Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[copykat]

Klein vraagje:
Kan je een bewegingsschakelaar voor licht op zijn kop (sensorglaasje naar beneden gericht) aan het plafond monteren?
Ivm met de overdwars bewegings detectie.

Edit of is onder een hoek van 45 graden beter?

[ Voor 12% gewijzigd door copykat op 02-01-2024 21:44 ]

[frietsje]

Mijn vriendin huurt sindskort een ruimte waar twee accumulatieverwarmingenn van AEG staan (+-30 jaar oud denk ik). Ik heb verder geen info over deze apparaten aangezien ik geen typeplaatje oid kan ontdekken.

Ze zijn aangesloten met vaste bedrading op krachtgroepen achter een aardlekschakelaar, zie bijgevoegde foto.

Het probleem is, mijn vriendin is er bij lange na niet elke dag. Soms maar 1x per week, soms 3, of zelfs twee weken niet. Die dingen staan dan natuurlijk welk elke nacht vrolijk op te laden, in het verbruik kwam het neer op 37 kWh per nacht.

We hebben regelmatig de groepen gewoon uitgezet, maar aangezien ze 's nachts opladen zouden ze dus de avond voordat ze er is aangezet moeten worden, niet echt ideaal tenzij het op afstand kan.

Zou bijv. een Shelly Pro 3 ertussen een oplossing kunnen zijn?

[BMW_Gizzmo]

frietsje schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:08:

We hebben regelmatig de groepen gewoon uitgezet, maar aangezien ze 's nachts opladen zouden ze dus de avond voordat ze er is aangezet moeten worden, niet echt ideaal tenzij het op afstand kan.

Zou bijv. een Shelly Pro 3 ertussen een oplossing kunnen zijn?

[Afbeelding]

Met dezelde shelly zet ik de verwarming in ons zomerhuisje (onderin belgie, bijna frankrijk) uit/aan. Dat is ongeveer 3kw/fase. Dat gaat in elk geval al een jaar goed. Je hebt wel een goede (stabiele is een beter woord) internet verbinding nodig. Opgelost met een oude gsm/prepaid kaartje/vast aangesloten op netspanning. Dit vervang ik binnenkort door een gsm-modem wat ik al klaar heb liggen voor de volgende keer dat we er weer zijn.

[Jim423]

frietsje schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:08:
[Afbeelding]

Hoe wordt deze nachtstroom geschakeld? Er moet dan wel iets van een tijdklok zijn lijkt me? Omdat er ook nacht diff bij staat.
Is het geen betere optie om gewoon 2 wandventilatorkachels á 2 of 3 kW op te hangen? Deze kan ze dan aanzetten als ze thuiskomt. Volgens mij scheelt dat wel aardig want die dingen zijn continu heet ook al ben je niet thuis als ik het goed heb?

[pickboy]

frietsje schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:08:
Mijn vriendin huurt sindskort een ruimte waar twee accumulatieverwarmingenn van AEG staan (+-30 jaar oud denk ik). Ik heb verder geen info over deze apparaten aangezien ik geen typeplaatje oid kan ontdekken.

Ze zijn aangesloten met vaste bedrading op krachtgroepen achter een aardlekschakelaar, zie bijgevoegde foto.

Het probleem is, mijn vriendin is er bij lange na niet elke dag. Soms maar 1x per week, soms 3, of zelfs twee weken niet. Die dingen staan dan natuurlijk welk elke nacht vrolijk op te laden, in het verbruik kwam het neer op 37 kWh per nacht.

We hebben regelmatig de groepen gewoon uitgezet, maar aangezien ze 's nachts opladen zouden ze dus de avond voordat ze er is aangezet moeten worden, niet echt ideaal tenzij het op afstand kan.

Zou bijv. een Shelly Pro 3 ertussen een oplossing kunnen zijn?

[Afbeelding]

Een Shelly Pro 3 mag volgens mij max 16A per uitgang schakelen en is daardoor niet geschikt, maar je zou er wel prima een relais kunnen aansturen die wel voor deze stroomsterkte geschikt is.

[Woudtwe]

copykat schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:40:
Klein vraagje:
Kan je een bewegingsschakelaar voor licht op zijn kop (sensorglaasje naar beneden gericht) aan het plafond monteren?
Ivm met de overdwars bewegings detectie.

Edit of is onder een hoek van 45 graden beter?

Misschien even een foto? Die dingen hangen toch 9/10 keer aan het plafond? Hal/wc enz? Of heb jij iets bijzonders?

[Septillion]

@frietsje De Shelly Pro 3 is 16A dus dat is te weinig.

Wat je wel zou kunnen doen is gewoon een 3- (of 4-)polige 230V contactor plaatsen en deze aan een random andere Shelly hangen. Nu is het alleen even de vraag hoe het afgezekerd is. Ik zie nu 20A en 25A maar een 40A aardlek, dat is wel wat raar. Is de hoofdaansluiting (of iets ervoor) wel max 40A? Anders als je ze beide wilt schakelen zal je een 63A (of in ieder geval een 45+) variant moeten pakken. Bijvoorbeeld deze.

[copykat]

Woudtwe schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 05:21:
[...]


Misschien even een foto? Die dingen hangen toch 9/10 keer aan het plafond? Hal/wc enz? Of heb jij iets bijzonders?

Oude situatie.
De schakelaar op de kalksteen muur moet vervangen worden door een sensor die de persoon ziet die door de eerste deur(verste) komt.
Twee sensor moet persoon zien die door de tweede deur loopt.

Type sensor: Is niet meer te koop blijkbaar.
Gekocht bij hornbach enige maanden geleden.

Kan ook een andere worden als het maar opbouw is. Schroef ik deze in de achtertuin bij de poort.
Bedoeling was of naast de deur of boven de deur.
Dus deze zou ook kunnen boven de deur
Huidige situatie schakelaar schakelt en washok en garage licht. Anderkant vd garage ks de tweede wisselschakelaar.

[ Voor 6% gewijzigd door copykat op 03-01-2024 10:00 ]

[MeTooPV]

ALs je de sensor op de plaats van de schakelaar, of hoger aan de wand maakt. Dan zal deze bij beide deuren gewoon reageren: je stapt naar binnen en licht aan.
Je hebt het ook over een 2e locatie waar je een wisselschakelaar wilt. Dat kan niet. Je kan hooguit 2 bewegingssensors parallel plaatsen zodat als een (of 2) iets zien het licht aan gaat. Maar bewegingssensor en schakelaar kan niet samen.

[Septillion]

@copykat Ik zie geen issue om hem aan het plafond te hangen.

Wisselschakelaar gaat inderdaad niet meer lukken. Hoogstens een schakelaar parallel waarmee je hem aan kunt houden (of een schakelaar in serie om hem uit te houden).

[copykat]

MeTooPV schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 10:34:
ALs je de sensor op de plaats van de schakelaar, of hoger aan de wand maakt. Dan zal deze bij beide deuren gewoon reageren: je stapt naar binnen en licht aan.
Je hebt het ook over een 2e locatie waar je een wisselschakelaar wilt. Dat kan niet. Je kan hooguit 2 bewegingssensors parallel plaatsen zodat als een (of 2) iets zien het licht aan gaat. Maar bewegingssensor en schakelaar kan niet samen.

Kan dit (2 parallel) met de huidige bedrading? Uit mn hoofd heb je aan de niet fase kant 3 zwart. 1 centerdraad en 2 schakeldraden toch?
Ik wil overigens niet perse een wissel schakeling die zit er op dit moment.

1 op de grijze muur werkt niet als ik de tweede deur dicht doe of hebt en je komt binnen aan de garagedeur zijde. Dus ik heb er 2 nodig.
Die andere die ik gelinkt heb kunnen in kijkhoek veranderd worden dus die kan ik hoger monteren.

@Septillion
In het tussen hok loop je in en uit , wasmachine wasgoed enz. Dus geen continu nodig.
In de garage komt nog een gewoon geschakelde tig lumen ledverlichting als werk licht. De bewegingsmelder is puur om niet in t pikkedonker te lopen zoeken naar de schakelaar als de deur dicht is. Zeker met even wat pakken is een automatisch licht fijn. ( ik zie niks branden vanuit de keuken als de 2e deur dicht is dus dat is onhandig, grote kans dat het per ongeluk blijft branden de hele nacht.)

[ Voor 3% gewijzigd door copykat op 03-01-2024 11:25 ]

[Septillion]

@copykat Daar de sensor een N nodig heeft gaat dat dus niet lukken op de tweede locatie, dan zal je er minimaal een N bij moeten trekken.

Maar als je hem aan het plafond hangt heb je denk ik al voldoende aan een enkele sensor.

[copykat]

Septillion schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 11:43:
@copykat Daar de sensor een N nodig heeft gaat dat dus niet lukken op de tweede locatie, dan zal je er minimaal een N bij moeten trekken.

Maar als je hem aan het plafond hangt heb je denk ik al voldoende aan een enkele sensor.

Als ik toch moet aanpassen kan ik net zo goed op die tweede lokatie de electrapijp gebruiken voor nieuwe fase nul aarde voor extra wcd.(links op de tekening is nu een wisselschakelaar die overbodig word als ik de beweginsmelder rechts bij de deur monteer.) En dan B en A opnieuw aanleggen die zitten dicht op elkaar. Even op t vlieringkje kruipen.

Zie schema en situatie schets.


Parallel zou ik dan toch in de centraal doos kunnen realiseren?

Kloppen deze schetsjes?
Boven is apart geschakeld elke sensor 1 lamp onder is beide schakelen beide lampen.

[Paul]

Zolang je goed oplet dat je inderdaad fase en nul goed aansluit, niet verwisselt, en beide sensoren door dezelfde automaat gezekerd zijn zou dat goed moeten gaan. Over het algemeen hebben dat soort sensoren een relais, en een relais kan er prima mee overweg als er op de ingang en de uitgang dezelfde spanning staat.

Als het van twee verschillende groepen af komt zou ik het absoluut niet doen. Best case scenario klapt je aardlek, worst case scenario zet je 400V op je sensor.

[MrBas]

Paul schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 12:31:
Zolang je goed oplet dat je inderdaad fase en nul goed aansluit, niet verwisselt, en beide sensoren door dezelfde automaat gezekerd zijn zou dat goed moeten gaan. Over het algemeen hebben dat soort sensoren een relais, en een relais kan er prima mee overweg als er op de ingang en de uitgang dezelfde spanning staat.

Als het van twee verschillende groepen af komt zou ik het absoluut niet doen. Best case scenario klapt je aardlek, worst case scenario zet je 400V op je sensor.

En dan klapt je sensor XD

[Rostvertol-Mil]

frietsje schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:08:
Mijn vriendin huurt sindskort een ruimte waar twee accumulatieverwarmingenn van AEG staan (+-30 jaar oud denk ik). Ik heb verder geen info over deze apparaten aangezien ik geen typeplaatje oid kan ontdekken.

Ze zijn aangesloten met vaste bedrading op krachtgroepen achter een aardlekschakelaar, zie bijgevoegde foto.

Het probleem is, mijn vriendin is er bij lange na niet elke dag. Soms maar 1x per week, soms 3, of zelfs twee weken niet. Die dingen staan dan natuurlijk welk elke nacht vrolijk op te laden, in het verbruik kwam het neer op 37 kWh per nacht.

We hebben regelmatig de groepen gewoon uitgezet, maar aangezien ze 's nachts opladen zouden ze dus de avond voordat ze er is aangezet moeten worden, niet echt ideaal tenzij het op afstand kan.

Zou bijv. een Shelly Pro 3 ertussen een oplossing kunnen zijn?

[Afbeelding]

Dat zijn wel zware automaten! Wat voor hoofdaansluiting zit er dan? Enige kans dat de selectiviteit niet helemaal klopt.
Wat wel kan is dat er gewoon automaten zijn toegepast die "over waren", want ook de keuze voor een C karakteristiek is vreemd met een puur resistieve last. (Al weet ik bijzonder weinig van accumulatieverwarmingen ). Misschien is de 16A van de Shelley dan wel gewoon voldoende.

Echter, mijns inziens is het niet heel charmant om met 3 uitgangen, 3 fasen te schakelen. Beter is het om een vermogensrelais te schakelen met een Shelley Pro 1.
Elektramat heeft zoiets om in een verdeler in te bouwen: https://www.elektramat.nl...g-magneetsch-63a-4v-230v/

[chris visee]

Hallo alhoewel ik al een tijdje lid ben is dit mijn eerste reaktie/vraag. Ik ben van plan een SAP aan te vragen. ( dit is gelijk de enige term die ik ken). Het is me duidelijk dat ik daar voor een extra groepen kast moet plaatsen. Mijn voorkeur is Hager met Hager componenten. Al mijn onderverdeelkasten zijn zo uitgevoerd. Simpel gezegd gaa er van de meterkast 2 kabels via de kruipruimte naar mijn technische ruimte. Op de ene staat mijn oudere Viessmann WP op de andere de PV installatie. Nu wil ik de WP met het laadpunt van de EV op de SAP zetten. Tot zover snap ik het en ook de basis van de extra kast: 1 hoofdschakelaar 3fasen+ N, een Hager verdeelunit en dan de ALS-en...Hier begint het probleem ik heb niets met Domotica maar wil toch schakelen op basis van stroom tarieven op basis van een dynamisch contract (ander topic) Achter mijn WP staat een buffervat van 800l inclusief een buffer van 60l ww. Als dit vat op 35 graden is kan ik mijn huis hier minimaal 3 dagen mee verwarmen. Het ww wordt na verwarmd in een warmtepomp boiler die op dezelfde onderverdeelkast staat als de WP. Gevraagd de slimste en simpelste manier om op basis van ingesteld max tarief 2x 3 fase en 1x of 2x 1 fase, te kunnen schakelen. Er verandert, dan in de basis, niets aan huidige installatie die draait al 2 jaar probleem loos

[copykat]

Paul schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 12:31:
Zolang je goed oplet dat je inderdaad fase en nul goed aansluit, niet verwisselt, en beide sensoren door dezelfde automaat gezekerd zijn zou dat goed moeten gaan. Over het algemeen hebben dat soort sensoren een relais, en een relais kan er prima mee overweg als er op de ingang en de uitgang dezelfde spanning staat.

Als het van twee verschillende groepen af komt zou ik het absoluut niet doen. Best case scenario klapt je aardlek, worst case scenario zet je 400V op je sensor.

nee uiteraard niet!

ik heb groep 3(?) die nu ook in de garage zit als electra in een centraaldoos boven de vlieringvloer die zal verlichting doen.
groep 6 is schoon aan te leggen en word gereedschap WCD's en mn electrische rolluik (oude kantel deur er uit want die tocht als de hel!)
WCD in hoekje waar wisselschakelaar zat groep 3.
vrieser/koelkast en buiten WCD groep 3.

ik denk dat parallel geschakeld: dus beide led lampen A en B geschakeld door beide bewegingsmelders het meest effectief is. Melder A een kortere loop tijd omdat je daar nu eenmaal vrij kort bent of continu de melder activeert.

Thanks iedereen. altijd handig even de mogelijkheden op een rijtje zetten.

[MrBas]

chris visee schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 14:11:
Hallo alhoewel ik al een tijdje lid ben is dit mijn eerste reaktie/vraag. Ik ben van plan een SAP aan te vragen. ( dit is gelijk de enige term die ik ken). Het is me duidelijk dat ik daar voor een extra groepen kast moet plaatsen. Mijn voorkeur is Hager met Hager componenten. Al mijn onderverdeelkasten zijn zo uitgevoerd. Simpel gezegd gaa er van de meterkast 2 kabels via de kruipruimte naar mijn technische ruimte. Op de ene staat mijn oudere Viessmann WP op de andere de PV installatie. Nu wil ik de WP met het laadpunt van de EV op de SAP zetten. Tot zover snap ik het en ook de basis van de extra kast: 1 hoofdschakelaar 3fasen+ N, een Hager verdeelunit en dan de ALS-en...Hier begint het probleem ik heb niets met Domotica maar wil toch schakelen op basis van stroom tarieven op basis van een dynamisch contract (ander topic) Achter mijn WP staat een buffervat van 800l inclusief een buffer van 60l ww. Als dit vat op 35 graden is kan ik mijn huis hier minimaal 3 dagen mee verwarmen. Het ww wordt na verwarmd in een warmtepomp boiler die op dezelfde onderverdeelkast staat als de WP. Gevraagd de slimste en simpelste manier om op basis van ingesteld max tarief 2x 3 fase en 1x of 2x 1 fase, te kunnen schakelen. Er verandert, dan in de basis, niets aan huidige installatie die draait al 2 jaar probleem loos

Je zal toch iets van een slim systeem moeten opzetten welke bijvoorbeeld relais aan kunnen sturen.
In Home Assistant is zoiets met bijvoorbeeld een paar Shelly Pro's en wat relais snel gedaan. Volgens mij kan je ook al met Home wizard het één en ander aansturen op basis van dynamische contracten met contactdozen, 3 Fase ben ik echter nog niet helemaal zeker van.

[Ethirty]

chris visee schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 14:11:
Hallo alhoewel ik al een tijdje lid ben is dit mijn eerste reaktie/vraag. Ik ben van plan een SAP aan te vragen. ( dit is gelijk de enige term die ik ken). Het is me duidelijk dat ik daar voor een extra groepen kast moet plaatsen. Mijn voorkeur is Hager met Hager componenten. Al mijn onderverdeelkasten zijn zo uitgevoerd. Simpel gezegd gaa er van de meterkast 2 kabels via de kruipruimte naar mijn technische ruimte. Op de ene staat mijn oudere Viessmann WP op de andere de PV installatie. Nu wil ik de WP met het laadpunt van de EV op de SAP zetten. Tot zover snap ik het en ook de basis van de extra kast: 1 hoofdschakelaar 3fasen+ N, een Hager verdeelunit en dan de ALS-en...Hier begint het probleem ik heb niets met Domotica maar wil toch schakelen op basis van stroom tarieven op basis van een dynamisch contract (ander topic) Achter mijn WP staat een buffervat van 800l inclusief een buffer van 60l ww. Als dit vat op 35 graden is kan ik mijn huis hier minimaal 3 dagen mee verwarmen. Het ww wordt na verwarmd in een warmtepomp boiler die op dezelfde onderverdeelkast staat als de WP. Gevraagd de slimste en simpelste manier om op basis van ingesteld max tarief 2x 3 fase en 1x of 2x 1 fase, te kunnen schakelen. Er verandert, dan in de basis, niets aan huidige installatie die draait al 2 jaar probleem loos

Wat heb je al aan techniek om te schakelen zonder SAP?

[chris visee]

Hallo tot nu toe niet veel. De WP heeft zijn eigen systeem en stuurt ook de heat-pipes aan. De warmte pomp boiler regel via eigen temp. meter De PV heef 3 x een inverter 1 per fase staat op zich zelf en levert alleen terug. Wat ik denk te zoeken is iets wat na de lastscheider van de Sap bij een vooraf ingesteld tarief uitschakelt dan wel onder een vooraf ingesteld tarief inschakelt dit op basis van de tarieven van het dynamisch tarief. Het mooiste is als er iets bestaat dat dit in een keer kan het liefst gelijk in de kast en anders inderdaad iets wet de tarieven ophaalt en vervolgens de schakeling aan stuurt. De ev zou via de app moeten kunnen maar dat heb ik nog niet onder controle. Als er meer gegevens nodig zijn hoor ik het wel

[MrBas]

chris visee schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 17:49:
Hallo tot nu toe niet veel. De WP heeft zijn eigen systeem en stuurt ook de heat-pipes aan. De warmte pomp boiler regel via eigen temp. meter De PV heef 3 x een inverter 1 per fase staat op zich zelf en levert alleen terug. Wat ik denk te zoeken is iets wat na de lastscheider van de Sap bij een vooraf ingesteld tarief uitschakelt dan wel onder een vooraf ingesteld tarief inschakelt dit op basis van de tarieven van het dynamisch tarief. Het mooiste is als er iets bestaat dat dit in een keer kan het liefst gelijk in de kast en anders inderdaad iets wet de tarieven ophaalt en vervolgens de schakeling aan stuurt. De ev zou via de app moeten kunnen maar dat heb ik nog niet onder controle. Als er meer gegevens nodig zijn hoor ik het wel

Zoals ik al aangaf, verdelerkastje maken met diverse losse relais erin. Ik denk dat je overigens met 1 shelly pro en home assistant klaar moet zijn. Shelly pro aansluiten op de schakelcontacten van de relais.

Even de minimale en maximale kwh prijs invoeren en done. Uiteraard wel even een addon/intregratie downloaden welke de uurtarieven bijhoudt.

[teacher]

@chris visee ik stel voor dat je, na wat onderzoek, een vraag opent in Smarthome

In dit topic gaat het juist niet over domotica en slim schakelen, maar gewoon over draadjes en meterkasten.

[MrBas]

teacher schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 19:29:
@chris visee ik stel voor dat je, na wat onderzoek, een vraag opent in Smarthome

In dit topic gaat het juist niet over domotica en slim schakelen, maar gewoon over draadjes en meterkasten.

Als je goed zijn vraag doorleest staat er een oplossing wordt gevraagd zonder domotica, echter is dit gewoon niet te realiseren zonder.... een "slimme" oplossing kan ook gewoon het beste idee betekenen .

[ Voor 6% gewijzigd door MrBas op 03-01-2024 19:39 ]

[mvdnes]

Ik heb hier een PV verdeler op zolder hangen. Deze is geplaatst op de groep van de wasmachine.
In de huidige situatie is het traject (VD-draad in buis) naar zolder niet beveiligd met een aardlekschakelaar. Omdat ik geen idee heb wat de aardverspreidingsweerstand is, en om het sowieso beter te beveiligen, overweeg ik nog een ALS te plaatsen in mijn groepenkast.

De huidige situatie is als volgt:

code:

Zekering netbeheerder 1x35
    |
Elektriciteitsmeter
    |
Hoofdschakelaar (HS) 40A
    |
    |----------|
   B20        B40 ------ ALS 40A 30mA type A --- 4 groepen B16 (inclusief groep voor Envoy)
    |                 |- ALS 40A 30mA type A --- 4 groepen B16
    |                 |- ALS 40A 30mA type A --- 3 groepen + kookgroep B16
    |
   PV verdeler
   HS 40A
    |
    |- Alamat B16 30mA type A --- WCDs
    |- Alamat B16 30mA type A --- PV

Alle componenten zijn van Eaton.
Opties zijn om de B20 te vervangen door een alamat, of een ALS te plaatsen voor de B20.

Is het zinnig om een selectieve ALS te nemen? Zo ja, welke? In mijn zoektocht kwam ik de PFIM-40/2/01-S/A-MW tegen, deze is selectief op 100mA, en verkrijgbaar bij een poolse webshop. Deze staat echter niet in de Nederlandse catalogus, dus wellicht zie ik iets over het hoofd.

Ik gebruik Enphase omvormers, en alhoewel het nu zonder storing zonder ferrietring werkt, dacht ik er wel aan de groep van de envoy te verplaatsen naar tussen de nieuwe ALS en naast de B20 zodat een ferrietring wel mogelijk zou zijn. Kan ik dan genoegen nemen met een selectieve aardlek beveiliging, of moet ik dan van die B16 een normale alamat maken? Er zit geen stekker aan, is vast geïnstalleerd.

[chris visee]

beste teacher zoals Mr Bas al aangeeft wil ik geen domotica het gaat me om de inrichting van een kast tbv een SAP dat ik wil gebruiken om tegen een zo laag mogelijk tarief, via een dynamisch tarief, energie bij te kopen omdat mijn eigen opwek nu met 100% salderen al 4000kwh te weinig is. In de kast moet ik beginnen met een hoofdschakelaar daarnaast een Hager 4 polige verdeel klem. Op de rail erboven 2 x 3 fase ALS en 1 0f 2x 1fase ALS. Tot zover geen probleem. Hierna moet ik nog 2 rails gebruiken 1 met de last scheiders voor de groepen en 1 met de componenten die in en uitschakelen op basis van het tarief. Mr Bas stelt losse relais voor die door een Shelby aangestuurd worden. Afgezien dat ik zijn aansturing van de Shelby niet begrijp heb de bijkomende vraag komen de relais voor of na de lastscheiders. En ja als het kan zonder domotica of iets dat iedere dag handmatig ingesteld moet worden

[infernix]

TLDR: Mag ik een B karakteristiek installatieautomaat vervangen met een C?

Situatie is dat 4 van de 5 keer als:
- de stroom uitvalt, en dan weer inschakelt (in de wijk toevallig deze week 2x gebeurd, verder vrij zeldzaam), of
- als de hoofdschakelaar voor de fase voor die groep uit- en weer aan wordt gezet (3x25A hier)

Dan knalt direct een van de groepen eruit. Altijd 1 en dezelfde groep. Schakel ik die dan zelf in, dan gaat ie er soms direct weer uit. Als ik hem dan voor een 2e keer aanzet dan blijft ie gewoon werken.

Achter die groep zit een kantoor/mancave met meerdere ultrawide schermen, een grote OLED TV, een paar game consoles, een desktop (1000W PSU), 2 laptops, audio apparatuur, switches etc etc. Alles kan gewoon aan, blijft ruim onder de 16A totaal, dus het is geen overbelasting. Komt ook nooit voor dat alles tegelijk aan staat - maar adapters etc natuurlijk altijd wel.

Ik denk dus dat zodra al die adapters van die laptops en beeldschermen, de PSU van de workstation, de laserprinter, de thunderbolt dock, de netwerkswitches etc, allemaal gelijktijdig aan gaan, er een te hoge inschakelpiek ontstaat. Als ik bij het inschakelen van de groep de schakelaar even vast houdt (nog geen seconde lang overigens), dan gaat alles prima.

Dus mag ik zondermeer die automaat vervangen voor een C zodat ie er niet uit knalt? Al is het maar om te checken dat dat het probleem inderdaad oplost?

[onetime]

@infernix Beter zou zijn om een inschakel stroom beperking te regelen. (In-rush current limiter.)

[infernix]

onetime schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 00:40:
@infernix Beter zou zijn om een inschakel stroom beperking te regelen. (In-rush current limiter.)

Die kende ik niet, vind ze o.a. bij Conrad als tussenstekker. Kan ik dat gewoon zondermeer tussen een stekkerdoos en een stopcontact plaatsen? Of moet ik dan nog ergens rekening mee houden?

[MrBas]

chris visee schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 21:19:
beste teacher zoals Mr Bas al aangeeft wil ik geen domotica het gaat me om de inrichting van een kast tbv een SAP dat ik wil gebruiken om tegen een zo laag mogelijk tarief, via een dynamisch tarief, energie bij te kopen omdat mijn eigen opwek nu met 100% salderen al 4000kwh te weinig is. In de kast moet ik beginnen met een hoofdschakelaar daarnaast een Hager 4 polige verdeel klem. Op de rail erboven 2 x 3 fase ALS en 1 0f 2x 1fase ALS. Tot zover geen probleem. Hierna moet ik nog 2 rails gebruiken 1 met de last scheiders voor de groepen en 1 met de componenten die in en uitschakelen op basis van het tarief. Mr Bas stelt losse relais voor die door een Shelby aangestuurd worden. Afgezien dat ik zijn aansturing van de Shelby niet begrijp heb de bijkomende vraag komen de relais voor of na de lastscheiders. En ja als het kan zonder domotica of iets dat iedere dag handmatig ingesteld moet worden

Ik heb het over een Shelly. Is helaas een stukje domotica welke echter zeer makkelijk in te stellen is via Home Assistant. 1 keer instellen en je hoeft er niet meer aan te komen. Relais komen voor de lastscheiders (automaten neem ik aan).

Je ontkomt er bijna niet aan om iets computergestuurd te nemen of zonder dat je zelf alles handmatig in of uit moet zetten.

[ Voor 4% gewijzigd door MrBas op 04-01-2024 09:00 ]

[True]

Vallen die Shelly relais überhaupt onder de noemer mechanische koppeling en niet onder de noemer elektrische koppeling, waar dat tweede niet mag bij een PAP/SAP?

[teacher]

chris visee schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 21:19:
En ja als het kan zonder domotica of iets dat iedere dag handmatig ingesteld moet worden

Helaas, dit is of zelf meermaals per dag handmatig schakelen, of het automatiseren: day ahead prijzen inlezen en op basis daarvan schakelen. En dat laatste maakt het een vraag voor een andere topic, in een ander forum: Smarthome

[ Voor 3% gewijzigd door teacher op 04-01-2024 10:18 ]

[chris visee]

Beste True ik begrijp je opmerking niet. Zowel de PAP als de SAP worden gevoed uit dezelfde 3 x 25 huisaansluiting. Het is de bedoeling dat de relais komen in de groepenkast die gevoed wordt door de/het SAP. PAP en Sap blijven dus gescheiden.
Teacher: ik ben hier bijna weg, nog 1 vraag. a Moet ik voor een krachtgroep losse relais gebruiken of zijn er ook 3 of 4 polige, b moet de nul ook onderbroken worden. Dit alles komt zoals Mr Bas opmerkte voor de schakelautomaat

[Bulldog]

Geen vraag over een thuisinstallatie, maar wellicht dat iemand mij toch kan helpen. Dit betreft een foto van de installatie in een bedrijfspand. Kan iemand mij iets vertrellen over wat er te zien is op de foto, de aansluiting, en de staat hiervan?

In de bedrijfshal heb ik nodig voor apparatuur (dus excl. verlichting en computers ed. 15x 600w en 4x 2000w.
Daarnaast krachtstroom voor de toekomst. Is dat mogelijk, of dien ik de boel te (laten) verbouwen?

[ Voor 18% gewijzigd door Bulldog op 04-01-2024 11:11 ]

[Paul]

Bulldog schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 11:09:
Geen vraag over een thuisinstallatie, maar wellicht dat iemand mij toch kan helpen. Dit betreft een foto van de installatie in een bedrijfspand. Kan iemand mij iets vertrellen over wat er te zien is op de foto, de aansluiting, en de staat hiervan?

Je ziet één krachtgroep en zeven gewone groepen. Op de krachtgroep ziet het er wat oud uit, en er zijn geen aardlekschakelaars, dus dat zou ik sowieso (laten) aanpassen.

Als ik je gebruikers bij elkaar optel kom ik op 17 kW, dat wordt heel krap op een standaard 3x25A aansluiting. Zijn dat aansluitwaardes of is het daadwerkelijk verbruik, en wordt alles tegelijkertijd gebruikt of wordt het meer na elkaar gebruikt?

Als je de boel aan laat passen dan zou ik voor die 4x 2kW ieder een eigen groep maken, verdeeld over de drie fases (waarbij er dus twee apparaten op dezelfde fase moeten) en die 15 andere zaken per 5 op een groep waardoor je mooi drie groepen krijgt, één per fase.

[Rimco]

@Paul die 15 verbruikers verdelen over 5 groepen is wat mooier, want dan heb 2 fases zwaarder belast, wat dan weer mooi uitkomt in combinatie met de 2000w groepen. Elke fase zit dan rond max 5600-5800w.

[jadjong]

chris visee schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 11:07:
Beste True ik begrijp je opmerking niet. Zowel de PAP als de SAP worden gevoed uit dezelfde 3 x 25 huisaansluiting. Het is de bedoeling dat de relais komen in de groepenkast die gevoed wordt door de/het SAP. PAP en Sap blijven dus gescheiden.
Teacher: ik ben hier bijna weg, nog 1 vraag. a Moet ik voor een krachtgroep losse relais gebruiken of zijn er ook 3 of 4 polige, b moet de nul ook onderbroken worden. Dit alles komt zoals Mr Bas opmerkte voor de schakelautomaat

Er zijn ook vierpolige relais.
Maar ga je na elke schakeling de klokjes van de magnetron weer goed zetten?

[Dre]

infernix schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 00:36:
TLDR: Mag ik een B karakteristiek installatieautomaat vervangen met een C?

Situatie is dat 4 van de 5 keer als:
- de stroom uitvalt, en dan weer inschakelt (in de wijk toevallig deze week 2x gebeurd, verder vrij zeldzaam), of
- als de hoofdschakelaar voor de fase voor die groep uit- en weer aan wordt gezet (3x25A hier)

Dan knalt direct een van de groepen eruit. Altijd 1 en dezelfde groep. Schakel ik die dan zelf in, dan gaat ie er soms direct weer uit. Als ik hem dan voor een 2e keer aanzet dan blijft ie gewoon werken.

Achter die groep zit een kantoor/mancave met meerdere ultrawide schermen, een grote OLED TV, een paar game consoles, een desktop (1000W PSU), 2 laptops, audio apparatuur, switches etc etc. Alles kan gewoon aan, blijft ruim onder de 16A totaal, dus het is geen overbelasting. Komt ook nooit voor dat alles tegelijk aan staat - maar adapters etc natuurlijk altijd wel.

Ik denk dus dat zodra al die adapters van die laptops en beeldschermen, de PSU van de workstation, de laserprinter, de thunderbolt dock, de netwerkswitches etc, allemaal gelijktijdig aan gaan, er een te hoge inschakelpiek ontstaat. Als ik bij het inschakelen van de groep de schakelaar even vast houdt (nog geen seconde lang overigens), dan gaat alles prima.

Dus mag ik zondermeer die automaat vervangen voor een C zodat ie er niet uit knalt? Al is het maar om te checken dat dat het probleem inderdaad oplost?

Het probleem zou ik bij de bron aanpassen: die grote inschakelstroom beperken. Die inschakelschakelstroom is soms ook niet zo best voor je hoofdzekering. En de netbeheerder houdt ook niet van grote inschakelstromen

Master/slave schakelaar (stekkerdoos), zodat niet alles tegelijk aangaat. Voedingen uitrusten met een simpele NTC weerstand ervoor in een net doosje helpt een hoop. Een zekering in hetzelfde doosje en er kan weinig fout gaan.

Zie hier wat voor stromen er kunnen lopen met een simpele adapter:
Dre in "Inschakelstroom 118 ampere bij 65 Watt HP adapter , mag dat?"

[chris visee]

Beste jadjong nee ik wil inprincipe alleen de 400v van mijn warmtepomp en de daaraan gekoppelde warmtepompboiler schakelen, de stuurstoom 230 v kan ik via de PAP constant leveren. Op de boiler zit alleen een temp instelling. Daarnaast ook de krachtgroep van de EV hier moet inderdaad nagaan of er niets permanent voeding nodig heeft bedankt voor het meedenken

[Dre]

chris visee schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 11:07:
Beste True ik begrijp je opmerking niet. Zowel de PAP als de SAP worden gevoed uit dezelfde 3 x 25 huisaansluiting. Het is de bedoeling dat de relais komen in de groepenkast die gevoed wordt door de/het SAP. PAP en Sap blijven dus gescheiden.
Teacher: ik ben hier bijna weg, nog 1 vraag. a Moet ik voor een krachtgroep losse relais gebruiken of zijn er ook 3 of 4 polige, b moet de nul ook onderbroken worden. Dit alles komt zoals Mr Bas opmerkte voor de schakelautomaat

Een relais lijkt me een geschikte oplossing voor PAP/SAP, want je hebt inderdaad een scheiding. (relaiscontacten vormen een scheiding). Ik zou wel elk contact op dezelfde fasen houden, dat je niet ineens het draaiveld om gaat draaien ofzo

Om de warmtepomp flink aan het werk te zetten gebruik ik de modus om mijn fictieve boiler op te warmen. De warmtepomp gaat dan volgas 55°C water maken.

[ Voor 5% gewijzigd door Dre op 04-01-2024 12:50 ]

[onetime]

infernix schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 01:09:
[...] Die kende ik niet, vind ze o.a. bij Conrad als tussenstekker. Kan ik dat gewoon zondermeer tussen een stekkerdoos en een stopcontact plaatsen? Of moet ik dan nog ergens rekening mee houden?

Nee, die tussenstekker en je bent klaar. (wel op de specs letten dat hij de continu stroom ook aan kan)

[onetime]

chris visee schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 11:07:
Beste True ik begrijp je opmerking niet. Zowel de PAP als de SAP worden gevoed uit dezelfde 3 x 25 huisaansluiting. Het is de bedoeling dat de relais komen in de groepenkast die gevoed wordt door de/het SAP. PAP en Sap blijven dus gescheiden.
Teacher: ik ben hier bijna weg, nog 1 vraag. a Moet ik voor een krachtgroep losse relais gebruiken of zijn er ook 3 of 4 polige, b moet de nul ook onderbroken worden. Dit alles komt zoals Mr Bas opmerkte voor de schakelautomaat

@True denkt dat je iets omschakelt tussen PAP en SAP. Als ik het goed lees schakel je alleen in en uit. Dan is zijn opmerking hier verder niet relevant.
[edit:] ook @Dre denkt aan omschakelen; dan inderdaad de fases gelijk houden, anders niet van belang.[/edit]
Bij omschakelen heb je 4P nodig, Bij in en uit schakelen is 3P in principe voldoende, maar 4P is beter. (als de nul het eerst contact maakt en het laatst breekt) Ze bestaan want ik heb ze hier liggen.

[ Voor 5% gewijzigd door onetime op 04-01-2024 15:08 ]

[thezs]

Na wat onderzoek en advies hier aan de slag gegaan met de meterkast, oude situatie:

Alle groepen op 1 fase, buiten de foto nog de PV en laadpaal die wel op alle drie de fase zaten.

Uiteindelijk hier op terecht gekomen:


Vanuit de hoofschakelaar alle drie fase gesplitst middels twin aderhuls, de ene gaan direct naar de PV en laadpaal en de andere naar 3 aansluitblokjes onderin. Op elke fase vervolgens één aardlekschakelaar en daar achter 2 groepen per aardlek. Wilde draden beperken dus kamrails gebruikt voor de automaten, ben er niet zo'n grote fan van, als je er een draad bij wil proppen wil het snel scheef gaan staan. Maar even nadenken over een alternatief.

Gelijk mn momentschroevendraaier kunnen gebruiken, alles netjes op moment. Kabels komen in iedergeval niet meer los zo! Door de nieuwe inrichting hoopte ik de warboel van draden wat te verminderen maar voor mijn gevoel is het nog steeds chaos.


De striptang heeft het project helaas niet overleefd, ding had sowieso moeite met 6mm draad. Iemand tips voor een goede striptang?

[rube]

Ik ga voor één verdieping met een aantal verschillende ruimtes alles met ledstrips verlichten en met een grotere trafo en verschillende shelly's centraal aan sturen. Er komen dus nogal wat buizen en materiaal bij elkaar.

Ik was begonnen om dat eerst in 1, toen in 2 en nu zit ik al op 3 of 4 Attema lasdozen naast elkaar te monteren/installeren.

Maar om het mooi te maken zou een grotere doos/ruimte mooier zijn. Een lege groepenkast is wat ik kan verzinnen, alleen komen er geen groepen in en ik vraag me af of er niet andere standaard "inbouwkasten" oid zijn waar je mooi alles in kan plaatsen?

[Ethirty]

rube schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 19:13:
Ik ga voor één verdieping met een aantal verschillende ruimtes alles met ledstrips verlichten en met een grotere trafo en verschillende shelly's centraal aan sturen. Er komen dus nogal wat buizen en materiaal bij elkaar.

Ik was begonnen om dat eerst in 1, toen in 2 en nu zit ik al op 3 of 4 Attema lasdozen naast elkaar te monteren/installeren.

Maar om het mooi te maken zou een grotere doos/ruimte mooier zijn. Een lege groepenkast is wat ik kan verzinnen, alleen komen er geen groepen in en ik vraag me af of er niet andere standaard "inbouwkasten" oid zijn waar je mooi alles in kan plaatsen?

Je zoekt denkt ik gewoon een DIN rail kast. Die zijn er in alle soorten en maten.

[Xander]

thezs schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 19:02:
Uiteindelijk hier op terecht gekomen:
[Afbeelding]

[...]

Wilde draden beperken dus kamrails gebruikt voor de automaten, ben er niet zo'n grote fan van, als je er een draad bij wil proppen wil het snel scheef gaan staan. Maar even nadenken over een alternatief.

Draad bij deze automaten achter de kamrail steken, niet er voor.

Gelijk mn momentschroevendraaier kunnen gebruiken, alles netjes op moment. Kabels komen in iedergeval niet meer los zo!

Welk moment heb je voor die SN201 automaten gebruikt? Die lijken aan de bovenkant te strak aangedraaid, het kunststof rondom het fasecontact wijkt helemaal open. Met een momentschroevendraaier zou je ook een consistenter resultaat verwachten?

Heb je nog dubbele adereindhulzen over? Onder die aardlekautomaat links boven kun je er ook nog wel 1 gebruiken.

[Afbeelding]
De striptang heeft het project helaas niet overleefd, ding had sowieso moeite met 6mm draad. Iemand tips voor een goede striptang?

Weidmuller Stripax blijft mij het beste bevallen.

[True]

thezs schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 19:02:
Na wat onderzoek en advies hier aan de slag gegaan met de meterkast, oude situatie:

[Afbeelding] Alle groepen op 1 fase, buiten de foto nog de PV en laadpaal die wel op alle drie de fase zaten.

Uiteindelijk hier op terecht gekomen:
[Afbeelding]

Vanuit de hoofschakelaar alle drie fase gesplitst middels twin aderhuls, de ene gaan direct naar de PV en laadpaal en de andere naar 3 aansluitblokjes onderin. Op elke fase vervolgens één aardlekschakelaar en daar achter 2 groepen per aardlek. Wilde draden beperken dus kamrails gebruikt voor de automaten, ben er niet zo'n grote fan van, als je er een draad bij wil proppen wil het snel scheef gaan staan. Maar even nadenken over een alternatief.

Gelijk mn momentschroevendraaier kunnen gebruiken, alles netjes op moment. Kabels komen in iedergeval niet meer los zo! Door de nieuwe inrichting hoopte ik de warboel van draden wat te verminderen maar voor mijn gevoel is het nog steeds chaos.

[Afbeelding]
De striptang heeft het project helaas niet overleefd, ding had sowieso moeite met 6mm draad. Iemand tips voor een goede striptang?

Ik gok dat die SEP krachtaardlekautomaat incl. inkomende kabel aan de rechterkant door de PV-boer laadpaal-installateur geïnstalleerd is? Er is gewoon een buisinvoer aan de bovenkant van dat kastje dus dat had beter gemogen. (niet dat je er nu nog wat aan hebt als je geen extra lengte op de kabel hebt) Aan de onderkant daarvan zitten twee draden in de nul zoals ik dit zie geloof ik niet dat dit zo best zit en vraag ik mij af of dat mag. Tevens lijkt het alsof de PE van de kabel van rechts best kort geknipt is, dat is jammer. Bij kracht aan de kabel is dat de eerste die los getrokken wordt.

Her en der zie ik nog blank koper uit een automaat steken dat kan mooier/beter. Is een kwestie van adereindhulsjes gebruiken (bij soepele draad) of netter strippen/monteren.

Qua striptang heb ik deze: STANLEY FATMAX FMHT0-96230 perfecte prijs/kwaliteit in mijn beleving. Ik denk dat @Xander die van hem wat vaker in de hand heeft dan ik de mijne, wellicht dat hij daarom die ~100€ voor zijn tang kan rechtvaardigen. Ik vind dat wel erg duur voor iets wat ik met die van 20€ van mij ook prima voor elkaar kan krijgen.

[ZwarteIJsvogel]

Xander schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 19:32:
[...]

Welk moment heb je voor die SN201 automaten gebruikt? Die lijken aan de bovenkant te strak aangedraaid, het kunststof rondom het fasecontact wijkt helemaal open. Met een momentschroevendraaier zou je ook een consistenter resultaat verwachten?

Misschien op de momentschroevendraaier geduwd? Ik kwam er met mijn exemplaar (Wera 7441) door schade en schande achter dat je dan de schroef al snel (veel) te strak aandraait.

[thezs]

Xander schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 19:32:
[...]


Draad bij deze automaten achter de kamrail steken, niet er voor.

[...]

Welk moment heb je voor die SN201 automaten gebruikt? Die lijken aan de bovenkant te strak aangedraaid, het kunststof rondom het fasecontact wijkt helemaal open. Met een momentschroevendraaier zou je ook een consistenter resultaat verwachten?

Heb je nog dubbele adereindhulzen over? Onder die aardlekautomaat links boven kun je er ook nog wel 1 gebruiken.

[...]

Weidmuller Stripax blijft mij het beste bevallen.

De nul van groep 1 en 2 zit achter de kamrail, toch 'leunt' deze nu schuin naar voren toe ipv recht. valt me op dat bij de haakse kamrails dit beter gaat, want dan drukt de adereindhuls er niet tegen aan.

De automaten zijn met 1.2nm aangedraait, na je bericht nog eens gecheckt en ik kon ze zelfs nog een klein stukje verder doen voordat de momentschroevendraaier ging klikken.

[thezs]

True schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 19:42:
[...]


Ik gok dat die SEP krachtaardlekautomaat incl. inkomende kabel aan de rechterkant door de PV-boer laadpaal-installateur geïnstalleerd is? Er is gewoon een buisinvoer aan de bovenkant van dat kastje dus dat had beter gemogen. (niet dat je er nu nog wat aan hebt als je geen extra lengte op de kabel hebt) Aan de onderkant daarvan zitten twee draden in de nul zoals ik dit zie geloof ik niet dat dit zo best zit en vraag ik mij af of dat mag. Tevens lijkt het alsof de PE van de kabel van rechts best kort geknipt is, dat is jammer. Bij kracht aan de kabel is dat de eerste die los getrokken wordt.

Her en der zie ik nog blank koper uit een automaat steken dat kan mooier/beter. Is een kwestie van adereindhulsjes gebruiken (bij soepele draad) of netter strippen/monteren.

Qua striptang heb ik deze: STANLEY FATMAX FMHT0-96230 perfecte prijs/kwaliteit in mijn beleving. Ik denk dat @Xander die van hem wat vaker in de hand heeft dan ik de mijne, wellicht dat hij daarom die ~100€ voor zijn tang kan rechtvaardigen. Ik vind dat wel erg duur voor iets wat ik met die van 20€ van mij ook prima voor elkaar kan krijgen.

Jep, ik ben niet zo blij met de laadpaalmeneer, had ook al het stekkertje van de loadbalancer verkeerd aangesloten waardoor ik max met 10a/7kw kon laden. Er zit niet genoeg lengte aan om het netter weg te werken, tenzij ik dat kastje naar de rechterkant verplaats, maar dat wordt alsnog kloten met de fasedraden die er naartoe moeten.

Heb inderdaad nog niet verder aan de PV en Laadpaal draden gezeten, voornamelijk omdat mn kabelstripper kapot ging en ik geen zin had om met een stanley mesje aan de slag te gaan. Inmiddels een knipex 12 40 200 besteld, hopelijk gaat ie wat langer mee dan de Jokari.

Tevens lijkt het alsof de PE van de kabel van rechts best kort geknipt is

Welke bedoel je? ik blijf kijken maar zie niks vrees ik.


Ik vond het nog aardig netjes, maar met deze feedback ben ik wel weer gemotiveerd om als het gezin weer een middag weg is verder aan de slag te gaan om het netter te maken.

[True]

thezs schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 20:46:
Welke bedoel je? ik blijf kijken maar zie niks vrees ik.

Je kabel in die PVC-buis rechts is wat jij zegt: de kabel voor de laadpaal. De PE (aarde) gaat als ik het goed zie in een vrij korte bocht naar de aardrail. Omdat je hierop (de PE dus) minder speling hebt dan op je draden voor de fasen aan de linkerkant v.d. kast kan het zijn dat wanneer er kracht op de kabel komt te staan (of het waarschijnlijk is even los hiervan, ik weet niet hoe het er verder uitziet) dat als eerste de PE losschiet -jij dit niet merkt want het heeft geen invloed op de werking- en je dus geen aarde meer hebt op de kabel noch op de laadpaal.

[thezs]

True schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 21:49:
[...]


Je kabel in die PVC-buis rechts is wat jij zegt: de kabel voor de laadpaal. De PE (aarde) gaat als ik het goed zie in een vrij korte bocht naar de aardrail. Omdat je hierop (de PE dus) minder speling hebt dan op je draden voor de fasen aan de linkerkant v.d. kast kan het zijn dat wanneer er kracht op de kabel komt te staan (of het waarschijnlijk is even los hiervan, ik weet niet hoe het er verder uitziet) dat als eerste de PE losschiet -jij dit niet merkt want het heeft geen invloed op de werking- en je dus geen aarde meer hebt op de kabel noch op de laadpaal.

Ah ja! ik snap wat je bedoel,. ik ga morgen eens kijken of dat klopt, valt alsnog weinig aan te doen vrees ik gelukkig is de waarschijnlijkheid inderdaad laag.

[MrBas]

rube schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 19:13:
Ik ga voor één verdieping met een aantal verschillende ruimtes alles met ledstrips verlichten en met een grotere trafo en verschillende shelly's centraal aan sturen. Er komen dus nogal wat buizen en materiaal bij elkaar.

Ik was begonnen om dat eerst in 1, toen in 2 en nu zit ik al op 3 of 4 Attema lasdozen naast elkaar te monteren/installeren.

Maar om het mooi te maken zou een grotere doos/ruimte mooier zijn. Een lege groepenkast is wat ik kan verzinnen, alleen komen er geen groepen in en ik vraag me af of er niet andere standaard "inbouwkasten" oid zijn waar je mooi alles in kan plaatsen?

Wellicht zoiets?

[MrBas]

thezs schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 20:46:
[...]
Welke bedoel je? ik blijf kijken maar zie niks vrees ik.

Ik zat ook al te zoeken, vermoed de kabel welke aan de rechterkant wordt ingevoerd, echt vermoed ik dat de PE (aardedraad) lang genoeg is.

[Zwartoog]

Bulldog schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 11:09:
Geen vraag over een thuisinstallatie, maar wellicht dat iemand mij toch kan helpen. Dit betreft een foto van de installatie in een bedrijfspand. Kan iemand mij iets vertrellen over wat er te zien is op de foto, de aansluiting, en de staat hiervan?

In de bedrijfshal heb ik nodig voor apparatuur (dus excl. verlichting en computers ed. 15x 600w en 4x 2000w.
Daarnaast krachtstroom voor de toekomst. Is dat mogelijk, of dien ik de boel te (laten) verbouwen?

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Wat is dat grijze kastje helemaal links?

[Wolf87]

Zwartoog schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 09:29:
[...]

Wat is dat grijze kastje helemaal links?

ISRA punt KPN…

[MedionAkoya]

MedionAkoya schreef op maandag 1 januari 2024 @ 22:17:
[...]


Groep 1 is inderdaad niet aangesloten.

[Afbeelding]

Vraag:
Zijn allevier groepen hier aangesloten op aardlekschakelaar?
Want op groep 2 en 3 zijn geaarde wandcontactdozen aangesloten.

groep 2=wasmachine
groep 3= keuken, slaapkamers

[Septillion]

@MedionAkoya Daarvoor laat je precies de verkeerde kant van de aardlekschakelaar zien. maar gezien de plating is mijn verwachting dat alleen 3 en 4 achter de aardlekschakelaar zitten.

Randaarde of niet staat volledig los van aardlekschakelaars overigens.

[rube]

MrBas schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 09:15:
[...]
Wellicht zoiets? [Afbeelding]

Ja, zoiets bedoelde ik eigenlijk. Alleen, als ik nu alles een beetje opmeet en bekijk denk ik dat die mogelijk alsnog wat te klein kan zijn als ik ook de 1 of 2 trafo's er ook in wil hebben. Dus ik denk dat ik toch voor een lege groepenkast ga die wat groter is. Dan heb ik eventueel nog ruimte voor wat toekomstige uitbreidingen.
Zoiets gaat het dan worden:

[wlmpie]

onetime schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 13:50:
[...]


Nee, die tussenstekker en je bent klaar. (wel op de specs letten dat hij de continu stroom ook aan kan)

edit toelichting: Gaat om inschakelstroom op 1 groep (met heel veel schakelende voedingen) die zo hoog is dat de automaat eruit vliegt. Tussenstekker met inschakelstroombegrenzer van conrad geprobeerd.


Ik had hetzelfde probleem en die tussenstekker loste het probleem soms wel maar soms ook niet op. Dus ik heb uiteindelijk een shelly plug 16A gekocht en daar zit nu ongeveer de helft van alle verbruikers achter. Deze heb ik op standaard "uit" ingesteld staan en verder geprogrammeerd dat deze 4x per dag aanschakelt (en nooit meer uit).

Idealiter zou de shelly ca. 1 minuten na inschakelen stroomvoorziening ook moeten inschakelen, maar dat heb ik in de shelly interface nog niet als instelling kunnen vinden en zou ik met domotica moeten gaan programmeren, maar dat vind ik teveel moeite voor hooguit 1x per jaar stroomuitval.

[ Voor 10% gewijzigd door wlmpie op 05-01-2024 12:12 . Reden: toelichting omdat TS quote weg is ]

[MrBas]

rube schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 11:54:
[...]

Ja, zoiets bedoelde ik eigenlijk. Alleen, als ik nu alles een beetje opmeet en bekijk denk ik dat die mogelijk alsnog wat te klein kan zijn als ik ook de 1 of 2 trafo's er ook in wil hebben. Dus ik denk dat ik toch voor een lege groepenkast ga die wat groter is. Dan heb ik eventueel nog ruimte voor wat toekomstige uitbreidingen.
Zoiets gaat het dan worden:
[Afbeelding]

Waarom plaats je de voedingen niet buiten de kasten en knoop je alles aan de binnenkant aan elkaar dat je er niets van ziet? Of onvoldoende ruimte hiervoor?

Volgens mij mogen die voedingen sowieso niet in een omsloten kast in verband met de warmteafvoer van de transformatoren.

[MrBas]

MedionAkoya schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 11:27:
[...]


Vraag:
Zijn allevier groepen hier aangesloten op aardlekschakelaar?
Want op groep 2 en 3 zijn geaarde wandcontactdozen aangesloten.

groep 2=wasmachine
groep 3= keuken, slaapkamers

Groep 1 en 2 (Wasmachine) staat buitenom de aardlekschakelaar, 3 en 4 achter de aardlekschakelaar. Wasmachine hoefde vroeger niet achter een aardlekschakelaar. Meestal zat deze namelijk vast op een trekschakelaar aangesloten en kon deze dus ook niet benut worden voor algemeen gebruik.

Mag wel achter een aardlekschakelaar natuurlijk om discussies te voorkomen, maar hoeft dus niet.

[MrBas]

Paul schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 11:18:
[...]
Je ziet één krachtgroep en zeven gewone groepen. Op de krachtgroep ziet het er wat oud uit, en er zijn geen aardlekschakelaars, dus dat zou ik sowieso (laten) aanpassen.

Als ik je gebruikers bij elkaar optel kom ik op 17 kW, dat wordt heel krap op een standaard 3x25A aansluiting. Zijn dat aansluitwaardes of is het daadwerkelijk verbruik, en wordt alles tegelijkertijd gebruikt of wordt het meer na elkaar gebruikt?

Als je de boel aan laat passen dan zou ik voor die 4x 2kW ieder een eigen groep maken, verdeeld over de drie fases (waarbij er dus twee apparaten op dezelfde fase moeten) en die 15 andere zaken per 5 op een groep waardoor je mooi drie groepen krijgt, één per fase.

In een bedrijfspand behoeven de contactdozen welke niet voor algemeen gebruik zijn niet achter een aardlekschakelaar te zitten. Is overigens ook niet aan te raden voor groepen waar computers/voedingen/monitoren zitten aangesloten in verband met de bedrijfscontinuïteit.

@Bulldog Je vraagt of krachtstroom mogelijk is echter zit er al een krachtgroep in de kast. Ik mag dus aannemen dat dit al aanwezig is. Ik zou echter, als je verder wilt uitbreiden, de verdeler vervangen voor een nieuwer en groter model (440x330/440x550). Daarnaast zou ik sowieso de groepen voor algemeen gebruik (dus de groepen welke geen vaste functie hebben) laten vervangen voor aardlekautomaten.

Ik zou het ook inderdaad laten verdelen zoals @Paul het aangeeft.

[jadjong]

MrBas schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:25:
[...]

Waarom plaats je de voedingen niet buiten de kasten en knoop je alles aan de binnenkant aan elkaar dat je er niets van ziet? Of onvoldoende ruimte hiervoor?

Volgens mij mogen die voedingen sowieso niet in een omsloten kast in verband met de warmteafvoer van de transformatoren.

Die voedingen hebben blote schroefterminals en horen daardoor in een kast. Wel eentje met ventilatie...
Wat je zoekt om dit netjes te monteren is een kast met (losse) achterplaat waar je alles op vast schroeft en een deurtje er voor. Losse achterplaat zodat je het makkelijk op de plaat monteert en daarna in de kast plaatst.

https://www.amazon.nl/BOX...x150mm/dp/B0BQ7QXJLW?th=1

[ Voor 6% gewijzigd door jadjong op 05-01-2024 12:44 ]

[MrBas]

jadjong schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:41:
[...]

Die voedingen hebben blote schroefterminals en horen daardoor in een kast. Wel eentje met ventilatie...
Wat je zoekt om dit netjes te monteren is een kast met (losse) achterplaat waar je alles op vast schroeft en een deurtje er voor. Losse achterplaat zodat je het makkelijk op de plaat monteert en daarna in de kast plaatst.

Kapje laten 3D printen en je bent klaar denk ik?

[rube]

MrBas schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:25:
[...]
Waarom plaats je de voedingen niet buiten de kasten en knoop je alles aan de binnenkant aan elkaar dat je er niets van ziet? Of onvoldoende ruimte hiervoor?

Volgens mij mogen die voedingen sowieso niet in een omsloten kast in verband met de warmteafvoer van de transformatoren.

Mja, ik kan de voedingen wel buiten de kast buiten plaatsen. Maar omdat het juist "open" trafo's zijn (je kan de connectoren waar de 230V op is aangesloten zo aanraken en de behuizing is ook niet dicht, dus ik dacht juist dat het wel mooi (veilig) zou zijn tegen aanraken in een wat meer afgesloten kast. Lijkt me qua veiligheid ook niet echt fijn om dit gewoon in een toegankelijke "kast" tegen de achterwand te schroeven?

Ik kan een aantal openingen maken in de kast zodat er wel lucht kan circuleren maar dat je nog niets kan aanraken waar spanning op staat. In de praktijk zal het gevraagde vermogen van de trafo beperkt zijn (eigenlijk nooit al het LED licht tegelijk en voluit) dus ik verwacht eigenlijk weinig warmteontwikkeling, maar uitgaande van worst case zal ik het later eens wat testen hoeveel warmte er af komt op vol vermogen.

[MrBas]

rube schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:43:
[...]

Mja, ik kan de voedingen wel buiten de kast buiten plaatsen. Maar omdat het juist "open" trafo's zijn (je kan de connectoren waar de 230V op is aangesloten zo aanraken en de behuizing is ook niet dicht, dus ik dacht juist dat het wel mooi (veilig) zou zijn tegen aanraken in een wat meer afgesloten kast. Lijkt me qua veiligheid ook niet echt fijn om dit gewoon in een toegankelijke "kast" tegen de achterwand te schroeven?

Ik kan een aantal openingen maken in de kast zodat er wel lucht kan circuleren maar dat je nog niets kan aanraken waar spanning op staat. In de praktijk zal het gevraagde vermogen van de trafo beperkt zijn (eigenlijk nooit al het LED licht tegelijk en voluit) dus ik verwacht eigenlijk weinig warmteontwikkeling, maar uitgaande van worst case zal ik het later eens wat testen hoeveel warmte er af komt op vol vermogen.

Zoals ik hierboven ook al aangeef kan je ook een kapje laten 3D printen welke de bote schroefterminals afdekt, ben je daar van af. Is denk ik een makkelijkere oplossing dan 2 kasten van 220x330 (bijvoorbeeld) hiervoor aan te schaffen. Het is uiteindelijk wat je zelf een veiligere oplossing vindt natuurlijk.

[rube]

jadjong schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:41:
[...]
Die voedingen hebben blote schroefterminals en horen daardoor in een kast.

Ja, dit dus, dat is ook wat ik dacht

Wel eentje met ventilatie...
Wat je zoekt om dit netjes te monteren is een kast met (losse) achterplaat waar je alles op vast schroeft en een deurtje er voor. Losse achterplaat zodat je het makkelijk op de plaat monteert en daarna in de kast plaatst.

Maar het deurtje geeft toch geen ventilatie, want die is normaal dicht? Of bedoel je gewoon met een paar openingen boven/onder?

[rube]

MrBas schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:45:
[...]
Zoals ik hierboven ook al aangeef kan je ook een kapje laten 3D printen welke de bote schroefterminals afdekt, ben je daar van af. Is denk ik een makkelijkere oplossing dan 2 kasten van 220x330 (bijvoorbeeld) hiervoor aan te schaffen. Het is uiteindelijk wat je zelf een veiligere oplossing vindt natuurlijk.

Mijn bedoeling was om het in 1 kast te doen, niet 2 kasten. Het is misschien niet helemaal in verhouding maar ik denk dat het me wel goed lukt om de shelly's en de wago's boven in te plaatsen, dan past de trafo 1, eventueel 2 trafo's, in het onderste gedeelte. Dan is er nog genoeg ruimte omheen volgens mij voor wat lucht circulatie.
Maar ik ga binnenkort wel even passen en meten. Als het niet in 1 kast past ga ik inderdaad niet 2 kasten kopen, dan kan ik beter jouw suggestie volgen.

[jadjong]

rube schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:46:
[...]

Ja, dit dus, dat is ook wat ik dacht

[...]

Maar het deurtje geeft toch geen ventilatie, want die is normaal dicht? Of bedoel je gewoon met een paar openingen boven/onder?

Ik zou die van Amazon nemen en daar een gat in de zijkant boren. Kasten met ingebouwde ventilatie of de optie tot een ventilator module kosten vaak een half maandsalaris en dan wordt het wel een hele dure hobby.

[MrBas]

rube schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:50:
[...]

Mijn bedoeling was om het in 1 kast te doen, niet 2 kasten. Het is misschien niet helemaal in verhouding maar ik denk dat het me wel goed lukt om de shelly's en de wago's boven in te plaatsen, dan past de trafo 1, eventueel 2 trafo's, in het onderste gedeelte. Dan is er nog genoeg ruimte omheen volgens mij voor wat lucht circulatie.
Maar ik ga binnenkort wel even passen en meten. Als het niet in 1 kast past ga ik inderdaad niet 2 kasten kopen, dan kan ik beter jouw suggestie volgen.

Eerlijk gezegd zou ik het dan eerst opmeten of dit past in een enkele kast, buitenmaat is 220mmx330mm. Ik verwacht dat 2 voedingen er niet inpassen en dat je ook weinig tot geen ruimte meer zult hebben om de modules op de bovenste dinrail nog te plaatsen. Ik verwacht namelijk dat je effectief 30cm over zult houden in de hoogte. Dus tot de onderzijde 2e dinrail is ongeveer 18-20cm verwacht ik vanaf de onderzijde verdelerkast.

[MrBas]

rube schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:50:
[...]

Mijn bedoeling was om het in 1 kast te doen, niet 2 kasten. Het is misschien niet helemaal in verhouding maar ik denk dat het me wel goed lukt om de shelly's en de wago's boven in te plaatsen, dan past de trafo 1, eventueel 2 trafo's, in het onderste gedeelte. Dan is er nog genoeg ruimte omheen volgens mij voor wat lucht circulatie.
Maar ik ga binnenkort wel even passen en meten. Als het niet in 1 kast past ga ik inderdaad niet 2 kasten kopen, dan kan ik beter jouw suggestie volgen.

Wat je overigens ook is zou kunnen bekijken is een 3Din rail verdeler kast, dan zal alles wel gaan passen denk ik. Bijvoorbeeld de 220x550 kast van Eaton (Medusa) of een standaard systeem 55 kast van Eaton 220x330 verdeler kast met een verhoging stuk met een extra DIN rail er boven op.

[MedionAkoya]

MrBas schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:33:
[...]

Groep 1 en 2 (Wasmachine) staat buitenom de aardlekschakelaar, 3 en 4 achter de aardlekschakelaar. Wasmachine hoefde vroeger niet achter een aardlekschakelaar. Meestal zat deze namelijk vast op een trekschakelaar aangesloten en kon deze dus ook niet benut worden voor algemeen gebruik.

Mag wel achter een aardlekschakelaar natuurlijk om discussies te voorkomen, maar hoeft dus niet.

Oke, duidelijk.
Wasmachine is inderdaad aangesloten op een trekschakelaar (in de badkamer).

[Juerd]

MrBas schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:33:
Mag wel achter een aardlekschakelaar natuurlijk om discussies te voorkomen, maar hoeft dus niet.

om discussies te voorkomen om elektrocutie te voorkomen.

Een aardlekschakelaar kan je leven redden, ook wanneer die niet verplicht is.

[ Voor 15% gewijzigd door Juerd op 05-01-2024 15:04 ]

[MrBas]

Juerd schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 15:02:
[...]


om discussies te voorkomen om elektrocutie te voorkomen.

Een aardlekschakelaar kan je leven redden, ook wanneer die niet verplicht is.

And so it begins (again)

[Out.of.Control]

MrBas schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:33:
[...]

Groep 1 en 2 (Wasmachine) staat buitenom de aardlekschakelaar, 3 en 4 achter de aardlekschakelaar. Wasmachine hoefde vroeger niet achter een aardlekschakelaar. Meestal zat deze namelijk vast op een trekschakelaar aangesloten en kon deze dus ook niet benut worden voor algemeen gebruik.

Mag wel achter een aardlekschakelaar natuurlijk om discussies te voorkomen, maar hoeft dus niet.

Let wel op dat er twee redenen zijn waarom een aardlekbeveiliging nodig/verplicht is.
1. Voor groepen t.b.v. algemeen gebruik. Het klopt dat vast opgestelde apparaten zoals kookplaat of wasmachine hier niet onder vallen.
2. Om ervoor te zorgen dat een sluiting naar aarde snel genoeg wordt afgeschakeld.

En dat laatste wordt nogal eens vergeten. Als je een TN-stelsel hebt (dus aarde wordt aangeboden door de netbeheerder), dan is de kortsluitstroom naar aarde vrijwel altijd dermate groot, dat een kortsluiting snel genoeg wordt afgeschakeld. Maar als je een TT-stelsel hebt (met eigen aardpen), dan bepaalt de aardverspreidingsweerstand van je eigen aardpen wat de totale circuit-impedantie is en dat bepaalt weer hoe groot de kortsluitstroom naar aarde is.
Bij een paar Ohm aardverspreidingsweerstand is die kortsluitstroom helemaal niet zo hoog en duurt het te lang voordat de kortsluiting wordt afgeschakeld. En al die tijd is er een hoge aanraakspanning tussen alles wat met PE is verbonden en 'moeder aarde'.
In dat geval heb je aanvullende beveiliging nodig om ervoor te zorgen dat de kortsluiting naar aarde toch snel wordt afgeschakeld, en is de aardlekbeveiliging dus toch verplicht.

Dus als je niet wat voor stelsel je hebt, dan kun je maar beter toch een aardlekbeveiligig toepassen. Op alle afgaande groepen en kabels naar onderverdelers e.d.

[Juerd]

Out.of.Control schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 16:20:

Let wel op dat er twee redenen zijn waarom een aardlekbeveiliging nodig/verplicht is.
1. Voor groepen t.b.v. algemeen gebruik. Het klopt dat vast opgestelde apparaten zoals kookplaat of wasmachine hier niet onder vallen.

Niet (altijd) verplicht, maar wel verstandig, zeker bij apparaten die je gebruikt in combinatie met water. Zoals kooktoestellen en wasmachines.

Bovendien worden contactdozen voor een specifiek apparaat heel vaak alsnog voor andere dingen gebruikt. Ik blijf herhalen: gebruik altijd aardlekbeveiliging, tenzij je een specifieke technische reden hebt om het niet te doen. Dat het niet verplicht is, vind ik echt een ontzettend slechte reden om het dan ook maar niet te doen. Het gaat hooguit om een paar tientjes op het geheel en vaak kan het gratis bij een andere aardlekschakelaar erbij. "Sorry van die brandwonden en kapotte zenuw door elektrocutie, maar had dan ook niet het wasmachinestopcontact gebruikt voor wat anders! Wees blij dat je het überhaupt overleefd hebt, je had ook dood kunnen gaan!" (En natuurlijk zijn er ook manieren waarop er stroom door je lichaam kan gaan via de wasmachine zelf, of een kapot snoer van de wasmachine, etc..)

Vergeet niet dat zo'n ding letterlijk het verschil tussen leven en dood kan maken.

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 05-01-2024 16:39 ]

[MrBas]

Juerd schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 16:37:
[...]


Niet (altijd) verplicht, maar wel verstandig, zeker bij apparaten die je gebruikt in combinatie met water. Zoals kooktoestellen en wasmachines.

Bovendien worden contactdozen voor een specifiek apparaat heel vaak alsnog voor andere dingen gebruikt. Ik blijf herhalen: gebruik altijd aardlekbeveiliging, tenzij je een specifieke technische reden hebt om het niet te doen. Dat het niet verplicht is, vind ik echt een ontzettend slechte reden om het dan ook maar niet te doen. Het gaat hooguit om een paar tientjes op het geheel en vaak kan het gratis bij een andere aardlekschakelaar erbij. "Sorry van die brandwonden en kapotte zenuw door elektrocutie, maar had dan ook niet het wasmachinestopcontact gebruikt voor wat anders! Wees blij dat je het überhaupt overleefd hebt, je had ook dood kunnen gaan!" (En natuurlijk zijn er ook manieren waarop er stroom door je lichaam kan gaan via de wasmachine zelf, of een kapot snoer van de wasmachine, etc..)

Vergeet niet dat zo'n ding letterlijk het verschil tussen leven en dood kan maken.

Ten eerste:

Ik zei toch dat de discussie los zou gaan?

Ten tweede:

In een bedrijfsmatige omgeving zal een contactdoos voor specifiek gebruik gebruikt eordennvoor het doeleinde. De wasmachines toendertijd waren met het aansluitbsoer direct op de trekschakelaar er tussen. Tegenwoordig plaatsen ze een snoer met contrastekker en dan is deze ook te gebruiken voor algemeen gebruik, dus aardlekbeveiliging.

Echter de norm geeft aan dat als deze enkel en alleen voor de wasmachine wordt benut dat deze, mits deze voorzien is van een trekschakelaar/werkschakelaar, deze geen aardlekschakelaar behoeft zolang je aan de uitschakeltijden voldoet (TT of TN).

Een aardlekautomaat zou in mijn optiek geen verkeerde keuze zijn, maar volgens de norm hoeft het niet mits je voldoet.

[Ethirty]

@ discussie over voeding in of naast de kast:
Pak gewoon een grotere kast met DIN rail voedingen of zoek een externe voeding uit met aanraak beveiliging.

Waarom zou je gaan hakken en breken en knutselen om iets veiliger te maken

[MrBas]

Ethirty schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 16:45:
Waarom zou je gaan hakken en breken en knutselen om iets veiliger te maken

Wat doen Tweakers anders de hele dag???

[MrBas]

Out.of.Control schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 16:20:
[...]
Dus als je niet wat voor stelsel je hebt, dan kun je maar beter toch een aardlekbeveiligig toepassen. Op alle afgaande groepen en kabels naar onderverdelers e.d.

Makkelijk, aarde (PE) meegeleverd door netbeheerder in voedende kabel is TN-(S).

Losse aardpen en geen aarde (PE) geleverd door netbeheerder is TT. Echter met B16A automaten en de benodigde 80A kortsluitstroom voldoet dit vrijwel altijd.

C20A wordt al wat moeilijker te behalen .

[mcDavid]

MrBas schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 16:46:
[...]

Wat doen Tweakers anders de hele dag???

Discussiëren over het nut en de noodzaak van aardlekschakelaars?

[MrBas]

mcDavid schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 16:57:
[...]

Discussiëren over het nut en de noodzaak van aardlekschakelaars?

Hakken, breken, knutselen en vooral commentaar (informatie) op andere geven inderdaad

[Out.of.Control]

MrBas schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 16:50:
[...]


Makkelijk, aarde (PE) meegeleverd door netbeheerder in voedende kabel is TN-(S).

Losse aardpen en geen aarde (PE) geleverd door netbeheerder is TT. Echter met B16A automaten en de benodigde 80A kortsluitstroom voldoet dit vrijwel altijd.

Dan moet je dus ruim onder de 3 Ohm zitten met de aardverspreidingsweerstand.
Ik geloof er niks van dat je dat 'vrijwel altijd' haalt.
Met een TT stelsel zou ik de gok niet nemen en altijd aardlekbeveiliging toepassen.

[MrBas]

Out.of.Control schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 18:30:
[...]


Dan moet je dus ruim onder de 3 Ohm zitten met de aardverspreidingsweerstand.
Ik geloof er niks van dat je dat 'vrijwel altijd' haalt.
Met een TT stelsel zou ik de gok niet nemen en altijd aardlekbeveiliging toepassen.

Ik inspecteer dagelijks verdelerkasten en kom er maar een handjevol tegen welke niet voldoen. Dit komt ook meerendeels omdat ze 3x50A zijn voorgezekerd met een C32A automaat erin.

Volgens mij nog maar 1x een verdeler waar een B16A de hoogste groep was afgekeurd en dat was omdat de verdeler helemaal geen aardpen/leiding/basisvereffening had. Over het algemeen (hier in het noordwesten zit alles zo tussen de 0,40-0,89 Ohm op de circuitimpendantie. Af en toe is een uitschieter naar 1,50 maar echt niet hoger dan dat.

[Juerd]

MrBas schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 16:45:
[...]
In een bedrijfsmatige omgeving zal [...]

Dit is een topic voor huisinstallaties.

Een aardlekautomaat zou in mijn optiek geen verkeerde keuze zijn, maar volgens de norm hoeft het niet mits je voldoet.

Het zou mooi zijn als je in berichten waarin je mensen vertelt dat een aardlekschakelaar niet verplicht is, daarbij vermeldt dat het wel veiliger is om 'm te gebruiken. Als je zonder die toevoeging vertelt dat ie niet verplicht is, kan dat de indruk geven dat ie ook niet nuttig zou zijn. Jij hebt meer kennis dan de lezer, daarom beantwoord jij de vraag, maar dat betekent m.i. ook dat je een zekere verantwoordelijkheid hebt om een volledig beeld te geven van eventuele veiligheidsissues.

[MrBas]

Juerd schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 19:14:
[...]


Dit is een topic voor huisinstallaties.


[...]

Het zou mooi zijn als je in berichten waarin je mensen vertelt dat een aardlekschakelaar niet verplicht is, daarbij vermeldt dat het wel veiliger is om 'm te gebruiken. Als je zonder die toevoeging vertelt dat ie niet verplicht is, kan dat de indruk geven dat ie ook niet nuttig zou zijn. Jij hebt meer kennis dan de lezer, daarom beantwoord jij de vraag, maar dat betekent m.i. ook dat je een zekere verantwoordelijkheid hebt om een volledig beeld te geven van eventuele veiligheidsissues.

Ten eerste, de vraag over de verdeler betrof een verdeler in een bedrijfsmatige omgeving, hijzelf in het verkeerde forum dus maar gaf hem evengoed advies.

Ten tweede, volgens mij heb ik nu ook het advies gegeven dat dit in mijn optiek ook beter is, of toevallig in de zin om snel te reageren, gemist?
Kan het vanuit de norm echter niet afkeuren, als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden uiteindelijk. Als je aan de norm voldoet, voldoe je aan de veiligheid zoals de norm het opsteld, het mag altijd veiliger!

[Thejodore]

Hoi beste helpers,

Onlangs heb ik een foto getoond van een stoppenkast die een zoem en een flinke klik heeft.



Het klikken is dus dat kastje rechtsonder.

Wat is een goede vervanger hiervoor?

De functie is het in en uit schakelen van de dompelpomp op het waterniveau.

Bij voorbaat dank.

Vriendelijke groet,
Thijn

[MrBas]

Thejodore schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 19:28:
Hoi beste helpers,

Onlangs heb ik een foto getoond van een stoppenkast die een zoem en een flinke klik heeft.

[Afbeelding]

Het klikken is dus dat kastje rechtsonder.

Wat is een goede vervanger hiervoor?

De functie is het in en uit schakelen van de dompelpomp op het waterniveau.

Bij voorbaat dank.


Vriendelijke groet,
Thijn

https://www.elektramat.nl...-6-2-5a-pkzm0-2-5-072735/
https://www.elektramat.nl...v-50-60hz-4kw-1no-276690/

Er zijn ook goedkopere alternatieven maar dit is wel een merk welke vaak toegepast wordt.

[ Voor 4% gewijzigd door MrBas op 05-01-2024 19:55 ]

[Thejodore]

Belangrijke info:

De bedoeling is dat de vervanging geen of weinig geluid maakt. Dit ivm dat de ruimte een slaapkamer wordt.

Zijn de kastjes die je doorstuurt geluidloos?

Grt
Thijn

[Jim423]

Ik zou er niet op rekenen.
Je moet dan zoeken op een solid state relais. De beveiliging (met het draaiknopje) kun je gewoon behouden.

[MrBas]

Thejodore schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 20:00:
Belangrijke info:

De bedoeling is dat de vervanging geen of weinig geluid maakt. Dit ivm dat de ruimte een slaapkamer wordt.

Zijn de kastjes die je doorstuurt geluidloos?

Grt
Thijn

In beginsel zullen ze geluidloos zijn, echter na slijtage (wat wel even kan duren) zullen ze geluid gaan maken. Is echter wel een teken einde levensduur.

[Xander]

MrBas schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 20:09:
[...]

In beginsel zullen ze geluidloos zijn, echter na slijtage (wat wel even kan duren) zullen ze geluid gaan maken. Is echter wel een teken einde levensduur.

Als je het hebt over zoemen/brommen, ja. Maar @Thejodore heeft ook last van het klikken bij in/uitschakelen, dat doet een nieuwe toch ook?

[A13X]

Iemand nog goede tips voor het vinden van splitsingen in voedingen?

Onze uitbouw, opbouw, badkamer, buitenverlichting en berging zitten op 1 enkele groep. Nu de vloer eruit ligt is ook de hoofdkabel gesneuveld. Geen ramp, wilde het toch al splitsen in 3 groepen.

Wilde het doen met een verlengsnoer met aan het vrouwelijke eind geen stekker maar 2 Wago's en in de centraaldo(zen)os alles los te trekken en stuk voor stuk aan te koppelen en te kijken waar er dan stroom op komt te staan. Leiding tracé zelf is namelijk zelf redelijk onnavolgbaar.

[ericplan]

Thejodore schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 19:28:
Hoi beste helpers,

Onlangs heb ik een foto getoond van een stoppenkast die een zoem en een flinke klik heeft.

[Afbeelding]

Het klikken is dus dat kastje rechtsonder.

Wat is een goede vervanger hiervoor?

De functie is het in en uit schakelen van de dompelpomp op het waterniveau.

Bij voorbaat dank.

Vriendelijke groet,
Thijn

Hager heeft speciale geluidsarme magneetschakelaars. Weet niet of ze stil genoeg zijn.
https://download.hager.co...14_magneetschakelaars.pdf

[onetime]

A13X schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 21:37:
Iemand nog goede tips voor het vinden van splitsingen in voedingen?

Onze uitbouw, opbouw, badkamer, buitenverlichting en berging zitten op 1 enkele groep. Nu de vloer eruit ligt is ook de hoofdkabel gesneuveld. Geen ramp, wilde het toch al splitsen in 3 groepen.

Wilde het doen met een verlengsnoer met aan het vrouwelijke eind geen stekker maar 2 Wago's en in de centraaldo(zen)os alles los te trekken en stuk voor stuk aan te koppelen en te kijken waar er dan stroom op komt te staan. Leiding tracé zelf is namelijk zelf redelijk onnavolgbaar.

Tijdelijk om te proberen kan je dat zo doen. Natuurlijk wel nieuwe pijpen infrezen of anderszins aanleggen voor de nieuwe groepen. Ik heb zelf eens randaarde bijgetrokken, alle dozen open, dus ook van stopcontacten en schakelaars, en kijken welke kant de pijp op gaat helpt ook al veel.

[A13X]

onetime schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 23:00:
[...]

Tijdelijk om te proberen kan je dat zo doen. Natuurlijk wel nieuwe pijpen infrezen of anderszins aanleggen voor de nieuwe groepen. Ik heb zelf eens randaarde bijgetrokken, alle dozen open, dus ook van stopcontacten en schakelaars, en kijken welke kant de pijp op gaat helpt ook al veel.

Uiteraard tijdelijk, nieuwe voeding(en) komen in het plafond. Nu is alleen veel door gelust van stopcontact naar stopcontact naar schakelaar etc. Dus moet eerst uitvogelen waar ik überhaupt heen moet.

[motormuis]

Ik ben bezig met nieuwe zonnepanelen en daarbij wil ik ook mijn meterkast aanpassen. De huidige kast is een fase met smeltzekeringen en een bestaande "zonnepanelengroep". Daarbij kan er boven de 40A van de aardlekschakelaar uitgekomen worden. Ik weet van een aantal merken dat de aardlekschakelaars tot 63A intern hetzelfde zijn en er alleen een ander label op zit.
Oude meuk en tijd voor een nieuwe kast en 3 fase (koken en eventuele electrische auto). Er is een korte tijd waarin de 3 fase kast op 1 fase wordt aangesloten. Ik ga graag voor een A merk, denk zelf aan ABB - HAF.

Gewenste situatie:
Hoofdschakelaar 4p
9 eindgroepen (heb er nu 7 maar wil eea splitsen, nu wordt de garage gedeeld met de
woonkamer. Ik heb nu er soms een aardlek uitgaat, dan zit het halve huis zonder stroom. Het aanzetten van mijn PC is soms een trigger (3 jaar oud en kwaliteitsvoeding) en de espressomachine zodra het water niet zorgvuldig wordt bijgevuld.
2x zonnepanelengroep 1x nieuw, 1x bestaand (wel vervangen door ABB)
Nieuwe zuinige beltrafo
3 fase voor nieuwe inductiekookplaat


Ik heb dan een aantal opties:

1. Aardlekschakelaars (keuze tussen 40A en 63A) en installatie automaten Voordeel is dat dit eventueel via busboard kan en daarmee simpel te installeren. Wel gedoe met aardlekken die meerdere groepen eruit kunnen gooien. Kamrail is overigens ook oke voor me.
2. Aardlekautomaten 2 posities breed, 2 kasten nodig.
3. Aardlekautomaten 1 positie breed, iets minder eigen verbruik/warmteontwikkeling (DC301)

Voordeel van 1 en 2 is dat dit redelijk standaard kasten zijn die goed betaalbaar zijn voor het gedeelte hoofdschakelaar/aardlek/groepen of aardlekautomaten. De zonnegroepen en krachtgroep moet er dan apart bij worden gemaakt in een aparte kast.
Voordeel van optie drie is dat dit de meest energiezuinige oplossing is, geen idee hoeveel dat echt scheelt en dat dit in een kast past. Wel de meest dure variant.
In alle gevallen zorgen dat de kast intern de hogere stoom aankan.

Mis ik iets? Suggesties?

[Xander]

motormuis schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 09:45:
Aardlekautomaten 1 positie breed, iets minder eigen verbruik/warmteontwikkeling (DC301)

Zullen we eens beginnen met: waar haal je die wijsheid vandaan?

Die nieuwe DS301C aardlekautomaten van ABB zijn elektromechanisch / spanningsonafhankelijk en zullen inderdaad minder eigen verbruik / warmteontwikkeling hebben dan de DSN201E, de spanningsafhankelijke voorganger. Maar waarom zou deze optie minder eigen verbruik / warmteontwikkeling hebben dan jouw opties 1. en 2.?

[Andrehj]

motormuis schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 09:45:
Mis ik iets? Suggesties?

Ja. Afgezien van de opmerkingen van @Xander hierboven: Maak je kast(en) twee keer zo groot als je nu in gedachten hebt. De trend is namelijk dat de groepenkasten steeds weer uitgebreid worden met apparatuur voor PV, meer PV, elektrische auto's, warmtepompen, thuisaccu's etc, plus nog de kWh meters voor al die spullen. Als je nu ruimte maakt en pakt, voorkom je dat het over een paar jaar een allegaartje wordt van allerlei bijgerommelde kastjes.