Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[FransvWoerkom]

Trent schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 15:11:
Nog een klein probleem dat ik niet zo dadelijk vind. In het installermenu staat "Tank heater' op 'External'. 'Heater on: 20 mins'. Nu had ik door dat die 20 een delay is en had ik ze op 120 gezet om zo lang mogelijk op de compressor te werken. Nu was de WP al klaar met opwarmen SWW tot 53 °C met de compressor alvorens die 2 uur is verstreken. Ik heb het dus terug naar '20 mins' gezet en een DHW geforceerd, maar de DHW cyclus stopt ook binnen de 20 minuten. Ergo voor de tank heater start.

In het user menu is er wel een 'Force heater' optie, maar dat zal voor de weerstand in de WP zijn vermoed ik.

tl;dr ik krijg de heater in de externe SWW tank niet meer aan:(. Als gevolg krijg ik mijn SWW niet boven de 53 °C

Maar wat is het probleem? Moet hij op de heater in de tank verder dan die 53° voor een anti-legionella run? Daar zijn afzonderlijke instellingen voor. Of doet de externe heater het helemaal niet? Dan ben je misschien het doorverbindingsdraadje op het mainbord vergeten. Op het mainbord in de hoek zit CN6. Bij de 2 schroefjes richting de hoek staat "OLP Booster Heater". Olp staat voor OverLoadProtection; die is bedoeld voor het aansluiten van een thermische zekering op de tank, die de tank beveiligt tegen droogkoken. Meestal zit zo'n droogkookbeveiliging ook al in de heater en is een extra op CN6-1,2 overbodig. Dan moet je met een draadje schroefjes 1 en 2 met elkaar verbinden.

Die Tank Heater ON time is geen delay, maar de werkelijke tijd dat hij aan mag. Voor opwarmen van 53 tot 65° is 20 minuten met een 300L tank en een 3kW heater niet genoeg.

[ Voor 5% gewijzigd door FransvWoerkom op 27-01-2024 16:20 ]

[Ethirty]

Onze installateur is nu het deel vd warmtepomp tot aan de kunststof verdeler in metaal aan het aanleggen. Het gaat denk ik om een meter of 5 door de kruipruimte.
Volgens hem legt dat netter en is koelen toch niet efficiënt.

Dat laatste is een discussie die ik maandag met hem ga voeren maar heeft iemand toevallig een foto van zijn interne distributie lijn en hoe netjes dat wel/niet is?

Voor water gebruiken ze volgens mij Uponor dus ze hebben de spullen gewoon om alles in kunststof te doen.

[boredgeestje]

Trent schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 15:11:
Nog een klein probleem dat ik niet zo dadelijk vind. In het installermenu staat "Tank heater' op 'External'. 'Heater on: 20 mins'. Nu had ik door dat die 20 een delay is en had ik ze op 120 gezet om zo lang mogelijk op de compressor te werken. Nu was de WP al klaar met opwarmen SWW tot 53 °C met de compressor alvorens die 2 uur is verstreken. Ik heb het dus terug naar '20 mins' gezet en een DHW geforceerd, maar de DHW cyclus stopt ook binnen de 20 minuten. Ergo voor de tank heater start.

In het user menu is er wel een 'Force heater' optie, maar dat zal voor de weerstand in de WP zijn vermoed ik.

tl;dr ik krijg de heater in de externe SWW tank niet meer aan:(. Als gevolg krijg ik mijn SWW niet boven de 53 °C

Heb vlak na installatie iets soortgelijks gehad, bleek de aardlekautomaat van de tweede groep in de WP aangesproken. Dat had ik dan weer zelf veroorzaakt bij het doormeten van eea.

[Mauritio]

Hé hé, nieuwe controller binnen en hij draait!
Nu weer een warme vloer. Dank voor alle support hier 😄

[ASW1]

Ethirty schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 16:41:
Onze installateur is nu het deel vd warmtepomp tot aan de kunststof verdeler in metaal aan het aanleggen. Het gaat denk ik om een meter of 5 door de kruipruimte.
Volgens hem legt dat netter en is koelen toch niet efficiënt.

Dat laatste is een discussie die ik maandag met hem ga voeren maar heeft iemand toevallig een foto van zijn interne distributie lijn en hoe netjes dat wel/niet is?

Voor water gebruiken ze volgens mij Uponor dus ze hebben de spullen gewoon om alles in kunststof te doen.

Jij bent toch de klant?
Als jij dat in kunststof wilt (en ja dat wil je wanneer je misschien ook wilt gaan koelen) waarom voert hij het dan niet zo uit?

[Trent]

@FransvWoerkom Ik heb de temperatuur op 60 ° C staan. En daar geraakt hij dus niet. Tegen de OLP 'storing' ben ik idd gelopen maar dat is opgelost op de manier dat je beschrijft. Ben je zeker dat het geen delay is want ik interpreteer onderstaande anders?

Ik vind namelijk:


Hierdoor vermoed ik dat de DHW cyclus moet bezig zijn en dat de heater dan na 20 min helpt. Is de cyclus al gedaan binnen de 20 minuten, dan doet de heater niets meer. Hoe dan ook wordt het SWW geen 60 °C

[Ethirty]

ASW1 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 20:11:
[...]

Jij bent toch de klant?
Als jij dat in kunststof wilt (en ja dat wil je wanneer je misschien ook wilt gaan koelen) waarom voert hij het dan niet zo uit?

Onderaannemer he, dus alles gaat weer over 3 lagen heen. Ik constateer dingen alleen op de bouwplaats en mag weer gaan corrigeren.

Is meer dat ik verbaasd was over de opmerking over netjes maken. Dan had ik eerder koper verwacht oid, geen goedkope metalen buis. Maar kunststof kan toch gewoon netjes? Vandaar mijn vraag.

[ASW1]

Ethirty schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 20:33:
[...]

Is meer dat ik verbaasd was over de opmerking over netjes maken. Dan had ik eerder koper verwacht oid, geen goedkope metalen buis. Maar kunststof kan toch gewoon netjes? Vandaar mijn vraag.

In de kruipruimte, en er komt dus ook nog dikke isolatie om de buis.
Zelfs al zou je buis niet 100% strak en recht lopen, who cares?

[leontoeter]

Ik ben al een tijdje op zoek naar een warmtepomp. Een Panasonic L series hydrosplit lijkt de perfecte uitkomst. Wil het zelf gaan aansluiten, maar gezien mijn zonneboiler wil ik de pomp unit in huis hebben.

Nu is de documentatie van Panasonic nogal lastig te vinden, dus hier maar mijn 3 vragen:
- kan ik ook glycol gebruik (antivries) bij de L serie Hydrosplit uitvoering? Welke aansluit materiaal adviseren jullie hierbij, flexibel meerlaags kunstof of metaal (zoals bij zonneboilers: DN20)
- zo ja, zit er automatische ontluchting op of moet ik die nog zelf toevoegen en kan ik dan andere antivries maatregelen weglaten?
- kan de binnenunit ook circulatiepompen zonder de warmte te gebruiken (o.b.v. warmte uit mijn buffervat) en zo ja, tot welke temperaturen is de binnenunit geschikt. Mijn zonneboiler vat zit tot wel 80 graden in het zonnige/warme voorjaar.

[Diedo70]

Trent schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 20:25:
@FransvWoerkom Ik heb de temperatuur op 60 ° C staan. En daar geraakt hij dus niet. Tegen de OLP 'storing' ben ik idd gelopen maar dat is opgelost op de manier dat je beschrijft. Ben je zeker dat het geen delay is want ik interpreteer onderstaande anders?

Ik vind namelijk:
[Afbeelding]

Hierdoor vermoed ik dat de DHW cyclus moet bezig zijn en dat de heater dan na 20 min helpt. Is de cyclus al gedaan binnen de 20 minuten, dan doet de heater niets meer. Hoe dan ook wordt het SWW geen 60 °C

Ik ervaar deze setting ook als de delay waarop de heater vrijgegeven wordt. Het is niet gezegd dat ie dan aangaat, maar als het systeem het nodig acht, dan kan het.
Bij mij wil ie de DHW cyclus altijd binnen een uur oid af hebben (en ik weet niet goed waarom/ welke setting dat is, want max DWH time staat op 3 uur). Als ie dat niet dreigt te halen dan komt de heater erbij na 20 minuten (ingestelde waarde).

Andersom lijkt het dat als de heater aangesproken zou worden voordat ie vrijgegeven is (bijv, bij tank setpoint van 55 graden) dat ie dan dus niet inschakelt en de DHW run eindigt zonder setpoint te halen

[dof]

Ethirty schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 16:41:
Onze installateur is nu het deel vd warmtepomp tot aan de kunststof verdeler in metaal aan het aanleggen. Het gaat denk ik om een meter of 5 door de kruipruimte.
Volgens hem legt dat netter en is koelen toch niet efficiënt.

Dat laatste is een discussie die ik maandag met hem ga voeren maar heeft iemand toevallig een foto van zijn interne distributie lijn en hoe netjes dat wel/niet is?

Voor water gebruiken ze volgens mij Uponor dus ze hebben de spullen gewoon om alles in kunststof te doen.

Misschien teveel bochten volgens installateur? Als de kruipruimte wel eens nat kan zijn, dan wil je geen (kunststof) buizen op de bodem hebben liggen. Dan liever een netjes gemaakte buis met klemmen / beugels aan het plafond of muur. Wellicht dat hij dat daar handiger vind met metaal.

Trouwens, in een kruipruimte zou ik sowieso cv buis isoleren. Je wilt de kruipruimte niet verwarmen met geïsoleerde buizen.

Ik heb in m'n kruipruimte alles met 28 mm koperbuis, netjes met beugels aan de muur, geïsoleerd met Armaflex AF (kan ook met goedkope isolatie maar ik had genoeg) en het gaat vanaf daar (dus vanuit kruipruimte) naar twee VVW verdelers en vijf radiatoren (groepen).
Dat moet wel met haakse (wel ruime) bochten want je wilt niet schuin door je vloer boren.

Zoals hier (op foto nog niet geïsoleerd)

[dof]

ASW1 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 20:56:
[...]

In de kruipruimte, en er komt dus ook nog dikke isolatie om de buis.
Zelfs al zou je buis niet 100% strak en recht lopen, who cares?

Met huidige hoge grondwaterstanden en veel ondergelopen kruipruimtes wil je de cv buizen graag netjes boven de grond (en evt water) monteren. Verlies van warmte in ophoog-gekomen grondwater is wel het laatste wat je wilt, lijkt mij

[ASW1]

dof schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 22:58:
[...]


Met huidige hoge grondwaterstanden en veel ondergelopen kruipruimtes wil je de cv buizen graag netjes boven de grond (en evt water) monteren. Verlies van warmte in ophoog-gekomen grondwater is wel het laatste wat je wilt, lijkt mij

Buizen op de bodem los neerleggen lijkt me sowieso niet de bedoeling.
Ze moeten gebeugeld, geisoleerd en uiteraard niet in grondwater, en dat is ongeacht meerlagenbuis/dunwandig staal of koper.

[dof]

leontoeter schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 22:08:
Ik ben al een tijdje op zoek naar een warmtepomp. Een Panasonic L series hydrosplit lijkt de perfecte uitkomst. Wil het zelf gaan aansluiten, maar gezien mijn zonneboiler wil ik de pomp unit in huis hebben.

Nu is de documentatie van Panasonic nogal lastig te vinden, dus hier maar mijn 3 vragen:
- kan ik ook glycol gebruik (antivries) bij de L serie Hydrosplit uitvoering? Welke aansluit materiaal adviseren jullie hierbij, flexibel meerlaags kunstof of metaal (zoals bij zonneboilers: DN20)
- zo ja, zit er automatische ontluchting op of moet ik die nog zelf toevoegen en kan ik dan andere antivries maatregelen weglaten?
- kan de binnenunit ook circulatiepompen zonder de warmte te gebruiken (o.b.v. warmte uit mijn buffervat) en zo ja, tot welke temperaturen is de binnenunit geschikt. Mijn zonneboiler vat zit tot wel 80 graden in het zonnige/warme voorjaar.

Glycol is een afrader want het verlaagt de efficiëntie van je WP. En ook onnodig omdat je (Pana) er zelf voor zorgt dat de boel niet bevriest. Tenzij je de stroom er af haalt bij vriesperiodes. En bij echte calamiteiten (stroom storing en vriezen) moet de unit toch leeg en dat kan handmatig of met vorstkleppen. En dan wil je ook niet dat er 50 tot 100 liter water met glycol in je tuin of grindbak loopt.

Op de J types zit een interne ontluchter, ik neem aan op de L types ook, maar dat kun je in een L manual nazoeken. Op je VVW zitten ook ontluchters , maar het kan geen kwaad ook nog 1 op hoogste punt in je leidingsysteem te zeten. Ik heb zelf nog een Spirovent microbellen ontluchter in de aanvoer, maar microbellen schijnen niet aanwezig te zijn in water < 40 C (dus beetje overbodige aankoop).

Zoals je in dit forum op heel veel plaatsen kunt lezen is een buffervat zeer kwestieus als je VVW hebt en genoeg waterinhoud in je systeem hebt. Zelfde over Zonneboilers, maar zelf geen ervaring mee dus dat ga ik niet herhalen

[dof]

ASW1 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 23:06:
[...]

Buizen op de bodem los neerleggen lijkt me sowieso niet de bedoeling.
Ze moeten gebeugeld, geisoleerd en uiteraard niet in grondwater, en dat is ongeacht meerlagenbuis/dunwandig staal of koper.

Ik vrees wel dat kunststof buizen vaker los in de kruipruimtes liggen dan koper of staal buizen, ongeacht wenselijke handelswijze

[Ethirty]

Duidelijk. En de meter of zo boven de grond tot aan het binnendeel is het dan ook geen probleem voor cv leiding mits geïsoleerd? Of interpreteer ik @dof nu niet goed?

Heb gewoon geen zin in kletsnatte roestende buizen na 1 benauwde zomer.

De buizen gaan door de vloer naar de kruipruimte, dan een meter of 4 naar de andere kant. Vanaf daar via (ongeïsoleerde) kunststof buis een meter of 5 door het beton naar de kunststof verdeler.

[dof]

Ethirty schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 23:22:
Duidelijk. En de meter of zo boven de grond tot aan het binnendeel is het dan ook geen probleem voor cv leiding mits geïsoleerd? Of interpreteer ik @dof nu niet goed?

Elke kruipruimte is weer anders en het hangt natuurlijk af hoeveel ruimte er is. Maar als je buizen het op tweederde hoogte van de kruipruimte monteert, zal het goed gaan. Als (grond- of hemel-) water hoger komt dan tweederde van je kruipruimte, heb je andere problemen vrees ik.

Heb gewoon geen zin in kletsnatte roestende buizen na 1 benauwde zomer.

Metaal kun je goed isoleren, maar als je per se wilt koelen met je VVW dan is overleg daarover met je installateur verstandig. Metaal (dan liefst koper) kan dan wel, maar het moet dan wel heel goed geïsoleerd worden.

De buizen gaan door de vloer naar de kruipruimte, dan een meter of 4 naar de andere kant. Vanaf daar via (ongeïsoleerde) kunststof buis een meter of 5 door het beton naar de kunststof verdeler.

Zo heb ik het ongeveer ook, alleen dan ong. 8 mtr. in kruipruimte. Foto in m'n vorige bericht was in de kruipruimte, hier er boven (tijdens aanleg). Hier ook kunststof verdeler (Magnum).

[Ethirty]

dof schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 23:39:
[...]


Metaal kun je goed isoleren, maar als je per se wilt koelen met je VVW dan is overleg daarover met je installateur verstandig.

Dat was nou net waarom ik hier kom, om zijn gebrek aan kennis te toetsen

Maar goed, de vraag ging over een foto van de montage van kunststof, want met Google schiet ik niet echt op

[SpikeHome]

leontoeter schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 22:08:
Ik ben al een tijdje op zoek naar een warmtepomp. Een Panasonic L series hydrosplit lijkt de perfecte uitkomst. Wil het zelf gaan aansluiten, maar gezien mijn zonneboiler wil ik de pomp unit in huis hebben.

Nu is de documentatie van Panasonic nogal lastig te vinden, dus hier maar mijn 3 vragen:
- kan ik ook glycol gebruik (antivries) bij de L serie Hydrosplit uitvoering? Welke aansluit materiaal adviseren jullie hierbij, flexibel meerlaags kunstof of metaal (zoals bij zonneboilers: DN20)
- zo ja, zit er automatische ontluchting op of moet ik die nog zelf toevoegen en kan ik dan andere antivries maatregelen weglaten?
- kan de binnenunit ook circulatiepompen zonder de warmte te gebruiken (o.b.v. warmte uit mijn buffervat) en zo ja, tot welke temperaturen is de binnenunit geschikt. Mijn zonneboiler vat zit tot wel 80 graden in het zonnige/warme voorjaar.

Ik heb een split K serie.
Deze heb ik met een hygiene boiler met meerdere spiralen.
Op 1 van die spiralen kan je ook een zonneboiler op aan sluiten, en gezien het een apart circuit is mag daar van alles doorheen lopen.

[ErikVers]

Ethirty schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 20:33:
[...]

Onderaannemer he, dus alles gaat weer over 3 lagen heen. Ik constateer dingen alleen op de bouwplaats en mag weer gaan corrigeren.

Is meer dat ik verbaasd was over de opmerking over netjes maken. Dan had ik eerder koper verwacht oid, geen goedkope metalen buis. Maar kunststof kan toch gewoon netjes? Vandaar mijn vraag.

Tuurlijk kan dat netjes; het is ook beschikbaar in rechte stukken in 2 en 5 meter delen.
Daarnaast als het uit het zicht is; je kunt dan gewoon op rol gebruiken, uiteraard beugelen en is zeker in kruipruimte in mijn ogen een beter keuze dan koper, rvs of staal. Koper oxideert ook vandaar dat dit er meestal niet meer uit ziet na een tijdje in kelder of kruipruimte.


Staal geeft natuurlijk meeste kans op corrosie zou sowieso dan rvs of koper willen als men echt geen MLB wil toepassen, ongeacht of je wel of niet gaat koelen.

Mijn nummer 1 is meerlagenbuis;
Het is vaak een persoonlijke voorkeur en het vasthouden aan bestaande werkwijze, ik zelf ben van meerlagenbuis en persfittingen. Maar elke fitter heeft zijn verhaal….



En als de klant er wat mooi en kostbaar (duur imo) armaflex omheen wil hebben ondanks dat het binnen de thermosche schil is, dan doen we dat toch gewoon? 😋✅



Edit bovenstaande is waterpas alleen vanwege groothoek en diepte verschil lijkt de onderste scheef te lopen.

[ Voor 28% gewijzigd door ErikVers op 28-01-2024 16:32 ]

[rykers]

FransvWoerkom schreef op zondag 21 januari 2024 @ 16:14:
[...]
Ik heb bij de 100'en defrosts van de afgelopen maand nog nooit gezien dat er een discrepantie is tussen het duikelen van de T-outdoor-pipe, het defrost signaal, het hoogtoeren van de compressor, het verbruik van 4kW en het stoppen van de flow. Bij mij komt de T-op zelden onder de -12° zonder deice.

De vraag is of er iets mis is met je flowmeter, pomp of software of iets anders:
Je kunt (deels) het schema van de foutopsporing in 17.5.15 doorlopen. Je kunt, als je een df verwacht een opname starten van relevante waarden. Dan wordt er sneller bemonsterd dan eens per 5 minuten en zie je beter oorzaak en gevolg. Kijk ook eens naar de relatie tussen pump flow en pump speed . Daaraan zie je of de pomp een stopcommando krijgt. Mocht blijken dat er inderdaad flow blijft bij de H65, dan zou het aan een hoop lucht in je buffervat kunnen liggen. Lucht is samendrukbaar. Als de pomp stopt, wordt de druk minder en treedt er, afhankelijk van de topografie van je systeem nog stroming op. Je zou dat ook aan vreemd gedrag van je drukmeter moeten zien.

Het heeft door ziekte even geduurd voor ik er verder in kon duiken.
Zelf heb ik ook genoeg defrosts zonder problemen. Na 20 januari heb ik het probleem ook niet meer gehad.

Helaas gaat de data van de aquarea cloud maar een week terug, dus daar kan ik niets meer uithalen. Het enige dat ik nog heb is de logging van mijn Kamstrup. Die laat voor de fout om 23:19 heel duidelijk zien dat er toen geen flow gemeten werd. De pomp stond toen al een tijdje stil:


Omdat het probleem zo sporadisch optreedt is het dus ook erg lastig om de extra datalogging in de Pana aan te zetten.

Mijn vermoeden is dat het probleem er ergens in zit dat hij door de thermostaat wordt uitgezet op een moment dat hij net voor een defrost zit. Vervolgens moet hij later in dichtgevroren toestand weer opstarten waarbij wat mis gaat.

Een workaround (niet echt een oplossing) is dan om mijn thermostaat zo in te stellen dat hij tijdens defrost periode de wp niet meer uit mag schakelen door de setpoint flink om hoog te zetten naar bijvoorbeeld 22 graden. Echter dat is natuurlijk wel zonde van de energie. Tot ca. 0 graden buiten staat mijn stooklijn eigenlijk te hoog. Lager gaat niet door de radiatoren, dan krijg ik teveel pendelgedrag.

Mijn huidige stooklijn is vrij vlak:

[newz]

Afgelopen week vroeg ik of het normaal was dat ik zoveel defrost's had op een dag. Ik kan even niet zo snel vinden wie met de tip kwam, maar ik heb zojuist gezien dat de "slurf", die hoort bij de DHPS, niet goed zat:


Of dit dé oplossing is voor de hoeveelheid defrosts moet ik nog afwachten. De counter van gister staat op 12, ben benieuwd hoe het komende week gaat zijn...

[Trent]

Diedo70 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 22:26:
[...]


Ik ervaar deze setting ook als de delay waarop de heater vrijgegeven wordt. Het is niet gezegd dat ie dan aangaat, maar als het systeem het nodig acht, dan kan het.
Bij mij wil ie de DHW cyclus altijd binnen een uur oid af hebben (en ik weet niet goed waarom/ welke setting dat is, want max DWH time staat op 3 uur). Als ie dat niet dreigt te halen dan komt de heater erbij na 20 minuten (ingestelde waarde).

Andersom lijkt het dat als de heater aangesproken zou worden voordat ie vrijgegeven is (bijv, bij tank setpoint van 55 graden) dat ie dan dus niet inschakelt en de DHW run eindigt zonder setpoint te halen

Precies. Ik heb ook de ervaring dat de DHW-run eindigde zonder de setpoint (gevraagde temperatuur) te halen. Nu heeft hij dat vannacht stiekem wel gehaald. Tussen 03:00 en 07:00 heeft hij de tank heater aangezet. De pomp lag stil, de compressor ook.

Grafieken geven 3 kW verbruik aan. Maar er zit maar een 1,5 kW element in de tank volgens mij
Tank is een PAW-TD30C1E5

edit: volgens de verbruiksmeter zonnepanelen is er continu rond de 1400W gebruikt in die periode (staat niks van betekenis aan in huis voor het overige). Dus de Pana grafiek is verkeerd.

[ Voor 7% gewijzigd door Trent op 28-01-2024 20:11 ]

[ASW1]

newz schreef op zondag 28 januari 2024 @ 19:05:
Afgelopen week vroeg ik of het normaal was dat ik zoveel defrost's had op een dag. Ik kan even niet zo snel vinden wie met de tip kwam, maar ik heb zojuist gezien dat de "slurf", die hoort bij de DHPS, niet goed zat:
[Afbeelding]

Of dit dé oplossing is voor de hoeveelheid defrosts moet ik nog afwachten. De counter van gister staat op 12, ben benieuwd hoe het komende week gaat zijn...

Heb je dit kunnen fiksen dan, op je foto lijkt het alsof de slurf langs de slangklem afgescheurd is?

[dof]

Ethirty schreef op zondag 28 januari 2024 @ 02:53:
[...]

Dat was nou net waarom ik hier kom, om zijn gebrek aan kennis te toetsen

Maar goed, de vraag ging over een foto van de montage van kunststof, want met Google schiet ik niet echt op

Tja, wel vaker hier foto's van buigwerktuigen voor kunststof leidingen zien langskomen, maar mooie voorbeelden van de resultaten eigenlijk niet. Zelf doe ik niks met kunststof en prefereer koper om vele redenen.

Maar kan me wel voorstellen dat als het je werk is, tijd alles is, en dan liever werkt met kunststof.

[ConQuestador]

dof schreef op zondag 28 januari 2024 @ 20:47:
[...]


Tja, wel vaker hier foto's van buigwerktuigen voor kunststof leidingen zien langskomen, maar mooie voorbeelden van de resultaten eigenlijk niet. Zelf doe ik niks met kunststof en prefereer koper om vele redenen.

Maar kan me wel voorstellen dat als het je werk is, tijd alles is, en dan liever werkt met kunststof.

Mooi genoeg voor je?

[dof]

ErikVers schreef op zondag 28 januari 2024 @ 11:57:
[...]

Daarnaast als het uit het zicht is; je kunt dan gewoon op rol gebruiken, uiteraard beugelen en is zeker in kruipruimte in mijn ogen een beter keuze dan koper, rvs of staal. Koper oxideert ook vandaar dat dit er meestal niet meer uit ziet na een tijdje in kelder of kruipruimte.

Kleine verduidelijking: Staal corrodeert en verrot naar binnen toe. Bij koper kun je evt oxidatie er af poetsen, oftewel het maakt een isolatielaagje .

[ Voor 3% gewijzigd door dof op 28-01-2024 22:41 ]

[dof]

ConQuestador schreef op zondag 28 januari 2024 @ 20:52:
[...]

[Afbeelding]

Mooi genoeg voor je?

Haha, ja. Misschien heeft @Ethirty hier wat aan!

[newz]

ASW1 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 20:34:
[...]

Heb je dit kunnen fiksen dan, op je foto lijkt het alsof de slurf langs de slangklem afgescheurd is?

Nee de klem zat er niet helemaal overheen. Even losmaken, de slurf goed doen, klem weer vastzetten en klaar is kees

[ASW1]

newz schreef op zondag 28 januari 2024 @ 21:14:
[...]


Nee de klem zat er niet helemaal overheen. Even losmaken, de slurf goed doen, klem weer vastzetten en klaar is kees

Ben benieuwd of het gaat helpen tegen je defrosts, het lijkt niet alsof het een groot lek was.

Had je al eens gekeken naar de buitentemperatuur volgens je WP versus de daadwerkelijke buitentemperatuur?

[FransvWoerkom]

rykers schreef op zondag 28 januari 2024 @ 16:01:
[...]


Het heeft door ziekte even geduurd voor ik er verder in kon duiken.
Zelf heb ik ook genoeg defrosts zonder problemen. Na 20 januari heb ik het probleem ook niet meer gehad.

Helaas gaat de data van de aquarea cloud maar een week terug, dus daar kan ik niets meer uithalen. Het enige dat ik nog heb is de logging van mijn Kamstrup. Die laat voor de fout om 23:19 heel duidelijk zien dat er toen geen flow gemeten werd. De pomp stond toen al een tijdje stil:
[Afbeelding]

Omdat het probleem zo sporadisch optreedt is het dus ook erg lastig om de extra datalogging in de Pana aan te zetten.

Mijn vermoeden is dat het probleem er ergens in zit dat hij door de thermostaat wordt uitgezet op een moment dat hij net voor een defrost zit. Vervolgens moet hij later in dichtgevroren toestand weer opstarten waarbij wat mis gaat.

Een workaround (niet echt een oplossing) is dan om mijn thermostaat zo in te stellen dat hij tijdens defrost periode de wp niet meer uit mag schakelen door de setpoint flink om hoog te zetten naar bijvoorbeeld 22 graden. Echter dat is natuurlijk wel zonde van de energie. Tot ca. 0 graden buiten staat mijn stooklijn eigenlijk te hoog. Lager gaat niet door de radiatoren, dan krijg ik teveel pendelgedrag.

Mijn huidige stooklijn is vrij vlak:
[Afbeelding]

Heel hoffelijk van jou en je thermostaat om de schuld van die H-65 fouten op je te nemen. Maar het is echt een fout van Panasonic. H-65 fouten horen alleen op te treden als er per ongeluk wel flow is bij een defrost op de compressor. In drie gevallen is er geen defrost signaal, alleen om 23:11 wel. Dan lijkt het twijfelachtig of de flow wel 0 is, maar ook Ta en Tr zijn dan gelijk ten teken dat de pomp is gestopt. Alleen bij de fout van 23:36 is er wel flow, maar geen df. De verdamper temp. was boven 0, dus ook geen df nodig. De compressor start met verwarmen en staat dus ook niet meer in defrost mode. Ik vind het trouwens wel vreemd dat de verdamper kort daarna wel naar -20 schiet. Dat het aan aangegroeide rijp op de verdamper op het moment van stoppen door de thermo ligt, lijkt me vergezocht. Om 20:30 was hij gewoon aan het verwarmen met een verdamper van -5°. Die rijp groeit echt niet aan als de compressor stil staat.

Mogelijk wordt de H-65 foutmelding gebruikt voor iets anders, maar ik zou niet weten wat. Alleen die zeer lage verdampertemperatuur vind ik vreemd, maar misschien is een J-serie T-CAP anders dan mijn H-serie.

Houd het in de gaten.

[FransvWoerkom]

Diedo70 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 22:26:
[...]


Ik ervaar deze setting ook als de delay waarop de heater vrijgegeven wordt. Het is niet gezegd dat ie dan aangaat, maar als het systeem het nodig acht, dan kan het.
Bij mij wil ie de DHW cyclus altijd binnen een uur oid af hebben (en ik weet niet goed waarom/ welke setting dat is, want max DWH time staat op 3 uur). Als ie dat niet dreigt te halen dan komt de heater erbij na 20 minuten (ingestelde waarde).

Andersom lijkt het dat als de heater aangesproken zou worden voordat ie vrijgegeven is (bijv, bij tank setpoint van 55 graden) dat ie dan dus niet inschakelt en de DHW run eindigt zonder setpoint te halen

Ik heb de indruk dat die max dhw time is om ook eens aan kamerverwarming toe te komen als de tank zijn setpoint niet haalt. Niet om de kabouters een idee te geven of ze zich wel of niet moeten haasten. De dT van 4-5° bij tankverwarming lijkt leidend.


@Trent en jij denken aan delay tijd i.p.v. ON tijd. Dat is goed mogelijk. Ik heb met mijn 120min de booster in de tank nog nooit zien aangaan, behalve bij anti-legionella. Ik heb die tijd nu op 40min gezet waarbij de wp de 55° zeker niet gaat halen zonder booster. Morgen eens kijken of de booster aan gaat.

Edit 29-1: Vandaag helaas niet gelukt; behalve op de remote en in de gebruikersinstellingen in de cloud kun je de gewenste tanktemperatuur van 55° nog ergens instellen: in het weekschema. Dat was ik vergeten. Dus na de start vanmiddag om 12:00 uur vanuit het weekschema ging hij vrolijk opwarmen tot 52° en was daar na 45 minuten mee klaar zonder booster. Morgen opnieuw.

[ Voor 12% gewijzigd door FransvWoerkom op 29-01-2024 20:27 ]

[newz]

Helaas moest ik vanmorgen al constateren dat ik alweer veel defrosts heb:

ASW1 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 21:43:
[...]

Ben benieuwd of het gaat helpen tegen je defrosts, het lijkt niet alsof het een groot lek was.

Had je al eens gekeken naar de buitentemperatuur volgens je WP versus de daadwerkelijke buitentemperatuur?

Omdat mijn WP in een DHPS unit staat heeft de installateur gekozen voor een externe buitentemperatuursensor, welke ook aan de andere kant van onze woning hangt. Ik neem aan dat de outdoor ambiant die de HeishaMon oplepelt de externe buitentemperatuursensor weergeeft. Die lijkt overigens qua waarde wel overeen te komen met wat ik op Buienradar zie.

Wat ik wel zie is dat de Outdoor Pipe en Eva Outlet temperature onder het vriespunt ligt, maar volgens mij is dat niet perse raar. (De Outdoor Ambient was vanmorgen 4°C)


Edit: Temperatuur was 4°C, niet -4°C

[Thorsd]

newz schreef op maandag 29 januari 2024 @ 08:19:
Helaas moest ik vanmorgen al constateren dat ik alweer veel defrosts heb:
[Afbeelding]


[...]


Omdat mijn WP in een DHPS unit staat heeft de installateur gekozen voor een externe buitentemperatuursensor, welke ook aan de andere kant van onze woning hangt. Ik neem aan dat de outdoor ambiant die de HeishaMon oplepelt de externe buitentemperatuursensor weergeeft. Die lijkt overigens qua waarde wel overeen te komen met wat ik op Buienradar zie.

Wat ik wel zie is dat de Outdoor Pipe en Eva Outlet temperature onder het vriespunt ligt, maar volgens mij is dat niet perse raar. (De Outdoor Ambient was vanmorgen -4)
[Afbeelding]

Volgens de grafiek is de buitentemp +4 graden (niet -4). Ter vergelijk, hier was het vannacht +3, en de outdoor pipe temp was constant -2, compressor 42 Hz, geen defrosts (9J).

Maar als je een externe buitensensor hebt, dan geeft heishamon inderdaad die waarde. Als die klopt met buienradar heb je een redelijke basis. Je kunt de Tb sensor in het menu gewoon omzetten naar "intern", dan heb je de waarde op de achterkant van de buitenunit. Die kan je vergelijken met de echte buitentemperatuur. Natuurlijk kun je ook een extra losse sensor plaatsen in de hydrotop, en die met HA inlezen.

[rykers]

FransvWoerkom schreef op maandag 29 januari 2024 @ 01:55:
[...]
Heel hoffelijk van jou en je thermostaat om de schuld van die H-65 fouten op je te nemen. Maar het is echt een fout van Panasonic. H-65 fouten horen alleen op te treden als er per ongeluk wel flow is bij een defrost op de compressor. In drie gevallen is er geen defrost signaal, alleen om 23:11 wel. Dan lijkt het twijfelachtig of de flow wel 0 is, maar ook Ta en Tr zijn dan gelijk ten teken dat de pomp is gestopt. Alleen bij de fout van 23:36 is er wel flow, maar geen df. De verdamper temp. was boven 0, dus ook geen df nodig. De compressor start met verwarmen en staat dus ook niet meer in defrost mode. Ik vind het trouwens wel vreemd dat de verdamper kort daarna wel naar -20 schiet. Dat het aan aangegroeide rijp op de verdamper op het moment van stoppen door de thermo ligt, lijkt me vergezocht. Om 20:30 was hij gewoon aan het verwarmen met een verdamper van -5°. Die rijp groeit echt niet aan als de compressor stil staat.

Mogelijk wordt de H-65 foutmelding gebruikt voor iets anders, maar ik zou niet weten wat. Alleen die zeer lage verdampertemperatuur vind ik vreemd, maar misschien is een J-serie T-CAP anders dan mijn H-serie.

Houd het in de gaten.

Ik ga het in de gaten houden. Mocht het nog eens voorkomen, ga ik zeker proberen om de extra Panasonic logging aan te zetten en zal mij hier ook weer melden.
Wat is de orde grootte van de verdampertemperatuur voor het starten van een defrost bij jouw H-serie? Dan kan ik die alvast eens vergelijken met die van mijn J-serie.

[newz]

Thorsd schreef op maandag 29 januari 2024 @ 09:13:
[...]


Volgens de grafiek is de buitentemp +4 graden (niet -4). Ter vergelijk, hier was het vannacht +3, en de outdoor pipe temp was constant -2, compressor 42 Hz, geen defrosts (9J).

Maar als je een externe buitensensor hebt, dan geeft heishamon inderdaad die waarde. Als die klopt met buienradar heb je een redelijke basis. Je kunt de Tb sensor in het menu gewoon omzetten naar "intern", dan heb je de waarde op de achterkant van de buitenunit. Die kan je vergelijken met de echte buitentemperatuur. Natuurlijk kun je ook een extra losse sensor plaatsen in de hydrotop, en die met HA inlezen.

Je hebt gelijk, was inderdaad 4°C. Ik ga eens proberen een andere sensor in de hydrotop te leggen, zodat ik die kan vergelijken met de externe buitensensor. Daarnaast heb ik de installateur ingelicht over de hoeveelheid defrosts, eens kijken wat die zeggen

[blb4]

newz schreef op maandag 29 januari 2024 @ 08:19:
Helaas moest ik vanmorgen al constateren dat ik alweer veel defrosts heb:
[Afbeelding]


[...]


Omdat mijn WP in een DHPS unit staat heeft de installateur gekozen voor een externe buitentemperatuursensor, welke ook aan de andere kant van onze woning hangt. Ik neem aan dat de outdoor ambiant die de HeishaMon oplepelt de externe buitentemperatuursensor weergeeft. Die lijkt overigens qua waarde wel overeen te komen met wat ik op Buienradar zie.

Wat ik wel zie is dat de Outdoor Pipe en Eva Outlet temperature onder het vriespunt ligt, maar volgens mij is dat niet perse raar. (De Outdoor Ambient was vanmorgen 4°C)
[Afbeelding]

Edit: Temperatuur was 4°C, niet -4°C

Hier geen defrosts gehad maar temperatuur is hier dan ook niet onder de 5 graden gekomen.

[ErikVers]

Thorsd schreef op maandag 29 januari 2024 @ 09:13:
[...]


Volgens de grafiek is de buitentemp +4 graden (niet -4). Ter vergelijk, hier was het vannacht +3, en de outdoor pipe temp was constant -2, compressor 42 Hz, geen defrosts (9J).

Maar als je een externe buitensensor hebt, dan geeft heishamon inderdaad die waarde. Als die klopt met buienradar heb je een redelijke basis. Je kunt de Tb sensor in het menu gewoon omzetten naar "intern", dan heb je de waarde op de achterkant van de buitenunit. Die kan je vergelijken met de echte buitentemperatuur. Natuurlijk kun je ook een extra losse sensor plaatsen in de hydrotop, en die met HA inlezen.

@newz ik vermoed dat nu gewoon defrost time was.
Ik zelf 0 DF ivm nachtverlaging, maar bij een klant met een 9J wel stuk of 6 stuks ivm LV en onder de 5 graden buiten.

Wat je kan proberen:
Je defrost word bepaald door outdoorpipetemp icm buitentemp dus als je die op een wat koudere plek zet of je werkt tijdelijk met de standaard buitentemp sensor dan zal dat punt een stukje lager komen te liggen en zal je wellicht een betere werking krijgen.

[ Voor 13% gewijzigd door ErikVers op 29-01-2024 13:33 ]

[dof]

newz schreef op maandag 29 januari 2024 @ 08:19:
Helaas moest ik vanmorgen al constateren dat ik alweer veel defrosts heb:
[Afbeelding]


[...]


Omdat mijn WP in een DHPS unit staat heeft de installateur gekozen voor een externe buitentemperatuursensor, welke ook aan de andere kant van onze woning hangt. Ik neem aan dat de outdoor ambiant die de HeishaMon oplepelt de externe buitentemperatuursensor weergeeft. Die lijkt overigens qua waarde wel overeen te komen met wat ik op Buienradar zie.

Wat ik wel zie is dat de Outdoor Pipe en Eva Outlet temperature onder het vriespunt ligt, maar volgens mij is dat niet perse raar. (De Outdoor Ambient was vanmorgen 4°C)
[Afbeelding]

Edit: Temperatuur was 4°C, niet -4°C

Hier (050) een (1) defrost om 7 uur AM en Tb zat tegen de 4C aan.

[FransvWoerkom]

newz schreef op maandag 29 januari 2024 @ 08:19:
Helaas moest ik vanmorgen al constateren dat ik alweer veel defrosts heb:
[Afbeelding]


[...]


Omdat mijn WP in een DHPS unit staat heeft de installateur gekozen voor een externe buitentemperatuursensor, welke ook aan de andere kant van onze woning hangt. Ik neem aan dat de outdoor ambiant die de HeishaMon oplepelt de externe buitentemperatuursensor weergeeft. Die lijkt overigens qua waarde wel overeen te komen met wat ik op Buienradar zie.

Wat ik wel zie is dat de Outdoor Pipe en Eva Outlet temperature onder het vriespunt ligt, maar volgens mij is dat niet perse raar. (De Outdoor Ambient was vanmorgen 4°C)
[Afbeelding]

Edit: Temperatuur was 4°C, niet -4°C

Gisterochtend (28-jan) tussen 1:00 en 9:00 4 deice operations gehad. Buitentemperatuur tussen 0 en 1°C en RV rond 90%. De defrosts startten bij een Outdoor Pipe van -10°C en omdat alleen de vvw warmtebehoefte had bij een Ta van 26 en een Tr van 21° werden de df's uitgevoerd in mode 2 van mijn 12H.
Dit waren de eerste df's sinds 20 januari.

Als jij zo'n DHPS dakding met aansluiting op de ventilatie hebt, zal de aanvoerlucht niet alleen warmer, maar ook aanzienlijk vochtiger zijn dan de buitenlucht, dus het wordt moeilijk vergelijken tenzij je ook een meting doet met de ventilator uit. O ja, weet je installateur dat de buitensensor niet alleen wordt gebruikt voor de WAR, maar ook voor het beoordelen of er een defrost moet plaatsvinden?

[ Voor 4% gewijzigd door FransvWoerkom op 29-01-2024 17:17 ]

[FransvWoerkom]

ErikVers schreef op maandag 29 januari 2024 @ 13:31:
[...]


@newz ik vermoed dat nu gewoon defrost time was.
[...]
Wat je kan proberen:
Je defrost word bepaald door outdoorpipetemp icm buitentemp dus als je die op een wat koudere plek zet of je werkt tijdelijk met de standaard buitentemp sensor dan zal dat punt een stukje lager komen te liggen en zal je wellicht een betere werking krijgen.

Als de buitentemperatuur lager lijkt, dan mag de OD pipe temp verder zakken voor een df start. Ik weet niet of dat beter is. De pana zal de hoeveelheid vocht in de lucht en dus de aangroei van rijp beoordelen op basis van de gemeten temperatuur.

[Trent]

@FransvWoerkom Ik heb al enkele keren manueel een legionella run gevraagd. Je kan dan in de graphs zien dat "sterilization status" op 2 staat. Op een soortgelijke manier zie ik ook dat elektrische weerstand in de tank aan staat. Maar wat ik niet zie, is een tanktemperatuur die oploopt boven de 62 graden terwijl ik 65 vraag.

Haalt hij bij jou de ingestelde tanktemperatuur voor een legionella run?

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op maandag 29 januari 2024 @ 17:23:
[...]

Als de buitentemperatuur lager lijkt, dan mag de OD pipe temp verder zakken voor een df start. Ik weet niet of dat beter is. De pana zal de hoeveelheid vocht in de lucht en dus de aangroei van rijp beoordelen op basis van de gemeten temperatuur.

Klopt ik ben ook geen fan van om dit te gaan manipuleren alleen word er nu al elders gemeten zoals schrijver van de casus aangeeft en wellicht dat dit dus tot onnodige DF lijdt.

Vandaar voorstel om juist de werkelijk koude temp rondom de unit weer te gaan gebruiken waardoor hij verder de min in mag gaan.

[ Voor 10% gewijzigd door ErikVers op 29-01-2024 19:39 ]

[FransvWoerkom]

Trent schreef op maandag 29 januari 2024 @ 19:04:
@FransvWoerkom Ik heb al enkele keren manueel een legionella run gevraagd. Je kan dan in de graphs zien dat "sterilization status" op 2 staat. Op een soortgelijke manier zie ik ook dat elektrische weerstand in de tank aan staat. Maar wat ik niet zie, is een tanktemperatuur die oploopt boven de 62 graden terwijl ik 65 vraag.

Haalt hij bij jou de ingestelde tanktemperatuur voor een legionella run?

Ja, probleemloos. Maar op mijn tank heater zit ook een thermostaat. Die moest ik eerst omhoog zetten. Zit er bij jou geen thermostaat of te laag ingestelde droogkookbeveiliging in?

[FransvWoerkom]

rykers schreef op maandag 29 januari 2024 @ 09:24:
[...]


Ik ga het in de gaten houden. Mocht het nog eens voorkomen, ga ik zeker proberen om de extra Panasonic logging aan te zetten en zal mij hier ook weer melden.
Wat is de orde grootte van de verdampertemperatuur voor het starten van een defrost bij jouw H-serie? Dan kan ik die alvast eens vergelijken met die van mijn J-serie.

De beoordeling door de pana of er een defrost moet plaatsvinden lijkt bij de H-serie en J-serie identiek, alleen de bijschriften bij de beoordelingsgrafiek verschillen. Bij de J-serie staat er alleen "Beta" bij. Hierbij de bladzijde uit de 12H Service Manual:



Boven de grafiek van OD-pipe tegen Outdoor temp is er geen df nodig; eronder mogelijk wel, afhankelijk van de tijd dat hij aan het verwarmen is (en dus aangroei van rijp heeft) en van hoe lang hij al onder de lijn zit. Bij retourtemperaturen onder de 27° wordt het dan altijd een defrost op de compressor, mode 2.

Bij buitentemperaturen rond en boven 0° zoals nu krijg je al met een OD-pipe boven de -10° een defrost, dus OD pipe temperaturen van -20° zonder defrost lijken me nu zeldzaam. Ik kreeg er gisteren vier bij OD-pipe tussen -8 en -10°. Bij jou was op 20 januari de buitentemperatuur -1°. Hij ging dus een paar keer in defrost, of had dat moeten gaan in mode 2, maar kreeg die H-65 fout ondanks dat de pomp stopte en hij had de kleppen in de goede stand moeten zetten en de compressor starten. Daar ging iets fout en dat lag niet aan de pomp of flowsensor. Merkwaardig.

[rykers]

De eerste keer wilde hij zelf de defrost starten wat niet lukte. De twee daarop.volgende keren heb ik de defrost aangevraagd omdat hij na de reset weer leek te gaan draaien zonder defrost, terwijl de verdamper strak dicht was gevroren.

Desondanks was het vreemd dat die H65 daarbij nog 2 keer voorkwam en het pas bij de 3de poging goed ging.

[newz]

Vanmorgen weer meerdere defrosts. Hierbij de verzamelde data. De paarse lijn is de temperatuur sensor die ik bij de WP zelf heb gelegd (in de DHPS). Wanneer de OD pipe en EVA Outlet rond de -10°C zitten start de defrost routine. De outdoor ambient is nagenoeg continu 6°C. De sensor die ik erbij heb geplaatst zit vóór een defrost op de 4.3°C en aan het einde van de routine zit deze op de 6.2°C.

Als ik naar deze temperaturen kijk dan kan mag de OD pipe wel wat verder zakken toch?

[ASW1]

newz schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 08:32:
. De outdoor ambient is nagenoeg continu 6°C. De sensor die ik erbij heb geplaatst zit vóór een defrost op de 4.3°C en aan het einde van de routine zit deze op de 6.2°C.

Het negatieve effect van de omkasting is in ieder geval duidelijk, zeker met dit soort buitentemperaturen krijg je extra defrosts die bij een normale opstelling niet nodig zouden zijn.

[Thorsd]

newz schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 08:32:
Vanmorgen weer meerdere defrosts. Hierbij de verzamelde data. De paarse lijn is de temperatuur sensor die ik bij de WP zelf heb gelegd (in de DHPS). Wanneer de OD pipe en EVA Outlet rond de -10°C zitten start de defrost routine. De outdoor ambient is nagenoeg continu 6°C. De sensor die ik erbij heb geplaatst zit vóór een defrost op de 4.3°C en aan het einde van de routine zit deze op de 6.2°C.

Als ik naar deze temperaturen kijk dan kan mag de OD pipe wel wat verder zakken toch?

[Afbeelding]

Dat zou betekenen dat de hydrotop een temperatuurverlaging van ongeveer 2 graden veroorzaakt (als de sensoren redelijk kloppen), dat valt mij niet tegen. Dan weten we ook ongeveer wat het rendementverlies is.

Voor de defrosts denk ik ook dit ErikVers in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2" Dan mag de OD pipe lager worder waardoor de defrost later komt. Wel eventueel de stooklijn een beetje verlagen, met de bepaalde 2 graden Tb verschil.

Heb je QM nog aanstaan? Dan kan de fan ook beperkt worden, wat met de hydrotop die toch al extra luuchtweerstand heeft, nadelig kan werken.

Door de extra weerstand is de lucht-flow lager, waardoor de gemiddelde temperatuur van de warmtewisselaar lager zal zijn, waardoor deze eerder dichtvriest. Samen met de iets lagere temperatuur in de hydrotop, zal dat meer defrosten veroorzaken.

Als alle aansluitingen goed zijn, en buiten alles open is, is het toch een beetje inherent aan het concept dat je wat meer defrosts hebt. Maar misschien kun je eea vergelijken met andere tweakers met dezelfde opstelling.

[newz]

Thorsd schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 09:41:
[...]


Dat zou betekenen dat de hydrotop een temperatuurverlaging van ongeveer 2 graden veroorzaakt (als de sensoren redelijk kloppen), dat valt mij niet tegen. Dan weten we ook ongeveer wat het rendementverlies is.

Voor de defrosts denk ik ook dit ErikVers in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2" Dan mag de OD pipe lager worder waardoor de defrost later komt. Wel eventueel de stooklijn een beetje verlagen, met de bepaalde 2 graden Tb verschil.

Heb je QM nog aanstaan? Dan kan de fan ook beperkt worden, wat met de hydrotop die toch al extra luuchtweerstand heeft, nadelig kan werken.

Door de extra weerstand is de lucht-flow lager, waardoor de gemiddelde temperatuur van de warmtewisselaar lager zal zijn, waardoor deze eerder dichtvriest. Samen met de iets lagere temperatuur in de hydrotop, zal dat meer defrosten veroorzaken.

Als alle aansluitingen goed zijn, en buiten alles open is, is het toch een beetje inherent aan het concept dat je wat meer defrosts hebt. Maar misschien kun je eea vergelijken met andere tweakers met dezelfde opstelling.

Ik heb geen QM aan staan, ook niet nodig imo qua geluid dan.

Ik heb al een beetje zitten zoeken, maar ik kan op internet (en dit topic) niet goed vinden hoe ik de OD pipe wat lager kan zetten. Ik gebruik de Node-RED Heishamon flows en daar kan ik het niet in vinden. Ook niet via de HeishaMon integratie in HA. Wellicht via rules van de HeishaMon zelf? Misschien dat er meerdere dingen kunnen, maar wat stellen jullie voor?

[Thorsd]

newz schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 10:03:
[...]


Ik heb geen QM aan staan, ook niet nodig imo qua geluid dan.

Ik heb al een beetje zitten zoeken, maar ik kan op internet (en dit topic) niet goed vinden hoe ik de OD pipe wat lager kan zetten. Ik gebruik de Node-RED Heishamon flows en daar kan ik het niet in vinden. Ook niet via de HeishaMon integratie in HA. Wellicht via rules van de HeishaMon zelf? Misschien dat er meerdere dingen kunnen, maar wat stellen jullie voor?

Die kun je zelf niet aanpassen, de defrost conditie volgt uit de buitentemperatuur. Maar die buitentemperatuur kun je dus wel beinvloeden. Als je de ambient sensor omzet naar de interne dan heb je al een twee graden lagere Tb (die ook klopt voor de defrost). Dat kun je sowieso doen. Ook kun je die eventueel nog een beetje naar beneden calibreren. Dan wordt er dus bij een lagere OD pipe temp gedefrost.

Aan de andere kant, als de wisselaar bijna dicht zit, gaat je COP wel snel achteruit. Dus het is een beetje afwegen. Als de defrost later komt, draait de WP langer, maar op een lagere COP.

[joost_e]

Hallo! Voor mijn afgelopen jaar geïnstalleerde WP (5 kW J split) hadden we eerder al geconstateerd dat het buffervat verkeerd was aangesloten (toevoer vanuit WP en retour van VVW samen onder in het buffervat). Ik heb nu met mijn installateur afgesproken om de leidingen opnieuw aan te sluiten, nu volgens schema C van warmtepompweetjes (dus met het buffervat parallel). Ik wilde graag de volgende overwegingen nog even voorleggen aan de experts hier op het forum:

- Omdat een buffervat wellicht lang niet altijd nodig is overwegen we om een afsluiter in de leiding naar het buffervat te zetten, die ik dan dicht draai op de koudere dagen.

- Zowel panasonic als WP weetjes plaatst extra temperatuursensoren in de leiding en in het buffervat, maar ik vraag me af of die nodig zijn. Volgens mij kan je in schema C prima sturen op de Ta meting in de WP. Zie ik iets over het hoofd?

- Is de externe pomp noodzakelijk? Vooral als het buffervat dicht staat kan ik me voorstellen dat hij weinig toevoegt, maar met het buffervat open wellicht toch noodzakelijk. Dit ook omdat de leidingdiameters van/naar het buffervat 28mm zijn, maar toevoer/retour naar de VVW verdelers slechts 22mm.

Alvast erg bedankt voor jullie inzichten!

[ASW1]

Thorsd schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 10:10:
[...]


Maar die buitentemperatuur kun je dus wel beinvloeden. Als je de ambient sensor omzet naar de interne dan heb je al een twee graden lagere Tb (die ook klopt voor de defrost). Dat kun je sowieso doen. Enige

Die interne ziet wel een hogere temperatuur tijdens de defrost en het duurt zo te zien zo'n 20 minuten voordat deze weer op -2 t.o.v. de buitentemperatuur is gezakt, geen idee hoe dat zou uitpakken

[betaplayer]

Beste Tweakers,

Ik ben voorlopig nog een ‘silent-lurker’ op dit forum. Dit is een langere post, dank aan zij die me willen helpen!

Ik wil graag een Panasonic Monoblock installeren. Ik ben in België, dus ik heb een gecertifieerd installateur nodig om subsidie te kunnen krijgen. Er zijn bijna geen Pana-installateurs... Gelukkig heb ik een bevriende installateur die me wil helpen. Hij heeft net de opleiding achter de rug.

Na de opleiding kwam hij echter terug met zowat alles wat ik hier geleerd heb om te vermijden indien mogelijk : buffervat, zone-regelingen, hydraulisch ontkoppelen, vloerverwarming met 16mm² etc.

Voor ik de discussie met hem aanga, wil ik graag hier één en ander aftoetsen (kan goed zijn dat hier en daar ook mis zit natuurlijk )

De situatie:

• Oud rijhuis (1875) dat na de renovatie, redelijk geïsoleerd zal zijn (Dak grotendeels Rd 5 tot7, recent dubbelglas, isolatie vloer Rd>3, buitenmuren zullen voor 80% geïsoleerd zijn met Rd=4) Ik krijg het natuurlijk niet perfect gezien de leeftijd van de woonst. Huidig verbruik: +-12.500 kWh, met gas, overgedimensioneerde radiatoren op At 45°.
• Afgifte systeem:
• > We gaan beneden vloerverwarming plaatsen. Zo’n 70m² (Hier en daar wat afhankelijk hoe diep we gaan kunnen uitgraven 😉)
• > Boven wil ik de over gedimensioneerde radiatoren behouden en op 35° laten meedraaien. De radiatoren hebben nu boven geen thermostatische kranen. Ik wil ze ‘upgraden’/boosten met DIY ventilatoren, menig tweakers wel gekend.

Schema van hoe ik het zou doen:

Mijn vragen:

-Werken met een aparte WP-boiler. Dit lijkt me eenvoudiger qua set-up en komt qua prijs gelijk, zo niet goedkoper uit. Ik krijg twee warmtepompen voor de prijs van één. Dat is m.i. extra redundantie (als één het begeeft heb ik nog steeds de ander). Bovendien spaar ik mijn Panasonic in de zomer en heb ik extra capaciteit in de winter. De installateur vindt dit een slecht idee. Volgens hem wordt afgestapt van die WPB's wegens te lawaaierig en inefficiënt.

• Dat eerste is geen issue: staat in een stookruimte ver weg van de leefruimtes/slaapkamers.
• Dat het inefficiënter is, wil ik geloven. Alleen betwijfel ik of het financieel uitkomt gezien:
• die set-up ietsje goedkoper is (uren inbegrepen).
• in de winter de WP zich op een ‘zoeter’ tempo kan bezighouden met mijn huis verwarmen en niet ‘afgeleid’ wordt door warm water productie die er tussenschiet?
• Mijn Pana hopelijk iets langer meegaat.

-Mijn Radiatoren behouden op 35°, met DIY-ventilatoren om wat te ‘boosten’ (bvb. overdag als een ruimte gebruikt wordt). Ik geloof dat het kan: de radiatoren werken nu op 45° en warmen de ruimte goed op, te goed zelf: het is boven vaak te warm in vergelijking met beneden. Het verlies van 45 -> 35°c is ongeveer de helft, maar door ze te boosten hoop ik dat verlies te beperken tot +/- 20%. Lijkt dit plausibel?

Mijn grootste angst is het “suizen” van de radiatoren wanneer de WP in defrost schiet en de pomp volle bak draait. Iemand ervaring mee?
Er is geen naregeling, thermostatische kranen oid, buiten de ventilatoren die ik kan programmeren. Persoonlijk vind ik dit het mooie aan WP’en: stel dat ik mijn radiatoren toeknijp, dan moet mijn vloerverwarming toch harder werken want de warmte ‘lekt’ dan meer naar boven? (lees hogere aT?) Dus de kost om de ‘luxe’ te hebben om mijn boven ‘mee te verwarmen’ is in sé wat beperkt.

-Geen buffervat/hydraulische scheiding: een eeuwige discussie… Na alles wat ik hier al gelezen heb oa. van @ X, wil ik dit liefst vermijden. Mijn ogen is dit een dure upgrade, welke vaak niet nodig is.
>Ik ken de uitleg dat je ‘distortion’ krijgt en je de twee pompen/stromen nooit perfect op elkaar afgesteld krijgt waardoor je verliezen hebt in efficiëntie. Ik vermoed dat dit weerlegd zal worden door modernere ‘fijnere’ aansturing? Mensen die hierop inzicht willen geven, graag!
Puur extra volume toevoegen aan mijn systeem, daar wil ik nu evt. wel nog in meegaan als compromis. Kan helpen om defrosts op te vangen? Bestaan er betaalbare buffervaten die louter in serie geplaatst worden om extra volume te hebben?

>Ik vrees dat de installateur ook overtuigd is dat een buffer nodig is tegen pendelen. Ik betwijfel dat ten zeerste in mijn situatie met grote plaat radiatoren en 70m² vvw: ik denk voldoende afgifte te hebben. Ik heb ook geen thermostatische kranen of kleppen of dergelijke toestanden, die de afgifte plots onmogelijk zouden maken. Dus ik zie er het nut écht niet van in. ☹

-Ook de wenselijkheid om dikkere (18mm) vvw-buizen te leggen om de flow te garanderen werd in twijfel getrokken. Ik zie vooral de meerwaarde in het extra volume, maar de plaatser ziet 18mm 10cm h-o-h, niet zitten. In sé geloof ik ook wel dat ik qua flow een gelijkaardig resultaat kan halen door de kringen van 16mm 10cm h-o-h korter te maken? (bvb 60-70m ipv 80-90m/kring?)

[ConQuestador]

betaplayer schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 11:00:
-Ook de wenselijkheid om dikkere (18mm) vvw-buizen te leggen om de flow te garanderen werd in twijfel getrokken. Ik zie vooral de meerwaarde in het extra volume, maar de plaatser ziet 18mm 10cm h-o-h, niet zitten. In sé geloof ik ook wel dat ik qua flow een gelijkaardig resultaat kan halen door de kringen van 16mm 10cm h-o-h korter te maken? (bvb 60-70m ipv 80-90m/kring?)

Ik reageer alleen even op dit stukje, omdat ik over de rest niet echt een mening heb:

18 is leuk, maar is erg lastig te leggen op 10cm h-o-h, vandaar dat weinig leggers het doen. 16 is normaliter echt wel dikke prima, zeker in combinatie met relatief korte groepen.

Los van dat alles: Het voordeel van hele korte groepen, en hele dikke leidingen is dat je een superhoge afgifte hebt waardoor je heel laag kan stoken. 26 graden watertemperatuur moet geen probleem zijn. Alleen jij wilt boven radiatoren houden en ik hoor je zelfs spreken over 35 graden.

Voor je vloer gaat dit echt veel te veel zijn, dus je kan je vloer wel superoptimaliseren, maar zolang je die radiatoren erbij houdt, heb je er toch niks aan.

Kortom: gewoon 16mm doen, en eventueel wat kortere groepen (liefst 60, max 80)

Ter info: Ik heb zelf zo'n 200m2 vloerverwarming, waarvan het grootste deel ingefreesd is op 10cm hoh met 16mm leidingen. Mijn hele huis heeft een Rc van 3, en bij 28graden watertemperatuur moet ik de thermostaat laten ingrijpen omdat het anders >22graden binnen zou worden.
Bedenk dus goed of je echt 35 graden wilt gaan stoken.

Mocht je toch 35 graden willen stoken, dan moet je waterzijdig inregelen: Zorgen dat je dT in de vloer hoog is (>5) en de dT in je radiatoren laag (zodat die gemiddeld 35 zijn). De flow door je radiatoren zal dus hoog zijn, en de flow door je vloer laag.
Dan heb je dus heel veel moeite gedaan om een hoge flow door de vloer aan te kunnen, en vervolgens moet je die enorm knijpen omdat je radiatoren anders niks meer doen.

[ Voor 22% gewijzigd door ConQuestador op 31-01-2024 11:25 ]

[FransvWoerkom]

joost_e schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 10:31:
Hallo! Voor mijn afgelopen jaar geïnstalleerde WP (5 kW J split) hadden we eerder al geconstateerd dat het buffervat verkeerd was aangesloten (toevoer vanuit WP en retour van VVW samen onder in het buffervat). Ik heb nu met mijn installateur afgesproken om de leidingen opnieuw aan te sluiten, nu volgens schema C van warmtepompweetjes (dus met het buffervat parallel). Ik wilde graag de volgende overwegingen nog even voorleggen aan de experts hier op het forum:

- Omdat een buffervat wellicht lang niet altijd nodig is overwegen we om een afsluiter in de leiding naar het buffervat te zetten, die ik dan dicht draai op de koudere dagen.

- Zowel panasonic als WP weetjes plaatst extra temperatuursensoren in de leiding en in het buffervat, maar ik vraag me af of die nodig zijn. Volgens mij kan je in schema C prima sturen op de Ta meting in de WP. Zie ik iets over het hoofd?

- Is de externe pomp noodzakelijk? Vooral als het buffervat dicht staat kan ik me voorstellen dat hij weinig toevoegt, maar met het buffervat open wellicht toch noodzakelijk. Dit ook omdat de leidingdiameters van/naar het buffervat 28mm zijn, maar toevoer/retour naar de VVW verdelers slechts 22mm.

Alvast erg bedankt voor jullie inzichten!

De extra sensors die Panasonic voorschrijft, zijn nodig bij de manier waarop Panasonic het buffervat en verwarmingszone aanstuurt met de extra uitbreidingskaart. Als je de zaak anders aanstuurt, heb je die sensors ook niet nodig.

Als het buffervat in gebruik is, heb je die secundaire pomp nodig omdat je anders geen flow door je vloer/radiators/convectoren hebt. Als het buffervat niet in gebruik is, kun je zonder secundaire pomp. En trouwens ook zonder buffervat. En de vraag is natuurlijk of je niet het hele jaar zonder buffervat kunt.

[SpikeHome]

betaplayer schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 11:00:
Beste Tweakers,

Ik ben voorlopig nog een ‘silent-lurker’ op dit forum. Dit is een langere post, dank aan zij die me willen helpen!

Ik wil graag een Panasonic Monoblock installeren. Ik ben in België, dus ik heb een gecertifieerd installateur nodig om subsidie te kunnen krijgen. Er zijn bijna geen Pana-installateurs... Gelukkig heb ik een bevriende installateur die me wil helpen. Hij heeft net de opleiding achter de rug.

Na de opleiding kwam hij echter terug met zowat alles wat ik hier geleerd heb om te vermijden indien mogelijk : buffervat, zone-regelingen, hydraulisch ontkoppelen, vloerverwarming met 16mm² etc.

Voor ik de discussie met hem aanga, wil ik graag hier één en ander aftoetsen (kan goed zijn dat hier en daar ook mis zit natuurlijk )

De situatie:

• Oud rijhuis (1875) dat na de renovatie, redelijk geïsoleerd zal zijn (Dak grotendeels Rd 5 tot7, recent dubbelglas, isolatie vloer Rd>3, buitenmuren zullen voor 80% geïsoleerd zijn met Rd=4) Ik krijg het natuurlijk niet perfect gezien de leeftijd van de woonst. Huidig verbruik: +-12.500 kWh, met gas, overgedimensioneerde radiatoren op At 45°.
• Afgifte systeem:
• > We gaan beneden vloerverwarming plaatsen. Zo’n 70m² (Hier en daar wat afhankelijk hoe diep we gaan kunnen uitgraven 😉)
• > Boven wil ik de over gedimensioneerde radiatoren behouden en op 35° laten meedraaien. De radiatoren hebben nu boven geen thermostatische kranen. Ik wil ze ‘upgraden’/boosten met DIY ventilatoren, menig tweakers wel gekend.

Schema van hoe ik het zou doen:
[Afbeelding]

Mijn vragen:

-Werken met een aparte WP-boiler. Dit lijkt me eenvoudiger qua set-up en komt qua prijs gelijk, zo niet goedkoper uit. Ik krijg twee warmtepompen voor de prijs van één. Dat is m.i. extra redundantie (als één het begeeft heb ik nog steeds de ander). Bovendien spaar ik mijn Panasonic in de zomer en heb ik extra capaciteit in de winter. De installateur vindt dit een slecht idee. Volgens hem wordt afgestapt van die WPB's wegens te lawaaierig en inefficiënt.

• Dat eerste is geen issue: staat in een stookruimte ver weg van de leefruimtes/slaapkamers.
• Dat het inefficiënter is, wil ik geloven. Alleen betwijfel ik of het financieel uitkomt gezien:
• die set-up ietsje goedkoper is (uren inbegrepen).
• in de winter de WP zich op een ‘zoeter’ tempo kan bezighouden met mijn huis verwarmen en niet ‘afgeleid’ wordt door warm water productie die er tussenschiet?
• Mijn Pana hopelijk iets langer meegaat.

-Mijn Radiatoren behouden op 35°, met DIY-ventilatoren om wat te ‘boosten’ (bvb. overdag als een ruimte gebruikt wordt). Ik geloof dat het kan: de radiatoren werken nu op 45° en warmen de ruimte goed op, te goed zelf: het is boven vaak te warm in vergelijking met beneden. Het verlies van 45 -> 35°c is ongeveer de helft, maar door ze te boosten hoop ik dat verlies te beperken tot +/- 20%. Lijkt dit plausibel?

Mijn grootste angst is het “suizen” van de radiatoren wanneer de WP in defrost schiet en de pomp volle bak draait. Iemand ervaring mee?
Er is geen naregeling, thermostatische kranen oid, buiten de ventilatoren die ik kan programmeren. Persoonlijk vind ik dit het mooie aan WP’en: stel dat ik mijn radiatoren toeknijp, dan moet mijn vloerverwarming toch harder werken want de warmte ‘lekt’ dan meer naar boven? (lees hogere aT?) Dus de kost om de ‘luxe’ te hebben om mijn boven ‘mee te verwarmen’ is in sé wat beperkt.

-Geen buffervat/hydraulische scheiding: een eeuwige discussie… Na alles wat ik hier al gelezen heb oa. van @ X, wil ik dit liefst vermijden. Mijn ogen is dit een dure upgrade, welke vaak niet nodig is.
>Ik ken de uitleg dat je ‘distortion’ krijgt en je de twee pompen/stromen nooit perfect op elkaar afgesteld krijgt waardoor je verliezen hebt in efficiëntie. Ik vermoed dat dit weerlegd zal worden door modernere ‘fijnere’ aansturing? Mensen die hierop inzicht willen geven, graag!
Puur extra volume toevoegen aan mijn systeem, daar wil ik nu evt. wel nog in meegaan als compromis. Kan helpen om defrosts op te vangen? Bestaan er betaalbare buffervaten die louter in serie geplaatst worden om extra volume te hebben?

>Ik vrees dat de installateur ook overtuigd is dat een buffer nodig is tegen pendelen. Ik betwijfel dat ten zeerste in mijn situatie met grote plaat radiatoren en 70m² vvw: ik denk voldoende afgifte te hebben. Ik heb ook geen thermostatische kranen of kleppen of dergelijke toestanden, die de afgifte plots onmogelijk zouden maken. Dus ik zie er het nut écht niet van in. ☹

-Ook de wenselijkheid om dikkere (18mm) vvw-buizen te leggen om de flow te garanderen werd in twijfel getrokken. Ik zie vooral de meerwaarde in het extra volume, maar de plaatser ziet 18mm 10cm h-o-h, niet zitten. In sé geloof ik ook wel dat ik qua flow een gelijkaardig resultaat kan halen door de kringen van 16mm 10cm h-o-h korter te maken? (bvb 60-70m ipv 80-90m/kring?)

Ik heb bijna hetzelfde draaien.
Ik gebruik een hygien boiler en vervolgens een ventilatie warmtepompt voor warm water
In mijn geval een inventum combi 50

[joost_e]

Bedankt. Geheel zonder buffervat weet ik gewoon nog niet zeker. Onze vloerverwarming is nog niet echt gelegd met een WP in gedachten, dus twijfel ik toch wel of de WP altijd zijn vermogen kwijt zal kunnen met de groepen die standaard open staan. Standaard zijn dit twee keuken en twee woonkamergroepen, en de badkamergroep, zie onderstaand:



Qua flow lijken de getallen in deze tabel redelijk te kloppen met wat ik afgelopen weken heb gezien: een flow tussen 13-15 l/min.

FransvWoerkom schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 12:55:
[...]

De extra sensors die Panasonic voorschrijft, zijn nodig bij de manier waarop Panasonic het buffervat en verwarmingszone aanstuurt met de extra uitbreidingskaart. Als je de zaak anders aanstuurt, heb je die sensors ook niet nodig.

Als het buffervat in gebruik is, heb je die secundaire pomp nodig omdat je anders geen flow door je vloer/radiators/convectoren hebt. Als het buffervat niet in gebruik is, kun je zonder secundaire pomp. En trouwens ook zonder buffervat. En de vraag is natuurlijk of je niet het hele jaar zonder buffervat kunt.

[flippy]

joost_e schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 15:53:
Bedankt. Geheel zonder buffervat weet ik gewoon nog niet zeker. Onze vloerverwarming is nog niet echt gelegd met een WP in gedachten, dus twijfel ik toch wel of de WP altijd zijn vermogen kwijt zal kunnen met de groepen die standaard open staan. Standaard zijn dit twee keuken en twee woonkamergroepen, en de badkamergroep, zie onderstaand:

[Afbeelding]

Qua flow lijken de getallen in deze tabel redelijk te kloppen met wat ik afgelopen weken heb gezien: een flow tussen 13-15 l/min.


[...]

weg met dat buffervat. nergens voor nodig.

[blb4]

joost_e schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 15:53:
Bedankt. Geheel zonder buffervat weet ik gewoon nog niet zeker. Onze vloerverwarming is nog niet echt gelegd met een WP in gedachten, dus twijfel ik toch wel of de WP altijd zijn vermogen kwijt zal kunnen met de groepen die standaard open staan. Standaard zijn dit twee keuken en twee woonkamergroepen, en de badkamergroep, zie onderstaand:

[Afbeelding]

Qua flow lijken de getallen in deze tabel redelijk te kloppen met wat ik afgelopen weken heb gezien: een flow tussen 13-15 l/min.


[...]

Ik heb niet zo veel vvw kennis, maar 50/40 graden door de vloer? Da's toch niet gebruikelijk? Dan zit er toch normaal gesproken een mengverdeler tussen?

[FransvWoerkom]

joost_e schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 15:53:
Bedankt. Geheel zonder buffervat weet ik gewoon nog niet zeker. Onze vloerverwarming is nog niet echt gelegd met een WP in gedachten, dus twijfel ik toch wel of de WP altijd zijn vermogen kwijt zal kunnen met de groepen die standaard open staan. Standaard zijn dit twee keuken en twee woonkamergroepen, en de badkamergroep, zie onderstaand:

[Afbeelding]

Qua flow lijken de getallen in deze tabel redelijk te kloppen met wat ik afgelopen weken heb gezien: een flow tussen 13-15 l/min.


[...]

Als je het minimale vermogen van je warmtepomp niet kwijt kunt in de vvw groepen die je standaard hebt open staan, helpt een buffervat ook maar een paar minuten. Tenzij je dat buffervat ongeïsoleerd buiten hebt staan, kun je er niet echt veel energie in kwijt. Dan is je warmtepomp te groot voor je huis, of je moet er genoegen mee nemen dat de wp zo af en toe uit gaat. Voordeel dan is dat hij dan ook geen elektriciteit verbruikt!

[sjimmie]

FransvWoerkom schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 16:21:
[...]

Als je het minimale vermogen van je warmtepomp niet kwijt kunt in de vvw groepen die je standaard hebt open staan, helpt een buffervat ook maar een paar minuten. Tenzij je dat buffervat ongeïsoleerd buiten hebt staan, kun je er niet echt veel energie in kwijt. Dan is je warmtepomp te groot voor je huis, of je moet er genoegen mee nemen dat de wp zo af en toe uit gaat. Voordeel dan is dat hij dan ook geen elektriciteit verbruikt!

@joost_e precies dat. hier vergelijkbaar, de WP draait vaak op minimaal vermogen en toch loopt in huis de temperatuur op. Dus moet ie geregeld uit, prima daar zijn apparaten voor.

[joost_e]

Ja, geen idee. Wellicht dat met die temperaturen de afgifte is gemeten?

blb4 schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 16:16:
[...]

Ik heb niet zo veel vvw kennis, maar 50/40 graden door de vloer? Da's toch niet gebruikelijk? Dan zit er toch normaal gesproken een mengverdeler tussen?

[joost_e]

Ja, dat realiseer ik me ook ja. Maar wanneer is een buffervat wel van toegevoegde waarde dan?

FransvWoerkom schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 16:21:
[...]

Als je het minimale vermogen van je warmtepomp niet kwijt kunt in de vvw groepen die je standaard hebt open staan, helpt een buffervat ook maar een paar minuten. Tenzij je dat buffervat ongeïsoleerd buiten hebt staan, kun je er niet echt veel energie in kwijt. Dan is je warmtepomp te groot voor je huis, of je moet er genoegen mee nemen dat de wp zo af en toe uit gaat. Voordeel dan is dat hij dan ook geen elektriciteit verbruikt!

[betaplayer]

ConQuestador schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 11:20:
[...]
Mocht je toch 35 graden willen stoken, dan moet je waterzijdig inregelen: Zorgen dat je dT in de vloer hoog is (>5) en de dT in je radiatoren laag (zodat die gemiddeld 35 zijn). De flow door je radiatoren zal dus hoog zijn, en de flow door je vloer laag.
Dan heb je dus heel veel moeite gedaan om een hoge flow door de vloer aan te kunnen, en vervolgens moet je die enorm knijpen omdat je radiatoren anders niks meer doen.

Dankjewel! Zeer terechte opmerking.

Ik spreek over 35 graden, maar ik aanzie dat eerder als een max. Ik hield tot jouw post er wel geen rekening mee dat ik ooit zo laag als 28° zou kunnen gaan, het is een oud huis dat langs alle kanten warmte lekt, dacht ik. Ik zal mijn vvw nog eens bekijken/ (laten) berekenen.

De bovenverdieping zijn slaapkamers, die hoeven zeker niet even warm te worden als beneden, integendeel. De koude "breken" en pakweg 18° overdag lijkt me voldoende. (Maar ook daarvoor moet mijn At meer dan >28° zijn natuurlijk.)

[denneappel]

joost_e schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 19:21:
Maar wanneer is een buffervat wel van toegevoegde waarde dan?

[...]

1. Het beperken van pendelen bij een (oude) warmtepomp die niet kan moduleren.
2. Het beperken van pendelen bij een te klein systeem volume icm een te grote warmtepomp.

Bij optie 2 kun je er beter voor kiezen om een ongeisoleerde buffer (lees radiator) toe te voegen in een te verwarmen ruimte.

[RaymondD]

Ik ben wat dingen aan het uitdenken/voorbereiden.

Stel dat je een panasonic sww vat hebt (of een andere met een elektrisch element erin). Dan kan dat element gebruikt worden voor de legionella run in plaats van de interne backup heater. Dat is me duidelijk.

Echter hoe wordt deze externe heater dan aangesloten? Is hiervoor een directe aansluiting in de binnenunit (K serie)? Op welke groep komt deze dan? op dezelfde als de backup heater die ook nog steeds gebruikt wordt bij deice? Of moet ik dan voor het sww boilervat nog weer een extra groep aanleggen? Of is er een stuursignaal voor een relais o.i.d.?

[blb4]

RaymondD schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 20:57:
Ik ben wat dingen aan het uitdenken/voorbereiden.

Stel dat je een panasonic sww vat hebt (of een andere met een elektrisch element erin). Dan kan dat element gebruikt worden voor de legionella run in plaats van de interne backup heater. Dat is me duidelijk.

Echter hoe wordt deze externe heater dan aangesloten? Is hiervoor een directe aansluiting in de binnenunit (K serie)? Op welke groep komt deze dan? op dezelfde als de backup heater die ook nog steeds gebruikt wordt bij deice? Of moet ik dan voor het sww boilervat nog weer een extra groep aanleggen? Of is er een stuursignaal voor een relais o.i.d.?

Bij de J serie sluit je dit element aan in de WP. Wordt gevoed uit zelfde groep als 't interne element, de WP zorgt er voor dat ze niet beide tegelijkertijd gebruikt worden.

[SpikeHome]

joost_e schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 19:21:
Ja, dat realiseer ik me ook ja. Maar wanneer is een buffervat wel van toegevoegde waarde dan?

[...]

Ik merk dat de hygiëne boiler ook tijdens een defrost nog warmte afgeeft aan de woning ik heb de backup element niet aangesloten, daarnaast functioneert de hygiëne boiler als voor verwarming voor mijn ventilatie warmtepomp t.b.v. het warme water.
Dus bij mij heeft de hygiëne boiler een dubbele functie

[RaymondD]

In dit topic en andere warmtepomp topics is met name door @flippy in het veleden regelmatig het extra isoleren van de F-gas leidingen genoemd.

Ik overweeg binnenkort samen met een installateur een Panasonic K te laten installeren waarbij ik zelf redelijk wat regie hou.

Heb vandaag even aangehaald dat ik de R32 leiding (ca. 16 meter, tuin naar zolder) extra geisoleerd wil hebben.

Is er wellicht al goede voorgeisoleerde leiding te koop? Zo nee is het dan een kwestie van voldoende armaflex in huis halen en de gas en vloeistof leiding van elkaar loshalen, witte isolatie eraf, armaflex erom? Het mag van mij best wat meer geld/tijd kosten maar moet gewoon zo goed mogelijk.

[flippy]

RaymondD schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 21:22:
Is er wellicht al goede voorgeisoleerde leiding te koop?

nee,


je kan gewoon "blank" koperen leiding kopen zonder isolatie. bonuspunten als je met harde leiding bezig gaat en de bochten gewoon soldeert en buigt.
mocht het zichtwerk worden is dat trouwens zeker het overwegen waard ten opzichte van zacht koper. strakke rechte buizen van zwart armaflex ziet er wel tof uit als je het niet weg werkt.
armaflex van cm of 3 a 4 dik is al een flinke vooruitgang of als je het in kanalen drukt het maximale wat je in dat kanaal gevrot krijgt.

en liever meer isolatie op de dikke leiding dan de dunne.

[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 31-01-2024 21:54 ]

[betaplayer]

denneappel schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 19:30:
[...]


1. Het beperken van pendelen bij een (oude) warmtepomp die niet kan moduleren.
2. Het beperken van pendelen bij een te klein systeem volume icm een te grote warmtepomp.

Bij optie 2 kun je er beter voor kiezen om een ongeisoleerde buffer (lees radiator) toe te voegen in een te verwarmen ruimte.

Ik volg je. Bestaan er radiatoren die 'focussen' op watervolume oid?

Ik vind dat zelfs een grotere T33 tegenvalt qua watervolume. Neem nu een joekel van een T33 (500*3000mm, >100kg): daar past 'slechts' 24liter in, terwijl buffervaten vaak >50l zijn.

[yuumai]

weet iemand wat de invloed is van de volgende parameters:
verwarming aan dT van ingestelde temp
verwarming uit dT van ingestelde temp
en wat daar de defaults van zijn en/of aan te raden waarden?
Ik kan er niets over vinden in manuals en ook lijken ze alleen zichtbaar in de service cloud en niet op de controller.

[wervisser]

Afgelopen week heb ik de QM mode eens getest. Nu staat alles weer op normaal, maar mijn compressor komt eigenlijk niet meer boven de 52Hz uit. Voorheen heb ik deze toch ook wel op 80Hz zien schommelen. Ik heb de unit al stroomloos gehad en zelfs even op 'powerful'.
Nu werkt alles, hij stookt SWW qua Ta gewoon naar 61 graden zonder heater, maar het valt op.

[Thorsd]

yuumai schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 22:30:
weet iemand wat de invloed is van de volgende parameters:
verwarming aan dT van ingestelde temp
verwarming uit dT van ingestelde temp
en wat daar de defaults van zijn en/of aan te raden waarden?
Ik kan er niets over vinden in manuals en ook lijken ze alleen zichtbaar in de service cloud en niet op de controller.

[Afbeelding]

Het lijkt of dat gaat over de parameters van wanneer de backup heater voor ruimteverwarming aan en uit gaat. Die staan wel in de manuals beschreven (nu je weet waar te zoeken).

[yuumai]

En nog een vraag over timers. Je kan een timer aanzetten in de servicecloud (bijvoorbeeld week of stille timer) maar er zijn verder geen instellingen voor. Bij het gebruikerscherm kan je de week timer wel instellen, maar geen stille timer. Op de controller heb je dan weer instellingen voor week timer EN de stille timer en die lijken niet gesynced te worden met de cloud. Nog een detail dat sterilisatie timing wel op de controller zit maar nergens in de cloud. Onder een overzicht van wat ik zie, is de conclusie juist dat je beter alle timers via controller kan gebruiken en dat de cloud hiervoor geen nut heeft?

	service cloud	gebruikersscherm cloud	controller	comment
week timer	alleen aan/uit	instelbaar	instelbaar	controller/cloud niet gesynced
stille timer	alleen aan/uit	-	instelbaar	controller/cloud niet gesynced
sterilisatie timer	-	-	instelbaar	-

[yuumai]

Thorsd schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 22:38:
[...]


Het lijkt of dat gaat over de parameters van wanneer de backup heater voor ruimteverwarming aan en uit gaat. Die staan wel in de manuals beschreven (nu je weet waar te zoeken).

Nee helaas staan deze settings niet in een manual beschreven. ik heb er meerdere doorgeplozen. Sowieso kan ik alleen de controller settings vinden in de manual, die matchen niet precies met de settings in de service cloud.

[RaymondD]

flippy schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 21:50:
[...]


nee,


je kan gewoon "blank" koperen leiding kopen zonder isolatie. bonuspunten als je met harde leiding bezig gaat en de bochten gewoon soldeert en buigt.
mocht het zichtwerk worden is dat trouwens zeker het overwegen waard ten opzichte van zacht koper. strakke rechte buizen van zwart armaflex ziet er wel tof uit als je het niet weg werkt.
armaflex van cm of 3 a 4 dik is al een flinke vooruitgang of als je het in kanalen drukt het maximale wat je in dat kanaal gevrot krijgt.

en liever meer isolatie op de dikke leiding dan de dunne.

Thanks. Het is vooral niet in zicht in een koof en door de kruipruimte. Zulke dikke isolatie gaat grotendeels niet lukken denk ik. Is er nog een tussenoptie die in wat minder uren te realiseren is? Stel ik koop een paar rollen zelfklevend armaflex van 9mm, dat om de witte splitleiding plakken over zo groot mogelijk gedeelte?

[sjimmie]

wervisser schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 22:30:
Afgelopen week heb ik de QM mode eens getest. Nu staat alles weer op normaal, maar mijn compressor komt eigenlijk niet meer boven de 52Hz uit. Voorheen heb ik deze toch ook wel op 80Hz zien schommelen. Ik heb de unit al stroomloos gehad en zelfs even op 'powerful'.
Nu werkt alles, hij stookt SWW qua Ta gewoon naar 61 graden zonder heater, maar het valt op.

Buitentemperatuur heeft (ook) grote invloed op het max van de compressor.
Ik draai meestal op QM2, rond 0 graden buiten weleens juist naar QM1 om defrosts een beetje te beperken en bij ruim onder 0 juist naar QM3 om te maximale pieken laag te houden.

[Thorsd]

yuumai schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 22:51:
[...]


Nee helaas staan deze settings niet in een manual beschreven. ik heb er meerdere doorgeplozen. Sowieso kan ik alleen de controller settings vinden in de manual, die matchen niet precies met de settings in de service cloud.

Deze dus, volgensmij staat dit ook in de boekjes die erbij geleverd worden. Daarnaast heb je nog de service manual, waar alles nog wat verder uitgediept wordt.

[ Voor 7% gewijzigd door Thorsd op 01-02-2024 08:53 ]

[yuumai]

Thorsd schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 08:50:
[...]

Deze dus, volgensmij staat dit ook in de boekjes die erbij geleverd worden. Daarnaast heb je nog de service manual, waar alles nog wat verder uitgediept wordt.

Dank, I stand corrected. Staat er inderdaad duidelijk.

[denneappel]

betaplayer schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 21:55:
[...]


Ik volg je. Bestaan er radiatoren die 'focussen' op watervolume oid?

Ik vind dat zelfs een grotere T33 tegenvalt qua watervolume. Neem nu een joekel van een T33 (500*3000mm, >100kg): daar past 'slechts' 24liter in, terwijl buffervaten vaak >50l zijn.

Hoe groter de buffer hoe meer omzet ;-)
Het gaat erom hoeveel jij nodig hebt om een voldoende groot afgifte systeem te krijgen.

[blb4]

betaplayer schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 21:55:
[...]


Ik volg je. Bestaan er radiatoren die 'focussen' op watervolume oid?

Ik vind dat zelfs een grotere T33 tegenvalt qua watervolume. Neem nu een joekel van een T33 (500*3000mm, >100kg): daar past 'slechts' 24liter in, terwijl buffervaten vaak >50l zijn.

zoek eens op ledenradiator of kolomradiator

[Joris 407]

betaplayer schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 21:55:
[...]


Ik volg je. Bestaan er radiatoren die 'focussen' op watervolume oid?

Ik vind dat zelfs een grotere T33 tegenvalt qua watervolume. Neem nu een joekel van een T33 (500*3000mm, >100kg): daar past 'slechts' 24liter in, terwijl buffervaten vaak >50l zijn.

Als het je puur om volume te doen is kun je ook een buffervaatje in serie in de retour overwegen.

[joost_e]

Dank, dat klinkt inderdaad logisch!

denneappel schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 19:30:
[...]


1. Het beperken van pendelen bij een (oude) warmtepomp die niet kan moduleren.
2. Het beperken van pendelen bij een te klein systeem volume icm een te grote warmtepomp.

Bij optie 2 kun je er beter voor kiezen om een ongeisoleerde buffer (lees radiator) toe te voegen in een te verwarmen ruimte.

[FransvWoerkom]

joost_e schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 11:01:
Dank, dat klinkt inderdaad logisch!

[...]

Maar vraag je vooral af of het logisch is eerst meer dan de helft van je vvw groepen uit te zetten en een buffervat te gebruiken omdat je systeemvolume dan te klein is.

[joost_e]

Hoe bedoel je? De groepen die gesloten staan zijn slaapkamers, waar een lagere temperatuur gewenst is.

FransvWoerkom schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 12:21:
[...]

Maar vraag je vooral af of het logisch is eerst meer dan de helft van je vvw groepen uit te zetten en een buffervat te gebruiken omdat je systeemvolume dan te klein is.

[Herw76]

dof schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 22:54:
[...]


Misschien teveel bochten volgens installateur? Als de kruipruimte wel eens nat kan zijn, dan wil je geen (kunststof) buizen op de bodem hebben liggen. Dan liever een netjes gemaakte buis met klemmen / beugels aan het plafond of muur. Wellicht dat hij dat daar handiger vind met metaal.

Trouwens, in een kruipruimte zou ik sowieso cv buis isoleren. Je wilt de kruipruimte niet verwarmen met geïsoleerde buizen.

Ik heb in m'n kruipruimte alles met 28 mm koperbuis, netjes met beugels aan de muur, geïsoleerd met Armaflex AF (kan ook met goedkope isolatie maar ik had genoeg) en het gaat vanaf daar (dus vanuit kruipruimte) naar twee VVW verdelers en vijf radiatoren (groepen).
Dat moet wel met haakse (wel ruime) bochten want je wilt niet schuin door je vloer boren.

Zoals hier (op foto nog niet geïsoleerd)

[Afbeelding]

Waterstopkranen in een cv-installatie 🧐

[Aziona]

Ik ga een Panasonic monobloc aansluiten op het circuit van de CV zonder de ketel er tussenuit te halen. Wat moet ik doen met de pomp van de CV? Moet deze uitstaan of juist aanstaan of moet ik de CV ertussenuit halen omdat de pomp van de CV iets blokkeert?

[ConQuestador]

Aziona schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 10:41:
Ik ga een Panasonic monobloc aansluiten op het circuit van de CV zonder de ketel er tussenuit te halen. Wat moet ik doen met de pomp van de CV? Moet deze uitstaan of juist aanstaan of moet ik de CV ertussenuit halen omdat de pomp van de CV iets blokkeert?

Waarschijnlijk moet je een terugslagklep bij de ketel monteren om te voorkomen dat je CV als bypass gaat acteren.

[allard_070]

Ja dat, en ik heb een terugslagklep op de retour van de WP om (eventueel heet) water van de cv tegen te houden.

[Hathi]

Deze week weer een kijkdag gehad in onze (projectmatige) nieuwbouwwoning die half maart opgeleverd gaat worden. De warmtepomp staat inmiddels op zijn plek en lijkt grotendeels aangesloten te zijn. We hadden maar een uur de tijd en wilden veel bekijken en meten, dus alleen even snel wat fotootjes gemaakt.
Het blijkt dus een panasonic warmtepomp te zijn (split). Type WH-SDC0709J3E5 volgens het typeplaatje. Tot nu toe wisten we nog niet wat voor een warmtepomp we zouden krijgen, alleen dat deze 'voldoende capaciteit' heeft om de woning (2 onder 1 kap) te verwarmen en met een 300L boiler, we krijgen ook een ligbad namelijk. Verder ook geen mogelijkheid om hierin aanpassingen te doen ofzo, dus we moeten het gewoon doen met wat we krijgen.

Ik ben me dus alvast een beetje aan het inlezen hierover, interessant topic dit!
In ieder geval al besloten dat ik binnenkort maar vast een Heishamon ga bestellen zodat we die er ook direct op kunnen aansluiten om de boel wat beter te monitoren.

Hieronder wat fotootjes die ik gemaakt heb. Op basis daarvan probeer ik alvast een beetje te begrijpen wat voor een systeem we straks hebben en hoe dat gaat werken. Links de 300L boiler, in het midden de warmtepomp, en rechts zal een buffervat zijn vermoed ik? Ik begrijp hier al dat de meesten het er eigenlijk wel over eens zijn dat een buffervat meestal niet nodig is en het onnodig complex maakt, terwijl panasonic dit in de cursussen aan installateurs etc. wel aanraadt, dus daarom wordt deze bij ons natuurlijk ook gewoon geplaatst. We zullen het er mee moeten doen.
Zie ik het verder goed dat de pomp in de retourleiding zit? Is dat logisch? Verder zie ik dus rechts de verdeler voor de groepen op de bovenverdieping en op de begane grond zit onder de trap nog een verdeler voor de groepen daar. Volgens de technische omschrijving krijgen we wel ook in de slaapkamers eigen thermostaten (naast de thermostaat in de woonkamer). Geen idee hoe dat dan verder werkt, maar zou je dan ook niet iets 'regelbaars' op de verdeler moeten zien voor die groepen? Of worden gewoon alle ruimtes verwarmt zodra minimaal één van de ruimtes warmtevraag heeft? Dan moet de flow in alle groepen dus wel heel goed afgeregeld worden. Al begrijp ik hier ook dat zo'n opstelling met meerdere thermostaten niet altijd wenselijk is, dus mogelijk dat ik dat er wel tussenuit ga slopen op termijn mocht dat beter werken.
Zien jullie op basis van de foto's verder nog gekke dingen waar ik eventueel bij de (voor)oplevering al over moet klagen? Klagen na de oplevering schijnt altijd veel lastiger te zijn, dus mochten er echt dingen niet kloppen wat vooraf al vast te stellen is, dan heb ik dat liever al in het opleverrapport staan

[Aziona]

ConQuestador schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 10:48:
[...]Waarschijnlijk moet je een terugslagklep bij de ketel monteren om te voorkomen dat je CV als bypass gaat acteren.

allard_070 schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 11:56:
Ja dat, en ik heb een terugslagklep op de retour van de WP om (eventueel heet) water van de cv tegen te houden.

De CV staat in principe uit, waar het mij om gaat is of de pomp van de CV (die dus uit staat, de pomp ook) de flow blokkeert of dat de pomp van de WP het er gewoon doorheen duwt.

Ik neem aan dat een terugslagklep alleen nodig is als je de CV gaat gebruiken in combinatie met de WP. Ik zou de CV ook gewoon weg kunnen halen maar ik vind het wel handig voor het geval de warmtepompboiler even niet genoeg heet water heeft.

[Ethirty]

Hathi schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 12:34:
Deze week weer een kijkdag gehad in onze (projectmatige) nieuwbouwwoning die half maart opgeleverd gaat worden. De warmtepomp staat inmiddels op zijn plek en lijkt grotendeels aangesloten te zijn. We hadden maar een uur de tijd en wilden veel bekijken en meten, dus alleen even snel wat fotootjes gemaakt.
Het blijkt dus een panasonic warmtepomp te zijn (split). Type WH-SDC0709J3E5 volgens het typeplaatje. Tot nu toe wisten we nog niet wat voor een warmtepomp we zouden krijgen, alleen dat deze 'voldoende capaciteit' heeft om de woning (2 onder 1 kap) te verwarmen en met een 300L boiler, we krijgen ook een ligbad namelijk. Verder ook geen mogelijkheid om hierin aanpassingen te doen ofzo, dus we moeten het gewoon doen met wat we krijgen.

Ik ben me dus alvast een beetje aan het inlezen hierover, interessant topic dit!
In ieder geval al besloten dat ik binnenkort maar vast een Heishamon ga bestellen zodat we die er ook direct op kunnen aansluiten om de boel wat beter te monitoren.

Hieronder wat fotootjes die ik gemaakt heb. Op basis daarvan probeer ik alvast een beetje te begrijpen wat voor een systeem we straks hebben en hoe dat gaat werken. Links de 300L boiler, in het midden de warmtepomp, en rechts zal een buffervat zijn vermoed ik? Ik begrijp hier al dat de meesten het er eigenlijk wel over eens zijn dat een buffervat meestal niet nodig is en het onnodig complex maakt, terwijl panasonic dit in de cursussen aan installateurs etc. wel aanraadt, dus daarom wordt deze bij ons natuurlijk ook gewoon geplaatst. We zullen het er mee moeten doen.
Zie ik het verder goed dat de pomp in de retourleiding zit? Is dat logisch? Verder zie ik dus rechts de verdeler voor de groepen op de bovenverdieping en op de begane grond zit onder de trap nog een verdeler voor de groepen daar. Volgens de technische omschrijving krijgen we wel ook in de slaapkamers eigen thermostaten (naast de thermostaat in de woonkamer). Geen idee hoe dat dan verder werkt, maar zou je dan ook niet iets 'regelbaars' op de verdeler moeten zien voor die groepen? Of worden gewoon alle ruimtes verwarmt zodra minimaal één van de ruimtes warmtevraag heeft? Dan moet de flow in alle groepen dus wel heel goed afgeregeld worden. Al begrijp ik hier ook dat zo'n opstelling met meerdere thermostaten niet altijd wenselijk is, dus mogelijk dat ik dat er wel tussenuit ga slopen op termijn mocht dat beter werken.
Zien jullie op basis van de foto's verder nog gekke dingen waar ik eventueel bij de (voor)oplevering al over moet klagen? Klagen na de oplevering schijnt altijd veel lastiger te zijn, dus mochten er echt dingen niet kloppen wat vooraf al vast te stellen is, dan heb ik dat liever al in het opleverrapport staan

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Ik zie vooral veel ijzeren buis rondom je installatie. In geval van koelen is dat niet ideaal.

Toevallig had ik daar recent ook over geïnformeerd hier. Kunststof of koper is dan wenselijk.

Verder is ruimte regeling volgens mij standaard (verplicht?) bij nieuwbouw. Of ze het dan ook goed opleveren is een tweede.

[FransvWoerkom]

Hathi schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 12:34:
Deze week weer een kijkdag gehad in onze (projectmatige) nieuwbouwwoning die half maart opgeleverd gaat worden. De warmtepomp staat inmiddels op zijn plek en lijkt grotendeels aangesloten te zijn. We hadden maar een uur de tijd en wilden veel bekijken en meten, dus alleen even snel wat fotootjes gemaakt.
Het blijkt dus een panasonic warmtepomp te zijn (split). Type WH-SDC0709J3E5 volgens het typeplaatje. Tot nu toe wisten we nog niet wat voor een warmtepomp we zouden krijgen, alleen dat deze 'voldoende capaciteit' heeft om de woning (2 onder 1 kap) te verwarmen en met een 300L boiler, we krijgen ook een ligbad namelijk. Verder ook geen mogelijkheid om hierin aanpassingen te doen ofzo, dus we moeten het gewoon doen met wat we krijgen.

Ik ben me dus alvast een beetje aan het inlezen hierover, interessant topic dit!
In ieder geval al besloten dat ik binnenkort maar vast een Heishamon ga bestellen zodat we die er ook direct op kunnen aansluiten om de boel wat beter te monitoren.

Hieronder wat fotootjes die ik gemaakt heb. Op basis daarvan probeer ik alvast een beetje te begrijpen wat voor een systeem we straks hebben en hoe dat gaat werken. Links de 300L boiler, in het midden de warmtepomp, en rechts zal een buffervat zijn vermoed ik? Ik begrijp hier al dat de meesten het er eigenlijk wel over eens zijn dat een buffervat meestal niet nodig is en het onnodig complex maakt, terwijl panasonic dit in de cursussen aan installateurs etc. wel aanraadt, dus daarom wordt deze bij ons natuurlijk ook gewoon geplaatst. We zullen het er mee moeten doen.
Zie ik het verder goed dat de pomp in de retourleiding zit? Is dat logisch? Verder zie ik dus rechts de verdeler voor de groepen op de bovenverdieping en op de begane grond zit onder de trap nog een verdeler voor de groepen daar. Volgens de technische omschrijving krijgen we wel ook in de slaapkamers eigen thermostaten (naast de thermostaat in de woonkamer). Geen idee hoe dat dan verder werkt, maar zou je dan ook niet iets 'regelbaars' op de verdeler moeten zien voor die groepen? Of worden gewoon alle ruimtes verwarmt zodra minimaal één van de ruimtes warmtevraag heeft? Dan moet de flow in alle groepen dus wel heel goed afgeregeld worden. Al begrijp ik hier ook dat zo'n opstelling met meerdere thermostaten niet altijd wenselijk is, dus mogelijk dat ik dat er wel tussenuit ga slopen op termijn mocht dat beter werken.
Zien jullie op basis van de foto's verder nog gekke dingen waar ik eventueel bij de (voor)oplevering al over moet klagen? Klagen na de oplevering schijnt altijd veel lastiger te zijn, dus mochten er echt dingen niet kloppen wat vooraf al vast te stellen is, dan heb ik dat liever al in het opleverrapport staan

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Er is niet alleen een boilervat (tank in Panasonic jargon) maar ook een buffervat. Dat aluminium beklede vat rechts. De pomp die je ziet, is de secundaire pomp. De primaire pomp die de circulatie van warmtepomp naar buffervat onderhoudt, zit in (de binnenunit van) de warmtepomp. De secundaire pomp onderhoudt de circulatie van buffervat naar verdelers. Het maakt niet uit of de circulatiepomp in de retour of de aanvoer zit.

Het idee van het buffervat is dat de warmtepomp en de verdelers elkaars stroming niet beïnvloeden en dat in feite de ene installateur zich met de warmtepomp kan bezighouden en de andere zich met de verdelers, vloerverwarmingen en thermostaten. Panasonic heeft als optie een systeem waar (voor twee zones) de pana zich bemoeit met beide kanten van het buffervat. Maar het is ook mogelijk dat er een autonoom regelsysteem met thermostaten en regelventielen op de verdelers aan de secundaire kant komt. Je moet in ieder geval vragen hoe het geregeld is qua hardware en bediening en naar de specificaties en handleidingen.

De warmtepomp wordt in eerste instantie bediend met de afstandsbediening, remote of remocon, die op de voorkant van de binnenunit boven het drukmetertje hoort. Hij zit met een simpel 2-aderig kabeltje aangesloten, dus vaak zit hij elders in huis. Een sticker op de voorkant heeft het over de cloud. Daarvoor zit een interface in de binnenunit die via internetkabel of wifi via je router gegevens verstuurt naar servers van Panasonic en daarvandaan ook opdrachten voor wijzigingen in instellingen kan ontvangen. Informeer hoe dat geregeld is. De heishamon gebruikt binnen de binnenunit dezelfde interface, dus pas op dat als de installateur via internet de zaak wil monitoren of beheren, dat je de heishamon dan uitsluitend voor monitoring kunt gebruiken en dat je instellingen alleen nog kunt wijzigen met de remote.

Er is ook een buitenunit, op het dak, in de tuin of aan de gevel. Kijk in de installatiehandleiding hoe die geïnstalleerd hoort te worden en kijk of dat ook gebeurd is.

De technische ruimte ziet er netjes uit. Ik zie geen bezwaar tegen verzinkte stalen buis. Als je de warmtepomp voor het koelen van de vloer gebruikt, moet je sowieso rekening houden met het dauwpunt van de binnenlucht. Je moet niet zo diep koelen dat er plassen water op je vloer komen of druppels aan je buizen hangen. Bescheiden isolatie van leidingen kan ook geen kwaad. Maar wacht eerst eens een zomer af.

[Thorsd]

Aziona schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 13:02:
[...]

De CV staat in principe uit, waar het mij om gaat is of de pomp van de CV (die dus uit staat, de pomp ook) de flow blokkeert of dat de pomp van de WP het er gewoon doorheen duwt.

Ik neem aan dat een terugslagklep alleen nodig is als je de CV gaat gebruiken in combinatie met de WP. Ik zou de CV ook gewoon weg kunnen halen maar ik vind het wel handig voor het geval de warmtepompboiler even niet genoeg heet water heeft.

Als je beide wilt, sluit ze parallel aan, niet in serie. In de documentatie staan wel wat voorbeelden, incl terugslagkleppen.

De pomp van de CV ketel blokkeert het water niet, het is een centrifugaalpomp, dus als deze uit staat gaat het water er gewoon doorheen. In een ketel zit ook vaak een driewegklep, afhankelijk van de default blokkeert deze wel de flow.

[ Voor 14% gewijzigd door Thorsd op 02-02-2024 14:57 ]

[Technician-]

Heb een kennis die wil graag een ME of Daikin 11KW warmtepomp met all-in one binnendeel 200L.
Vind ik toch behoorlijk prijzig al met al.
Voor de grote maar moderne woning lijkt me eigenlijk minder vermogen van toepassing maar de wsrmteverliesbereking van bouw zegt 11 en de kennis wil niet minder.
Maar ik denk aan een K serie 9kw split (1/4x5/8) all in one met 200L en 3kw BUH.
Een Tcap 11kw combi zou ook kunnen maar wat een giga buitenunits zijn dat.

Wat denken jullie dat argumenten zijn voor de K serie?

[Aziona]

Thorsd schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 14:49:
[...]Als je beide wilt, sluit ze parallel aan, niet in serie. In de documentatie staan wel wat voorbeelden, incl terugslagkleppen.

De pomp van de CV ketel blokkeert het water niet, het is een centrifugaalpomp, dus als deze uit staat gaat het water er gewoon doorheen. In een ketel zit ook vaak een driewegklep, afhankelijk van de default blokkeert deze wel de flow.

Dank je wel, ik denk dat ik een verkeerd beeld had van de installatie. Ik dacht dan mijn CV installatie een soort ringleiding was en dat ik gewoon de aanvoerleiding (CV-installatie) moest onderbreken en de ene kant aan Outlet (WP) moest verbinden en de andere kant aan de Inlet (WP).

Maar zoals ik het nu begrijp moet er een T-stuk op zowel de aanvoer als de afvoerleiding van de CV-installatie en daar dus de Outlet en de Inlet van de WP aan verbinden. Vervolgens dus een terugslagklep bij de CV om te dwingen dat het water het systeem in gaat en niet gewoon via de CV-ketel weer terugstroomt.

[BarryH]

Technician- schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 15:27:
Heb een kennis die wil graag een ME of Daikin 11KW warmtepomp met all-in one binnendeel 200L.
Vind ik toch behoorlijk prijzig al met al.
Voor de grote maar moderne woning lijkt me eigenlijk minder vermogen van toepassing maar de wsrmteverliesbereking van bouw zegt 11 en de kennis wil niet minder.
Maar ik denk aan een K serie 9kw split (1/4x5/8) all in one met 200L en 3kw BUH.
Een Tcap 11kw combi zou ook kunnen maar wat een giga buitenunits zijn dat.

Wat denken jullie dat argumenten zijn voor de K serie?

Ik zou niet dimensioneren op gebruik BUH. Want we gaan vroeg of laat betalen voor piekvermogen.
Is er een jaarverbruik bekend? of/en gasverbruik per dag bij koude dagen?

[Technician-]

BarryH schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 15:56:
[...]

Ik zou niet dimensioneren op gebruik BUH. Want we gaan vroeg of laat betalen voor piekvermogen.
Is er een jaarverbruik bekend? of/en gasverbruik per dag bij koude dagen?

13m3 per dag laatst bij die koude dagen.
Maar heeft een hybride vanaf de bouw. (Alleen deze gaat uit vanaf 0 geloof ik)
Op de BGG een 12 groeps pomploze verdeler. Boven LTV convectoren (meestal of altijd ongebruikt, alleen de badkamer draait mee)
De oplevering was in 2015. Het ziet er zeer goed geïsoleerd uit en met tripple glas. En de warmteverlies berekening is bij -10C.

[ Voor 18% gewijzigd door Technician- op 02-02-2024 16:10 ]