-2024 11:56 ]

[timpel_800]

ZwarteIJsvogel schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 13:43:
[...]

Ik zou gewoon gewoon alleen aardlekautomaten gebruiken. Dat is qua configuratie recht toe recht aan en zal nauwelijks duurder zijn dan een kast waarin je i.v.m. de parallelle invoeding van de PV-installaties nog een remautomaat moet installeren.

Nog even hierop terugkomend. Ik heb een offerte gevraagd bij SV op jullie advies met een plaatje van configurator als voorbeeld. Ik krijg als reactie terug dat ze geen 63A hoofdschakelaars monteren in deze groepenkast want dan moeten ze dat met 10mm2 draad doen en dat doen ze niet.

Ze stellen voor een remschakelaar voor de PV te gebruiken of aardlekschakelaars vervangen door B40 alamats. Deze laatste snap ik niet helemaal, moeten alle 12 automaten dan vervangen worden door alamats en de 3 aardlekken weglaten? Dus precies zoals jij aangeeft? Maar die dingen zijn 2modules breed (die van eaton althans) dus dat past dan nooit in deze kast?

[ Voor 3% gewijzigd door timpel_800 op 10-06-2024 12:36 ]

[Xander]

silverball schreef op maandag 10 juni 2024 @ 11:00:
Was aardig te doen. Punt is dat ik niet vanaf de eerste verdieping naar de begane grond kom. Vanaf beide kanten hoor ik de trekveer vastzitten op pakweg hetzelfde punt in de wand.

Wat is wijsheid, ik kan eventueel een trekveerpomp lenen, zou dat beter gaan?

Eventueel kunnen we de nuldraad als trekdraad gebruiken voor een nieuwe nul+aarde. Maar ik ben heel huiverig dat deze losschiet, dan heb ik in het halve huis geen stroom meer.

Waarschijnlijk zit je met je trekveer tegen de bestaande draad te duwen. Een trekveerpomp zou ik nooit gebruiken in een leiding waar al draad in zit, veel te veel kans dat je de boel beschadigt.

In dit soort situaties werkt alles eruit, alles nieuw erin meestal toch het beste. Mocht je de trekveer ook niet door een lege leiding krijgen dan kun je nog een trekveerpomp gebruiken.