En dan nog even op Enter...Bucephalus schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 18:22:
[...]
Gewoon op de controller, linker pijltje, omhoog tot kraan icoontje en zonnetje zichtbaar waren.
/u/1375664/crop62fde419593e4_cropped.png?f=community)
Kan het zijn dat je controller ook aan en uit hebt gedaan. Ik denk eerder dat daarom hij triggerde om te gaan verwarmen. Of hij schoot nog net een graad lager.:
@blb4 Ja, hij staat aan. Met dhw forceren gaat ie gewoon staan draaien. alleen dan idd wel met een overshoot naar 50 graden.
@FransvWoerkom DHW staat op standaard, niet op smart. Weektimer gecheckt, staat een ononderbroken streep onder. Wel een keer uit en weer actief gezet.
Even een paar screenshots uit de servicecloud. misschien is het iets heel simpels wat ik over het hoofd zie.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Edit: nu bij instellingen --> gebruiker de "ruimteverwarming" en "tankverwarming" op aan gezet, en warempel, hij gaat het dhw verwarmen. Ik was in de veronderstelling dat met de modus verw. + tank deze al aan stonden, en dat deze instellingen voor het elektrisch element was? Daar gebruiken ze in het statusscherm dezelfde terminologie voor, maar daar staan beide nu op uit.
Ik zie in je instelling zo niks raars. Enkel zou ik zelf ontdooien niet over tapwater doen als je geen vvw hebt. Dit is even een losse tip.
Dat je de e-heater hebt vrijgegeven zal niet je compressor gedrag aanpassen. Mocht je wat meer data hebben. Deel gerust. Kun je een foto van je klokprogramma sturen?
En hoeveel minuten heb je vrijgegeven voor DHW?
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
:strip_exif()/u/27688/level42princess1.gif?f=community)
In de ts staan een aantal voorbeelden. Belangrijke tip, test altijd even op de keuken tafel dan weet je onder welke omstandigheden hij wat precies doet. Dat is wat lastiger zodra is aangesloten.
Je hebt een 230V en met N en twee maal L nodig. Relais type kan ook maar dan moet je hem iets anders aansluiten op de print dus zou gewoon lekker deze en in 1” pakken;
Mooie is dat in “uit” stand (neutraal en phase blauwe draad) hij hoek om voor tapwater en dan in “aan” heat modus rechtdoor kan. Dit rechtdoor geeft minder weerstand. Veel drie weg kleppen komen aan van zeg maar onderaan de T en gaan dan altijd om een hoek, of links of rechts.
https://tameson.nl/produc...1inch-3-weg-230vac-3-punt
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/d1ivvFljEPDZfABtx4b7Oc7Q.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/iwFY1eNuvdfdG8B8rlnJU5Jy.jpg?f=user_large)
[ Voor 35% gewijzigd door ErikVers op 16-07-2025 17:14 ]
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
/u/210990/crop5db08141ca517_cropped.png?f=community)
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
:strip_icc():strip_exif()/u/1768442/crop633c791419e5d_cropped.jpg?f=community)
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Hier is dit ook gelukt in ca 1 uur werk. Is goed te doen. Wellicht dat ik nog wat antidreun plaat ga plakken aan de kant waar de ventilator zit (bodem, bovenkant). Ben benieuwd naar het effect:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
9J monobloc.
Ik was dus begonnen met alleen foto 1, dat gaf al merkbaar minder compressor geluid. Maar verwacht absoluut geen wonderen.
Mijn plaat sb900 was nog niet helemaal op, dus vanmiddag ook de achterzijde maar eens gedaan. Van beneden tot boven. De rechterzijde op de foto is de "middenwand" Daar heb ik nog een rest stukje geplaatst, deze loopt niet helemaal tot onder door.
De achterzijde is lastig bereikbaar. De kleine achterplaat kan er niet vanaf zonder dat de grote achterplaat/zijplaat er ook vanaf is.
Zelf heb ik de bovenkant eraf gehaald, en alle bereikbare schroefjes eruit van de kleine achterplaat.
Dan kun je de plaat rechts net 2cm naar voren toe halen, waardoor je de isolatie erachter kunt schuiven. Deze ruimte is beperkt maar het kan net.
De bovenplaat is overigens standaard geisoleerd.
Resultaat, hij draait nu 39hz en ik hoor echt geen compressor alleen de fan behoorlijk. Maar ik vond het compressor geluid het ergste op hele lage HZ, die test moet nog komen.
We zullen zien, maar veel meer kan ik niet doen denk ik. Hopelijk brand hij vannacht niet af oidMateriaal is geschikt tot 150gr, en bedoeld voor om de compressor dus moet wel goedkomen.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Zo, vandaag een mooie dag om na anderhalf jaar (foei!) eens het filter van de Pana en het Caleffi magneetfilter schoon te maken. Tot mijn genoegen kwam er maar weinig vuiligheid uit het Caleffi magneetfilter. Niet echt verwonderlijk aangezien op de badkwmer designradiator na hier alles kunststof en koper is:
:strip_exif()/f/image/M5sPKVgoGWsCrwDe90tG18Wk.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/87RdFLxDgD4cJaupRmKUPyRL.jpg?f=fotoalbum_large)
Ook het filter van de Pana had wat kleine stukjes in het filter zitten, maar mag eigenlijk ook geen naam hebben:
:strip_exif()/f/image/hG4iuKcaghPr7lxrYiY95PaV.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3rYi7tUSyoPufj29oX0DoI3S.jpg?f=fotoalbum_large)
De ventilator had ik twee weken geleden al eens schoongemaakt en daar kwam best wel wat vuil vanaf.
Meteen even een visuele inspectie gedaan van de elektronica, bekabeling en leidingwerk en dat zag er allemaal netjes en droog uit.
Hierna de boel weer op druk gebracht en twee keer het ontluchtingsprogramma gedraaid en de Pana is weer klaar voor de komende seizoenen.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/M5sPKVgoGWsCrwDe90tG18Wk.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/87RdFLxDgD4cJaupRmKUPyRL.jpg?f=user_large)
Ook het filter van de Pana had wat kleine stukjes in het filter zitten, maar mag eigenlijk ook geen naam hebben:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/hG4iuKcaghPr7lxrYiY95PaV.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/3rYi7tUSyoPufj29oX0DoI3S.jpg?f=user_large)
De ventilator had ik twee weken geleden al eens schoongemaakt en daar kwam best wel wat vuil vanaf.
Meteen even een visuele inspectie gedaan van de elektronica, bekabeling en leidingwerk en dat zag er allemaal netjes en droog uit.
Hierna de boel weer op druk gebracht en twee keer het ontluchtingsprogramma gedraaid en de Pana is weer klaar voor de komende seizoenen.
Weer klaar voor de komende 1,5 jaar dus:
Zo, vandaag een mooie dag om na anderhalf jaar (foei!) eens het filter van de Pana en het Caleffi magneetfilter schoon te maken. Tot mijn genoegen kwam er maar weinig vuiligheid uit het Caleffi magneetfilter. Niet echt verwonderlijk aangezien op de badkwmer designradiator na hier alles kunststof en koper is:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ook het filter van de Pana had wat kleine stukjes in het filter zitten, maar mag eigenlijk ook geen naam hebben:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
De ventilator had ik twee weken geleden al eens schoongemaakt en daar kwam best wel wat vuil vanaf.
Meteen even een visuele inspectie gedaan van de elektronica, bekabeling en leidingwerk en dat zag er allemaal netjes en droog uit.
Hierna de boel weer op druk gebracht en twee keer het ontluchtingsprogramma gedraaid en de Pana is weer klaar voor de komende seizoenen.
.Hoe maak je de ventilator schoon dan?
De lamellen doe je niet?
:strip_exif()/u/84481/crop55f2cc178a988_cropped.gif?f=community)
:
Weer klaar voor de komende 1,5 jaar dus
De lamellen zagen er na close inspection nog schoon uit en heb ik tijdens het schoonmaken van de ventilator al eens met de tuinslang bespoten
Het rooster voor de ventilator kun je heel makkelijk verwijderen d.m.v. het losdraaien van vier schroeven zodat je makkelijk bij de fanbladen kan om ze schoon te maken.
Wel oppassen voor de randen van de fanbladen want die zijn scherp. Had me er toen aan gesneden..
Daarna de druk op 2 bar gezet en het ontluchtings “purge” programma gedraaid en de druk in de gaten gehouden. Na het luchtbellenfestein het systeem weer op druk gebracht en nogmaals het programma gedraaid en daarna bleef alles mooi op druk.
[ Voor 15% gewijzigd door Tranquility op 24-08-2025 21:45 ]
Eerst heb ik het Caleffi magneetfilter schoongemaakt door er flink wat water uit te laten lopen waardoor de druk al minder werd. Eerst had ik de kogelkranen naar de rest van de leidingen al dichtgedraaid en de druk er af gehaald door de ontluchtingsklep aan de bovenkant van de Pana naar beneden te drukken. Doe je dat niet dan staat je een onaangename natte verrassing te wachten als je het filter aan de onderkant van de Pana loshaalt..
:strip_icc():strip_exif()/u/234177/what-carrot.jpg?f=community)
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/
#team_UTC+1
An investment in knowledge always pays the best interest - Benjamin Franklin
You can call me McOverloper Mini '12 i7/16/256 Air '13 i5/8/256 iPad mini 5 64GB iPhone SE 128GB
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Sinds kort is mijn all-electric warmtepomp operationeel. Zelfbouw met hulp op afstand van WarmtepompOnline. Erg tevreden over hun support! Meteen heb ik een vraag en die gaat over het hete CV-water na een tapwaterrun dat in verwarmingsmode de vloer in kan stromen – daar kom ik straks op.
Het systeem is als volgt. Ons jaren-30 huis is geisoleerd met vloerisolatie onder de houten vloer, HR++ glas, een beetje gevelisolatie binnenkant, en dakisolatie. Verder heb ik WTW aangelegd. Hiermee van 1800 m3 naar 1100 m3/jaar gegaan.
De begane grond heeft een vloerverwarming (droogbouw: in fermacell ingefreesde leidingen) met daarop dunne parket gelijmd. Deze vloer mag maximaal 40 graden water zien, en zit aan een open verdeler met 32-mm leidingen verbonden met de warmtepomp op de tweede verdieping. De eerste en tweede verdiepingen hebben een aantal Jaga’s en veder nog een radiator in de slaapkamer. De warmtepomp is een 9 kW Panasonic L-series monoblock op het dak, verbonden met ca 8 meter 32-mm leiding met de bibloc binnenunit, een 300 liter tapwaterboiler en een 100 liter seriële volumiser in de retour. Het idee is om het verwarmingscircuit op een stooklijn te zetten onder de 40 graden. Er hangt een simpele thermostaat in de huiskamer. De komende winter gaan we het beleven. Ik ben nu al best tevreden over de dakoplossing, want ik hoor bij de huidige bedrijfsomstandigheden nog geen geluid binnen. Dat betekent dat de maatregelen werken: a. 400 kg ballast tegels onder de bigfoots, b. een houten dakopstand in de dakisolatie zodat de massa beter verbonden is met de houten balklaag, en c. de buitenunit boven de binnenmuur geplaatst. Ove maatregel b. kunnen er nog verschillende meningen zijn.
Ik heb voor een seriëel buffer gekozen vanwege de efficiency. Dat betekent wel dat de vloerlussen altijd open moeten staan, en dat er dus geen zoneregeling op de vloer komt. Dat was ik niet van plan, de vloer warmt lekker traag op. Het moet straks als het echt koud wordt nog wel blijken of er iemand is die toch de Jaga’s aan wil zetten terwijl de thermostaat beneden vindt dat het warm genoeg is. Dat gaat nu niet vanzelf goed. Op dit punt kom ik later graag nog eens terug.
:strip_exif()/f/image/iKB4ISApsvlClSOdnmP6BQnW.jpg?f=fotoalbum_large)
Het punt dat ik nu wil bespreken is het risico van te heet water in de vloer. De vloer mag maximaal 40 graden water krijgen. Dat is de specificatie van het bedrijf dat de vloerverwarming en parket heeft aangelegd. Ik stel me voor dat een hogere temperatuur ertoe kan leiden dat de lijm barst en de parketdelen los komen te liggen – onomkeerbare schade, wil je niet.
De open verdeler heeft op dit moment geen thermische beveiliging. Dat lijkt toch nodig. Als de tapwater run is afgelopen en de 3-wegklep omschakelt om verder te gaan met verwarmen, dan zal het 60-65 graden water dat in de leiding tussen buitenunit en bibloc zit naar de vloer gestuurd worden. Dit hete water heeft toch een aardig volume van zo’n 10 liter en zal bij een flow van 20 liter/ minuut tot een temperatuurpiek in de vloer leiden van een halve minuut. (25,8 l/min is de max flow voor deze warmtepomp). Dat is best een forse tijd. Een deel van die warmte zal van de vloerlus-buis naar beneden de fermacell vloer in lopen, en een deel van die warmte zal omhoog de lijmlaag tussen fermacell en parket bereiken. Het lijkt me dat er dus best wat warmte die lijmlaag in komt, en dat lijkt me niet goed. De vraag blijft natuurlijk hoe groot dit risico is. Ik wil wel een robust systeem dat niet dergelijke risicos heeft.
Ik heb een aantal oplossingen bedacht, en zou graag jullie mening horen.
1. Een klep met motor en temperatuursensor die de flow door de vloer blokkeert bij te hoge T, en een passieve bypass (AVDO) tussen aanvoer en retour, zodat de flow gewaarborgd blijft.
2. Een klep met motor en temperatuursensor tussen de aanvoer en retour van de verdeler. De klep gaat open bij te hoge temperatuur. Simpeler dan optie 1 maar een deel van de flow zal nog steeds door de vloer gaan.
3. Een driewegklep (met motor en sensor) die de flow omleidt direct de retour in.
4. Een mengende (hybride) vloerverwarming verdeler maken, die altijd max 40 graden de vloer in stuurt ongeacht de aavoertemperatuur. Te veel werk, niet nodig tenzij ik toch een hogere aanvoertemperatuur in de Jaga’s wil hebben.
5. Na het tapwater/legionella programma het systeem 1-2 uur laten afkoelen.
a. Via het weekprogramma de tapwater mode en de verwarmingsmode in tijd uit elkaar houden: stel 2 uur tapwater mode, 1 uur wachttijd ‘uit’, 4 uur verwarmingsmode. Hoe lang moet de wachtmode duren? Ik heb de dakleiding nu nog niet goed geisoleerd, dus nu zal die tijd relatief kort zijn. Straks met geisoleerde leidingen wordt die wachttijd ook langer. Bovendien niet fraai dat je die warmte verliest. Dit is heel simpel nu te doen maar de vraag is of het op termijn goed werkt.
6. Na het tapwater programma de pomp in de omgekeerde richting laten pompen zodat het hete water de volumiser in loopt en daar gemengd wordt. Kan dat met het huidige systeem? Misschien met een heishamon, maar dat heb ik niet.
7. Een extra volumiser buffertank serieel in de aanvoer. De 10 liter heet water mengen in een zeg 50 liter tank. Hoe zorg je dat dit goed mengt? Kost ook een paar honderd euro.
8. Het systeem ombouwen naar een parallel buffer en tweede pomp. Met een parallelbuffer zal de warmtepuls eerst de buffer water opwarmen, en zal dus nagenoeg niet de vloer in gaan. Voordeel hier is dat ik zoneregeling op de Jaga’s en vloer kan maken. Nadeel is efficiency verlies.
Wat mij betreft is optie 1 de simpelste en meest robuste. Zie ik teveel beren op de weg, zie ik iets over het hoofd? Wat denken jullie? Ik ben heel benieuwd of jullie ook andere opmerkingen over het systeem hebben. Heel fijn als jullie even mee willen denken.
Het systeem is als volgt. Ons jaren-30 huis is geisoleerd met vloerisolatie onder de houten vloer, HR++ glas, een beetje gevelisolatie binnenkant, en dakisolatie. Verder heb ik WTW aangelegd. Hiermee van 1800 m3 naar 1100 m3/jaar gegaan.
De begane grond heeft een vloerverwarming (droogbouw: in fermacell ingefreesde leidingen) met daarop dunne parket gelijmd. Deze vloer mag maximaal 40 graden water zien, en zit aan een open verdeler met 32-mm leidingen verbonden met de warmtepomp op de tweede verdieping. De eerste en tweede verdiepingen hebben een aantal Jaga’s en veder nog een radiator in de slaapkamer. De warmtepomp is een 9 kW Panasonic L-series monoblock op het dak, verbonden met ca 8 meter 32-mm leiding met de bibloc binnenunit, een 300 liter tapwaterboiler en een 100 liter seriële volumiser in de retour. Het idee is om het verwarmingscircuit op een stooklijn te zetten onder de 40 graden. Er hangt een simpele thermostaat in de huiskamer. De komende winter gaan we het beleven. Ik ben nu al best tevreden over de dakoplossing, want ik hoor bij de huidige bedrijfsomstandigheden nog geen geluid binnen. Dat betekent dat de maatregelen werken: a. 400 kg ballast tegels onder de bigfoots, b. een houten dakopstand in de dakisolatie zodat de massa beter verbonden is met de houten balklaag, en c. de buitenunit boven de binnenmuur geplaatst. Ove maatregel b. kunnen er nog verschillende meningen zijn.
Ik heb voor een seriëel buffer gekozen vanwege de efficiency. Dat betekent wel dat de vloerlussen altijd open moeten staan, en dat er dus geen zoneregeling op de vloer komt. Dat was ik niet van plan, de vloer warmt lekker traag op. Het moet straks als het echt koud wordt nog wel blijken of er iemand is die toch de Jaga’s aan wil zetten terwijl de thermostaat beneden vindt dat het warm genoeg is. Dat gaat nu niet vanzelf goed. Op dit punt kom ik later graag nog eens terug.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/iKB4ISApsvlClSOdnmP6BQnW.jpg?f=user_large)
Het punt dat ik nu wil bespreken is het risico van te heet water in de vloer. De vloer mag maximaal 40 graden water krijgen. Dat is de specificatie van het bedrijf dat de vloerverwarming en parket heeft aangelegd. Ik stel me voor dat een hogere temperatuur ertoe kan leiden dat de lijm barst en de parketdelen los komen te liggen – onomkeerbare schade, wil je niet.
De open verdeler heeft op dit moment geen thermische beveiliging. Dat lijkt toch nodig. Als de tapwater run is afgelopen en de 3-wegklep omschakelt om verder te gaan met verwarmen, dan zal het 60-65 graden water dat in de leiding tussen buitenunit en bibloc zit naar de vloer gestuurd worden. Dit hete water heeft toch een aardig volume van zo’n 10 liter en zal bij een flow van 20 liter/ minuut tot een temperatuurpiek in de vloer leiden van een halve minuut. (25,8 l/min is de max flow voor deze warmtepomp). Dat is best een forse tijd. Een deel van die warmte zal van de vloerlus-buis naar beneden de fermacell vloer in lopen, en een deel van die warmte zal omhoog de lijmlaag tussen fermacell en parket bereiken. Het lijkt me dat er dus best wat warmte die lijmlaag in komt, en dat lijkt me niet goed. De vraag blijft natuurlijk hoe groot dit risico is. Ik wil wel een robust systeem dat niet dergelijke risicos heeft.
Ik heb een aantal oplossingen bedacht, en zou graag jullie mening horen.
1. Een klep met motor en temperatuursensor die de flow door de vloer blokkeert bij te hoge T, en een passieve bypass (AVDO) tussen aanvoer en retour, zodat de flow gewaarborgd blijft.
2. Een klep met motor en temperatuursensor tussen de aanvoer en retour van de verdeler. De klep gaat open bij te hoge temperatuur. Simpeler dan optie 1 maar een deel van de flow zal nog steeds door de vloer gaan.
3. Een driewegklep (met motor en sensor) die de flow omleidt direct de retour in.
4. Een mengende (hybride) vloerverwarming verdeler maken, die altijd max 40 graden de vloer in stuurt ongeacht de aavoertemperatuur. Te veel werk, niet nodig tenzij ik toch een hogere aanvoertemperatuur in de Jaga’s wil hebben.
5. Na het tapwater/legionella programma het systeem 1-2 uur laten afkoelen.
a. Via het weekprogramma de tapwater mode en de verwarmingsmode in tijd uit elkaar houden: stel 2 uur tapwater mode, 1 uur wachttijd ‘uit’, 4 uur verwarmingsmode. Hoe lang moet de wachtmode duren? Ik heb de dakleiding nu nog niet goed geisoleerd, dus nu zal die tijd relatief kort zijn. Straks met geisoleerde leidingen wordt die wachttijd ook langer. Bovendien niet fraai dat je die warmte verliest. Dit is heel simpel nu te doen maar de vraag is of het op termijn goed werkt.
6. Na het tapwater programma de pomp in de omgekeerde richting laten pompen zodat het hete water de volumiser in loopt en daar gemengd wordt. Kan dat met het huidige systeem? Misschien met een heishamon, maar dat heb ik niet.
7. Een extra volumiser buffertank serieel in de aanvoer. De 10 liter heet water mengen in een zeg 50 liter tank. Hoe zorg je dat dit goed mengt? Kost ook een paar honderd euro.
8. Het systeem ombouwen naar een parallel buffer en tweede pomp. Met een parallelbuffer zal de warmtepuls eerst de buffer water opwarmen, en zal dus nagenoeg niet de vloer in gaan. Voordeel hier is dat ik zoneregeling op de Jaga’s en vloer kan maken. Nadeel is efficiency verlies.
Wat mij betreft is optie 1 de simpelste en meest robuste. Zie ik teveel beren op de weg, zie ik iets over het hoofd? Wat denken jullie? Ik ben heel benieuwd of jullie ook andere opmerkingen over het systeem hebben. Heel fijn als jullie even mee willen denken.
:strip_icc():strip_exif()/u/120296/feart_got.jpg?f=community)
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla M3 LR ‘19 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
/u/42648/crop635863345e4c0.png?f=community)
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
:strip_icc():strip_exif()/u/476616/o.p-dibenzene-tweakers-70.jpg?f=community)
@Spafoliba, @ErikVers Wat ik mis in de discussie over actieve systeeminhoud is de samenhang met de benodigde energie voor een defrost. Volgens mij gaat het om voldoende water (met een bepaalde temperatuur) voor een defrost, of niet?
Mijn voorschakelvat in de retour kort voor de warmtewisselaar van de wp is vooral gedimensioneerd op dit aspect.
De daling van de aanvoertemperatuur is dan ook niet merkbaar (wel meetbaar)
Mijn voorschakelvat in de retour kort voor de warmtewisselaar van de wp is vooral gedimensioneerd op dit aspect.
De daling van de aanvoertemperatuur is dan ook niet merkbaar (wel meetbaar)
[ Voor 10% gewijzigd door dunklefaser op 20-09-2025 13:59 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Is er voor mij geen enkele discussie. Ik geef alleen aan dat 90 liter onjuist is 😜:
@Spafoliba, @ErikVers Wat ik mis in de discussie over actieve systeeminhoud is de samenhang met de benodigde energie voor een defrost. Volgens mij gaat het om voldoende water (met een bepaalde temperatuur) voor een defrost, of niet?
Mijn voorschakelvat in de retour kort voor de warmtewisselaar van de wp is vooral gedimensioneerd op dit aspect.
De daling van de aanvoertemperatuur is dan ook niet merkbaar (wel meetbaar)
Ps dat vat wij jij hebt toegepast zou ik zelf weer niet doen omdat je afgifte creëert op een plek waar je niet perse nodig hebt. Dit ongeisoleerde vat hangt denk ik in een bijkeuken of garage?
Ik hoop niet dat je het als commentaar ziet, ik zou zeggen probeer eens wat de waardes zijn zonder dat vat tijdens een defrost.
Panasonic schrijft al jaren voor 35 liter minimaal voor de units t/m de 9H/J/L. Dit is ook aardig in lijn met de vuistregel van 15liter per kW. Minimale vermogen is een 2.5kW en kom je op 37,5liter.
Helder zou je denken. Toch wijkt hier veel mensen van af. Helemaal prima behalve zodra met stelt dat het voorgeschreven of vereist is. Dat is namelijk onjuist.
En inderdaad is dit aantal liters met name (niet enkel) vanwege een goed af te ronden defrost. Maar wij weten hier uiteraard ook dat daarvoor je ook warmtecapaciteit (massa) nodig hebt om dit comfortabel te laten verlopen.
Ps ik zelf houd 50 liter aan als minimum en wijk dus ook af van de voorschriften. Niks mis mee als je weet waarom. Alleen zodra men gaat stellen dat 50 of 90 liter vereist is moet ik toch even roeptoeteren hier ✍️👍
[ Voor 22% gewijzigd door ErikVers op 20-09-2025 14:31 ]
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
@ErikVers en @dunklefaser: helder verhaal! weer een boel geleerd. Mooi, die meting van de defrost. De regel die ik ken over 20liter per kW geldt voor natuurlijk een parallel buffer, dat had ik even moeten zeggen 
. In de drukke periode van spullen bestellen en beslissen ben ik overgestapt van parallel naar serieel ontwerp maar heb de dimensionering van de buffertank voor de parallele situatie zo gelaten -- Wel ook met het idee dat ik dan altijd evt. nog zou kunnen overstappen naar parallel. Er is namelijk ook nog altijd dat jeukgevoel dat ik misschien toch een zoneregeling wil later. Maar deze winter eerst eens monitoren hoe het allemaal werkt.
. In de drukke periode van spullen bestellen en beslissen ben ik overgestapt van parallel naar serieel ontwerp maar heb de dimensionering van de buffertank voor de parallele situatie zo gelaten -- Wel ook met het idee dat ik dan altijd evt. nog zou kunnen overstappen naar parallel. Er is namelijk ook nog altijd dat jeukgevoel dat ik misschien toch een zoneregeling wil later. Maar deze winter eerst eens monitoren hoe het allemaal werkt.
Helder en was vast al wel duidelijk; ik en hier op het forum zijn (net als bij heat geek) veel meer voorstander van waterzijdig balanceren dan zoneren. Is beter voor het rendement en geeft meer comfort. En als bonus; geen buffer nodig 👍:
@ErikVers en @dunklefaser: helder verhaal! weer een boel geleerd. Mooi, die meting van de defrost. De regel die ik ken over 20liter per kW geldt voor natuurlijk een parallel buffer, dat had ik even moeten zeggen
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Wie weet hoe de parameter in de Service Cloud heet die gewoon het aan/uit signaal van de thermostaat weergeeft? Handig om te weten wie er pendelt: de thermostaat in de woonkamer of de pana op zolder.
Ik maar zoeken, heb de meeste parameters wel zo'n beetje bekeken, zoals: BEDRIJF (1,2) of SHP besturing (1,2), of verwarmen/koelen SW (1,2), of 'kamer verwarmen (huidig) 1 uit 2 aan -> staat bijv altijd op 1=uit. Maar ik kan het echt niet vinden.
Ik maar zoeken, heb de meeste parameters wel zo'n beetje bekeken, zoals: BEDRIJF (1,2) of SHP besturing (1,2), of verwarmen/koelen SW (1,2), of 'kamer verwarmen (huidig) 1 uit 2 aan -> staat bijv altijd op 1=uit. Maar ik kan het echt niet vinden.
[ Voor 42% gewijzigd door Spafoliba op 26-09-2025 14:19 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/1670896/crop68cd2ad915a1a_cropped.jpg?f=community)
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
IK ben nieuw met deze warmtepomp en zie HEEL VEEL nuttige info. Ik herken ook zeker wat je zegt over de noodzaak van de circ pomp. Ik zou graag eerst goed begrijpen hoe Pana deze regelingen in elkaar heeft gezet, Waar kan ik de beschrijving van de regelingen precies vinden (liefst in Dutch)
Vannacht is dit gebeurd en ik zie hier onnodige schakelingen van de pomp. Welke conclusie kun je hier uit trekken? (Ik vermoed dat de flow onvoldoende is geworden waardoor de "looswater" (dat is denk ik de hete uitgang van de pomp zelf naar de interne warmtewisselaar) te hoog is opgelopen end e pomp stopt. Zie ik dat goed?
:strip_exif()/f/image/2gdmsMm6YUKg7pdrzXdjRjHe.png?f=user_large)
:strip_icc():strip_exif()/u/269825/crop59b99a05143d4.jpeg?f=community)
Okay, dank voor je reactie. Het roept meer vragen bij mij op dus laat ik met het eerste beginnen:
Hoe kan ik de tankopwarming (met de pomp) blokkeren / vrijgeven in de service cloud? Hij doet dat nu (volgens mij) zodra de 45 graden aangetikt wordt en brengt 'm weer naar 50. Er was daarvoor inderdaad flink gebruikt. 1x per week doet hij sterilisatie naar 65 graden.
/f/image/EV21klYXnjAkqRYgB2R7jiiB.png?f=fotoalbum_large)
Hoe kan ik de tankopwarming (met de pomp) blokkeren / vrijgeven in de service cloud? Hij doet dat nu (volgens mij) zodra de 45 graden aangetikt wordt en brengt 'm weer naar 50. Er was daarvoor inderdaad flink gebruikt. 1x per week doet hij sterilisatie naar 65 graden.
:strip_exif()/f/image/EV21klYXnjAkqRYgB2R7jiiB.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/SbtvM3V7CqXYGjMl3xRLJ2w2.png?f=user_large)
De pomp verwarmd de woning op stooklijn. Hier heb ik om 20: 43 2 graden plus gegeven op het remote panel. Pomp gaat even 2x verwarmen en slaat dan ook weer af, en om 21:20 nog eens 2x. Wat kan de oorzaak zijn van dit (pendel) gedrag? Enge wat me opvalt is dat de buitentemp iets zakt als de pomp draait. (er moet een externe sensor op) Maar dat verklaart het schakelen nog niet?
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Ja klopt! Ik heb de paarse lijn :"Watertemperatuur Doel" toegevoegd en zie dat dat inderdaad gebeurd. Precies daar stopt de pomp. Wat is daar de oorzaak van?
Ik neig te denken aan te weinig afgifte? Dat is nu een grote vloerverwarming met een begrenzingsknop op 30 graden, en een 4 tal oude radiatoren.
Vorig jaar was die vloer er nog niet en ik doe nu verwoede pogingen om de zaak voor deze winter stabiel te krijgen. Ben op zoek naar een deskundige die mij daarmee kan helpen.
/f/image/EoKBIpcFujQEjsKXJfScK5Zf.png?f=fotoalbum_large)
Ik neig te denken aan te weinig afgifte? Dat is nu een grote vloerverwarming met een begrenzingsknop op 30 graden, en een 4 tal oude radiatoren.
Vorig jaar was die vloer er nog niet en ik doe nu verwoede pogingen om de zaak voor deze winter stabiel te krijgen. Ben op zoek naar een deskundige die mij daarmee kan helpen.
:strip_exif()/f/image/EoKBIpcFujQEjsKXJfScK5Zf.png?f=user_large)
[ Voor 25% gewijzigd door jeroegro op 01-10-2025 11:13 ]
/u/1751070/crop65a317bc0f135_cropped.png?f=community)
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/8rGDbtsHBctFBLqEmY2qWIJ-WMQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/AzAVVQs2y1J2vsY7Ww5VvAyb.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/8tGF1QgAPtZctU_CHTPxavvSFCo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/FxEFmY5Wjo3nVi6ISNEd7vEM.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/7lQZkQRBuzbELrI8WPPMbxXVzBw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Rxfdq9BG2TicXfuoATJMr2YO.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/5jllWbfARY3ujXbgN6ueRnTagOk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/n9ZkXYnYUdEkMP0Wbe7TaK3F.jpg?f=user_large){kind=link}
:fill(white):strip_exif()/f/image/BW5WMXjW6RanHiIxmUPNDr2X.png?f=user_large){kind=link}
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rsFFhFgzFQiHbzOhHKsd5RsB.jpg?f=user_large){kind=link}
:no_upscale():strip_exif()/f/image/qlZHcg8enG3YYycrquJ1eThI.webp?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/699XibtODBc1cNbns8OXJQwdmZk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/6Xzs7cQ1QfsmsvUHBdno4TfS.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/Ofj8Z3NOOyUbzSPiC51ztPfKedY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/uYE052TOMAxt3Snt2JgL8dD8.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/RTEVRxSieiWU-w-PUrxgfWzqvFo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/G69wTEufeIUhu3I0Jo82iHmA.jpg?f=user_large){kind=link}
:strip_exif()/f/image/GsUUNkIhhaSuSzvc7VIOliQd.png?f=user_large)
Duhhh. Die had ik vergeten!! Ik was begonnen met Ta 30 bij 15 graden en Ta 45 bij -5.
Ja het zal een lastige puzzel worden om dit een beetje stabiel te krijgen. De radiatoren hangen in een slecht geisoleerd deel, de VV juist in een zeer goed geisoleerd deel met ook nog zoninstraling. Die vloerverwarming heeft nu een pomp, die er (nadat de woning ook LT verw heeft er af gaat. Gedachte bij die pomp is dat de VV dan ook een hetere aanvoer kan verwerken zodat de radiatoren goed werken en de vloer heel blijft. Dat kan echter nog wel een aantal maanden duren verwacht ik.
Hoe stel ik de stooklijn dan juist in en welke waarde moet ik eventueel bijstellen als het te warm of te koud wordt? Sorry voor mijn onbenulligheid, maar ik leer snel ....
You know you ve played warcraft III too much when.... Your sitting next to a guy at the busstop waiting for a bus, and he stands up before the bus gets there, and you claim that hes map hacking
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |