Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[Xander]

timpel_800 schreef op maandag 10 juni 2024 @ 12:35:
Ze stellen voor een remschakelaar voor de PV te gebruiken of aardlekschakelaars vervangen door B40 alamats. Deze laatste snap ik niet helemaal, moeten alle 12 automaten dan vervangen worden door alamats en de 3 aardlekken weglaten? Dus precies zoals jij aangeeft? Maar die dingen zijn 2modules breed (die van eaton althans) dus dat past dan nooit in deze kast?

[Afbeelding]

Beide opties zijn prima. Een "remautomaat" beveiligt de gehele kast tegen een te hoge stroom. Bij de andere optie vervangen ze de 3 aardlekschakelaars door 40A aardlekautomaten, die dus niet alleen maar afschakelen bij een lekstroom maar ook bij overbelasting. De eindgroepen en de indeling van de kast blijft dan gewoon gelijk.

[timpel_800]

en die automaten worden dan op de aardlekautomaten gezet? Ok.

[Xander]

timpel_800 schreef op maandag 10 juni 2024 @ 12:48:
en die automaten worden dan op de aardlekautomaten gezet? Ok.

Nee, die aardlekautomaten worden in plaats van de aardlekschakelaars gemonteerd.

[silverball]

Xander schreef op maandag 10 juni 2024 @ 12:40:
[...]


Waarschijnlijk zit je met je trekveer tegen de bestaande draad te duwen. Een trekveerpomp zou ik nooit gebruiken in een leiding waar al draad in zit, veel te veel kans dat je de boel beschadigt.

In dit soort situaties werkt alles eruit, alles nieuw erin meestal toch het beste. Mocht je de trekveer ook niet door een lege leiding krijgen dan kun je nog een trekveerpomp gebruiken.

Ik ben als de dood dat hij knapt oid en ik uiteindelijk aankomend weekend mijn muren kan openhakken. Maar ik ga het proberen

[ericplan]

silverball schreef op maandag 10 juni 2024 @ 13:27:
[...]
Ik ben als de dood dat hij knapt oid en ik uiteindelijk aankomend weekend mijn muren kan openhakken. Maar ik ga het proberen

En doe het met z'n tweeën. Eén man trekken, de andere rustig draad invoeren.

[Henkhuppelschot]

silverball schreef op maandag 10 juni 2024 @ 11:00:
Gisteren hebben we, gewapend met een kunststof trekveer, aardedraad door alle centraaldozen heen en richting de wcd's getrokken omdat we toch nieuw schakelmateriaal beneden wilde. Boven ter voorbereiding ook al bezig geweest.

Was aardig te doen. Punt is dat ik niet vanaf de eerste verdieping naar de begane grond kom. Vanaf beide kanten hoor ik de trekveer vastzitten op pakweg hetzelfde punt in de wand.

Wat is wijsheid, ik kan eventueel een trekveerpomp lenen, zou dat beter gaan?

Eventueel kunnen we de nuldraad als trekdraad gebruiken voor een nieuwe nul+aarde. Maar ik ben heel huiverig dat deze losschiet, dan heb ik in het halve huis geen stroom meer.

Hoe loopt de leiding, toevallig langs de wand waar ook de trapleuning op zit?

Al meerder malen meegemaakt dat mensen, bij verbouwingen, de draden niet meer in deze buis krijgen om dat de montage van de trapleuning (deels) door de buis is gegaan.

[Juerd]

Gizz schreef op maandag 10 juni 2024 @ 09:39:
@timpel_800 die is 24V dus dat scheelt ongeveer een factor 5 t.o.v. strips die 5V zijn. Heb verder geen idee hoeveel van dat maximaal vermogen van 6.25A wordt gebruikt (dat die voeding dat kan leveren zegt niks over of jouw strip dat nodig heeft)

Hoeveel de ledstrip nodig heeft, is ook niet echt relevant bij het bepalen van de dikte van het draad. Wat de voeding kán leveren, is daarbij leidend, tenzij je zeer zeker weet dat het kortsluit vast is, en je 't zelf beveiligt (automotive smeltzekeringetje bijv.) op wat je draad kan hebben.

Mede hierom zou ik geen merkloze/crappy voedingen gebruiken: ze zijn soms niet kortsluitvast en gooien gerust hun gehele maximale stroom door je dropvetersnoertjes die helemaal niet zo warm mogen worden. (NB: dergelijke zooi is ook te koop bij Nederlandse winkels, en zonder ervaring is het lastig ze te herkennen. (De rode vlaggen zijn subtiel: te laag gewicht, spelfouten op het label, tegenstrijdige symbooltjes, bepaalde lettertypen...))

[timpel_800]

Xander schreef op maandag 10 juni 2024 @ 13:01:
[...]

Nee, die aardlekautomaten worden in plaats van de aardlekschakelaars gemonteerd.

Dus zo dan? Indien het niet uitmaakt zal ik vragen wat de voordeligste optie is.

[Xander]

timpel_800 schreef op maandag 10 juni 2024 @ 15:48:
[...]


Dus zo dan? Indien het niet uitmaakt zal ik vragen wat de voordeligste optie is.

[Afbeelding]

Nu heb je de aardlekautomaat ten behoeve van de PV weggehaald.

Maar verder kom je in de buurt ja, al heeft een 40A aardlekautomaat bij Eaton geen grijze hendel maar een zwarte.

[ Voor 31% gewijzigd door Xander op 10-06-2024 16:52 ]

[timpel_800]

Ging ff om het voorbeeld dat ik het snapte 😊

[ZwarteIJsvogel]

timpel_800 schreef op maandag 10 juni 2024 @ 12:48:
en die automaten worden dan op de aardlekautomaten gezet? Ok.

Je hebt in wezen twee basisontwerpen:

1. Een installatieautomaat voor elke groep + een aardlekschakelaar per max. 4 groepen + een remautomaat bij parallelle PV-voeding.
2. Een aardlekautomaat voor elke groep. Punt. Geen aparte aardlekschakelaars, geen remautomaat.

Ik heb begin dit jaar bij mijzelf omwille van de eenvoud van het ontwerp en maximale flexibiliteit gekozen voor optie 1 2.

[John245]

ZwarteIJsvogel schreef op maandag 10 juni 2024 @ 20:03:
[...]

Je hebt in wezen twee basisontwerpen:

1. Een installatieautomaat voor elke groep + een aardlekschakelaar per max. 4 groepen + een remautomaat bij parallelle PV-voeding.
2. Een aardlekautomaat voor elke groep. Punt. Geen aparte aardlekschakelaars, geen remautomaat.

Ik heb begin dit jaar bij mijzelf omwille van de eenvoud van het ontwerp en maximale flexibiliteit gekozen voor optie 1.

Is optie 2 niet eenvoudiger en meer flexibel?

[ZwarteIJsvogel]

John245 schreef op maandag 10 juni 2024 @ 20:05:
[...]

Is optie 2 niet eenvoudiger en meer flexibel?

Dat bedoelde ik ook. Tikfoutje

[ZwarteIJsvogel]

timpel_800 schreef op maandag 10 juni 2024 @ 12:35:
Ze stellen voor een remschakelaar voor de PV te gebruiken of aardlekschakelaars vervangen door B40 alamats. Deze laatste snap ik niet helemaal, moeten alle 12 automaten dan vervangen worden door alamats en de 3 aardlekken weglaten? Dus precies zoals jij aangeeft? Maar die dingen zijn 2modules breed (die van eaton althans) dus dat past dan nooit in deze kast?

De meeste 1P+N aardlekautomaten zijn 2 modules breed. ABB heeft geschikte (spanningsonafhankelijke) aardlekautomaten die maar 1 module breed zijn (DS301c). Heel geschikt voor als je geen ruimte hebt. Als je die ruimte wel hebt, zou ik kiezen voor een grotere kast (dat werkt gemakkelijker).

[timpel_800]

Genoeg plek. Ik begreep al niet zo goed waa rom je die aardlekschakelaars icm automaten doet maar dat zal goedkoper zijn? Alles alamat is wel zo makkelijk en ook eenvoudig uitbreiden.

Plaats genoeg dus dan doen we het zo.

[jadjong]

timpel_800 schreef op maandag 10 juni 2024 @ 20:31:
Genoeg plek. Ik begreep al niet zo goed waa rom je die aardlekschakelaars icm automaten doet maar dat zal goedkoper zijn? Alles alamat is wel zo makkelijk en ook eenvoudig uitbreiden.

Plaats genoeg dus dan doen we het zo.

[Afbeelding]

Vier aardlekautomaten: 200.-
Vier automaten met losse aardlek: 90.-

[Juerd]

ZwarteIJsvogel schreef op maandag 10 juni 2024 @ 20:03:

Je hebt in wezen twee basisontwerpen:

1. Een installatieautomaat voor elke groep + een aardlekschakelaar per max. 4 groepen + een remautomaat bij parallelle PV-voeding.
2. Een aardlekautomaat voor elke groep. Punt. Geen aparte aardlekschakelaars, geen remautomaat.

Ik vermoed dat gewoon de bestaande groepenkast houden en "zwaardere" aardlekschakelaars installeren gangbaarder is dan beide opties die je hebt genoemd, althans bij relatief nieuwe kasten waarbij er geen andere redenen zijn om dingen te upgraden. (Hoewel het fijn zou zijn als deze eindelijk weer eens op voorraad zou komen...)

In alle gevallen zonder remautomaat kan het zijn dat er wat draden iets dikker moeten, maar de meeste groepenkasten zijn simpel en dan is een paar draadjes vervangen zo gebeurd.

[Gizz]

timpel_800 schreef op maandag 10 juni 2024 @ 20:31:
Plaats genoeg dus dan doen we het zo.

[Afbeelding]

Als je toch plaats genoeg hebt is een 2-polige hoofdschakelaar onlogisch om te plaatsen. Voor minder dan €10 extra heb je een 4-polige en dat scheelt je veel geld als je ooit overstapt naar 3 fase; je hoeft dan niet eerst een monteur met zegelrecht langs te laten komen op je 2-polige HS te vervangen door een 4-polige HS voordat de monteur van de netbeheerder langskomt om je te upgraden naar 3 fase.

Dus als je plek hebt (check!) en kun je je budget verhogen met enkele euro's (kan ik niet voor je checken), dan is een 4-polige HS een no-brainer.

[Tinusvolkel]

Ben hier ook wat aan het meelezen in dit topic en was ook is aan het berekenen wat de stromen zijn in m'n meterkast.

Maar hoe worstcase moet je alles berekenen? want typisch zit ik wel goed.

Heb een 3x 25A aansluiting en een 10kW 3 fase omvormer.
De omvormer verdeeld het netjes over de fasen dus dan zou er volgens mij typisch 14.5A kunnen lopen.
Dus dan samen met de 25A kan er 39.5A lopen door de 40A aardlekschakelaars.

[Septillion]

@Tinusvolkel Eigenlijk op de som van beveiligingen maar dat zal ook maar 25A + 16A = 41A zijn. Dus ook gewoon nog prima.

[Nickname27]

Kom hier toch weer even op de lijn omdat ik graag het volgende met jullie wil checken.

In ons huis hebben we meerdere apparaten met een hoog vermogen die tegelijkertijd aan kunnen staan, zoals de warmtepomp, Quooker, vaatwasser, oven, inductieplaat, wasmachine, droger en een doorstroomboiler van 15 kW. Vooral de doorstroomboiler kan ervoor zorgen dat we dicht bij de limiet van 3x25A van de hoofdzekering komen. (Onze keuze voor een doorstroomboiler is gebaseerd op verschillende praktische en financiële overwegingen die ik nu even buiten beschouwing laat.)

We proberen er natuurlijk op te letten dat we niet te veel apparaten tegelijkertijd aanzetten, vooral tijdens het gebruik van de douche of het bad. Toch kan het gebeuren dat er (al dan niet per ongeluk) te veel apparaten aanstaan (bijv. WP + Quooker + doorstromer + eventueel nog iets).

Daarom wil ik graag een extra "beveiliging" inbouwen. Mijn idee nu is om via Home Assistant de huidige stroomsterkte af te lezen met een P1-meter. Bij een stroomsterkte van X op een bepaalde fase gedurende Y seconden of minuten, wil ik via smart plugs preventief gaan afschakelen om te voorkomen dat de hoofdzekering doorbrandt.

Mijn vraag is: hoe stel ik in dat geval X (stroomsterkte) en Y (tijd) vast? Laatst zag ik namelijk per ongeluk 31A over een fase lopen, en dat ging blijkbaar een paar minuten goed (en toen snel de boiler uit gedaan). Wanneer zit ik "safe" zonder al te streng te beveiligen?

NB: Dit is bedacht als een extra beveiligingslaag. Als er betere oplossingen zijn (anders dan: zet niet te veel tegelijk aan), hoor ik dat natuurlijk graag!

[John245]

Nickname27 schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 21:38:
Kom hier toch weer even op de lijn omdat ik graag het volgende met jullie wil checken.

In ons huis hebben we meerdere apparaten met een hoog vermogen die tegelijkertijd aan kunnen staan, zoals de warmtepomp, Quooker, vaatwasser, oven, inductieplaat, wasmachine, droger en een doorstroomboiler van 15 kW. Vooral de doorstroomboiler kan ervoor zorgen dat we dicht bij de limiet van 3x25A van de hoofdzekering komen. (Onze keuze voor een doorstroomboiler is gebaseerd op verschillende praktische en financiële overwegingen die ik nu even buiten beschouwing laat.)

We proberen er natuurlijk op te letten dat we niet te veel apparaten tegelijkertijd aanzetten, vooral tijdens het gebruik van de douche of het bad. Toch kan het gebeuren dat er (al dan niet per ongeluk) te veel apparaten aanstaan (bijv. WP + Quooker + doorstromer + eventueel nog iets).

Daarom wil ik graag een extra "beveiliging" inbouwen. Mijn idee nu is om via Home Assistant de huidige stroomsterkte af te lezen met een P1-meter. Bij een stroomsterkte van X op een bepaalde fase gedurende Y seconden of minuten, wil ik via smart plugs preventief gaan afschakelen om te voorkomen dat de hoofdzekering doorbrandt.

Mijn vraag is: hoe stel ik in dat geval X (stroomsterkte) en Y (tijd) vast? Laatst zag ik namelijk per ongeluk 31A over een fase lopen, en dat ging blijkbaar een paar minuten goed (en toen snel de boiler uit gedaan). Wanneer zit ik "safe" zonder al te streng te beveiligen?

NB: Dit is bedacht als een extra beveiligingslaag. Als er betere oplossingen zijn (anders dan: zet niet te veel tegelijk aan), hoor ik dat natuurlijk graag!

Ik zou eerder een hardwarematige oplossing kiezen dan een oplossing die afhankelijk is van je HA systeem.

[Gizz]

@Nickname27 hiervoor moet je naar de uitschakelcurve van je smeltzekering of automaat kijken. Zie bijvoorbeeld deze pagina.

Die 31A uit je voorbeeld was veel langer dan een paar minuten goed gegaan.

[ Voor 17% gewijzigd door Gizz op 12-06-2024 21:55 ]

[Nickname27]

@John245 Zoals?

@Gizz Ik ben hier niet slim genoeg voor, hoe moet ik die curves lezen?
Neem aan dat mijn hoofdzekering B-kar is (geen idee hoe ik dat kan checken als de smeltpatronen achter een zegel zitten ), 3x25A.

[Gizz]

@Nickname27 35/25=1.4. Op de horizontale as moet je daarom bij 1.4 kijken. Verticaal zie je dan na hoeveel seconde hij uitschakelt.

Als je smeltzekeringen hebt moet je even Googlen op de curve daarvan. Dan kom je bijvoorbeeld dit tegen (pagina 3).

[ Voor 49% gewijzigd door Gizz op 12-06-2024 22:05 ]

[John245]

Nickname27 schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 21:56:
@John245 Zoals?

Heeft die doorstroomboiler daar geen optie voor? Wat staat er in de handleiding?

[Juerd]

Nickname27 schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 21:56:
@Gizz Ik ben hier niet slim genoeg voor, hoe moet ik die curves lezen?

Op de horizontale as staat de stroom in aantal keer de nominale waarde. Dus 1 betekent 1 × 25 A, 3 betekent 3 × 25 A, als het gaat om een automaat van 25 A.

Daar vandaan ga je recht omhoog om te zien hoe lang je automaat die stroom zal toestaan. Dat is een gebied tussen twee lijnen. De onderste lijn is het minimum dat de automaat moet toestaan, de bovenste lijn is het maximum dat de automaat mag toestaan.

Bij de 2e grafiek komt dat bijvoorbeeld bij 2 × I_nom (dus 50 A als het gaat om een automaat van 25 A) neer op afschakelen tussen de ongeveer 6 en ruim 100 seconden.

Neem aan dat mijn hoofdzekering B-kar is (geen idee hoe ik dat kan checken als de smeltpatronen achter een zegel zitten ), 3x25A.

B en C zijn karakteristieken van automaten. Smeltzekeringen zijn in het algemeen curve "gG". Hier op pagina 3 vind je een grafiek voor smeltpatronen, ook met instructie hoe je dat kunt lezen.

Deze grafiek is simpeler dan die van de automaten omdat je niet eerst hoeft te delen door de nominale stroom van de zekering. 31 A op de horizontale as is gewoon 31 A, oftewel iets voorbij streepje dat 30 voorstelt, dat is aangegeven als 3 rechts van 10¹. Trek je daarvandaan recht omhoog een lijn, dan zie je dat je nooit de lijn van een 25 A zekering raakt. Oftewel: 31 A kun je extreem lang volhouden. Lees de rest van dat document ook eens, het is tegelijkertijd geruststellend (je hoofdzekering smelt echt niet zomaar; daar moet je echt heel lomp voor doen) en verontrustend (al die overbelasting kan wel degelijk op termijn voor problemen zorgen).

Over 31 A een paar minuten lang zou ik me geen zorgen maken. Blijf gewoon af en toe je grafieken bekijken. Als je langer dan pak-'m-beet een kwartier boven de 25 A uitkomt zou ik pas verdere stappen zetten. En dan zou het wel eens genoeg kunnen zijn om dingen anders over de fasen te verdelen.

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 13-06-2024 06:13 ]

[Erwin_83]

Nickname27 schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 21:38:
Kom hier toch weer even op de lijn omdat ik graag het volgende met jullie wil checken.

In ons huis hebben we meerdere apparaten met een hoog vermogen die tegelijkertijd aan kunnen staan, zoals de warmtepomp, Quooker, vaatwasser, oven, inductieplaat, wasmachine, droger en een doorstroomboiler van 15 kW. Vooral de doorstroomboiler kan ervoor zorgen dat we dicht bij de limiet van 3x25A van de hoofdzekering komen. (Onze keuze voor een doorstroomboiler is gebaseerd op verschillende praktische en financiële overwegingen die ik nu even buiten beschouwing laat.)

We proberen er natuurlijk op te letten dat we niet te veel apparaten tegelijkertijd aanzetten, vooral tijdens het gebruik van de douche of het bad. Toch kan het gebeuren dat er (al dan niet per ongeluk) te veel apparaten aanstaan (bijv. WP + Quooker + doorstromer + eventueel nog iets).

Daarom wil ik graag een extra "beveiliging" inbouwen. Mijn idee nu is om via Home Assistant de huidige stroomsterkte af te lezen met een P1-meter. Bij een stroomsterkte van X op een bepaalde fase gedurende Y seconden of minuten, wil ik via smart plugs preventief gaan afschakelen om te voorkomen dat de hoofdzekering doorbrandt.

Mijn vraag is: hoe stel ik in dat geval X (stroomsterkte) en Y (tijd) vast? Laatst zag ik namelijk per ongeluk 31A over een fase lopen, en dat ging blijkbaar een paar minuten goed (en toen snel de boiler uit gedaan). Wanneer zit ik "safe" zonder al te streng te beveiligen?

NB: Dit is bedacht als een extra beveiligingslaag. Als er betere oplossingen zijn (anders dan: zet niet te veel tegelijk aan), hoor ik dat natuurlijk graag!

Let bij de wp op het electrisch vermogen, de naam van het apparaat is vaak het thermisch vermogen. Over het algemeen werkt de warmtepomp low and slow, dus geen grote stroom pieken. Het grootste vermogen is het electrisch element, bij normaal verwarmings gebruik niet nodig. Het electrisch element wordt vaak wel gebruikt voor de legionella run, maar dat is vaak in de nacht ingesteld 1 keer per week.

[Juerd]

TIL dat elke moderne installatiautomaat t/m 32 A moet kunnen worden gebruikt met flexibel draad zonder adereindhuls, tenzij er "sol" (solid) of "r" (rigid) bij staat. IEC 60898-1 schrijft dat voor.

(Ik blijf adereindhulzen gebruiken )

[ Voor 11% gewijzigd door Juerd op 13-06-2024 16:32 ]

[Nickname27]

@Gizz en @Juerd Weer wat geleerd, dankjewel!
Heb voor nu dan eerst een alert in HA ingesteld voor >25A, 15 min. Eens kijken hoe vaak dit voorkomt.

Vraag ik me nog wel af of er wél een limiet is waarvan je zegt, schakel dan maar wel preventief af.

In een vrij zeldzaam (maar denk nog steeds reëel) scenario staat de WP met 12A vermogen te draaien, tegelijkertijd slaat de Quooker (eventjes) aan met ~10A, kookplaat staat vol te boosten met 10A en iemand staat te douchen (25A). Kom je momentaan op 57A totaal op één fase (WP en Quooker zitten nu op dezelfde fase).

Volgens de grafiek zou de zekering dat ~3 min moeten volhouden, maar denk niet dat de zekering dat uberhaupt heel leuk vindt ook al is het maar eventjes.

Zoals gezegd, niet heel waarschijnlijk, maar het kán wel. Op een andere fase zit bijv de oven en vaatwasser. En weer een andere fase zit WM/WD. Ook die zouden best eens tegelijk aan kunnen staan met de 3-fase doorstromer en kookplaat (al dan niet per ongeluk).

Ik zie in de grafiek dat vanaf 50A belasting de doorbrandtijd minutenwerk wordt i.p.v. een uur of meer. Zou dan dus 50A voor pak hm beet 1min genoeg reden zijn om alvast wat zaken af te laten schakelen? Klopt mijn gedachtengang zo een beetje of maak ik het mezelf te moeilijk?

[Vaevictis_]

Erwin_83 schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 07:30:
[...]


Let bij de wp op het electrisch vermogen, de naam van het apparaat is vaak het thermisch vermogen. Over het algemeen werkt de warmtepomp low and slow, dus geen grote stroom pieken. Het grootste vermogen is het electrisch element, bij normaal verwarmings gebruik niet nodig. Het electrisch element wordt vaak wel gebruikt voor de legionella run, maar dat is vaak in de nacht ingesteld 1 keer per week.

Ah weer de legionella run, die mag voor particulier gebruik uit. Er is namelijk geen risico als tapwater elke dag wordt gebruikt. Er kan geen legionella groei plaatsvinden. Ik zou het elektrisch element gewoon uitschakelen of pas laten inschakelen bij -15 graden. Als het echt moet dan kan het alsnog. Voorkomt ook dat je per ongeluk het elektrisch element gebruikt zoals mijn WP werd opgeleverd bij de nieuwbouw.

Ik heb een WP van 8Kw thermisch vermogen, maar opgenomen vermogen varieert tussen de 1,5 en 2,5kW afhankelijk van de temperatuur van het water.

[ Voor 7% gewijzigd door Vaevictis_ op 13-06-2024 20:38 ]

[Phoolie]

Ik weet niet helemaal of ik hier goed zit, maar aangezien hier veel mensen zitten met ervaring op het gebied van meterkasten, probeer ik het hier. Wij gaan verbouwen en gaan de aansluiting verzwaren naar 3 fases. De medewerker die langs kwam voor de inspectie gaf aan dat we eerst zelf wat voorbereidingen moeten doen. Er dient een aardpen te zijn verbonden met een aardblokje in de meterkast, er dient een 4 polige hoofdschakelaar te komen en er dient een mantelbuis aangebracht te worden.

Nou zat ik net even te denken. Er komt wat loze ruimte achter onze meterkast vrij en ik had bedacht dat we de achterwand en bodemplaat (alles is van hout, inclusief de vloer onder de meterkast) wellicht wat naar achteren konden schuiven, zodat ik deze loze ruimte nuttiger kan gebruiken. Nou zie ik alleen dat er voor de gasleiding naar de meter toe al een mantelbuis zit, dus die gasmeter lijken we niet te kunnen verplaatsen, aangezien die mantelbuizen nogal stug zijn en onder het luik ook door de betonnen fundering gaat.

Nou zit de gasmeter aan de achterwand van de meterkast bevestigd. Kan (en vooral mag) ik tussen gasmeter en de achterwand een houten overbrugging maken, zodat de achterwand toch wat naar achteren kan?

[True]

Phoolie schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 12:55:
Ik weet niet helemaal of ik hier goed zit, maar aangezien hier veel mensen zitten met ervaring op het gebied van meterkasten, probeer ik het hier. Wij gaan verbouwen en gaan de aansluiting verzwaren naar 3 fases. De medewerker die langs kwam voor de inspectie gaf aan dat we eerst zelf wat voorbereidingen moeten doen. Er dient een aardpen te zijn verbonden met een aardblokje in de meterkast, er dient een 4 polige hoofdschakelaar te komen en er dient een mantelbuis aangebracht te worden.

Nou zat ik net even te denken. Er komt wat loze ruimte achter onze meterkast vrij en ik had bedacht dat we de achterwand en bodemplaat (alles is van hout, inclusief de vloer onder de meterkast) wellicht wat naar achteren konden schuiven, zodat ik deze loze ruimte nuttiger kan gebruiken. Nou zie ik alleen dat er voor de gasleiding naar de meter toe al een mantelbuis zit, dus die gasmeter lijken we niet te kunnen verplaatsen, aangezien die mantelbuizen nogal stug zijn en onder het luik ook door de betonnen fundering gaat.

Nou zit de gasmeter aan de achterwand van de meterkast bevestigd. Kan (en vooral mag) ik tussen gasmeter en de achterwand een houten overbrugging maken, zodat de achterwand toch wat naar achteren kan?

Foto's van de huidige situatie en foto's wat je wilt (wat tekenen als een schetsje over de foto heen) zou wel helpen.

[Debitencredit]

Even een kleine vraag, over anderhalve week worden er bij ons (extra) zonnepanelen geïnstalleerd. De aansluiting naar de meterkast loopt via een koof naast de trap en dan een stuk door de kruipruimte. En bij de meterkast weer omhoog.

Omdat de koof dan toch open moet willen we eigenlijk meteen kabels trekken om in de toekomst een airco en warmtepomp te kunnen installeren op zolder. Alleen welke kabels moeten we dan trekken om zeker genoeg te hebben?

Voor de airco dacht ik aan een ymvk kabel van 3x 2,5 mm2. En voor de warmtepomp aan 5 x 4mm2.

Is dat denken jullie voldoende?

[Andrehj]

Phoolie schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 12:55:
Nou zit de gasmeter aan de achterwand van de meterkast bevestigd. Kan (en vooral mag) ik tussen gasmeter en de achterwand een houten overbrugging maken, zodat de achterwand toch wat naar achteren kan?

Die vraag heeft precies niks meer met elektra huisinstallaties te maken, want dit is een vraag over je gasinstallatie. Hier dus OT. Ik zou dit even aan je netbeheerder vragen.

[True]

Debitencredit schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 16:17:
Even een kleine vraag, over anderhalve week worden er bij ons (extra) zonnepanelen geïnstalleerd. De aansluiting naar de meterkast loopt via een koof naast de trap en dan een stuk door de kruipruimte. En bij de meterkast weer omhoog.

Omdat de koof dan toch open moet willen we eigenlijk meteen kabels trekken om in de toekomst een airco en warmtepomp te kunnen installeren op zolder. Alleen welke kabels moeten we dan trekken om zeker genoeg te hebben?

Voor de airco dacht ik aan een ymvk kabel van 3x 2,5 mm2. En voor de warmtepomp aan 5 x 4mm2.

Is dat denken jullie voldoende?

Aanname: je hebt 3x25A aansluiting?
Uitstekend, met 5x4mm2 kun je ook denken om een extra groepenkast op zolder te plaatsen (aanname dat je daar de WP ooit wilt plaatsen) en dan kun je vanaf daar ook weer zaken zoals PV doen.
Dus eigenlijk zou je uit de voeten kunnen met een 5x4mm2 naar zolder en dan een extra groepenkast en vanuit daar de PV-installatie én ook de WP. Als je airco ook op zolder komt kan die ook via die extra groepenkast.

De keuze voor: extra kabel voor PV en dan direct 3x2,5mm2 en direct ook 5x4mm2 is niet verkeerd.
Overigens is een ymvk niet nodig je kunt ook met een xmvk wegkomen gezien je toch niet in de (tuin)grond zit.

[Andrehj]

Debitencredit schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 16:17:
Voor de airco dacht ik aan een ymvk kabel van 3x 2,5 mm2. En voor de warmtepomp aan 5 x 4mm2.

Is dat denken jullie voldoende?

Het gaat er vooral om waar de buitenunit komt en waar je SWW-vat komt. Omdat je verder geen details geeft, valt er niks anders dan maximaal te adviseren:

• WP buitenunit 3x 4mm² voor een dikke 1-fase WP, of 5x 2.5 mm² voor een drie-fase compressor. Zonder meer kennis wordt het dus 5x 4 mm².
• Dompelelement in SWW-vat 5x 2.5 mm².
• Binnenunit heaters 5 x 4 mm². (Er zijn binnenunits met 4 kW elementen op 1 fase)

[Annuk]

Phoolie schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 12:55:
Ik weet niet helemaal of ik hier goed zit, maar aangezien hier veel mensen zitten met ervaring op het gebied van meterkasten, probeer ik het hier. Wij gaan verbouwen en gaan de aansluiting verzwaren naar 3 fases. De medewerker die langs kwam voor de inspectie gaf aan dat we eerst zelf wat voorbereidingen moeten doen. Er dient een aardpen te zijn verbonden met een aardblokje in de meterkast, er dient een 4 polige hoofdschakelaar te komen en er dient een mantelbuis aangebracht te worden.

Klopt, eigen aarding voorzien en een 3F hoofdschakelaar...

Nou zat ik net even te denken. Er komt wat loze ruimte achter onze meterkast vrij en ik had bedacht dat we de achterwand en bodemplaat (alles is van hout, inclusief de vloer onder de meterkast) wellicht wat naar achteren konden schuiven, zodat ik deze loze ruimte nuttiger kan gebruiken. Nou zie ik alleen dat er voor de gasleiding naar de meter toe al een mantelbuis zit, dus die gasmeter lijken we niet te kunnen verplaatsen, aangezien die mantelbuizen nogal stug zijn en onder het luik ook door de betonnen fundering gaat.

Nou zit de gasmeter aan de achterwand van de meterkast bevestigd. Kan (en vooral mag) ik tussen gasmeter en de achterwand een houten overbrugging maken, zodat de achterwand toch wat naar achteren kan?

Kan.. ja vast wel, mag het? Nee, als je pech hebt wordt je aangemerkt voor fraude en dan wordt het heel duur.
Vraag het netjes aan via mijnaansluiting.nl voor een verplaatsing of laat het zo.
Tevens mag je niet meer ruimte creëeren in je meterkast dan de voorgeschreven norm, anders wordt het gezien als bergruimte

[Phoolie]

Annuk schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 16:37:
[...]

Klopt, eigen aarding voorzien en een 3F hoofdschakelaar...


[...]


Kan.. ja vast wel, mag het? Nee, als je pech hebt wordt je aangemerkt voor fraude en dan wordt het heel duur.
Vraag het netjes aan via mijnaansluiting.nl voor een verplaatsing of laat het zo.
Tevens mag je niet meer ruimte creëeren in je meterkast dan de voorgeschreven norm, anders wordt het gezien als bergruimte

Bedankt voor de opheldering. Ik zie alleen in dat document dat de deur minimaal 700 mm x 2050 mm moet zijn. En voor de breedte van de meterkast zie ik > 770 mm en voor de diepte > 350 mm staan. Ook even op google gezocht, maar kan alleen maar minimale afmetingen vinden. Weet jij wellicht wat de maximale afmetingen zijn?

Mijn gedachte was ook om de meterkast te verbreden, zodat ik er een serverrack bij kon plaatsen. Maar dat doe ik dan wel gescheiden van elkaar.

[Annuk]

Phoolie schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 17:24:
[...]

Bedankt voor de opheldering. Ik zie alleen in dat document dat de deur minimaal 700 mm x 2050 mm moet zijn. En voor de breedte van de meterkast zie ik > 770 mm en voor de diepte > 350 mm staan. Ook even op google gezocht, maar kan alleen maar minimale afmetingen vinden. Weet jij wellicht wat de maximale afmetingen zijn?

Mijn gedachte was ook om de meterkast te verbreden, zodat ik er een serverrack bij kon plaatsen. Maar dat doe ik dan wel gescheiden van elkaar.

Dit is zowel minimaal als maximaal...
Minimaal om alles te plaatsen, maximaal zodat het geen bergruimte wordt.

[Andrehj]

Annuk schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 16:37:
Tevens mag je niet meer ruimte creëeren in je meterkast dan de voorgeschreven norm, anders wordt het gezien als bergruimte

Waar staat dat? In die norm staat alleen maar een minimale diepte en een minimale breedte.
Over een maximum wordt nergens gesproken, dus ze kunnen daar ook niks op afkeuren.

[Annuk]

Andrehj schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 17:30:
[...]

Waar staat dat? In die norm staat alleen maar een minimale diepte en een minimale breedte.
Over een maximum wordt nergens gesproken, dus ze kunnen daar ook niks op afkeuren.

Weet dat er meerdere schouwers zijn die je er volledig op afkeuren als ie groter is. Wil je het risico lopen?
Dit is een info blad, officiële norm is een iso-norm, daarin staat het wel, dat het ook de max is.

[Paul]

Annuk schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 17:28:
[...]

Dit is zowel minimaal als maximaal...
Minimaal om alles te plaatsen, maximaal zodat het geen bergruimte wordt.

Dus je meterkast moet EXACT 770 bij 350 mm zijn? Ik ben bang dat er vrijwel geen enkele meterkast aan die norm voldoet...

[Andrehj]

Annuk schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 17:33:
Weet dat er meerdere schouwers zijn die je er volledig op afkeuren als ie groter is. Wil je het risico lopen?

Dat soort ambtenaren moet je gewoon gedoopt in pek en veren weer naar huis sturen. Als er een maximum maat is moeten ze dat maar op tekening zetten en anders niet zeuren. Sorry, maar ik heb geen enkel begrip voor schouwers die hun eigen regeltjes verzinnen.

[Phoolie]

Annuk schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 17:33:
[...]


Weet dat er meerdere schouwers zijn die je er volledig op afkeuren als ie groter is. Wil je het risico lopen?
Dit is een info blad, officiële norm is een iso-norm, daarin staat het wel, dat het ook de max is.

Ik heb ze wel groter gezien. Sterker nog bij mijn broertje thuis zit de meterkast in de trapkast. Maar ik ga idd voor die 30 cm extra diepte geen risico nemen en laat het wel lekker bij de huidige afmetingen.

[Annuk]

Paul schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 17:34:
[...]
Dus je meterkast moet EXACT 770 bij 350 mm zijn? Ik ben bang dat er vrijwel geen enkele meterkast aan die norm voldoet...

Ze zullen echt niet zo moeilijk doen als het 800 x 400 is ofzo hoor, maar als het 1000 x 600 ofzo is wel.

[Annuk]

Phoolie schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 17:39:
[...]

Ik heb ze wel groter gezien. Sterker nog bij mijn broertje thuis zit de meterkast in de trapkast. Maar ik ga idd voor die 30 cm extra diepte geen risico nemen en laat het wel lekker bij de huidige afmetingen.

Ik ook wel, net als wel veel kleiner.. maar dit zijn de huidige nieuwbouw normen.
Check de prefab meterkast eens voor de binnen afmetingen

---

Andrehj schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 17:37:
[...]

Dat soort ambtenaren moet je gewoon gedoopt in pek en veren weer naar huis sturen. Als er een maximum maat is moeten ze dat maar op tekening zetten en anders niet zeuren. Sorry, maar ik heb geen enkel begrip voor schouwers die hun eigen regeltjes verzinnen.

Heb ook liever iets meer ruimte... Maar sommige zijn er strikt in, andere minder of niet. Zou de kast iets ruimer op zetten, maar niet te ruim..
Bv max 1000 x 400 of 450 max, daar zullen de meesten wel mee akkoord gaan.

Dat niet alle details in dit info blad staan betekent niet dat ze er niet zijn...

[Ronald.42]

Onze meterkast is 1000 breed 3000 hoog en 500 diep.
De laatse monteur die is geweest vond het wel mooi ruim.

Toen waren de planken met schoenen er wel even uit trouwens..

[Annuk]

Ronald.42 schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 17:45:
Onze meterkast is 1000 breed 3000 hoog en 500 diep.
De laatse monteur die is geweest vond het wel mooi ruim.

Toen waren de planken met schoenen er wel even uit trouwens..

Is voor mij/ons als monteurs netbeheer (en aannemers) ook wel fijn indd een beetje meer ruimte.
Maar je stipt zelf al het probleem aan wat er te vaak gebeurt.. bergruimte ervan maken want de kast is er ruim genoeg voor.

Komen ook wel eens bij vaak oudere woningen waar de meter etc in de trap/kelderkast zit. Eerst een uur aan het leegpakken en planken etc demonteren voordat we erbij kunnen.
Tevens voor je eigen veiligheid dat het bereikbaar is om in geval van nood af te kunnen schakelen.

[Ronald.42]

Annuk schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 17:49:
[...]


Is voor mij/ons als monteurs netbeheer (en aannemers) ook wel fijn indd een beetje meer ruimte.
Maar je stipt zelf al het probleem aan wat er te vaak gebeurt.. bergruimte ervan maken want de kast is er ruim genoeg voor.

Komen ook wel eens bij vaak oudere woningen waar de meter etc in de trap/kelderkast zit. Eerst een uur aan het leegpakken en planken etc demonteren voordat we erbij kunnen.
Tevens voor je eigen veiligheid dat het bereikbaar is om in geval van nood af te kunnen schakelen.

In het geval dat ik iemand verwacht om daar werkzaamheden uit te voeren dan zorg ik wel dat het opgeruimd/bereikbaar is.
Sowieso is het deel vanaf de onderkant meter tot bovenkant zekeringkast vrij.
Dus je kan er altijd bij om af of weer in te schakelen.

Overigens ben ik ook wel eens ergens aan het werk dat je eerst een uurtje bezig bent om werkruimte te creëren.
En dan denk ik ook wel eens gvd snappen die lui dan zelf niet dat je ruimte nodig hebt om je werk te kunnen doen?
En aan de andere kant denk ik dan ik ben hier per uur en niet per meter...

Zo ben ik een paar jaar terug ergens bezig geweest om een draag muur te verwijderen en een stalen balk te plaatsen.
Daar zijn we met 2 man 3 uren bezig geweest om alle stellingen en kasten die aan beide kanten tegen die muur stonden leeg te ruimen en weg te halen...
Dan breekt soms wel mijn klomp zeg maar.

[Annuk]

Ronald.42 schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 18:01:
[...]


In het geval dat ik iemand verwacht om daar werkzaamheden uit te voeren dan zorg ik wel dat het opgeruimd/bereikbaar is.
Sowieso is het deel vanaf de onderkant meter tot bovenkant zekeringkast vrij.
Dus je kan er altijd bij om af of weer in te schakelen.

Het komt ook nogal eens voor met storing hè, en dat kan storing bij je thuis zijn, maar ook bij je buren.

Als er dan gemeten moet worden moeten alle installaties er bij voorkeur af, en al helemaal als er een stoot-spanning op gezet wordt (tot 4kV wordt er dan gebruikt), dan moet alles er wel af omdat anders alles wat aan het net hangt overspanning krijgt.

Overigens ben ik ook wel eens ergens aan het werk dat je eerst een uurtje bezig bent om werkruimte te creëren.
En dan denk ik ook wel eens gvd snappen die lui dan zelf niet dat je ruimte nodig hebt om je werk te kunnen doen?
En aan de andere kant denk ik dan ik ben hier per uur en niet per meter...

Zo ben ik een paar jaar terug ergens bezig geweest om een draag muur te verwijderen en een stalen balk te plaatsen.
Daar zijn we met 2 man 3 uren bezig geweest om alle stellingen en kasten die aan beide kanten tegen die muur stonden leeg te ruimen en weg te halen...
Dan breekt soms wel mijn klomp zeg maar.

Wij hebben indd ook wel eens volledige kelders moeten leeg pakken hoor, of bij iemand die over wilde na 3F, alles zat netjes afgetimmerd en geplamuurd, je kon nog net bij de groepenkast zelf, uiteindelijk (in overleg met de klant) de boel weg gebroken anders kwam hij ook weer onderop de stapel...

[Ronald.42]

Annuk schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 18:25:
[...]

Het komt ook nogal eens voor met storing hè, en dat kan storing bij je thuis zijn, maar ook bij je buren.

Als er dan gemeten moet worden moeten alle installaties er bij voorkeur af, en al helemaal als er een stoot-spanning op gezet wordt (tot 4kV wordt er dan gebruikt), dan moet alles er wel af omdat anders alles wat aan het net

In dat geval zal er eerst een melding uit gaan.
Want je kunt ook gewoon niet thuis zijn natuurlijk.
En dan ga je niet maar gewoon lekker meggeren.

[Annuk]

Ronald.42 schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 18:39:
[...]


In dat geval zal er eerst een melding uit gaan.
Want je kunt ook gewoon niet thuis zijn natuurlijk.
En dan ga je niet maar gewoon lekker meggeren.

Als het gepland werk is wordt er minimaal 5 werkdagen van te voren bericht/gemeld
In geval van een storing is het zsm. dan van nood de kabel maar voor je huis knippen.

Maar het gebeurt ook dat kaarten niet kloppen en bv je huis wel op de gestoorde kabel zit terwijl die dat volgens tekening niet zou zijn.

[Ronald.42]

Annuk schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 18:58:
[...]


Als het gepland werk is wordt er minimaal 5 werkdagen van te voren bericht/gemeld
In geval van een storing is het zsm. dan van nood de kabel maar voor je huis knippen.

Maar het gebeurt ook dat kaarten niet kloppen en bv je huis wel op de gestoorde kabel zit terwijl die dat volgens tekening niet zou zijn.

Nu denk ik niet dat er hier op de wijk een dermate geval van urgentie is dat de kabels van de niet aanwezige bewoners knippen een optie wordt...
Ik kan me wel voorstellen dat dat in een enkel geval zou kunnen met zorg verwante zaken of bepaalde kritische andere zaken.
Maar hier zie ik dat niet gebeuren.
Of het moet al zijn dat de rest van de wijk bereikbaar is maar jij 6 weken op vakantie bent of zo.
In dat geval hebben wij overigens wel een oppas voor het huis die toegang kan verschaffen.
Opgeruimd zal de meterkast wel niet zijn in dat geval maar om nu rekening te gaan houden met dergelijke gevallen lijkt me ook wat te ver gaan....

Niet kloppende kaarten en opgeblazen huisinstallaties zal wel een leuke claim geven denk ik zo.

[John245]

Annuk schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 18:25:
[...]

Het komt ook nogal eens voor met storing hè, en dat kan storing bij je thuis zijn, maar ook bij je buren.

Als er dan gemeten moet worden moeten alle installaties er bij voorkeur af, en al helemaal als er een stoot-spanning op gezet wordt (tot 4kV wordt er dan gebruikt), dan moet alles er wel af omdat anders alles wat aan het net hangt overspanning krijgt.

Het leuke is dan als je niet thuis ben ze gewoon de kabel naar je woning doorknippen.

[Annuk]

Ronald.42 schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 19:07:
[...]


Nu denk ik niet dat er hier op de wijk een dermate geval van urgentie is dat de kabels van de niet aanwezige bewoners knippen een optie wordt...

Je moest eens weten hoe vaak het gebeurt...
Genoeg buurten waar men elkaar niet eens kent en/of niet te bereiken zijn.
Als er geklopt (stoot spanningen) moet worden en jij bent niet snel bereikbaar of snel ter plaatse kunnen zijn wordt de kabel inderdaad gewoon spanningsloos geknipt voor je huis/in de straat.
Als jij bereikbaar bent en je geeft aan met ong kwartier ken ik er zijn wachten we wel....

Ik kan me wel voorstellen dat dat in een enkel geval zou kunnen met zorg verwante zaken of bepaalde kritische andere zaken.
Maar hier zie ik dat niet gebeuren.
Of het moet al zijn dat de rest van de wijk bereikbaar is maar jij 6 weken op vakantie bent of zo.
In dat geval hebben wij overigens wel een oppas voor het huis die toegang kan verschaffen.
Opgeruimd zal de meterkast wel niet zijn in dat geval maar om nu rekening te gaan houden met dergelijke gevallen lijkt me ook wat te ver gaan....

Niet kloppende kaarten en opgeblazen huisinstallaties zal wel een leuke claim geven denk ik zo.

Wat ik benoem is meestal de laagspanning kabel waarop de huizen zijn aangesloten, en dat is bv 1 (deel) van de straat.
Maar is je huis-oppas ook bekend bij de rest van de buurt als je weg bent.

En indd gaat het mis wordt het claimen...

[John245]

Annuk schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 19:26:
[...]

Je moest eens weten hoe vaak het gebeurt...
Genoeg buurten waar men elkaar niet eens kent en/of niet te bereiken zijn.
Als er geklopt (stoot spanningen) moet worden en jij bent niet snel bereikbaar of snel ter plaatse kunnen zijn wordt de kabel inderdaad gewoon spanningsloos geknipt voor je huis/in de straat.
Als jij bereikbaar bent en je geeft aan met ong kwartier ken ik er zijn wachten we wel....


[...]

Wat ik benoem is meestal de laagspanning kabel waarop de huizen zijn aangesloten, en dat is bv 1 (deel) van de straat.
Maar is je huis-oppas ook bekend bij de rest van de buurt als je weg bent.

En indd gaat het mis wordt het claimen...

Soms willen ze ook wel langer wachten. Lang geleden hier een storing die om 9 uur in de ochtend begon en ze uiteindelijk pas om 1700 de oorzaak hadden. Toen kon er ook wel een uur gewacht worden.

[Annuk]

John245 schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 19:46:
[...]

Soms willen ze ook wel langer wachten. Lang geleden hier een storing die om 9 uur in de ochtend begon en ze uiteindelijk pas om 1700 de oorzaak hadden. Toen kon er ook wel een uur gewacht worden.

Soms wel ja, soms ook niet, zijn honderden mogelijkheden waarom er wel of niet gewacht wordt.
Maar wat men als omstanders vaak niet merkt is dat vanaf 9u (of iets later i.v.m. aanrijd-tijden etc.) men wel al bezig is, maar inderdaad rond 17u de foutplek/oorzaak pas hebben en dat je dan pas ziet dat de straat open gebroken wordt etc.

Maar dan zijn ze bij wijze van spreken wel vanaf 11u al aan het meten en kloppen (stoot/puls spanningen geven) en alle andere metingen die gedaan worden.

Bij voorkeur proberen we ook op de proefaders (d.w.z. het hoofdnet heeft dikke aders van b.v. 150mm² waarop de woningen etc. aangesloten zitten, maar vaak zitten er ook 2x of 4x 6mm² aders bij in de kabel voor vroeger de tarief-sturing, maar heden vaak ook de openbare verlichting) als wij kunnen meten op de proef-aders is voor ons ook makkelijker, de lichtmasten zijn bereikbaar, maar als we daar niet goed mee weg kunnen komen (als in geen duidelijke meting) dan moet er toch echt op het hoofdnet gemeten worden. En dan moeten toch echt de woningen eraf, aangezien die invloed hebben op de metingen.

En ter info.. bij de netbeheerders zijn ze extreem streng op de ATW i.v.m. veiligheid enzo.. dan krijg je in een nadelig geval ook overdracht op overdracht...

[Debitencredit]

Andrehj schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 16:30:
[...]

Het gaat er vooral om waar de buitenunit komt en waar je SWW-vat komt. Omdat je verder geen details geeft, valt er niks anders dan maximaal te adviseren:

• WP buitenunit 3x 4mm² voor een dikke 1-fase WP, of 5x 2.5 mm² voor een drie-fase compressor. Zonder meer kennis wordt het dus 5x 4 mm².
• Dompelelement in SWW-vat 5x 2.5 mm².
• Binnenunit heaters 5 x 4 mm². (Er zijn binnenunits met 4 kW elementen op 1 fase)

Dankjewel voor het advies, het boilervat zou dan denk ik op de zolder komen te staan. Vanaf de zolder is het ook de kortste (en mooiste) weg om hem naar de buitenunit te gaan waar de WP dan aan de zijgevel kan hangen. Gezien het beperkte gasverbruik (700 m3) per jaar zou het geen hele grote WP worden verwacht ik.

Zou het eventueel ook mogelijk zijn om zoals true aangeeft een 4mm2 kabel een verdeelkast aan te sluiten om is het dan beter om een 6 mm2 kabel te leggen?

[Annuk]

Debitencredit schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 15:58:
[...]


Dankjewel voor het advies, het boilervat zou dan denk ik op de zolder komen te staan. Vanaf de zolder is het ook de kortste (en mooiste) weg om hem naar de buitenunit te gaan waar de WP dan aan de zijgevel kan hangen. Gezien het beperkte gasverbruik (700 m3) per jaar zou het geen hele grote WP worden verwacht ik.

Zou het eventueel ook mogelijk zijn om zoals true aangeeft een 4mm2 kabel een verdeelkast aan te sluiten om is het dan beter om een 6 mm2 kabel te leggen?

4mm² is genoeg hoor.
Wel direct 3F uitvoeren de kabel (ook al zou je nog geen 3F in huis hebben), de relatief kleine meerkosten nu wegen niet op tegen het later alsnog moeten doen.

[Niels32]

Autowiel schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 11:22:
[...]


Thanks voor de suggestie! Ze zijn bij Schneider wel snel met reageren, ik heb de vraag even voorgelegd of een aardlekschakelaar echt nodig is, dit is de reactie:

"De eva1hpc3 hoeft niet achter aan aardlekschakelaar. Een standaard 2A isntallatieautomaat is voldoende."

Dan wordt mijn opstelling:
Eaton 20A, type c, 3 fase AardlekAutomaat -> Laadpaal EVH4S11N2
Eaton 2A, Type c, 3 fase InstallatieAutomaat -> Loadbalancer EVA1HPC3

Het kost dan 3 din plekjes + 100 euro, maar dat is even wat het is.

Thanks voor het meedenken allen.

Goedendag,

Ik kwam bij het zoeken op dit forum terecht, ik heb ook een EV link laadpaal (EVH4511N2) gekocht voor een elektrische auto die ik binnenkort ga ophalen. Nu wil ik graag alle onderdelen bestellen die ik daarvoor nodig heb in de meterkast zodat een elektricien deze kan aansluiten als ik alle onderdelen heb. Ik heb ook de loadbalancer 3 fase erbij gekocht . Ik zag dat u Eaton onderdelen heeft aangeschaft. Ik heb ook een Eaton meterkast en zou graag alles van Eaton behouden.
Nu is mijn vraag of er ook een Mx (Module?) nodig is. Ik snap niet helemaal hoe die Mx aangesloten kan/moet worden en waarop dat die dan moet worden aangesloten. Op de site van Schneider zag ik alleen aardlekautomaten voor ev laadpalen. Daar vond ik geen MX. Na wat zoeken kwam ik de Multi9 - Uitschakelspoel - MX - 110/415V AC - 110/130V DC M9A26476 tegen, deze zou dan gecombineerd kunnen worden met een aardlekautomaat van Schneider??
Graag hoor ik hoe / waarop u de Mx draden heeft aangesloten en of dat Eaton misschien ook zo een Mx heeft.
Alvast bedankt.

[Nickname27]

Binnenkort gaan wij hier ook een laadpaal installeren.
In de groepenkast vind ik het toch helaas een kabelspaghetti geworden (ondanks dat ie net vervangen is). Daarnaast zijn de aansluitblokken die nu nog onderin de kast zitten niet aanraakveilig.

Daarom wilde ik een nieuwe indeling maken met meer gebruik van kamrails en een verdeelblok op de DINrail (zoals Hager KJ100A) zodra de laadpaal-alamat toegevoegd wordt.

Heb met mn beste paint-skills even geprobeerd te schetsen wat ik wil gaan doen, zie hieronder.
Zien jullie hier nog verbeterpunten in qua indeling en bedrading? De 1-fase groepen boven en 3-fase onder is vanwege de plaats van invoer van buiten de kast.

[ Voor 10% gewijzigd door Nickname27 op 18-06-2024 19:12 ]

[onetime]

@Nickname27 Ik zou de beltrafo uiterst links plaatsen en de rest opschuiven naar rechts. "Perfect".

Mits 1 van die 16A krachtgroepen voor de kookplaat is en er geen "kookgroep" is.

[jadjong]

Neem het verdeelblok van Schneider, doet hetzelfde en kost een derde.

[John245]

jadjong schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 20:13:
Neem het verdeelblok van Schneider, doet hetzelfde en kost een derde.

Mee eens. Maar die Hager werkt wel erg prettig.

[Ethirty]

John245 schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 20:24:
[...]

Mee eens. Maar die Hager werkt wel erg prettig.

Mwah, in mijn situatie vond ik het een onverwacht kreng. In een Hager Univers kast heb ik dus gewoon géén ruimte voor onderinvoer, waardoor het ding nu noodgedwongen ondersteboven hangt. Lastig met werken als je een hulsje laat vallen zo tussen de fasen door
(Uiteraard wel spanningsloos, maar toch schrik je dan even. Whatif)

Zo'n Schneider Linergy DX zit er wel fancy uit, al is die ook niet goedkoop.

[John245]

Ethirty schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 20:30:
[...]

Mwah, in mijn situatie vond ik het een onverwacht kreng. In een Hager Univers kast heb ik dus gewoon géén ruimte voor onderinvoer, waardoor het ding nu noodgedwongen ondersteboven hangt. Lastig met werken als je een hulsje laat vallen zo tussen de fasen door
(Uiteraard wel spanningsloos, maar toch schrik je dan even. Whatif)

Zo'n Schneider Linergy DX zit er wel fancy uit, al is die ook niet goedkoop.

Hier 2 stuks in een Vega verdeler en wel gewoon onder invoer. Werkt ook prettiger dan de KJ01B van Hager.

[timovd]

@Nickname27 was een Medusa kast niet handiger geweest? Dan kon je alle 3-f groepen op één kan zetten. Of is dat nu mosterd na de maaltijd?
Moet je uiteraard wel de ruimte bovenin voor hebben.

[Annuk]

Misschien iets duurder maar je kan ook kijken naar wago/weidemuller/phoenix contacts rijgklemmen kijken, brug erbij evt voor meer klemmen/uitbreiding.
En het leuke je kan als nodig bv ook "invoer"klem gebruiken geschikt tot 16 of 25mm² met een brug naar kleinere diameter klemmen

[Ethirty]

John245 schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 20:51:
[...]

Hier 2 stuks in een Vega verdeler en wel gewoon onder invoer. Werkt ook prettiger dan de KJ01B van Hager.

Oh wacht, ik zie mijn verwarring nu ook. Ik heb inderdaad de KJ01B. Is die KJ100A beter?

[John245]

Ethirty schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 21:04:
[...]

Oh wacht, ik zie mijn verwarring nu ook. Ik heb inderdaad de KJ01B. Is die KJ100A beter?

Ja die KJ100A is beter. Die KJ01B is ook niet prettig werken als hij normaal hangt

[Dapdodo]

Zonder verdeelblok, als je toch met 10mm2 werkt.
Mag je bij Hager de rail aan beide kanten zetten?

[ Voor 34% gewijzigd door Dapdodo op 18-06-2024 21:27 ]

[Juerd]

Nickname27 schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 19:10:
In de groepenkast vind ik het toch helaas een kabelspaghetti geworden (ondanks dat ie net vervangen is).
[...]
Daarom wilde ik een nieuwe indeling maken met meer gebruik van kamrails en een verdeelblok [...]

[Afbeelding]

Als je doel is om de spaghetti te verminderen, zou ik er veel aan doen om zonder verdeelblok te kunnen werken. Ik vind verdeelblokken juist al snel onoverzichtelijk door de extra draden die je ervoor nodig hebt en door de concentratie van zo veel draden bij elkaar, in jouw geval al 14 dikke draden op dat blok van 4 modules... Op een eendraadsschema zie je dat niet zo snel, maar probeer eens een tekening te maken met alle individuele draden!

Een kamrail over meerdere componenten kan bij elk component een set draden krijgen en zo de functie van een verdeelblok overnemen. Het elimineren van het verdeelblok scheelt al meteen 1 complete set van 4 draden. Als je dan ook de aardlekschakelaars bij elkaar plaatst, kun je daar de nul doorverbinden met een kam.

Ik heb een schetsje gemaakt om het idee te illustreren, waarbij ik geen rekening heb gehouden met eventuele specifieke indelingseisen door bestaande externe draden. Ik vind het voor het overzicht mooi als de voedende componenten (hoofdschakelaar en PV-groep) samen op 1 kam komen, dus dat heb ik ook zo getekend.



In die tekening heb ik geen rekening gehouden met dat je de 3-fase eindgroepen onderaan wilde, maar het idee is natuurlijk ook prima uit te voeren met de aardlekschakelaars bovenin, of met de aardlekschakelaars naast de groepen zoals je zelf getekend had, en dan de nul betrekken vanaf de nabij gelegen nulcontacten van de 3-fase eindgroepen.

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 19-06-2024 05:28 ]

[Nickname27]

@timovd Medusa had ik inderdaad graag gewild, maar die past hier nét niet aan de bovenkant (~2cm tekort) vanwege een koudwaterleiding.

@Annuk Heb je hier een voorbeeld van?

@Juerd Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat het in dit geval goed is om dan toch ook even de externe bekabeling te bekijken.

Wat ik lastig vind, is dat de externe bekabeling in veel gevallen te kort is om netjes boven in te laten voeren. Hieronder een foto van de huidige situatie.

De twee grijze kabels rechts zijn WP en doorstroomboiler. Ik ben van plan de HomeWizard kWh meters in een kleine aparte kast boven de doorstromer te plaatsen, dan kan ik de bekabeling op die manier "verlengen" en netjes in de groepenkast invoeren waar ze moeten komen.

Maar dan aan de linkerkant:
Rood = kookplaat, geel = PV, groen = Quooker (1-fase).
Allen te kort om boven in te kunnen voeren.
Helemaal links zijn dan nog twee 1-fase verbruikers van de keuken.

Zie jij dan nog een indeling wat (evt zonder verdeelblok) mooi zou passen?

[ Voor 15% gewijzigd door Nickname27 op 19-06-2024 09:00 ]

[phYzar]

@Nickname27 Zie ik nu een lekkende waterleiding boven je groepenkast?

[Nickname27]

@phYzar Hij lekt niet vziw

[Annuk]

Nickname27 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 09:00:
@Annuk Heb je hier een voorbeeld van?
]

https://www.reichelt.nl/n...-1403-p264125.html?&nbc=1

Zoiets... Dit is tot 2,5 kwadraat, ze zijn er ook groter

[jadjong]

Nickname27 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 09:00:
Wat ik lastig vind, is dat de externe bekabeling in veel gevallen te kort is om netjes boven in te laten voeren. Hieronder een foto van de huidige situatie.

De twee grijze kabels rechts zijn WP en doorstroomboiler. Ik ben van plan de HomeWizard kWh meters in een kleine aparte kast boven de doorstromer te plaatsen, dan kan ik de bekabeling op die manier "verlengen" en netjes in de groepenkast invoeren waar ze moeten komen.

Plank links onder de kast nog een kast er bij en doe daar rijgklemmen in zoal Annuk voorstelt en je kan in de kasten zelf met een metertje doorlussen.
Phoenix 3213950 is een klem per enkelfase groep. Wel zorgen dat je die op een stalen dinrail drukt want anders heb je geen aarding.

[Juerd]

Nickname27 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 09:00:
Wat ik lastig vind, is dat de externe bekabeling in veel gevallen te kort is om netjes boven in te laten voeren. Hieronder een foto van de huidige situatie.

De twee grijze kabels rechts zijn WP en doorstroomboiler. [...]
Maar dan aan de linkerkant:
Rood = kookplaat, geel = PV, groen = Quooker (1-fase).
Allen te kort om boven in te kunnen voeren.
Helemaal links zijn dan nog twee 1-fase verbruikers van de keuken.

Zie jij dan nog een indeling wat (evt zonder verdeelblok) mooi zou passen?

[Afbeelding]

Persoonlijk vind ik de chaos in je groepenkast in de huidige vorm best acceptabel. Het is niet heel netjes, maar de uitdrukking "it it ain't broke, don't fix it" komt in me op; alleen die lange afstanden dwars door de kast zou ik even naar buiten de verdeler verleggen. Met die kWh-meters eruit zou het al overzichtelijker worden (scheelt 6 draden) en een paar kabels wat strakker bij de wartel ontmantelen zou visueel ook kunnen helpen. Tot slot valt er voor het oog wat te winnen door een aantal kronkelige aders recht te maken met een sleuteltang.

Maar als je toch een nieuwe indeling wilt maken, is er misschien nog wel wat te doen door alle 3-fase dingen naar de linker kast te verhuizen. En met "alle 3-fase dingen" bedoel ik je hoofdschakelaar, aangezien de rest al links zit . Ik weet niet wat er extern aan de groepenkast haalbaar is, maar enkele ideeën:

- Hoofdschakelaar 4 modules naar links verplaatsen zodat ie rechsonder in de linker kast komt. Misschien zijn de draden lang genoeg. Als de draden vanuit de meter niet lang genoeg zijn, kun je de verdeelblokjes in de rechter kast gebruiken om ze te verlengen. Dat werk onder spanning uiteraard laten uitvoeren door een professional. Of als je toch een pro laat komen voor zoiets, meteen iemand met zegelrecht, en de draden laten vervangen door langere.
- Vervolgens een kam aan de bovenkant van de hoofdschakelaar, kookplaatgroep, en PV-groep op dezelfde DIN-rail. De externe bedrading van kookplaat en PV komen dan aan de onderkant, waardoor je alweer 8 draden minder achter DIN-rails langs hoeft te laten lopen. Je houdt dan zat plek over op de bovenste rail om de kWh-meter van de doorstromer lekker te laten zitten.
- Die kam kun je dan weer als verdeelblok gebruiken: aardlekschakelaars aansluiten bij de hoofdschakelaar, doorstromergroep bij de kookplaatgroep of boilergroep. De doorstromer aansluiten op die kam scheelt wederom 4 draden achter een dinrail langs t.o.v. de huidige situatie.
- Het zou daarbij wat mooier zijn als de kookplaat-kabel ingevoerd werd op de plek waar nu de quookerkabel binnenkomt. Net als van alle andere dingen, weet ik niet hoe haalbaar dat is - misschien is er wat overlengte onderaan de buis, misschien is het niet haalbaar.
- Kun je die 1-fase-groepen met kabels linksboven niet buiten de kast om verleggen met wat flexbuis, en in de rechter kast invoeren? Scheelt weer 6 draden die een hele kastbreedte horizontaal door de kast lopen. Op elkaar gepropte draden in de kast zijn onhandig vanwege de warmte-ontwikkeling, en momenteel heb je volgens mij echt een broeinestje op de plek waar zoveel draden tussen linkerkast en rechterkast zitten. Je wilt in principe een onderlinge afstand tussen draden hebben van minstens 1× de draaddikte, anders moet je enorm gaan deraten. Simpelweg de draden buiten de kast laten lopen verplaatst de warmte ook naar buiten de kast waar het minder kwaad kan, en maakt het waarschijnlijk mogelijk om de draden die nog wel in de kast lopen, de nodige onderlinge afstand te geven.
- Om dezelfde reden: kan die quooker-groep niet buitenom lopen? Je kan ook hier gewoon het ontmantelde deel van de kabel in een flexbuis stoppen. Als de kabel te kort is, zou een klein lasdoosje kunnen helpen. Als je de kabel buitenom laat lopen, scheelt dat 3 draden die binnenin je groepenkast een halve wereldreis maken. Of kan de quooker misschien op een van die 2 eenfasegroepen linksboven erbij? Als ie erbij kan in het lasdoosje met wcd is dat helemaal makkelijk natuurlijk.
- Tot slot een kleinigheidje: die aardedraad heeft een rare kronkel die technisch prima is, maar me visueel dwars zit. Kan die niet een ruimere bocht maken zonder kronkel, eventueel door 'm iets verderop in de aardrail te schroeven? Inkorten kan natuurlijk ook, als je huls en tang hebt.

(Als je besluit om kabels op een andere plek in te voeren, vergeet dan niet om het oude gat dicht te maken, bijvoorbeeld met wat Wijmaplast of des noods een knikker. Dat voorkomt gruis, stof, en beestjes.)

[ Voor 16% gewijzigd door Juerd op 19-06-2024 14:15 ]

[m.eddy]

Juerd schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 13:41:
[...]
- Kun je die 1-fase-groepen met kabels linksboven niet buiten de kast om verleggen met wat flexbuis, en in de rechter kast invoeren? Scheelt weer 6 draden die een hele kastbreedte horizontaal door de kast lopen. Op elkaar gepropte draden in de kast zijn onhandig vanwege de warmte-ontwikkeling, en momenteel heb je volgens mij echt een broeinestje op de plek waar zoveel draden tussen linkerkast en rechterkast zitten. Je wilt in principe een onderlinge afstand tussen draden hebben van minstens 1× de draaddikte, anders moet je enorm gaan deraten. Simpelweg de draden buiten de kast laten lopen verplaatst de warmte ook naar buiten de kast waar het minder kwaad kan, en maakt het waarschijnlijk mogelijk om de draden die nog wel in de kast lopen, de nodige onderlinge afstand te geven.

Het kan de foto zijn maar is een van de bruine draden van de 1-fase-groepen waar het hierboven om gaat niet beschadigd? Lijkt een scheur in te zitten. Rechter kast, helemaal links bovenaan.

[leonbong]

Nickname27 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 09:00:
@timovd Medusa had ik inderdaad graag gewild, maar die past hier nét niet aan de bovenkant (~2cm tekort) vanwege een koudwaterleiding.

@Annuk Heb je hier een voorbeeld van?

@Juerd Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat het in dit geval goed is om dan toch ook even de externe bekabeling te bekijken.

Wat ik lastig vind, is dat de externe bekabeling in veel gevallen te kort is om netjes boven in te laten voeren. Hieronder een foto van de huidige situatie.

De twee grijze kabels rechts zijn WP en doorstroomboiler. Ik ben van plan de HomeWizard kWh meters in een kleine aparte kast boven de doorstromer te plaatsen, dan kan ik de bekabeling op die manier "verlengen" en netjes in de groepenkast invoeren waar ze moeten komen.

Maar dan aan de linkerkant:
Rood = kookplaat, geel = PV, groen = Quooker (1-fase).
Allen te kort om boven in te kunnen voeren.
Helemaal links zijn dan nog twee 1-fase verbruikers van de keuken.

Zie jij dan nog een indeling wat (evt zonder verdeelblok) mooi zou passen?

[Afbeelding]

Wat is er mis met je kast is toch prima zo.
Ik zou er helemaal niks aan doen.

Foto van mijn eigen kast.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 19-06-2024 14:46 ]

[Nickname27]

@Juerd Thanks Juerd voor je uitgebreide antwoord.

Inderdaad komt mijn eeuwige perfectionist hier wel naar boven denk ik. Maar misschien vind ik het stiekem ook gewoon heel leuk om het zo efficiënt en strak mogelijk te maken.. (ik word oud )

Denk inderdaad dat ik de meeste 1-fase externe bekabeling wel kan verlengen met de wcd-lasdoos.

Zou zoiets dan ook kunnen werken?
(Geel = kamrail)
(Heb de zwarte draad in de tekening vervangen door rood want anders zie je hm niet)

[Juerd]

Nickname27 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 14:53:
Zou zoiets dan ook kunnen werken?
(Geel = kamrail)
(Heb de zwarte draad in de tekening vervangen door rood want anders zie je hm niet)

[Afbeelding]

Ja, maar als je de kamrail voor de 3 aardlekautomaten aan de bovenkant doet en de externe draden dus onderaan monteert, hoeven de draden tussen de 2 kamrails, van 2 van de groepen, en van de aardlekschakelaars allemaal niet achter de dinrail langs, dat scheelt 14 draden achter de dinrail (ervan uitgaande dat er tussen de 2 kasten een doorvoermogelijkheid zit tussen de bovenste en onderste rails, waarmee je de 2 kamrails aan elkaar kunt verbinden met 4 simpele boogjes).

[Nickname27]

@Juerd Check, ga ik dat doen, thanks!

Edit: voor de zekerheid, zo dan dus he?

[ Voor 83% gewijzigd door Nickname27 op 19-06-2024 17:08 ]

[Juerd]

Nickname27 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 15:56:
@Juerd Check, ga ik dat doen, thanks!

Edit: voor de zekerheid, zo dan dus he?

[Afbeelding]

Ja, schitterend! Categorieën verdeeld over 3-fase onder, 1-fase boven, en maar heel weinig draden weggestopt. Als je het dan ook nog voor elkaar kunt krijgen om wat zaken buiten de groepenkast op 'n strategischere plek in te voeren, heb je alles bij elkaar een flinke verbetering (ten opzichte van een al best redelijke beginsituatie ).

[ Voor 27% gewijzigd door Juerd op 19-06-2024 18:46 ]

[Nickname27]

Super!
Als ik daar geen indruk mee ga maken op de dames….

[DeHollander]

Nickname27 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 09:00:
@timovd Medusa had ik inderdaad graag gewild, maar die past hier nét niet aan de bovenkant (~2cm tekort) vanwege een koudwaterleiding.

@Annuk Heb je hier een voorbeeld van?

@Juerd Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat het in dit geval goed is om dan toch ook even de externe bekabeling te bekijken.

Wat ik lastig vind, is dat de externe bekabeling in veel gevallen te kort is om netjes boven in te laten voeren. Hieronder een foto van de huidige situatie.

De twee grijze kabels rechts zijn WP en doorstroomboiler. Ik ben van plan de HomeWizard kWh meters in een kleine aparte kast boven de doorstromer te plaatsen, dan kan ik de bekabeling op die manier "verlengen" en netjes in de groepenkast invoeren waar ze moeten komen.

Maar dan aan de linkerkant:
Rood = kookplaat, geel = PV, groen = Quooker (1-fase).
Allen te kort om boven in te kunnen voeren.
Helemaal links zijn dan nog twee 1-fase verbruikers van de keuken.

Zie jij dan nog een indeling wat (evt zonder verdeelblok) mooi zou passen?

[Afbeelding]

Waarom die meters in losse kastjes? Monteer een 2 rijen kast onder de linker kast, krijg je veel extra ruimte.
Kan je in de toekomst nog wat extra`s monteren.
Die 5 kabels links via een buisinvoer in die kast invoeren. Natuurlijk daar 8v beugels gebruiken.
Misschien kan je net als bij Hager de buisinvoer onder monteren, ben niet z`n Eaton specialist.
Daar kan vast iemand iets over zeggen.

Zelf zou ik kiezen voor een verdeelblok met wat extra draden in m`n kast. Losse nu wil je niet hebben in een 3 fase verdeler, dus zo minmogelijk doorlussen. Ook belast je de bedrading dan minder zwaar.

[MrBas]

DeHollander schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 20:48:
[...]


Waarom die meters in losse kastjes? Monteer een 2 rijen kast onder de linker kast, krijg je veel extra ruimte.
Kan je in de toekomst nog wat extra`s monteren.
Die 5 kabels links via een buisinvoer in die kast invoeren. Natuurlijk daar 8v beugels gebruiken.
Misschien kan je net als bij Hager de buisinvoer onder monteren, ben niet z`n Eaton specialist.
Daar kan vast iemand iets over zeggen.

Zelf zou ik kiezen voor een verdeelblok met wat extra draden in m`n kast. Losse nu wil je niet hebben in een 3 fase verdeler, dus zo minmogelijk doorlussen. Ook belast je de bedrading dan minder zwaar.

Je hebt van Eaton inderdaad een onderinvoer voor buizen, volgens mij 2x 21mm en de rest 16mm. Zelf al meerdere keren gebruikt.

[Juerd]

DeHollander schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 20:48:
Zelf zou ik kiezen voor een verdeelblok met wat extra draden in m`n kast. Losse nu wil je niet hebben in een 3 fase verdeler, dus zo minmogelijk doorlussen.

Ik vind het niet logisch om vanwege de kans op een losse nul voor een andere layout van een groepenkast te kiezen, zeker niet als die andere layout extra nadelen met zich meebrengt, zoals een nest van draden allemaal dicht bij elkaar.

Een zwevende nul is problematisch, dat staat buiten kijf. Maar elk losse contact is brandgevaarlijk, dus je moet systematisch en secuur werken om dat te voorkomen. Een zwevende nul of een andere losse draad is praktisch altijd het gevolg van slordig werk; een correct gemaakte verbinding werkt zichzelf niet los.

Maar zelfs als je het aantal cruciale nulcontacten zo laag mogelijk wilt houden, is een verdeelblok identiek aan dit soort gebruik van een kamrail. In beide gevallen gaat het om 3 klemmen.

Het totaal aantal gebruikte klemmen (zowel fasedraden als nuldraden) laag houden, vind ik op zich wel zinnig, en dat is precies wat je doet met het dubbel gebruiken van klemmen waar een kamrail in gaat. Met een verdeelblok zou je meer draden en contacten gebruiken, waarvan een boel vlak bij elkaar. Daar hoeft niks mis mee te zijn, maar het geeft meer om over na te denken, en waarom zou je het überhaupt doen als he goedkoper, makkelijker, en overzichtelijker kan door de draden gewoon bij een kamrail in te steken in klemmen die je toch al gebruikt.

Ook belast je de bedrading dan minder zwaar.

Kun je dat uitleggen, want het lukt mij niet om te bedenken hoe "een verdeelblok met wat extra draden" de belasting van de bedrading zou kunnen verlagen, in vergelijking met aftakken op klemmen waar toch al een kam in zit. En als het de belasting op de draden zou verlagen, dan heeft dat toch alleen een voordeel voor de opwarming? Dat eventuele voordeel doe je weer teniet met extra verbindingen (overgangsweerstand) en de draden die dicht bij elkaar komen wat slecht is voor de airflow en de verdeling van de warmte.

En we hebben het hier volgens mij over 10 mm² voor 25 A in normale omstandigheden en eventueel 41 A in extreme omstandigheden (hoofdzekering + PV-groep vol belast). Ervan uitgaande dat dat gewoon modern H07V2-K is, is dat zelfs met alle derating aan de zeer veilige kant. Het zit dus wel goed met de belasting van de draden. Ze worden zo weinig belast dat je moet oppassen dat ze niet in slaap vallen...

[ Voor 29% gewijzigd door Juerd op 20-06-2024 05:39 ]

[Nickname27]

De HW kWh meters blijven trouwens wel gewoon in de kast (de 3-fase zoals afgebeeld en 1-fase naast de beltrafo). Ik kan de externe kabel naar de WP namelijk ook onderlangs in de meterkast naar de linkerkant leiden en daar boven invoeren. Daar is die kabel wel lang genoeg voor.
De doorstromer wordt rechtsonder aan de zijkant ingevoerd en hoeft dus een (veel) kortere weg af te leggen dan voorheen.

Bedrading wordt idd 10mm2 H07V2-K.
Ik zou overigens zeggen dat de bedrading juist minder belast wordt (i.i.g. zeker niet meer) t.o.v. een verdeelblok aangezien de belasting voornamelijk via de kamrails gaat?

[Juerd]

[Andrehj]

Juerd schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 05:33:
[Afbeelding]

Waar heb je dit gezien? Want in een woning zou de aardlekschakelaar hierdoor moeten uitschakelen. (Daarmee wordt het ook on-topic).
Het is ook enorm de vraag waarom die internationale wcd-adapter er überhaupt tussen zit...

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 22-06-2024 09:59 ]

[Juerd]

Andrehj schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 09:58:
[...]

Waar heb je dit gezien? Want in een woning zou de aardlekschakelaar hierdoor moeten uitschakelen. (Daarmee wordt het ook on-topic).

Bij RevSpace, de hackerspace in Den Haag. Da's on-topic, want clubhuis. Maar toch off-topic, want stekker. Maar ik vond 't toch te grappig om niet te delen.

De elektra is 3×35 A met een vrij normale ABB HAF kast en inderdaad, de aardlekschakelaar tripte keurig. Wel pas na een paar seconden, want het duurt even voordat ie genoeg stroom trekt.

30 mA is ongeveer 7 W, en dat is nog best veel!

Het is ook enorm de vraag waarom die internationale wcd-adapter er überhaupt tussen zit...

Speciaal voor de foto

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 23-06-2024 17:41 ]

[Laurens__]

Ik heb twee vragen over installeren van dozen in voorzetwanden.

Onze aannemer heeft in een voorzetwand de dozen op een regel geplaatst en door de doos heen vastgeschroefd op de regels en daarna de voorzetwand ervoor geplaatst. Wat ik me afvroeg is of dat mag: een schroef door de achterkant van de doos door het plastic heen om hem vast te zetten?

Ik ga zelf nog een paar voorzetwanden (met steenwol of houtwol tegen de steens buitengevel) maken waar ik stopcontacten etc wil monteren. Nu lees ik hier over het gebruik van hollle wand dozen en heb wat filmpjes gekeken. Ziet er een stuk handiger uit dan eerst de doos op een plek vastzetten en dan precies uitmeten waar het gat in de osb en gipsplaat moet komen. Wat ik niet terug vindt in de filmpjes: hoe doe je dat met de flexleidingen, je kan ze toch niet gewoon maar ergens los achter de osb en gipsplaat laten bungelen? De isolatie komt straks tegen de platen aan, dus hoe doet men dat?

[Juerd]

Laurens__ schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 15:52:
Ik heb twee vragen over installeren van dozen in voorzetwanden.

Onze aannemer heeft in een voorzetwand de dozen op een regel geplaatst en door de doos heen vastgeschroefd op de regels en daarna de voorzetwand ervoor geplaatst. Wat ik me afvroeg is of dat mag: een schroef door de achterkant van de doos door het plastic heen om hem vast te zetten?

De NEN 1010 zegt dat je montage-instructies van de fabrikant moet volgen. Dus als die zegt dat het geklemd of ingestort moet worden, dan is het dus niet zomaar geschikt voor montage met schroeven.

Het hoort dus niet, en de geleidende schroef die het omhulsel doorboort verpest de isolatie natuurlijk. Maar tegelijkertijd zou ik me er ook weer niet al te veel zorgen om maken: hout isoleert officieel niet, maar in de praktijk best redelijk, en in de inbouwdoos is alles ook nog enkelgeïsoleerd. Je zou een afdekkapje voor de schroefkop kunnen overwegen, of een bolletje polymeerkit of sugru of zo.

Ik ga zelf nog een paar voorzetwanden (met steenwol of houtwol tegen de steens buitengevel) maken waar ik stopcontacten etc wil monteren. Nu lees ik hier over het gebruik van hollle wand dozen en heb wat filmpjes gekeken. Ziet er een stuk handiger uit dan eerst de doos op een plek vastzetten en dan precies uitmeten waar het gat in de osb en gipsplaat moet komen.

Hollewanddozen zijn veel praktischer. Ik snap niet waarom iemand ooit nog de dozen vooraf aan staanders zou bevestigen, behalve als je per se met niet-flexibele buis wilt werken.

Wat ik niet terug vindt in de filmpjes: hoe doe je dat met de flexleidingen, je kan ze toch niet gewoon maar ergens los achter de osb en gipsplaat laten bungelen? De isolatie komt straks tegen de platen aan, dus hoe doet men dat?

Meestal wordt er geen osb achter gipsplaat gebruikt, behalve op specifieke plekken als "achterhout". Het makkelijkst is om gewoon het gat in de gipsplaat te zagen voordat de plaat op z'n plek gaat. Trek de kabel of flex er doorheen bij het plaatsen van de plaat.

Als je de gaten pas na het plaatsen van de platen wilt zagen, dan kun je de flex of kabel met wat tape op ongeveer de juiste plek vastzetten aan de stud of isolatieplaat, en dan later heel voorzichtig zagen en de flex of kabel door 't gat vissen.

Als je kabel of flex van boven komt en verticaal loopt, kun je 'm natuurlijk gewoon op ongeveer de juiste plek laten hangen.

[Nickname27]

Nog een vraagje over de kabel naar mijn doorstromer. Dat ding trekt dus 15kW voor steeds max. zo'n 15 minuten.

Heb gemerkt dat die kabel (volgens mij 2,5mm2) na een paar minuten echt gloeiend heet wordt. Bijna niet meer aan te raken.
Is dat normaal?

[habbekrats]

Nickname27 schreef op zondag 23 juni 2024 @ 15:09:
Nog een vraagje over de kabel naar mijn doorstromer. Dat ding trekt dus 15kW voor steeds max. zo'n 15 minuten.

Heb gemerkt dat die kabel (volgens mij 2,5mm2) na een paar minuten echt gloeiend heet wordt. Bijna niet meer aan te raken.
Is dat normaal?

15 kw is ~21,5A per fase dan wordt een 2,5 wel lekker warm. Een goede YmVK mag 90 graden worden maar of het verstandig is is een tweede. Ik zou er liever 4 mm² aanzetten.

[fsfikke]

Ik zou de kabel gewoon om je waterleiding heen wikkelen

Maar zonder gekheid, je kan op het net een hoop berekentools vinden zoals https://zonnepaneel-info....n_wisselstroomkabels.html om het verschil tussen aderdiktes te bepalen.

[ Voor 61% gewijzigd door fsfikke op 23-06-2024 15:21 ]

[Nickname27]

fsfikke schreef op zondag 23 juni 2024 @ 15:19:
Ik zou de kabel gewoon om je waterleiding heen wikkelen

Nog beter, 100 meter lang maken en als vloerverwarming gebruiken..

[leonbong]

Nickname27 schreef op zondag 23 juni 2024 @ 15:09:
Nog een vraagje over de kabel naar mijn doorstromer. Dat ding trekt dus 15kW voor steeds max. zo'n 15 minuten.

Heb gemerkt dat die kabel (volgens mij 2,5mm2) na een paar minuten echt gloeiend heet wordt. Bijna niet meer aan te raken.
Is dat normaal?

Is dat VD-draad of echte YMVK.

Voor VD-draad is het te veel voor YMVK niet mits de lengte beperkt is.