Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[motormuis]

Xander schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 09:58:
[...]


Zullen we eens beginnen met: waar haal je die wijsheid vandaan?

https://library.e.abb.com...gbyohcKMuCCtcEOJsq9Xw5UUG

[MeTooPV]

A13X schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 21:37:
Iemand nog goede tips voor het vinden van splitsingen in voedingen?

Onze uitbouw, opbouw, badkamer, buitenverlichting en berging zitten op 1 enkele groep. Nu de vloer eruit ligt is ook de hoofdkabel gesneuveld. Geen ramp, wilde het toch al splitsen in 3 groepen.

Wilde het doen met een verlengsnoer met aan het vrouwelijke eind geen stekker maar 2 Wago's en in de centraaldo(zen)os alles los te trekken en stuk voor stuk aan te koppelen en te kijken waar er dan stroom op komt te staan. Leiding tracé zelf is namelijk zelf redelijk onnavolgbaar.

Het begint denk ik met accepteren dat je nooit meer al het leidingverloop helemaal helder krijgt. En als je dat dan wel zou hebben, wat schiet je ermee op? Ik zou van de berging en buitenverlichting opzoeken waar die aansluiten op de rest. Die verbinding loshalen/ verwijderen en beide een eigen groep geven. Hoe dan het stopcontact in de uitbouw precies is aangesloten is niet zo interessant.

[Andrehj]

motormuis schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 10:57:
https://library.e.abb.com...gbyohcKMuCCtcEOJsq9Xw5UUG

Dat document bevestigt enkel wat @Xander al schreef:

Xander schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 09:58:
Die nieuwe DS301C aardlekautomaten van ABB zijn elektromechanisch / spanningsonafhankelijk en zullen inderdaad minder eigen verbruik / warmteontwikkeling hebben dan de DSN201E, de spanningsafhankelijke voorganger. Maar waarom zou deze optie minder eigen verbruik / warmteontwikkeling hebben dan jouw opties 1. en 2.?

maar daarmee beantwoord je de laatste vraag niet...

[Xander]

motormuis schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 10:57:
https://library.e.abb.com...gbyohcKMuCCtcEOJsq9Xw5UUG

Andrehj schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 12:19:
[...]

Dat document bevestigt enkel wat @Xander al schreef:

[...]

maar daarmee beantwoord je de laatste vraag niet...

Hm, toch wel. Dat document vergelijkt wel degelijk met een aardlekschakelaar (F200 reeks) + installatieautomaat (S200 reeks) en een spanningsonafhankelijke aardlekautomaat (DS201 reeks).

Jammer dat ze niet aanduiden hoe deze waarden gemeten zijn. @motormuis deze componenten hebben in ieder geval geen "standby verlies" zoals spanningsafhankelijke aardlekautomaten hebben, er zitten geen actieve componenten in die continue vermogen verbruiken. Meestal als een fabrikant vermogensverlies aangeeft dan is dit bij de nominaalstroom (zie bijvoorbeeld een datablad van Hager "Ver­mo­gens­ver­lies bij no­mi­na­le stroom In"), of bij 80% van de nominaalstroom.

Laten we even aannemen dat dit vermogensverlies is bij 80% van de nominaalstroom van 16A, bij 18 automaten. Dan klinkt de 65,85W vermogensverlies die ze bij de andere opties aangeven als heel veel ("42% meer!!"), maar eigenlijk heb je het dan maar over 0,12% vermogensverlies, 53.057,85W in plaats van 52.992W (0,8×16×230×18). Dit is wel zo marginaal dat ik het niet meer mee zou wegen als voor- of nadeel.

[A13X]

MeTooPV schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 11:00:
[...]

Het begint denk ik met accepteren dat je nooit meer al het leidingverloop helemaal helder krijgt. En als je dat dan wel zou hebben, wat schiet je ermee op? Ik zou van de berging en buitenverlichting opzoeken waar die aansluiten op de rest. Die verbinding loshalen/ verwijderen en beide een eigen groep geven. Hoe dan het stopcontact in de uitbouw precies is aangesloten is niet zo interessant.

Ik wil boven proberen te vinden, dat is waarschijnlijk gewoon een stijgleiding ergens. Hoe de buis loopt boeit mij niet zo erg. Als ik de kabel maar heb. Beneden verdieping maak ik gewoon volledig opnieuw.

Waarom opnieuw? Alle stopcontacten moeten omlaag, schakelaars erbij, lampen erbij etc. nieuw is simpelweg minder werk en makkelijker. De leidingen van de stopcontacten liggen bv los in de spouw.

De berging krijgt een nieuwe lose voeding direct uit de meterkast. De buitenverlichting.... die komt ergens op te zitten maar waar? Dat zitten we dan wel.

[ Voor 10% gewijzigd door A13X op 06-01-2024 14:29 ]

[pickboy]

motormuis schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 09:45:
Ik ben bezig met nieuwe zonnepanelen en daarbij wil ik ook mijn meterkast aanpassen. De huidige kast is een fase met smeltzekeringen en een bestaande "zonnepanelengroep". Daarbij kan er boven de 40A van de aardlekschakelaar uitgekomen worden. Ik weet van een aantal merken dat de aardlekschakelaars tot 63A intern hetzelfde zijn en er alleen een ander label op zit.
Oude meuk en tijd voor een nieuwe kast en 3 fase (koken en eventuele electrische auto). Er is een korte tijd waarin de 3 fase kast op 1 fase wordt aangesloten. Ik ga graag voor een A merk, denk zelf aan ABB - HAF.

Gewenste situatie:
Hoofdschakelaar 4p
9 eindgroepen (heb er nu 7 maar wil eea splitsen, nu wordt de garage gedeeld met de
woonkamer. Ik heb nu er soms een aardlek uitgaat, dan zit het halve huis zonder stroom. Het aanzetten van mijn PC is soms een trigger (3 jaar oud en kwaliteitsvoeding) en de espressomachine zodra het water niet zorgvuldig wordt bijgevuld.
2x zonnepanelengroep 1x nieuw, 1x bestaand (wel vervangen door ABB)
Nieuwe zuinige beltrafo
3 fase voor nieuwe inductiekookplaat


Ik heb dan een aantal opties:

1. Aardlekschakelaars (keuze tussen 40A en 63A) en installatie automaten Voordeel is dat dit eventueel via busboard kan en daarmee simpel te installeren. Wel gedoe met aardlekken die meerdere groepen eruit kunnen gooien. Kamrail is overigens ook oke voor me.
2. Aardlekautomaten 2 posities breed, 2 kasten nodig.
3. Aardlekautomaten 1 positie breed, iets minder eigen verbruik/warmteontwikkeling (DC301)

Voordeel van 1 en 2 is dat dit redelijk standaard kasten zijn die goed betaalbaar zijn voor het gedeelte hoofdschakelaar/aardlek/groepen of aardlekautomaten. De zonnegroepen en krachtgroep moet er dan apart bij worden gemaakt in een aparte kast.
Voordeel van optie drie is dat dit de meest energiezuinige oplossing is, geen idee hoeveel dat echt scheelt en dat dit in een kast past. Wel de meest dure variant.
In alle gevallen zorgen dat de kast intern de hogere stoom aankan.

Mis ik iets? Suggesties?

Mijn suggestie en ervaring

Ik heb afgelopen jaar de meterkast bij een maat vervangen en verrassend genoeg kwam de variant met losse aardlekautomaten (2 units breed) goedkoper uit dan de variant met losse aardleks en automaten.
Zelfs als hij duurder was had ik hem de variant met losse aardlekautomaten aangeboden.

Merk ABB/Haf

Gekozen voor 2 kasten naast elkaar zodat er genoeg ruimte over is voor latere uitbreidingen

Gevoelsmatig zou ik bij groepen die vaak/regelmatig vol/ruim belast worden toch altijd gaan voor een 2 modules brede aardlekautomaat ipv de smalle.
Er is dan toch meer ruimte om eventuele warmteontwikkeling af te geven aan de omgeving.

Dus ik zou optie 2 nemen (eventueel gemixt met optie 3 voor bepaalde groepen), maar wel de kast alvast uitbreiden zodat je ruimte genoeg overhoud voor uitbreidingen, meters, ct klemmen ed.

[mgreuters]

Zijn er nog techneuten die met mij mee kunnen denken?

Ik heb een huis gekocht en ben ook aan de gang gegaan met het schakelmateriaal. Omdat een wisselschakeling niet naar behoren werkte heb ik hem open geschroefd en wilde ik dit repareren. Het beste antwoord in het topic vond ik goed te volgen, maar ik loop al snel tegen een fout aan in mijn bedrading, namelijk:

2e verdieping:
3 zwarte draden. Allen geen spanning

1e verdieping:
3 zwarte draden. Allen wel spanning


De wisselschakeling van begane grond met eerste verdieping werkt ook niet naar behoren. Kan het kloppen dat er op de eerste verdieping dus draden door elkaar zijn gehaald?

Alvast bedankt voor het meedenken allen!

[Qast]

Goedemiddag, kan iemand mij vertellen hoe je deze hoofdschakelaar uitzet? Krijg hem niet gedraaid en ook het groene kapje omhoog duwen lukt niet.

[Mister I]

Qast schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 15:42:
Goedemiddag, kan iemand mij vertellen hoe je deze hoofdschakelaar uitzet? Krijg hem niet gedraaid en ook het groene kapje omhoog duwen lukt niet.[Afbeelding]

Naar links draaien. Gaat vrij zwaar.

[Qast]

Mister I schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 15:44:
[...]


Naar links draaien. Gaat vrij zwaar.

Dank, gelukt

[Juerd]

Xander schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 13:37:
Jammer dat ze niet aanduiden hoe deze waarden gemeten zijn. [...] Meestal als een fabrikant vermogensverlies aangeeft dan is dit bij de nominaalstroom (zie bijvoorbeeld een datablad van Hager "Ver­mo­gens­ver­lies bij no­mi­na­le stroom In"), of bij 80% van de nominaalstroom.

Inderdaad jammer dat ze dat niet vertellen. Maar het wordt nog vager als je de datasheet erbij pakt, want daar staat "Powerloss (average per pole) W 1.42". Dat komt bij 18 modules uit op 18 × 2 × 1,42 W = 51,12 W, nogal een boel hoger dan de 38 W van dat andere document. (38 is 74,3% van 51,12.)

Laten we even aannemen dat dit vermogensverlies is bij 80% van de nominaalstroom van 16A, bij 18 automaten. Dan klinkt de 65,85W vermogensverlies die ze bij de andere opties aangeven als heel veel ("42% meer!!"), maar eigenlijk heb je het dan maar over 0,12% vermogensverlies, 53.057,85W in plaats van 52.992W (0,8×16×230×18). Dit is wel zo marginaal dat ik het niet meer mee zou wegen als voor- of nadeel.

Mee eens, althans als het om de energiekosten gaat. Het doet me denken aan eerder in dit topic, waar voor een 11 kW laadpaal een kabel met 6 mm² aders in plaats van 2,5 mm² als nobrainer werd geadviseerd, terwijl het in de praktijk om slechts 0,2% vermogensverlies per 10 meter kabel gaat.

Maar voor de warmte van de groepenkast kan het uitmaken. Een reductie van 42% is daar geen kattenpis, zeker in een verdeler die flink belast wordt. Zelfs bij maar 3 groepen die elk 10 A gebruiken, zou het gaan om 4 W (DS301C) versus bijna 7 W (F200+S200). Op zich kleine vermogens, zeker ten opzichte van die 7 kW aan verbruikers, maar in een volle dichte behuizing zonder noemenswaardige uitwisseling van lucht tussen de binnenkant en buitenkant worden sommige onderdelen dan al warmer dan wat je nog prettig kunt aanraken. Heb je het over langdurig hoog verbruik zoals van 'n 11 kW laadpaal plus een warmtepomp, dan zijn dit de dingen die het verschil kunnen maken tussen of je H07V-K van 70 °C of H07V2-K van 90 °C moet gebruiken (al snap ik niet waarom iemand daar op zou bezuinigen ). Er wordt steeds meer gelet op de temperatuur in verdelers, met aandacht voor geleiderdoorsnedes, warmtebestendige isolatie, en het voorkomen van al te veel overlengte. Dat ABB hierop inspeelt door te benadrukken dat je met hun nieuwe speeltje minder warmteontwikkeling krijgt, snap ik wel.

[ZwarteIJsvogel]

Xander schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 13:37:
Laten we even aannemen dat dit vermogensverlies is bij 80% van de nominaalstroom van 16A, bij 18 automaten. Dan klinkt de 65,85W vermogensverlies die ze bij de andere opties aangeven als heel veel ("42% meer!!"), maar eigenlijk heb je het dan maar over 0,12% vermogensverlies, 53.057,85W in plaats van 52.992W (0,8×16×230×18). Dit is wel zo marginaal dat ik het niet meer mee zou wegen als voor- of nadeel.

Het gaat niet om het vermogensverlies zelf. Dat is inderdaad maar een fractie en bovendien verlies je in de bedrading vanaf de groepenkast al snel een stuk meer. Waar het om gaat is de warmte die wordt gegenereerd in de kleine ruimte van de groepenkast. Op de dat punt is voor woningen de situatie de laatste jaren flink veranderd doordat er groepen bij zijn gekomen die langdurig hoge stromen voeren (met name zonnepanelen en EV-laders). Klimaatverandering in de groepenkast

De nieuwe DS301c aardlekautomaten hebben weliswaar minder vermogensverlies (altijd welkom), maar doen dat wel in één module-eenheid waar de oudere DS201 aardlekautomaten dat in twee module-eenheden doen (2.83 W tegen 4.5 W voor de B16 A30 uitvoeringen). De warmtedichtheid in de groepenkast is met de nieuwe automaten groter ondanks het lagere vermogensverlies per component (2.83 W tegen 2.25 W per module-eenheid). Daarvan moet je je bij het ontwerpen van een nieuwe groepenkast op zijn minst bewust zijn.

[Juerd]

ZwarteIJsvogel schreef op zondag 7 januari 2024 @ 04:54:
Klimaatverandering in de groepenkast

Helaas is de klimaatverandering buiten de groepenkast ook van enige invloed. Ik denk dat iedereen die wel eens groepen flink belast (zoals ik, omdat mijn keuken maar 1 groep heeft), heeft gemerkt dat tijdens een hittegolf de thermische beveiligingen toch wel duidelijk sneller trippen dan normaal, vooral als je meterkast aan de warme kant van het huis staat.

Ik heb het een tijdje gemeten. Was het buiten 35 °C, dan werd het in mijn meterkast al snel 50 °C. Voor de voorgenoemde DS301C (die ik niet heb, maar deze is makkelijk omdat ik de datasheet toevallig nog open had staan ) heb je dan te maken met een derating van 16 A naar 15 A, terwijl je bij 20 °C juist van 16,6 A uitgaat. Die 10% verschil daartussen maakt bij overbelasting blijkbaar toch wel uit.

(NB: Volg niet mijn slechte voorbeeld. In principe is het niet goed om een groep regelmatig te overbelasten.)

[Juerd]

ZwarteIJsvogel schreef op zondag 7 januari 2024 @ 04:54:
De nieuwe DS301c aardlekautomaten hebben weliswaar minder vermogensverlies (altijd welkom), maar doen dat wel in één module-eenheid waar de oudere DS201 aardlekautomaten dat in twee module-eenheden doen (2.83 W tegen 4.5 W voor de B16 A30 uitvoeringen). De warmtedichtheid in de groepenkast is met de nieuwe automaten groter ondanks het lagere vermogensverlies per component (2.83 W tegen 2.25 W per module-eenheid). Daarvan moet je je bij het ontwerpen van een nieuwe groepenkast op zijn minst bewust zijn.

Bij de vergelijking met DS201's gaat dat wel op. Maar ten opzichte van losse aardlekschakelaars en automaten (F200+S200) is volgens dat document de warmtedichtheid vrijwel gelijk met de nieuwe smalle aardlekautomaten: 2,2 W/module versus 2,1 W/module.

Echter, uitgaande van hun voorbeeld met 18 groepen (vind ik persoonlijk licht overdreven voor thuis ): 30 modules krijg je niet in 1 standaard kast, terwijl 18 modules wel passen in 1 kast, met nog precies genoeg ruimte voor een 4P hoofdschakelaar en een beltrafo. De warmtedichtheid per kast is dan wel weer flink verschillend...

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 07-01-2024 05:19 ]

[Whiskey48]

Hoi, kan iemand me misschien helpen?

Ik heb een Zehnder ComfoFan S die ik ooit heb geïnstalleerd om icm Homey en een Qubino 0V-10V dimmer de draaisnelheid aan te sturen obv de CO2 waarden in de woonkamer die een Awair Elements meet, alsmede de luchtvochtigheid in de badkamer door een Sonoff meter en de WC als het licht aangaat.

Nu werkt dit allemaal bovenverwachting goed ... alleen kom ik er nu pas achter dat de ventilatie de verkeerde kant op blaast! Hij blaast dus vanaf het dak lucht naar binnen ipv dat hij de lucht afzuigt.

Nu heb ik alles volgens mij goed aangesloten, maar weet niet waarom hij dus de verkeerde kant op blaast ... heeft iemand een idee of een tip om dit om te draaien dat de ventilatie blaast ipv zuigt?

De AC perilex aansluiting lijkt correct. De N (blauw) is ook de N (blauw) in de zehnder.
Het is een refubished box, misschien zijn de draaidjes van de DC motor verkeerdom aangesloten bij revisie?




... ik denk dat ik het euvel heb gevonden. In de handleiding van het laatste model staat deze tekening ...

[ Voor 16% gewijzigd door Whiskey48 op 07-01-2024 11:22 ]

[Rimco]

@Whiskey48 hij hangt volgens mij simpelweg ondersteboven. De uitgang zit op de hoek, daar is met de elektrische aansluiting niets aan te veranderen.

[Whiskey48]

Rimco schreef op zondag 7 januari 2024 @ 11:25:
@Whiskey48 hij hangt volgens mij simpelweg ondersteboven. De uitgang zit op de hoek, daar is met de elektrische aansluiting niets aan te veranderen.

Haha, gefixt!!

[MrBas]

Whiskey48 schreef op zondag 7 januari 2024 @ 12:10:
[...]


[Afbeelding]

Haha, gefixt!!

Offtopic: topverbinding trouwens van je rioolontluchting .

Ontopic: hij hing idd verkeerd om. Daarnaast zou ik zelf een slangenklem gebruiken als het een permanente oplossing is ipv wat tape. En die rioolontluchting zou ik ook even opknappen. Ook iets met tape…..

[ Voor 15% gewijzigd door MrBas op 07-01-2024 12:15 ]

[osceer]

goeiedag,

ik heb een korte vraag. ik heb een xmvk kabel met 3 x 1,5 mm draad erin (door vorige bewoner gedaan). nu moet ik deze verlengen naar een stopcontact. Mag ik deze verlengen dmv 3x 2,5 of moet ik dezelfde kabel hiervoor gebruiken (3x 1,5mm)?

[Zwartoog]

osceer schreef op zondag 7 januari 2024 @ 21:20:
goeiedag,

ik heb een korte vraag. ik heb een xmvk kabel met 3 x 1,5 mm draad erin (door vorige bewoner gedaan). nu moet ik deze verlengen naar een stopcontact. Mag ik deze verlengen dmv 3x 2,5 of moet ik dezelfde kabel hiervoor gebruiken (3x 1,5mm)?

Er zijn dan 2 problemen:
- Voor stopcontacten in huis ga je uit van 2,5 mm², 1,5 mm² is normaal alleen voor schakeldraad (lampen) of korte stukken.
- Als je met 2,5 mm² verder gaat, kun je je vergissen dat heel de bekabeling dus 1,5 mm² is.

Probleem 1 heb je al, probleem 2 kun je nog kiezen

Als het een vast apparaat is met een laag verbruik, is het probleem beperkt.

[osceer]

Zwartoog schreef op zondag 7 januari 2024 @ 21:27:
[...]

Er zijn dan 2 problemen:
- Voor stopcontacten in huis ga je uit van 2,5 mm², 1,5 mm² is normaal alleen voor schakeldraad (lampen) of korte stukken.
- Als je met 2,5 mm² verder gaat, kun je je vergissen dat heel de bekabeling dus 1,5 mm² is.

Probleem 1 heb je al, probleem 2 kun je nog kiezen

Als het een vast apparaat is met een laag verbruik, is het probleem beperkt.

Bedankt voor je antwoordt. Ik ben mij bewust dat het niet helemaal goed zit , maar helaas aangelegd door de vorige bewoner die enkel de wasmachine hierop had geplaatst. Ik wil het wel veranderen naar 2,5 mm in de toekomst ,maar is het veilig om dit voor een korte tijd te doen? Dus verlengen met 2,5 mm kan verder geen kwaad?

[Paul]

Verlengen met dikker dan het origineel kan eigenlijk nooit kwaad, technisch gezien. En een aantal minuten 9A door een 1.5mm2 kabel (2kW verwarmingselement van je wasmachine) is ook niet echt een probleem.

Ik zou het voor de toekomst zeker vervangen, maar als je voor nu geholpen bent met verlengen: gewoon doen. Alleen niet vergeten dat er dus nog een vervanging op je to-do-lijst staat

[Zwartoog]

osceer schreef op zondag 7 januari 2024 @ 22:11:
[...]


Bedankt voor je antwoordt. Ik ben mij bewust dat het niet helemaal goed zit , maar helaas aangelegd door de vorige bewoner die enkel de wasmachine hierop had geplaatst. Ik wil het wel veranderen naar 2,5 mm in de toekomst ,maar is het veilig om dit voor een korte tijd te doen? Dus verlengen met 2,5 mm kan verder geen kwaad?

Als je dat dan ook maar doet Desnoods een briefje ernaast hangen ter herinnering, aangezien tijdelijk bedoelde oplossingen doorgaans heel lang gebruikt worden.

Maximum belasting is dan ca 2000 Watt.

Meeste verlengsnoeren zijn ook 1,5 mm² trouwens, en dus ook voor klein verbruik. Niet voor 24/7 een oven of straalkachel

[Juerd]

osceer schreef op zondag 7 januari 2024 @ 21:20:
ik heb een korte vraag. ik heb een xmvk kabel met 3 x 1,5 mm draad erin (door vorige bewoner gedaan). nu moet ik deze verlengen naar een stopcontact. Mag ik deze verlengen dmv 3x 2,5 of moet ik dezelfde kabel hiervoor gebruiken (3x 1,5mm)?

1,5 mm² voor een contactdoos is ongebruikelijk in Nederland, en met draden in een buis zou het niet eens zijn toegestaan. Zelf zou ik de kabel niet verlengen, maar upgraden naar 2,5 mm² of er een tweede kabel bij leggen.

Wil je toch die dunne kabel gebruiken, controleer dan goed op welke stroom deze groep gezekerd moet worden; dat zou wel eens minder dan de gangbare 16 A kunnen zijn. Dit is afhankelijk van de lengte van de kabel en eventuele correctiefactoren op basis van hoe de kabel is gelegd.

[osceer]

Bedankt voor de tips iedereen! Ik zal het zeker veranderen op zeer korte termijn.

[Juerd]

Zwartoog schreef op zondag 7 januari 2024 @ 22:20:
[...]
Maximum belasting is dan ca 2000 Watt.

Meeste verlengsnoeren zijn ook 1,5 mm² trouwens, en dus ook voor klein verbruik. Niet voor 24/7 een oven of straalkachel

2000 W vind ik heel conservatief. Ik schroom zelf echt niet om een verbruiker van 3 kW aan te sluiten via een goed 3G1,5-verlengsnoer van minder dan 25 meter. Pas daarboven ga ik nadenken en checken of het een B- of C-karakteristiek is, etc.

Als de omstandigheden goed zijn, kun je best een kabel of snoer met geleiders van 1,5 mm² langdurig belasten met 16 A. Een contactdoos op een 3G1,5 XMvK-kabel zoals waar het hier over gaat, is dan ook in principe toegestaan. Of de stroom (en daarmee het vermogen) moet worden beperkt op minder dan 16 A ligt aan de lengte van de kabel, hoe die loopt, en eventuele andere correctiefactoren, maar in veel omstandigheden zal het gewoon op 16 A mogen worden afgezekerd en mag je die 16 A ook trekken.

De meeste tafelcontactdozen die ik heb, zijn van redelijke kwaliteit, en geven ook aan dat ze geschikt zijn voor 16 A. Op een aantal staat een vermogen gedrukt, en dat zijn steeds vermogens van ruim boven de 2000 W: 3000 W, 3500 W, en 3680 W.

De Nederlandse regel uit NEN 1010:2015^[1] art. 524.1 dat je voor een contactdoos 2,5 mm² moet gebruiken, gaat alleen over installatiedraad in buis, omdat daar de omstandigheden minder gunstig zijn. Daarom heb ik hierboven kabel vetgedrukt. (Overigens vind ik het onbegrijpelijk dat een kabel in diezelfde buis, of zelfs gelegd in isolatiemateriaal, in principe wél 1,5 mm² mag zijn.) Voor andere omstandigheden geldt een minimum van 1,5 mm² koper per geleider. Of het ook slim is om zo strak op het minimum te gaan zitten? Wat mij betreft kun je beter wat foutmarge inbouwen, ook wanneer dat niet verplicht is!

In een aantal landen is 1,5 mm² voor contactdozen op 16 A heel normaal. Ik gruwel ervan, maar tegelijkertijd is het gewoon niet zo snel een probleem.

Het is wat mij betreft slim om gewoon altijd 2,5 mm² en B16's te gebruiken voor contactdozen, want dan is het binnen een normaal woonhuis gewoon altijd goed omdat je de lengtes en omstandigheden waarbij het nog dikker zou moeten, niet haalt. Ik erger me eraan dat we doorgaans schakeldraad van 1,5 mm² gebruiken...

^[1] Deze opmerking is verdwenen in de komende NEN 1010:2020. Maar met PVC installatiedraad geldt bij 1,5 mm² wel een toelaatbare stroom van minder dan 16 A, dus zomaar installatiedraad in buis gebruiken is ook dan niet zomaar mogelijk.

[ Voor 12% gewijzigd door Juerd op 08-01-2024 03:16 ]

[Ethirty]

Juerd schreef op zondag 7 januari 2024 @ 22:21:
[...]


1,5 mm² voor een contactdoos is ongebruikelijk in Nederland, en met draden in een buis zou het niet eens zijn toegestaan.

Ongebruikelijk geloof ik best, maar wat schrijft voor dat het niet is toegestaan?

Bij mij heeft de elek voor geschakelde stopcontacten 1,5mm2 getrokken naast de permanente op 2,5mm2. Alles in 19mm, vaak 5 soms 6 aders.

Zou hem graag om de oren slaan met de zoveelste fout mits gebaseerd op een norm.

Edit: ik zie dat je hierboven al wat toelichting geeft die ik heb gemist.

[ Voor 6% gewijzigd door Ethirty op 08-01-2024 08:52 ]

[fsfikke]

Ethirty schreef op maandag 8 januari 2024 @ 08:49:
[...]

Ongebruikelijk geloof ik best, maar wat schrijft voor dat het niet is toegestaan?

Bij mij heeft de elek voor geschakelde stopcontacten 1,5mm2 getrokken naast de permanente op 2,5mm2. Alles in 19mm, vaak 5 soms 6 aders.

Zou hem graag om de oren slaan met de zoveelste fout mits gebaseerd op een norm.

Edit: ik zie dat je hierboven al wat toelichting geeft die ik heb gemist.

Bij geschakelde stopcontacten zou ik nog even de schakelaars checken, een normale lichtschakelaar is meestal maar voor 10A gerate.

[Jrz]

Juerd schreef op maandag 8 januari 2024 @ 02:35:
[...]
In een aantal landen is 1,5 mm² voor contactdozen op 16 A heel normaal. Ik gruwel ervan, maar tegelijkertijd is het gewoon niet zo snel een probleem.

De kabels/aders van een kookplaat zijn ook maar 1.5mm2

[Harrie_]

Een vraag voor alle installatiedeskundigen hier. Ik zit momenteel met het probleem dat ik 'stroom tekort kom' in mijn garage/schuur. Ik heb in deze ruimtes 1 groep beschikbaar. Daarnaast loopt er vanaf de meterkast in huis een kabel met 2,5mm² aders waarop mijn zonnepanelen/omvormer zijn aangesloten. Deze kabel is in de meterkast afgezekerd met een krachtgroep + aardlek.

Ik ben bij mijn 'vaste electricien' langsgeweest om de opties te bespreken en hij gaf aan dat ik de zonnepanelen krachtgroep prima kan gebruiken om 230 'af te takken' in de schuur en garage. Daarvoor moet er in de garage een extra groepenkastje komen met daarin een krachtgroep voor de zonnepanelen-omvormer en 3 individuele groepen voor de 3 aanwezige fases. Hij gaf daarbij aan dat de krachtgroep in de meterkast vervangen dient te worden door een groep met een hogere aansluitwaarde (20A). De meterkast wordt dan voorzien van een krachtgroep 20A en in de garage zit dan een krachtgroep 16A. Daarbij was ook zijn voorstel om alamats te gebruiken, gezien de 'geringe' meerprijs.

Ik zelf ook even aan het rekenen gegaan, met onderstaande tabel als resultaat. Ik heb hierbij 1 20A krachtgroep opgenomen met het idee deze in de meterkast in huis te plaatsen en de 16A krachtgroep die vervolgens 'vrij' komt te gebruiken in de groepenkast in de garage.

Onderdeel	Component	Prijs
Groepenkast	ABB mistral IP41 Groepenkast met deur leeg, 2 rijen 12 modules RES12X220	€ 25
Groepenkast *	ABB Buisinvoerstuk Mistral BIVS18	€ 13
Groepenkast *	ABB afdekstrook 12 Modules Mistral 1SL1929A00	€ 25
Automaat 16A B-kar	ABB installatieautomaat 1P+N 2 modules	3 * € 15
Aardlek	ABB aardlekschakelaar mistral-lijn 2-Polig 40A 30mA F202 A-40/0,03	€ 30
Automaat 3P+N 20A	ABB Installatieautomaat 3P+N 20A	€ 30
Aardlek 4P	ABB aardlekschakelaar mistral-lijn 4-Polig 30mA	€ 35
Hoofschakelaar	ABB hoofdschakelaar mistral-lijn 4-P 40A SD204/40	€ 40
Totaal		€ 205

Mijn vragen:
• Is de oplossing waar de electricien mee komt een goede (de beste) oplossing?
• Klopt mijn tabel? Moet hier nog iets bij of moet er iets vanaf?
• Ik heb een ABB Mistral-kastje gekozen; Ik zie bij aardlekschakelaars en hoofdschakelaar specifiek versies van de 'Mistral-lijn' staan, bij gewone automaten heb ik deze keuze niet. Passen deze componenten bij elkaar en passen deze in het Mistral-kastje?

[ Voor 5% gewijzigd door Harrie_ op 08-01-2024 11:21 ]

[Navi]

Harrie_ schreef op maandag 8 januari 2024 @ 11:03:


Mijn vragen:
• Ik heb een ABB Mistral-kastje gekozen; Ik zie bij aardlekschakelaars en hoofdschakelaar specifiek versies van de 'Mistral-lijn' staan, bij gewone automaten heb ik deze keuze niet. Passen deze componenten bij elkaar en passen deze in het Mistral-kastje?

Ik heb ook zo'n Mistral kast, ze zijn heel goedkoop maar wat je krijgt is ook wel C kwaliteit, dun zwabberig plastic.

De mistral componenten passen gewoon en zijn vaak iets goedkoper. Niet mistral past ook gewoon, is allemaal hetzelfde.

Geen idee wat het verschil precies is, volgens mij ooit iets gelezen over dat Mistral een commercial lijn is i.p.v residentieel.



Dit is de mijne, de blokjes onder en boven krijg je er niet bij, allemaal los kopen / maken.
Je ziet hem onderin ook helemaal doorbuigen.

[ Voor 25% gewijzigd door Navi op 08-01-2024 11:14 ]

[m_rick]

Harrie_ schreef op maandag 8 januari 2024 @ 11:03:
Een vraag voor alle installatiedeskundigen hier. Ik zit momenteel met het probleem dat ik 'stroom tekort kom' in mijn garage/schuur. Ik heb in deze ruimtes 1 groep beschikbaar. Daarnaast loopt er vanaf de meterkast in huis een kabel met 2,5mm² aders waarop mijn zonnepanelen/omvormer zijn aangesloten. Deze kabel is in de meterkast afgezekerd met een krachtgroep + aardlek.

Begrijp ik goed dat dit een 5x2,5mm² kabel is, en een 3-fase omvormer?

Ik ben bij mijn 'vaste electricien' langsgeweest om de opties te bespreken en hij gaf aan dat ik de zonnepanelen krachtgroep prima kan gebruiken om 230 'af te takken' in de schuur en garage. Daarvoor moet er in de garage een extra groepenkastje komen met daarin een krachtgroep voor de zonnepanelen-omvormer en 3 individuele groepen voor de 3 aanwezige fases. Hij gaf daarbij aan dat de krachtgroep in de meterkast vervangen dient te worden door een groep met een hogere aansluitwaarde (20A). De meterkast wordt dan voorzien van een krachtgroep 20A en in de garage zit dan een krachtgroep 16A. Daarbij was ook zijn voorstel om alamats te gebruiken, gezien de 'geringe' meerprijs.

Ja dit lijkt me een prima oplossing. Wat is de reden om de kabel van 5x2,5mm² af te gaan zekeren met een 20A zekering? Ik denk aan selectiviteit maar daarvoor zijn de stappen te klein en de meerwaarde niet heel groot.

Ik zelf ook even aan het rekenen gegaan, met onderstaande tabel als resultaat. Ik heb hierbij 1 20A krachtgroep opgenomen met het idee deze in de meterkast in huis te plaatsen en de 16A krachtgroep die vervolgens 'vrij' komt te gebruiken in de groepenkast in de garage.

Mijn vragen:
• Is de oplossing waar de electricien mee komt een goede (de beste) oplossing?
• Klopt mijn tabel? Moet hier nog iets bij of moet er iets vanaf?
• Ik heb een ABB Mistral-kastje gekozen; Ik zie bij aardlekschakelaars en hoofdschakelaar specifiek versies van de 'Mistral-lijn' staan, bij gewone automaten heb ik deze keuze niet. Passen deze componenten bij elkaar en passen deze in het Mistral-kastje?

In je meterkast zou ik een 4-p aardlekautomaat van 16A of 20A met 300mA plaatsen, waarmee je de kabel naar de garage beveiligt.
De uitbreidingskast in de garage zou ik uitrusten met een 4-P hoofdschakelaar, en dan met 1-fase en 3-fase aardlekautomaten van 30mA. Die 1-fase alamats kan je verdelen over de 3 fasen.

Denk ook even na over wat je met de bestaande installatie (wcd's en verlichting) in de garage doet, ga je die omzetten naar de nieuwe verdeelkast, of hou je de bestaande groep in stand? Zorg dat je het dan goed gescheiden houdt.

[Harrie_]

m_rick schreef op maandag 8 januari 2024 @ 11:22:
Begrijp ik goed dat dit een 5x2,5mm² kabel is, en een 3-fase omvormer?

Klopt. Volgens mij is deze kabel 4x2,5mm² + aardlitze.

m_rick schreef op maandag 8 januari 2024 @ 11:22:
Ja dit lijkt me een prima oplossing. Wat is de reden om de kabel van 5x2,5mm² af te gaan zekeren met een 20A zekering? Ik denk aan selectiviteit maar daarvoor zijn de stappen te klein en de meerwaarde niet heel groot.

Geen idee. Ik vaar hier op het advies van de elektricien. Die gaf dit als oplosssing; in de garage zouden dan 3 groepen + 1 krachtgroep op 16a zitten die aan het eind van de kabel in huis afgezekerd worden door 3P+N 20A. De enige reden die ik kan verzinnen om dit zo te doen is dat bij overspanning de krachtgroep in de garage afschakelt i.p.v. die in huis.

m_rick schreef op maandag 8 januari 2024 @ 11:22:
In je meterkast zou ik een 4-p aardlekautomaat van 16A of 20A met 300mA plaatsen, waarmee je de kabel naar de garage beveiligt.
De uitbreidingskast in de garage zou ik uitrusten met een 4-P hoofdschakelaar, en dan met 1-fase en 3-fase aardlekautomaten van 30mA. Die 1-fase alamats kan je verdelen over de 3 fasen.

Waarom eigenlijk alamats? De electricien kwam ook met dat advies, maar aangezien een 3P+N 20A alamat al € 160 kost lijkt het mij kostenefficienter om voor reguliere automaten/aardleks te gaan en de huidige 3P+N 16A in de woning te hergebruiken in de garage.

m_rick schreef op maandag 8 januari 2024 @ 11:22:
Denk ook even na over wat je met de bestaande installatie (wcd's en verlichting) in de garage doet, ga je die omzetten naar de nieuwe verdeelkast, of hou je de bestaande groep in stand? Zorg dat je het dan goed gescheiden houdt.

Ik hou de bestaande groep volledig in stand. Bedoeling is dat ik van de nieuwe 230-groepen er 2 ga gebruiken voor een semi-pofessionele friteuse waarvoor ik apart 2 wcd's aan ga leggen. De laatste extra groep ben ik niet van plan om te gaan gebruiken op korte termijn, maar deze kan er maar vast zitten voor eventuele toekomstige uitbreiding...

[MrBas]

Harrie_ schreef op maandag 8 januari 2024 @ 11:32:
[...]


Klopt. Volgens mij is deze kabel 4x2,5mm² + aardlitze.


[...]


Geen idee. Ik vaar hier op het advies van de elektricien. Die gaf dit als oplosssing; in de garage zouden dan 3 groepen + 1 krachtgroep op 16a zitten die aan het eind van de kabel in huis afgezekerd worden door 3P+N 20A. De enige reden die ik kan verzinnen om dit zo te doen is dat bij overspanning de krachtgroep in de garage afschakelt i.p.v. die in huis.


[...]


Waarom eigenlijk alamats? De electricien kwam ook met dat advies, maar aangezien een 3P+N 20A alamat al € 160 kost lijkt het mij kostenefficienter om voor reguliere automaten/aardleks te gaan en de huidige 3P+N 16A in de woning te hergebruiken in de garage.


[...]


Ik hou de bestaande groep volledig in stand. Bedoeling is dat ik van de nieuwe 230-groepen er 2 ga gebruiken voor een semi-pofessionele friteuse waarvoor ik apart 2 wcd's aan ga leggen. De laatste extra groep ben ik niet van plan om te gaan gebruiken op korte termijn, maar deze kan er maar vast zitten voor eventuele toekomstige uitbreiding...

Waarom alamats? Voor aanvullende beveiliging. De wandcontactdozen voor algemeen gebruik dienen achter een aardlekbeveiliging te zitten. Je omvormer bijvoorbeeld niet, mits de fabrikant voorschrijft dat deze wel benodigd is. Voor de groep in je huidige meterkast zou ik er 1 doen zonder aardlekbeveiliging zoals hierboven omschreven. Dit is namelijk puur een distributiekabel die bij overbelasting en kortsluiting dient aan te spreken. De groep voor je omvormer is specifiek bedoeld voor de omvormer dus die hoeft ook niet achter een aardlekbeveiliging (mits je impedantie voldoet). Voor wat betreft je algemene groepen zou ik deze of in Alamats uitvoeren verdeeld over de 3 aanwezige fases. Wel ook kijken naar de fasebelasting van je huidige installatie en de verbruikers in je garage daarover verdelen.

Ik zie overigens in je tabel dat je dus 1 aardlekschakelaar berekend met daarbij 3 losse automaten. Wat je dan gaat krijgen is dat je 1 fase van je huishouden zwaarder gaat belasten dan de rest. Vandaar dus ook mijn advies om 3 Alamats toe te passen om dat je dan je groepen evenredig gaat belasten over de aanwezige fases.

[ Voor 7% gewijzigd door MrBas op 08-01-2024 11:40 ]

[Harrie_]

MrBas schreef op maandag 8 januari 2024 @ 11:37:
[...]

Waarom alamats? Voor aanvullende beveiliging. De wandcontactdozen voor algemeen gebruik dienen achter een aardlekbeveiliging te zitten. Je omvormer bijvoorbeeld niet, mits de fabrikant voorschrijft dat deze wel benodigd is. Voor de groep in je huidige meterkast zou ik er 1 doen zonder aardlekbeveiliging zoals hierboven omschreven. Dit is namelijk puur een distributiekabel die bij overbelasting en kortsluiting dient aan te spreken. De groep voor je omvormer is specifiek bedoeld voor de omvormer dus die hoeft ook niet achter een aardlekbeveiliging (mits je impedantie voldoet). Voor wat betreft je algemene groepen zou ik deze of in Alamats uitvoeren verdeeld over de 3 aanwezige fases. Wel ook kijken naar de fasebelasting van je huidige installatie en de verbruikers in je garage daarover verdelen.

Ik zie overigens in je tabel dat je dus 1 aardlekschakelaar berekend met daarbij 3 losse automaten. Wat je dan gaat krijgen is dat je 1 fase van je huishouden zwaarder gaat belasten dan de rest. Vandaar dus ook mijn advies om 3 Alamats toe te passen om dat je dan je groepen evenredig gaat belasten over de aanwezige fases.

Dat laatste heb ik niet goed over nagedacht. Het is uiteraard wel de bedoeling dat de 3 automaten door 3 verschillende fases worden gevoed.

Dan wordt de nieuwe bestellijst de volgende:

Onderdeel	Component	Prijs
Groepenkast	ABB mistral IP41 Groepenkast met deur leeg, 1 rij 18 modules RES18X120	€ 24
Groepenkast *	ABB Buisinvoerstuk Mistral BIVS18	€ 14
Groepenkast *	ABB afdekstrook 12 Modules Mistral 1SL1929A00	€ 2
Alamat 16A	ABB Aardlekautomaat 1P+N 30mA	3 * € 35
Automaat 3P+N	ABB Installatieautomaat 3P+N	€ 30
Aardlek 4P	ABB aardlekschakelaar mistral-lijn 4-Polig 300mA	€ 55
Hoofschakelaar	ABB hoofdschakelaar mistral-lijn 4-P 40A SD204/40	€ 40
Totaal		€ 270

[Septillion]

@Harrie_ Dan zou ik zeker niet de automaat in de meterkast vergroten. Voor de selectiviteit doet het niets en meer verbruik wil je niet.

Wel moet je vooral even nadenken voor de toekomst voor de N-stroom. Als je nu 16A opwek hebt en 16A verbruik op 1 of 2 fases is de N-stroom 16A. Maar als je nog een 2e groep op een fase zet is deze al 32A. Meer dan 1 groep per fase moet je dus niet willen.

Dus gezien je dan al met 16A in de meterkast naar 32A door de N gaat en het voor de selectiviteit niets doet zou ik dus niet naar 20A gaan.

Wel moet je dus nadenken over aardlekbeveiliging van de kabel naar de omvormer als aardweerstand niet bekend is (of te hoog). Gezien er ook PV in het spel is ligt een 300mA dan voor de hand om marge te hebben. Voor meeste omvormers is dit ook goed dus hoeft de PV zelf niet meer achter een aardlekschakelaar.

In je laatste lijstje zeg je alamat maar je linkt naar een aardlekschakelaar.

[Ethirty]

fsfikke schreef op maandag 8 januari 2024 @ 10:21:
[...]

Bij geschakelde stopcontacten zou ik nog even de schakelaars checken, een normale lichtschakelaar is meestal maar voor 10A gerate.

Komen aan domotica te hangen. Alle relais zijn in 16 of 20A uitgevoerd (al zal ik nergens 20A gaan aansluiten) en met 16A afgezekerd.

[Harrie_]

Septillion schreef op maandag 8 januari 2024 @ 12:10:
@Harrie_
In je laatste lijstje zeg je alamat maar je linkt naar een aardlekschakelaar.

Thanks, slip op the pen en heb ik aangepast.

Septillion schreef op maandag 8 januari 2024 @ 12:10:
@Harrie_
Dan zou ik zeker niet de automaat in de meterkast vergroten. Voor de selectiviteit doet het niets en meer verbruik wil je niet.

Wel moet je vooral even nadenken voor de toekomst voor de N-stroom. Als je nu 16A opwek hebt en 16A verbruik op 1 of 2 fases is de N-stroom 16A. Maar als je nog een 2e groep op een fase zet is deze al 32A. Meer dan 1 groep per fase moet je dus niet willen.

Dus gezien je dan al met 16A in de meterkast naar 32A door de N gaat en het voor de selectiviteit niets doet zou ik dus niet naar 20A gaan.

Wel moet je dus nadenken over aardlekbeveiliging van de kabel naar de omvormer als aardweerstand niet bekend is (of te hoog). Gezien er ook PV in het spel is ligt een 300mA dan voor de hand om marge te hebben. Voor meeste omvormers is dit ook goed dus hoeft de PV zelf niet meer achter een aardlekschakelaar.

Sorry maar dit begrijp ik niet goed, ik zit niet voldoende in te materie om te snappen wat "met 16A in de meterkast naar 32A door de N" betekent

Zoals ik het nu zie:
• Aansluiting 3x25A
• In huis: krachtgroep waar L1, L2 en L3 op zitten beveiligd met aardlek
• Van hieruit met een kabel naar de garage
• In de garage een meterkast met daarin 1 krachtgroep en 3 groepen
• L1, L2 en L3 voeden de krachtgroep
• De 3 losse groepen worden individueel gevoed door 1 van de fases.
• Bestaande groep in de garage/schuur loopt over een onbekende fase maar deze loopt via een andere kabel naar de meterkast in huis.

Als ik het goed begrijp kan ik dan de krachtgroep in huis laten zitten maar kan ik beter de corresponderende aardlek vervangen door 300mA?

[Septillion]

@Harrie_ Ik bedoel daarmee te zeggen dat als je meer eindgroepen in de onderverdeler zou toevoegen, dan kan je dus ondanks 16A invoer van PV dus meer gaan trekken uit het net. Immers pak je de eerste 16A direct van de PV. Alles meer kan dan uit het net komen. Hoeveel is bepaald door de afzekering in de meterkast. Als daar een 16A zit kan je dus nog eens 16A trekken.

Maar als je op 3 fases opwek hebt en op 1 of 2 fases zou je 32A verbruik hebben tript er geen automaat want geen ziet meer dan 16A door een fase maar loopt er wel 32A door de N.

Maar zolang je maar 1 eindgroep per fase (naast de PV) houdt is er dus geen probleem. Maar weet dus dat dit niet meer kan worden in de toekomst tenzij je ook de N gaat beveiligen.

In deze situatie zie ik dus ook geen enkel voordeel om de automaat in de meterkast te vervangen door een 3P+N van 20A. Met een enkele eindgroep per fase zou ej dit gewoon een 16A kunnen houden. Alleen als je dus meerdere eindgroepen zou willen dan kan je net wat meer trekken als je er een 20A 4P (dus niet een 3P+N!) van maakt. De 4P is dan nodig om de stroom dor de N in de gaten te houden.

Meestal wil je dus wel aardlekbeveiliging hebben op de kabel naar de onderverdeler maar deze mag meer dan 30mA zijn. Omdat PV wel eens wat wil lekken zou ik deze dan verhogen tot 300mA. Dit zodat de eindgroepen dan niet direct uit gaan als de PV wat lek heeft. De alamats voor de eingroepen zorgen er dan weer netjes voor dat alle verbruikers netjes op 30mA beveiligd zijn

[Harrie_]

Septillion schreef op maandag 8 januari 2024 @ 13:35:
@Harrie_ Ik bedoel daarmee te zeggen dat als je meer eindgroepen in de onderverdeler zou toevoegen, dan kan je dus ondanks 16A invoer van PV dus meer gaan trekken uit het net. Immers pak je de eerste 16A direct van de PV. Alles meer kan dan uit het net komen. Hoeveel is bepaald door de afzekering in de meterkast. Als daar een 16A zit kan je dus nog eens 16A trekken.

Maar als je op 3 fases opwek hebt en op 1 of 2 fases zou je 32A verbruik hebben tript er geen automaat want geen ziet meer dan 16A door een fase maar loopt er wel 32A door de N.

Maar zolang je maar 1 eindgroep per fase (naast de PV) houdt is er dus geen probleem. Maar weet dus dat dit niet meer kan worden in de toekomst tenzij je ook de N gaat beveiligen.

In deze situatie zie ik dus ook geen enkel voordeel om de automaat in de meterkast te vervangen door een 3P+N van 20A. Met een enkele eindgroep per fase zou ej dit gewoon een 16A kunnen houden. Alleen als je dus meerdere eindgroepen zou willen dan kan je net wat meer trekken als je er een 20A 4P (dus niet een 3P+N!) van maakt. De 4P is dan nodig om de stroom dor de N in de gaten te houden.

Meestal wil je dus wel aardlekbeveiliging hebben op de kabel naar de onderverdeler maar deze mag meer dan 30mA zijn. Omdat PV wel eens wat wil lekken zou ik deze dan verhogen tot 300mA. Dit zodat de eindgroepen dan niet direct uit gaan als de PV wat lek heeft. De alamats voor de eingroepen zorgen er dan weer netjes voor dat alle verbruikers netjes op 30mA beveiligd zijn

Helder verhaal. Kan ik hieruit opmaken dat mijn bovengenoemde lijstje helemaal correct is behoudens dat ik slechts de 4P aardlek moet vervangen door een van 300mA (om in huis te plaatsen), waarbij de 'oude' 30mA naar de garage kan?

[Septillion]

@Harrie_ Als je de 20A dus ook weer door een 16A vervangt, ja. Je zou dus ook een 16A/300mA alamat in huis kunnen plaatsen.

De 30mA mag je naar de garage verhuizen maar tenzij deze verplicht gesteld is door de fabrikant van de omvormer mag deze ook achterwegen gelaten worden.

Ook zou ik er dus een notitie op plakken met "NIET uitbreidbaar ivm N-stroom" ofzo.

[Harrie_]

Septillion schreef op maandag 8 januari 2024 @ 13:50:
@Harrie_ Als je de 20A dus ook weer door een 16A vervangt, ja. Je zou dus ook een 16A/300mA alamat in huis kunnen plaatsen.

De 30mA mag je naar de garage verhuizen maar tenzij deze verplicht gesteld is door de fabrikant van de omvormer mag deze ook achterwegen gelaten worden.

Ook zou ik er dus een notitie op plakken met "NIET uitbreidbaar ivm N-stroom" ofzo.

Helder verhaal zo. Ik heb inmiddels het lijstje weer aangepast, volgens mij moet het kloppen zo. Die 30mA aardlek gaat dan sowieso naar de garage, verplicht of niet, want die is 'over'. Dan kan ik 'm net zo goed in het groepenkastje (laten) zetten.

In de woning wordt dus de 30mA aardlek vervangen door een 300mA aardlek. De 30mA aardlek die 'vrijkomt' gaat naar de garage en wordt daar met een 3P+N 16A groep geplaatst (dezelfde automaat als in de woning). Daarnaast 3 alamats 16a + hoofdschakelaar.

[Simple mind]

Harrie_ schreef op maandag 8 januari 2024 @ 14:27:
[...]

In de woning wordt dus de 30mA aardlek vervangen door een 300mA aardlek

Je hebt een selectieve 300mA aardlekschakelaar in huis nodig om te voorkomen dat deze tegelijk of nog eerder dan de 30mA in de schuur uitschakelt. Met een gewone 300mA aardlek lukt dit niet.

[MrBas]

Simple mind schreef op maandag 8 januari 2024 @ 15:53:
[...]


Je hebt een selectieve 300mA aardlekschakelaar in huis nodig om te voorkomen dat deze tegelijk of nog eerder dan de 30mA in de schuur uitschakelt. Met een gewone 300mA aardlek lukt dit niet.

Onzin, dit is alleen als er 2 30mA of 300mA achter elkaar zitten. Zoals hij nu aangeeft dat het moet gaat het lukken.

[Septillion]

@Simple mind Deels, ja, een selective zou nog leuker zijn maar die zijn erg lastig te krijgen.

Maar bij gewoon lek zal in een eindgroep zal alleen de 30mA aanspreken, alleen bij een harde aardfout (kortsluiting naar aarde) zal een niet selective aardlek (waarschijnlijk) ook trippen, ook een 300mA. Maar meestal wordt dit voor lief genomen, zeker door de beschikbaarheid van selective aardleks. Maar onzin zou ik het niet noemen

[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 08-01-2024 16:04 ]

[Simple mind]

Dat is beslist geen onzin. Ik heb zelf 30mA achter 0.5A gehad: dat is gewoon een gokkast. Het verschil in mA zegt niks over wanneer welke er uit vliegt.
Je hebt een aardlek met tijdvertraging (is dus selectieve versie) nodig om dit goed te laten functioneren.
Is gewoon leverbaar.

[devriesjande]

Simple mind schreef op maandag 8 januari 2024 @ 15:53:
[...]


Je hebt een selectieve 300mA aardlekschakelaar in huis nodig om te voorkomen dat deze tegelijk of nog eerder dan de 30mA in de schuur uitschakelt. Met een gewone 300mA aardlek lukt dit niet.

De 300mA aardlekschakelaar moet je gewoon vergeten. Wel even laten meten of de circuitimpedantie laag genoeg is.

[MrBas]

devriesjande schreef op maandag 8 januari 2024 @ 16:03:
[...]

De 300mA aardlekschakelaar moet je gewoon vergeten. Wel even laten meten of de circuitimpedantie laag genoeg is.

Eindelijk iemand die hetzelfde denkt als mij .

[Juerd]

Jrz schreef op maandag 8 januari 2024 @ 10:59:
[...]

De kabels/aders van een kookplaat zijn ook maar 1.5mm2

Dat is een kort stukje van het hele circuit, en voor dat stukje is dat prima. Voor de vaste installatie gelden echter andere regels en overwegingen dan voor het snoer aan een apparaat.

Een standaard computersnoer is 0,75 mm². Binnenin de voeding van de computer zal er wel eens nog wat dunners worden gebruikt. Maar dat neemt niet weg dat installatiedraad in de buis naar de contactdoos waar die computer op aangesloten is, wel gewoon 2,5 mm² moet zijn.

Mocht je denken dat als een deel van het circuit een bepaalde dikte heeft, dan de rest ook zo dun mag zijn, dan kun je dat beter snel vergeten. Dat zou snel leiden tot brand

[Jrz]

Juerd schreef op maandag 8 januari 2024 @ 18:00:
[...]

Dat is een kort stukje van het hele circuit, en voor dat stukje is dat prima. Voor de vaste installatie gelden echter andere regels en overwegingen dan voor het snoer aan een apparaat.

Snap ik Maar ik sta er gewoon altijd van te kijken van zo'n dun kabeltje voor een kookplaat

[rube]

MrBas schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:59:
[...]
Wat je overigens ook is zou kunnen bekijken is een 3Din rail verdeler kast, dan zal alles wel gaan passen denk ik. Bijvoorbeeld de 220x550 kast van Eaton (Medusa) .....

Ik heb het e.e.a. gemeten en ik denk inderdaad dat een wat grotere kast beter is. Er komt altijd wel weer wat bij en beter iets te groot dan net te klein!
Dus zojuist besteld samen met nog wat andere benodigdheden. Als ik wat verder ben met het project zal ik wel even een foto posten.

[Source90]

Geen idee of dit in dit topic (of het WTW topic) thuis hoort, vandaar in beide

Vraag over een Orcon HRC 400 EcoMax. Deze is vanuit de (nieuw)bouw geleverd met een 3-standen regelaar en op Perilex aangesloten.

Ik wil de 3standen vervangen voor een Orcon co2 bedieningselement 15RF (plus nog een ruimtesensor 15RF en een afstandsbediening 15RF). Het inregelen van de draadloze bedieningselementen lijkt mij geen probleem, echter heb ik een vraag over het volgende:

De WTW zit nu op een Perilex aangesloten, zoals in de handleiding aangegeven:


De 3standen knop (beneden, WTW op zolder) ziet er zo uit:



De vragen:
Ik kan nergens een handleiding vinden over het "terugdraaien" van een CV3 (3-standen knop) installatie. Enkel een aansluitschema, zie afbeelding onderin. Als ik het goed zie, gaat de CV3 met de twee extra draden (zwart/zwart-wit) naar de Perliex stekker en wordt de WTW bedient als een soort hotelschakelaar-idee (in mijn leken taal)?
- Klopt het dat ik dan de Perilex met een draadloze afstandsbediening niet kan gebruiken en ik hem terug moet zetten naar een normale Schuko stekker/stopcontact zoals in de eerste afbeelding op X27? (was eigenlijk toch al de planning, omdat de WTW er nu uit vliegt als ik de algemene zoldergroep uitzet om aan de zolder/gang te klussen).

- De bedieningssensor moet over de plek van de CV3 komen, echter komt er nu enkel fase/zwart/zwart-wit uit, de bedieningssensor moet (ook weer zonder een woord teveel benoemd) met fase/nul aangesloten worden. Volgende probleem is waar ik een nuldraad vandaan haal, helaas zit er geen stopcontact in de buurt op de plek van de CV3. Gok kan nog zijn om een draad aan de zwart-wit te maken en deze proberen naar zolder te trekken en daar een lasdoosje te maken, echter heb ik geen idee hoe de draden lopen. Gezien onderstaand aansluitschema, ga ik er wel vanuit dat de T1/T2 direct van de CV3 naar de perilexdoos op zolder gaan. Of mag ik een blauwe krimpkous over de zwart/wit draad (beide zijdes) maken en deze draad omdopen tot nul (ik meen mij te herinneren dat een fase draad nooit als nuldraad gebruikt mag worden, echter weet ik niet of dit enkel voor bruin geldt)?




Bedieningsmodule 15RF

[copykat]

Ik zat te kijken naar een spatwaterdichte verlengsnoer die flink vermogen kon hebben ivm CV groep wcd die onhandig dicht bij de cv-leidingen en waterleidingen zit zodat een 2wcd niet geplaatst kan worden.
Dus ik dacht 3x 4x stekker geaard en goed genoeg voor 16A te kunnen handelen zonder een plasje isolatie te krijgen.

Er waren twee kandidaten en allebei 1,5mm2 maar met verschillend maximaal vermogen... Rara hoezo?
Isolatiedikte tussen de aders?





Even de stekkers buiten beschouwing gelaten en puur electrisch gezien, voor zover ik weet is 1,5mm2 vmvk ook niet 16A continu veilig en twisted soepeldraad van 1,5mm2 zou dan toch ook niet 3680watt veilig moeten zijn?
(niet dat ik van plan ben om er 16A door te laten gaan ik wil vooral dat de niet gebruikte contacten afgeschermd zijn voor sproeiwater uit de ontluchters vd cv en dergelijke die in de buurt zitten. (Heb ik net vv omdat 1tje bleef water geven ipv lucht (waterslot was kapot.)

Zo'n rubbere ip44 heavyduty kortsnoer blok is een mooi distributie blok voor zolders apparaten die geen eigen groep nodig hebben als je maar 1 wcd hebt. Nu heb ik een gewoon 3wegding met schakelaar (zwakkeplek)er in geprikt en los hangend naast de cv om mn google heatsink van stroom te voorzien en de CV te voeden. Prima voor nu maar in de toekomst wil ik dit natuurlijk netjes hebben.

[dreamscape]

copykat schreef op maandag 8 januari 2024 @ 21:33:
Er waren twee kandidaten en allebei 1,5mm2 maar met verschillend maximaal vermogen... Rara hoezo?
Isolatiedikte tussen de aders?

Die 3500W is een kwestie van afronding, vermoed ik.

Maar volgens mij zit er een stekker aan, dus hoort het niet thuis in dit topic.

[Ethirty]

copykat schreef op maandag 8 januari 2024 @ 21:33:
Ik zat te kijken naar een spatwaterdichte verlengsnoer die flink vermogen kon hebben ivm CV groep wcd die onhandig dicht bij de cv-leidingen en waterleidingen zit zodat een 2wcd niet geplaatst kan worden.
Dus ik dacht 3x 4x stekker geaard en goed genoeg voor 16A te kunnen handelen zonder een plasje isolatie te krijgen.

Er waren twee kandidaten en allebei 1,5mm2 maar met verschillend maximaal vermogen... Rara hoezo?
Isolatiedikte tussen de aders?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Even de stekkers buiten beschouwing gelaten en puur electrisch gezien, voor zover ik weet is 1,5mm2 vmvk ook niet 16A continu veilig en twisted soepeldraad van 1,5mm2 zou dan toch ook niet 3680watt veilig moeten zijn?
(niet dat ik van plan ben om er 16A door te laten gaan ik wil vooral dat de niet gebruikte contacten afgeschermd zijn voor sproeiwater uit de ontluchters vd cv en dergelijke die in de buurt zitten. (Heb ik net vv omdat 1tje bleef water geven ipv lucht (waterslot was kapot.)

Brennenstuhl vs Hanson (huismerk vd Gamma) en H07RN vs onbekend.

[grlk]

Harrie_ schreef op maandag 8 januari 2024 @ 14:27:
[...]


Helder verhaal zo. Ik heb inmiddels het lijstje weer aangepast, volgens mij moet het kloppen zo. Die 30mA aardlek gaat dan sowieso naar de garage, verplicht of niet, want die is 'over'. Dan kan ik 'm net zo goed in het groepenkastje (laten) zetten.

In de woning wordt dus de 30mA aardlek vervangen door een 300mA aardlek. De 30mA aardlek die 'vrijkomt' gaat naar de garage en wordt daar met een 3P+N 16A groep geplaatst (dezelfde automaat als in de woning). Daarnaast 3 alamats 16a + hoofdschakelaar.

Om 32A door de nul te voorkomen moet je zoals gezegd een 4 polige automaat installeren in het huis. (Dus niet 3P + N)

[copykat]

dreamscape schreef op maandag 8 januari 2024 @ 21:37:
[...]

Die 3500W is een kwestie van afronding, vermoed ik.

Maar volgens mij zit er een stekker aan, dus hoort het niet thuis in dit topic.

Ging mij puur om de aanduidings verschillen met de zelfde koperkernen. Vandaar stekkers er buiten laten.

Die snoerdikte leek ook gelijk dus ik vond t raar....
(waarom zou je minder vermogen specificeren ?)

[copykat]

Ethirty schreef op maandag 8 januari 2024 @ 21:44:
[...]

Brennenstuhl vs Hanson (huismerk vd Gamma) en H07RN vs onbekend.

Ah duidelijk. Industriële normering

[Juerd]

copykat schreef op maandag 8 januari 2024 @ 21:33:
Er waren twee kandidaten en allebei 1,5mm2 maar met verschillend maximaal vermogen... Rara hoezo?
Isolatiedikte tussen de aders?

Ik denk eigenlijk dat het afronding omlaag is, om wat veiligheidsmarge te hebben voor als de stroom eens hoger is door een hogere spanning, en daarmee het vermogen ook groter wordt dan wat de som van de typeplaatjes van de aangesloten apparaten doet vermoeden.

Het gaat technisch alleen om de stroom, maar die wordt uitgedrukt als vermogen omdat de gemiddelde gebruiker wel prima in staat is om de waardes van typeplaatjes bij elkaar op te tellen, maar niet geneigd zal zijn om te beredeneren van welke spanning de fabrikanten zijn uitgegaan, en de vermogens door die getallen te delen

Maar als er wel een verschil is (ik denk dus van niet), en dat alleen te maken heeft met de kabel en niet met crappy contacten, dan heeft het inderdaad te maken met hoe goed het snoer de warmte kwijt kan en welke temperatuur de isolatie mag hebben. H07RN-F mag bijvoorbeeld in het algemeen 60 °C hebben, terwijl AT-N07V3V3-F weliswaar makkelijker mechanisch beschadigt, maar wel tot 70 °C mag gaan. Voor een kabel buiten in de volle zon, kan dat uitmaken: vanwege de zonwarmte wil je wellicht voor een buitenverlengsnoer dat niet zo veel gebruikt/mishandeld wordt toch zo'n mooie oranje vinylkabel (ik heb deze) in plaats van een zwarte neopreenkabel die iedereen aanraadt; als je die ongeaarde krengen maar in de winkel laat liggen ).

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 08-01-2024 22:08 ]

[Patrick4]

Handson heeft erg rare vermogensaanduidingen.

Zie hier een 10m XMVK kabel zowel drie als vijf aders 2,5mm, beide hetzelfde vermogen van 4600W.

https://www.gamma.nl/asso...-5-mm2-10-meter/p/B622776
https://www.gamma.nl/asso...-5-mm2-10-meter/p/B622781

Is niet enkel een foutje op de website, het staat ook echt op de verpakking. Ik heb mij daar ook wel eens over verbaasd en de consensus op google / dit forum is dat het onzin is.

[ Voor 8% gewijzigd door Patrick4 op 08-01-2024 22:05 ]

[grlk]

Patrick4 schreef op maandag 8 januari 2024 @ 22:03:
Handson heeft erg rare vermogensaanduidingen.

Zie hier een 10m XMVK kabel zowel drie als vijf aders 2,5mm, beide hetzelfde vermogen van 4600W.

https://www.gamma.nl/asso...-5-mm2-10-meter/p/B622776
https://www.gamma.nl/asso...-5-mm2-10-meter/p/B622781

Is niet enkel een foutje op de website, het staat ook echt op de verpakking. Ik heb mij daar ook wel eens over verbaasd en de consensus op google / dit forum is dat het onzin is.

In België mag er 20A door 2.5 mm², 4600 W. Waarschijnlijk copy/paste foutje.

[MrBas]

Patrick4 schreef op maandag 8 januari 2024 @ 22:03:
Handson heeft erg rare vermogensaanduidingen.

Zie hier een 10m XMVK kabel zowel drie als vijf aders 2,5mm, beide hetzelfde vermogen van 4600W.

https://www.gamma.nl/asso...-5-mm2-10-meter/p/B622776
https://www.gamma.nl/asso...-5-mm2-10-meter/p/B622781

Is niet enkel een foutje op de website, het staat ook echt op de verpakking. Ik heb mij daar ook wel eens over verbaasd en de consensus op google / dit forum is dat het onzin is.

Over 10 meter 3x2,5 kan je ook prima 20A (4600W) trekken. Hangt allemaal af van de lengte van de kabel met de daarbijhorende diamter van de inwendige aders.

Volgens de kabeltabellen zou je zelfs 63A kunnen voeren over 30 meter als deze beveiligd zou zijn met een B kar automaat. Zou het niet willen, maar het mag volgens de tabellen van Schneider:

Bron:https://www.se.com/nl/nl/faqs/FAQ000232815/

[ Voor 14% gewijzigd door MrBas op 08-01-2024 22:19 ]

[Juerd]

grlk schreef op maandag 8 januari 2024 @ 22:09:
In België mag er 20A door 2.5 mm², 4600 W. Waarschijnlijk copy/paste foutje.

In Nederland ook, maar dan mag je geen contactdozen gebruiken die voor maximaal 16 A bedoeld zijn, zoals normale contactdozen...

(En natuurlijk zijn lengte, isolatiemateriaal, installatiemethode, en correctiefactoren van toepassing. Daardoor mag het bijvoorbeeld niet met installatiedraad in weggewerkte buizen.)

[Juerd]

MrBas schreef op maandag 8 januari 2024 @ 22:12:
Over 10 meter 3x2,5 kan je ook prima 20A (4600W) trekken. Hangt allemaal af van de lengte van de kabel met de daarbijhorende diamter van de inwendige aders.

Volgens de kabeltabellen zou je zelfs 63A kunnen voeren over 30 meter als deze beveiligd zou zijn met een B kar automaat. Zou het niet willen, maar het mag volgens de tabellen van Schneider:

Bron:https://www.se.com/nl/nl/faqs/FAQ000232815/

Volgens de tabellen 52.B van de NEN 1010 mag 't echter niet. De hoogste toelaatbare stroom door 2,5 mm² is 35 A onder de meest perfecte en nog net-aan realistische omstandigheden: 2 belaste aders in een kabel met XLPE isolatie, volledig in de grond gelegd (geen buis of kabelgoot). Wil je hoger (en dan nog haal je de 63 A niet), dan moet je overgaan op heftige maatregelen zoals minerale isolatie en koeling...

Ik denk dus dat een groter deel van Schneider's tabellen leeg had moeten zijn.

[copykat]

Bij verlengsnoeren kan je nog denken van als t stukgaat of sluiting krijgt heb je vermoedelijk iets doms gedaan en groepsautomaat beschermt je vermoedelijk voldoende.
Maar met xmvk spul en grondkabel zou ik toch iets nauwkeurige specificatie beschrijvingen willen zien.
Ook omdat het niet zo makkelijk vervangbaar is na montage.

Overigens zou ik eerder Brennenstuhl geloven in zn specs dan "Handson" .
Opzich zijn producten van Fetimgroup vast wel goed gekeurd voordat ze in hun winkels terecht komen maar ergens zit het verschil in prijs in verwerkt en niet in de winst marge denk ik. Ook zal volumeproductie niet direct de oorzaak zijn dus blijft 1 ding over. Kwaliteit. Van product en van nauwkeurigheid in "beschrijven".

@Juerd die ongeaarde 10A oranje tuinsnoer bedoel je?

[ Voor 3% gewijzigd door copykat op 08-01-2024 22:57 ]

[Juerd]

copykat schreef op maandag 8 januari 2024 @ 22:56:
Bij verlengsnoeren kan je nog denken van als t stukgaat of sluiting krijgt heb je vermoedelijk iets doms gedaan en groepsautomaat beschermt je vermoedelijk voldoende.
Maar met xmvk spul en grondkabel zou ik toch iets nauwkeurige specificatie beschrijvingen willen zien.
Ook omdat het niet zo makkelijk vervangbaar is na montage.

Verlengsnoeren worden door de eindgebruiker gebruikt, en hebben daarom instructies. Installatiekabel wordt onderdeel van de installatie en is daarom gebonden aan regels voor installaties, bij ons de NEN 1010. Er wordt uitgegaan van de deskundigheid van de installateur. Ik denk niet dat het goed te doen is om alle overwegingen op de verpakking te zetten... Zoals je in een aantal bovenstaande posts kunt zien, zijn er nogal wat factoren die kunnen uitmaken.

Desalniettemin zijn er wat vuistregels die je kunt toepassen, zodat het praktisch altijd goed is: thuis alles bedraden met 2,5 mm², altijd aarde, altijd B16 installatieautomaat met meegeschakelde nul, altijd 30 mA aardlekbeveiliging. Schakeldraad voor verlichting mag 1,5 mm² zijn. Er bestaan zat uitzonderingen op die vuistregels, maar dan wordt het al snel best complex met allerlei overwegingen waar je rekening mee moet houden.

copykat schreef op maandag 8 januari 2024 @ 22:56:
@Juerd die ongeaarde 10A oranje tuinsnoer bedoel je?

Ja, die bedoelde ik met "als je die ongeaarde krengen maar in de winkel laat liggen".

[Edit: had bovenstaande opmerking van copycat eerst anders begrepen, heb m'n reactie aangepast.]

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 09-01-2024 03:39 ]

[ZwarteIJsvogel]

Ik trof in een groepenkast deze aardlekschakelaar aan:



Is dit een type AC of een type A? De groepenkast is aangelegd rond 1978.

[ZwarteIJsvogel]

Source90 schreef op maandag 8 januari 2024 @ 20:48:
Vraag over een Orcon HRC 400 EcoMax. Deze is vanuit de (nieuw)bouw geleverd met een 3-standen regelaar en op Perilex aangesloten.

[...]

Ik kan nergens een handleiding vinden over het "terugdraaien" van een CV3 (3-standen knop) installatie. Enkel een aansluitschema, zie afbeelding onderin. Als ik het goed zie, gaat de CV3 met de twee extra draden (zwart/zwart-wit) naar de Perliex stekker en wordt de WTW bedient als een soort hotelschakelaar-idee (in mijn leken taal)?

[Afbeelding]

Er wordt een Perilex gebruikt omdat twee extra pennen nodig zijn voor de stuursignalen voor de standen 2 (ingang L2) en 3 (ingang L1). De CV3 verbindt de fase met hetzij T1/L1 (stand 3, hoog), T2/L2 (stand 2, midden) of geen van beide (stand 1, laag).

Klopt het dat ik dan de Perilex met een draadloze afstandsbediening niet kan gebruiken en ik hem terug moet zetten naar een normale Schuko stekker/stopcontact zoals in de eerste afbeelding op X27? (was eigenlijk toch al de planning, omdat de WTW er nu uit vliegt als ik de algemene zoldergroep uitzet om aan de zolder/gang te klussen).

Je kunt de Perilex gewoon laten zitten. In de nieuwe situatie worden de pennen waarop nu de zwarte en zwart/witte draden zijn aangesloten gewoon niet meer gebruikt. Dit heeft ook als voordeel dat je de operatie zo nodig eenvoudig terug kunt draaien.

Gok kan nog zijn om een draad aan de zwart-wit te maken en deze proberen naar zolder te trekken en daar een lasdoosje te maken, echter heb ik geen idee hoe de draden lopen. Gezien onderstaand aansluitschema, ga ik er wel vanuit dat de T1/T2 direct van de CV3 naar de perilexdoos op zolder gaan.

Dat is vrijwel zeker het geval.

Of mag ik een blauwe krimpkous over de zwart/wit draad (beide zijdes) maken en deze draad omdopen tot nul.

De zwart/witte draad (qua kleur toch al een vreemde eend in de bijt) gebruiken als nuldraad lijkt mij een acceptabele oplossing, zeker als je die draad als zodanig markeert. Je maakt dan in het Perilexstopcontact de zwart/witte draad los van zijn huidige klem en verbindt hem vervolgens met de blauwe nuldraad aldaar (zoals nu ook de bruine fasedraden verbonden zullen zijn). Met een beetje mazzel is het een kwestie van inprikken. De zwarte draad wordt in de nieuwe situatie niet meer gebruikt (afkoppelen).

[ Voor 10% gewijzigd door ZwarteIJsvogel op 09-01-2024 08:24 ]

[Juerd]

ZwarteIJsvogel schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 06:06:
Ik trof in een groepenkast deze aardlekschakelaar aan:

[Afbeelding]

Is dit een type AC of een type A? De groepenkast is aangelegd rond 1978.

Als het er niet opstaat, is het eigenlijk altijd AC.

Persoonlijk vind ik dat een installatie van die leeftijd sowieso eigenlijk wel aan wat modernisering toe is. In de afgelopen 45 jaar zijn er veel nieuwe veiligheidsinzichten bijgekomen, en na zo'n tijd is het ook niet raar als de plastic onderdelen onderhand afbreken.

[ZwarteIJsvogel]

Juerd schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 07:24:
[...]

Als het er niet opstaat, is het eigenlijk altijd AC.

OK. Ik vermoedde al zoiets.

Persoonlijk vind ik dat een installatie van die leeftijd sowieso eigenlijk wel aan wat modernisering toe is.

Modernisering is zeker aan te bevelen, maar een algehele modernisering laat ik graag aan de volgende eigenaar over (de huidige bewoner/eigenaar zal er vermoedelijk nog hooguit 5 jaar wonen).

De huidige groepenkast (1 fase) heeft een hoofdschakelaar (spanningsvrij werken is dus geen probleem), twee aardlekschakelaars en 9 groepen met smeltveiligheden. De tweede aardlekschakelaar is 500 mA i.v.m. een kleine werkplaats. Er zitten echter ook nog een paar algemene groepen op en dat is anno 2024 uiteraard geen goed idee (anno 1978 waarschijnlijk ook al niet).

Op de plek van één Condor (72 mm breed) passen twee moderne 2-polige aardlekschakelaars. Mijn plan is daarom om de Condors te vervangen door moderne 30 mA aardlekschakelaars en een extra 300 mA aardlekschakelaar te plaatsen voor de werkplaatsgroep. Helaas zitten de huidige aardlekschakelaars niet op DIN-rails. Ik moet dus in de huidige kastjes DIN-rails zien te bevestigen (de kastjes vervangen is niet echt een optie).

[Ethirty]

Patrick4 schreef op maandag 8 januari 2024 @ 22:03:
Handson heeft erg rare vermogensaanduidingen.

Zie hier een 10m XMVK kabel zowel drie als vijf aders 2,5mm, beide hetzelfde vermogen van 4600W.

https://www.gamma.nl/asso...-5-mm2-10-meter/p/B622776
https://www.gamma.nl/asso...-5-mm2-10-meter/p/B622781

Is niet enkel een foutje op de website, het staat ook echt op de verpakking. Ik heb mij daar ook wel eens over verbaasd en de consensus op google / dit forum is dat het onzin is.

Handson is dan ook een merknaam en geen producent. Ze verkopen bij de Gamma ook herverpakte Wago 221 klemmen in een Handson doosje. Tegen een premium prijs uiteraard.

[dreamscape]

ZwarteIJsvogel schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 06:06:
Ik trof in een groepenkast deze aardlekschakelaar aan:

[Afbeelding]

Is dit een type AC of een type A? De groepenkast is aangelegd rond 1978.

Er staat op 'Made in Germany' en daar deed men niet aan in 1978. Toen heette dat 'West Germany'. Het zou dus kunnen dat het ding iets later is geïnstalleerd, maar dat neemt niet weg dat hij oud is en vervangen mag worden.

[Freakie1NL]

Juerd schreef op maandag 8 januari 2024 @ 18:00:
[...]

Dat is een kort stukje van het hele circuit, en voor dat stukje is dat prima. Voor de vaste installatie gelden echter andere regels en overwegingen dan voor het snoer aan een apparaat.

Een standaard computersnoer is 0,75 mm². Binnenin de voeding van de computer zal er wel eens nog wat dunners worden gebruikt. Maar dat neemt niet weg dat installatiedraad in de buis naar de contactdoos waar die computer op aangesloten is, wel gewoon 2,5 mm² moet zijn.

Het is vaak een stuk bezuiniging van de grote nummers. Zelfs A merk opbouw wandcontactdozen hebben intern max 1,5 mm²

Hier is vanuit de bouw 1,5 mm² YMVK gebruikt voor naar de schuur. Helaas mag dat. Verschil in 2,5 mm² en 1,5 mm² is voor elke consument natuurlijk verwaarloosbaar. Maar voor een projectontwikkelaar/elektricien gaan de meters in een nieuwbouwwijk snel tellen.

En helaas mag dat dus: https://www.elektramat.nl/kennisbank/aderdikte/

[ Voor 5% gewijzigd door Freakie1NL op 09-01-2024 09:56 ]

[Source90]

ZwarteIJsvogel schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 07:19:
[...]

Er wordt een Perilex gebruikt omdat twee extra pennen nodig zijn voor de stuursignalen voor de standen 2 (ingang L2) en 3 (ingang L1). De CV3 verbindt de fase met hetzij T1/L1 (stand 3, hoog), T2/L2 (stand 2, midden) of geen van beide (stand 1, laag).

[...]

Je kunt de Perilex gewoon laten zitten. In de nieuwe situatie worden de pennen waarop nu de zwarte en zwart/witte draden zijn aangesloten gewoon niet meer gebruikt. Dit heeft ook als voordeel dat je de operatie zo nodig eenvoudig terug kunt draaien.


[...]

Dat is vrijwel zeker het geval.

[...]

De zwart/witte draad (qua kleur toch al een vreemde eend in de bijt) gebruiken als nuldraad lijkt mij een acceptabele oplossing, zeker als je die draad als zodanig markeert. Je maakt dan in het Perilexstopcontact de zwart/witte draad los van zijn huidige klem en verbindt hem vervolgens met de blauwe nuldraad aldaar (zoals nu ook de bruine fasedraden verbonden zullen zijn). Met een beetje mazzel is het een kwestie van inprikken. De zwarte draad wordt in de nieuwe situatie niet meer gebruikt (afkoppelen).

Bedankt voor de reactie!
Uiteraard zou de fase op dezelfde groep komen, indien dat mogelijk was. Gehele voorzijde woning zit op dezelfde groep (keuken/SK3/zolder/technische ruimte).

Ik zal de bruine (fase) en zwart-witte (omdopen naar blauw/nul) gebruiken in dat geval. Echter nog de vraag (lijkt mij wel) dat ik de installatie wel naar X27 moet omzetten?

Als ik enkel de fase erin laat, hoe het nu zit, zal deze dan niet (hard wired) de RF afstandsbediening overrulen met “fase L3 = stand 1 is actief”?

[ZwarteIJsvogel]

dreamscape schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 09:27:
[...]

Er staat op 'Made in Germany' en daar deed men niet aan in 1978. Toen heette dat 'West Germany'. Het zou dus kunnen dat het ding iets later is geïnstalleerd,

offtopic:
West Germany heeft als land nooit bestaan. Dat is de naam die de rest van de wereld (Amerika voorop) gebruikte na WO2, ook nadat in 1949 de Bundesrepublik Deutschland werd gesticht. De Duitsers zetten al sinds het einde van de 19e eeuw Made in Germany op hun producten en dat zijn ze ook na WO2 blijven doen. Helaas voor de West-Duitsers deden de Oost-Duitsers dat ook zodat het zijn onderscheidend vermogen als teken van kwaliteitsproduct verloor. Een poging om de Oost-Duitsers de pas af te snijden strandde in 1973 bij de Bundesgerichtshof. Pas daarna zijn ze in West-Duitsland steeds vaker Made in West Germany gaan gebruiken (Bundesrepublik Deutschland was te lang en de afkorting BRD was in het buitenland onbekend). In Oost-Duitsland schakelde men over op Made in GDR. Na de Wiedervereinigung in 1990 veranderde dat allemaal weer.

Deze aardlekschakelaars zijn dus eerder van voor 1978 dan van na 1978.

maar dat neemt niet weg dat hij oud is en vervangen mag worden.

Absoluut.

[deTuinman]

Ik had dus een 'zwevende nul' in huis. Veel kapot, maar ook veel wat nog werkt, maar ik niet meer vertrouw.

De schuld ligt volledig bij de elektricien (redelijk groot bedrijf), wat tevens toegegeven is. Dus die komt erop terug met z'n verzekering.

Echter de televisie heeft het wél overleerfd, maar heel soms zie ik wat gekke source-connectie issues. Ik kan dit niet hardmaken dat er dan iets mis is.

Vraag 1:
Zijn er schadebedrijven die dit goed kunnen doormeten, zowel visueel als niet? Aangetaste bedradingen etc.

Vraag 2:
Mag ik van de elektricien tevens een upgrade verwachten in de meterkast? Of is dit simpelweg niet tegen te houden? Al m'n groepen hebben aardlekautomaten.

Vraag3
Kunnen apparaten als Warmtepomp, autolader, kookplaat alsnog zijn aangetast? Ook al zijn ze gemaakt voor een hoger vermogen?

[ZwarteIJsvogel]

Source90 schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 10:19:
[...]

Bedankt voor de reactie!
Uiteraard zou de fase op dezelfde groep komen, indien dat mogelijk was. Gehele voorzijde woning zit op dezelfde groep (keuken/SK3/zolder/technische ruimte).

Dat besefte ik ook nadat ik het had geschreven Daarom had ik dat weer weggehaald (maar kennelijk niet snel genoeg).

Ik zal de bruine (fase) en zwart-witte (omdopen naar blauw/nul) gebruiken in dat geval. Echter nog de vraag (lijkt mij wel) dat ik de installatie wel naar X27 moet omzetten?

Op X27 zitten fase (L3), nul (N) en aarde (PE) ongeacht of je het randaardesnoer of het perilexsnoer gebruikt. L3 is de voeding voor de hele unit en is daarmee noodzakelijk.

Als ik enkel de fase erin laat, hoe het nu zit, zal deze dan niet (hard wired) de RF afstandsbediening overrulen met “fase L3 = stand 1 is actief”?

Nee. Stand 1 is het basisniveau en wordt juist overruled door afstandsbedieningen en (mits je de stand auto hebt geselecteerd) sensoren.

[ Voor 4% gewijzigd door ZwarteIJsvogel op 09-01-2024 12:59 ]

[Juerd]

Freakie1NL schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 09:55:
[...]
Hier is vanuit de bouw 1,5 mm² YMVK gebruikt voor naar de schuur. Helaas mag dat.
[...]
En helaas mag dat dus: https://www.elektramat.nl/kennisbank/aderdikte/

Of het mag, ligt aan veel factoren, maar er zijn zeker mogelijkheden waarbij een YMvK-kabel met 1,5 mm² mag worden gebruikt, zelfs voor contactdozen. Daarover schreef ik eerder al wat. Die pagina van Elektramat zwijgt over een boel van de dingen waar je rekening mee moet houden en daarom vind ik het incompleet advies. Zo mag de kabel niet langer zijn dan 37 meter als ie is afgezekerd met een C16, iets waar je met een grote tuin tussen huis en schuur toch wel aan zou kunnen komen, en een C16 is geen heel rare keuze als je in je schuur een werkplaats hebt met oude apparaten (nieuw gereedschap kan doorgaans prima achter een B16).

[IplugNplay]

deTuinman schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 10:45:
Ik had dus een 'zwevende nul' in huis. Veel kapot, maar ook veel wat nog werkt, maar ik niet meer vertrouw.

De schuld ligt volledig bij de elektricien (redelijk groot bedrijf), wat tevens toegegeven is. Dus die komt erop terug met z'n verzekering.

Echter de televisie heeft het wél overleerfd, maar heel soms zie ik wat gekke source-connectie issues. Ik kan dit niet hardmaken dat er dan iets mis is.

Vraag 1:
Zijn er schadebedrijven die dit goed kunnen doormeten, zowel visueel als niet? Aangetaste bedradingen etc.

Vraag 2:
Mag ik van de elektricien tevens een upgrade verwachten in de meterkast? Of is dit simpelweg niet tegen te houden? Al m'n groepen hebben aardlekautomaten.

Vraag3
Kunnen apparaten als Warmtepomp, autolader, kookplaat alsnog zijn aangetast? Ook al zijn ze gemaakt voor een hoger vermogen?

Je installatie doormeten kan een elektricien met isolatieweerstand metingen.

Naar mijn weten valt er weinig tegen te upgraden.
Het is in ieder geval niet zo dat je er nu beter van gaat worden. De verzekering gaat je vergoeden zodat je schadeloos bent.
Een pot goud staat bij de regenboog.

Het ligt er aan per apparaat, en wat er precies is gebeurt, en waar?

[Juerd]

deTuinman schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 10:45:
Ik had dus een 'zwevende nul' in huis. Veel kapot, maar ook veel wat nog werkt, maar ik niet meer vertrouw.
[...]

Vraag 1:
Zijn er schadebedrijven die dit goed kunnen doormeten, zowel visueel als niet? Aangetaste bedradingen etc.

Dit lijkt me een vraag voor de verzekering... Ik neem aan dat die dit vaker hebben meegemaakt, en schade-experts in dienst hebben die het antwoord op deze vraag kennen.

Alles dat in het stopcontact zat, heeft een klap gehad. Waar je normaal tussen de 207 en 253 V zou moeten krijgen, heeft je apparatuur nu een spanning van mogelijk rond de 400 V gehad. (Het kan ook zijn dat apparatuur een te lage spanning heeft gehad, maar veel apparatuur kan daar beter tegen.) Zelf zou ik elk nieuwe defect daaraan toeschrijven, want een te hoge spanning geeft heel uiteenlopende verschijnselen. In sommige apparaten zal het vervangen van een zekeringetje genoeg zijn om 't te repareren, andere zullen subtiele of minder subtiele schade aan/in chips hebben. Maar het kan natuurlijk een defect zijn dat anders ook zou zijn gebeurd.

Vergelijk het met dat je gewend bent om de hele dag dozen van 'n collega in handen geduwd te krijgen tussen de 20 en 25 kg. Zwaar, maar je kan het hebben. En ineens zonder waarschuwing krijg je een doos van 40 kg. De pijn in je rug en je handen heb je meteen door, en je tenen zijn opgezwollen omdat die doos erop gevallen is, maar misschien ontdek je later nog dat je schouders toch ook niet helemaal okay zijn, en dat er ergens misschien een peesje is gescheurd. Misschien een whiplash van de boze-blik-reflex. Het kan even duren voordat de totale schade duidelijk is, en in de tussentijd leef je verder en maak je meer mee, dus bij nieuwe pijntjes weet je nooit helemaal zeker waar het door komt.

Vraag 2:
Mag ik van de elektricien tevens een upgrade verwachten in de meterkast? Of is dit simpelweg niet tegen te houden? Al m'n groepen hebben aardlekautomaten.

Wat voor upgrade bedoel je? Een upgrade die je mag verwachten ten opzichte van de vorige keer, is een correct aangesloten nul .

Een zwevende nul is niet realistisch automatisch tegen te houden in een huisinstallatie. Het voorkomen van de zwevende nul komt uit systematisch werken, waarbij je alle aansluitingen naloopt (schema checken, schroeven (op moment) aandraaien, aan de draden trekken, doorpiepen) voordat je ergens spanning op zet. Er bestaat wel apparatuur om af te schakelen bij een te hoge spanning, maar die is duurder dan de verzekeringspremie.

Bovendien: als je een bewakingstoestel inzet, moet die ook weer goed zijn bedraad, dus als de oorzaak ligt in een monteur die dingen vergeet, dan helpt dit misschien niet eens...

Vraag3
Kunnen apparaten als Warmtepomp, autolader, kookplaat alsnog zijn aangetast? Ook al zijn ze gemaakt voor een hoger vermogen?

Ja, dat kan. Het gaat niet om het vermogen, maar om de te hoge spanning die ze hebben gehad. Alle aangesloten elektrische dingen die niet zijn gemaakt voor 400 V nominaal, kunnen stuk zijn gegaan. Zo'n defect hoeft niet meteen zichtbaar of merkbaar te zijn. Of die onzekerheid meegenomen kan worden in de schadeclaim, is een verzekeringskwestie - dat heeft verder weinig met elektra te maken.

Sterkte ermee!

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 10-01-2024 05:49 ]

[Raven]

Juerd schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 05:33:
Een zwevende nul is niet realistisch automatisch tegen te houden in een huisinstallatie.

Netwachter die bij zwevende nul relais schakelt of per fase een overspanningsbeveiliging?

[Juerd]

Raven schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 06:09:
[...]

Netwachter die bij zwevende nul relais schakelt of per fase een overspanningsbeveiliging?

Een netwachter werkt, maar is duur en daarom m.i. niet realistisch om te verwachten in een normale huisinstallatie.

[Wolf87]

Juerd schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 06:17:
[...]

Een netwachter werkt, maar is duur en daarom m.i. niet realistisch om te verwachten in een normale huisinstallatie.

Dit kan zeker met alleen een relais opgelost worden; maar alsnog blijft dan de vraag waar de zwevende nul ontstaat. Is dit tussen het relais en de eindgebruiker dan heeft het alsnog geen zin...

[Miar007]

Beste Tweakers,

Ondanks dat ik aardig onderlegd ben met elektra wil ik voor mijn meterkast toch een bevestiging hebben of dit zomaar kan en of de meterkast uberhaupt een beetje netjes is aangesloten door de elektricien.
Doel: toevoegen van extra 3 fase alamat voor laadpaal

• Zoals je kan zien op de foto's (volgens mij) zijn alle huidige alamaten doorgelusd op elkaar vanaf de hoofdschakelaar. Mag dit zomaar oneindig toegepast worden?
• Als dat zo is dan kan ik volgens mij gewoon een extra alamat toevoegen binnen de vrije ruimte linksonder en dan alamat op alamat doorlussen?
• Ter bevestiging dit moet dan met 6mm volgens mij.

Zie ook foto's ter verduidelijking

Alvast dank voor jullie hulp

[Rimco]

Juerd schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 06:17:
[...]

Een netwachter werkt, maar is duur en daarom m.i. niet realistisch om te verwachten in een normale huisinstallatie.

Ik vond het meevallen, 80 euro voor de netwachter zelf: https://nl.farnell.com/br...dpdt-5a-400vac/dp/2677817

En dan nog iets van 60 euro voor de contactor: https://www.eibabo.nl/abb...b13707066?fs=47044405&c=0

Zit er al tijden tussen en heeft in het verleden zelfs een slecht contact bij de hoofdzekering opgespoord. Bij zware belasting werd het namelijk duidelijk dat de spanning tov de andere fases een stuk lager kwam te liggen. Enexis heeft daarna ook dit slechte contact er tussenuit gehaald:

[True]

Rimco schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 17:42:
[...]


Ik vond het meevallen, 80 euro voor de netwachter zelf: https://nl.farnell.com/br...dpdt-5a-400vac/dp/2677817

En dan nog iets van 60 euro voor de contactor: https://www.eibabo.nl/abb...b13707066?fs=47044405&c=0

Zit er al tijden tussen en heeft in het verleden zelfs een slecht contact bij de hoofdzekering opgespoord. Bij zware belasting werd het namelijk duidelijk dat de spanning tov de andere fases een stuk lager kwam te liggen. Enexis heeft daarna ook dit slechte contact er tussenuit gehaald:

[Afbeelding]

Lol die Broyce Control moet je aandraaien op 0,4 Nm dan kun je met je pink een ader lostrekken.

[Rimco]

@True Gegeven dat er geen stroom doorheen loopt zie ik het probleem niet. Het zijn gewoon kleine connectors en met 0.4Nm zitten die heus wel vast

[John245]

Ook een leuke discussie over het gebruik van een netwatcher: Beveiligd een surge protector ook tegen loszittende Nul ?

[jadjong]

Miar007 schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 17:09:
Beste Tweakers,

Ondanks dat ik aardig onderlegd ben met elektra wil ik voor mijn meterkast toch een bevestiging hebben of dit zomaar kan en of de meterkast uberhaupt een beetje netjes is aangesloten door de elektricien.

Het kan, ik vind een kamrail netter.

https://www.elektramat.nl...-3x4p-120a-210mm-1317821/

[Juerd]

Rimco schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 17:42:
Ik vond het meevallen, 80 euro voor de netwachter zelf: https://nl.farnell.com/br...dpdt-5a-400vac/dp/2677817

En dan nog iets van 60 euro voor de contactor: https://www.eibabo.nl/abb...b13707066?fs=47044405&c=0

Toegegeven, dat is goedkoper dan ik had verwacht. Maar voor een volledig plaatje moet je ook het verbruik van de netwachter (2,5 W) en de contactor (5 W) meetellen. Uitgaande van 0,30 €/kWh en dat de installatie 20 jaar meegaat, geeft dat circa 400 € aan extra kosten. (Energieprijs blijft een wilde gok natuurlijk.)

In sommige gevallen zal er voor de 5 4 extra modules ook een extra kast nodig zijn, maar soms heb je geluk en past het er nog bij.

En dan zoals hierboven al was aangestipt: als de losse nul voorbij deze bewaking zit, heb je er alsnog niks aan om je installatie te beveiligen tegen een zwevende nul.

Zit er al tijden tussen en heeft in het verleden zelfs een slecht contact bij de hoofdzekering opgespoord. Bij zware belasting werd het namelijk duidelijk dat de spanning tov de andere fases een stuk lager kwam te liggen. Enexis heeft daarna ook dit slechte contact er tussenuit gehaald:

[Afbeelding]

Wel erg gaaf dat je investering en inspanning ook daadwerkelijk iets hebben opgeleverd!

[Rimco]

@Juerd Dat is inderdaad een afweging die je moet maken. We hebben genoeg PV productie om het te compenseren laten we maar zeggen Enkel een kleine correctie: De contactor is 3 modules, dus je hebt in totaal 4 posities nodig.

[Juerd]

jadjong schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 18:07:
Het kan, ik vind een kamrail netter.

(Zou je hier niet beter een kamrail met stiften in plaast van vorken gebruiken?)

Als we het toch hebben over visueel netjes maken: hoe netjes je de bedrading ook zou maken, het geklieder met permanent marker maakt dat deze kast er altijd slordig uit zal zien, en die Chint linksonder breekt het patroon van 3 ABB kasten met 30 ABB componenten. Ik vraag me af waarom hier voor Chint is gekozen. Dit is een zeer uitgebreide huisinstallatie waar flink in is geïnvesteerd en dan ziet het er m.i. wel raar uit dat 9 van de 10 aardlekbeveiligingen van ABB zijn en 1 van een goedkoper merk.

[ Voor 10% gewijzigd door Juerd op 10-01-2024 18:50 ]

[onetime]

Rimco schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 17:42:
[...] Ik vond het meevallen, 80 euro voor de netwachter zelf: https://nl.farnell.com/br...dpdt-5a-400vac/dp/2677817

En dan nog iets van 60 euro voor de contactor: https://www.eibabo.nl/abb...b13707066?fs=47044405&c=0

Zit er al tijden tussen en heeft in het verleden zelfs een slecht contact bij de hoofdzekering opgespoord. Bij zware belasting werd het namelijk duidelijk dat de spanning tov de andere fases een stuk lager kwam te liggen. Enexis heeft daarna ook dit slechte contact er tussenuit gehaald:

[Afbeelding]

De link naar Farnell werkt bij mij niet; klopt hij wel?

[habbekrats]

@Juerd @Rimco Die relais hebben ook de nare gewoonte om na x jaar te gaan brommen en daar zit je in je woonhuis niet op te wachten. Ander ding is als je dit in je groepenkast stopt je volgens de nieuwe 1010 even warmte berekening moet maken om te berekenen of de temperatuur niet te ver oploopt.

[Raven]

onetime schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 19:00:
[...]

De link naar Farnell werkt bij mij niet; klopt hij wel?

Doet hier prima

[Miar007]

@jadjong dank voor je reactie, is die kamrail dan universeel ivm abb en chint?

@Juerd het is een nieuwbouwhuis van mijn ouders. Originele kast opgeleverd door de aannemer.
die chint is bijgeplaatst door de zonnepaneel leverancier, helaas hier geen vrije keuze gehad en waar ik zelf wel 100 euro uit zou willen geven om die chint voor een abb te vervangen denk ik niet dat ik mijn ouders zo ver krijg

[onetime]

Raven schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 19:12:
[...] Doet hier prima

Ik krijg access denied; ben jij dan ingelogd of zo?

[True]

onetime schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 19:45:
[...]

Ik krijg access denied; ben jij dan ingelogd of zo?

Zoek eens handmatig op: 2677817 via: https://nl.farnell.com/

[Borromini]

Miar007 schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 19:32:
@jadjong dank voor je reactie, is die kamrail dan universeel ivm abb en chint?

Nee. Daarom wordt er aangeraden om bij hetzelfde merk te blijven, de plek waar zo'n kamrail in past kan van fabrikant tot fabrikant anders zijn. Qua kamrail kan je die van eender welk merk aanschaffen, mijn kast is bv. ABB qua automaten en differentieelschakelaars (aardlekschakelaars in NL), de kamrails zijn ABB en FTG.

Hieronder de mijne in opbouw . Apparatuur is wel voor de Belgische markt.

[ Voor 50% gewijzigd door Borromini op 10-01-2024 20:24 ]

[jadjong]

Miar007 schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 19:32:
@jadjong dank voor je reactie, is die kamrail dan universeel ivm abb en chint?

Je hebt met vorken en met pennen. Die met pennen gaan op de plek waar een draad in gaat en die met vorken in een losse uitsparing speciaal voor vorken. De ABB's hebben twee gaten voor draden/pennen en niet voor vorken, daarnaast zitten ze bij het ene merk verder naar voren dan het andere merk.

Een kamrail met pennen is het meest universeel, mits de automaten op rij van hetzelfde merk zijn.

Hier een plaatje van een automaat met een gat voor draad en een sleuf voor de vork.