Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[Juerd]

Vliegvlug schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 11:56:
Ik weet dat stekkers hier off-topic zijn maar mijn vraag hopelijk niet want het label op het snoer geeft aan dat je de BBQ alsnog moet aansluiten op een stopcontact welke beveiligd is met een aardlekschakelaar van ten hoogste 30mA.

Maar wat voegt die 30mA ALS in de groepenkast nog toe als de stekker in het snoer al een 10mA aardlekschakelaar bevat?

Er staat niet dat het moet worden aangesloten op een "stopcontact", maar via een aardlekbeveiliging. Ze hebben er alvast eentje voor je gemonteerd. De waarschuwing komt volgens mij erop neer dat je de stekker niet zomaar mag verwisselen voor een normale stekker, als je het vervolgens wilt mogen aansluiten op een circuit dat geen aardlekbeveiliging heeft.

[MrBas]

Juerd schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 18:41:
[...]


Niet wenselijk als er nog meer op de groep zit, die kan ik volgen. Maar waarom zou scheiden met de automaat niet afdoende zijn? De automaat is een vermogensschakelaar en een vermogensschakelaar mag als werkschakelaar worden gebruikt volgens 536.3.2.1. Zie ik iets over het hoofd?

Op het moment dat je als installateur de groep afschakeld en je wegloopt naar de buitenunit kan het zijn dat iemand de groep omhoog zet waarbij je in de veronderstelling bent dat deze groep spanningsloos is. Zonder werkschakelaar kunnen er onwenselijke situaties ontstaan. Daarnaast moet je er gelijk vanuit kunnen gaan dat het de juiste groep is welke je afschakeld. Bij NEN 3140 VOP/VP cursus, welke de meeste profesionals wel gevolgd hebben wordt altijd geleerd dat je een apparaat op 2 lo,caties moet scheiden. Bij de verdeler en bij het apparaat zelf waarbij je de beveiliging en de werkschakelaar borgt tegen opnieuw inschakelen en spanningsloosheid aantoont op de werkschakelaar.

Alleen dan mogen de werkzaamheden uitgevoerd worden.

[devriesjande]

Juerd schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 18:41:
[...]


Niet wenselijk als er nog meer op de groep zit, die kan ik volgen. Maar waarom zou scheiden met de automaat niet afdoende zijn? De automaat is een vermogensschakelaar en een vermogensschakelaar mag als werkschakelaar worden gebruikt volgens 536.3.2.1. Zie ik iets over het hoofd?

Een werkschakelaar is verplicht bij apparaten waar bij mechanisch onderhoud lichamelijk letsel kan ontstaan door het onverwacht inschakelen. NEN 1010 artikel 464.

[Juerd]

MrBas schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 19:01:
[...]

Op het moment dat je als installateur de groep afschakeld en je wegloopt naar de buitenunit kan het zijn dat iemand de groep omhoog zet waarbij je in de veronderstelling bent dat deze groep spanningsloos is.

Uiteraard moet je de scheider borgen tegen opnieuw inschakelen. Dat kan met een installatieautomaat ook.

Zonder werkschakelaar kunnen er onwenselijke situaties ontstaan.

Snap ik, maar wat ik aangeef is dat de automaat zelf volgens de NEN 1010 als werkschakelaar gebruikt mag worden. Dan heb je dus wél een werkschakelaar, hooguit op een andere plek.

Bij NEN 3140 VOP/VP cursus, welke de meeste profesionals wel gevolgd hebben wordt altijd geleerd dat je een apparaat op 2 locaties moet scheiden.

Da's nieuw voor me. Jammer dat normen en cursussen geld kosten, want ik zou hier graag meer over te weten komen.

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 24-05-2024 16:53 ]

[Juerd]

devriesjande schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 19:18:
[...]

Een werkschakelaar is verplicht bij apparaten waar bij mechanisch onderhoud lichamelijk letsel kan ontstaan door het onverwacht inschakelen. NEN 1010 artikel 464.

(464 in NEN 1010:2020 is 536.3 in NEN 1010:2015.)

Ja, goede regel, en dat betwist ik ook niet hoor.

Maar je mag de automaat als werkschakelaar gebruiken, en dan heb je dus een werkschakelaar. Dat staat letterlijk in NEN 1010:2015 bepaling 536.3.2.1. Eén ding kan immers meerdere functies hebben. De automaat kan tegelijkertijd zijn: overstroombeveiliging, kortsluitbeveiliging, werkschakelaar, vermogensschakelaar, scheider, en soms zelfs foutstroombeveiliging.

Diezelfde bepaling staat niet in NEN 1010:2020, maar ik zie ook weer niks in 537.3.2 dat het tegenspreekt. Werkschakelaars moeten aan allerlei voorwaarden voldoen, maar volgens mij zijn dat allemaal voorwaarden die door een normale installatieautomaat worden vervuld. Het enige nieuwe lijkt te zijn dat een werkschakelaar sinds NEN 1010:2020 ook een scheidende functie moet hebben, maar dat wordt door een normale installatieautomaat afgevinkt.

Ik heb overigens geen bezwaar tegen een extra werkschakelaar bij het apparaat zelf. Is wel zo prettig om te hebben. Maar dat het verplicht zou zijn, heb ik nog niet in de regels terug kunnen vinden.

[ Voor 7% gewijzigd door Juerd op 22-05-2024 19:55 ]

[leonbong]

Je kan een automaat gewoon vergrendelen met een slot dan hoeft een werkschakelaar echt niet. Want een automaat voldoet als scheider.
Met een slot heb je de automaat tegen onbedoeld inschakelen beveiligd.

Ps ik zou altijd een werkschakelaar plaatsen omdat de kans dat je het verkeerde uitschakelt dan nihil is.
Daarnaast een persoon moet onderricht zijn om elektrisch te mogen schakelen op een verdeler.
Dat laatste geldt niet voor “veld” werkschakelaar.

Het is niet verplicht om twee punten elektrische te scheiden. Echter wel gebruikelijk, maar als je bijvoorbeeld periodiek de scheiding van je werkschakelaars controleert op scheiding, is het behoorlijk verdedigbaar dat je maar op een punt schakelt.
Je kan voor die controle een steekproef nemen, zoals je dat bijvoorbeeld ook dan doen bij vast opgestelde apparatuur waar je veel identieke van hebt. (Een computerscherm bijvoorbeeld)

[ Voor 88% gewijzigd door leonbong op 22-05-2024 20:21 ]

[Juerd]

leonbong schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 20:07:
Daarnaast een persoon moet onderricht zijn om elektrisch te mogen schakelen op een verdeler.

Dat hoeft toch niet bij een verdeler die bedoeld is voor bediening door leken, zoals een groepenkast van een huisinstallatie?

[leonbong]

Consumenten mogen alles! (Nouja gas niet meer)
Echter de professional die thuis jouw airco komt onderhouden heeft toch met de richtlijnen te maken.

Een thuis-kast is thuis voor leken, maar hang diezelfde kast op je werk en hij is niet voor leken.

Een aircomonteur die bij jouw thuis komt is op zijn “werk”.
Nou die kent jouw elektrische installatie niet dus zal na afschakelen spanningloosheid moeten controleren zeker als hij geen zicht vanaf de scheider.

Met een werkschakelaar heeft hij direct zicht kan de kabel visueel volgen naar het apparaat. Dus hij weet dat hij correct heeft afgeschakeld.
Eindconclusie plaats een werkschakelaar echt het makkelijkst.

[ Voor 70% gewijzigd door leonbong op 22-05-2024 20:45 ]

[Vliegvlug]

Juerd schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 18:45:
[...]

Er staat niet dat het moet worden aangesloten op een "stopcontact", maar via een aardlekbeveiliging. Ze hebben er alvast eentje voor je gemonteerd. De waarschuwing komt volgens mij erop neer dat je de stekker niet zomaar mag verwisselen voor een normale stekker, als je het vervolgens wilt mogen aansluiten op een circuit dat geen aardlekbeveiliging heeft.

Lijkt me niet dat ze dat bedoelen eerlijk gezegd.
In de handleiding bevat de tekst nog een extra regel die blijkbaar niet op het label paste: The appliance is to be connected to a socket-outlet having a earthing contact.

Je moet de barbecue dus wel degelijk op een contactdoos aansluiten en wel één met aarde.
Bovendien is die in de stekker een PRCD voor Portable en in het label hebben ze het over RCD.

Maar jij zou dus ook geen reden kunnen bedenken waarom er per se ook een aardlekschakelaar nodig zou zijn in de groepenkast?

[Juerd]

Vliegvlug schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 20:46:
In de handleiding bevat de tekst nog een extra regel die blijkbaar niet op het label paste: The appliance is to be connected to a socket-outlet having a earthing contact.
Je moet de barbecue dus wel degelijk op een contactdoos aansluiten en wel één met aarde.

Lijkt me verstandig, ja. Maar dat heeft verder niet te maken met de eis voor een aardlekbeveiliging, toch?

Bovendien is die in de stekker een PRCD voor Portable en in het label hebben ze het over RCD.

Een PRCD is een soort RCD. "RCD" is de verzamelnaam voor aardlekbeveiliging, dat kan bijvoorbeeld ook door een aardlekautomaat (RCBO) worden verzorgd.

Maar jij zou dus ook geen reden kunnen bedenken waarom er per se ook een aardlekschakelaar nodig zou zijn in de groepenkast?

Nee, en volgens mij staat dat er dus ook niet. De woorden "stopcontact" en "groepenkast" worden er maar bij verzonnen

[Vliegvlug]

Juerd schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 20:54:
[...]


Lijkt me verstandig, ja. Maar dat heeft verder niet te maken met de eis voor een aardlekbeveiliging, toch?


[...]

Een PRCD is een soort RCD. "RCD" is de verzamelnaam voor aardlekbeveiliging, dat kan bijvoorbeeld ook door een aardlekautomaat (RCBO) worden verzorgd.


[...]


Nee, en volgens mij staat dat er dus ook niet. De woorden "stopcontact" en "groepenkast" worden er maar bij verzonnen

Er staat duidelijk socket dus dat heb ik er niet bij verzonnen en aangezien het ding met een stekker komt lijkt het me ook niet meer dan logisch dat je die op een contactdoos of verlengsnoer aansluit. Dezelfde logica gaat mi op voor de andere ALS, hoeft niet perse in een groepenkast te zitten inderdaad, er zijn ook campingstekkerdozen met ingebouwde DIN rail ALS, maar dat is verder voor mij ook niet heel relevant waar het ding zich bevindt.

Ik lees het als advies om twee aardlekschakelaars achter elkaar te plaatsen en jij duidelijk niet, heeft weinig zin daar nog over te discussiëren.

Ik ga er maar vanuit dat het weinig zinnig is want een technische reden kan ik niet bedenken maar aangezien er hier mensen zitten met veel meer elektrotechnische kennis dacht ik; “ik vraag het even”.
Was geenszins de bedoeling een discussie te starten over hoe de tekst op het label of in de handleiding gelezen zou moeten worden. (en dat ga ik verder ook niet doen )

[Juerd]

Vliegvlug schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 21:45:
[...]

Er staat duidelijk socket

Ja, maar op een andere plek.

De ene vereiste gaat over een geaard stopcontact, de andere vereiste gaat over aardlekbeveiliging. Het deel dat over het stopcontact praat, zegt niks over aardlek, en het deel dat over de aardlekbeveiliging gaat zegt niks over stopcontact.

[Sikkek]

Ik ben voornemens mijn meterkast uit te breiden met een halve kast erbij (ABB). Nu vraag ik me af hoe je ABB automaten type sn201 (dus niet busbar) kan gebruiken samen met kamrails. Mag je in 1 'gat' zowel een kamrail als een montagesnoer met adereindhuls stoppen?

[Rienzilla]

Sikkek schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 13:43:
Ik ben voornemens mijn meterkast uit te breiden met een halve kast erbij (ABB). Nu vraag ik me af hoe je ABB automaten type sn201 (dus niet busbar) kan gebruiken samen met kamrails. Mag je in 1 'gat' zowel een kamrail als een montagesnoer met adereindhuls stoppen?

Heb ik wel gedaan. Als je adereindhulzen zonder isolatie gebruikt gaat dat prima. Met isolatie wringt het (isolatie duwt de kamrail aan de kant). Of het officieel mag, daar kunnen anderen vast beter antwoord op geven.

(Als je trouwens nog een 2-split busbar met een stuk of 10 ABB automaten zoekt, PM dan even. Ik heb ze sinds mijn afgelopen meterkastrevisie over).

[ Voor 11% gewijzigd door Rienzilla op 23-05-2024 14:36 ]

[Sikkek]

Rienzilla schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 14:34:
[...]


Heb ik wel gedaan. Als je adereindhulzen zonder isolatie gebruikt gaat dat prima. Met isolatie wringt het (isolatie duwt de kamrail aan de kant). Of het officieel mag, daar kunnen anderen vast beter antwoord op geven.

(Als je trouwens nog een 2-split busbar met een stuk of 10 ABB automaten zoekt, PM dan even. Ik heb ze sinds mijn afgelopen meterkastrevisie over).

De vraag is natuurlijk hoe je anders alle automaten doorlust, zou je dan dubbele adereindhulzen moeten gebruiken (of splitblokjes). Ik doe het wel graag 'officieel'.

Dank voor het aanbod, maar ik heb de spullen al in huis :-)

[Juerd]

Sikkek schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 13:43:
Mag je in 1 'gat' zowel een kamrail als een montagesnoer met adereindhuls stoppen?

Je zal wel moeten . Dit is volgens mij zo'n ding dat iedereen doet, dat volkomen logisch is om te doen en geen problemen zal opleveren, maar waar men vergeten is om expliciet op te schrijven dat 't mag, waardoor 't technisch gezien niet zou mogen.

Uiteraard moet je wel de draad aan de kant van het bewegende element doen, zodat de kamrail recht blijft. Dus in dit geval achter de kamrail. Dat maakt 't wel lastig te zien wat je doet, maar anders zou je de kamrail verbuigen bij het vastschroeven.

Het verschil tussen 2 draden versus kamrail-stift plus draad, is dat de kamrail-stift massief, plat, en breed is. Daardoor gaat het stapelen met een draad of adereindhuls erbij goed; de draad/adereindhuls zal op de normale manier vervormen.

[Samoht93]

Bij mij in huis is er bij een paar inbouwdozen de achterkant open gelaten. Zegmaar de achterinkant van de doos. Is er een reden dat dit zo is? Wcds enzo zijn dus ook helemaal van binnen verroest.

Wel een goede manier om uit te vinden dat er nog oude ingezakte isolatie zit...

[onetime]

@Samoht93 Bedoel je dat je inbouw doos door de binnenmuur heen tot in de spouw zit? En dan ook nog dat de doos kapot is en de achterkant ontbreekt?
Als dit zo is dan zou ik deze inbouw dozen vervangen door exemplaren die wel zijn afgesloten.
Beetje hakken en breken, nieuwe dozen met specie erin.

[Samoht93]

De achterkant is niet stuk maar is zo'n doos met achterinvoer en die is gewoon open naar de spouw toe idd. Dozen zijn zo vanaf de bouw en meegegoten in de betonnen prefab delen.

Er komt een voorzet wandje van PIR met OSB en gips voor isolatie. (Wil de spouw niet vullen gezien die maar 2.5cm dik is en er nog oud materiaal zit).
Komen dus sowieso nieuwe hollewand dozen en trek de draden opnieuw. Kan de dozen dus idd gewoon dicht maken met specie en eventueel nog verdee opvullen met pur.

Was vooral benieuwd wat de technische reden hiervoor zou kunnen zijn. Draden lopen ook gewoon via pvc buizen door de muur dus lopen ook geen draden oid door de spouw.

[onetime]

@Samoht93 Maar laat de draden vrij.

[Reptile209]

Samoht93 schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 21:39:
De achterkant is niet stuk maar is zo'n doos met achterinvoer en die is gewoon open naar de spouw toe idd. Dozen zijn zo vanaf de bouw en meegegoten in de betonnen prefab delen.

Er komt een voorzet wandje van PIR met OSB en gips voor isolatie. (Wil de spouw niet vullen gezien die maar 2.5cm dik is en er nog oud materiaal zit).
Komen dus sowieso nieuwe hollewand dozen en trek de draden opnieuw. Kan de dozen dus idd gewoon dicht maken met specie en eventueel nog verdee opvullen met pur.

Was vooral benieuwd wat de technische reden hiervoor zou kunnen zijn. Draden lopen ook gewoon via pvc buizen door de muur dus lopen ook geen draden oid door de spouw.

Even voor de zekerheid: je kan de dozen vastzetten met specie. Ga ze NIET opvullen binnenin met specie of PUR, dat is niet de bedoeling! De dozen en PVC-leidingen horen samen een gesloten geheel te zijn, zonder openingen naar buiten toe. Die doorvoeren aan de achterkant hadden dus gewoon dicht moeten zitten.

[Samoht93]

onetime schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 22:24:
@Samoht93 Maar laat de draden vrij.

Draden trek ik eruit totaan de lasdoos verderop want wil geen ongebruikte connecties ergens hebben zitten wat ik straks afdek met de isolatie.
Nieuwe elektra wat in de hollewanddozen loopt gaat straks via de kruipruimte.
Wordt dan ook meteen een stuk logischer want deze 2 dozen zaten bij de keuken groep op terwijl ze aan de andere kant van het huis zitten, dus kan ze nu op een logischere groep zetten.

[Flappie]

Even een vraagje hier. Voordat ik iets over het hoofd zie

Ik ben me aan het oriënteren op een thuis accu nu straks de salderingsregeling verdwijnt.
Zit te denken aan een Citron Multiplus 2 5000VA. Deze wil ik eventueel plaatsen achter een onderverdeler in de schuur.

Ik heb in de hoofdverdeler in de meterkast een 20A aardlek automaat naar een onderverdeler (middels 3x2,5mm2 kabel) in de schuur.
Hierin zitten 3 weer groepen:
1 x 16a aardlekautomaat voor zonnepanelen
1 x 16a aardlekautomaat voor de schuur
1 x 16a aardlekautomaat voor buiten/overkapping
Het zijn dus allemaal aardlek automaten.

Volgens mij kan ik hier toch gewoon een 20a automaat bij inzetten voor de Victron?
Alle inkomende en uitgaande groepen zijn dus individueel afgezekerd.
In het "slechtste" geval komt er 20a vanuit de hoofdverdeler en 20a vanuit de victron. Dat is maximaal 40a en dat zijn stromen die mogen in de betreffende Eaton kast.
Of zie ik nu iets over het hoofd?

[RemmyB83]

Flappie schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 21:16:
Even een vraagje hier. Voordat ik iets over het hoofd zie

Ik ben me aan het oriënteren op een thuis accu nu straks de salderingsregeling verdwijnt.
Zit te denken aan een Citron Multiplus 2 5000VA. Deze wil ik eventueel plaatsen achter een onderverdeler in de schuur.

Ik heb in de hoofdverdeler in de meterkast een 20A aardlek automaat naar een onderverdeler (middels 3x2,5mm2 kabel) in de schuur.
Hierin zitten 3 weer groepen:
1 x 16a aardlekautomaat voor zonnepanelen
1 x 16a aardlekautomaat voor de schuur
1 x 16a aardlekautomaat voor buiten/overkapping
Het zijn dus allemaal aardlek automaten.

Volgens mij kan ik hier toch gewoon een 20a automaat bij inzetten voor de Victron?
Alle inkomende en uitgaande groepen zijn dus individueel afgezekerd.
In het "slechtste" geval komt er 20a vanuit de hoofdverdeler en 20a vanuit de victron. Dat is maximaal 40a en dat zijn stromen die mogen in de betreffende Eaton kast.
Of zie ik nu iets over het hoofd?

Voor je onderverdeler zie ik geen problemen, om een 20A aardlekautomaat toe te voegen.
Maar ben je je er wel van bewust dat in theorie je zonnepanelen en je batterij samen 36A kunnen leveren? Afhankelijk of we het hier over 1 of 3 fase hebben kan dit een probleem zijn. Ook het doel en de inzet van de batterij spelen hierbij natuurlijk een belangrijke rol, of dit een probleem zal zijn.

Edit: ik doel hier op het afschakelen van je 20A automaat in de hoofdverdeler.

[Killerbert]

Vliegvlug schreef op zaterdag 20 april 2024 @ 22:07:
[...]

Zoals @klump4u aangeeft is de versie die Sander Vunderink verkoopt de versie zonder modbus, heb hem daar zelf dan ook niet gekocht.
Heb ‘m bij Amazon gekocht: Eastron SDM72D-M V2

Inmiddels heb ik deze besteld.
Nu zijn er veel verschillende soorten van dit type. Hoe weet ik zeker dat de ontvangen versie modbus ondersteund

Op de voorkant staat gewoon SDM72D-M

[Vliegvlug]

@Killerbert De 3 linker contacten zijn voor MODbus de twee rechter voor puls

Zie plaatjes van mijn SDM72D-M
Vliegvlug in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

Er zijn ook MODbus instellingen in het menu als je erdoorheen scrollt

[Ethiron]

Ik heb een tweepolige spatwaterdichte schakelaar met controlelamp gekocht van Gira.

Dit type: https://www.elektrototaal...opbouw-schakelaar-4127290

De vraag is nu ik deze moet aansluiten om het controlelampje te laten branden op het moment dat de schakelaar is ingeschakeld?

[Juerd]

@Ethiron Het enige dat je hoeft aan te sluiten om het lampje te laten branden, is het lampje zelf. En dat is gewoon een kwestie van erin prikken. Op je foto ontbreekt het lampje. Heb je die er wel bij gekocht?

[Vliegvlug]

Ethiron schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 16:28:
Ik heb een tweepolige spatwaterdichte schakelaar met controlelamp gekocht van Gira.

Dit type: https://www.elektrototaal...opbouw-schakelaar-4127290

De vraag is nu ik deze moet aansluiten om het controlelampje te laten branden op het moment dat de schakelaar is ingeschakeld?

[Afbeelding]

Dat kan je zien aan het schema wat erop staat.
Nu is bij aan de bovenkant de voeding aansluiten het lampje alleen aan als de schakelaar aan is, en bij van onderen voeden is altijd aan.

Ken Gira niet maar waarschijnlijk kan je het binnenwerk gewoon omdraaien als je het andersom wilt.
Kon bij mijn schakelaar met lampje wel in elk geval.

In de tekst uit jouw linkje staat trouwens:
“Met het extra glimlampelement heeft u een orientatielampje als de schakelaar uit staat. Het betreft geen mogelijkheid ter controle of de schakelaar aan staat”
Dat is als je de pijlen volgt, maar zie geen reden waarom je de schakelaar niet andersom zou kunnen aansluiten.

[ Voor 14% gewijzigd door Vliegvlug op 25-05-2024 18:41 ]

[Vliegvlug]

Meestal gaat het wel goed om de handleiding niet te lezen maar bij het plaatsen van een balk voor het bevestigen van een klemmenblok in een ABB Mistral 65 kastje ging dat wat anders.


Dit leek me het meest logisch voor de balk:
Was de mooist afgewerkte kant voor, waar ook nog eens het ABB logo op stond.
Klikte ook lekker vast
(op deze foto zit de balk er nog niet helemaal ingeklikt overigens)

Maar na het plaatsen van dit klemmenblok:

Bleek dat de schroeven aan de verkeerde kant zaten en ging me toch een lampje branden.

En inderdaad staat er in de handleiding dat de balk er precies andersom op moet.
Andersom zit het echter ook meteen heel erg goed vast.
Was best gedoe het alsnog los te krijgen, gelukkig gelukt zonder al teveel schade:

Rechtsonder het stukje uit de handleiding waarin staat hoe het wel moet.

Dan is het veel makkelijker om het weer los te krijgen, gewoon de uitstekende palletjes opzij drukken.
Andersom erop zorgen die er juist voor dat de boel muurvast komt te zitten. U bent gewaarschuwd!

[Pieter2]

Ik heb een schakelaar opgehangen en een bedieningswip (systeem 55) met afdekraam (e2) van Gira erop gezet. Het werkt maar het voelt alleen nu best wel los, er zit speling in als ik schakel en kan hem er ook zo weer afhalen, het voelt heel goedkoop.

Zou een dekraam van ook systeem 55 beter aansluiten?

[Dapdodo]

Pieter2 schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 21:41:
Ik heb een schakelaar opgehangen en een bedieningswip (systeem 55) met afdekraam (e2) van Gira erop gezet. Het werkt maar het voelt alleen nu best wel los, er zit speling in als ik schakel en kan hem er ook zo weer afhalen, het voelt heel goedkoop.

Zou een dekraam van ook systeem 55 beter aansluiten?

Zit je schakelaar niet te diep?
Ik heb er geen problemen mee gehad.
Is inderdaad veel klikwerk, maar trek ze er niet zomaar uit.

[Xander]

Pieter2 schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 21:41:
Ik heb een schakelaar opgehangen en een bedieningswip (systeem 55) met afdekraam (e2) van Gira erop gezet. Het werkt maar het voelt alleen nu best wel los, er zit speling in als ik schakel en kan hem er ook zo weer afhalen, het voelt heel goedkoop.

Zou een dekraam van ook systeem 55 beter aansluiten?

Je hebt wel dit klemstuk ertussen zitten (en op de juiste manier)???



Het hoort gewoon vast te zitten, ook met E2 afdekraam.

[Pieter2]

Xander schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 22:34:
[...]

Je hebt wel dit klemstuk ertussen zitten (en op de juiste manier)???

[Afbeelding]

Het hoort gewoon vast te zitten, ook met E2 afdekraam.

Daar gaat het misschien fout, deze heb ik er juist afgehaald omdat anders het afdekraam er niet overheen past. Wat doe ik dan fout?

[Ethiron]

Juerd schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 16:42:
@Ethiron Het enige dat je hoeft aan te sluiten om het lampje te laten branden, is het lampje zelf. En dat is gewoon een kwestie van erin prikken. Op je foto ontbreekt het lampje. Heb je die er wel bij gekocht?

Dank! Ik ben gewend dat er een extra nul naar de schakelaar moet, dus vroeg mij af waar die dan in moet. Maar het is natuurlijk een tweepolige schakelaar, dus die nul is er al.

Het lampje komt morgen binnen. De website was een beetje onduidelijk, want er stond: tweepolige schakelaar met controlelamp. Dus ik ging er van uit dat het lampje meegeleverd werd…

Vliegvlug schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 16:52:
[...]

Dat kan je zien aan het schema wat erop staat.
Nu is bij aan de bovenkant de voeding aansluiten het lampje alleen aan als de schakelaar aan is, en bij van onderen voeden is altijd aan.

Ken Gira niet maar waarschijnlijk kan je het binnenwerk gewoon omdraaien als je het andersom wilt.
Kon bij mijn schakelaar met lampje wel in elk geval.

In de tekst uit jouw linkje staat trouwens:
“Met het extra glimlampelement heeft u een orientatielampje als de schakelaar uit staat. Het betreft geen mogelijkheid ter controle of de schakelaar aan staat”
Dat is als je de pijlen volgt, maar zie geen reden waarom je de schakelaar niet andersom zou kunnen aansluiten.

Dankjewel! Over jouw laatste alinea twijfel ik.

In principe zeg je: als je rechtsboven de inkomende nul plaatst, krijgen beide witte verticale lijntjes (dus schakelaar en lampje) stroom. En als je de schakelaar omzet, loopt de stroom door naar beneden.

Oftewel: de nul voedt zowel de schakelaar als het lampje. Maar, als je die redenatie volgt (contact en lampje delen een nul), dan zou bij een inkomende stroom vanuit de onderkant (volgens stroomrichting schema) toch ook altijd de stroom doorlopen?

Lastig uit te leggen, maar snap je wat ik bedoel?

[Dapdodo]

Pieter2 schreef op zondag 26 mei 2024 @ 08:47:
[...]


Daar gaat het misschien fout, deze heb ik er juist afgehaald omdat anders het afdekraam er niet overheen past. Wat doe ik dan fout?

Er zit in de montage wel een truc. En waarschijnlijk heb je getest door zonder afdekraam en dan wil je het opnieuw doen en dan moet het klemstuk er inderdaad af. Want dat blijft achter

Is het nieuw dan zit het klemstuk aan je wip vast. Je plaatst de schakelaar, dan houd je het afdekraam ervoor en klik je de wip erin en je bent klaar.

Demonteren vereist een extra handeling (maar dat doe je normaal niet). Je moet dan dat klemstuk terug verwijderen en terug op de wip plaatsen of er met de hand terug opdrukken (let op alle 4 de hoeken). En gira tekst rechtop. En pas op bij demonteren dat je de nokjes niet sloopt.

[Xander]

Pieter2 schreef op zondag 26 mei 2024 @ 08:47:
[...]


Daar gaat het misschien fout, deze heb ik er juist afgehaald omdat anders het afdekraam er niet overheen past. Wat doe ik dan fout?

Je plaatst eerst het basiselement, dan het afdekraam, dan het klemstuk en als laatste de wip. Het klemstuk hoort dus niet onder het afdekraam maar juist erin. Het klemstuk moet het afdekraam en de wip op hun plek houden dus snap wel dat het loszit zonder.

[Treenaks]

Killerbert schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 15:28:
[...]


Inmiddels heb ik deze besteld.
Nu zijn er veel verschillende soorten van dit type. Hoe weet ik zeker dat de ontvangen versie modbus ondersteund

Op de voorkant staat gewoon SDM72D-M

[Afbeelding]

Bij de contacten aan de bovenkant zou iets moeten staan als "A", "B" en "G". Dat zijn de 3 draden die je nodig hebt (1 twisted pair + mantel) voor modbus.

[Juerd]

Ethiron schreef op zondag 26 mei 2024 @ 08:50:
[...]
Dank! Ik ben gewend dat er een extra nul naar de schakelaar moet, dus vroeg mij af waar die dan in moet. Maar het is natuurlijk een tweepolige schakelaar, dus die nul is er al.

Oh, zonder nul kun je alleen het lampje laten branden als de schakelaar op UIT staat.

[Ethiron]

Juerd schreef op zondag 26 mei 2024 @ 13:14:
[...]


Oh, zonder nul kun je alleen het lampje laten branden als de schakelaar op UIT staat.

Dat dacht ik al. Vandaar de checkvraag. Dat is jammer.

En volgens mij is een extra nul trekken (los van de geschakelde nul) ook niet zinvol met dit type schakelaar?

[Juerd]

Ethiron schreef op zondag 26 mei 2024 @ 15:18:
[...]


Dat dacht ik al. Vandaar de checkvraag. Dat is jammer.

En volgens mij is een extra nul trekken (los van de geschakelde nul) ook niet zinvol met dit type schakelaar?

Wel als je het lampje wilt laten branden wanneer de schakelaar aan staat...

Het lampje zit op een vierkante sokkel met langs één van de kanten 2 contacten. Je kunt 'm dus op elke combinatie van de 4 contacten van de schakelaar zetten, behalve diagonaal. Door de contacten verticaal in lijn met de geschakelde fase te zetten, zal het lampje aan staan als de schakelaar uit staat (vooropgesteld dat de verbruiker enige stroom doorlaat). Door de contacten horizontaal tussen fase en nul te zetten aan de geschakelde kant, zal het lampje branden als de schakelaar aan staat. Door de contacten horizontaal tussen fase en nul te zetten aan de ongeschakelde kant, zal het lampje altijd branden.

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 26-05-2024 15:42 ]

[Whiskey48]

... AU!

Ik heb een uitbouw laten plaatsen waar de keuken in komt. De uitbouw heeft maar 1 elektra groep in het skelet (meer was niet mogelijk).
Deze uitbouw is gekomen op de plek van de oude keuken. Deze had 2 extra groepen van de garage ernaast.
Het plan was om deze opnieuw door te boren (gaten zitten nog in de garage) ... Vooraf op de tekeningen dachten we dat dit kan, maar tijdens het boren merkte ik dat ik vast zat, zat een binnenkern stroomdraad helemaal om mijn boor heen gedraaid (en een klein beetje mantel).

Nu is het rare, dit is een zwart/rode draad. Deze draad wordt gebruikt als schakeldraad. (ik heb 2 lichtpunten met schakelknop).
Ik dacht ik heb wat geraakt er móet iets niet meer werken, maar alle contactpunten hebben nog stroom, en alle lampen werken nog (geschakeld).

... Ik heb navraag gedaan of er een schema is / foto's zijn van de uitbouw zonder afgestuucte muren, dat ik kan zien wat ik geraakt zou hebben (daar zou niks moeten zijn).

... hebben jullie een advies wat ik zou moeten doen? Ik kan wel zeggen dat ik enkel een zwart/rode draad heb geraakt (deze gaat ook los van de normale bedrading zag ik in een contactdoos bij de grond waar deze (om vage reden) doorheen ging los van de andere mantels ... maar deze werken gewoon nog prima op de schakelaars.

Hebben jullie iets van advies? Of maar gewoon even afwachten op het bouwbedrijf??
(man wat schrok ik me rot).

[BiLLY_daKid]

Alsde zekering niet is geklapt, zou er nog ergens lossen draadjes moeten zijn..

Ik begrijp dat je twee groepen had naar de garage en 1 groep in de nieuwe keuken. Dit is oude bedrading, dus waarschijnlijk naar garage. Heb je nog spanning in de garage?

/edit: blijkt dus nieuwe bedrading

[ Voor 6% gewijzigd door BiLLY_daKid op 27-05-2024 20:11 ]

[Mister I]

Is het niet van een thermostaat of zo? Of iets anders in die richting?

[g1n0]

Ik had ook heel veel van die rood-zwarte draad in mn muren. Bleek van een oude stereo te zijn. Maar dat waren wel soepele aders

[Whiskey48]

BiLLY_daKid schreef op zondag 26 mei 2024 @ 16:26:
Alsde zekering niet is geklapt, zou er nog ergens lossen draadjes moeten zijn..

Ik begrijp dat je twee groepen had naar de garage en 1 groep in de nieuwe keuken. Dit is oude bedrading, dus waarschijnlijk naar garage. Heb je nog spanning in de garage?

In de garage heb ik een onderverdeler, vanuit hier wilde ik 2 groepen naar de uitbouw doen. Vanuit de garage weet ik dat er geen bekabeling zit en qua diepte zit ik al in de uitbouw.

Nee geen thermostaat draad, bij een ander lamp is dit het schakeldraad. ... Apart he!

[ Voor 6% gewijzigd door Whiskey48 op 26-05-2024 16:56 ]

[Whiskey48]

g1n0 schreef op zondag 26 mei 2024 @ 16:52:
Ik had ook heel veel van die rood-zwarte draad in mn muren. Bleek van een oude stereo te zijn. Maar dat waren wel soepele aders

Haha, dat is best grappig.
Op google vind ik alleen stereodraad bij rood zwart, maar dit is 1 draad met harde kern. En blijkbaar schakeldraad, op de lamp schakelt deze met de knop.

[Whiskey48]

Mister I schreef op zondag 26 mei 2024 @ 16:34:
Is het niet van een thermostaat of zo? Of iets anders in die richting?

Nee ook niet, enkel elektra in de uitbouw.

[Annuk]

Whiskey48 schreef op zondag 26 mei 2024 @ 16:11:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

... AU!

Ik heb een uitbouw laten plaatsen waar de keuken in komt. De uitbouw heeft maar 1 elektra groep in het skelet (meer was niet mogelijk).
Deze uitbouw is gekomen op de plek van de oude keuken. Deze had 2 extra groepen van de garage ernaast.
Het plan was om deze opnieuw door te boren (gaten zitten nog in de garage) ... Vooraf op de tekeningen dachten we dat dit kan, maar tijdens het boren merkte ik dat ik vast zat, zat een binnenkern stroomdraad helemaal om mijn boor heen gedraaid (en een klein beetje mantel).

Nu is het rare, dit is een zwart/rode draad. Deze draad wordt gebruikt als schakeldraad. (ik heb 2 lichtpunten met schakelknop).
Ik dacht ik heb wat geraakt er móet iets niet meer werken, maar alle contactpunten hebben nog stroom, en alle lampen werken nog (geschakeld).

... Ik heb navraag gedaan of er een schema is / foto's zijn van de uitbouw zonder afgestuucte muren, dat ik kan zien wat ik geraakt zou hebben (daar zou niks moeten zijn).

... hebben jullie een advies wat ik zou moeten doen? Ik kan wel zeggen dat ik enkel een zwart/rode draad heb geraakt (deze gaat ook los van de normale bedrading zag ik in een contactdoos bij de grond waar deze (om vage reden) doorheen ging los van de andere mantels ... maar deze werken gewoon nog prima op de schakelaars.

Hebben jullie iets van advies? Of maar gewoon even afwachten op het bouwbedrijf??
(man wat schrok ik me rot).

Ahh fijn...
Zal wel preflex zijn met gemarkeerde schakeldraden.

Even goed uit zoeken hoe en/of wat deze gebruikt werd of dat deze loos was. Misschien zat het er nog in als soort van trekdraad.
Of je mist nu een deel van je wissel (hotel) schakeling..

[Whiskey48]

Annuk schreef op zondag 26 mei 2024 @ 17:06:
[...]


Ahh fijn...
Zal wel preflex zijn met gemarkeerde schakeldraden.

Even goed uit zoeken hoe en/of wat deze gebruikt werd of dat deze loos was. Misschien zat het er nog in als soort van trekdraad.
Of je mist nu een deel van je wissel (hotel) schakeling..

Ja ik denk dat ik een deel van mijn hotelschakeling mis. Dat die wel naar het afgestudte centraaldoos gaat, maar gelukkig niet degene was die naar de lamp toe ging.

[Annuk]

Whiskey48 schreef op zondag 26 mei 2024 @ 17:16:
[...]


Ja ik denk dat ik een deel van mijn hotelschakeling mis. Dat die wel naar het afgestudte centraaldoos gaat, maar gelukkig niet degene was die naar de lamp toe ging.

Als dat zo is kan je natuurlijk niet meer op 2 plaatsen je lamp bedienen. Als alles nog werkt zo het hoort was die vermoedelijk loos.
Was deze wel aangesloten en in gebruik kan je potentieel nu natuurlijk sluiting oid krijgen.

[my_name_is_koen]

Is volgens het AREI de zwarte draad verplicht om een schakelaar met lamp aan te sluiten? Overal lees ik dat de zwarte draad gangbaar is tussen de schakelaar en de lamp bij een enkelpolige schakelaar. Als ik maar de groene preflexen vob 3g1,5 kijk is die er niet, dus kan ik die alleen gebruiken tot aan de schakelaar. En vvanaf de schakelaar heb ik een zwarte draad nodig en die zit alleen in de versie met 5 draden. Dus voor dat stukje moet ik deze versie leggen met draden in die ik in dat stuk niet gebruik.
Of heb ik het verkeerd op?

[Whiskey48]

Annuk schreef op zondag 26 mei 2024 @ 17:20:
[...]


Als dat zo is kan je natuurlijk niet meer op 2 plaatsen je lamp bedienen. Als alles nog werkt zo het hoort was die vermoedelijk loos.
Was deze wel aangesloten en in gebruik kan je potentieel nu natuurlijk sluiting oid krijgen.

Het is een prefab uitbouw waar op wens van de klant de stopcontacten ed worden geplaatst, ik vermoed dus wel dat deze aangesloten was.
Ik heb wel ik denk 15cm koperdraad meegetrokken rondom de boorkop, maar niet de plastic mantel.

... Ik wacht even de reactie van de aannemer af ... Pfff, suf zeg!

[carefree7]

Mijn installatie bestaat uit een schakelaar, wat lampen en stopcontacten. Ik weet dat ik bij kabeldoos alle geel/groene draden met elkaar kan (en moet) verbinden. Is het hetzelfde met blauwe draden? Als bijvoorbeeld één blauwe draad van het stopcontactcircuit is en een andere draad van het lampcircuit, moet ik ze dan gewoon met elkaar verbinden?

[onetime]

@carefree7 In principe wel. Dit gaat ook op voor bruin. Zwart niet, dat hangt af van waar die voor zijn.

Maar je komt over alsof je dat beter aan iemand anders over kunt laten, een zekere ervaring, kennis van zaken is hierbij toch wel gewenst. Ook over hoe de draden moeten worden gestript en hoe ze verbonden moeten worden.

[ Voor 24% gewijzigd door onetime op 27-05-2024 10:49 ]

[carefree7]

onetime schreef op zondag 26 mei 2024 @ 23:19:
@carefree7 In principe wel. Maar je komt over alsof je dat beter aan iemand anders over kunt laten, een zekere ervaring, kennis van zaken is hierbij toch wel gewenst. Ook over hoe de draden moeten worden gestript en hoe ze verbonden moeten worden.
Dit gaat ook op voor bruin. Zwart niet, dat hangt af van waar die voor zijn.

Iedereen is ooit een beginner geweest. Daarom vraag ik het als ik iets niet begrijp. Bedankt.

[g1n0]

carefree7 schreef op zondag 26 mei 2024 @ 23:46:
[...]


Iedereen is ooit een beginner geweest. Daarom vraag ik het als ik iets niet begrijp. Bedankt.

Hij bedoeld het goed. Als je nog niet de kennis hebt moet je eerst oefenen in gecontroleerde omgevingen en niet gaan experimenteren in huis. Het laatste wat we willen is dat jou iets overkomt of je huis in vlammen opgaat.
En ik moet hem gelijk geven, je bewoording doet vermoeden dat je nog wat meer oefening nodig hebt.

[Juerd]

carefree7 schreef op zondag 26 mei 2024 @ 23:46:
[...]


Iedereen is ooit een beginner geweest. Daarom vraag ik het als ik iets niet begrijp. Bedankt.

Ik ben blij dat je het vraagt als je iets niet begrijpt, want daardoor kunnen we je hopelijk behoeden voor een fout.

Je mist echt belangrijke kennis, terwijl je bezig bent met iets waar je makkelijk een levensgevaarlijke fout bij kunt maken. Eerder gaf ik je het voordeel van de twijfel, want je hebt gelijk: iedereen is ooit een beginner geweest.

Toch moeten beginners wel een bepaald basisniveau hebben om veilig iets met elektra te kunnen doen. Je vorige vragen waren soms twijfelachtig, maar konden best van iemand komen die de basiskennis wel heeft, dus ik gaf je het voordeel van de twijfel. Die twijfel is nu weg, want je laatste vraag laat wat mij betreft duidelijk zien dat je dat minimumniveau nog niet hebt. Dat je niet weet welke kleuren je aan elkaar moet verbinden, is een onmiskenbaar signaal dat je niet goed genoeg weet waar je mee bezig bent.

Dit is niet vervelend bedoeld, ook al zal het waarschijnlijk rot overkomen en is je trots misschien gekrenkt. Maar je kunt jezelf of iemand anders ernstig verwonden of om het leven brengen, en dan is duidelijk advies wat mij betreft belangrijker. En dat advies is: stop; schakel iemand met ervaring in, of dompel jezelf een uurtje of 10 onder in youtubefilmpjes (of boeken, of een cursus, het is maar net hoe jij graag leert). Je kunt dit soort klussen op zich zelf doen, maar je moet eerst een complete basis leren, niet vraag-voor-vraag die basiskennis opbouwen. Zonder basiskennis heb je namelijk ook geen referentiekader voor een goed besef van welke kennis je nog meer mist. Je doet dan al snel gevaarlijke aannames, waaronder de aanname dat je dit wel kan.

[ Voor 27% gewijzigd door Juerd op 27-05-2024 02:43 ]

[Ethiron]

Juerd schreef op zondag 26 mei 2024 @ 15:41:
[...]


Wel als je het lampje wilt laten branden wanneer de schakelaar aan staat...

Het lampje zit op een vierkante sokkel met langs één van de kanten 2 contacten. Je kunt 'm dus op elke combinatie van de 4 contacten van de schakelaar zetten, behalve diagonaal. Door de contacten verticaal in lijn met de geschakelde fase te zetten, zal het lampje aan staan als de schakelaar uit staat (vooropgesteld dat de verbruiker enige stroom doorlaat). Door de contacten horizontaal tussen fase en nul te zetten aan de geschakelde kant, zal het lampje branden als de schakelaar aan staat. Door de contacten horizontaal tussen fase en nul te zetten aan de ongeschakelde kant, zal het lampje altijd branden.

Kijk, dat is duidelijk! Ik heb het lampje nog niet binnen, dus kon lastig inschatten of hij op meerdere manieren geplaatst kon worden.

Maar goed, dan hoef ik dus geen extra nul te trekken, want dan plaats ik het lampje zo dat de contacten op de geschakelde fase en geschakelde nul zitten. Dan gaat hij branden als de stopcontacten aan staan.

[Annuk]

carefree7 schreef op zondag 26 mei 2024 @ 23:46:
[...]


Iedereen is ooit een beginner geweest. Daarom vraag ik het als ik iets niet begrijp. Bedankt.

Niemand bedoeld het hier vervelend tegenover je, maar puur uit bescherming tegen jezelf.

Aannames en fouten kunnen namelijk dodelijk zijn.

Als ik even naar mezelf en mijn werk kijk (doe werk voor een netbeheerder), dan wordt je daar in de opleiding van alles geleerd, eerst volledig spanningsloos, en dat wordt gecontroleerd/beoordeeld.
Volgende stap is dezelfde werkzaamheden maar dan met een veilige spanning (24/48Vdc) en ook dat wordt gecontroleerd & beoordeeld, pas daarna ga je richting de 230/400Vac, maar zodra je daar begint staat er continue een begeleider bij je die je controleert en beoordeeld, heeft z'n handen aan de noodknop om alles af te schakelen, en dat is niet voor niets, het is potentieel dodelijk!

Wil je vertrouwen krijgen in jezelf, ga b.v. je tuinschuurtje zoveel mogelijk aanleggen maar blijf aub af van de voedende kabel die daar ligt, oftewel je monteert alleen de dingen die nieuw zijn en nog nooit onder spanning hebben gestaan.
Plaats je gewenste stopcontacten en verlichting en schakelaar, laat dit controleren door iemand met wel de juiste ervaring, en ga dan evt. onder zijn/haar begeleiding daadwerkelijk de spanning op de installatie zetten.

Oftewel de inkomende kabel naar je schuur/overkapping afschakelen (spanningsloosheid aantonen)en veilig stellen, dan in je schuur/overkapping aansluiten, en dan weer onder spanning brengen, en dit alles doe je onder begeleiding.
Zo krijg je voor jezelf de feeling erbij, krijg je mogelijk kritische punten waar je op moet letten (en verbeteren) en dit doe je dan (deels) onder ervaren begeleiding.
Het klinkt misschien kinderachtig, maar het is ter bescherming voor jezelf!

[TCMR]

Whiskey48 schreef op zondag 26 mei 2024 @ 16:11:
Nu is het rare, dit is een zwart/rode draad.

Is dit in Nederland? Ik kan me niet heugen ooit massief gezien te hebben met zo'n markering.

Zelf een paar weken terug ook door een kabel geboord. Even teveel haast, vlak naast een andere YMVK die door de muur ging. Die bleek in de muur een bocht te maken. Kon wel mooi zien dat de automaat goed werkte

[big bang]

TCMR schreef op maandag 27 mei 2024 @ 09:28:
[...]

Is dit in Nederland? Ik kan me niet heugen ooit massief gezien te hebben met zo'n markering.

3x zwart voor hotelschakelingen wordt soms van een extra rode/witte lijn voorzien.

[Whiskey48]

TCMR schreef op maandag 27 mei 2024 @ 09:28:
[...]

Is dit in Nederland? Ik kan me niet heugen ooit massief gezien te hebben met zo'n markering.

Zelf een paar weken terug ook door een kabel geboord. Even teveel haast, vlak naast een andere YMVK die door de muur ging. Die bleek in de muur een bocht te maken. Kon wel mooi zien dat de automaat goed werkte

Ja gewoon een NLD bedrijf. Bij de lamp zelf waren de 3 relente draden (geschakelde, N en aarde) netjes gemarkeerd met een wago lasklem met hendeltje. De L (bruin) en nog een zwart/wit kabel met een wago zonder hendeltje). (wat die zwart/wit doet weet ik ook niet).

Ik heb reactie, de prefab uitbouw wordt idd volledig bekabeld voorgemonteerd en enkel de kabels die benodigd zijn worden dan gebruikt. Het kan goed zijn dat deze kabel loos was.

[carefree7]

@g1n0
@Juerd
@Annuk

Ik waardeer je advies en bezorgdheid volledig, en ik ben het er volledig mee eens. Ik realiseer me ook dat mijn vraag echt heel newbie klonk (wat het ook was), maar ik wilde dit gewoon verifiëren, ook al was ik er vrij zeker van dat het zo is aangesloten.

Ik heb een heleboel onderzoek gedaan voor het installeren van dit eenvoudige elektriciteitscircuit in mijn overkapping (1 schakelaar, een paar stopcontacten en lampen), en ik zorg ervoor dat ik de juiste kabels en connectoren gebruik, alles volgens de specificaties afknip, enzovoort. Dus voor elk klein dingetje doe ik onderzoek en stel ik vragen.

Ik heb ook de elektriciteit volledig losgekoppeld van dit circuit terwijl ik aan het werk ben.

[timovd]

big bang schreef op maandag 27 mei 2024 @ 09:39:
[...]

3x zwart voor hotelschakelingen wordt soms van een extra rode/witte lijn voorzien.

[Afbeelding]

Dat had ik eerder moeten weten, want die ga ik nooit meer vervangen.
Waar koop je zoiets?

[Paul]

timovd schreef op maandag 27 mei 2024 @ 11:11:
[...]

Dat had ik eerder moeten weten, want die ga ik nooit meer vervangen.
Waar koop je zoiets?

https://www.elektramat.nl...rol-100-meter-sf3x15zwzr/ heeft zwart/wit, zwart/rood en bruin. Maar ik zou geen flexibele buis gebruiken, want ondanks dat je nu zegt het nooit meer te vervangen weet je nooit wat de toekomst brengt

Qua losse draad kom ik eigenlijk alleen zoeken bij google naar 'donne vd zwart witte streep' tegen.

[timovd]

Paul schreef op maandag 27 mei 2024 @ 11:22:
[...]

https://www.elektramat.nl...rol-100-meter-sf3x15zwzr/ heeft zwart/wit, zwart/rood en bruin. Maar ik zou geen flexibele buis gebruiken, want ondanks dat je nu zegt het nooit meer te vervangen weet je nooit wat de toekomst brengt

Qua losse draad kom ik eigenlijk alleen zoeken bij google naar 'donne vd zwart witte streep' tegen.

Niet voorbedraad idd. met "witte streep" helpt inderdaad met zoeken (blijkbaar gebruikelijker dan rode streep).

[ Voor 4% gewijzigd door timovd op 27-05-2024 11:25 ]

[carefree7]

Ik ben nieuwsgierig, deze Niko Hydro stopcontact zegt 14mm striplengte, maar dit resulteert in 2mm blootliggende draad. Ik denk dat ik gewoon 12mm doe en alles netjes beschermd heb, ook al is het tegen de specificatie?

[Annuk]

carefree7 schreef op maandag 27 mei 2024 @ 20:27:
Ik ben nieuwsgierig, deze Niko Hydro stopcontact zegt 14mm striplengte, maar dit resulteert in 2mm blootliggende draad. Ik denk dat ik gewoon 12mm doe en alles netjes beschermd heb, ook al is het tegen de specificatie?

[Afbeelding]

Heb je de ader er goed in gedrukt? (Zo te zien wel als je de 14mm aan houd).

Maar je houdt iets bloot ivm buigen, anders heb je kans dat je met de isolatie icm de draden buigen de draden uit de klem trekt.

[carefree7]

Annuk schreef op maandag 27 mei 2024 @ 21:02:
[...]


Heb je de ader er goed in gedrukt? (Zo te zien wel als je de 14mm aan houd).

Maar je houdt iets bloot ivm buigen, anders heb je kans dat je met de isolatie icm de draden buigen de draden uit de klem trekt.

Dat klinkt logisch! Inderdaad iets langer (14mm) helpt om het binnen te houden tijdens het buigen. En ik neem aan dat het normaal is dat er dan een klein stukje bloot komt te liggen als het gebogen is.

En ja het is er volledig ingeduwd.

[Mystikal]

Voor een toekomstige electrische auto wil ik een laadpaal aansluiten (gedeeltelijk zelf, gedeeltelijk door de specialist).

Mijn vorige bewoner had voorheen een laadpaal voor een tesla (3-fase), maar die is meegenomen. Daarvoor gingen er 2 kabels via de meterkast naar de lader. 1 kabel heb ik laten weghalen en vervangen door utp ivm geen utp aan die zijde van het huis en er vervolgens een stopcontact van gemaakt.

Onderstaande kabel blijft dan over. Hoe kan ik zien of deze kabel dik genoeg is om met 22Kwh op te laden. Kabellengte is minder dan 23meter.

Ik zou graag willen weten of ik een nieuwe kabel moet trekken of niet.

[timovd]

@Mystikal elke meter staan specificaties van de kabel. Staat er bijvoorbeeld ergens 5G4?
22KwhkW laden is vrij vlot. Gaat je hoofdaansluiting dat wel trekken?

[ZwarteIJsvogel]

Mystikal schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 12:26:
Voor een toekomstige electrische auto wil ik een laadpaal aansluiten (gedeeltelijk zelf, gedeeltelijk door de specialist).

Mijn vorige bewoner had voorheen een laadpaal voor een tesla (3-fase), maar die is meegenomen. Daarvoor gingen er 2 kabels via de meterkast naar de lader. 1 kabel heb ik laten weghalen en vervangen door utp ivm geen utp aan die zijde van het huis en er vervolgens een stopcontact van gemaakt.

Onderstaande kabel blijft dan over. Hoe kan ik zien of deze kabel dik genoeg is om met 22Kwh op te laden. Kabellengte is minder dan 23meter.

Ik zou graag willen weten of ik een nieuwe kabel moet trekken of niet.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat staat er op de kabel gedrukt? (als dat al ergens zichtbaar is). 14,5mm dik zou 5x4mm² kunnen zijn. Dat is zeker bij de gegeven lengte te dun om met 22 kW te laden.

Vermogen druk je overigens uit in kW. kWh (en niet Kwh) is energie. Om met 22 kW (3x32A) te laden heb je een netaansluiting nodig van minstens 3x35A (een prijzige upgrade, tenzij je al minstens 3x35A hebt om andere redenen)..

[Mystikal]

timovd schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 12:37:
@Mystikal elke meter staan specificaties van de kabel. Staat er bijvoorbeeld ergens 5G4?
22KwhkW laden is vrij vlot. Gaat je hoofdaansluiting dat wel trekken?

Op de kabel vond ik YMvK 5G 2,5

ZwarteIJsvogel schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 12:42:
[...]

Wat staat er op de kabel gedrukt? (als dat al ergens zichtbaar is). 14,5mm dik zou 5x4mm² kunnen zijn. Dat is zeker bij de gegeven lengte te dun om met 22 kW te laden.

Vermogen druk je overigens uit in kW. kWh (en niet Kwh) is energie. Om met 22 kW (3x32A) te laden heb je een netaansluiting nodig van minstens 3x35A (een prijzige upgrade, tenzij je al minstens 3x35A hebt om andere redenen)..

Mijn huidige aansluiting

[timovd]

Mystikal schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 13:06:
[...]


Op de kabel vond ik YMvK 5G 2,5
[...]

Daar heb je het antwoord

[ZwarteIJsvogel]

Mystikal schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 13:06:
[...]


Op de kabel vond ik YMvK 5G 2,5

5x2,5mm² is goed voor 11 kW (3x16A), al zou ik bij deze lengte liever 5x4mm² (5G4) zien. Voor 22 kW heb je 5x6mm² (5G6) nodig.

[...]

Mijn huidige aansluiting

[Afbeelding]

Dat zegt alleen dat de oude laadpaal met 3x20A was gezekerd (vrij gebruikelijk voor een 11 kW laadpaal). Als je automaten als hoofdzekeringen hebt, gaat het om de waarde die daarop staat. Heb je smeltveiligheden (volledig gesloten hoofdzekeringkast) dan moet je even kijken op je energierekening. Als de netbeheerkosten ruim onder de 50 Euro per maand zijn, dan heb je 3x25A. Zijn ze ruim boven de 100 Euro per maand, dan heb je 3x35A of meer.

Als je nu een 3x25A aansluiting hebt, dan zou ik de oude kabel laten liggen en de laadpaal op 11 kW (3x16A) begrenzen. Een nieuwe 5x6mm² kabel laten aanleggen en je aansluiting verzwaren naar 3x35A is echt een rib uit je lijf (vooral door de periodieke kosten).

[Mystikal]

ZwarteIJsvogel schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 13:22:
[...]

5x2,5mm² is goed voor 11 kW (3x16A), al zou ik bij deze lengte liever 5x4mm² (5G4) zien. Voor 22 kW heb je 5x6mm² (5G6) nodig.

[...]

Dat zegt alleen dat de oude laadpaal met 3x20A was gezekerd (vrij gebruikelijk voor een 11 kW laadpaal). Als je automaten als hoofdzekeringen hebt, gaat het om de waarde die daarop staat. Heb je smeltveiligheden (volledig gesloten hoofdzekeringkast) dan moet je even kijken op je energierekening. Als de netbeheerkosten ruim onder de 50 Euro per maand zijn, dan heb je 3x25A. Zijn ze ruim boven de 100 Euro per maand, dan heb je 3x35A of meer.

Als je nu een 3x25A aansluiting hebt, dan zou ik de oude kabel laten liggen en de laadpaal op 11 kW (3x16A) begrenzen. Een nieuwe 5x6mm² kabel laten aanleggen en je aansluiting verzwaren naar 3x35A is echt een rib uit je lijf (vooral door de periodieke kosten).

Ontzettend bedankt voor je antwoord, dat geeft me veel antwoorden. Met name dat ik geen kabel hoef te leggen en gewoon voor de 11kW moet gaan.

[ZwarteIJsvogel]

Mystikal schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 13:27:
[...]

Ontzettend bedankt voor je antwoord, dat geeft me veel antwoorden. Met name dat ik geen kabel hoef te leggen en gewoon voor de 11kW moet gaan.

Een 22 kW laadpaal is ook weinig zinvol. Er zijn maar heel weinig auto's die met 22 kW kunnen laden (alle in het topsegment (edit: op een enkele uitzondering na)).

Er kan overigens nog wat meer werk aan de winkel zijn. Bij een lengte van 23m vermoed ik dat de kabel voor een flink deel in de grond ligt. Loopt de kabel door een geschikte mantelbuis (YMvK mag niet los in de grond) en is deze voorzien van een afdekband? Als dat niet in orde is, is nu het moment om dat te doen.

Verder zie ik op je foto alleen een C20 installatieautomaat. Een laadpaal moet een eigen aardlekschakelaar hebben. Er moet dus nog ergens een 3-fase aardlekschakelaar zijn. Maak eens een foto van je hele groepenkast.

[Juerd]

ZwarteIJsvogel schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 13:58:
[...]

Een 22 kW laadpaal is ook weinig zinvol. Er zijn maar heel weinig auto's die met 22 kW kunnen laden (alle in het topsegment).

En je hebt er een verzwaarde aansluiting voor nodig. Met een normale 3×25 A huisaansluiting kun je niet op 22 kW laden, aangezien de laadpaal dan in z'n eentje al 3×32 A trekt.

Maar 22 kW is, als je 't mij vraagt, nogal overkill.

[ZwarteIJsvogel]

Juerd schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 14:02:
[...]


En je hebt er een verzwaarde aansluiting voor nodig. Met een normale 3×25 A huisaansluiting kun je niet op 22 kW laden, aangezien de laadpaal dan in z'n eentje al 3×32 A trekt.

Maar 22 kW is, als je 't mij vraagt, nogal overkill.

Absoluut. Maar als je net anderhalve ton op tafel hebt gelegd voor een BMW i7, dan ga je die toch niet laden met een armetierige 11 kW? De 22 kW laadpaal (pun intended) als peniskoker van de energietransitie

[onetime]

@ZwarteIJsvogel Je moet toch bij je maîtresse voldoende kunnen laden om met voldoende lading bij je vrouw aan te komen?

[TCMR]

ZwarteIJsvogel schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 13:58:
[...]
Er zijn maar heel weinig auto's die met 22 kW kunnen laden (alle in het topsegment).

<kuch>Renault Zoë</kuch>...

Ik vind trouwens 2.5mm2 wel wat krapjes voor een 23 meter lange kabel waar 11kW voor lange tijd doorheen moet. Bijna 1.3% verlies. Bij 4mm2 0.8%.

Ik heb zelf 6mm2 gebruikt voor 25m naar de laadpaal. Net als bij de peniskoker van @ZwarteIJsvogel geldt ook hier: hoe dikker hoe beter

[Juerd]

TCMR schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 15:03:

Ik vind trouwens 2.5mm2 wel wat krapjes voor een 23 meter lange kabel waar 11kW voor lange tijd doorheen moet. Bijna 1.3% verlies. Bij 4mm2 0.8%.

Nou nou, toch weer 0,5% bespaard! 0,5% van 11 kW is 55 W.

Uitgaande van 65000 km per jaar en 180 Wh/km geeft de overstap van 2,5 mm² naar 4 mm² op basis van jouw verliesberekening een besparing van ongeveer 60 kWh/jaar, dus bij 0,30 €/kWh circa 18 €/jaar op de totale laadkosten van ruim 3500 €/jaar.

Ik kan me echt niet voorstellen dat iemand die 65000 km per jaar rijdt, wakker zal liggen van 1,50 € aan extra kosten per maand. Sure, na een paar jaar heb je de extra investering van de dikkere kabel terugverdiend, maar het blijft wat mij betreft geneuzel in de marge.

(Overigens zal de gemiddelde bezitter van een laadpaal veel minder dan 0,30 €/kWh kwijt zijn, en rijden de meeste auto's veel minder dan 65000 km/jaar, dus gaat het in de praktijk in het algemeen om minder uitgespaard geld per jaar.)

Ik heb zelf 6mm2 gebruikt voor 25m naar de laadpaal. Net als bij de peniskoker van @ZwarteIJsvogel geldt ook hier: hoe dikker hoe beter

Ik vind dat echt verspilling van koper, en zo'n dikke kabel vind ik serieus irritanter bij aanleg.

Als jij er blij van wordt, moet je het vooral doen, maar 2,5 mm² voor de 25 meter naar een 11 kW laadpaal is echt helemaal prima. In mijn optiek kun je gewoon prima rekenen met maximaal 5% verlies en wordt de stap naar 4 mm² pas vanaf ruim 40 meter een zinnige overweging, en is 6 mm² gewoon echt niet nodig.

[ Voor 7% gewijzigd door Juerd op 28-05-2024 15:29 ]

[Mystikal]

ZwarteIJsvogel schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 13:58:
[...]

Een 22 kW laadpaal is ook weinig zinvol. Er zijn maar heel weinig auto's die met 22 kW kunnen laden (alle in het topsegment (edit: op een enkele uitzondering na)).

Er kan overigens nog wat meer werk aan de winkel zijn. Bij een lengte van 23m vermoed ik dat de kabel voor een flink deel in de grond ligt. Loopt de kabel door een geschikte mantelbuis (YMvK mag niet los in de grond) en is deze voorzien van een afdekband? Als dat niet in orde is, is nu het moment om dat te doen.

Verder zie ik op je foto alleen een C20 installatieautomaat. Een laadpaal moet een eigen aardlekschakelaar hebben. Er moet dus nog ergens een 3-fase aardlekschakelaar zijn. Maak eens een foto van je hele groepenkast.

Duidelijk. Hier foto's van de rest van de meterkast.

[ Voor 5% gewijzigd door Mystikal op 28-05-2024 15:49 ]

[ZwarteIJsvogel]

Mystikal schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 15:48:
[...]


Duidelijk. Hier foto's van de rest van de meterkast.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik neem aan dat groep 13 voor de schakelklok is die er rechts naast zit en dat die klok de laadpaal van de vorige bewoner aanstuurde. Moet kunnen zo. Als ik dan toch op zoek ben naar een kritiekpuntje: rechts van de schakelklok ontbreekt een stukje afdekstrook.

[True]

ZwarteIJsvogel schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 16:39:
[...]

Ik neem aan dat groep 13 voor de schakelklok is die er rechts naast zit en dat die klok de laadpaal van de vorige bewoner aanstuurde. Moet kunnen zo. Als ik dan toch op zoek ben naar een kritiekpuntje: rechts van de schakelklok ontbreekt een stukje afdekstrook.

Mijn ervaring is dat die dingen nooit mooi 1-DIN (of een meervoud hiervan) zijn. Dan zit je met die vaste breedte afdekstrookjes van ABB helaas vrij vast. Met de EATON system-55 stroken kun je dan wel iets meer afsnijden om het passend te maken.

[big bang]

Juerd schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 15:20:
[...]


Nou nou, toch weer 0,5% bespaard! 0,5% van 11 kW is 55 W.

Uitgaande van 65000 km per jaar en 180 Wh/km geeft de overstap van 2,5 mm² naar 4 mm² op basis van jouw verliesberekening een besparing van ongeveer 60 kWh/jaar, dus bij 0,30 €/kWh circa 18 €/jaar op de totale laadkosten van ruim 3500 €/jaar.

Vervangen is zinloos; het geeft echter wel aan dat, mocht je hem nog moeten trekken, je de meerprijs (€1,80 per meter) van een 4 mm² gewoon terugverdient. De installateur heeft weer eens een paar centen beknibbelt.

[my_name_is_koen]

my_name_is_koen schreef op zondag 26 mei 2024 @ 17:22:
Is volgens het AREI de zwarte draad verplicht om een schakelaar met lamp aan te sluiten? Overal lees ik dat de zwarte draad gangbaar is tussen de schakelaar en de lamp bij een enkelpolige schakelaar. Als ik maar de groene preflexen vob 3g1,5 kijk is die er niet, dus kan ik die alleen gebruiken tot aan de schakelaar. En vvanaf de schakelaar heb ik een zwarte draad nodig en die zit alleen in de versie met 5 draden. Dus voor dat stukje moet ik deze versie leggen met draden in die ik in dat stuk niet gebruik.
Of heb ik het verkeerd op?

Even mezelf vooruit helpen.

Op de volgende pagina staat er niks over een zwarte draad maar doen ze het gewoon met twee keer een bruine. Het zal dan toch niet verplicht zijn maar misschien eerder een "goede praktijk" om zwart te gebruiken?

https://www.solyd.be/nl/b...luiten-handig-stappenplan

Misschien heb ik ook gewoon slecht gezocht met telkens "zwart" in de zoekterm en kreeg ik daardoor altijd de oplossingen met zwarte draad.

Moest er iemand meer van weten hoor ik het natuurlijk graag.

[Mystikal]

ZwarteIJsvogel schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 16:39:
[...]

Ik neem aan dat groep 13 voor de schakelklok is die er rechts naast zit en dat die klok de laadpaal van de vorige bewoner aanstuurde. Moet kunnen zo. Als ik dan toch op zoek ben naar een kritiekpuntje: rechts van de schakelklok ontbreekt een stukje afdekstrook.

Verkeerde aanname. Die stuurt wat lampen aan in de voortuin en staat los van deze groep.

[Juerd]

big bang schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 18:06:
[...]

je de meerprijs (€1,80 per meter) van een 4 mm² gewoon terugverdient.

Ja, dat zei ik inderdaad.

Het duurt wel lang, dat terugverdienen, als je een normale hoeveelheid kilometers rijdt en een normaal energietarief betaalt.

Overigens heb je meestal een grondkabel nodig, dan is het verschil 2,16 €/m. Nog steeds niet schokkend, en als je er blij van wordt moet je het vooral doen, maar het is niet nodig.

En met 25 meter van het spul zou het ook geen ramp zijn als je die 54 € nooit terugverdient. Maar stel dat je een bescheiden hoeveelheid km rijdt, bijvoorbeeld 25000 km/jaar, en een realistisch energietarief hebt van 0,27 €/kWh, dan bespaar je 0,52 €/maand met de dikkere kabel en heb je het verschil in ongeveer 100 maanden terugverdiend. Niks mis mee, maar het is echt irritant dat mensen online elkaar vertellen dat dat nodig zou zijn, of dat installateurs die voor 2,5 mm² kiezen "beknibbelen". Hou daar toch eens mee op, joh, het gaat echt helemaal nergens over.

De installateur heeft weer eens een paar centen beknibbelt.

Onzin. Voor een thuislaadpaal is 2,5 mm² gewoon prima bij zo'n relatief korte kabel. Het blijft gewoon geneuzel in de marge, zoals ik nu al een paar keer in detail heb voorgerekend, en dan zijn beide keuzes valide. Voor 1 of 2 auto's zou ik voor 2,5 mm² gaan, voor een (semi-)openbaar laadpunt waar veel meer gebruik van wordt gemaakt, voor 4 mm².

[TCMR]

Juerd schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 15:20:
[...]
Ik kan me echt niet voorstellen dat iemand die 65000 km per jaar rijdt, wakker zal liggen van 1,50 € aan extra kosten per maand.

Huh? Het ging niet over kosten, toch? Ik hou als leek gewoon tabelletjes aan als:



En artikelen als What cable size should I use for zappi

"The minimum cable size for the 32A feed to the zappi 6.0 mm2 but the actual cable selected depends on the method of installation and the length of the cable. Over longer distances the voltage drop and power losses in the cable become significant."

Gek genoeg zie ik daar nergens dat 2.5mm2 ook gewoon "dik in orde" is. Maar goed, dat zijn misschien organisaties die er geen bal verstand van hebben. Dat kan ik als leek ook weer niet bepalen...

Ik vind dat echt verspilling van koper, en zo'n dikke kabel vind ik serieus irritanter bij aanleg.

Inderdaad vreselijk spul om mee te werken, dat 6mm2 massief. Maar daarom leg je het ook maar één keer aan, in een beefy mantelbuis met wat extra netwerkkabels, door kruipruimte, onder de fundering door, ingegraven tot achterin de tuin. Dan ben je vast voorbereid als je "straks" wel een 22kW laadpaal wilt installeren (of je huidige paal op 22kW wilt configureren). Vooral niet beknibbelen op materiaal, als het aanleggen het meeste energie, tijd en geld kost.

Maar voor nu, met een 22kW paal (zappi) die is geconfigureerd als 11kW paal is 6mm2 inderdaad overkill. Maar je moet soms een beetje vooruit durven denken. Hadden onze netbeheerders dat ook maar gedaan mogen doen van de verantwoordelijke overheden...

[Ethiron]

Ethiron schreef op maandag 27 mei 2024 @ 08:46:
[...]


Kijk, dat is duidelijk! Ik heb het lampje nog niet binnen, dus kon lastig inschatten of hij op meerdere manieren geplaatst kon worden.

Maar goed, dan hoef ik dus geen extra nul te trekken, want dan plaats ik het lampje zo dat de contacten op de geschakelde fase en geschakelde nul zitten. Dan gaat hij branden als de stopcontacten aan staan.

@Juerd: lampje is vandaag binnen gekomen en door de contacten aan te sluiten op de uitgaande fase en nul heb ik precies wat ik wil: lampje brandt op het moment dat de wcd’s aan staan en vice versa. Makkelijk systeem zo wat uiteindelijk voor zich sprak.

Trouwens wel gek dat de website zegt dat dat niet mogelijk is…

Dank voor je hulp.

[ Voor 4% gewijzigd door Ethiron op 28-05-2024 22:22 ]

[Juerd]

TCMR schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 21:53:
Huh? Het ging niet over kosten, toch?

Daar had je het wel over. Edit: ik haalde mensen door elkaar.

Ik hou als leek gewoon tabelletjes aan als:

[Afbeelding]

Dat snap ik, want de echte regels (NEN 1010) staan helaas achter een paywall. Maar de verliezen van diverse diktes kabels kun je makkelijk berekenen met online beschikbare calculators.

Maar als je een beetje rond zoekt, dan zie je allemaal verschillende tabelletjes. De makers van die tabellen hebben allerlei aannames gedaan, en iedereen doet blijkbaar weer andere aannames. Het valt op dat vooral verkopers van kabels graag willen dat je een duurdere kabel koopt

En artikelen als What cable size should I use for zappi

"The minimum cable size for the 32A feed to the zappi 6.0 mm2 but the actual cable selected depends on the method of installation and the length of the cable. Over longer distances the voltage drop and power losses in the cable become significant."

We hadden het hier over 11 kW, dus 3×16 A. Dit citaat gaat over 32 A (22 kW), en daarbij is 6 mm² inderdaad een logische keuze.

Dan ben je vast voorbereid als je "straks" wel een 22kW laadpaal wilt installeren (of je huidige paal op 22kW wilt configureren). Vooral niet beknibbelen op materiaal, als het aanleggen het meeste energie, tijd en geld kost.

Er moet een boel gebeuren wil 22 kW wat worden voor thuisgebruik. Daar heb je een verzwaarde aansluiting nodig, want een normale huisaansluiting is 3×25 A, terwijl 22 kW neerkomt op 3×32 A. Een verzwaarde aansluiting is ontzettend duur, en gezien de krapte op het netwerk zie ik dat echt niet goedkoper worden binnen afzienbare tijd.

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 29-05-2024 02:57 ]

[TCMR]

Juerd schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 23:14:
Daar had je het wel over.

Ik zou mijn bericht nog maar even teruglezen. Ik heb het over verliezen, niet over wat dat kost in €. Ik vind dat als je de keuze hebt om een systeem te ontwerpen met weinig verlies (< 1%), dat de voorkeur heeft voor een systeem met 5% verlies. Kleinere diameter: meer weerstand, hogere temperaturen, verlies aan kostbare (in de zin van: daar moest je omvormer hard voor werken) energie, etc. Voor die paar tientjes besparen op dunnere aderdikte? Nein danke, verkeerde zuinigheid.

Juerd schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 23:14:
Het valt op dat vooral verkopers van kabels graag willen dat je een duurdere kabel koopt

Ja, die opmerking zat er aan te komen. Jammer dat de twee bronnen die ik noem (EVservice en myenergi) geen aansluitkabel verkopen, en toch advies geven over de toe te passen aderdikte.

Laten we maar stoppen met deze discussie. Ik heb inmiddels wel wat dingen geleerd (o.a. met warmtebeeldcamera), dus ik dimensioneer liever wat over bij installaties die langdurig op hoog vermogen stroom trekken. En jij liever wat onder. Prima

[onetime]

my_name_is_koen schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 21:23:
[...] Even mezelf vooruit helpen.

Op de volgende pagina staat er niks over een zwarte draad maar doen ze het gewoon met twee keer een bruine. Het zal dan toch niet verplicht zijn maar misschien eerder een "goede praktijk" om zwart te gebruiken?

https://www.solyd.be/nl/b...luiten-handig-stappenplan

Misschien heb ik ook gewoon slecht gezocht met telkens "zwart" in de zoekterm en kreeg ik daardoor altijd de oplossingen met zwarte draad.

Moest er iemand meer van weten hoor ik het natuurlijk graag.

Ik zou altijd, voor licht punten, zwarte schakeldraden (1,5mm²) gebruiken.
Voor geschakelde groepen (2,5mm²) kan ik me bruin wel voorstellen, maar dat is iets heel anders.
Zie ook de topicstart.

[Juerd]

TCMR schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 00:27:
[...]

Ik zou mijn bericht nog maar even teruglezen.

Mijn excuses, ik verwarde je met een andere poster.

Ik heb het over verliezen, niet over wat dat kost in €. Ik vind dat als je de keuze hebt om een systeem te ontwerpen met weinig verlies (< 1%), dat de voorkeur heeft voor een systeem met 5% verlies.

Je kunt altijd streven naar een zo laag mogelijk getal, maar uiteindelijk is de vraag waarom dat getal zo laag mogelijk moet zijn, zeker als de norm zegt dat 't getal ook wat hoger mag zijn. Dat gaat dan in het algemeen om kosten, vandaar mijn aanname. Soms gaat het over opwarming en/of milieu, maar in dat geval moet je het afzetten tegen de extra milieubelasting door extra kunststof en koper.

Voor de techniek hoef je het volgens mij niet te doen. Onder een bepaalde spanning zal je auto niet meer laden, maar die grens ligt veel lager dan 95% van de netspanning. Bij verlichting wordt gestreefd naar maximaal 3% spanningsval, vanwege hoe gloeilampen werken, maar dat lijkt me inmiddels eigenlijk ook wel achterhaald.

Kleinere diameter: meer weerstand, hogere temperaturen, verlies aan kostbare (in de zin van: daar moest je omvormer hard voor werken) energie, etc. Voor die paar tientjes besparen op dunnere aderdikte? Nein danke, verkeerde zuinigheid.

Het is allemaal op papier onmiskenbaar waar. Maar als je het in context zet, dan vind ik 55 W aan extra opwarming ten opzichte van 25 meter kabel niet zo indrukwekkend: dat is 0,022 W per centimeter. Per centimeter heb je zelfs bij aders van 2,5 mm² samen 75 mm³ aan koper in de drie actieve geleiders. Je hebt een warmtebeeldcamera nodig om het verschil te kunnen merken.

Hoe kostbaar (niet financieel, dus ik neem aan voor het milieu) het is om die energie te produceren, moet je wel vergelijken met de productie van de 1,7 kilogram aan puur koper die je extra nodig hebt om 4 mm² te nemen.

Wat mij betreft is het twee kanten op geneuzel in de marge of je nou 2,5 mm² of 4 mm² neemt voor een thuislaadpaal van 11 kW. Maar 6 mm² vind ik zonde van het koper. Dat is 4 kg extra koper t.o.v. 2,5 mm² (bij 5 aders), en het levert technisch gezien zo weinig op. Maar okay, voor jou is die besparing kennelijk waardevol.

Overigens, als het gaat om een EV, haal je de grootste energiebesparing uit rijgedrag en een zuinige auto. Ik hoop maar dat wie energie wil besparen met een dikkere kabel, voor de auto zelf niet óók uitgaat van "dikker is beter".

Ik heb inmiddels wel wat dingen geleerd (o.a. met warmtebeeldcamera), dus ik dimensioneer liever wat over bij installaties die langdurig op hoog vermogen stroom trekken. En jij liever wat onder. Prima

Ik heb aardig wat ervaring met warmtebeeldcamera's gebruiken. Je ziet daarmee heel kleine opwarming al (zoals een handafdruk van een oppervlak dat je 5 seconden geleden even hebt aangeraakt), en dat geeft bij elektra al snel een alarmerend beeld bij de standaard auto-range. Veel opwarming zie je niet eens meer als je even je hand erbij in beeld hebt, omdat dan je hand ineens het heetste is

Overdimensioneren is op zich een slimme strategie, maar daarbij kun je ook overdrijven, en wat mij betreft is 6 mm² bij een situatie waar anderen 2,5 of 4 gebruiken, echt wel overkill. Ik zou 2,5 mm² voor 3×16 A bijvoorbeeld niet "onderdimensioneren" noemen. Ingegraven YMvK-as mag met die kerndoorsnede volgens de norm gewoon 30 A voeren. Dat betekent dat het al 87,5% overgedimensioneerd is. Zelfs als je 't niet ingraaft, maar in een buis in een thermisch geïsoleerde muur stopt, mag het nog 22 A hebben, wat nog altijd 137,5% van 16 A is.

Zou je willen onderdimensioneren (t.o.v. de voorschriften) met 25 meter 3×16 A door een kabel met XLPR isolatie, dan zul je moeten downgraden naar 1,5 mm²

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 29-05-2024 06:00 ]

[Juerd]

my_name_is_koen schreef op zondag 26 mei 2024 @ 17:22:
Is volgens het AREI de zwarte draad verplicht om een schakelaar met lamp aan te sluiten?

In tegenstelling tot de Nederlandse NEN 1010 is het AREI wel gewoon gratis openbaar te lezen.

Tot mijn verbazing staan daarin alleen regels over groen/geel en blauw. Verder wordt het kleurgebruik dus helemaal vrijgelaten. Er wordt zelfs gesproken over vlakke drie-aderige snoeren, die helemaal kleurloos mogen zijn: de middelste is dan de aarde. Wow.

In Nederland is het anders: wij moeten voorgeschreven kleuren gebruiken, waarbij volgens de NEN 1010:2015 een schakeldraad zwart of grijs moet zijn als het VD (in België heet dat VOB) is. Een bruine schakeldraad mag niet als het VD/VOB is, maar wel als het een ader van een kabel zou zijn. In NEN 1010:2020 wordt deze gekkigheid rechtgezet en mogen de drie fasekleuren bruin, zwart, en grijs, alledrei gebruikt worden als schakeldraad, ongeacht of de draad los of onderdeel van een kabel is.

Het is wel nuttig om het verschil tussen draden te kunnen herkennen, maar ik zou er ook weer niet heel veel moeite in steken. Persoonlijk heb ik al een keertje bruin als schakeldraad gebruikt, tegen de oude Nederlandse regels in, en die draad dan met een stukje PVC-tape gemarkeerd. Die draad had ik nog liggen, en ik vond het onzin om speciaal hiervoor een rol zwarte draad te gaan kopen.

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 29-05-2024 04:19 ]

[ZwarteIJsvogel]

Mystikal schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 21:34:
[...]

Verkeerde aanname. Die stuurt wat lampen aan in de voortuin en staat los van deze groep.

De schakelklok zit dus op een andere groep. Als groep 13 niet bij de EV-lader hoort, dan mag die volgens NEN1010 niet op dezelfde aardlekschakelaar zitten als de EV-lader.

[ZwarteIJsvogel]

Juerd schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 04:08:
[...]

In tegenstelling tot de Nederlandse NEN 1010 is het AREI wel gewoon gratis openbaar te lezen.

Het AREI is dan ook overheidsregelgeving, NEN1010 is dat niet. In België hebben ze de knip tussen wat de overheid bepaalt en wat aan de markt wordt overgelaten anders gelegd.

[dragonhaertt]

Ik ben een nieuwe groepenkast aan het indelen voor een kennis van mij. Het huis heeft nu 1 fase, maar we bereiden voor voor een 3-fase aansluiting en zonnepanelen.

Nu wil ik dus een 3-fase aardlekautomaat gebruiken voor de zonnepanelen groep. Is het verstandig om meteen 300ma te nemen, of is dat tegenwoordig niet echt meer nodig?

https://www.sandervunderi...omaat-3p-n-16a-300ma.html