Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[ctrl-tab]

FransvWoerkom schreef op maandag 12 januari 2026 @ 13:49:
[...]

Het is nu wel zeker dat je Ta en Tr sensors er flink naast zitten. Heishamon berekent het op dezelfde manier als de pana ten behoeve van de rapportage op de controller.

Je kunt de sensors verbeteren door er een stuk isolatiebuis omheen te zetten en je kunt de sensors calibreren met Sensor Setup in het Maintenance Menu. Zie Service Manual. In dit jaargetijde kun je dat met een dubbele thermokoppel thermometer. Plak de thermokoppels op de aanvoer en retour buizen zo dicht mogelijk bij waar ze het huis in komen. Doe er isolatie omheen. Meet de temperaturen en het temperatuurverschil bij normaal bedrijf en noteer de tijd. Vergelijk de temperaturen en verschil met die van Ta en Tr in de service cloud (op 0,25°) en stel de sensors bij. Het temperatuurverschil is belangrijker dan de exacte temperaturen. In voor- of najaar kun je ook zonder thermometer calibreren bij ongeveer gelijke kamer- en buitentemperatuur door de circulatiepomp hard te laten draaien en te controleren of het verschil tussen Ta en Tr nul is en zonodig bijstellen.

Hoi Frans, bedankt voor je inzichten weer.
En je hebt gelijk. Bij het open maken van de warmtepomp zag ik onderstaande.. de inlet temperatuur werd effectief bepaald door de stralingswarmte van de buis Dat werkte toch wel aardig klaarblijkelijk, maar na opnieuw starten van de warmtepomp is duidelijke dat de terugvoer altijd een veel te lage temperatuur aan gaf. Ik vond hem altijd al vreemd reageren!

Nu vraag ik me af of dit ook gezorgd heeft voor een pomp die maar niet meer wilde geven bij de vrieskou van afgelopen weekend. Ik vermoed van wel gezien hij maar niet in staat was die Delta op niveau the houden, die inlet wilde niet meewerken!

Zie screenshotje home assistant ; eerste een strakke lijn, de kast geopend (drop in temp), daarna pomp weer ingeschakeld en hij schiet omhoog!
Nu baal ik dat het niet meer vriest , zeer benieuwd maar wat dit nou gaat doen. in elk geval een realistischere COP zeer waarschijnlijk

Niet het eerste dat ik heb moeten corrigeren op de installatie trouwens.. instellingen die niet goed stonden, maar nu hier dus ook iets gemist. Het scheelt dat dit ook een beetje hobby voor me is en ik tweakers heb voor de assistentie!

[ Voor 4% gewijzigd door ctrl-tab op 12-01-2026 18:06 ]

[Murkmans]

Dre schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:02:
[...]


Vanochtend weer problemen met een koude start. Bufferradiator aan de andere kant van huis vol open, lange leidingen, totaal circa 80 liter water equivalent in het hele systeem. Volgas aan de slag met QM=0.
6,2 kW (en 5,8 kW) output zegt Panasonic (lijkt me een beetje veel als ik 5 kW besteld heb...). Overschrijding Ta_gewenst van ongeveer 2°C gedurende een bepaalde tijd: warmtepomp uit, nog voordat ie (voldoende) kon terug kon regelen Daarna even handmatig QM=3 om te helpen met rustig opstarten, daarna weer terug naar QM=0

Begin me toch af te vragen of ik niet een maandagmorgen exemplaar heb met verkeerde firmware.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Shift stond op -5 en deltaT pomp op 5°C. In de avond gaat de shift naar 0.

Mijn top dit jaar van de 5j is 6.5kw gemeten met een Kamstrup.

[ Voor 5% gewijzigd door Murkmans op 12-01-2026 18:33 ]

[FransvWoerkom]

ctrl-tab schreef op maandag 12 januari 2026 @ 18:05:
[...]


Hoi Frans, bedankt voor je inzichten weer.
En je hebt gelijk. Bij het open maken van de warmtepomp zag ik onderstaande.. de inlet temperatuur werd effectief bepaald door de stralingswarmte van de buis Dat werkte toch wel aardig klaarblijkelijk, maar na opnieuw starten van de warmtepomp is duidelijke dat de terugvoer altijd een veel te lage temperatuur aan gaf. Ik vond hem altijd al vreemd reageren!

Nu vraag ik me af of dit ook gezorgd heeft voor een pomp die maar niet meer wilde geven bij de vrieskou van afgelopen weekend. Ik vermoed van wel gezien hij maar niet in staat was die Delta op niveau the houden, die inlet wilde niet meewerken!

Zie screenshotje home assistant ; eerste een strakke lijn, de kast geopend (drop in temp), daarna pomp weer ingeschakeld en hij schiet omhoog!
Nu baal ik dat het niet meer vriest , zeer benieuwd maar wat dit nou gaat doen. in elk geval een realistischere COP zeer waarschijnlijk

Niet het eerste dat ik heb moeten corrigeren op de installatie trouwens.. instellingen die niet goed stonden, maar nu hier dus ook iets gemist. Het scheelt dat dit ook een beetje hobby voor me is en ik tweakers heb voor de assistentie!

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Maar iemand heeft eerst de sensor uit de clip gehaald en daarna isolatie om de buis. Die isolatie is niet van de fabriek.

[blb4]

FransvWoerkom schreef op maandag 12 januari 2026 @ 21:40:
[...]

Maar iemand heeft eerst de sensor uit de clip gehaald en daarna isolatie om de buis. Die isolatie is niet van de fabriek.

[BarryH]

@FransvWoerkom Heeft die leidingen naisoleren nut? (met de sensor netjes op zn plek natuurlijk )
Of is dat problemen creeren?

[ Voor 13% gewijzigd door BarryH op 12-01-2026 23:39 ]

[FransvWoerkom]

BarryH schreef op maandag 12 januari 2026 @ 23:31:
@FransvWoerkom Heeft die leidingen naisoleren nut? (met de sensor netjes op zn plek natuurlijk )
Of is dat problemen creeren?

Nee, ik zie weinig nut. In de wp zit hooguit 1,5 meter leiding en de pomp en heater zijn nauwelijks te isoleren. Uit gewoonte doe ik meestal wel isolatie rond thermosensors om ook de goede temperatuur te meten als er geen flow is. Ik heb trouwens in de wp geen extra isolatie, alleen in huis bij de mengverdeler en tank.

[ctrl-tab]

FransvWoerkom schreef op maandag 12 januari 2026 @ 21:40:
[...]

Maar iemand heeft eerst de sensor uit de clip gehaald en daarna isolatie om de buis. Die isolatie is niet van de fabriek.

Dat zijn de installateurs geweest.. slordigheid.. kan gebeuren zullen we maar zeggen....
Maar nu loop ik tegen het volgende probleem aan.... En dit lijkt me iets van een heel andere orde, als mijn conclusie klopt.
De inlet temperatuur blijft nu veel te hoog, dat viel eerder niet op door een niet-bevestigde sensor.

Ik meet al een tijdje de buffervat temperatuur, en het viel me op dat deze onder warmer is dan boven. Maar ik meette met 2 type sensoren en deed het af als een verschil in sensoren en/of calibratie.
Heb nu bevestigd dat de temperatuur onderin inderdaad warmer is dan bovenin...

1 = 1 = ....?

Documentatie erop na geslagen, het lijkt erop dat In en Out door de installateur zijn omgedraaid...... Wat ervoor zorgt dat 'koud' (effectief dus warm-) water bovenin uitstroomt, en warm water onderin instroomt (en door het huis gebruikt wordt, lauw water zullen we zeggen). En ja, dan krijg je een hoge inlet temperatuur..... warmte stijgt.

Zie foto's ... Lijkt me niet correct aangesloten?


betreft trouwens Tiki buffer 100 FS

Aansluiting:


Documentatie, mij lijkt dat retour en aanvoer omgedraaid moeten worden...?

[ Voor 15% gewijzigd door ctrl-tab op 13-01-2026 09:54 ]

[FransvWoerkom]

@ctrl-tab
Als aanvoer en retour verkeerd om zitten, kun je het vat een halve slag draaien. Maar jouw plaatjes kloppen niet met de tekening op de website van de tikigroup:

https://www.tikigroup.eu/...anks/buffer?itemid=700204

Op doorsnede A-A zitten de buizen rechts, aan de kant van de dompelbuizen tegenover de aftapkraan; op de kleurenprent zitten ze aan de kant van de aftapkraan.

[ Voor 70% gewijzigd door FransvWoerkom op 13-01-2026 15:09 ]

[BarryH]

@ctrl-tab of de 2 aanvoeren met een t stuk doorverbinden met de zijtak het buffervat in.

[ctrl-tab]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 14:55:
@ctrl-tab Gewoon een halve slag draaien, dan komen de twee buizen aan de linkerkant en dus aan de koude kanten van wp en afgiftesysteem. Ik neem aan dat je al ernstig hebt nagedacht over het nut van het buffervat met extra circulatiepomp.

Hoi Frans, ik maak hieruit op dat je het (op basis van de informatie) eens bent dat het niet klopt?

Keuze voor buffer was een bewuste keuze, enerzijds vond de installateur het een goed idee (extra veiligheid tegen pendelen) anderzijds wilde ik de optie om alle radiatoren te vervangen door LTV open houden.

- Dat pendelen, gaat hij niet doen. Systeem moduleert prima omlaag naar 400 watt en loopt daar los van defrosts continue op.
- Dat laatste blijkt niet nodig, verwarming gaat prima , ook met mijn old school radiatoren (Als het zaakje goed aangesloten is tenminste )

Installateur komt morgen langs om te beoordelen.
Wellicht de boel toch maar laten afkoppelen, zou een goed moment zijn als ze toch aan de gang gaan ....

[FransvWoerkom]

ctrl-tab schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:08:
[...]


Hoi Frans, ik maak hieruit op dat je het (op basis van de informatie) eens bent dat het niet klopt?

Keuze voor buffer was een bewuste keuze, enerzijds vond de installateur het een goed idee (extra veiligheid tegen pendelen) anderzijds wilde ik de optie om alle radiatoren te vervangen door LTV open houden.

- Dat pendelen, gaat hij niet doen. Systeem moduleert prima omlaag naar 400 watt en loopt daar los van defrosts continue op.
- Dat laatste blijkt niet nodig, verwarming gaat prima , ook met mijn old school radiatoren (Als het zaakje goed aangesloten is tenminste )

Installateur komt morgen langs om te beoordelen.
Wellicht de boel toch maar laten afkoppelen, zou een goed moment zijn als ze toch aan de gang gaan ....

Sorry, je moet het verder onderzoeken. Ik heb te weinig gegevens. En als het systeem prima omlaag moduleert en de verwarming prima gaat, wat is dan het probleem?

[BarryH]

@ctrl-tab Als je DeltaT over je afgifte systeem voldoende laag is, dan kan die buffer er wel uit mits er voldoende minimaal systeemvolume overblijft (dus die eventueel serieel handhaven)
Een hoge deltaT op de afgifte geeft aan dat de flow aan de afgifte kant significant lager is dan aan de WP kant en dan moet je gaan opletten.
En met een panasonic ga je bij defrost de max. flow (28-35l/min??) over je systeem krijgen, ga je dat horen?

Met een Tstuk in het aanvoerdeel ben je in ieder geval het afmengen van de temperatuur nagenoeg kwijt.
Als er dan ook nog een kraan tussen gezet wordt kan je kiezen tussen parallel en serieel (mits de cv pomp dat aankan). Scheelt paar tientjes materiaal en geeft je flexibiliteit en onderzoeksopties.

[ Voor 29% gewijzigd door BarryH op 13-01-2026 15:29 ]

[ctrl-tab]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:16:
[...]

Sorry, je moet het verder onderzoeken. Ik heb te weinig gegevens. En als het systeem prima omlaag moduleert en de verwarming prima gaat, wat is dan het probleem?

Ik bedoelde de documentatie van het buffervat vs. de foto van de aansluiting.\

Het probleem nu is, dat de inlet temperatuur hoog blijft, zeer waarschijnlijk omdat deze naar-boven-gestijgd warm water voor zijn kiezen krijgt in plaats van koud water dat beneden is afgezet.
En dat de warmtepomp hierdoor indirect een vertekend beeld krijgt van de situatie in de afgifte en dus verkeerde of suboptimale afwegingen maakt.

[ctrl-tab]

BarryH schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:24:
@ctrl-tab Als je DeltaT over je afgifte systeem voldoende laag is, dan kan die buffer er wel uit mits er voldoende minimaal systeemvolume overblijft (dus die eventueel serieel handhaven)
Een hoge deltaT op de afgifte geeft aan dat de flow aan de afgifte kant significant lager is dan aan de WP kant en dan moet je gaan opletten.
En met een panasonic ga je bij defrost de max. flow (28-35l/min??) over je systeem krijgen, ga je dat horen?

Met een Tstuk in het aanvoerdeel ben je in ieder geval het afmengen van de temperatuur nagenoeg kwijt.
Als er dan ook nog een kraan tussen gezet wordt kan je kiezen tussen parallel en serieel (mits de cv pomp dat aankan). Scheelt paar tientjes materiaal en geeft je flexibiliteit en onderzoeksopties.

Het probleem is dat ik , nu de sensor goed bevestigd is, eigenlijk niet meer uit kan gaan van oude data.
- De flow was extreem hoog op de buffer (wp kant) omdat die inlet maar achter bleef. 30 liter per minuut continu. Na het bevestigen van de sensor nog maar 13 liter! Maar nu zit ik met een inlet die aan de hoge kant is omdat hij warm water gevoed krijgt.

- Systeemvolume heb ik eerder al eens berekend, dat zou voldoende moeten zijn, maar dat komt in gedrang als ik LTV zou gaan gebruiken.

- Opzich was ik zeer tevreden met de verwarming en de stroom die het kostte (totdat er afgelopen weekend écht gewerkt moest worden door de pomp, toen liet hij het afweten. Dat was met een inlet sensor die maar niet mee wilde werken .

Morgen komt installateur langs, is gewoon een garantie kwestie als het niet goed is aangesloten - daar ga ik wel van uit .

Ik denk dat het zaakje eerst gecorrigeerd moet worden alvorens het hele buffer circuit uit te faseren - als ik tenminste een beslissing op basis van real-world statistics wil maken . Dat T stuk is een interessant idee. Maar ik heb door de huidige situatie al extreel veel vermening doordat warm water onder binnen komt - tenminste daar lijkt het op en de data (buffer sensoren) bevestigt dit.

[Thorsd]

ctrl-tab schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 07:59:
[...]


Dat zijn de installateurs geweest.. slordigheid.. kan gebeuren zullen we maar zeggen....
Maar nu loop ik tegen het volgende probleem aan.... En dit lijkt me iets van een heel andere orde, als mijn conclusie klopt.
De inlet temperatuur blijft nu veel te hoog, dat viel eerder niet op door een niet-bevestigde sensor.

Ik meet al een tijdje de buffervat temperatuur, en het viel me op dat deze onder warmer is dan boven. Maar ik meette met 2 type sensoren en deed het af als een verschil in sensoren en/of calibratie.
Heb nu bevestigd dat de temperatuur onderin inderdaad warmer is dan bovenin...

1 = 1 = ....?

Documentatie erop na geslagen, het lijkt erop dat In en Out door de installateur zijn omgedraaid...... Wat ervoor zorgt dat 'koud' (effectief dus warm-) water bovenin uitstroomt, en warm water onderin instroomt (en door het huis gebruikt wordt, lauw water zullen we zeggen). En ja, dan krijg je een hoge inlet temperatuur..... warmte stijgt.

Zie foto's ... Lijkt me niet correct aangesloten?


betreft trouwens Tiki buffer 100 FS

Aansluiting:
[Afbeelding]

Documentatie, mij lijkt dat retour en aanvoer omgedraaid moeten worden...?
[Afbeelding]

Zoals ik het zie, zitten huis retour en WP aanvoer nu omgewisseld. Maar er zit wat ambiguïteit in aanvoer en retour en er is de aanname dat beide kanten van het vat dezelfde hoog/laag aansluiting hebben.

Heb je echt een parallelbuffer nodig?

[ctrl-tab]

Thorsd schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:46:
[...]


Zoals ik het zie, zitten huis retour en WP aanvoer nu omgewisseld. Maar er zit wat ambiguïteit in aanvoer en retour en er is de aanname dat beide kanten van het vat dezelfde hoog/laag aansluiting hebben.

Heb je echt een parallelbuffer nodig?

Ik vond online nog een flyer van deze buffervaten.
Hier zie je de buis juist links... Als je het dan aansluit zoals bij mij gedaan is, klopt het!
Maar in de documenatie zit de buis rechts.

Maarja wat klopt er, de documentatie of een flyer? En waarom is mijn buffer onderin warmer dan bovenin?
Lijkt erop dat de documentatie toch klopt op basis van dit gegeven.

Heb ik het buffer nodig, dat is de grote vraag en daar heb ik mijn hoofd bij de aanschaf ook al op gebroken
Ik was tevreden ook al suboptimaal aangesloten, tot de vorst afgelopen weekend waar een niet bevestigde inlet sensor roet in het eten gooide dus ik neig ernaar dat ik hem in hindsight niet had moeten toevoegen.

Goed, eens kijken wat de installateurs morgen zeggen, wil deze thread niet kapen verder. Hopelijk kan ik hem morgen afsluiten

[ Voor 14% gewijzigd door ctrl-tab op 13-01-2026 17:08 ]

[BarryH]

@ctrl-tab
Er zijn 2 onderwerpen
1/ Je hebt een buffer (parallel of serieel) nodig om je systeemvolume te realiseren onder alle omstandigheden die je in de praktijk voor laat komen
2/ Je warmtepomp wil minimaal flow x ( ik dacht 7 l/min tot 9kW WP modellen en 11 daarboven), en gaat bovendien bij defrost naar meer dan 30 liter per minuut (bij mijn 9J naar 37l/min). Als dat niet zonder ruis door je systeem kan is een parallelbuffer effectief. evt, met bypass

[jeroegro]

Oproepje.
Ik lees veel berichten over het werken in de servicecloud en ik herken ze heel goed :-)

Is er iemand die de gehele lijst met meetfuncties in de grafieken eens vertaald heeft naar een knappe tekst?

Of een plaatje waar al deze meetpunten in staan?

Dan wil ik dat wel eens gaan maken.

Het gaat over de 81 "doelparameters" als je de grafieken wilt instellen. Bijv. termen als "Stroom Lv", "Inlaattemperatuur bespaarder" , "Reserveverwarming 3 status" of "Looswater".

Overigens ben ik misschien de enige die bij het inloggen steeds de instellingen opnieuw moet doen omdat er zaken als "Amperage buiten" en "Lage druk" tussen staan, die ik de laatste keer toch echt had verwijderd uit de grafiek. Het schijnt iets met cookies te maken te hebben want een andere PC doet dat weer niet.

[ErikVers]

Dre schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:02:
[...]


Vanochtend weer problemen met een koude start. Bufferradiator aan de andere kant van huis vol open, lange leidingen, totaal circa 80 liter water equivalent in het hele systeem. Volgas aan de slag met QM=0.
6,2 kW (en 5,8 kW) output zegt Panasonic (lijkt me een beetje veel als ik 5 kW besteld heb...). Overschrijding Ta_gewenst van ongeveer 2°C gedurende een bepaalde tijd: warmtepomp uit, nog voordat ie (voldoende) kon terug kon regelen Daarna even handmatig QM=3 om te helpen met rustig opstarten, daarna weer terug naar QM=0

Begin me toch af te vragen of ik niet een maandagmorgen exemplaar heb met verkeerde firmware.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Shift stond op -5 en deltaT pomp op 5°C. In de avond gaat de shift naar 0.

Je zal zien als hij hoger ta mag starten je meer ruimte aan je WP geeft en afgifte beter gaat. Indruk obv je bericht is dat je afgifte niet deze vermogens kwijt kan op de ingestelde temperaturen.

Maandag morgen model denk ik niet. De J start gewoon altijd volle bak op en met voldoende afgifte is dat geen probleem. Dus of afgifte vergroten fysiek of door je water temp te verhogen.

[ErikVers]

Gieliovd520 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 10:07:
-5 hier, ik draai Ta 35.

Hij draait vol continu 89 hz 😅. 3200 watt erin.

Afgelopen tijd stond hij pinned op 77 maar Panasonic heeft nog een register open gegooid haha. Nooit eerder gezien afgelopen jaren.

Komt best een bak herrie uit op dit vermogen.

Beetje jammer dat ik mijn twin fan 9 KW split nog niet koudemiddel technisch aangesloten heb kunnen krijgen dus die staat er werkeloos bij. Had graag zijn gedrag gezien vergeleken met deze.

Hij draait volle bak omdat je dat vraagt, ik mis ff je vraagstelling?

[ErikVers]

ctrl-tab schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 16:26:
[...]


Ik vond online nog een flyer van deze buffervaten.
Hier zie je de buis juist links... Als je het dan aansluit zoals bij mij gedaan is, klopt het!
Maar in de documenatie zit de buis rechts.

Maarja wat klopt er, de documentatie of een flyer? En waarom is mijn buffer onderin warmer dan bovenin?
Lijkt erop dat de documentatie toch klopt op basis van dit gegeven.

Heb ik het buffer nodig, dat is de grote vraag en daar heb ik mijn hoofd bij de aanschaf ook al op gebroken
Ik was tevreden ook al suboptimaal aangesloten, tot de vorst afgelopen weekend waar een niet bevestigde inlet sensor roet in het eten gooide dus ik neig ernaar dat ik hem in hindsight niet had moeten toevoegen.

Goed, eens kijken wat de installateurs morgen zeggen, wil deze thread niet kapen verder. Hopelijk kan ik hem morgen afsluiten

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Buffer in serie is enkel nodig als je onder de 35L komt (non t-cap) aan cv inhoud.
Buffer parallel is enkel nodig als je onder minimale flow komt. Je minimale flow is per unit verschillend maar laten we zeggen dat je zeker 10 l/min moet hebben
Idealiter als je deltaT 5 wil blijven aanhouden is het 15/20/25 l/min voor 5/7/9 kw alleen kan desnoods iets minder want de 9 produceerd bij -7 buiten ook geen 9kW en wil wel 9kW transporteren kun je ook accepteren dat op max flow je delta op loopt.

Je zal zien dat vaak flow en cv inhoudt niet het probleem is bij panasonic. Die nemen met heel weinig cv inhoud genoegen. Normaliter is zonder naregeling per groep (advies om ook niet te doen) een buffer niet nodig. Wil je het systeem optimaliseren focus je dan juist op extra afgifte. Daar heb je altijd iets aan: betere cop en/of meer vermogen met zelfde (max) verbruik.

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op maandag 12 januari 2026 @ 21:40:
[...]

Maar iemand heeft eerst de sensor uit de clip gehaald en daarna isolatie om de buis. Die isolatie is niet van de fabriek.

Super dat je @ctrl-tab hebt geholpen in de juiste richting te zoeken en hij de losse sensor heeft gevonden 👍

Ik moet je wel corrigeren over die isolatie en los halen door iemand van de sensor. De isolatie is naar mijn inziens wel affabriek en sensor zal vrees ik gewoon los zijn getrild. Wellicht al bij transport of tijdens gebruik. Ik check ze altijd die in zicht zitten maar kan helaas wel eens gebeuren dit, niet perse een instal fout.

[ErikVers]

jeroegro schreef op zondag 11 januari 2026 @ 23:03:
[...]


Dat heb ik ook een tijd horen roepen. Gisteravond voor het eerst ruim 6 kW in mijn capT 9kW J serie zien verdwijnen. Was nooit hoger dan 3kW. Met 30 lpm was 190 ltr tapwater in 5 kwartier weer op 49 graden! Het slechte nieuws is dat ie daarna uen lang niks met de woning kon omdat er een ijsprop in de retour was ontstaan. Boiler zit dichter bij de pomp dan de woning. Het kan dus wel, bij min 10 tBu

Kun je die opmerking over ijsprop in retour uitleggen: Wat was waar bevroren? je hebt normaal tijdens dhw natuurlijk een warme retour of gaat leiding trace tussen (na) boiler en woning door een ongeissoleerde ruimte?

[ctrl-tab]

ErikVers schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 10:05:
[...]


Buffer in serie is enkel nodig als je onder de 35L komt (non t-cap) aan cv inhoud.
Buffer parallel is enkel nodig als je onder minimale flow komt. Je minimale flow is per unit verschillend maar laten we zeggen dat je zeker 10 l/min moet hebben
Idealiter als je deltaT 5 wil blijven aanhouden is het 15/20/25 l/min voor 5/7/9 kw alleen kan desnoods iets minder want de 9 produceerd bij -7 buiten ook geen 9kW en wil wel 9kW transporteren kun je ook accepteren dat op max flow je delta op loopt.

Je zal zien dat vaak flow en cv inhoudt niet het probleem is bij panasonic. Die nemen met heel weinig cv inhoud genoegen. Normaliter is zonder naregeling per groep (advies om ook niet te doen) een buffer niet nodig. Wil je het systeem optimaliseren focus je dan juist op extra afgifte. Daar heb je altijd iets aan: betere cop en/of meer vermogen met zelfde (max) verbruik.

Bedankt voor je reactie.
Straks komt de installateur en ik ben er vrij zeker van dat het buffer daadwerkelijk verkeerd om aan gesloten is. De retour temp in de buffer komt exact overeen met de temperatuur van de buffer bovenin.
Dit oplossen zal dan een kwestie van afkoppelen en het buffer 180 graden draaien zijn.

Door het los zittende retour sensor heeft de pomp ook maandenlang op volle toeren gedraaid, daardoor zijn er denk ik ook onwenselijke dingen met flow primair vs secundair geweest in dat buffer (snelle vermenging en het secundaire circuit heeft hierdoor minder warm water kunnen pakken)

Ik heb even gekeken en ik heb alleen de radiatoren beneden open staan en 5m2 vloerverwarming, komt zo ongeveer op 50-60 liter inhoud uit. Waar van ik 1 kandidaat wil vervangen door LTV.
Beetje grensgeval denk ik qua inhoud.

Flow, geen idee. Boven grote diameter buis tm de eerste verdieping. Naar benedenverdieping smallere buis.
Begin 2000 installatie, recht toe recht aan. Weet niet hoe ik dit uit reken.
Maar op basis van jouw verhaal maak ik op dat dat waarschijnlijk helemaal geen issue gaat zijn.

Zal het straks eens tegen de installateur houden, die zal er ook niet op zitten te springen het buffer in serie te gaan plaatsen. Er zijn dadelijk 2 relatief grote parameters veranderd (een correcte retour temperatuur meting + buffer omgedraaid) dat ik op basis van mijn ervaring in de korte periode van koud ook niet weet wat handig is.

Uiteindelijk gaan we hier ook wel een keertje verbouwen, lees vloerverwarming beneden. Dat zou een mooi moment kunnen zijn om dan ook het parallel buffer om te bouwen of helemaal uit te faseren.

[ErikVers]

ctrl-tab schreef op zondag 11 januari 2026 @ 18:51:
[...]


Bedankt voor de informatie. Voorzichtige conclusie is dan dat de warmtepomp vannacht op zijn tenen liep en deze lagere temperaturen met de backup heater gecompenseerd moeten worden.

Ik woon in een jaren 70 na-geisoleerde vrijstaande woning met radiatoren van rond het Jaar 2000 en was al content met de lage aanvoertemperatuur die nodig is om het hier warm te krijgen (heat curve 15 buiten / 23 Ta --> -10 buiten / 38 Ta)
Bij Nader inzien ook well een beetje geluk, want veel hogere temperaturen kan ik onder het vriespunt ook niet halen hiermee, althans niet zonder excessive backup heater gebruik.

Volgende keer strenge vorst toch nog eens kijken wat er gebeurt als ik dan de target Ta op 75 graden zet.

Weet je zeker dat je met ingestelde 23 gr bij 15 buiten wel het minimale vermogen over je radiatoren kwijt kan? Lijkt mij wat te laag? Of heb je er 15+?

Een 7L gaat terug tot een 2.5kW en bij vvw kom je dan vaak op 26 ofhankelijk natuurlik van m2 en bij radiatoren zet ik meestal nog wel wat hoger zo richting de 30 om pendelen te voorkomen. Ik reken exacte vermogen bij water en ruimte temp een oudig uit met de app van hy tools. Misschien ook eens doen om pendelen te voorkomen? En nee tegen pendelen werkt geen buffervat (geissoleerd vat met water)

[ErikVers]

Oproep aan @allen; zet svp je model warmtepomp in je handtekening/voetnoot.

[ErikVers]

ctrl-tab schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 10:21:
[...]


Bedankt voor je reactie.
Straks komt de installateur en ik ben er vrij zeker van dat het buffer daadwerkelijk verkeerd om aan gesloten is. De retour temp in de buffer komt exact overeen met de temperatuur van de buffer bovenin.
Dit oplossen zal dan een kwestie van afkoppelen en het buffer 180 graden draaien zijn.

Door het los zittende retour sensor heeft de pomp ook maandenlang op volle toeren gedraaid, daardoor zijn er denk ik ook onwenselijke dingen met flow primair vs secundair geweest in dat buffer (snelle vermenging en het secundaire circuit heeft hierdoor minder warm water kunnen pakken)

Ik heb even gekeken en ik heb alleen de radiatoren beneden open staan en 5m2 vloerverwarming, komt zo ongeveer op 50-60 liter inhoud uit. Waar van ik 1 kandidaat wil vervangen door LTV.
Beetje grensgeval denk ik qua inhoud.

Flow, geen idee. Boven grote diameter buis tm de eerste verdieping. Naar benedenverdieping smallere buis.
Begin 2000 installatie, recht toe recht aan. Weet niet hoe ik dit uit reken.
Maar op basis van jouw verhaal maak ik op dat dat waarschijnlijk helemaal geen issue gaat zijn.

Zal het straks eens tegen de installateur houden, die zal er ook niet op zitten te springen het buffer in serie te gaan plaatsen. Er zijn dadelijk 2 relatief grote parameters veranderd (een correcte retour temperatuur meting + buffer omgedraaid) dat ik op basis van mijn ervaring in de korte periode van koud ook niet weet wat handig is.

Uiteindelijk gaan we hier ook wel een keertje verbouwen, lees vloerverwarming beneden. Dat zou een mooi moment kunnen zijn om dan ook het parallel buffer om te bouwen of helemaal uit te faseren.

Geen grens geval, je hebt 2x meer dan het minimale 😉🫡👌

[ctrl-tab]

ErikVers schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 10:22:
[...]


Weet je zeker dat je met ingestelde 23 gr bij 15 buiten wel het minimale vermogen over je radiatoren kwijt kan? Lijkt mij wat te laag? Of heb je er 15+?

Een 7L gaat terug tot een 2.5kW en bij vvw kom je dan vaak op 26 ofhankelijk natuurlik van m2 en bij radiatoren zet ik meestal nog wel wat hoger zo richting de 30 om pendelen te voorkomen. Ik reken exacte vermogen bij water en ruimte temp een oudig uit met de app van hy tools. Misschien ook eens doen om pendelen te voorkomen? En nee tegen pendelen werkt geen buffervat (geissoleerd vat met water)

Nee, ik denk dat dat nog aangepast gaat worden. heb gaandeweg aanpassingen doorgevoerd op de stooklijn, en achteraf gezien op een systeem dat niet goed is aangesloten dus daar zal nog flink op gewijzigd worden.

Nu bij deze buiten temperatuur zit ik op 29 graden aanvoer temperatuur en het is behaaglijk in de woonkamer. Daar zal vanwege het waarschijnlijk verkeerd aangesloten buffer nu waarschijnlijk effectief 27-28 graden naartoe gaan.

Toaal aangesloten radiatoren : 8 volledig open + wat kleine vloerverwarming

[ Voor 3% gewijzigd door ctrl-tab op 15-01-2026 10:28 ]

[ErikVers]

ctrl-tab schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 10:21:
[...]


Bedankt voor je reactie.
Straks komt de installateur en ik ben er vrij zeker van dat het buffer daadwerkelijk verkeerd om aan gesloten is. De retour temp in de buffer komt exact overeen met de temperatuur van de buffer bovenin.
Dit oplossen zal dan een kwestie van afkoppelen en het buffer 180 graden draaien zijn.

Door het los zittende retour sensor heeft de pomp ook maandenlang op volle toeren gedraaid, daardoor zijn er denk ik ook onwenselijke dingen met flow primair vs secundair geweest in dat buffer (snelle vermenging en het secundaire circuit heeft hierdoor minder warm water kunnen pakken)

Ik heb even gekeken en ik heb alleen de radiatoren beneden open staan en 5m2 vloerverwarming, komt zo ongeveer op 50-60 liter inhoud uit. Waar van ik 1 kandidaat wil vervangen door LTV.
Beetje grensgeval denk ik qua inhoud.

Flow, geen idee. Boven grote diameter buis tm de eerste verdieping. Naar benedenverdieping smallere buis.
Begin 2000 installatie, recht toe recht aan. Weet niet hoe ik dit uit reken.
Maar op basis van jouw verhaal maak ik op dat dat waarschijnlijk helemaal geen issue gaat zijn.

Zal het straks eens tegen de installateur houden, die zal er ook niet op zitten te springen het buffer in serie te gaan plaatsen. Er zijn dadelijk 2 relatief grote parameters veranderd (een correcte retour temperatuur meting + buffer omgedraaid) dat ik op basis van mijn ervaring in de korte periode van koud ook niet weet wat handig is.

Uiteindelijk gaan we hier ook wel een keertje verbouwen, lees vloerverwarming beneden. Dat zou een mooi moment kunnen zijn om dan ook het parallel buffer om te bouwen of helemaal uit te faseren.

Als hij echt aanvoer en retour moet ombouw zou ik vragen om eens alles zo op elkaar tijdelijk aan te sluiten, zonder buffer.

Je zal zien wat er gebeurd. Hij heeft daarna een vat en pomp over en jij een efficiënter systeem. Vraag gewoon of hij mee wil doen aan een uitdaging/test om gedoe te compenseren. Werkt het niet maakt hij af wat hij toch al moest aanpassen.

Uiteraard dan naregeling blokkeren/geen radiatoren dicht kunnen draaien.

[ErikVers]

ctrl-tab schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 10:27:
[...]


Nee, ik denk dat dat nog aangepast gaat worden. heb gaandeweg aanpassingen doorgevoerd op de stooklijn, en achteraf gezien op een systeem dat niet goed is aangesloten dus daar zal nog flink op gewijzigd worden.

Nu bij deze buiten temperatuur zit ik op 29 graden aanvoer temperatuur en het is behaaglijk in de woonkamer. Daar zal vanwege het waarschijnlijk verkeerd aangesloten buffer nu waarschijnlijk effectief 27-28 graden naartoe gaan.

Toaal aangesloten radiatoren : 8 volledig open + wat kleine vloerverwarming

Ok zou iig die 23 gewoon nu al naar 28 zetten want met radiatoren en ta23 zou je de eerste zijn waar niet gaat pendelen. (Uitgaande van ruimte temp 20)

Gebruik de app maar eens.
https://apps.apple.com/nl/app/hytools/id537674477

[ Voor 5% gewijzigd door ErikVers op 15-01-2026 10:30 ]

[ctrl-tab]

ErikVers schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 10:27:
[...]


Als hij echt aanvoer en retour moet ombouw zou ik vragen om eens alles zo op elkaar tijdelijk aan te sluiten, zonder buffer.

Je zal zien wat er gebeurd. Hij heeft daarna een vat en pomp over en jij een efficiënter systeem. Vraag gewoon of hij mee wil doen aan een uitdaging/test om gedoe te compenseren. Werkt het niet maakt hij af wat hij toch al moest aanpassen.

Uiteraard dan naregeling blokkeren/geen radiatoren dicht kunnen draaien.

Zal het eens vragen, weet niet exact wie er komt (grote partij) en of ze van de reference architectuur van panasonic af willen stappen.
Dan zou hij naast het omleiden om de buffer, alleen de pomp er nog tussenuit moeten halen.

Het zal meer werk zijn dan simpelweg dat buffer 180 graden draaien.

[ErikVers]

ctrl-tab schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 10:45:
[...]


Zal het eens vragen, weet niet exact wie er komt (grote partij) en of ze van de reference architectuur van panasonic af willen stappen.
Dan zou hij naast het omleiden om de buffer, alleen de pomp er nog tussenuit moeten halen.

Het zal meer werk zijn dan simpelweg dat buffer 180 graden draaien.

Klopt. En voor jouw info er zijn ook schema’s van Panasonic zelf vanuit het portaal gewoon zonder buffer. Dat is bij andere merken soms een verplichting vanaf bepaalde vermogens, bij Panasonic kan het gewoon onder de juiste voorwaarden zonder.

Zo is bij nefit bosch het vereist vanaf de 7or (waarschijnlijk vanwege kracht vd cv pomp…) en zit er een micro buffer standaard in de tower. Neemt niet weg dat je dan nog als installateur je eigen afweging kan maken of enkel een tweede cv pomp gaat plaatsen bij miet gebruik van de tower maar enkel een hangend binnendeel. Maar dat is wel vragen om omdenken en bij discussie met fabrikant sterk in je schoenen staan.

Bij pana wordt gelukkig het kiss principe gewoon ondersteund. Zie onderstaande panasonic schema zelf samengesteld via hun tool. Ps expansievat (H6) is enkel bij zeer grote cv water volume benodigd en is optioneel omdat er al eentje in all in one zit.

[ Voor 31% gewijzigd door ErikVers op 15-01-2026 12:20 ]

[ercolano]

Dre schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:02:
[...]


Vanochtend weer problemen met een koude start. Bufferradiator aan de andere kant van huis vol open,.... Overschrijding Ta_gewenst van ongeveer 2°C gedurende een bepaalde tijd: warmtepomp uit, nog voordat ie (voldoende) kon terug kon regelen : ...

Hoi @Dre . Stomme vraag wellicht, maar wat bedoel jij met bufferradaiator vol open ? Is die radiator geknepen (met bv voetventiel) om de flow erdoorheen te beperken ? Want als ik hier een radiator vol open draai (zonder ventiel) dan heb ik een shunt/kortsluit circuit waar de Pana met weinig weerstand veel liters doorheen jaagt (die vrijwel niet afkoelen in de radiator). Gevolg is snel oplopende Tr en dus Ta en dus rap Ta>=Td+2. Oftewel prima als een radiator vol open staat maar hij moet wel ongever zn dT tussen aan en afvoer kwijt raken.
Ga er van uit dat je dit al ingeregeld hebt, anders even gaan meten op de aan en afvoer buis van de radiatoren.

Verder zie ik dat je een Heishamon hebt. De softstart functie uit het nodered dashboard van Edterbak zorgt er tijdens de opstart fase voor dat de freq van de Pana niet te hoog oploopt en snel aftempert. Misschien ook eens naar kijken.
Cheers.

[BarryH]

@ctrl-tab

ErikVers (@ErikVers ) heeft helemaal gelijk
1/ stooklijn: je radiatoren etc moeten de 2,5-3kW warmte kwijt kunnen. Ik heb ook radiatoren en de stooklijn is 35 graden voor buitentemperatuur 7 graden en hoger. Pas daaronder omhoog. Maar met minder dan 35 graden gaat het pendelen
2/ buffer is niet nodig. ook niet volgens panasonic. Dus ALS je hem er in zet, puur in de retour. De enige reden van zorg kan zijn leidinggeluid tijdens de defrost. Dat kan je evt voorkomen door de buffer met een bypass in het systeem te zetten (Dus bij veel flow bypass open en loopt er water via de buffer, bij weinig flow is de buffer puur extra systeemvolume , is oplossing @blb4 : Panasonic WH-MDC07J3E5 warmtepomp installatie

[ Voor 6% gewijzigd door BarryH op 15-01-2026 12:38 ]

[ctrl-tab]

BarryH schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 12:03:
@ctrl-tab

ErikVers (@ErikVers ) heeft helemaal gelijk
1/ stooklijn: je radiatoren etc moeten de 2,5-3kW warmte kwijt kunnen. Ik heb ook radiatoren en de stooklijn is 35 graden voor buitentemperatuur 7 graden en hoger. Pas daaronder omhoog. Maar met minder dan 35 graden gaat het pendelen
2/ buffer is niet nodig. ook niet volgens panasonic. Dus ALS je hem er in zet, puur in de retour. De enige reden van zorg kan zijn leidinggeluid tijdens de defrost. Dat kan je evt voorkomen door de buffer met een bypass in het systeem te zetten (Dus bij veel flow bypass open en loopt er water via de buffer, bij weinig flow is de buffer puur extra systeemvolume , is oplossing @blb4 : Panasonic WH-MDC07J3E5 warmtepomp installatie

- Heb geen pendelgedrag gezien hier, pomp moduleert doorgaans terug naar 375 watt bij de hogere buitentemperatuur. Wellicht verschil J vs L ?

- Installateur vandaag langs gekomen en heeft op eigen initiatief de suggestie gedaan hem in retour te plaatsen. Heb nog even gechecked of ze hem helemaal weg willen halen, hadden ze liever niet ivm defrosts. Maar kan die suggestie nog wel doen (ze komen andere keer langs)

Of het buffer verkeerd is aangesloten durfde ze geen harde conclusie op te trekken. Waren het wel eens dat het daarop lijkt op basis van het gedrag (boven koud onder warm) en de documentatie.
Ze lieten ook hun flyer zien van Tiki die ik hierboven ook al linkte waarin het andersom beschreven is! Ik denk dan ook dat hier de root cause ligt (blind aangesloten op basis van verkeerde documentatie)

Vandaag was er geen tijd om de boel open te maken voor definitief uitsluitsel.
Er zal ws een offerte komen, en ik accepteer niks anders dan garantie uiteraard. Tenzij het wel goed is aangesloten maar dan kunnen we het nog hebben over wie het risico zou moeten dragen van de installatie.

Het enige wat ik me in dat geval trouwens kan bedenken is dat er structureel een hoge retour is uit de woning waardoor het onder warmer is dan boven. Lijkt me onwaarschijnlijk.
Zonet de target Ta als test eens omhoog gegooid en je ziet vrijwel direct de sensor onderin het buffer omhoog gaan, terwijl de sensor bovenin achterblijft ; het verschil wordt dus direct groter.

[BarryH]

ctrl-tab schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 16:23:
[...]


- Heb geen pendelgedrag gezien hier, pomp moduleert doorgaans terug naar 375 watt bij de hogere buitentemperatuur. Wellicht verschil J vs L ?

- Installateur vandaag langs gekomen en heeft op eigen initiatief de suggestie gedaan hem in retour te plaatsen. Heb nog even gechecked of ze hem helemaal weg willen halen, hadden ze liever niet ivm defrosts. Maar kan die suggestie nog wel doen (ze komen andere keer langs)

Of het buffer verkeerd is aangesloten durfde ze geen harde conclusie op te trekken. Waren het wel eens dat het daarop lijkt op basis van het gedrag (boven koud onder warm) en de documentatie.
Ze lieten ook hun flyer zien van Tiki die ik hierboven ook al linkte waarin het andersom beschreven is! Ik denk dan ook dat hier de root cause ligt (blind aangesloten op basis van verkeerde documentatie)

Vandaag was er geen tijd om de boel open te maken voor definitief uitsluitsel.
Er zal ws een offerte komen, en ik accepteer niks anders dan garantie uiteraard. Tenzij het wel goed is aangesloten maar dan kunnen we het nog hebben over wie het risico zou moeten dragen van de installatie.

Het enige wat ik me in dat geval trouwens kan bedenken is dat er structureel een hoge retour is uit de woning waardoor het onder warmer is dan boven. Lijkt me onwaarschijnlijk.
Zonet de target Ta als test eens omhoog gegooid en je ziet vrijwel direct de sensor onderin het buffer omhoog gaan, terwijl de sensor bovenin achterblijft ; het verschil wordt dus direct groter.

buffer in retour is niet verkeerd. Je kan even proberen hoe hoog je je flow kan krijgen over je afgifte en of 35liter/min een issue gaat zijn.

[ctrl-tab]

BarryH schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 16:26:
[...]

buffer in retour is niet verkeerd. Je kan even proberen hoe hoog je je flow kan krijgen over je afgifte en of 35liter/min een issue gaat zijn.

Hoe zou ik die flow kunnen testen?

[Hefje]

Hoi allemaal,

Ik heb 2 vragen over de 9kW J serie waar ik niet helemaal uit kom.

Ik heb al een poosje de WP maar heb 2 week geleden het SWW vat aangesloten (PAW-TD30C1E5) en hierover gaan mijn vragen ook.

Ik heb een schema ingesteld op de controller, En die lijkt mij ook actief alleen blijft Heat+DHW steeds de modus waar hij op blijft staan.

Na het instellen heb ik al een keer een reset geprobeerd maar dit haalt ook niets uit.




En de andere vraag gaat over de delta t van de tank, die heb ik op 12 staan maar soms duikt hij er ver onder en gaat geen DHW run doen. pas als ik omschakel handmatig van Heat+DHW naar Heat en dan weer terug naar Heat+DHW. De sensor zit bij het element zoals in de handleiding staat vermeld. Dus de run hier onder heb ik handmatig uitgevoerd.


Heeft iemand dit vaker mee gemaakt ?

[ Voor 4% gewijzigd door Hefje op 15-01-2026 16:53 ]

[BarryH]

ctrl-tab schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 16:43:
[...]

Hoe zou ik die flow kunnen testen?

kan je de circulatiepomp na je buffervat op de hoogste stand zetten? en dan de flow afleiden (power is 70*dT*flow in liter per minuut))

[Dre]

ercolano schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 11:59:
[...]


Hoi @Dre . Stomme vraag wellicht, maar wat bedoel jij met bufferradaiator vol open ? Is die radiator geknepen (met bv voetventiel) om de flow erdoorheen te beperken ? Want als ik hier een radiator vol open draai (zonder ventiel) dan heb ik een shunt/kortsluit circuit waar de Pana met weinig weerstand veel liters doorheen jaagt (die vrijwel niet afkoelen in de radiator). Gevolg is snel oplopende Tr en dus Ta en dus rap Ta>=Td+2. Oftewel prima als een radiator vol open staat maar hij moet wel ongever zn dT tussen aan en afvoer kwijt raken.
Ga er van uit dat je dit al ingeregeld hebt, anders even gaan meten op de aan en afvoer buis van de radiatoren.

Verder zie ik dat je een Heishamon hebt. De softstart functie uit het nodered dashboard van Edterbak zorgt er tijdens de opstart fase voor dat de freq van de Pana niet te hoog oploopt en snel aftempert. Misschien ook eens naar kijken.
Cheers.

Goeie opmerking. Die betreffende radiator heeft geen voetventiel, en wel een draaiknop met grote doorlaat, die dus vol open staat. Echter zit die radiator wel via een hele lange weg aangesloten. Grofweg 20 meter 22mm stalen leiding (2×20m = 40 meter aan weerstand, watervolume, staal). Leiding is eenvoudig geïsoleerd, dus verliest ook nog wat. De overige radiatoren hangen vrijwel direct aan de warmtepomp, en die radiatoren heb ik toen der tijd wel ingeregeld. Als de bufferradiator bijgezet wordt stabiliseert de flow uiteindelijk op 9,8l/min door de WP. De retourT zal ik nog wel even controleren van alle radiatoren.

In Heisamon RULES ga ik iets maken dat onder de Ta 35°C op QM=0 draait, om snel aan te warmen. Boven de 35°C naar QM=3 ofzoiets:
Dre in "Panasonic Warmtepompen besturen via Heishamon Rules"

[Dre]

ErikVers schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 09:55:
[...]


Je zal zien als hij hoger ta mag starten je meer ruimte aan je WP geeft en afgifte beter gaat. Indruk obv je bericht is dat je afgifte niet deze vermogens kwijt kan op de ingestelde temperaturen.

Maandag morgen model denk ik niet. De J start gewoon altijd volle bak op en met voldoende afgifte is dat geen probleem. Dus of afgifte vergroten fysiek of door je water temp te verhogen.

Zijn er software updates beschikbaar voor de Panasonic. Of hoe kan ik de software versie zien.

Het klopt dat met shift op 0 dat die geen probleem heeft, omdat je dan meer warmteverlies hebt van de radiatoren. Pana doet te traag terugregelen en dan moet je zoveel mogelijk buffer en warmteverlies hebben. Enkelglas is beter dan trippleglas bij Pana J

[ctrl-tab]

Hefje schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 16:44:
Hoi allemaal,

Ik heb 2 vragen over de 9kW J serie waar ik niet helemaal uit kom.

Ik heb al een poosje de WP maar heb 2 week geleden het SWW vat aangesloten (PAW-TD30C1E5) en hierover gaan mijn vragen ook.

Ik heb een schema ingesteld op de controller, En die lijkt mij ook actief alleen blijft Heat+DHW steeds de modus waar hij op blijft staan.

Na het instellen heb ik al een keer een reset geprobeerd maar dit haalt ook niets uit.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

En de andere vraag gaat over de delta t van de tank, die heb ik op 12 staan maar soms duikt hij er ver onder en gaat geen DHW run doen. pas als ik omschakel handmatig van Heat+DHW naar Heat en dan weer terug naar Heat+DHW. De sensor zit bij het element zoals in de handleiding staat vermeld. Dus de run hier onder heb ik handmatig uitgevoerd.
[Afbeelding]

Heeft iemand dit vaker mee gemaakt ?

Mbt de DHW, de DHW temperatuur daalt normaal geleidelijk maar uiteindelijk krijg ik een vergelijkbare drop, eens het warme water (boven) voorbij de sensor is. Doorgaans tijdens of vlak na flink gebruik.
Het duurt dan bij soms ook even voordat hij begint. Ook merk ik dat hij bij geleidelijke afname niet altijd direct triggert bij het bereiken van de delta. Uiteindelijk wel..

Ik heb dit laatste opgelost door smiddags de delta omlaag te doen ,.en de target omhoog. Ik forceer dan effectief een dhw run tot een hoge.temperatiur wanneer ik dat wil. Er wordt een lagere temperatuur gehanteerd als er automatische correctie nodig is.

[ErikVers]

Dre schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 17:25:
[...]


Zijn er software updates beschikbaar voor de Panasonic. Of hoe kan ik de software versie zien.

Het klopt dat met shift op 0 dat die geen probleem heeft, omdat je dan meer warmteverlies hebt van de radiatoren. Pana doet te traag terugregelen en dan moet je zoveel mogelijk buffer en warmteverlies hebben. Enkelglas is beter dan trippleglas bij Pana J

Nee je hoeft geen enkel glas te hebben. Je moet veel afgifte hebben. Dat doe je door te vergroten in m2 of gem water temp te verhogen. Dan krijg je geen overshoot. Of een L kopen 😉

Software versie is datum printplaat maar er is vrijwel tot totaal geen update versie verschil (gelukkig) binnen de zelfde serie.

Ps warmteverlies van radiatoren norm je afgifte. En op een te lage temp loop je risico dat je dus vermogen niet kwijt kan.

[ Voor 13% gewijzigd door ErikVers op 15-01-2026 17:35 ]

[ctrl-tab]

BarryH schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 17:15:
[...]

kan je de circulatiepomp na je buffervat op de hoogste stand zetten? en dan de flow afleiden (power is 70*dT*flow in liter per minuut))

Heeft volgens mij maar 1 stand, althans moduleert niet. Kan eens kijken op de unit zelf.
Heb iig geen sensoren op aanvoer/retour van het secundaire circuit.

[ Voor 4% gewijzigd door ctrl-tab op 15-01-2026 17:41 ]

[BarryH]

ctrl-tab schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 17:40:
[...]


Heeft volgens mij maar 1 stand, althans moduleert niet. Kan eens kijken op de unit zelf.
Heb iig geen sensoren op aanvoer/retour van het secundaire circuit.

je kan ook je leidingdiameters in kaart brengen en daarmee beredeneren of je een geluidsissue moet verwachten.
Of gewoon proberen met vat in retour.

[ctrl-tab]

BarryH schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 17:55:
[...]

je kan ook je leidingdiameters in kaart brengen en daarmee beredeneren of je een geluidsissue moet verwachten.
Of gewoon proberen met vat in retour.

Dank.
Buffer in de retour, gaat dan de retour van de afgifte bovenin, retour richting warmtepomp onderin? Of andersom?

[zwollie]

ctrl-tab schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 04:51:
[...]

Dank.
Buffer in de retour, gaat dan de retour van de afgifte bovenin, retour richting warmtepomp onderin? Of andersom?

maakt niets uit, dus kan niet verkeerd.

[BarryH]

ctrl-tab schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 04:51:
[...]

Dank.
Buffer in de retour, gaat dan de retour van de afgifte bovenin, retour richting warmtepomp onderin? Of andersom?

ja , net als bij radiator

[jeroegro]

ErikVers schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 10:16:
[...]


Kun je die opmerking over ijsprop in retour uitleggen: Wat was waar bevroren? je hebt normaal tijdens dhw natuurlijk een warme retour of gaat leiding trace tussen (na) boiler en woning door een ongeissoleerde ruimte?

Jazeker, dan moet je inderdaad wel wat meer weten over de situatie. Leidingtechnisch vanaf de wp gezien staat de mono uiteraard buiten. Na 13 meter staat de 3weg klep tank / verwarming. 6 meter terug een VV verdeler voor 55% afgifte. En 4 meter verder, vanaf de tank, stond de oude cv ketel. Daar begint een stalen ringleiding onder de dakpannen die 5 radiatoren voedt. Toen ik geen stroming hoorde op de radiatoren en de kamer ijskoud was heb ik ergens onder het dak 2 kW fan neergezet. Na een uurtje kwam er weer meer flow in de ring en radiatoren. 100% zeker kom je daar nooit achter en ik herinner mij dat de radiatoren wel ietsjes warmte kregen, maar ik hoorde niks suizen, wat altijd het geval is, zeker bij ontdooien! Te lang stilstand water kan toch een ijsprop vormen? T was min 11 buiten.

[ctrl-tab]

nvm

[ Voor 137% gewijzigd door ctrl-tab op 16-01-2026 11:02 ]

[Dr_Frickin_Evil]

Korte vraag, ik heb sinds gisteren een panasonic WH-WXG12ME8 warmtepomp. Ik heb een service cloud account aangemaakt en kan nu de data zichtbaar maken. Wat me opvalt is dat het vermogen op 0 blijft, zowel verbruik als opwekking verwarmingsmodus en tankmodus. Is dit een bekend probleem?

[ErikVers]

Hefje schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 16:44:
Hoi allemaal,

Ik heb 2 vragen over de 9kW J serie waar ik niet helemaal uit kom.

Ik heb al een poosje de WP maar heb 2 week geleden het SWW vat aangesloten (PAW-TD30C1E5) en hierover gaan mijn vragen ook.

Ik heb een schema ingesteld op de controller, En die lijkt mij ook actief alleen blijft Heat+DHW steeds de modus waar hij op blijft staan.

Na het instellen heb ik al een keer een reset geprobeerd maar dit haalt ook niets uit.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

En de andere vraag gaat over de delta t van de tank, die heb ik op 12 staan maar soms duikt hij er ver onder en gaat geen DHW run doen. pas als ik omschakel handmatig van Heat+DHW naar Heat en dan weer terug naar Heat+DHW. De sensor zit bij het element zoals in de handleiding staat vermeld. Dus de run hier onder heb ik handmatig uitgevoerd.
[Afbeelding]

Heeft iemand dit vaker mee gemaakt ?

Ik heb wel een vermoeden 😉
De foto’s die je deelt zijn van het instellen maar weet je ook zeker dat klokprogramma actief is? Dit zie je als in hoofdscherm heel klein links bovenin 24/7 icoon zichtbaar is. Zo niet knop links onder naar klokprogramm en zorg dat streep eronder actiefis. Kijk anders ff op youtube bij e-duurzaam over klokprogramma 👍

YouTube: Klokprogramma Panasonic Aquarea


Ps blok 1 voegt niks toe tov blok 3 en zou je kunnen verwijderen.

[ErikVers]

Dr_Frickin_Evil schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 15:02:
Korte vraag, ik heb sinds gisteren een panasonic WH-WXG12ME8 warmtepomp. Ik heb een service cloud account aangemaakt en kan nu de data zichtbaar maken. Wat me opvalt is dat het vermogen op 0 blijft, zowel verbruik als opwekking verwarmingsmodus en tankmodus. Is dit een bekend probleem?

Mooie krachtpatser 💪

Normaal moet deze gewoon worden weergegeven. Heb je wellicht per ongeluk bij instellen van je warmtepomp “externe meter” ingesteld terwijl deze niet actief zijn? Zie service manual.

[ Voor 3% gewijzigd door ErikVers op 16-01-2026 16:27 ]

[Dr_Frickin_Evil]

ErikVers schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 16:27:
[...]


Mooie krachtpatser 💪

Normaal moet deze gewoon worden weergegeven. Heb je wellicht per ongeluk bij instellen van je warmtepomp “externe meter” ingesteld terwijl deze niet actief zijn? Zie service manual.

Volgens mij niet. In de interface op de kast zelf zie ik de vermogens wel, alleen dus niet in de webtool.

[ErikVers]

Dr_Frickin_Evil schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 17:17:
[...]

Volgens mij niet. In de interface op de kast zelf zie ik de vermogens wel, alleen dus niet in de webtool.

Check dan even in installateurs instelling wat er is ingesteld bij externe meter en daarnaast of je in service cloud wel naar de juiste waardes zoekt.

[Dr_Frickin_Evil]

ErikVers schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 17:50:
[...]

Check dan even in installateurs instelling wat er is ingesteld bij externe meter en daarnaast of je in service cloud wel naar de juiste waardes zoekt.

Bij de externe meter staat ‘nee’.
Wat bedoel je met de juiste waardes? Ik heb gewoon de vermogens aangeklikt om te tracen, ik kan nergens een andere instelling vinden.

[Logic Lion]

Ik heb sinds deze week (mogelijk langer maar zie het nu pas) problemen met de legionella run. Hij staat ingesteld op 65 graden (vandaag 64 voor test) maar hij komt niet boven de 59 en de interne heater gaat niet aan.

De binnenunit is een WH-ADC0309J3E5. Split J-serie met geïntegreerd boilervat.

Instellingen zijn als volgt.

Tapwater gaat via app aan om 16.00 uur. legionela om 17.00 uur en omdat hij niet werkte heb ik de tijd aangepast zodat hij nog een keer starte.
Instellingen sterilisatie:


Grafiek waarin te zien is dat sterilisatie wel loopt, maar tank niet hoger komt dan 59 en dat de tankvderwarming uit blijft.

Je ziet in donkergeel de sterilisatie aanstaan, dan gaat hij uit en weer aan omdat ik hem herstarte door de tijd aan te passen.
Lichtgeel is de tanktemperatuur die op 59 hangt en iets omhooggaat naar 62 als de compressor uitgaat (vind ik ook vreemd).
Lichtgroen de compressorfrequentie die netjes moduleert maar hem dus niet boven de 59 krijgt.
Donkergroen de tankverwarming die op 1=uit blijft staan.
Tankverwarming en sterilisatie status staan op 2de as aan rechterkant.

Iemand een idee of oplossing waar dit aan ligt?

[ErikVers]

Logic Lion schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 21:51:
Ik heb sinds deze week (mogelijk langer maar zie het nu pas) problemen met de legionella run. Hij staat ingesteld op 65 graden (vandaag 64 voor test) maar hij komt niet boven de 59 en de interne heater gaat niet aan.

De binnenunit is een WH-ADC0309J3E5. Split J-serie met geïntegreerd boilervat.

Instellingen zijn als volgt.

Tapwater gaat via app aan om 16.00 uur. legionela om 17.00 uur en omdat hij niet werkte heb ik de tijd aangepast zodat hij nog een keer starte.
Instellingen sterilisatie:
[Afbeelding]

Grafiek waarin te zien is dat sterilisatie wel loopt, maar tank niet hoger komt dan 59 en dat de tankvderwarming uit blijft.
[Afbeelding]
Je ziet in donkergeel de sterilisatie aanstaan, dan gaat hij uit en weer aan omdat ik hem herstarte door de tijd aan te passen.
Lichtgeel is de tanktemperatuur die op 59 hangt en iets omhooggaat naar 62 als de compressor uitgaat (vind ik ook vreemd).
Lichtgroen de compressorfrequentie die netjes moduleert maar hem dus niet boven de 59 krijgt.
Donkergroen de tankverwarming die op 1=uit blijft staan.
Tankverwarming en sterilisatie status staan op 2de as aan rechterkant.

Iemand een idee of oplossing waar dit aan ligt?

De legionella op zelfde tijd al starten. Heeft te maken met de tijd ertussen.

[Logic Lion]

@ErikVers Ah ok, ga ik meteen testen. Voor mijn gevoel heeft dit eerder wel altijd gewerkt. Dan startte ik tapwater om 12 uur en legionella om 4.

Ik geeft nu tapwater vrij om 23.25 en sterilisatie moet ook starten om 23.25. Kijken wat hij doet

[ErikVers]

Logic Lion schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 23:21:
@ErikVers Ah ok, ga ik meteen testen. Voor mijn gevoel heeft dit eerder wel altijd gewerkt. Dan startte ik tapwater om 12 uur en legionella om 4.

Ik geeft nu tapwater vrij om 23.25 en sterilisatie moet ook starten om 23.25. Kijken wat hij doet

Klopt maar dan zit er iig 4 uur tussen. Je beschreef net een voorbeeld waarbij vrijwel aan één sluitend was.

Ps vanuit duurzaamheid en jouw portemonnee kun je het beste de anti legionella run plannen op het midden van de dag in het weekend.
Sterrilisatie temp kan gerust na 60 en 10min 👌

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 16-01-2026 23:25 ]

[Logic Lion]

@ErikVers
Ok dus of ruim de tijd ertussen of tegelijk.

Ik heb hem normaal op de woensdag draaien omdat dat een dag is dat we allemaal willen douchen en we dus het extra warme water goed kunnen gebruiken. Normaal heb ik hem maar op 50 graden staan.
En ik snap de duurzaamheid van midden op de dag omdat er dan meer stroom over is. Maar hoezo weekend?

[ErikVers]

Logic Lion schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 23:37:
@ErikVers
En ik snap de duurzaamheid van midden op de dag omdat er dan meer stroom over is. Maar hoezo weekend?

Bij een vast energiecontract is dat het daluren tarief en bij dynamisch één van de goedkoopste momenten van de week maar we gaan nu wel richting off topic 🙈👌

[Logic Lion]

@ErikVers
Helaas wil het nog niet lukken.

Ik heb gisteravond getest met Sterilisatie direct starten met vrijgave tank opwarmen.
Ik heb vandaag getest met vrijgave tank om 12 uur en sterilisatie om 5 uur.

In beide gevallen gaat de tank tot 59 graden en gaat de tankverwarmer niet aan.

[ Voor 6% gewijzigd door Logic Lion op 17-01-2026 19:47 ]

[ErikVers]

Logic Lion schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 19:47:
@ErikVers
Helaas wil het nog niet lukken.

Ik heb gisteravond getest met Sterilisatie direct starten met vrijgave tank opwarmen.
Ik heb vandaag getest met vrijgave tank om 12 uur en sterilisatie om 5 uur.

In beide gevallen gaat de tank tot 59 graden en gaat de tankverwarmer niet aan.

Foto van je controller hoofdscherm?

[Logic Lion]

ErikVers schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 21:12:
[...]


Foto van je controller hoofdscherm?

Tuurlijk:

[jeroegro]

Logic Lion schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 19:47:
@ErikVers
Helaas wil het nog niet lukken.

Ik heb gisteravond getest met Sterilisatie direct starten met vrijgave tank opwarmen.
Ik heb vandaag getest met vrijgave tank om 12 uur en sterilisatie om 5 uur.

In beide gevallen gaat de tank tot 59 graden en gaat de tankverwarmer niet aan.

De tankverwarmer komt volgens mij pas bij als de WP zijn maximale tank tijd verstreken is en de gevraagde temp nog steeds niet bereikt is. Ook bij sterilisatie. Het element wordt echt alleen ingezet als t niet anders kan. WP op tank plus element is bij een monoblok niet slim, de cp trekt de warmte dan uit de tank omdat de wp regelt op de retour vd tankspiraal! Bij mij is dat 13 meter verderop en naar buiten, want monoblok. Ik doe sterilisatie met een andere stroombron en n klokje, en precies als de wp klaar is met opwarmen naar 50 graden. Dan zet ik de wp gedwongen naar woning only en de regeling vd tank gaat dan naar 65 graden, geregeld door de thermostaat op de tank. Uiteraard niet op een moment dat er afname is!

[Logic Lion]

Maar ik heb een split unit dus dan is je verhaal niet van toepassing?


Hij heeft het eerder altijd gedaan en volgens mij ook met behulp van de tank verwarming. Je zegt hij gebruikt hem alleen als het echt niet anders kan. Maar dat lijkt me juist van toepassing omdat hij op 59 graden blijft hangen.
Van mijn slecht bijgehouden data heeft hij in 2 jaar tijd ongeveer 50 uur de tank verwarming aangehad.

[ Voor 14% gewijzigd door Logic Lion op 18-01-2026 02:47 ]

[jeroegro]

Logic Lion schreef op zondag 18 januari 2026 @ 02:46:
Maar ik heb een split unit dus dan is je verhaal niet van toepassing?


Hij heeft het eerder altijd gedaan en volgens mij ook met behulp van de tank verwarming. Je zegt hij gebruikt hem alleen als het echt niet anders kan. Maar dat lijkt me juist van toepassing omdat hij op 59 graden blijft hangen.
Van mijn slecht bijgehouden data heeft hij in 2 jaar tijd ongeveer 50 uur de tank verwarming aangehad.

Of mijn monoblok ervaring kan natuurlijk onmogelijk gelijk zijn met split. Van belang is hier HOE LANG de route van opwarmwater naar de tank is! Maar mijn suggestie was om eens te kijken in HOE veel tijd de pomp mag proberen de gevraagde 65 te bereiken, dat is een setting om de woning niet te veel te laten afkoelen, en volgens mij meet hij dat op de retour aan de pomp en niet aan de boiler zelf? It s a guess, ik ben geen specialist. Ook bij mij deed de sterilisatie “iets” maar ik had het 1e jaar geen gelegenheid om het in de gaten te houden. Er zijn al heel wat KWh ‘n door het element gegaan door sterilisatie, elke maandag om 12 uur wel wat. Om het kort en snel op te lossen heb ik het element er af gegooid en zelf met 230v de sterilisatie geregeld bij STILSTAAND circuitwater!

In de cloud kun je het allemaal bekijken al is het een hele puzzel. En heb je al aan het element de spanning gecontroleerd? Is de max therm misschien asgesproken? Zit bij het element op de boiler.

[ Voor 7% gewijzigd door jeroegro op 18-01-2026 10:24 ]

[Logic Lion]

Ik zal even voelen of hij warm wordt, of dat het stromverbruik opeens omhoog gaat bij de volgende run.

Maar in de log zie ik hem ook niet naar aan gaan.
Hier nog weer even een plaatje.


De modus gaat vreemd genoeg niet van verwarmen naar tank. Hij blijft op 2 staan, tank was wel vrijgegeven.
Je ziet wel dat de sterilisatie hem overschrijft want hij heeft de tank opgewarmd, maar weer niet verder dan 59 graden.
Ook blijft de tankverwarming dus op uit in de grafiek. Vorige week met de sneeuw heeft hij wel gewerkt want voor ontdooien ging het element aan. En dacht ik ook stroomverbruik pieken te zien in homewizard.

Wijziging:
Ik heb hem net een ontdooicyclus zien doen. In de log zie ik de kamerverwarming dan naar 2 (aan) gaan en ik zie pieken in het stroomverbruik. Dus het element an sich werkt.

Ik heb voor nu de WP puur op tankverwarming gezet en voor 4 uur vanmiddag een sterilisatie ingepland.

[ Voor 13% gewijzigd door Logic Lion op 18-01-2026 13:17 ]

[cerebrum]

Logic Lion schreef op zondag 18 januari 2026 @ 13:02:
Ik zal even voelen of hij warm wordt, of dat het stromverbruik opeens omhoog gaat bij de volgende run.

Maar in de log zie ik hem ook niet naar aan gaan.
Hier nog weer even een plaatje.
[Afbeelding]

De modus gaat vreemd genoeg niet van verwarmen naar tank. Hij blijft op 2 staan, tank was wel vrijgegeven.
Je ziet wel dat de sterilisatie hem overschrijft want hij heeft de tank opgewarmd, maar weer niet verder dan 59 graden.
Ook blijft de tankverwarming dus op uit in de grafiek. Vorige week met de sneeuw heeft hij wel gewerkt want voor ontdooien ging het element aan. En dacht ik ook stroomverbruik pieken te zien in homewizard.

Ik zal hem weer eens instellen voor vanmiddag en hem dan puur op de tank zetten zonder ruimteverwarming. Kijken wat hij doet.

Die modus verandert bij mij inderdaad ook niet, maar de stand van de 3-weg klep wel.
Wellicht geeft dat een betere indicatie
Ik schakel (via Heishamon) tussen Heat only en Heat+DHW. Mogelijk gaat hij bij DHW only wel naar de juiste modus.

[Logic Lion]

@cerebrum Dat is een goede check. Bij de sterilisatie van gisteravond zie ik dat de 3wegklep gelijk schakeld met de sterilisatie status.
Dus sterilisatie aan is 3wegklep op tank.

Hij lijkt dus alles goed te doen behalve het element aan te sturen.

Ik heb de tijden voor de tank ook maar ff verruimd, kijken of dat helpt:
Werkingstijd verwarmen: 120 minuten
Opwarmtijd tank: 90 minuten
Sterilisatie werktijd: 60 minuten.

Ook al krijg ik nu wel het idee dat sterilisatie onafhankelijk werkt van het hele tankverwarmen?

[cerebrum]

Logic Lion schreef op zondag 18 januari 2026 @ 13:21:
@cerebrum Dat is een goede check. Bij de sterilisatie van gisteravond zie ik dat de 3wegklep gelijk schakeld met de sterilisatie status.
Dus sterilisatie aan is 3wegklep op tank.

Hij lijkt dus alles goed te doen behalve het element aan te sturen.

Ik heb de tijden voor de tank ook maar ff verruimd, kijken of dat helpt:
Werkingstijd verwarmen: 120 minuten
Opwarmtijd tank: 90 minuten
Sterilisatie werktijd: 60 minuten.

Ook al krijg ik nu wel het idee dat sterilisatie onafhankelijk werkt van het hele tankverwarmen?

Zover ik weet moet hij op DHW (of Heat/Cool+DHW) staan om überhaupt aan sterilisatie te beginnen.
Zodra de compressor niet meer nodig is voor DHW zal de 3-weg klep wel teruggaan naar Room/kamer. Het element in de tank kan daarna rustig verdergaan (zolang de modus nog wel DHW bevat)

Zie hier een verloop zoals getoond in de service cloud:


Dit zijn mijn tank instellingen:


DHW modus blijft actief zolang er energie verbruikt wordt t.b.v. tankverwarming (via Home Assistant). Daarna gaat hij terug op Heat only

[ Voor 32% gewijzigd door cerebrum op 18-01-2026 13:38 ]

[Logic Lion]

Ok. Dat zou goed moeten gaan want hij staat op dhw only nu, zie foto.

Ook heb ik volgens mij maar 1 verwarmingselement, links op de foto in het groen. Dus dan moet de 3wk wel op tank blijven staan, maar met sterilisatie doet hij dat ook.


Duidelijk plaatje, grote verschil blijft dus dat bij mij de tank heater uit blijft. De rest ziet er praktisch hetzelfde uit.

[ Voor 9% gewijzigd door Logic Lion op 18-01-2026 13:40 ]

[Ethirty]

Ik heb vorige winter ook een tijd ruzie gehad met de sterilisatie. Waarom snap ik nog steeds niet, maar bij mij hielp het door niet meer de ingebouwde sterilisatie te gebruiken, maar gewoon 1x per week de DHW run op een temperatuur boven de 60 in te stellen. (Al heb ik zoveel geprobeerd, dat een andere parameter ook de doorslaggevende factor geweest kan zijn).

Wat bij mij ook hielp in het proces was het toevoegen van energiemeters aan de warmtepomp waardoor ik ook daadwerkelijk kon zien wanner en hoe lang het element aanging, onafhankelijk van wat ik zag in de Panasonic.

Misschien niet dé oplossing, maar het werkt hier.

[Logic Lion]

Vind ik ook nog een mooie om te testen. Als zometeen de huidige poging niet werkt dan ga ik dat denk ik morgen proberen.

En als dat werkt dan is het wellicht ook gewoon prima

[FransvWoerkom]

Logic Lion schreef op zondag 18 januari 2026 @ 13:38:
Ok. Dat zou goed moeten gaan want hij staat op dhw only nu, zie foto.

Ook heb ik volgens mij maar 1 verwarmingselement, links op de foto in het groen. Dus dan moet de 3wk wel op tank blijven staan, maar met sterilisatie doet hij dat ook.
[Afbeelding]

Duidelijk plaatje, grote verschil blijft dus dat bij mij de tank heater uit blijft. De rest ziet er praktisch hetzelfde uit.

Volgens de service manual heb je inderdaad alleen een backup heater, geen booster heater in de tank. Op de hoofdprint zit ook geen aansluiting voor een booster heater.

De backup heater is het enige apparaat op Power Supply 2, achter een aardlekschakelaar onder de hoofdprint achter die afdekplaat onder de drukmeter. Is die aardlekschakelaar niet uit?

Loop de instellingen eens na of niet ergens de bh is uitgeschakeld of per ongeluk de externe booster heater voor de tankverwarming is gekozen. Het zou me niet verbazen als instellingen die bij jouw all-in-one niet van toepassing zijn, in de Service Cloud of via het bedieningspaneel wel zichtbaar of zelfs te bedienen zijn. Bij panasonic zien ze met al die generaties en versies door de bomen het bos niet meer. Ik zie bovenaan op het display ook het symbool voor de tank booster heater naast dat van de backup heater en in het blokschema op blz 53 zie ik wel de booster heater die op het detailschema ontbreekt.

Overigens zie je op het displayveld links welke mode is ingesteld, dus of ruimteverwarming en/of tankverwarming mogen. Links daarvan wijzen pijlen naar wele mode actief is. In de rij symbooltjes bovenin zie je onder de symbooltjes een liggend streepje als de timer, quiet mode, thermostaat actief is.

[Logic Lion]

@FransvWoerkom Ik heb alle instellingen nagelopen en daar zie ik niks vreemds in.

Wat ik nu gedaan heb is het volgende.
Op de WP zelf heater geforceerd. Dit lijkt te werken.

Je ziet dat het water 64 is en de tank nu 60 ipv 59, dus hij is aan het verarmen met de heater.
Bovenin het schermpje staat nu ook een streep onder de tankverwarming.

Wat ik nu dus kon controleren in de log is hoe het daar wordt weergegeven.
Tankverwarming staat nog steeds uit, maar kamerverwarming staat aan (en reserveverwarming 3?). Mijn gok hierin is dus dat hiermee bedoeld wordt:
Tankverwarming is element in tank en die heb ik niet en staat ook niet aan.
Kamerverwarming is de externe heater die ik wel heb en die afhankelijk van de 3wegklep de tank of de CV verwamd.

Dus ik ben nu een klein stapje verder en weet nu in ieder geval waar ik op moet letten en dat de heater wel gewoon werkt.
Ik ga als hij straks klaar is alles terugzetten naar hoe ik het had en voor de zekerheid alles nog een keer nalopen. En dan woensdag tijdens de normale run eens kijken welk gedrag hij vertoond met de huidige bevindingen.

Wijziging: Ik heb de instellingen nagelopen en zag eigenlijk maar 2 gekke dingen bij de systeeminstelling onder installateur.
Geforceerd ontdooien.
Geforceerd verwarmen.
Deze stonden beiden op manueel. Ontdooien heb ik laten staan omdat de ontdooicyclus gewoon werkt.
Verwarmen heb ik aangepast naar auto, wellicht gaat hij dan de heater bijschakelen als de WP het niet meer trekt.

[ Voor 11% gewijzigd door Logic Lion op 18-01-2026 21:19 ]

[Thorsd]

Logic Lion schreef op zondag 18 januari 2026 @ 21:03:
@FransvWoerkom Ik heb alle instellingen nagelopen en daar zie ik niks vreemds in.

Wat ik nu gedaan heb is het volgende.
Op de WP zelf heater geforceerd. Dit lijkt te werken.
[Afbeelding]
Je ziet dat het water 64 is en de tank nu 60 ipv 59, dus hij is aan het verarmen met de heater.
Bovenin het schermpje staat nu ook een streep onder de tankverwarming.

Wat ik nu dus kon controleren in de log is hoe het daar wordt weergegeven.
Tankverwarming staat nog steeds uit, maar kamerverwarming staat aan (en reserveverwarming 3?). Mijn gok hierin is dus dat hiermee bedoeld wordt:
Tankverwarming is element in tank en die heb ik niet en staat ook niet aan.
Kamerverwarming is de externe heater die ik wel heb en die afhankelijk van de 3wegklep de tank of de CV verwamd.

Dus ik ben nu een klein stapje verder en weet nu in ieder geval waar ik op moet letten en dat de heater wel gewoon werkt.
Ik ga als hij straks klaar is alles terugzetten naar hoe ik het had en voor de zekerheid alles nog een keer nalopen. En dan woensdag tijdens de normale run eens kijken welk gedrag hij vertoond met de huidige bevindingen.

Wijziging: Ik heb de instellingen nagelopen en zag eigenlijk maar 2 gekke dingen bij de systeeminstelling onder installateur.
Geforceerd ontdooien.
Geforceerd verwarmen.
Deze stonden beiden op manueel. Ontdooien heb ik laten staan omdat de ontdooicyclus gewoon werkt.
Verwarmen heb ik aangepast naar auto, wellicht gaat hij dan de heater bijschakelen als de WP het niet meer trekt.

In het functie instellen menu heb je ook nog een user-setting waarmee sterilisatie en tank verwarming aan- en uitgezet kunnen worden. Deze moeten beide ook op aan staan. (Bij de J monoblock staat het bij mij zo, en de sterilisatie met de interne heater werkt. Geen heater in het vat.)

[FransvWoerkom]

Logic Lion schreef op zondag 18 januari 2026 @ 21:03:
@FransvWoerkom Ik heb alle instellingen nagelopen en daar zie ik niks vreemds in.

Wat ik nu gedaan heb is het volgende.
Op de WP zelf heater geforceerd. Dit lijkt te werken.
[Afbeelding]
Je ziet dat het water 64 is en de tank nu 60 ipv 59, dus hij is aan het verarmen met de heater.
Bovenin het schermpje staat nu ook een streep onder de tankverwarming.

Wat ik nu dus kon controleren in de log is hoe het daar wordt weergegeven.
Tankverwarming staat nog steeds uit, maar kamerverwarming staat aan (en reserveverwarming 3?). Mijn gok hierin is dus dat hiermee bedoeld wordt:
Tankverwarming is element in tank en die heb ik niet en staat ook niet aan.
Kamerverwarming is de externe heater die ik wel heb en die afhankelijk van de 3wegklep de tank of de CV verwamd.

Dus ik ben nu een klein stapje verder en weet nu in ieder geval waar ik op moet letten en dat de heater wel gewoon werkt.
Ik ga als hij straks klaar is alles terugzetten naar hoe ik het had en voor de zekerheid alles nog een keer nalopen. En dan woensdag tijdens de normale run eens kijken welk gedrag hij vertoond met de huidige bevindingen.

Wijziging: Ik heb de instellingen nagelopen en zag eigenlijk maar 2 gekke dingen bij de systeeminstelling onder installateur.
Geforceerd ontdooien.
Geforceerd verwarmen.
Deze stonden beiden op manueel. Ontdooien heb ik laten staan omdat de ontdooicyclus gewoon werkt.
Verwarmen heb ik aangepast naar auto, wellicht gaat hij dan de heater bijschakelen als de WP het niet meer trekt.

En in aanvulling op Thorsd:
Met externe heater bedoelt pana de heater in de tank (die jij niet hebt). In relatie met tankverwarming noemen ze de backup heater de interne heater. Kennelijk bedoelen ze met het rechter heatersymbooltje dat de heater aan staat voor tankbedrijf.

Met werktijd sterilisatie bedoelen ze de tijd dat de tank op 64° gehouden moet worden; 10min is genoeg. Misschien is 90min voor opwarmen van de tank bij lage begintemperatuur of lage buitentemperatuur te kort. Maak daar maar 120min van.

[Fantastic_fox]

Allen,

is dit beeld voor andere vergelijkbaar? ik heb afgelopen nacht meerdere defrosts gehad en dat is logisch maar wat ik raar vind is dat het debiet over de defrost soms 35l/min is en soms veel minder 23-25l/min.

Weet iemand hoe dit komt? de 35l/min defrost zijn met name storend omdat dit best veel geluid veroorzaakt in huis. (ik heb met ChatGTP al meerdere opties geprobeerd om dit te verbeteren of weg te krijgen echter tot op heden zonder succes).

Ik draai op enkel radiatoren, 50l buffer in de retour, er zit geen lucht in het systeem (overal komt meteen water) dus ik snap even niet hoe deze defrost zo'n verschillend debiet hebben.

Als iemand de gouden oplossing weet voor geluid bij defrosts dan is dit zeker interessant. Ik heb eerder de opties gekregen om een bypass in te bouwen bij de buffer maar dit heb ik nog niet gedaan ivm het weer en de verwarming hiervoor niet willen aftappen met koud buiten weer.

[BarryH]

Fantastic_fox schreef op maandag 19 januari 2026 @ 09:55:
Allen,

is dit beeld voor andere vergelijkbaar? ik heb afgelopen nacht meerdere defrosts gehad en dat is logisch maar wat ik raar vind is dat het debiet over de defrost soms 35l/min is en soms veel minder 23-25l/min.

Weet iemand hoe dit komt? de 35l/min defrost zijn met name storend omdat dit best veel geluid veroorzaakt in huis. (ik heb met ChatGTP al meerdere opties geprobeerd om dit te verbeteren of weg te krijgen echter tot op heden zonder succes).

Ik draai op enkel radiatoren, 50l buffer in de retour, er zit geen lucht in het systeem (overal komt meteen water) dus ik snap even niet hoe deze defrost zo'n verschillend debiet hebben.

Als iemand de gouden oplossing weet voor geluid bij defrosts dan is dit zeker interessant. Ik heb eerder de opties gekregen om een bypass in te bouwen bij de buffer maar dit heb ik nog niet gedaan ivm het weer en de verwarming hiervoor niet willen aftappen met koud buiten weer.


[Afbeelding]

Als je op specifieke plekken in huis het geluid hebt kan het helpen om te kijken of het iets verstellen van een voetventiel of radiatorknop helpt.
Verder kan je kijken of je in een deel van je circuit de flow wat moet afknijpen (of ergens anders verruimen).

Bij mij gaat ie altijd wel naar ca 35-37 liter, maar het moment verschilt een beetje:

Misschien eens data log aanzetten? Want nu heb je maar een waarde per 5 minuten in beeld

[Gieliovd520]

De WP is in H70 storing gegaan, backup heater.

Ik ben niet thuis. Reset deed de WP weer opstarten.

Even jullie hulp: is het logisch dat deze storing op komt als tijdens gebruik van de BUH de voeding wegvalt of afwezig is bij aanspraak tijdens defrost, of logischer dat de BUH de zekering tript en dan deze error geeft?

Context is: C25 hoofdzekering getript op L1 en WP zit L2. Verder geen groepen getript.

Bij terug inschakelen hoofdzekering valt er een 16A groep op L1 uit, van de hal, toilet etc. Niet logisch.

Ik probeer de BUH te elimineren als oorzaak of gevolg voor storing zoeken vanavond.

[Beer070]

Gieliovd520 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 16:08:
De WP is in H70 storing gegaan, backup heater.

Ik ben niet thuis. Reset deed de WP weer opstarten.

Even jullie hulp: is het logisch dat deze storing op komt als tijdens gebruik van de BUH de voeding wegvalt of afwezig is bij aanspraak tijdens defrost, of logischer dat de BUH de zekering tript en dan deze error geeft?

Context is: C25 hoofdzekering getript op L1 en WP zit L2. Verder geen groepen getript.

Bij terug inschakelen hoofdzekering valt er een 16A groep op L1 uit, van de hal, toilet etc. Niet logisch.

Ik probeer de BUH te elimineren als oorzaak of gevolg voor storing zoeken vanavond.

Hoi,
zijn het aardlek automaten of installatie automaten? Ik heb wel eens gehad dat een aardlekautomaat van een groep A eraf ging op een aardlek in groep B. Dat zou dit rare gedrag kunnen verklaren. Bij mij was dat probleem opgelost door even alle automaten een paar keer met de testknop te resetten.
Succes met de diagnose!

[Gieliovd520]

De automaat die afschakelde nadat de hoofdzekering weer ingeschakeld werd, is een normale automaat achter een aardlekschakelaar (die in bleef).

[Beer070]

Gieliovd520 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 16:30:
De automaat die afschakelde nadat de hoofdzekering weer ingeschakeld werd, is een normale automaat achter een aardlekschakelaar (die in bleef).

Dan is dat niet het probleem. Ik ken de kwaliteit van jouw bedrading niet. zit de BUH misschien toevallig op een verkeerd bedrade groep? (kruislings met een andere installatie automaat).
Ik kom regelmatig in huizen waar nogal wat is aangerommeld, en daar zouden dit soort dingen gemakkelijk kunnen.

[Thorsd]

Gieliovd520 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 16:08:
De WP is in H70 storing gegaan, backup heater.

Ik ben niet thuis. Reset deed de WP weer opstarten.

Even jullie hulp: is het logisch dat deze storing op komt als tijdens gebruik van de BUH de voeding wegvalt of afwezig is bij aanspraak tijdens defrost, of logischer dat de BUH de zekering tript en dan deze error geeft?

Ja, ik heb die fout ook weleens gekregen toen de groep van de heater uit was. Ik weet alleen niet of de fout dan gelijk komt, of pas wanneer de heater aangesproken wordt.

[Thorsd]

Fantastic_fox schreef op maandag 19 januari 2026 @ 09:55:
Allen,

is dit beeld voor andere vergelijkbaar? ik heb afgelopen nacht meerdere defrosts gehad en dat is logisch maar wat ik raar vind is dat het debiet over de defrost soms 35l/min is en soms veel minder 23-25l/min.

Weet iemand hoe dit komt? de 35l/min defrost zijn met name storend omdat dit best veel geluid veroorzaakt in huis. (ik heb met ChatGTP al meerdere opties geprobeerd om dit te verbeteren of weg te krijgen echter tot op heden zonder succes).

Ik draai op enkel radiatoren, 50l buffer in de retour, er zit geen lucht in het systeem (overal komt meteen water) dus ik snap even niet hoe deze defrost zo'n verschillend debiet hebben.

Als iemand de gouden oplossing weet voor geluid bij defrosts dan is dit zeker interessant. Ik heb eerder de opties gekregen om een bypass in te bouwen bij de buffer maar dit heb ik nog niet gedaan ivm het weer en de verwarming hiervoor niet willen aftappen met koud buiten weer.


[Afbeelding]

Als je de sample-interval kleiner zet, zie je de pieken van de defrosts dan beter? Het is maar een paar minuten.

Voor het geluid: Aan het pompgedrag van de WP valt niets te tunen. Alle ventielen nagaan, staat alles helemaal open? misschien zitten er een paar herrieschoppers tussen -> ventiel vervangen. Eventueel. seriebuffer met bypass, of parallelbuffer dan is het zeker opgelost. Je kunt ook het defrost signaal gebruiken en daar kleppen mee aansturen.

[blb4]

Fantastic_fox schreef op maandag 19 januari 2026 @ 09:55:
Allen,

is dit beeld voor andere vergelijkbaar? ik heb afgelopen nacht meerdere defrosts gehad en dat is logisch maar wat ik raar vind is dat het debiet over de defrost soms 35l/min is en soms veel minder 23-25l/min.

Weet iemand hoe dit komt? de 35l/min defrost zijn met name storend omdat dit best veel geluid veroorzaakt in huis. (ik heb met ChatGTP al meerdere opties geprobeerd om dit te verbeteren of weg te krijgen echter tot op heden zonder succes).

Ik draai op enkel radiatoren, 50l buffer in de retour, er zit geen lucht in het systeem (overal komt meteen water) dus ik snap even niet hoe deze defrost zo'n verschillend debiet hebben.

Als iemand de gouden oplossing weet voor geluid bij defrosts dan is dit zeker interessant. Ik heb eerder de opties gekregen om een bypass in te bouwen bij de buffer maar dit heb ik nog niet gedaan ivm het weer en de verwarming hiervoor niet willen aftappen met koud buiten weer.


[Afbeelding]

Bij een defrost gaat de circulatiepomp in standje overdrive, daar is niets aan te veranderen. Ik denk niet dat er een andere oplossing is dan zorgen dat die flow voor een deel rechtstreeks wordt afgeleid naar die buffer. Dat kan niet anders dan de boel behoorlijk leeg te laten lopen om die bypass te plaatsen.

[Fantastic_fox]

@Thorsd je had gelijk het kwam door het interval in de statistiek zou ook niet logisch zijn als het debiet soms lager is dan andere defrosts.

Ik heb net een paar grotere radiatoren iets meer flow gegevens om zonde turbulentie bij grotere radiatoren wat rustiger te maken. Lijkt gevoelsmatig beter te worden maar de echte test is als je in bed ligt.

Rest van de avond heb ik mijn hoofd zitten breken over doen dit inregelventiel lekdicht te plaatsen op een 15mm cv leiding. Volgens mijn hebben ze echt een verkeerde set gestuurd (al twee keer iemand die nog tips of ervaring heeft met een watts inregelventiel op 15mm cv leiding)

In de set zit maar 1 knelring en die valt gewoon door de wartels en 2 inserts dit in de kraan passen maar dit lijkt me niet lekdicht te krijgen zonder compressie op de knelring.

Of ben ik nu echt heel dom

[FransvWoerkom]

Fantastic_fox schreef op maandag 19 januari 2026 @ 23:26:
[...]
Rest van de avond heb ik mijn hoofd zitten breken over doen dit inregelventiel lekdicht te plaatsen op een 15mm cv leiding. Volgens mijn hebben ze echt een verkeerde set gestuurd (al twee keer iemand die nog tips of ervaring heeft met een watts inregelventiel op 15mm cv leiding)

In de set zit maar 1 knelring en die valt gewoon door de wartels en 2 inserts dit in de kraan passen maar dit lijkt me niet lekdicht te krijgen zonder compressie op de knelring.

Of ben ik nu echt heel dom

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ja en nee. Als je een DN20 ventiel met 22mm knel en verloop naar 15mm bestelt, denken ze dat je gaat verlopen van 22mm naar 15mm en sturen ze een 22mm knellend ventiel met een verloopset 15-22. Dat is niet dom. Ze gingen ervan uit dat als je van 15 naar 15 buis ging je wel een 15mm ventiel had besteld.

Je hebt dus nu één verloopset die in elkaar over een 15mm buis in een 22mm ventiel met wartel past op de volgende manier:
https://www.toolstation.nl/verloopset-3-delig/p83318

[Gieliovd520]

Gieliovd520 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 16:08:
De WP is in H70 storing gegaan, backup heater.

Ik ben niet thuis. Reset deed de WP weer opstarten.

Even jullie hulp: is het logisch dat deze storing op komt als tijdens gebruik van de BUH de voeding wegvalt of afwezig is bij aanspraak tijdens defrost, of logischer dat de BUH de zekering tript en dan deze error geeft?

Context is: C25 hoofdzekering getript op L1 en WP zit L2. Verder geen groepen getript.

Bij terug inschakelen hoofdzekering valt er een 16A groep op L1 uit, van de hal, toilet etc. Niet logisch.

Ik probeer de BUH te elimineren als oorzaak of gevolg voor storing zoeken vanavond.

Update. Met home assistant getraceerd dat er overbelasting is opgetreden op L1 dus legitieme afschakeling hoofdzekering.

BUH error gevolg van afvallen voeding.

Bedankt voor het meedenken.

[Fantastic_fox]

@FransvWoerkom ok ik ben niet gek dat is al fijn! Ik heb ondertussen 2stuks hiervan thuis liggen beide bedrijven zeggen me dat dit de juiste set is maar ik twijfelde hier heel sterk aan en na jouw bericht lijkt dit te kloppen. Althans, er ontbreekt dus een deel in de bestelling omdat met de bestelling zoals hij er nu ligt enkel een zijde 15mm kan worden aangesloten, aan de andere kant heb je dan feitelijk alleen een 22mm wartel waar je zonder knelring niets mee kunt.

Weet jij zo welk artikelnummer van watts er dan wel besteld dient te worden want dit is ondertussen een beetje frustrerend aan het worden🤷🏻‍♂️

FransvWoerkom schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 01:10:
[...]

Ja en nee. Als je een DN20 ventiel met 22mm knel en verloop naar 15mm bestelt, denken ze dat je gaat verlopen van 22mm naar 15mm en sturen ze een 22mm knellend ventiel met een verloopset 15-22. Dat is niet dom. Ze gingen ervan uit dat als je van 15 naar 15 buis ging je wel een 15mm ventiel had besteld.

Je hebt dus nu één verloopset die in elkaar over een 15mm buis in een 22mm ventiel met wartel past op de volgende manier:
https://www.toolstation.nl/verloopset-3-delig/p83318

[ Voor 10% gewijzigd door Fantastic_fox op 20-01-2026 08:44 ]

[Pejdref]

Ik zie hier wat berichten voorbij komen over problemen met de sterilisatierun. Ik liep hier laatst ook tegenaan met mijn J-series (met externe tankheater). 
Mijn conclusie was uiteindelijk dat de combinatie defrosts en sterilisatierun gewoon buggy is. Ik heb eerder al eens ontdekt dat er een bug zit in de combinatie tankheater + sterilisatierun bij bepaalde parameters, dat heb ik hier eerder ooit gepost.  
De logica van het gebruik van de interne backup heater bij sterilisatieruns ken ik niet, maar ik kan me voorstellen dat dit ook een soortgelijke bug kan bevatten. 

Anyway, wat ik heb ontdekt: Als na een defrost (waarbij in mijn geval de interne back-up heater nodig was, weet niet of dat verschil maakt) de [doeltanktemperatuur - DHW delta > actuele tanktemperatuur] dan gaat de tankheater niet meer aan. 
Als voorbeeld; in mijn geval begon bij een tanktemperatuur van 59 graden een defrost (omdat ik gebruik maak van een tankheater was de kamerverwarming tegelijk bezig, die had een defrost nodig). Bij die defrost was de back-up heater nodig, de tankheater gaat dan uit volgens de Panasonic logica om overbelasting te voorkomen. Na de defrost ging de tankheater niet meer aan terwijl de sterilisatietemperatuur van 63 graden niet bereikt was. 
Mijn DHW delta is ingesteld op -8, toen ik die tijdelijk veranderde naar -2 ging de tankheater weer aan (niet getest maar ik verwacht dat dit pas gebeurd na het verlopen van de ingestelde tankheater delay). 

Ook is het bij mij voorgekomen dat de compressor bleef draaien op de tank terwijl de tanktemperatuur boven de 53 graden was, normaal zou die dan volledig op de tankheater over moeten gaan en de compressor stoppen. Nu bleef die meelopen totdat de outlet temperatuur boven de 57 graden kwam. De bug hierachter heb ik niet kunnen ontdekken.

[Hefje]

Bedankt Erik,

Dit was inderdaad het "probleem" thanks . Alleen snap ik nog niet waarom bij een ingestelde delta t van 9 graden. De pomp nog niet getriggerd wordt bij een gemeten delta t van 15 graden. Als ik de pomp de hele dag in de in de Heat+DHW modus heb staan.

ErikVers schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 16:22:
[...]


Ik heb wel een vermoeden 😉
De foto’s die je deelt zijn van het instellen maar weet je ook zeker dat klokprogramma actief is? Dit zie je als in hoofdscherm heel klein links bovenin 24/7 icoon zichtbaar is. Zo niet knop links onder naar klokprogramm en zorg dat streep eronder actiefis. Kijk anders ff op youtube bij e-duurzaam over klokprogramma 👍

YouTube: Klokprogramma Panasonic Aquarea


Ps blok 1 voegt niks toe tov blok 3 en zou je kunnen verwijderen.

[ErikVers]

Pejdref schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 07:53:
Ik zie hier wat berichten voorbij komen over problemen met de sterilisatierun. Ik liep hier laatst ook tegenaan met mijn J-series (met externe tankheater). 
Mijn conclusie was uiteindelijk dat de combinatie defrosts en sterilisatierun gewoon buggy is. Ik heb eerder al eens ontdekt dat er een bug zit in de combinatie tankheater + sterilisatierun bij bepaalde parameters, dat heb ik hier eerder ooit gepost.  
De logica van het gebruik van de interne backup heater bij sterilisatieruns ken ik niet, maar ik kan me voorstellen dat dit ook een soortgelijke bug kan bevatten. 

Anyway, wat ik heb ontdekt: Als na een defrost (waarbij in mijn geval de interne back-up heater nodig was, weet niet of dat verschil maakt) de [doeltanktemperatuur - DHW delta > actuele tanktemperatuur] dan gaat de tankheater niet meer aan. 
Als voorbeeld; in mijn geval begon bij een tanktemperatuur van 59 graden een defrost (omdat ik gebruik maak van een tankheater was de kamerverwarming tegelijk bezig, die had een defrost nodig). Bij die defrost was de back-up heater nodig, de tankheater gaat dan uit volgens de Panasonic logica om overbelasting te voorkomen. Na de defrost ging de tankheater niet meer aan terwijl de sterilisatietemperatuur van 63 graden niet bereikt was. 
Mijn DHW delta is ingesteld op -8, toen ik die tijdelijk veranderde naar -2 ging de tankheater weer aan (niet getest maar ik verwacht dat dit pas gebeurd na het verlopen van de ingestelde tankheater delay). 

Ook is het bij mij voorgekomen dat de compressor bleef draaien op de tank terwijl de tanktemperatuur boven de 53 graden was, normaal zou die dan volledig op de tankheater over moeten gaan en de compressor stoppen. Nu bleef die meelopen totdat de outlet temperatuur boven de 57 graden kwam. De bug hierachter heb ik niet kunnen ontdekken.

Nu je het zegt. Dit klopt. Je ziet in de manual eea staan over delay time voordat backup heater weer opnieuw zal inschakelen. Goed punt!

[Ethirty]

Pejdref schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 07:53:
Anyway, wat ik heb ontdekt: Als na een defrost (waarbij in mijn geval de interne back-up heater nodig was, weet niet of dat verschil maakt) de [doeltanktemperatuur - DHW delta > actuele tanktemperatuur] dan gaat de tankheater niet meer aan. 

Ik kan in ieder geval bevestigen dat het vooral tijdens "defrost-mania" weer een probleem is. Maar sinds ik ben overgestapt van DHW delta naar een vast window in de middag heb ik er veel minder last van. Rond de middag heb ik gemiddeld gewoon minder defrosts dan bijv ergens midden in de nacht, dus de kans op een succesvolle sterilisatie is groter. 1 weekje overslaan vind ik persoonlijk nog wel te overzien.

Het enige is dat de timer gebruiken betekent dat de DHW altijd start, ook al is de tanktemperatuur nog hoger dan doeltanktemperatuur - DHW delta.

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 15:54:
[...]

Ik kan in ieder geval bevestigen dat het vooral tijdens "defrost-mania" weer een probleem is. Maar sinds ik ben overgestapt van DHW delta naar een vast window in de middag heb ik er veel minder last van. Rond de middag heb ik gemiddeld gewoon minder defrosts dan bijv ergens midden in de nacht, dus de kans op een succesvolle sterilisatie is groter. 1 weekje overslaan vind ik persoonlijk nog wel te overzien.

Het enige is dat de timer gebruiken betekent dat de DHW altijd start, ook al is de tanktemperatuur nog hoger dan doeltanktemperatuur - DHW delta.

Dat zal dan wel weer afhankelijk zijn van serie en/of model. Vanzelfsprekend heb ik in de zomer mijn timer geprogrammeerd op sww rond het middaguur; van 11 tot 16uur. Maar het komt voor dat pas om 15:30 de temperatuur gezakt is tot 42° waarna hij begint met opwarmen en voor 16 uur de 52° lang niet haalt.

[marvel27]

wouter_tw schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 17:20:
hier een voorbeeld van mijn installatie schema. graag jullie op of aanmerkingen. @FransvWoerkom @blb4 @bbbrumbrum of anderen

[Afbeelding]

Ik heb een vergelijkbaar plan in mijn huis. Maar voor de zekerheid: waarom heb je de driewegklep boven op de retour geplaatst? Moet die niet op de aanvoer staan op de plaats van het huidige t-stuk?

Hoe ik het zie krijg je met jouw systeem juist dat je water van 55 graden je radiatoren op de eerste verdieping instuurt.

Hoe schakel je beide driewegkleppen tegelijkertijd? Kan de Pana dat gewoon?

[vandermark]

Mijn Pana 5J doet het al weer 6 jaar meer dan prima. Eigenlijk geen issues mee.

Vandaag kwam ik thuis en ik liep langs de uitbouw waar de Pana op staat en ik hoorde een klein rateltje wat nieuw is. Niet hard, maar wel hard genoeg om vanaf 4 meter te horen. Ik checkte net en de Pana draaide op 31Hz. Het rateltje klonk erg 'rustig'.

Wat is een check/fix die ik het beste kan doen?

[wouter_tw]

marvel27 schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 21:14:
[...]

Ik heb een vergelijkbaar plan in mijn huis. Maar voor de zekerheid: waarom heb je de driewegklep boven op de retour geplaatst? Moet die niet op de aanvoer staan op de plaats van het huidige t-stuk?

Hoe ik het zie krijg je met jouw systeem juist dat je water van 55 graden je radiatoren op de eerste verdieping instuurt.

Hoe schakel je beide driewegkleppen tegelijkertijd? Kan de Pana dat gewoon?

Op de retour omdat er daar minder warmteverlies is via de klep. Ik wil via de aanvoerleiding zo min mogelijk warmte verliezen richting de boiler. Ik kan een tstuk beter isoleren dan een klep. Dat is de reden.

De 3 weg klep op de bovenverdieping zorgt ervoor dat water of richting de boiler stroomt of richting de radiatoren. Ik krijg dus geen water van 55 graden naar de radiatoren. De 3 weg klep en 2 weg klep (op de VVW verdeler), zitten aan hetzelfde schakeldraad doorgelust richting de warmtepomp. Dus die weet niet dat er 2 kleppen achter zitten. Zo gauw de WP moet omschakelen voor WW bedrijf, schakelt hij dus 2 kleppen dicht/andersom. Maar in mijn geval moet hij ook de VVW dichtzetten bij opwarmen boiler, vandaar dus een extra 2 weg klep.