Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[Juerd]

carefree7 schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 19:25:
Ik kan mijn lasdozen niet echt toegankelijk houden omdat ze achter de houten wand zitten. Ik zal elektriciteit aanleggen en dan de muur dichtmaken.

Rubriek 513 NEN 1010: "Elektrisch materieel, met inbegrip van bekabeling, moet zo zijn opgesteld en aangelegd dat aansluitingen goed bereikbaar zijn en bediening en inspectie, onderhoud en toegang tot zijn verbindingen gemakkelijk en veilig kunnen worden uitgevoerd. De bereikbaarheid mag niet teniet worden gedaan door het aanbrengen van elektrisch materieel in omhulsels of compartimenten. [...]"

Oftewel: de kabel mag in een pijp, maar de aansluiting van een kabel moet goed bereikbaar blijven. Lasdozen onbereikbaar maken is een veelgemaakte, maar serieuze fout. Denk daar niet te licht over.

Er zijn wel uitzonderingen toegestaan, maar dan heb je het over irritante dingen zoals de hele lasdoos vullen met een daarvoor bedoelde giethars, zoals je ook doet bij lasdozen voor in de grond. Dan kun je ook echt meteen helemaal niks meer aanpassen. Persoonlijk zou ik dat ook liever in m'n muur hebben.

Terug naar de tekentafel?

[carefree7]

Paul schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 21:17:
[...]
Whut? Hoeken en radius berekenen? Afstand van buis tot lasdoos? De buis komt tot in de lasdoos, hoeken doe je op zicht of eventueel met prefab bochten (tip: ontbraam / 'chamfer' de binnenkant van de buis die je in een prefab bocht steekt). Een buigveer is handig om te voorkomen dat de buis knikt, en buisschaar is handig om de buizen op maat te maken, al werkt een zaagje daarvoor ook (maar niet handig).

Voor buizen zijn de gaten inderdaad iets groter, hoe erg dat is hangt van de dikte van de balken en van de belasting van die balken af, maar zou bij een fatsoenlijke constructie geen probleem moeten zijn. De balken op de foto lijken met ruim dik genoeg om zonder problemen een 16mm gat in te kunnen maken. Tenzij het een dragende muur is, dan zijn deze balken zelfs zonder gat veel te dun

De getoonde kabeldoos zou ik alleen gebruiken als je alles OP de muur monteert ipv er IN, want anders kun je er nooit meer bij. In de muur zou ik afhankelijk van hoeveel leidingen erop uitkomen inbouw-/hollewanddozen of centraaldozen gebruiken. 4 lukt vaak wel met een hollewanddoos of inbouwdoos, daarboven zou ik een centraaldoos pakken.

Omdat het in de muur zit en niet onder de grond: creme buis. Doe je het wel op de muur dan hangt het er een beetje vanaf waar het zit. In de garage tegen het plafond? Creme. In de garage verticaal? Grijs. Buiten? Grijs. Als je grijze buis gaat buigen dan is het (zo is mij verteld) niet meer slagvast, dus ook iets om rekening mee te houden

Flexibele buis: nooit doen. Voorbedraad is dat nog een beetje leuk omdat het lekker snel installeert, maar daar houdt het wel mee op. Flexibele buis doet bijna alle voordelen van een buis teniet, omdat het zwaar *** is om er draden doorheen te trekken.

Ik realiseer me trouwens net dat het installeren van buizen alleen zin heeft op de plaatsen waar componenten blootliggen aan de muur. In dit geval zijn alleen de stopcontacten en de schakelaar zichtbaar, en de schakelaar wordt alleen aangesloten op kabeldozen die achter de muur komen te zitten, dus het trekken van kabels zou zelfs met buis niet mogelijk zijn. Dus de enige plek waar het zinvol is om buizen te installeren is tussen stopcontacten, tenzij je voorstelt om ook een soort 'deur' te installeren voor elke kabeldoos, maar dat is waarschijnlijk te veel voor een eenvoudig overkappend elektriciteitssysteem.

[Juerd]

carefree7 schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 23:27:
Als je bijvoorbeeld de grijze pijp gebruikt, moet je die niet helemaal tot aan de kabeldoos leggen zoals ik heb begrepen, maar 5 cm of zo laten. Terwijl ik met creme pijp binnen in de kabeldoor kan steken (voor zover ik begrepen heb).

Er is geen verschil tussen hoe je grijze of gele pijp installeert, maar met een grijze kabel in een pijp die niet helemaal tot in de buis- of kabelinvoer komt, is een grijze pijp wel een stuk mooier om te zien.

Of dat YMvK kabel een bepaalde toegestane buigradius heeft.

Alles dat gemaakt is om gebogen te worden heeft een maximale buisradius, van los koperdraad tot kabels tot buis, etc.

[carefree7]

Juerd schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 07:27:
[...]


Rubriek 513 NEN 1010: "Elektrisch materieel, met inbegrip van bekabeling, moet zo zijn opgesteld en aangelegd dat aansluitingen goed bereikbaar zijn en bediening en inspectie, onderhoud en toegang tot zijn verbindingen gemakkelijk en veilig kunnen worden uitgevoerd. De bereikbaarheid mag niet teniet worden gedaan door het aanbrengen van elektrisch materieel in omhulsels of compartimenten. [...]"

Oftewel: de kabel mag in een pijp, maar de aansluiting van een kabel moet goed bereikbaar blijven. Lasdozen onbereikbaar maken is een veelgemaakte, maar serieuze fout. Denk daar niet te licht over.

Er zijn wel uitzonderingen toegestaan, maar dan heb je het over irritante dingen zoals de hele lasdoos vullen met een daarvoor bedoelde giethars, zoals je ook doet bij lasdozen voor in de grond. Dan kun je ook echt meteen helemaal niks meer aanpassen. Persoonlijk zou ik dat ook liever in m'n muur hebben.

Terug naar de tekentafel?

Dat is redelijk. Ik heb standaard douglas houten wanden van panelen die op elkaar gaan. Misschien kan ik de middelste gewoon verwijderen zonder de bovenste te verwijderen, dan zou ik er altijd gemakkelijk bij kunnen als dat nodig is. Zo niet, dan denk ik dat ik gewoon een afdekplaten installeer.

Juerd schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 07:33:
[...]


Er is geen verschil tussen hoe je grijze of gele pijp installeert, maar met een grijze kabel in een pijp die niet helemaal tot in de buis- of kabelinvoer komt, is een grijze pijp wel een stuk mooier om te zien.


[...]

Alles dat gemaakt is om gebogen te worden heeft een maximale buisradius, van los koperdraad tot kabels tot buis, etc.

In mijn geval zit alles achter de muur, dus het maakt niet echt uit hoe het eruit ziet.

[Paul]

carefree7 schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 23:27:
Als je bijvoorbeeld de grijze pijp gebruikt, moet je die niet helemaal tot aan de kabeldoos leggen zoals ik heb begrepen, maar 5 cm of zo laten. Terwijl ik met creme pijp binnen in de kabeldoor kan steken (voor zover ik begrepen heb).

Dat hangt niet af van de kleur pijp, maar van het sort kabeldoos. Een kabedoos voor buiten (waar je grijze buis gebruikt) heeft wartels om kabels water- en stofdicht aan te sluiten, en daar past geen buis in. Een kabeldoos voor binnen heeft buisinvoeren omdat je daar niet waterdicht af hoeft te sluiten en je binnen over het algemeen met VD werkt ipv YMvK.

carefree7 schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 07:31:
Ik realiseer me trouwens net dat het installeren van buizen alleen zin heeft op de plaatsen waar componenten blootliggen aan de muur.

Je bedoelt: verstopt in de muur? Want dat is hetgeen waar je anders niet bij kunt. De buis is juist om het trekken van kabels mogelijk te maken, dus waarom je denkt dat het "zelfs met buis" niet mogelijk zou zijn weet ik niet

En ik stel niet voor om een "deur" te installeren voor elke kabeldoos, maar om daar gewoon een blindplaat op te schroeven. Overigens, "elke"? Hoeveel zijn het er? Op je tekening staat er maar 1 (twee als je die aan de onderkant meetelt). Je hebt wel inbouw- of hollewanddozen voor de schakelaar en WCDs maar daar kun je bij door de schakelaar of WCD los te schroeven.

[Untouchablezz20]

onetime schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 01:56:
[...]

Je hebt in mijn ogen een beetje vreemde kast, 2x 10 units. Daar past maar 1 4units breed apparaat bij.
Als je de kast vervangt door een meer gebruikelijke 2x 12 past het net (met hoofdschakelaar) en is alles vol.
Plaats als het kan 2 kasten van 2x 12 of een 3x 12 of een 2x 18 of een 2x 12 en een 2x 6.
Dan heb je werk ruimte.

Dankjewel! En als ik het nu alsnog plaats zonder hoofdschakelaar zou dat werken? Of is dat een no-go?

[Andrehj]

Juerd schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 07:33:
Alles dat gemaakt is om gebogen te worden heeft een maximale buisradius, van los koperdraad tot kabels tot buis, etc.

Typo. Je bedoelt minimale buigradius. De maximale is altijd oneindig (recht dus).

[jeeedeee]

@Juerd @FrankHe @Jim423 bedankt voor jullie adviezen over de afzekering van de GoodWE 3000. Heb nu voor ogen om het volgende te bestellen, ben nog even in afwachting van bevestiging van conrad of dit de juiste combinatie is

• 1x buiszekering
  https://www.conrad.nl/nl/...oud-10-stuk-s-524052.html
• 3x seriesteekklem
  https://www.conrad.nl/nl/...wart-1-stuk-s-744415.html
• 1x Afdekplaat
  https://www.conrad.nl/nl/...houd-1-stuk-s-744523.html

Verder ben ik ben bezig met een nieuwe indeling van mijn meterkast en onderverdelers, zouden jullie eens mee kunnen kijken? Ik heb een apart topic gemaakt Nieuwe indeling groepenkast

[Vliegvlug]

Ik heb in mijn meterkast twee oude HAF lasdozen van rond de 35 jaar oud gok ik.
Betreft deze:

De diameter van het ronde deel is 7cm en ter hoogte van de schroeven is het geheel 8cm breed.

De lasdoos is blijkbaar een modulair type, er zijn boven en onder 3 uitsparingen waarin tuiten geschoven kunnen worden.
Hier aan de onderkant is rechts nog vrije uitsparing te zien:


Nu ontbreekt er bij een van de dozen de deksel, rechtsboven op de foto’s is nog net een stukje van de andere lasdoos te zien waarvan de deksel ontbreekt.
De deksel heeft het HAF logo op de buitenkant en aan de binnenkant staat het nummer 3501:


Ik ben nu dus op zoek naar een oplossing om die ene lasdoos netjes te kunnen afsluiten.
Mogelijkheden:

1. Makkelijkst zou een nieuwe HAF deksel kopen zijn.
   Kan deze alleen nergens vinden. HAF bestaat al niet meer en is ABB geworden en nummer 3501 levert ook niets op. Ronde dozen zijn tegenwoordig allemaal kleiner lijkt het, dus een deksel daarvan pakken past niet.
2. Deksel 3D printen.
   Zou wel kunnen natuurlijk maar kan je die veilig gebruiken? Ik ga er vanuit dat er wel iets van brandvertragers is toegevoegd aan het plastic en vermoed dat dit bij 3D print filament niet het geval is.
3. Hele nieuwe lasdoos plaatsen.
   Kan er alleen geen vinden met 3 boveninvoeren voor 16mm pvc

Toevallig iemand hier die zo’n antieke HAF deksel of complete doos heeft rondslingeren?
Of iemand die weet of 3D printen toch geen punt is of een alternatieve lasdoos weet?

[ThinkPad]

Standaard lasdoos plaatsen?

https://www.gamma.nl/asso...rseel-5-8-16-mm/p/B410600

[ Voor 21% gewijzigd door ThinkPad op 15-05-2024 09:59 ]

[jeeedeee]

@Vliegvlug ik meen te zien dat 1 van de buizen ook van onder komt. Waarom pak je niet deze https://www.elektramat.nl...ten-lasdoos-5-8-4208-d-s/ en verleg je die van onder naar de onderkant van de doos?

[Ethiron]

@Vliegvlug ik wilde ook de lasdoos van Thinkpad gaan linken. Kost nog geen 3 euro en heeft gewoon drie buisinvoeren per kopse kant.

Dan zou ik ook meteen die andere ronde vervangen. Meer werkruimte in die rechthoekige lasdoos en het deksel sluit ook nog eens veel beter af. Heb al regelmatig gehad dat het ronde deksel van die HAF-dozen bol ging staan omdat je 1) weinig ruimte hebt in de doos en 2) het deksel alleen links en rechts wordt vastgehouden met schroeven, maar boven en onder niet, waardoor het deksel daar naar buiten wordt gedrukt en dus niet goed afsluit.

[emreupdates]

KoHa schreef op zaterdag 11 mei 2024 @ 22:36:
[...]


Eerder om rekening te houden met de mogelijkheid tot solar charging met 1 fase op 32A

Juerd schreef op zaterdag 11 mei 2024 @ 22:38:
@KoHa Ah, een andere vorm van geld te veel

onetime schreef op zondag 12 mei 2024 @ 02:52:
[...]


[...]

Netwerk kabel is van koper, anders is het geen netwerkkabel. CCA kan het nooit zijn. Voldoet niet.
En als de boel toch open gaat, doe jezelf een plezier en leg deze ook helemaal in een buis.

[...]

Neem een solar verdeler en je hebt een 16A groep voor je schuur en ook voor je zonnepanelen. Kan je genoeg op kwijt, als je de omvormer maar tot 3,6kW beperkt. Heb je aan 1 fase ook gewoon genoeg, -as 2x 2,5.

[...]

Geen geld teveel maar wil er de komende tijd ook geen omkijken naar hebben en dat is als ik het goed begrijp het geval met 6mm. M.b.t. de pv verdeler, daar zou b.v. de tuinverlichting ook op aangesloten kunnen worden? Of doelde je daar mee op de laadpaal? Even een schets als poging om het te verduidelijken.



Ik heb ook begrepen dat het handig is om een tweede netwerk kabel naar de laadpaal te hebben lopen, ben ik nog even aan het uitzoeken.

Zal de boel niet zelf aansluiten, hoogstens de geulen graven, zal wel de verkeerde elektriciens hebben gesproken tot nu toe, geen goed gevoel bij nog en daarom het e.e.a. zelf aan het uitzoeken.

[TGEN]

emreupdates schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 10:40:
[...]
Ik heb ook begrepen dat het handig is om een tweede netwerk kabel naar de laadpaal te hebben lopen, ben ik nog even aan het uitzoeken.

Het is handig om een tweede netwerkkabel direct vanuit je meterkast naar de laadpaal te leggen (ononderbroken, of alleen met een directe las of doorpatchen, niet via een switch want geen ethernet) om middels een P1 extender je P1-poort op je slimme meter aan te sluiten op de P1-poort van de laadpaal ten behoeve van load balancing. Het lijkt me in dit geval ook dat de laadpaal dermate ver van de meterkast is (in kabelmeters) dat een onversterkt P1-signaal het niet gaat redden over onafgeschermde kabel.

Voorbeeldje van zo'n extender/verlengmodule: https://webshop.cedel.nl/...s-laadpaal-load-balancing

[ Voor 5% gewijzigd door TGEN op 15-05-2024 11:00 ]

[emreupdates]

TGEN schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 11:00:
[...]

Het is handig om een tweede netwerkkabel direct vanuit je meterkast naar de laadpaal te leggen (ononderbroken, of alleen met een directe las of doorpatchen, niet via een switch want geen ethernet) om middels een P1 extender je P1-poort op je slimme meter aan te sluiten op de P1-poort van de laadpaal ten behoeve van load balancing. Het lijkt me in dit geval ook dat de laadpaal dermate ver van de meterkast is (in kabelmeters) dat een onversterkt P1-signaal het niet gaat redden over onafgeschermde kabel.

Voorbeeldje van zo'n extender/verlengmodule: https://webshop.cedel.nl/...s-laadpaal-load-balancing

Dank, zal er rekening mee houden!



Heb wel alleen 1 mantelbuis van 50mm onder het huis liggen en daar zal als ik het zo bekijk nog 1 naast moeten komen te liggen.

ymvk-as 5x6mm - 18.70mm
ymvk-as 5x2.5mm - 16.30mm
cat6 s/ftp stugge kern, 100& koper - 6.2mm
cat6 s/ftp stugge kern, 100& koper - 6.2mm
= 47,5mm....

[devriesjande]

emreupdates schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 11:42:
[...]


Dank, zal er rekening mee houden!

[Afbeelding]

Heb wel alleen 1 mantelbuis van 50mm onder het huis liggen en daar zal als ik het zo bekijk nog 1 naast moeten komen te liggen.

ymvk-as 5x6mm - 18.70mm
ymvk-as 5x2.5mm - 16.30mm
cat6 s/ftp stugge kern, 100& koper - 6.2mm
cat6 s/ftp stugge kern, 100& koper - 6.2mm
= 47,5mm....

Zo moet je niet rekenen. De kabels komen niet strak tegen elkaar in de buis te liggen.

[TGEN]

emreupdates schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 11:42:
[...]


Dank, zal er rekening mee houden!

[Afbeelding]

Heb wel alleen 1 mantelbuis van 50mm onder het huis liggen en daar zal als ik het zo bekijk nog 1 naast moeten komen te liggen.

ymvk-as 5x6mm - 18.70mm
ymvk-as 5x2.5mm - 16.30mm
cat6 s/ftp stugge kern, 100& koper - 6.2mm
cat6 s/ftp stugge kern, 100& koper - 6.2mm
= 47,5mm....

5 cm diameter is ~19.6 cm² (pi * (5/2)²) oppervlak, 1.87 cm diameter YMVK-As is ~2.75 cm² oppervlak... zoals je ziet passen er daar makkelijk meer van in één mantelbuis van 5 cm doorsnede.

[emreupdates]

TGEN schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 13:12:
[...]

5 cm diameter is ~19.6 cm² (pi * (5/2)²) oppervlak, 1.87 cm diameter YMVK-As is ~2.75 cm² oppervlak... zoals je ziet passen er daar makkelijk meer van in één mantelbuis van 5 cm doorsnede.

Vroeg me af wat @devriesjande nu bedoelde, maar het is me duidelijk nu, zou dus als het goed is moeten passen. Zal het maar aan de professionals overdragen nu, dank voor de tips & ideeën iedereen!

[Vliegvlug]

ThinkPad schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 09:58:
Standaard lasdoos plaatsen?
[Afbeelding]
https://www.gamma.nl/asso...rseel-5-8-16-mm/p/B410600

Ethiron schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 10:11:
@Vliegvlug ik wilde ook de lasdoos van Thinkpad gaan linken. Kost nog geen 3 euro en heeft gewoon drie buisinvoeren per kopse kant.

Dan zou ik ook meteen die andere ronde vervangen. Meer werkruimte in die rechthoekige lasdoos en het deksel sluit ook nog eens veel beter af. Heb al regelmatig gehad dat het ronde deksel van die HAF-dozen bol ging staan omdat je 1) weinig ruimte hebt in de doos en 2) het deksel alleen links en rechts wordt vastgehouden met schroeven, maar boven en onder niet, waardoor het deksel daar naar buiten wordt gedrukt en dus niet goed afsluit.

Ik heb zo'n doos zelfs nog ergens liggen in huis, vind ze wel niet zo stevig , ook hebben ze niet echt buis invoeren. Kan die flexbuizen er vast wel in klemmen naar een wat stevigere doos met echte buisinvoeren zou toch mijn voorkeur hebben.

@Ethiron
Wat de bolle deksel betreft is het een kwestie van de draden er goed invouwen. Maar het help daarbij zeker dat deze oude dozen groter zijn dan de nieuwe

En de andere vervangen als het niet nodig is ga ik niet doen, is ook erg weinig ruimte dus waarschijnlijk past het daar ook niet.

[dingo35]

Van mijn 3p+n B16 4,5 kA installatie automaat, die mijn 3x16A SmartEVSE laadpaal beveiligt, is zojuist 1 van de fasen aansluitingen onderbroken (doorgebrand).

Nu beweert de leverancier dat er op dit moment géén installatie automaten op de markt zijn, die voltijds tegen hun nominale stroom aan kunnen. (In de praktijk laadt mijn Enyaq op 15.4A).

Omdat een beetje EV toch al snel 5-8 uur aan het laden is, zou dit betekenen dat je een laadpaal momenteel niet met een installatie automaat zou kunnen afzekeren?!?!

Terug naar de oude smeltpatronen, of is dit onjuiste info?

[ Voor 3% gewijzigd door dingo35 op 15-05-2024 16:11 ]

[MrBas]

dingo35 schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 16:07:
Van mijn 3p+n B16 4,5 kA installatie automaat, die mijn 3x16A SmartEVSE laadpaal beveiligt, is zojuist 1 van de fasen aansluitingen onderbroken (doorgebrand).

Nu beweert de leverancier dat er op dit moment géén installatie automaten op de markt zijn, die voltijds tegen hun nominale stroom aan kunnen. (In de praktijk laadt mijn Enyaq op 15.4A).

Omdat een beetje EV toch al snel 5-8 uur aan het laden is, zou dit betekenen dat je een laadpaal momenteel niet met een installatie automaat zou kunnen afzekeren?!?!

Terug naar de oude smeltpatronen, of is dit onjuiste info?

Installatieautomaten zijn ontworpen om 80% continu belast te worden. Dus of 1 stapje hoger (20A) of je laadpaal terugschalen naar bijvoorbeeld 13A of minder. Smeltpatronen zijn niet gewenst daar er geen aardlekbeveiliging in zit.

[ Voor 4% gewijzigd door MrBas op 15-05-2024 16:14 ]

[dingo35]

Interessant; is dit bij aardlekautomaten ook zo, dat ze maar tot 80% belast mogen worden?

[Paul]

Als je de 16A bedoelt (en niet de 30mA) dan is dat antwoord: ja. Ze doen/meten/werken hetzelfde (een bimetaal dat warm wordt en daardoor vervormt); het deel dat de foutstroom (aardlek) meet is apart.

[dingo35]

Toch typisch dat de ABB groepenconfigurator gewoon keihard een 3x16A B16 6kA Alamat voorstelt voor de laadpaal, die zou je dus maar met 13A urenlang (=bijna volcontinue) mogen belasten?

[Vaevictis_]

MrBas schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 16:13:
[...]

Installatieautomaten zijn ontworpen om 80% continu belast te worden. Dus of 1 stapje hoger (20A) of je laadpaal terugschalen naar bijvoorbeeld 13A of minder. Smeltpatronen zijn niet gewenst daar er geen aardlekbeveiliging in zit.

Alles wat je wilde weten over MCB's en meer vind je hier. Echt ongelofelijke interessante en leerzame video.

[BrainCrash]

@Vliegvlug :
In plaats van de voorgestelde Attema lasdoos van @ThinkPad en @Ethiron,
ben ik zelf veel meer gecharmeerd van de variant van ABB van deze lasdoos:

https://www.sandervunderink.nl/abb-lasdoos-creme-3611-s.html

https://www.abbconnect.nl...anguageCode=nl&country=nl



Deze heeft stevigere invoeren voor de buizen, sluit beter af, en is daarbij ook nog een stukje smaller, (vooral bij de achterwand) waardoor je grotere kans hebt dat deze past in de bestaande situatie.

Ook vind ik ze zelf mooier.. want een strakkere vlakke rechthoekige voorkant.

Wel niet vergeten het bijbehorende deksel erbij te bestellen.


EDIT:
En die flexbuizen moet je wel ter plaatse van die lasdozen ook even vastzetten met klemzadels:
https://www.sandervunderink.nl/sanders-klemzadel-grijs.html

Die hebben dezelfde hoogte van de achterwand en h-o-h tussenafstand dan die ABB doos, en dan heb je er geen last meer van dat zo'n flexbuis iets minder vast in zo'n lasdoos zit.

[ Voor 18% gewijzigd door BrainCrash op 15-05-2024 16:57 ]

[leonbong]

dingo35 schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 16:07:
Van mijn 3p+n B16 4,5 kA installatie automaat, die mijn 3x16A SmartEVSE laadpaal beveiligt, is zojuist 1 van de fasen aansluitingen onderbroken (doorgebrand).

Nu beweert de leverancier dat er op dit moment géén installatie automaten op de markt zijn, die voltijds tegen hun nominale stroom aan kunnen. (In de praktijk laadt mijn Enyaq op 15.4A).

Omdat een beetje EV toch al snel 5-8 uur aan het laden is, zou dit betekenen dat je een laadpaal momenteel niet met een installatie automaat zou kunnen afzekeren?!?!

Terug naar de oude smeltpatronen, of is dit onjuiste info?

Wat je ziet is dat er een beste warmteontwikkeling is, dan gaat bij een automaat de praktische uitschakelwaarde omlaag.

Fabrikanten adviseren daarvoor ruimte tussen de automaten aan te houden. Zodat de opwarming minder is als het bekend is dat langdurig hoge belasting is.

In industrie kasten zie je zeer vaak ruimte tussen automaten.

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 15-05-2024 17:10 ]

[dingo35]

Zeer leerzaam topic hier!

Wat is de praktijkervaring hier met B20 of C20 automaten achter de ouderwetse 25A smelt (hoofd) zekeringen?

Is dat (door de traagheid van smelt) voldoende selectief of moet ik dan aan een goede relatie met Enexis gaan werken?

[onetime]

Untouchablezz20 schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 09:09:
[...] Dankjewel! En als ik het nu alsnog plaats zonder hoofdschakelaar zou dat werken? Of is dat een no-go?

Als je het al aandurft om onder spanning te werken, moet je dat toch echt zoveel mogelijk beperken.
Met een hoofdschakelaar is dat verder geen probleem meer. Ga er maar vanuit dat er later echt nog wijzigingen gewenst zijn. Afhankelijk van jouw kennis en kunde kan je dat met een hoofdschakelaar wel zelf, want je zet hem uit en je kast is verder spanningsloos. Combineer het met de huidige wijziging en de meer kosten vallen mee, daar zou je later wel eens veel mee uit kunnen sparen en veel plezier van hebben.

Het werkt wel, maar ik weet niet of het wel mag zonder hoofdschakelaar. Ik zou hem zeker wel plaatsen.

[habbekrats]

dingo35 schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 18:09:
Zeer leerzaam topic hier!

Wat is de praktijkervaring hier met B20 of C20 automaten achter de ouderwetse 25A smelt (hoofd) zekeringen?

Is dat (door de traagheid van smelt) voldoende selectief of moet ik dan aan een goede relatie met Enexis gaan werken?

Ben je van plan om 5 x per jaar sluiting of een flinke overbelasting te veroorzaken?

[onetime]

emreupdates schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 10:40:
[...]
Geen geld teveel maar wil er de komende tijd ook geen omkijken naar hebben en dat is als ik het goed begrijp het geval met 6mm. M.b.t. de pv verdeler, daar zou b.v. de tuinverlichting ook op aangesloten kunnen worden? Of doelde je daar mee op de laadpaal? Even een schets als poging om het te verduidelijken.

[Afbeelding]
[...]

Als je kabel voor de laadpaal toch langs de schuur komt ga je daar met de dikste kabel uit je planning naar toe vanaf de hoofdgroepenkast, en werk je verder vanuit je onderverdeler. Bespaart een kabel en, vooral bij opladen tijdens zonne-opbrengst, beperkt het kabel verlies.

[dingo35]

habbekrats schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 18:50:
[...]

Ben je van plan om 5 x per jaar sluiting of een flinke overbelasting te veroorzaken?

Afgelopen 30 jaar nog nooit een sluiting of overbelasting gehad, maar ja, dan wil je toch je systeem wel op orde hebben. Zeker omdat ik voor de hoofdzekeringen afhankelijk zou zijn van n monteur..

[Annuk]

dingo35 schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 19:27:
[...]


Afgelopen 30 jaar nog nooit een sluiting of overbelasting gehad, maar ja, dan wil je toch je systeem wel op orde hebben. Zeker omdat ik voor de hoofdzekeringen afhankelijk zou zijn van n monteur..

De eerste 2x is gratis
Daarna voorrijkosten (plm €77) + alleen tijdens kantooruren

[Annuk]

@emreupdates tot waar loopt je mantelbuis?
Is dat tot in je schuur of tot de beoogde parkeerplaats (in 1 stuk)?
Anders zou ik ook opteren wat @onetime zegt.
Vanuit je HVK naar je OVK met 5x6mm², en vanuit je OVK naar je laadpaal met 4x4mm² + AS of met 5x4mm² als deze ook in mantelbuis ligt.
En inderdaad wel een dedicated sftp naar je laadpaal, zeker als dit via een P1 poort gaat, is het gangbaar ethernet dan kan het mogelijk via een switch in je schuur.

[Vliegvlug]

jeeedeee schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 10:01:
@Vliegvlug ik meen te zien dat 1 van de buizen ook van onder komt. Waarom pak je niet deze https://www.elektramat.nl...ten-lasdoos-5-8-4208-d-s/ en verleg je die van onder naar de onderkant van de doos?

Had die lasdoos ook al gevonden maar niet aan gedacht om vanaf onder in te voeden.
Komt inderdaad van buizen die je aan de zijkant ziet maar inkorten zie ik desondanks toch niet zitten. Is weer extra werk en zit de buis ook niet meer vast en moet er een los beugeltje komen maar belangrijker is dat het er dan niet meer goed uit ziet.
Wel 10 punten voor het creatieve idee

[emreupdates]

Annuk schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 19:53:
@emreupdates tot waar loopt je mantelbuis?
Is dat tot in je schuur of tot de beoogde parkeerplaats (in 1 stuk)?
Anders zou ik ook opteren wat @onetime zegt.
Vanuit je HVK naar je OVK met 5x6mm², en vanuit je OVK naar je laadpaal met 4x4mm² + AS of met 5x4mm² als deze ook in mantelbuis ligt.
En inderdaad wel een dedicated sftp naar je laadpaal, zeker als dit via een P1 poort gaat, is het gangbaar ethernet dan kan het mogelijk via een switch in je schuur.

Mantelbuis 1: meterkast naar achterkant woning
Mantelbuis 2: ingang tuin naar de parkeerplaats

In de tuin zelf ligt dus momenteel geen mantelbuis.

Er kan dus 1x 5x6mm van de meterkast naar de schuur getrokken worden, een verdeler plaatsen in de schuur en vanuit daar naar de laadpaal, zonnepanelen en tuinverlichting?

[dreamscape]

onetime schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 18:42:
Als je het al aandurft om onder spanning te werken, moet je dat toch echt zoveel mogelijk beperken.
Met een hoofdschakelaar is dat verder geen probleem meer.

Het installeren van een hoofdschakelaar is wat mij betreft het enige dat je onder spanning zou moeten overwegen om te doen. Alleen maar omdat je daarna nooit onder spanning hoeft te werken.

En inderdaad, alleen als je het aandurft en zeker weet wat je aan het doen bent.

Eenieder die overweegt om die HS achterwege te laten om wat ruimte in een kast te winnen, die weer dus echt niet wat 'ie doet. En zou er dus met zijn ongeïsoleerde tengels van af moeten blijven.

[Juerd]

dreamscape schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 22:42:
Het installeren van een hoofdschakelaar is wat mij betreft het enige dat je onder spanning zou moeten overwegen om te doen. Alleen maar omdat je daarna nooit onder spanning hoeft te werken.

En inderdaad, alleen als je het aandurft en zeker weet wat je aan het doen bent.

Het probleem met "weet wat je aan het doen bent" is dat veel mensen zichzelf overschatten, of het gevaar onderschatten.

Laat ik heel expliciet zijn over het gevaar, zodat er geen misverstand over bestaat: werken onder spanning is levensgevaarlijk. Je kunt dood gaan. Je kunt lelijke brandwonden oplopen aan je handen en je gezicht. Je kunt brand veroorzaken. Laat je niet misleiden door mensen die vertellen dat ze het hebben overleefd: er zijn ook mensen die het niet kunnen navertellen.

Als je dit al gaat doen, en ik zou het echt afraden, neem dan in elk geval de volgende voorzorgsmaatregelen:

• Schakel alles uit; haal de draden nooit los onder last.
• Draag een gelaatsscherm om je gezicht te beschermen tegen vlambogen en gesmolten koper.
• Draag 500V geïsoleerde handschoenen die in perfecte staat zijn.
• Draag geen sierraden, horloges, etc. van metaal.
• Gebruik een geïsoleerde tang en een geïsoleerde schroevendraaier.
• Klem met een metalen tang nooit meer dan 1 draad tegelijk, ook niet als je de isolatie van de draad klemt.
• Sluit een draad meteen aan voordat je aan de volgende draad begint.
• Doe het niet.

Werk spanningsloos. Als er echt iets onder spanning moet worden gedaan, kun je dat volgens mij toch echt beter aan een professional overlaten.

Eenieder die overweegt om die HS achterwege te laten om wat ruimte in een kast te winnen, die weer dus echt niet wat 'ie doet. En zou er dus met zijn ongeïsoleerde tengels van af moeten blijven.

Absoluut!

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 15-05-2024 23:24 ]

[True]

Juerd schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 23:17:
[...]


Het probleem met "weet wat je aan het doen bent" is dat veel mensen zichzelf overschatten, of het gevaar onderschatten.

Laat ik heel expliciet zijn over het gevaar, zodat er geen misverstand over bestaat: werken onder spanning is levensgevaarlijk. Je kunt dood gaan. Je kunt lelijke brandwonden oplopen aan je handen en je gezicht. Je kunt brand veroorzaken. Laat je niet misleiden door mensen die vertellen dat ze het hebben overleefd: er zijn ook mensen die het niet kunnen navertellen.

Als je dit al gaat doen, en ik zou het echt afraden, neem dan in elk geval de volgende voorzorgsmaatregelen:

• Schakel alles uit; haal de draden nooit los onder last.
• Draag een gelaatsscherm om je gezicht te beschermen tegen vlambogen en gesmolten koper.
• Draag 500V geïsoleerde handschoenen die in perfecte staat zijn.
• Draag geen sierraden, horloges, etc. van metaal.
• Gebruik een geïsoleerde tang en een geïsoleerde schroevendraaier.
• Klem met de tang nooit meer dan 1 draad tegelijk.
• Sluit een draad meteen aan voordat je aan de volgende draad begint.
• Doe het niet.

[...]


Absoluut!

Toevoeging: meestal kun je de netbeheerder op korte termijn tweemaal langs laten komen om op die dag de schroefzekeringen los te draaien en weer vast te draaien. Als je enkel de hoofdschakelaar wilt vervangen willen ze er gerust op wachten, kosten hiervan zijn vergelijkbaar aan het tarief 'zekering er door'.
NB Een gelaatsscherm is 100€ en 500V handschoenen zijn 30€ daarvoor kan ik mijn netbeheerder bijna twee keer laten langskomen.
@onetime kan de post van @Juerd een pin krijgen?

[ Voor 3% gewijzigd door True op 15-05-2024 23:24 ]

[Vliegvlug]

BrainCrash schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 16:52:
@Vliegvlug :
In plaats van de voorgestelde Attema lasdoos van @ThinkPad en @Ethiron,
ben ik zelf veel meer gecharmeerd van de variant van ABB van deze lasdoos:

https://www.sandervunderink.nl/abb-lasdoos-creme-3611-s.html

https://www.abbconnect.nl...anguageCode=nl&country=nl

[Afbeelding]

Deze heeft stevigere invoeren voor de buizen, sluit beter af, en is daarbij ook nog een stukje smaller, (vooral bij de achterwand) waardoor je grotere kans hebt dat deze past in de bestaande situatie.

Ook vind ik ze zelf mooier.. want een strakkere vlakke rechthoekige voorkant.

Dat ziet er een stuk beter uit dan zo’n Attema lasdoos! Denk dat ik voor die ga.
Zie ook dat er intern een buisinvoer gedeelte zit waardoor ze ook beter worden vastgehouden dan enkel door een gat steken.

Wel niet vergeten het bijbehorende deksel erbij te bestellen.

Goeie!
Zie dat ze ook deksels met WCD’s hebben, dat is misschien ook wel handig.

EDIT:
En die flexbuizen moet je wel ter plaatse van die lasdozen ook even vastzetten met klemzadels:
https://www.sandervunderink.nl/sanders-klemzadel-grijs.html

Die hebben dezelfde hoogte van de achterwand en h-o-h tussenafstand dan die ABB doos, en dan heb je er geen last meer van dat zo'n flexbuis iets minder vast in zo'n lasdoos zit.

Op zich zijn het maar korte stukjes flexbuis dus ik denk dat vastzetten niet echt nodig is, zit nu ook al vast genoeg, maar kan nooit kwaad er een paar bij te bestellen.

[TGEN]

Vliegvlug schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 00:49:

[...]

Goeie!
Zie dat ze ook deksels met WCD’s hebben, dat is misschien ook wel handig.

Ik heb in mijn meterkast meerdere hiervan, zowel met dubbele WCD als platte deksel, ideaal inderdaad!

[carefree7]

Paul schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 08:49:
[...]
Dat hangt niet af van de kleur pijp, maar van het sort kabeldoos. Een kabedoos voor buiten (waar je grijze buis gebruikt) heeft wartels om kabels water- en stofdicht aan te sluiten, en daar past geen buis in. Een kabeldoos voor binnen heeft buisinvoeren omdat je daar niet waterdicht af hoeft te sluiten en je binnen over het algemeen met VD werkt ipv YMvK.

[...]
Je bedoelt: verstopt in de muur? Want dat is hetgeen waar je anders niet bij kunt. De buis is juist om het trekken van kabels mogelijk te maken, dus waarom je denkt dat het "zelfs met buis" niet mogelijk zou zijn weet ik niet

En ik stel niet voor om een "deur" te installeren voor elke kabeldoos, maar om daar gewoon een blindplaat op te schroeven. Overigens, "elke"? Hoeveel zijn het er? Op je tekening staat er maar 1 (twee als je die aan de onderkant meetelt). Je hebt wel inbouw- of hollewanddozen voor de schakelaar en WCDs maar daar kun je bij door de schakelaar of WCD los te schroeven.

Ik bedoelde dat ik de kabels niet kon trekken als er geen toegang is tot de kabeldoos, maar omdat je over de blindplaat begon is het nu duidelijk.

Wat betreft de blindplaat, de meeste zijn van standaard formaat, ik neem aan omdat ze bedoeld zijn om over de lasdoos te gebruiken. En hoewel mijn overkapping tussen 2 houten muren zit, is het nog steeds een beetje buiten, dus daarom ben ik voor IP55 kabeldoos gegaan, die veel te groot is voor deze blindplaat en waarvan ik de afdekking niet kan verwijderen. Moet ik gewoon een grotere blindplaat zoeken?

[Paul]

carefree7 schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 11:10:
hoewel mijn overkapping tussen 2 houten muren zit, is het nog steeds een beetje buiten, dus daarom ben ik voor IP55 kabeldoos gegaan, die veel te groot is voor deze blindplaat en waarvan ik de afdekking niet kan verwijderen. Moet ik gewoon een grotere blindplaat zoeken?

Dat soort kabeldozen stop je niet in de muur, deze schroef je erop. Bij deze dozen komen de buizen inderdaad niet in de kabeldoos uit (want dat is niet IP55).

Ik denk dat je er niet onderuit komt dat buiten niet alles netjes is weggewerkt (of inderdaad een soort deur maken). Kun je het niet in het plafond van de overkapping kwijt? Daar valt een doos of deur minder op

[Xander]

carefree7 schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 11:10:
[...]


Ik bedoelde dat ik de kabels niet kon trekken als er geen toegang is tot de kabeldoos, maar omdat je over de blindplaat begon is het nu duidelijk.

Wat betreft de blindplaat, de meeste zijn van standaard formaat, ik neem aan omdat ze bedoeld zijn om over de lasdoos te gebruiken. En hoewel mijn overkapping tussen 2 houten muren zit, is het nog steeds een beetje buiten, dus daarom ben ik voor IP55 kabeldoos gegaan, die veel te groot is voor deze blindplaat en waarvan ik de afdekking niet kan verwijderen. Moet ik gewoon een grotere blindplaat zoeken?

Je gebruikt gewoon de verkeerde componenten. Jouw kabeldoos is bedoeld voor opbouw, die schroef je dus op de wand, niet erin. Voor een inbouwinstallatie gebruik je (hollewand) inbouwdozen en centraaldozen.

Welke contactdozen wilde je gaan gebruiken en in welke inbouwdozen schroef je die dan? Is dat ook IP55?

[onetime]

Untouchablezz20 schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 09:09:
[...] Dankjewel! En als ik het nu alsnog plaats zonder hoofdschakelaar zou dat werken? Of is dat een no-go?

Als je het al aandurft om onder spanning te werken, moet je dat toch echt zoveel mogelijk beperken.
Met een hoofdschakelaar is dat verder geen probleem meer. Ga er maar vanuit dat er later echt nog wijzigingen gewenst zijn. Afhankelijk van jouw kennis en kunde kan je dat met een hoofdschakelaar wel zelf, want je zet hem uit en je kast is verder spanningsloos. Combineer het met de huidige wijziging en de meer kosten vallen mee, daar zou je later wel eens veel mee uit kunnen sparen en veel plezier van hebben.

Het werkt wel, maar ik weet niet of het in deze situatie wel mag zonder hoofdschakelaar.
Ik zou hem zeker wel plaatsen.

dreamscape schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 22:42:
[...] Het installeren van een hoofdschakelaar is wat mij betreft het enige dat je onder spanning zou moeten overwegen om te doen. Alleen maar omdat je daarna nooit onder spanning hoeft te werken.

En inderdaad, alleen als je het aandurft en zeker weet wat je aan het doen bent.

Eenieder die overweegt om die HS achterwege te laten om wat ruimte in een kast te winnen, die weer dus echt niet wat 'ie doet. En zou er dus met zijn ongeïsoleerde tengels van af moeten blijven.

________________________________________________
Voor de duidelijkheid onderstaande niet geciteerd maar overgenomen tussen de strepen:
Juerd schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 23:17:
________________________________________________

dreamscape schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 22:42:
Het installeren van een hoofdschakelaar is wat mij betreft het enige dat je onder spanning zou moeten overwegen om te doen. Alleen maar omdat je daarna nooit onder spanning hoeft te werken.

En inderdaad, alleen als je het aandurft en zeker weet wat je aan het doen bent.

Het probleem met "weet wat je aan het doen bent" is dat veel mensen zichzelf overschatten, of het gevaar onderschatten.

Laat ik heel expliciet zijn over het gevaar, zodat er geen misverstand over bestaat: werken onder spanning is levensgevaarlijk. Je kunt dood gaan. Je kunt lelijke brandwonden oplopen aan je handen en je gezicht. Je kunt brand veroorzaken. Laat je niet misleiden door mensen die vertellen dat ze het hebben overleefd: er zijn ook mensen die het niet kunnen navertellen.

Als je dit al gaat doen, en ik zou het echt afraden, neem dan in elk geval de volgende voorzorgsmaatregelen:

In rood toevoeging van @onetime :

• Zorg dat alles en iedereen minstens op meerdere meters afstand blijft.
• Zorg ook dat je niet afgeleid kunt worden, zet je telefoon op stil en leg deze weg.
• Schakel alles uit; haal de draden nooit los onder last.
• Draag een gelaatsscherm om je gezicht te beschermen tegen vlambogen en gesmolten koper.
• Draag 500V geïsoleerde handschoenen die in perfecte staat zijn.
• Draag geen sierraden, horloges, etc. van metaal.
• Gebruik een geïsoleerde tang en een geïsoleerde schroevendraaier.
• Klem met een metalen tang nooit meer dan 1 draad tegelijk, ook niet als je de isolatie van de draad klemt.
• Sluit een draad meteen aan voordat je aan de volgende draad begint.
• Doe het niet.

Werk spanningsloos. Als er echt iets onder spanning moet worden gedaan, kun je dat volgens mij toch echt beter aan een professional overlaten.

Eenieder die overweegt om die HS achterwege te laten om wat ruimte in een kast te winnen, die weet dus echt niet wat 'ie doet. En zou er dus met zijn ongeïsoleerde tengels van af moeten blijven.

Absoluut!
________________________________________________

True schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 23:21:
[...] Toevoeging: meestal kun je de netbeheerder op korte termijn tweemaal langs laten komen om op die dag de schroefzekeringen los te draaien en weer vast te draaien. Als je enkel de hoofdschakelaar wilt vervangen willen ze er gerust op wachten, kosten hiervan zijn vergelijkbaar aan het tarief 'zekering er door'.
NB Een gelaatsscherm is 100€ en 500V handschoenen zijn 30€ daarvoor kan ik mijn netbeheerder bijna twee keer laten langskomen.
@onetime kan de post van @Juerd een pin krijgen?

Ik wilde toch achtergrond en als eerste punt toevoegen dat als je al onder spanning gaat werken, iedereen op meerdere meters afstand moet blijven. Zo gaat dat ook in transformatorhuisjes. Met nog veel meer en betere veiligheids- en beschermingsmaatregelen. Ik sta bij voor mij nieuwe dingen graag altijd met mijn neus er bovenop om te leren.

[onetime]

Bovenstaande post is te groot om in de openingspost te integreren, maar ik zal een link opnemen.
Ik vind hem zo completer, met achtergrond en ook de optie om de zekering los te (laten) draaien.

[Untouchablezz20]

onetime schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 13:41:
[...]

Als je het al aandurft om onder spanning te werken, moet je dat toch echt zoveel mogelijk beperken.
Met een hoofdschakelaar is dat verder geen probleem meer. Ga er maar vanuit dat er later echt nog wijzigingen gewenst zijn. Afhankelijk van jouw kennis en kunde kan je dat met een hoofdschakelaar wel zelf, want je zet hem uit en je kast is verder spanningsloos. Combineer het met de huidige wijziging en de meer kosten vallen mee, daar zou je later wel eens veel mee uit kunnen sparen en veel plezier van hebben.

Het werkt wel, maar ik weet niet of het in deze situatie wel mag zonder hoofdschakelaar.
Ik zou hem zeker wel plaatsen.


[...]

________________________________________________
Voor de duidelijkheid onderstaande niet geciteerd maar overgenomen tussen de strepen:
Juerd schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 23:17:
________________________________________________

[...]


Het probleem met "weet wat je aan het doen bent" is dat veel mensen zichzelf overschatten, of het gevaar onderschatten.

Laat ik heel expliciet zijn over het gevaar, zodat er geen misverstand over bestaat: werken onder spanning is levensgevaarlijk. Je kunt dood gaan. Je kunt lelijke brandwonden oplopen aan je handen en je gezicht. Je kunt brand veroorzaken. Laat je niet misleiden door mensen die vertellen dat ze het hebben overleefd: er zijn ook mensen die het niet kunnen navertellen.

Als je dit al gaat doen, en ik zou het echt afraden, neem dan in elk geval de volgende voorzorgsmaatregelen:

In rood toevoeging van @onetime :

• Zorg dat iedereen minstens op meerdere meters afstand blijft.
• Schakel alles uit; haal de draden nooit los onder last.
• Draag een gelaatsscherm om je gezicht te beschermen tegen vlambogen en gesmolten koper.
• Draag 500V geïsoleerde handschoenen die in perfecte staat zijn.
• Draag geen sierraden, horloges, etc. van metaal.
• Gebruik een geïsoleerde tang en een geïsoleerde schroevendraaier.
• Klem met een metalen tang nooit meer dan 1 draad tegelijk, ook niet als je de isolatie van de draad klemt.
• Sluit een draad meteen aan voordat je aan de volgende draad begint.
• Doe het niet.

Werk spanningsloos. Als er echt iets onder spanning moet worden gedaan, kun je dat volgens mij toch echt beter aan een professional overlaten.


[...]


Absoluut!
________________________________________________


[...]


Ik wilde toch achtergrond en als eerste punt toevoegen dat als je al onder spanning gaat werken, iedereen op meerdere meters afstand moet blijven. Zo gaat dat ook in transformatorhuisjes. Met nog veel meer en betere veiligheids- en beschermingsmaatregelen. Ik sta bij voor mij nieuwe dingen graag altijd met mijn neus er bovenop om te leren.

Dankjewel! Ik was sowieso niet van plan om het zelf te doen, maar door een elektricien. Ik ben hier gaan navragen, omdat een andere elektricien zei dat een hoofdschakelaar en daardoor uitbreiding noodzakelijk is. Een andere elektricien zegt dat het prima kan zonder hoofdschakelaar. Vandaar mijn vraag hier

[carefree7]

Paul schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 11:26:
[...]
Dat soort kabeldozen stop je niet in de muur, deze schroef je erop. Bij deze dozen komen de buizen inderdaad niet in de kabeldoos uit (want dat is niet IP55).

Ik denk dat je er niet onderuit komt dat buiten niet alles netjes is weggewerkt (of inderdaad een soort deur maken). Kun je het niet in het plafond van de overkapping kwijt? Daar valt een doos of deur minder op

Oke, dat wist ik niet. Ik refereerde aan hoe ze het hier (8:05) deden en had nooit gedacht dat het niet zou mogen.

Ik kan het verborgen maken, op de manier die jij voorstelde met blindplaat, maar dan moet ik een beetje verschillende onderdelen hebben denk ik. Ik hoopte waterbestendige kabeldoos te kunnen gebruiken omdat het toch een buitenoverkapping is. De kabel gaat de overkapping in op de zijmuur eronder, dus in het plafond gaan lijkt me niet logisch (en het zou er niet mooi uitzien omdat alles bloot ligt).

Xander schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 12:57:
[...]

Je gebruikt gewoon de verkeerde componenten. Jouw kabeldoos is bedoeld voor opbouw, die schroef je dus op de wand, niet erin. Voor een inbouwinstallatie gebruik je (hollewand) inbouwdozen en centraaldozen.

Welke contactdozen wilde je gaan gebruiken en in welke inbouwdozen schroef je die dan? Is dat ook IP55?

Ja, ik ga het Niko hydro IP55 systeem gebruiken, zoals dit en dit en dit.

Mijn oorspronkelijke plan was om het te doen zoals hier (8:05), met YMvK-kabel en kabeldoos. Aangezien overkapping nog steeds buiten is, ook al zit het tussen 2 muren, dacht ik dat dat veiliger zou zijn dan gewoon een niet-waterdicht systeem.

[Annuk]

onetime schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 13:41:
[...]

Als je het al aandurft om onder spanning te werken, moet je dat toch echt zoveel mogelijk beperken.
Met een hoofdschakelaar is dat verder geen probleem meer. Ga er maar vanuit dat er later echt nog wijzigingen gewenst zijn. Afhankelijk van jouw kennis en kunde kan je dat met een hoofdschakelaar wel zelf, want je zet hem uit en je kast is verder spanningsloos. Combineer het met de huidige wijziging en de meer kosten vallen mee, daar zou je later wel eens veel mee uit kunnen sparen en veel plezier van hebben.

Het werkt wel, maar ik weet niet of het in deze situatie wel mag zonder hoofdschakelaar.
Ik zou hem zeker wel plaatsen.


[...]

________________________________________________
Voor de duidelijkheid onderstaande niet geciteerd maar overgenomen tussen de strepen:
Juerd schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 23:17:
________________________________________________

[...]


Het probleem met "weet wat je aan het doen bent" is dat veel mensen zichzelf overschatten, of het gevaar onderschatten.

Laat ik heel expliciet zijn over het gevaar, zodat er geen misverstand over bestaat: werken onder spanning is levensgevaarlijk. Je kunt dood gaan. Je kunt lelijke brandwonden oplopen aan je handen en je gezicht. Je kunt brand veroorzaken. Laat je niet misleiden door mensen die vertellen dat ze het hebben overleefd: er zijn ook mensen die het niet kunnen navertellen.

Als je dit al gaat doen, en ik zou het echt afraden, neem dan in elk geval de volgende voorzorgsmaatregelen:

In rood toevoeging van @onetime :

• Zorg dat iedereen minstens op meerdere meters afstand blijft.
• Schakel alles uit; haal de draden nooit los onder last.
• Draag een gelaatsscherm om je gezicht te beschermen tegen vlambogen en gesmolten koper.
• Draag 500V geïsoleerde handschoenen die in perfecte staat zijn.
• Draag geen sierraden, horloges, etc. van metaal.
• Gebruik een geïsoleerde tang en een geïsoleerde schroevendraaier.
• Klem met een metalen tang nooit meer dan 1 draad tegelijk, ook niet als je de isolatie van de draad klemt.
• Sluit een draad meteen aan voordat je aan de volgende draad begint.
• Doe het niet.

Werk spanningsloos. Als er echt iets onder spanning moet worden gedaan, kun je dat volgens mij toch echt beter aan een professional overlaten.


[...]


Absoluut!

En als extra toevoeging mogelijk nog:
Als het niet anders kan dan alle draden gelijktijdig los gehaald te hebben, haal dan de aders los en isoleer deze goed af! En dan niet met een tape-je maar met goedgekeurde isolatie-doppen.

Zorg ook dat je niet/zo min mogelijk afgeleid wordt/kunt worden, zet je telefoon op stil en leg deze weg, partners/kinderen/huisdieren zo ver mogelijk weg zodat ze je niet kunnen laten schrikken.

Perfecte test voor je 500/1000V handschoenen is onderkant(en) dubbelvouwen en beetje oprollen, als de lucht er goed in blijft zijn ze veilig.

________________________________________________


[...]


Ik wilde toch achtergrond en als eerste punt toevoegen dat als je al onder spanning gaat werken, iedereen op meerdere meters afstand moet blijven. Zo gaat dat ook in transformatorhuisjes. Met nog veel meer en betere veiligheids- en beschermingsmaatregelen. Ik sta bij voor mij nieuwe dingen graag altijd met mijn neus er bovenop om te leren.

Veel veiligheids en beschermingsmaatregelen hoor, maar het gaat niet per definitie zo hoor in trafo-huisjes.
Ligt wel aan de situatie, maar de afstanden vallen wel mee hoor, alleen bij mogelijke gevaarlijke (storings)situaties en bij schakelen in distributie (10kV).

[Paul]

carefree7 schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 13:52:
had nooit gedacht dat het niet zou mogen.

Over het al dan niet mogen zullen mensen die meer van de relevante wet- en regelgeving weten dan ik iets moeten zeggen, maar ik zou het in ieder geval niet doen.

Ik denk dat er twee opties zijn:

• De doos ergens plaatsen waar je er nog bij kan. Als je net als in de video overlappende planken gaat plaatsen door bijvoorbeeld de doos bovenaan plaatsen zodat je alleen die plank los hoeft te halen.
• De doos helemaal weglaten door de voeding rechtstreeks naar de schakelaar te brengen en dan alles te daisy-chainen. Op die heb je geen (extra) doos nodig

Als je de muur niet isoleert dan zou ik denk ik alles bovenin plaatsen, ook de horizontale bekabeling. Door het loshalen van die ene plank kun je overal bij, en omdat het hol is kun je hengelen/vissen tussen het gat van de WCD en de bovenkant en hoeven buizen ook niet.

Het centrale thema is onderhoudbaarheid / achteraf aan kunnen passen. Zolang je er goed bij kunt is het prima; je wil vooral voorkomen dat je ALLES los moet maken / af moet breken als er iets mis is of je er een WCD bij wil plaatsen. Niets zo vervelend als je hele overkapping af moeten breken omdat er onderin iets aangepast moet worden en de rest allemaal in de weg zit.

[onetime]

Annuk schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 14:16:
[...] En als extra toevoeging mogelijk nog:
Als het niet anders kan dan alle draden gelijktijdig los gehaald te hebben, haal dan de aders los en isoleer deze goed af! En dan niet met een tape-je maar met goedgekeurde isolatie-doppen.

221 met hendeltje. Al kan ik me niet voorstellen dat het niet mogelijk zou zijn om het per draad te doen. Ik heb enkele groepenkasten vervangen en per draad op de nieuwe hoofdschakelaar aangesloten. tot op heden was netspanning voor mij niet meer dan een onaangenaam gevoel.

Zorg ook dat je niet/zo min mogelijk afgeleid wordt/kunt worden, zet je telefoon op stil en leg deze weg, partners/kinderen/huisdieren zo ver mogelijk weg zodat ze je niet kunnen laten schrikken.

Yep.

Perfecte test voor je 500/1000V handschoenen is onderkant(en) dubbelvouwen en beetje oprollen, als de lucht er goed in blijft zijn ze veilig.
[...]
Veel veiligheids en beschermingsmaatregelen hoor, maar het gaat niet per definitie zo hoor in trafo-huisjes.
Ligt wel aan de situatie, maar de afstanden vallen wel mee hoor, alleen bij mogelijke gevaarlijke (storings)situaties en bij schakelen in distributie (10kV).

Was inderdaad een storingssituatie.

[Annuk]

onetime schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 15:27:
[...]

221 met hendeltje. Al kan ik me niet voorstellen dat het niet mogelijk zou zijn om het per draad te doen. Ik heb enkele groepenkasten vervangen en per draad op de nieuwe hoofdschakelaar aangesloten. tot op heden was netspanning voor mij niet meer dan een onaangenaam gevoel.

221 past inderdaad net over 6mm², maar als de diameter groter is wat ook regelmatig gebeurt dan gaat het verhaal niet op natuurlijk
230V is niet al te extreem maar 400V is een ander probleem, of een flinke fase fase sluiting....

[...]

Yep.

[...]

Was inderdaad een storingssituatie.

Dan wordt er iets anders gehandeld inderdaad, bij een standaard ombouw ofzo b.v. valt het allemaal wel mee.
iets met daily job

[big bang]

onetime schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 15:27:
[...]

221 met hendeltje. Al kan ik me niet voorstellen dat het niet mogelijk zou zijn om het per draad te doen. Ik heb enkele groepenkasten vervangen en per draad op de nieuwe hoofdschakelaar aangesloten. tot op heden was netspanning voor mij niet meer dan een onaangenaam gevoel.

Mijn aansluiting (automaten hoofdzekering, dus kon spanningsloos aansluiten) werd opgeleverd met ABB KA-16 doppen op de aders, dat lijkt me een handigere oplossing. Zou ik nu de groepenkast vervangen inclusief HS, dan zou ik ze weer op de aders schroeven zodra ik deze los heb gehaald, ook al zijn ze spanningsvrij na de hoofdzekering.

[ Voor 16% gewijzigd door big bang op 16-05-2024 17:14 ]

[carefree7]

Paul schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 14:33:
[...]
Over het al dan niet mogen zullen mensen die meer van de relevante wet- en regelgeving weten dan ik iets moeten zeggen, maar ik zou het in ieder geval niet doen.

Ik denk dat er twee opties zijn:

• De doos ergens plaatsen waar je er nog bij kan. Als je net als in de video overlappende planken gaat plaatsen door bijvoorbeeld de doos bovenaan plaatsen zodat je alleen die plank los hoeft te halen.
• De doos helemaal weglaten door de voeding rechtstreeks naar de schakelaar te brengen en dan alles te daisy-chainen. Op die heb je geen (extra) doos nodig

Als je de muur niet isoleert dan zou ik denk ik alles bovenin plaatsen, ook de horizontale bekabeling. Door het loshalen van die ene plank kun je overal bij, en omdat het hol is kun je hengelen/vissen tussen het gat van de WCD en de bovenkant en hoeven buizen ook niet.

Het centrale thema is onderhoudbaarheid / achteraf aan kunnen passen. Zolang je er goed bij kunt is het prima; je wil vooral voorkomen dat je ALLES los moet maken / af moet breken als er iets mis is of je er een WCD bij wil plaatsen. Niets zo vervelend als je hele overkapping af moeten breken omdat er onderin iets aangepast moet worden en de rest allemaal in de weg zit.

Het is heel slim om alle aansluitingen en horizontale bedrading achter de bovenste plank te maken! Ik denk dat ik dat maar ga doen.

Een vraagje, moet ik alle draden van een 3x2,5 YMvK kabel gebruiken? Ik zou bijvoorbeeld overal dezelfde kabel willen gebruiken, dus volledige kabel om aan te sluiten op de schakelaar en terug te laten vanaf de schakelaar, maar ik zou alleen bruine draad aansluiten die naar de schakelaar gaat en bruine draad (als schakeldraad, gemarkeerd met zwarte tape) die vanaf de schakelaar gaat. En dan zou ik lasklemmen zetten op blauwe en gele draden van die 2 kabels die van en naar de schakelaar gaan. Is dat toegestaan?

[Juerd]

carefree7 schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 17:55:
[...]
Het is heel slim om alle aansluitingen en horizontale bedrading achter de bovenste plank te maken! Ik denk dat ik dat maar ga doen.

Hou er rekening mee dat "goed bereikbaar" niet alleen betekent dat *jij* er bij moet kunnen, maar dat iemand anders er ook bij moet kunnen. Dat geldt ook als je alleen woont en van plan bent nooit iemand anders binnen te laten. Zorg voor een logische plek die door iedereen beredeneerd kan worden, want als je het niet kunt vinden is het in feite alsnog onbereikbaar. Het meest overzichtelijk is iets waarvan het deksel in beeld zit, of hooguit wordt afgedekt door een lamp.

Een vraagje, moet ik alle draden van een 3x2,5 YMvK kabel gebruiken? [...] En dan zou ik lasklemmen zetten op blauwe en gele draden van die 2 kabels die van en naar de schakelaar gaan. Is dat toegestaan?

Gele draden zijn niet toegestaan, maar je zult geel/groen bedoelen denk ik.

Je hoeft niet alle draden te gebruiken, maar je moet wel de geel/groene draad aansluiten op de aarde aan de kant waar die beschikbaar is. Die moet je dus niet aan 2 kanten afdoppen. Het is aan te raden om alle draden van een 3-aderige kabel aan de voedende kant wel aan te sluiten, dat scheelt loze lasdoppen in een centraaldoos en maakt het makkelijker in gebruik.

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 16-05-2024 18:19 ]

[Xander]

carefree7 schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 13:52:
Ja, ik ga het Niko hydro IP55 systeem gebruiken, zoals dit en dit en dit.

Mijn oorspronkelijke plan was om het te doen zoals hier (8:05), met YMvK-kabel en kabeldoos. Aangezien overkapping nog steeds buiten is, ook al zit het tussen 2 muren, dacht ik dat dat veiliger zou zijn dan gewoon een niet-waterdicht systeem.

Over het algemeen mooi spul dat Niko Hydro. Ik heb alleen niet het idee dat je zo'n inbouwdoos aan de achterzijde daadwerkelijk IP55 krijgt aangezien die invoeren niet zijn bedoeld voor wartels of invoertules. Alleen de voorzijde / zichtzijde van dat schakelmateriaal is IP55 volgens mij, als je rekening wilt houden met vocht in de wand wordt het lastiger.

Je kunt in dergelijke schakelmateriaal in ieder geval prima wat lasklemmen kwijt. Dus ik zou gewoon proberen om uitsluitend verbindingen te maken achter de contactdozen en schakelaar. Mocht je toch niet zonder een extra doos kunnen dan plaats je zo'n zelfde Niko inbouwdoos met een blinddeksel?

[Annuk]

big bang schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 17:13:
[...]

Mijn aansluiting (automaten hoofdzekering, dus kon spanningsloos aansluiten) werd opgeleverd met ABB KA-16 doppen op de aders, dat lijkt me een handigere oplossing. Zou ik nu de groepenkast vervangen inclusief HS, dan zou ik ze weer op de aders schroeven zodra ik deze los heb gehaald, ook al zijn ze spanningsvrij na de hoofdzekering.

Die zitten inderdaad standaard op de meterborden, en ja je kan ze ook los bestellen
Maar normaal gesproken zijn die doppen er wel af bij oplevering, aangezien de netbeheerder de boel veilig hoort achter te laten, en dus gemonteerd onder de hoofdschakelaar.

[Annuk]

Xander schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 19:30:
[...]


Over het algemeen mooi spul dat Niko Hydro. Ik heb alleen niet het idee dat je zo'n inbouwdoos aan de achterzijde daadwerkelijk IP55 krijgt aangezien die invoeren niet zijn bedoeld voor wartels of invoertules. Alleen de voorzijde / zichtzijde van dat schakelmateriaal is IP55 volgens mij, als je rekening wilt houden met vocht in de wand wordt het lastiger.

Je kunt in dergelijke schakelmateriaal in ieder geval prima wat lasklemmen kwijt. Dus ik zou gewoon proberen om uitsluitend verbindingen te maken achter de contactdozen en schakelaar. Mocht je toch niet zonder een extra doos kunnen dan plaats je zo'n zelfde Niko inbouwdoos met een blinddeksel?

Je idee klopt helemaal, het is eigenlijk bedoeld voor in buitenmuur montage, en de invoeren zijn inderdaad niet (spat)waterdicht...
Je kunt na het boren altijd nog een beetje transparante (of zwarte) zuurvrije siliconenkit binnen in de rand kitten van het frame, zodat de voorkant echt geheel goed waterdicht is. (is geen verplichting hoor, maar als je gat eigenlijk iets te ruim is OF je monteert zoals @carefree7 in een houten holle wand is het een optie).

[carefree7]

Juerd schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 18:00:
[...]


Hou er rekening mee dat "goed bereikbaar" niet alleen betekent dat *jij* er bij moet kunnen, maar dat iemand anders er ook bij moet kunnen. Dat geldt ook als je alleen woont en van plan bent nooit iemand anders binnen te laten. Zorg voor een logische plek die door iedereen beredeneerd kan worden, want als je het niet kunt vinden is het in feite alsnog onbereikbaar. Het meest overzichtelijk is iets waarvan het deksel in beeld zit, of hooguit wordt afgedekt door een lamp.

[...]

Gele draden zijn niet toegestaan, maar je zult geel/groen bedoelen denk ik.

Je hoeft niet alle draden te gebruiken, maar je moet wel de geel/groene draad aansluiten op de aarde aan de kant waar die beschikbaar is. Die moet je dus niet aan 2 kanten afdoppen. Het is aan te raden om alle draden van een 3-aderige kabel aan de voedende kant wel aan te sluiten, dat scheelt loze lasdoppen in een centraaldoos en maakt het makkelijker in gebruik.

Ja, dat is logisch natuurlijk. Mijn veronderstelling is dat als iemand er niet uitkomt, ze de muur zouden gaan verwijderen, en de enige manier om dat te doen zou van bovenaf zijn, zodat ze de kabeldoos daar meteen zouden opmerken.

De schakelaar heeft dus geen manier om nul en aarde aan te sluiten, dus ik neem aan wat je bedoelt dat ik die gewoon in lasklemmen achter het schakelmechanisme steek en aan de andere kant van de kabel sluit ik die ook in lasklemmen aan, samen met de rest van de nul en aarde.

Xander schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 19:30:
[...]


Over het algemeen mooi spul dat Niko Hydro. Ik heb alleen niet het idee dat je zo'n inbouwdoos aan de achterzijde daadwerkelijk IP55 krijgt aangezien die invoeren niet zijn bedoeld voor wartels of invoertules. Alleen de voorzijde / zichtzijde van dat schakelmateriaal is IP55 volgens mij, als je rekening wilt houden met vocht in de wand wordt het lastiger.

Je kunt in dergelijke schakelmateriaal in ieder geval prima wat lasklemmen kwijt. Dus ik zou gewoon proberen om uitsluitend verbindingen te maken achter de contactdozen en schakelaar. Mocht je toch niet zonder een extra doos kunnen dan plaats je zo'n zelfde Niko inbouwdoos met een blinddeksel?

Ik weet niet zeker hoe ik zonder dozen en zonder buizen kan werken en toch onderhoud kan plegen als er iets misgaat.

Het idee van @Paul om alles van bovenaf te laten komen bevalt me wel, dan zou ik de bovenste plank moeten verwijderen en alles kunnen repareren, en ook buizen zijn niet nodig. Zoiets als dit. Ik zou alleen YMvK 3x2,5 kabel gebruiken, en van de schakelaar naar de lamp zou ik alleen de bruine draad als schakeldraad gebruiken (gemarkeerd met zwarte tape), de nul en de aarde zouden in lasklemmen zitten.

Leuk idee met Nikos blinddeksel eigenlijk! Het enige is dat als ik ze aan de onderkant van de muur zou installeren, ik nog steeds de buis zou moeten installeren.



@Annuk Goed idee met siliconen!

[Annuk]

carefree7 schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 20:35:
[...]
[Afbeelding]

@Annuk Goed idee met siliconen!

Als ik je plaatje zo bekijk wil je de verlichting en wcd's telkens combineren in 1 doos?
Dat gaat gekke taferelen opleveren ben ik bang...
Of dan 5 aderige kabel gaan gebruiken of dubbele lasdozen, anders heb je straks verlichting continue aan staan en geschakelde wcd's
Je kunt dan evt vanaf de 5 aderige kabel wel met 3 aderig naar je verlichting....

[ThinkPad]

Welk type aansluitkam heb ik nodig om deze automaten door te lussen? Heb deze onderweg van MP om een wat oudere kast mee te upgraden, om het netjes te doen wil ik aansluitkammen gebruiken.

[carefree7]

Annuk schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 21:00:
[...]

Als ik je plaatje zo bekijk wil je de verlichting en wcd's telkens combineren in 1 doos?
Dat gaat gekke taferelen opleveren ben ik bang...
Of dan 5 aderige kabel gaan gebruiken of dubbele lasdozen, anders heb je straks verlichting continue aan staan en geschakelde wcd's
Je kunt dan evt vanaf de 5 aderige kabel wel met 3 aderig naar je verlichting....

Dus de stippellijn is een aparte kabel voor verlichting en de ononderbroken lijn is een kabel voor WCD. In de doos zou ik lichtkabels van beide kanten aansluiten en apart WCD-kabels. Of is dat nu niet logisch?

[big bang]

ThinkPad schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 21:07:
[Afbeelding]

Welk type aansluitkam heb ik nodig om deze automaten door te lussen? Heb deze onderweg van MP om een wat oudere kast mee te upgraden, om het netjes te doen wil ik aansluitkammen gebruiken.

Holec en Moeller zijn al jaren op gegaan in Eaton. Ik zou er niet meer op gokken dat een Eaton kam gaat passen. Ik zou universele kammen gebruiken voor fase en nul.

Of ja, eigenlijk zou ik ze helemaal niet meer gebruiken, als je toch gaat schroeven zet er dan meteen nieuwe in.

[timovd]

ThinkPad schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 21:07:
[Afbeelding]

Welk type aansluitkam heb ik nodig om deze automaten door te lussen? Heb deze onderweg van MP om een wat oudere kast mee te upgraden, om het netjes te doen wil ik aansluitkammen gebruiken.

Ik snap je vraag niet. Doorverbinden kan toch met iedere generieke kam met pinnen (I, dus geen vorken)?

[big bang]

Annuk schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 20:05:
[...]

Maar normaal gesproken zijn die doppen er wel af bij oplevering, aangezien de netbeheerder de boel veilig hoort achter te laten, en dus gemonteerd onder de hoofdschakelaar.

Nou ik vroeg nog expliciet of hij hem aan de HS wilde aansluiten en kreeg terug “dat doen we niet meer, komt te veel gezeik van”. Gezien ze mijn water op dat moment nog moesten aansluiten en ze al gehumeurd binnen kwamen heb ik dat maar niet op de spits gedreven.

[ThinkPad]

big bang schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 21:16:
[...]

Holec en Moeller zijn al jaren op gegaan in Eaton. Ik zou er niet meer op gokken dat een Eaton kam gaat passen. Ik zou universele kammen gebruiken voor fase en nul.

Of ja, eigenlijk zou ik ze helemaal niet meer gebruiken, als je toch gaat schroeven zet er dan meteen nieuwe in.

Nieuw wordt gelijk best wel weer prijzig, ik wil deze kast wat fatsoeneren en d.m.v. deze 1-module brede automaten wat ruimte creeren: ThinkPad in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

timovd schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 21:17:
[...]

Ik snap je vraag niet. Doorverbinden kan toch met iedere generieke kam met pinnen (I, dus geen vorken)?

Zover was ik, maar was meer benieuwd of iemand weet welke steekmaat deze automaten hebben.
Ik dacht dat er meer maten waren, maar als ik de link van @big bang zo zie dan vermoed ik dat ik gewoon de 17,8mm variant moet hebben? Waar gebruik je die 35,6mm dan voor, als je componenten hebt van twee modules breed?

Edit: vandaag alles ontvangen en de 17,8mm aansluitkam is idd de juiste

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 18-05-2024 14:05 ]

[timovd]

@ThinkPad 1 of 2 modules breed inderdaad.

[PentaClover]

Ik ben bezig met een noodstroom installatie mbv accu's aan te leggen thuis, en daarvoor heb ik 10mm² YMVK-AS kabel van Donne besteld om vanaf de meterkast eerst naar de omvormers+accus te gaan, en daarna weer terug naar mijn meterkast waarna de huis installatie komt.

Nu zie ik dat de aders niet 1 massieve kabel van 10mm² zijn, ook niet een hele verzameling dunne adertjes, maar 7 aders van 1.4mm².

Wat ik me afvraag is of ik deze 7 aders bij montage in de aardlek beveiliging / hoofdschakelaar in een 10mm² adereind huls moet knijpen ?

[Juerd]

PentaClover schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 12:24:
Nu zie ik dat de aders niet 1 massieve kabel van 10mm² zijn, ook niet een hele verzameling dunne adertjes, maar 7 aders van 1.4mm².

Wat ik me afvraag is of ik deze 7 aders bij montage in de aardlek beveiliging / hoofdschakelaar in een 10mm² adereind huls moet knijpen ?

Nee. Dit soort aders gebruik je zonder adereindhuls. In principe kun je het behandelen als solid. Het kan voor een beter contact wel nuttig zijn om het een beetje te manipuleren, heb ik ooit in een youtubefilmpje gezien - al weet ik niet meer waar. Maak het gestripte uiteinde platter/ovaler door de draadjes een klein beetje van elkaar af te schuiven met je vingers (niet te veel, het moet nog wel in de klem passen), schroef handvast, weer los, en weer vast, en schroef dan vast met het juiste moment.

Zoals altijd, maar vooral bij stranded: niet de draad bewegen nadat die met het juiste moment is aangedraaid. Er kan namelijk, zelfs als ie met het juiste moment is aangedraaid, nog wat beweging in zitten doordat de strands over elkaar heen kunnen schuiven. Buig een dikke draad dus eerst in de benodigde vorm en schroef 'm dan pas vast. Moet je 'm toch bewegen, draai 'm dan weer los met een normale schroevendraaier en opnieuw vast met je momentschroevendraaier.

[ Voor 32% gewijzigd door Juerd op 17-05-2024 13:16 ]

[PentaClover]

Juerd schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 12:43:
[...]
Nee. Dit soort aders gebruik je zonder adereindhuls. In principe kun je het behandelen als solid. Het kan voor een beter contact wel nuttig zijn om het een beetje te manipuleren, heb ik ooit in een youtubefilmpje gezien - al weet ik niet meer waar. Maak het gestripte uiteinde platter/ovaler door de draadjes een klein beetje van elkaar af te schuiven met je vingers (niet te veel, het moet nog wel in de klem passen), schroef handvast, weer los, en weer vast, en schroef dan vast met het juiste moment.

Zoals altijd, maar vooral bij stranded: niet de draad bewegen nadat die met het juiste moment is aangedraaid. Er kan namelijk, zelfs als ie met het juiste moment is aangedraaid, nog wat beweging in zitten doordat de strands over elkaar heen kunnen schuiven. Buig een dikke draad dus eerst in de benodigde vorm en schroef 'm dan pas vast. Moet je 'm toch bewegen, draai 'm dan weer los met een normale schroevendraaier en opnieuw vast met je momentschroevendraaier.

Thanks, dat dacht ik al. De aarddraad is bij deze kabel geen litze zie ik net, maar ook 7 koper strands die in de stalen mantel mee "gevlochten" zijn.
Ik heb een onderinvoer met extra aardrail waarbij de draden onder schroeven zitten, aangezien ik op die rail niets anders hoef te aarden kan ik ieder draadje apart onder een schroef zetten, ik denk dat ik dat maar ga doen om zeker te weten dat ze goed vast zitten.

[Juerd]

PentaClover schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 13:52:

Ik heb een onderinvoer met extra aardrail waarbij de draden onder schroeven zitten, aangezien ik op die rail niets anders hoef te aarden kan ik ieder draadje apart onder een schroef zetten, ik denk dat ik dat maar ga doen om zeker te weten dat ze goed vast zitten.

Goede kans dat de schroeven daar niet lang genoeg voor zijn, en/of dat er tussen de rechte onderkant van de schroef en de ronde onderkant van het gat te veel ruimte is voor één zo'n dun draadje van ongeveer 1,4 mm². Het zou er ook heel raar uitzien...

[ Voor 14% gewijzigd door Juerd op 17-05-2024 14:00 ]

[PentaClover]

Juerd schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 13:59:
[...]
Goede kans dat de schroeven daar niet lang genoeg voor zijn, en/of dat er tussen de rechte onderkant van de schroef en de ronde onderkant van het gat te veel ruimte is voor één zo'n dun draadje van ongeveer 1,4 mm². Het zou er ook heel raar uitzien...

Ik heb het net gecontroleerd, de schroeven zijn lang genoeg, en het draadje is dikker dan de ruimte tussen de onderkant van de schroef en het messing huis, dus dat gaat zeker goed passen.

Het zal er wel raar uitzien inderdaad.

Meerdere draden onder 1 schroef is denk ik ook geen optie, want dat zal niet lekker vast gaan zitten.

[Xander]

@PentaClover Gebruik voor op de aardrail een stiftkabelschoen?



Weet niet wat voor kast, wat voor aardrail en wat voor klem het om gaat. Een standaard kastje bestemd voor de woningbouw is niet direct gemaakt met de gedachte om een 5x10mm² aan te sluiten natuurlijk.

[Juerd]

PentaClover schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 14:28:
Meerdere draden onder 1 schroef is denk ik ook geen optie, want dat zal niet lekker vast gaan zitten.

Dat is bij die draden met 7 dikke strands wel gebruikelijk om te doen, maar ik heb me ook vaak afgevraagd of dat wel goed blijft op de lange termijn. Gelukkig voert de aardedraad in het algemeen verwaarloosbare stroom, dus het zal wel meevallen hoeveel het door warmte uitzet en krimpt.

[Juerd]

Xander schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 14:36:
@PentaClover Gebruik voor op de aardrail een stiftkabelschoen?

[Afbeelding]

Mooie oplossing tot je ziet wat zo'n perstang kost

[Paul]

Juerd schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 14:43:
[...]


Mooie oplossing tot je ziet wat zo'n perstang kost

*knip*

En als het "buisje" waar je de kabel in doet gespleten is (zoals op het plaatje van @Xander , de bovenkant lijkt een spleet te laten zien) dan moet je opletten dat je die aan de holle kant van de tang doet, zodat de bolle kant de dichte kant van dat buisje induwt.

[ Voor 8% gewijzigd door Paul op 17-05-2024 15:03 ]

[Juerd]

Paul schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 14:50:
[...]

€ 25 En als het "buisje" waar je de kabel in doet gespleten is (zoals op het plaatje van @Xander , de bovenkant lijkt een spleet te laten zien) dan moet je opletten dat je die aan de holle kant van de tang doet, zodat de bolle kant de dichte kant van dat buisje induwt.

Dat is toch geen kabelschoentang maar een adereindhulstang, en dit is toch geen adereindhuls maar een kabelschoen? Ik weet niet hoeveel kracht jij in je handen hebt, maar ik denk niet dat ik het hiermee voor elkaar zou kunnen krijgen...

[Xander]

Paul schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 14:50:
[...]

€ 25 En als het "buisje" waar je de kabel in doet gespleten is (zoals op het plaatje van @Xander , de bovenkant lijkt een spleet te laten zien) dan moet je opletten dat je die aan de holle kant van de tang doet, zodat de bolle kant de dichte kant van dat buisje induwt.

Wel jammer dat je je €25 adereindhulstang kapot knijpt nog voordat je kabelschoen ook maar een deukje vertoont.

Maar ook tangen voor kabelschoenen hoeven niet heel duur te zijn als je genoegen neemt met iets waar geen "Klauke" op staat. Zoiets zou geschikt moeten zijn: https://www.hbm-machines....6-50-mm-kabeloog-klemtang

[PentaClover]

Xander schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 14:36:

Weet niet wat voor kast, wat voor aardrail en wat voor klem het om gaat. Een standaard kastje bestemd voor de woningbouw is niet direct gemaakt met de gedachte om een 5x10mm² aan te sluiten natuurlijk.

Een standaard Eaton systeem 55 kast, met uitbreiding voor onderaansluiting, rechts heb ik de schroef helemaal in gedraaid om te zien hoeveel ruimte er dan nog is:



Ik heb wel een hydraulische tang om kabel ogen te persen voor mijn 70mm² accu kabels, maar de kleinste bek die ik daar bij heb zitten is 16mm², dus dat gaat hem ook niet worden helaas, of ik moet de 16mm² variant pakken en er wat losse draden bijsteken.

[Paul]

Juerd schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 14:54:
Dat is toch geen kabelschoentang maar een adereindhulstang

Xander schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 14:56:
Wel jammer dat je je €25 adereindhulstang kapot knijpt nog voordat je kabelschoen ook maar een deukje vertoont.

Hmm, shows what I know Heb nog nooit kabelschoenen geprobeerd te knijpen, wist niet dat er zo'n groot verschil in zat

Maar ook tangen voor kabelschoenen hoeven niet heel duur te zijn als je genoegen neemt met iets waar geen "Klauke" op staat. Zoiets zou geschikt moeten zijn: https://www.hbm-machines....6-50-mm-kabeloog-klemtang

Ze hebben ook een hydraulische voor weinig: https://www.hbm-machines....lische-krimptang-4-70-mm2

[ Voor 25% gewijzigd door Paul op 17-05-2024 15:10 ]

[ThinkPad]

Ik laat dat soort obscure dingen er vaak door de webshop er gelijk even op persen

[Juerd]

ThinkPad schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 15:05:
Ik laat dat soort obscure dingen er vaak door de webshop er gelijk even op persen

Op het koperen deel van het aardscherm van een 4×10 mm² YMvK-as?!

[svenk91]

Binnenkort wil ik wat offertes laten maken voor een nieuwe meterkast met hoofdschakelaar. Ik hoop dat jullie wat advies kunnen geven over wat ik moet meenemen bij mijn aanvraag, en waar ik ter zijne tijd op moet letten bij het beoordelen van de offertes.

De huidige situatie is een oude meterkast (ik vermoed van de oplevering in 1978), 1-fase (35A), smeltzekeringen voor drie groepen. Van die groepen is er één die niet aan de aardlekschakelaar hangt, die groep gaat naar het enige stopcontact in de badkamer waar de wasmachine aan hangt. De andere twee groepen delen een aardlekschakelaar, waarvan één groep de oost kant doet en de andere groep de west kant van het huis (maisonette, dus over twee verdiepingen). Mijn gehele keuken, cv-ketel, slaapkamer, badkamerlamp, en werkkamer zitten nu op één groep van 16A, de andere normale groep heeft de airco, tv-hoek, en wat led lampen aangesloten (ook de semi-losstaande berging zit hier op). De meeste stopcontacten zijn niet geaard, enkel die voor de wasmachine (die niet op de aardlekschakelaar zit?), de keuken, en een deel van de slaapkamer. Voor de groepenkast is er al een slimme meter, nog geen hoofdschakelaar. Volgens mij zit er ook een beltrafo in.

Mijn doel:

1. Oude meuk vervangen en een systeem dat aan moderne veiligheidsvoorschriften voldoet
2. Geschikt om een 3x25a aansluiting aan te vragen
3. Genoeg ruimte voor uitbreiding ivm. van het gas af gaan (over naar inductie voor koken, warmtepompboiler, etc.)

Wat ik wil aanvragen:

• Alles van een goed merk zoals aangegeven in de openingspost (ABB, Eaton, etc.)
• 4-polige hoofdschakelaar die geschikt is voor een 3-fase aansluiting
• De drie huidige groepen een-op-een vervangen, de andere groepen voor uitbreidingsplannen wil ik later zelf bij plaatsen is ik ook echt nieuwe buizen voor de stroomkabels etc ga leggen.
• Genoeg ruimte inplannen bij het plaatsen voor eventueel een uitbreidingskast
• geen nieuwe beltrafo, ik wil de gehele bel vervangen door iets moderners gelijk

Waar ik nog mee zit: Kan ik beter gaan voor alamats of niet? Mijn inzicht is dat het voorname verschil is dat je bij alamats maar één groep uit heb gaan bij een lekstroom, het nadeel is dat als de alamat omklapt je niet weet of het kortsluiting of lekstroom is. Alamats zijn ook iets duurder. Mijn voorkeur gaat uit naar alamats, maar ik ben benieuwd of ik nog voordelen/nadelen over het hoofd zie.

Mijn plannen in de toekomst waar de meterkast geschikt voor moet zijn:

• De badkamergroep moet ook geschikt worden voor een droger, en nog een stopcontact voor de lader van tandenborstel & scheerapparaat. Zelf ga ik geen droger nemen, maar dat helpt vast met het doorverkopen. (kijk ik naar mijn eigen wasmachine met een aansluitwaarde van 2000 watt, dan zou er prima een warmtepompdroger van 1000 watt op dezelfde groep kunnen)
• Mijn twee normale groepen blijf ik gebruiken voor de bovenverdieping, alle (led) verlichting boven en beneden, en de berging (waar soms zwaar klusgereedschap draait tot 2000 watt). Op de bovenverdieping verwacht ik weinig stroomvraag, daar komt alleen mogelijk nog een balansventilatie met wtw systeem. Deze groepen gaan via de bestaande bekabeling en buizen (van vermoedelijk 1978 voor de ongeaarde stopcontacten en datum onbekend voor later toegevoegde geaarde stopcontacten), voor alle nieuwe groepen die ik hieronder benoem ga ik nieuwe buizen en bekabeling in de vloer leggen (met verticaal frezen in muren):
• Er komt een normale (16A) groep naar de werkkamer, hierop zitten pc, monitor, printer, eventueel eens een servertje voor Plex/home assistant.
• Er komt een normale groep naar de tv-hoek, hierop zitten de tv, router (glasvezel komt hier binnen), spelcomputers, paar opladers voor smartphones etc..
• Er komt een aparte 16A groep naar de tv hoek waar enkel de airco aan gaat hangen (dat is nu al de hoofdverwarming)
• Er komt een aparte 16A groep naar de hoek in de keuken waar de CV-ketel nu zit en op termijn een warmtepompboiler komt (er komt ook een aparte pomp op deze groep om de warmtepompboiler ook te gebruiken om via de radiatoren bij te verwarmen als de stroomprijzen negatief zijn), de gas-ketel gaat dan weg
• In de keuken komt een 3-fasen onderverdeler, daarop moet een inductieplaat gaan zitten, alsmede de afzuigkap, koelkast, vriezer, vaatwasser, oven, airfryer, crockpot, etc.. Het aantal groepen op die onderverdeler bepaal ik ter zijner tijd.
• Nieuwe draadloze deurbel
• Er komt geen laadpaal (mijn berging beneden grenst niet aan een parkeerplek van mijzelf of die openbaar is)

Enige feedback over of mijn insteek goed is, betreft aanvragen offerte nieuwe kast, of dat ik nog aandachtspunten mis of misschien ergens een geheel verkeerde richting op ga zou erg welkom zijn. Ik wil de basis gewoon in één keer goed op orde hebben, zodat ik de komende 3 jaar mijn appartement geheel op eigen tempo lekker kan verduurzamen en alles daarna tig jaar mee kan.

Foto van de meterkast nu (ik heb de sleutels nog maar net, dit is hoe ik de woning kreeg):

[Guido7619]

Even de buurman helpen. Heeft een EV lader gekregen van een kennis.

Kabel zojuist aangesloten in zijn groepenkast.

Wat een bende!

De kookgroep zit niet achter een aardlekschakelaar.

6 automaten op 1 aardlekschakelaar.

Blote kamrails.

Blote bruggetjes op de kookgroep.

Veel doorgelust. Veel verschilllende soorten automaten. Sommige zitten nog aardig los ook.

Buurmaan heeft totaal geen kaas gegeten van elektra dus kan zelf niet beoordelen of het nu wel of niet goed is.

Wil ook wel overstappen naar 3F vanwege zijn EV lader.

Lijkt mij hoe dan ook dat deze meterkast ook wel opgeknapt moet worden.

[leonbong]

Ik vind het wel meevallen voor het bouwjaar van de kast is dit heel normaal.

Dit is gebouwd in tijd dat aardlek alleen verplicht was op groepen voor algemeen gebruik.

[ Voor 37% gewijzigd door leonbong op 17-05-2024 15:19 ]

[Juerd]

svenk91 schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 15:11:
Binnenkort wil ik wat offertes laten maken voor een nieuwe meterkast [...]

Groepenkast

Waar ik nog mee zit: Kan ik beter gaan voor alamats of niet?

Je hebt alle voor- en nadelen volgens mij al genoemd. Als geld geen bezwaar is, hebben aardlekautomaten in principe alleen maar voordelen bij gelijke overige specificaties. Persoonlijk vind ik het niet zo nodig, en zou ik alleen het extra geld over hebben voor een groep die gevoeliger is voor aardlek, bijvoorbeeld voor elektra buitenshuis.

• De badkamergroep moet ook geschikt worden voor een droger, en nog een stopcontact voor de lader van tandenborstel & scheerapparaat.

Dat kan inderdaad allemaal op één groep als je uitgaat van een warmtepompdroger. Tandenborstel en scheerapparaat zijn verwaarloosbaar.

• In de keuken komt een 3-fasen onderverdeler, daarop moet een inductieplaat gaan zitten, alsmede de afzuigkap, koelkast, vriezer, vaatwasser, oven, airfryer, crockpot, etc.. Het aantal groepen op die onderverdeler bepaal ik ter zijner tijd.

Als je toch nieuwe leidingen gaat leggen, waarom dan niet meteen genoeg leidingen naar de keuken, zodat je alle beveiligingen mooi bij elkaar kunt houden?

[Annuk]

@PentaClover of je gebruikt een dergelijke klem om je aarding in af te monteren:
https://www.sandervunderi...-1-polig-aarde-groen.html
En vanaf daar naar je aardstrip...

Steek de aard "litze" door een paar klemmen omhoog zodat je ze vast kunt zetten met meerdere schroeven.
Wij doen het met vergelijkbare montage globaal zoals @Juerd beschreef maar dan onder meerdere schroeven zodat ze zeker weten goed vast zitten (aarde-nul koppeling in meterbord/hz-kast).
Doorsteken naar boven, bovenste schroef vast zetten. Beetje bewegen en 2e schroef vast, nog weer beetje bewegen en 3e schroef vast. Dan 1 en 2 nog eens goed na-draaien zodat ze alle 3 weer goed vast zitten.

[PentaClover]

Annuk schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 15:45:
@PentaClover of je gebruikt een dergelijke klem om je aarding in af te monteren:
https://www.sandervunderi...-1-polig-aarde-groen.html
En vanaf daar naar je aardstrip...

Steek de aard "litze" door een paar klemmen omhoog zodat je ze vast kunt zetten met meerdere schroeven.
Wij doen het met vergelijkbare montage globaal zoals @Juerd beschreef maar dan onder meerdere schroeven zodat ze zeker weten goed vast zitten (aarde-nul koppeling in meterbord/hz-kast).
Doorsteken naar boven, bovenste schroef vast zetten. Beetje bewegen en 2e schroef vast, nog weer beetje bewegen en 3e schroef vast. Dan 1 en 2 nog eens goed na-draaien zodat ze alle 3 weer goed vast zitten.

Toevallig die klemmen, maar dan voor fase en nul hier liggen om in de kast te verdelen, dat zijn ook ronde gaten met een schroef er haaks op.
Net even geprobeerd met 1 schroef, trek je de draden er zo uit, maar als je de draden er helemaal doorheen steekt en met 4 schroeven vastzet, dan zit het ook echt vast.
Ieder draadje los in de rail zit trouwens ook echt goed vast, ik denk dat ik dat maar ga doen ook al ziet het er wel een beetje vreemd uit:

[Annuk]

PentaClover schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 16:52:
[...]


Toevallig die klemmen, maar dan voor fase en nul hier liggen om in de kast te verdelen, dat zijn ook ronde gaten met een schroef er haaks op.
Net even geprobeerd met 1 schroef, trek je de draden er zo uit, maar als je de draden er helemaal doorheen steekt en met 4 schroeven vastzet, dan zit het ook echt vast.
Ieder draadje los in de rail zit trouwens ook echt goed vast, ik denk dat ik dat maar ga doen ook al ziet het er wel een beetje vreemd uit:

[Afbeelding]

Als ik je foto zo zie vind ik het verre van netjes, en officieel moet je dan elke losse ader een groen/gele krimpkous omheen doen (geen blanke aders in je kast).
Wij doen dus krimpkous om de bundel heen en laatste stuk dus zoals beschreven vast zetten.
Persoonlijk zou ik dus zeggen bestel nog zo'n blok erbij voor de aarde en zet het goed vast, en dan bv met een stukje 6qmm of 10qmm soepel met adereindhulzen erop naar je aardrail.

[PentaClover]

Annuk schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 16:57:
[...]

Als ik je foto zo zie vind ik het verre van netjes, en officieel moet je dan elke losse ader een groen/gele krimpkous omheen doen (geen blanke aders in je kast).
Wij doen dus krimpkous om de bundel heen en laatste stuk dus zoals beschreven vast zetten.
Persoonlijk zou ik dus zeggen bestel nog zo'n blok erbij voor de aarde en zet het goed vast, en dan bv met een stukje 6qmm of 10qmm soepel met adereindhulzen erop naar je aardrail.

Inderdaad dit is niet netjes, dit is een losse onderuitvoer uitbreiding met aardrail aan de rol kabel geschroefd als testje om te kijken of het goed vast zit, dit is uiteraard niet zoals het uiteindelijk in de kast komt te zitten.

Maar nadeel hiervan is wel dat de kabel straks via de invoer openening vanaf de andere kant komt, en ik de aarddraden 180^o moet buigen om bij de rail te komen zie ik nu.

Draden gewoon rechtdoor en 1 krimpkous om de bundel draden is natuurlijk wel minder werk dan allemaal losse krimpkousjes, dat is wel een goed punt.

Ik heb nog ruimte op de onderste raill voor zo'n Leipold klem, dus ik denk dat ik die inderdaad toch maar bij ga bestellen.

Ik zie dat als ik de draden in de kooi van een aardlek stop en de schroef aandraai ze graag naast elkaar willen zitten, en dat past net niet, dus dat zit ook niet heel lekker vast vind ik, ik heb van die ABB met dubbele kooi, zou het een goed idee zijn om bijvoorbeeld 3 draden in de onderste kooi te steken en 4 in de bovenste, zodat ze netjes naast elkaar liggen en goed geklemd worden ?

[Tysker]

Beste Tweakers-experts,

Kan iemand mij vertellen of deze schakeling zal gaan werken zoals gewenst?
Ik heb een duo dimmer gevonden, maar de vraag is of deze gaat werken met de kruis en wisselschakelaar. Ik heb naast deze lichtkring nog 3 andere lichtkringen die ik vanaf dezelfde plek wil bedienen. Vandaar dat ik liever niet één dimmer in één inbouwdoos gebruik (dan heb ik 3 inbouwdozen plus nog stopcontacten op een erg prominente plek in huis, dus vandaar).
De tastdimmer heb ik gevonden van het merk ION industries (90.200.020) maar ik kan deze specifieke schakeling niet terugvinden in hun documentatie.

Alvast bedankt voor jullie reactie
Gr. Basten

[Annuk]

Tysker schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 17:32:
[Afbeelding]

Beste Tweakers-experts,

Kan iemand mij vertellen of deze schakeling zal gaan werken zoals gewenst?
Ik heb een duo dimmer gevonden, maar de vraag is of deze gaat werken met de kruis en wisselschakelaar. Ik heb naast deze lichtkring nog 3 andere lichtkringen die ik vanaf dezelfde plek wil bedienen. Vandaar dat ik liever niet één dimmer in één inbouwdoos gebruik (dan heb ik 3 inbouwdozen plus nog stopcontacten op een erg prominente plek in huis, dus vandaar).
De tastdimmer heb ik gevonden van het merk ION industries (90.200.020) maar ik kan deze specifieke schakeling niet terugvinden in hun documentatie.

Alvast bedankt voor jullie reactie
Gr. Basten

Als ik onderstaande schema bekijk vanuit de datasheet, kan je met 2x wisselschakelaar + de tastdimmer dit doen.


Bruin (constante spanning) op het P-contact van de eerste wisselschakelaar, 2x zwart naar de 2e wisselschakelaar, vanaf het P-contact van de 2e wisselschakelaar naar de S1 of S2 aansluiting v/d dimmer. Vanuit de dimmer vanaf het wisselcontact 1 of 2 naar de lamp.

Oftewel 2x2 wisselschakelaars + je dimmer ben je dan nodig (uitgaande van 3 schakelplaatsen per lichtkring).
Wil je op 1 van beide lichtkringen meer schakelplaatsen dan plaats je daartussen de wisselschakelaars inderdaad een kruisschakelaar.

---

edit:
Om bovenstaande te verduidelijken, zou je dus dit krijgen (heb de draden tussen de wisselschakelaars inderdaad even rood gemaakt ter "verduidelijking")

[ Voor 9% gewijzigd door Annuk op 17-05-2024 18:05 ]

[Annuk]

PentaClover schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 17:26:
[...]


Inderdaad dit is niet netjes, dit is een losse onderuitvoer uitbreiding met aardrail aan de rol kabel geschroefd als testje om te kijken of het goed vast zit, dit is uiteraard niet zoals het uiteindelijk in de kast komt te zitten.

Maar nadeel hiervan is wel dat de kabel straks via de invoer openening vanaf de andere kant komt, en ik de aarddraden 180^o moet buigen om bij de rail te komen zie ik nu.

Draden gewoon rechtdoor en 1 krimpkous om de bundel draden is natuurlijk wel minder werk dan allemaal losse krimpkousjes, dat is wel een goed punt.

Ik heb nog ruimte op de onderste raill voor zo'n Leipold klem, dus ik denk dat ik die inderdaad toch maar bij ga bestellen.

Ik zie dat als ik de draden in de kooi van een aardlek stop en de schroef aandraai ze graag naast elkaar willen zitten, en dat past net niet, dus dat zit ook niet heel lekker vast vind ik, ik heb van die ABB met dubbele kooi, zou het een goed idee zijn om bijvoorbeeld 3 draden in de onderste kooi te steken en 4 in de bovenste, zodat ze netjes naast elkaar liggen en goed geklemd worden ?

Ik zou denk ik deze kabel aan beide kanten in de benoemde Leipold klemmen plaatsen (HVK en noodstroom-voorziening) en vanuit die klemmen werken met 10/16mm² flexibel met adereindhulzen om dit netjes aan te sluiten op de automaten/schakelaars die je wenst te gebruiken.

[PentaClover]

Annuk schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 17:59:
[...]
Ik zou denk ik deze kabel aan beide kanten in de benoemde Leipold klemmen plaatsen (HVK en noodstroom-voorziening) en vanuit die klemmen werken met 10/16mm² flexibel met adereindhulzen om dit netjes aan te sluiten op de automaten/schakelaars die je wenst te gebruiken.

Dan heb ik aan beide kanten 8 extra posities nodig. In de meterkast is dat het meest spannend, na het eten zal ik eens kijken of ik de uitbreidings kast met extra dinrail ook onderste boven aan de onderkant van de kast kan toevoegen, dan zou ik voldoende plek kunnen maken voor de extra Leipold klemmen, en zitten ze allemaal samen met die voor de aarde op 1 rail naast elkaar, dat is ook wel zo netjes.

[Annuk]

PentaClover schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 18:21:
[...]

Dan heb ik aan beide kanten 8 extra posities nodig. In de meterkast is dat het meest spannend, na het eten zal ik eens kijken of ik de uitbreidings kast met extra dinrail ook onderste boven aan de onderkant van de kast kan toevoegen, dan zou ik voldoende plek kunnen maken voor de extra Leipold klemmen, en zitten ze allemaal samen met die voor de aarde op 1 rail naast elkaar, dat is ook wel zo netjes.

Ja klopt het is suboptimaal kwa ruimte, je zou mogelijk kunnen kijken voor Wago Topjob rijgklemmen o.i.d. zodat je minder ruimte kwijt bent aan die klemmen (ff checken of ze rond samen geslagen aankunnen die klemmen).
Dan ben je uit m'n hoofd zo ongeveer 2,5 à 3 modules aan ruimte kwijt.

[jadjong]

Hager K50AE?

[habbekrats]

@PentaClover Samengeslagen aders mogen alleen in daarvoor geschikte klemmen gestoken worden. Kijk dus eens naar de specificaties van de schakelaar/automaat/klem waar het in moet. Alternatief zijn kabelschoenen kan ook

Hiervoor heb je dan wel een voor nodig.

Nu te laat maar je had bv ook de ss variant kunnen nemen hier zijn wel adereindhulzen voor.

[Juerd]

habbekrats schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 21:01:
Nu te laat maar je had bv ook de ss variant kunnen nemen hier zijn wel adereindhulzen voor.

Het ging over grondkabel met aardscherm. Die heb ik nog niet in ss kunnen vinden. Heb je een link naar een webshopproduct?

[Guido7619]

Guido7619 schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 15:15:
Even de buurman helpen. Heeft een EV lader gekregen van een kennis.

Kabel zojuist aangesloten in zijn groepenkast.

Wat een bende!

De kookgroep zit niet achter een aardlekschakelaar.

6 automaten op 1 aardlekschakelaar.

Blote kamrails.

Blote bruggetjes op de kookgroep.

Veel doorgelust. Veel verschilllende soorten automaten. Sommige zitten nog aardig los ook.

Buurmaan heeft totaal geen kaas gegeten van elektra dus kan zelf niet beoordelen of het nu wel of niet goed is.

Wil ook wel overstappen naar 3F vanwege zijn EV lader.

Lijkt mij hoe dan ook dat deze meterkast ook wel opgeknapt moet worden.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Iemand die hier nog een blik op wilt werpen?

Nu ik er nog wat meer naar zit te kijken zie je steeds meer gekke dingen.

2 stuks C16 automaat.

En die Noark B20 automaat voor de PV zit voor de aardlekschakelaar aangesloten. Hier zit ook zijn wasmachine en droger op aangesloten.

Nog een oude 220 volt automaat met afgebroken kapje waardoor schroef bloot ligt.

[Annuk]

Guido7619 schreef op zaterdag 18 mei 2024 @ 09:56:
[...]


Iemand die hier nog een blik op wilt werpen?

Nu ik er nog wat meer naar zit te kijken zie je steeds meer gekke dingen.

2 stuks C16 automaat.

En die Noark B20 automaat voor de PV zit voor de aardlekschakelaar aangesloten. Hier zit ook zijn wasmachine en droger op aangesloten.

Nog een oude 220 volt automaat met afgebroken kapje waardoor schroef bloot ligt.

Mijn advies:
Goed inventariseren wat er in zit/moet en een nieuwe kant en klare kast bestellen en die plaatsen.