Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[ercolano]

@Separator
Je gebruikt dus nu gecombineerd gas en WP ?
Je kunt graaddagen als middelman gebruiken. Je oude verbruik van voor de wp terugrekenen naar m3 per graaddag (dat kan per maand of per jaar). Gaf bv bij mij ongeveer 0,6.
Dan zoek je op, via je p1 meter of mindergas.nl, hoeveel graaddagen er tot nu toe in januari waren en kan je dus uitrekenen wat je virtueel verbruik zonder wp was geweest. Daar volgt uit hoeveel m3 de wp met 248 Kwh heeft bespaard.
Beetje stelregel 2kwh/m3 door het jaar heen ?

Zit zelf nu op 508 Kwh deze maand op 344 graaddagen wat 2,4 Kwh/m3 oplevert. Nu was januari natuurlijk geen prettige maand voor de wp ivm temperaturen en ontdooien. Voorheen gem 1350 m3 stoken +sww
(overigens november 1,8 Kwh/m3 en dec 2,3 )

[mister_muller]

ercolano schreef op zondag 21 januari 2024 @ 14:25:
@Separator
Je gebruikt dus nu gecombineerd gas en WP ?
Je kunt graaddagen als middelman gebruiken. Je oude verbruik van voor de wp terugrekenen naar m3 per graaddag (dat kan per maand of per jaar). Gaf bv bij mij ongeveer 0,6.
Dan zoek je op, via je p1 meter of mindergas.nl, hoeveel graaddagen er tot nu toe in januari waren en kan je dus uitrekenen wat je virtueel verbruik zonder wp was geweest. Daar volgt uit hoeveel m3 de wp met 248 Kwh heeft bespaard.
Beetje stelregel 2kwh/m3 door het jaar heen ?

Zit zelf nu op 508 Kwh deze maand op 344 graaddagen wat 2,4 Kwh/m3 oplevert. Nu was januari natuurlijk geen prettige maand voor de wp ivm temperaturen en ontdooien. Voorheen gem 1350 m3 stoken +sww
(overigens november 1,8 Kwh/m3 en dec 2,3 )

Graaddagen bepalen via je p1 meter?

[jaari]

Separator schreef op zondag 21 januari 2024 @ 13:59:
Wat is een goede manier om vast te stellen of mijn verbruik "normaal" is? Ik heb mijn 7J sinds oktober in gebruik als vloerverwarmer voor de begane grond (boven nog radiatoren op CV). Jaren 50 huis, goed geïsoleerd, gasverbruik was 1000 m3 voor gehele woning.

De afgelopen 24u was dit 17 kWh, gemeten via kwh meter. Dat komt redelijk overeen met wat de Panasonic controller laat zien. Januari tot nu toe is 248 kWh met een COP van 4 volgens Pana. De heater is sinds oktober 17 uur aan geweest.

Ik draai op een stooklijn zonder thermostaat: 24 graden bij 15 graden en 33 graden bij -10 graden. Delta T 4.

Het beste is vergelijken met het gasverbruik van voorheen. Maar zo te lezen heb je dat niet op dag/week/maand niveau.
Je kunt via mindergas.nl het gewogen gebruik bijhouden. Dan wordt vergelijken met anderen wat eenvoudiger. Je kunt ook mee gaan doen met de monitoring die @Tomexergie bijhoudt. Dan krijg je een goed vergelijk (op maand niveau) met anderen hier op het forum. Zie Tomexergie in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

[ercolano]

mister_muller schreef op zondag 21 januari 2024 @ 14:27:
[...]


Graaddagen bepalen via je p1 meter?

Het is natuurlijk deze specifieke software dat als dashboard voor uitlezen van de p1 meter wordt gebruikt. hier bv per maand, maar dus ook per dag.

[ Voor 8% gewijzigd door ercolano op 21-01-2024 15:30 ]

[dunklefaser]

@ercolano De stelregel 1 m³ gas = 2 kWh met wp gaat waarschijnlijk
van een bepaalde (standaard?) verdeling tussen cv en sww uit of niet?

[FransvWoerkom]

ercolano schreef op zondag 21 januari 2024 @ 15:26:
[...]


Het is natuurlijk deze specifieke software dat als dashboard voor uitlezen van de p1 meter wordt gebruikt. hier bv per maand, maar dus ook per dag.
[Afbeelding]

Ik neem aan dat je dan ook ergens het weerstation in de buurt, je stookgrens en gemiddelde woningbinnentemperatuur moet opgeven, anders is het gewoon +/- 25%. Die meter moet trouwens wel heel slim zijn als hij onderscheid kan maken tussen het verbruik van je warmtepomp en van de rest van de apparaten in huis. Dan nog is het aantal kWh per m3 afhankelijk van je Ta en de soort koelgas.

[ Voor 9% gewijzigd door FransvWoerkom op 21-01-2024 15:50 ]

[ercolano]

FransvWoerkom schreef op zondag 21 januari 2024 @ 15:47:
[...]

Ik neem aan dat je dan ook ergens het weerstation in de buurt, je stookgrens en gemiddelde woningbinnentemperatuur moet opgeven, anders is het gewoon +/- 25%. Dan nog is het aantal kWh per m3 afhankelijk van je Ta en de soort koelgas.

idd. weestation in de buurt kan in de software worden aangewezen. Heb ik vergeleken met knmi station verder weg en loopt grosso modo gelijk. Stookgrens (18) ook aangeven. Als ik dan langjarig per jaar en per maand de boel in excel zet krijg ik voor mijzelf redelijk overeenkomstige getallen. Geen 95% nauwkeurigheid, maar ook geen 25% afwijking.

Als er een betere, nauwkeurigere manier is om oud stookgedrag te kunnen vergelijken met huidig gebruik dan hoor ik het graag !

[ercolano]

dunklefaser schreef op zondag 21 januari 2024 @ 15:34:
@ercolano De stelregel 1 m³ gas = 2 kWh met wp gaat waarschijnlijk
van een bepaalde (standaard?) verdeling tussen cv en sww uit of niet?

die 2 per 1 ben ik een aantal keer tegengekomen. Zijn natuurlijk sigarendoos berekeningen. Met een scop van 4,5 maak je 9 Kwh ongeveer 1m3. Veel sww zal over het algemeen lagere scop betekenen. Dus ja, algemeenheden.

[FransvWoerkom]

rykers schreef op zondag 21 januari 2024 @ 09:24:
@FransvWoerkom het zijn echt allemaal H65 foutmeldingen:
[Afbeelding]

Ik gebruik een Netatmo thermostaat op de externe thermostaat aansluiting, cn2.

Aan de thermostaat ligt het dan niet. Thermostaten op CN4 vertrouw ik niet helemaal.

Ik heb bij de 100'en defrosts van de afgelopen maand nog nooit gezien dat er een discrepantie is tussen het duikelen van de T-outdoor-pipe, het defrost signaal, het hoogtoeren van de compressor, het verbruik van 4kW en het stoppen van de flow. Bij mij komt de T-op zelden onder de -12° zonder deice.

De vraag is of er iets mis is met je flowmeter, pomp of software of iets anders:
Je kunt (deels) het schema van de foutopsporing in 17.5.15 doorlopen. Je kunt, als je een df verwacht een opname starten van relevante waarden. Dan wordt er sneller bemonsterd dan eens per 5 minuten en zie je beter oorzaak en gevolg. Kijk ook eens naar de relatie tussen pump flow en pump speed . Daaraan zie je of de pomp een stopcommando krijgt. Mocht blijken dat er inderdaad flow blijft bij de H65, dan zou het aan een hoop lucht in je buffervat kunnen liggen. Lucht is samendrukbaar. Als de pomp stopt, wordt de druk minder en treedt er, afhankelijk van de topografie van je systeem nog stroming op. Je zou dat ook aan vreemd gedrag van je drukmeter moeten zien.

[Thorsd]

FransvWoerkom schreef op zondag 21 januari 2024 @ 16:14:
[...]

Aan de thermostaat ligt het dan niet. Thermostaten op CN4 vertrouw ik niet helemaal.

Ik heb bij de 100'en defrosts van de afgelopen maand nog nooit gezien dat er een discrepantie is tussen het duikelen van de T-outdoor-pipe, het defrost signaal, het hoogtoeren van de compressor, het verbruik van 4kW en het stoppen van de flow. Bij mij komt de T-op zelden onder de -12° zonder deice.

De vraag is of er iets mis is met je flowmeter, pomp of software of iets anders:
Je kunt (deels) het schema van de foutopsporing in 17.5.15 doorlopen. Je kunt, als je een df verwacht een opname starten van relevante waarden. Dan wordt er sneller bemonsterd dan eens per 5 minuten en zie je beter oorzaak en gevolg. Kijk ook eens naar de relatie tussen pump flow en pump speed . Daaraan zie je of de pomp een stopcommando krijgt. Mocht blijken dat er inderdaad flow blijft bij de H65, dan zou het aan een hoop lucht in je buffervat kunnen liggen. Lucht is samendrukbaar. Als de pomp stopt, wordt de druk minder en treedt er, afhankelijk van de topografie van je systeem nog stroming op. Je zou dat ook aan vreemd gedrag van je drukmeter moeten zien.

@rykers Ik zat een beetje aan hetzelfde te denken. Voor de logging: Met een heishamon kun je met heel kleine tijd intervallen loggen zonder tijdslimiet (ik gebruik het icm HA en zonder cz-taw1). Als je een kamstrup hebt die je automatisch uit kunt lezen, is dat natuurlijk ook een goede referentie van de flow.

Je kunt verder de connectoren van de flowsensor nog nakijken; en de ontluchting van de WP, als er luchtbellen naar de flow sensor bubbelen als alles stil staat, kan de waarde misschien fluctueren.

[visser.m]

Ik ben me aan het voorbereiden op een full electric installatie komende zomer.
Ik zou het SWW vat het liefst in mijn kelder plaatsen, maar heb daar maar een plafondhoogte van 172cm.
Ivm 2 pubers ga ik het liefst naar 300l. Ook wil ik in elk geval RVS. Ik heb de volgende vaten gevonden, maar heb geen idee of dit goede kwaliteit is. Kan iemand hier daar wat zinnigs over zeggen?

https://clima-xl.com/prod...iler-pawt-300-xl-le1-1266

En

https://www.elin.nl/produ...-boiler-300l-elwbo300-c1/

In beide vaten staat ook een anode ingetekend, maar dat is voor RVS toch niet nodig?
Als iemand andere suggesties heeft hoor ik ze ook graag!

[FransvWoerkom]

visser.m schreef op zondag 21 januari 2024 @ 19:22:
Ik ben me aan het voorbereiden op een full electric installatie komende zomer.
Ik zou het SWW vat het liefst in mijn kelder plaatsen, maar heb daar maar een plafondhoogte van 172cm.
Ivm 2 pubers ga ik het liefst naar 300l. Ook wil ik in elk geval RVS. Ik heb de volgende vaten gevonden, maar heb geen idee of dit goede kwaliteit is. Kan iemand hier daar wat zinnigs over zeggen?

https://clima-xl.com/prod...iler-pawt-300-xl-le1-1266

En

https://www.elin.nl/produ...-boiler-300l-elwbo300-c1/

In beide vaten staat ook een anode ingetekend, maar dat is voor RVS toch niet nodig?
Als iemand andere suggesties heeft hoor ik ze ook graag!

Deze boilers van Nexus zijn onder verschillende merknamen te koop. Hier de fabrieksfolder. Daarin ook de uitleg over verschillende soorten RVS en corrosievastheid.

https://www.klimaatcomfor...TCOMFORTGRONINGEN.NL_.pdf

[ErikVers]

visser.m schreef op zondag 21 januari 2024 @ 19:22:
Ik ben me aan het voorbereiden op een full electric installatie komende zomer.
Ik zou het SWW vat het liefst in mijn kelder plaatsen, maar heb daar maar een plafondhoogte van 172cm.
Ivm 2 pubers ga ik het liefst naar 300l. Ook wil ik in elk geval RVS. Ik heb de volgende vaten gevonden, maar heb geen idee of dit goede kwaliteit is. Kan iemand hier daar wat zinnigs over zeggen?

https://clima-xl.com/prod...iler-pawt-300-xl-le1-1266

En

https://www.elin.nl/produ...-boiler-300l-elwbo300-c1/

In beide vaten staat ook een anode ingetekend, maar dat is voor RVS toch niet nodig?
Als iemand andere suggesties heeft hoor ik ze ook graag!

Dan zou ik eerder deze pakken, zien er strak uit en hebben geen anode. Wel de sensor en een e-heater van 1500W meegeleverd: https://warmtepomp.myonli...c-sww-tank-300-liter-rvs/

[visser.m]

ErikVers schreef op zondag 21 januari 2024 @ 22:24:
[...]

Dan zou ik eerder deze pakken, zien er strak uit en hebben geen anode. Wel de sensor en een e-heater van 1500W meegeleverd: https://warmtepomp.myonli...c-sww-tank-300-liter-rvs/

Die had ik ook gezien, maar is helaas net te hoog voor in mijn kelder met 1.75

[sjimmie]

ercolano schreef op zondag 21 januari 2024 @ 16:07:
[...]
Met een scop van 4,5 maak je 9 Kwh ongeveer 1m3.

Nee hoor.

Bij een COP=1 geldt: 1 m3 komt overeen met 35,17 MJ/3,6 MJ= 9,769 kWh (*)
Omgekeerd is bij COP=1 1kWh al ongeveer evenveel energie als 0,1024m3

Bij een COP van 4,5 haal je dan al ruim de energie van 0,46m3 gas uit 1kWh.
Je hebt dan dus maar iets meer dan 2kWh stroom nodig om 1m3 gas te "vervangen".

(*) beetje afhankelijk van precies welke gas-samenstelling

[ Voor 6% gewijzigd door sjimmie op 22-01-2024 07:23 ]

[SpikeHome]

sjimmie schreef op maandag 22 januari 2024 @ 07:22:
[...]

Nee hoor.

Bij een COP=1 geldt: 1 m3 komt overeen met 35,17 MJ/3,6 MJ= 9,769 kWh (*)
Omgekeerd is bij COP=1 1kWh al ongeveer evenveel energie als 0,1024m3

Bij een COP van 4,5 haal je dan al ruim de energie van 0,46m3 gas uit 1kWh.
Je hebt dan dus maar iets meer dan 2kWh stroom nodig om 1m3 gas te "vervangen".

(*) beetje afhankelijk van precies welke gas-samenstelling

en c.v. ketel want die hebben ook verliezen.

[sjimmie]

SpikeHome schreef op maandag 22 januari 2024 @ 07:31:
[...]

en c.v. ketel want die hebben ook verliezen.

grofweg 10% verlies. (dat is dan dus wel in het voordeel van de WP in de vergelijking)

[ Voor 29% gewijzigd door sjimmie op 22-01-2024 08:05 ]

[wervisser]

Knuppel in het hoenderhok, wat bepaalt het verbruik van een WP?

Als ik naar mijn installatie kijk en uit ga van een gasverbruik van zo'n 2100m3 (vorige eigenaar), zou ik zo'n 4000-4500kWh per jaar verwachten.
Wanneer ik naar het verbruik van de afgelopen maanden kijk, is november 868, december 898 en januari tot heden 989kW. Als deze trend zich voortzet is het 'aanzienlijk' meer, ondanks dat hij in de zomer natuurlijk niet zoveel meer doet buiten SWW.

Nu zijn er natuurlijk veel variabelen die het verbruik bepalen, maar degene die ik het meest voor de hand liggend vind is de aanvoertemperatuur. Hoe hoger deze is ingesteld, hoe hoger het verbruik. Het kost uiteindelijk meer energie om die temperatuur bij een bepaalde buitentemperatuur te bereiken.

Het uiteindelijke doel zou zijn om een bepaalde temperatuurcurve te bereiken met een bijpassende dT, waarmee de WP een lange run kan maken. Wat ik dan eigenlijk een beetje zoek zijn wat handvatten waarmee je dit kunt bereiken. Lukraak instellingen aanpassen is niet handig en geeft onvoldoende informatie om een conclusie te trekken. Telkens veranderend weer helpt hier natuurlijk ook niet bij. De algemene consensus hier is dat een installateur een WP instelt zodat deze altijd het huis warm houdt en niet zozeer let op verbruik.

Lang verhaal kort, ik kan mij zo voorstellen dat de installateurs die hier aanwezig zijn, een bepaalde set 'basisinstellingen' hebben als uitgangspunt. Zijn die niet ergens beschreven?

[Draakje5]

Wij hebben een WH-SD0305J3E5 Lucht warmtepomp van Panasonic - Aquarea. Nu staat in de gebruikershandleiding dat we alleen aan/uit kunnen bedienen m.b.t. de Legionellarun ( sterilisatie run). En dat andere instellingen, zoals voor de dag/tijd etc. voor installateur zijn.

Hoe kunnen we toch zelf als gebruiker bij deze instellingen? Om nou een installateur te raadplegen om de sterilisatierun van dag te veranderen?..

Bedankt!

[Thorsd]

sjimmie schreef op maandag 22 januari 2024 @ 07:22:
[...]

Nee hoor.

Bij een COP=1 geldt: 1 m3 komt overeen met 35,17 MJ/3,6 MJ= 9,769 kWh (*)
Omgekeerd is bij COP=1 1kWh al ongeveer evenveel energie als 0,1024m3

Bij een COP van 4,5 haal je dan al ruim de energie van 0,46m3 gas uit 1kWh.
Je hebt dan dus maar iets meer dan 2kWh stroom nodig om 1m3 gas te "vervangen".

(*) beetje afhankelijk van precies welke gas-samenstelling

Dat is de calorische onderwaarde, als je HR ketel hebt die je water op bv 40C laat maken, komt daar nog ~10% bij door de condensatie van de waterdamp. Dan zit je ongeveer op 10.8 kWh/m3.

Als ik het verbruik vergelijk, heb het idee dat mijn oude 30kw Nefit op lage temperatuur een laag vermogen toch best wel efficient was. Maar zeker weet ik 't niet, ik heb hem nooit achter de kamstrup gezet.

[ASW1]

Draakje5 schreef op maandag 22 januari 2024 @ 12:04:
Wij hebben een WH-SD0305J3E5 Lucht warmtepomp van Panasonic - Aquarea. Nu staat in de gebruikershandleiding dat we alleen aan/uit kunnen bedienen m.b.t. de Legionellarun ( sterilisatie run). En dat andere instellingen, zoals voor de dag/tijd etc. voor installateur zijn.

Hoe kunnen we toch zelf als gebruiker bij deze instellingen? Om nou een installateur te raadplegen om de sterilisatierun van dag te veranderen?..

Bedankt!

Wat voor bediening heb je dan, er zal toch wel ergens een controller zitten?

edit: is een split dan zit de controller op je binnenunit.

[ Voor 4% gewijzigd door ASW1 op 22-01-2024 12:25 ]

[t.oswald]

wervisser schreef op maandag 22 januari 2024 @ 11:09:
Knuppel in het hoenderhok, wat bepaalt het verbruik van een WP?

Als ik naar mijn installatie kijk en uit ga van een gasverbruik van zo'n 2100m3 (vorige eigenaar), zou ik zo'n 4000-4500kWh per jaar verwachten.
Wanneer ik naar het verbruik van de afgelopen maanden kijk, is november 868, december 898 en januari tot heden 989kW. Als deze trend zich voortzet is het 'aanzienlijk' meer, ondanks dat hij in de zomer natuurlijk niet zoveel meer doet buiten SWW.

Nu zijn er natuurlijk veel variabelen die het verbruik bepalen, maar degene die ik het meest voor de hand liggend vind is de aanvoertemperatuur. Hoe hoger deze is ingesteld, hoe hoger het verbruik. Het kost uiteindelijk meer energie om die temperatuur bij een bepaalde buitentemperatuur te bereiken.

Het uiteindelijke doel zou zijn om een bepaalde temperatuurcurve te bereiken met een bijpassende dT, waarmee de WP een lange run kan maken. Wat ik dan eigenlijk een beetje zoek zijn wat handvatten waarmee je dit kunt bereiken. Lukraak instellingen aanpassen is niet handig en geeft onvoldoende informatie om een conclusie te trekken. Telkens veranderend weer helpt hier natuurlijk ook niet bij. De algemene consensus hier is dat een installateur een WP instelt zodat deze altijd het huis warm houdt en niet zozeer let op verbruik.

Lang verhaal kort, ik kan mij zo voorstellen dat de installateurs die hier aanwezig zijn, een bepaalde set 'basisinstellingen' hebben als uitgangspunt. Zijn die niet ergens beschreven?

Die trend zet zich niet voort, je hebt normaliter nu toch wel 2/3 gehad.

[Thorsd]

wervisser schreef op maandag 22 januari 2024 @ 11:09:
Knuppel in het hoenderhok, wat bepaalt het verbruik van een WP?

Als ik naar mijn installatie kijk en uit ga van een gasverbruik van zo'n 2100m3 (vorige eigenaar), zou ik zo'n 4000-4500kWh per jaar verwachten.
Wanneer ik naar het verbruik van de afgelopen maanden kijk, is november 868, december 898 en januari tot heden 989kW. Als deze trend zich voortzet is het 'aanzienlijk' meer, ondanks dat hij in de zomer natuurlijk niet zoveel meer doet buiten SWW.

Nu zijn er natuurlijk veel variabelen die het verbruik bepalen, maar degene die ik het meest voor de hand liggend vind is de aanvoertemperatuur. Hoe hoger deze is ingesteld, hoe hoger het verbruik. Het kost uiteindelijk meer energie om die temperatuur bij een bepaalde buitentemperatuur te bereiken.

Het uiteindelijke doel zou zijn om een bepaalde temperatuurcurve te bereiken met een bijpassende dT, waarmee de WP een lange run kan maken. Wat ik dan eigenlijk een beetje zoek zijn wat handvatten waarmee je dit kunt bereiken. Lukraak instellingen aanpassen is niet handig en geeft onvoldoende informatie om een conclusie te trekken. Telkens veranderend weer helpt hier natuurlijk ook niet bij. De algemene consensus hier is dat een installateur een WP instelt zodat deze altijd het huis warm houdt en niet zozeer let op verbruik.

Lang verhaal kort, ik kan mij zo voorstellen dat de installateurs die hier aanwezig zijn, een bepaalde set 'basisinstellingen' hebben als uitgangspunt. Zijn die niet ergens beschreven?

Ik denk dat je redelijk ok zit, hier ongeveer hetzelfde (m3 en kWh). Het blijft wat appels met peren vergelijken natuurlijk omdat je met een WP anders verwarmt dan met een ketel (minder/geen nachtverlaging - en andere bewoner in jouw geval!), en een L/W WP kost tijdens tijden van defrost-mania gewoon meer energie. En dat schaalt niet-lineair.

Qua instellingen is het voor het verbruik niet heel ingewikkeld:
- Geen gekke/domme instellingen: Als je vloerverwarming met pomploze verdelers hebt - en geen buffervat hebt, zijn deze al bijna uitgesloten.

Als je een ander systeem hebt, zijn er meer risico's voor een hoger verbruik. Kijk/vergelijk in dat geval voornamelijk naar de benodigde Ta/stooklijn, en naar de behaalde (s)COP (en of bv een buffervat echt nodig is).

Qua instellingen is het misschien het lastigste het voorkomen van het pendelen bij hoge buitentemperaturen, maar dat is uiteindelijk maar een klein gedeelte van het (jaar)verbruik.

Daarbovenop kun je (hier) natuurlijk helemaal losgaan voor een paar procent meer efficientie. Als dat je hobby is prima, maar het blijft een keuze

[ Voor 4% gewijzigd door Thorsd op 22-01-2024 12:54 ]

[FransvWoerkom]

Draakje5 schreef op maandag 22 januari 2024 @ 12:04:
Wij hebben een WH-SD0305J3E5 Lucht warmtepomp van Panasonic - Aquarea. Nu staat in de gebruikershandleiding dat we alleen aan/uit kunnen bedienen m.b.t. de Legionellarun ( sterilisatie run). En dat andere instellingen, zoals voor de dag/tijd etc. voor installateur zijn.

Hoe kunnen we toch zelf als gebruiker bij deze instellingen? Om nou een installateur te raadplegen om de sterilisatierun van dag te veranderen?..

Bedankt!

Ik neem aan dat je een WH-SDC0305J3E5 hebt (alle letters doen ertoe, maar Google verbetert als er één mist). Dit is de binnenunit die deel uitmaakt van een KIT waar ook een buitenunit met beginletters WH-UD... bij hoort. Op die binnenunit zit de controller waarmee je als installateur instellingen kunt wijzigen. Zoek met Google naar de Service Manual of raadpleeg het meegeleverde boekje. Als je niet in het installateursmenu kunt, dan heeft de installateur een wachtwoord ingesteld. Soms doet hij dat vanwege de garantie. Dan moet je dus met hem overleggen.

[visser.m]

FransvWoerkom schreef op zondag 21 januari 2024 @ 20:02:
[...]

Deze boilers van Nexus zijn onder verschillende merknamen te koop. Hier de fabrieksfolder. Daarin ook de uitleg over verschillende soorten RVS en corrosievastheid.

https://www.klimaatcomfor...TCOMFORTGRONINGEN.NL_.pdf

Qua specificaties zien ze er niet slecht uit en hoe ik het interpreteer installeren ze de anode om zeker te zijn dat de boilers in alle omstandigheden zo roestvast mogelijk zijn. Dat klinkt voor mij als dat ze voor een normale huisinstallatie niet zo veel toevoegen, maar ook niet in de weg zitten...

Heb jij zelf ook ervaring met deze boilers? Qua afmetingen passen ze goed bij wat ik wil, maar ik ben wat huiverig omdat ik er hier op de forums weinig over lees en iedereen toch voor de vaten van de grote WP fabrikanten lijkt te gaan? Of worden ze door de installateurs gewoon volop geïnstalleerd en lezen we dat hier niet

[cerebrum]

wervisser schreef op maandag 22 januari 2024 @ 11:09:
Knuppel in het hoenderhok, wat bepaalt het verbruik van een WP?

Als ik naar mijn installatie kijk en uit ga van een gasverbruik van zo'n 2100m3 (vorige eigenaar), zou ik zo'n 4000-4500kWh per jaar verwachten.
Wanneer ik naar het verbruik van de afgelopen maanden kijk, is november 868, december 898 en januari tot heden 989kW. Als deze trend zich voortzet is het 'aanzienlijk' meer, ondanks dat hij in de zomer natuurlijk niet zoveel meer doet buiten SWW.

Nu zijn er natuurlijk veel variabelen die het verbruik bepalen, maar degene die ik het meest voor de hand liggend vind is de aanvoertemperatuur. Hoe hoger deze is ingesteld, hoe hoger het verbruik. Het kost uiteindelijk meer energie om die temperatuur bij een bepaalde buitentemperatuur te bereiken.

Het uiteindelijke doel zou zijn om een bepaalde temperatuurcurve te bereiken met een bijpassende dT, waarmee de WP een lange run kan maken. Wat ik dan eigenlijk een beetje zoek zijn wat handvatten waarmee je dit kunt bereiken. Lukraak instellingen aanpassen is niet handig en geeft onvoldoende informatie om een conclusie te trekken. Telkens veranderend weer helpt hier natuurlijk ook niet bij. De algemene consensus hier is dat een installateur een WP instelt zodat deze altijd het huis warm houdt en niet zozeer let op verbruik.

Lang verhaal kort, ik kan mij zo voorstellen dat de installateurs die hier aanwezig zijn, een bepaalde set 'basisinstellingen' hebben als uitgangspunt. Zijn die niet ergens beschreven?

Ik vind het altijd geruststellend dat anderen dat ook van hun installatie denken
Ik heb zelf ook vaak het idee dat mijn WP veel verbuikt. Het is wennen om bij koudere dagen met veel defrosts tegen de 50kWh verbruik voor alleen de WP te zien. Hij draait sinds begin november
Mijn verbruik is ongeveer 2/3 van jouw verbruik, maar ik kom ook van ca. 1400m³ gas. Dus dat ligt aardig in dezelfde lijn.

[FransvWoerkom]

visser.m schreef op maandag 22 januari 2024 @ 14:09:
[...]


Qua specificaties zien ze er niet slecht uit en hoe ik het interpreteer installeren ze de anode om zeker te zijn dat de boilers in alle omstandigheden zo roestvast mogelijk zijn. Dat klinkt voor mij als dat ze voor een normale huisinstallatie niet zo veel toevoegen, maar ook niet in de weg zitten...

Heb jij zelf ook ervaring met deze boilers? Qua afmetingen passen ze goed bij wat ik wil, maar ik ben wat huiverig omdat ik er hier op de forums weinig over lees en iedereen toch voor de vaten van de grote WP fabrikanten lijkt te gaan? Of worden ze door de installateurs gewoon volop geïnstalleerd en lezen we dat hier niet

De grote warmtepompfabrikanten kopen ook de sww tanks bij vatenfabrikanten. Ik denk dat installateurs alle fatsoenlijke tanks installeren en dat voor hen reclame- en kortingacties een grote rol spelen.

Ik kende dit merk niet en ik heb alleen ervaring met mijn eigen tank, een 300L type SWP van het Duitse TWL die door RJTec werd verkocht. Deze had ik gekozen vanwege het grote spiraaloppervlak en de maten, waardoor hij precies tussen de balken door in de kelder was te hijsen en daar ook krap kon staan.

Denk bij het installeren in de kelder dat je het gewicht verdeelt en dat je een voorziening hebt om hem leeg te pompen, mocht dat nodig zijn. Meestal, en ook bij mij, zit het riool dichter bij het plafond dan bij de vloer. Denk daar ook aan bij het monteren van de inlaatcombinatie.

[Draakje5]

FransvWoerkom schreef op maandag 22 januari 2024 @ 13:02:
[...]

Ik neem aan dat je een WH-SDC0305J3E5 hebt (alle letters doen ertoe, maar Google verbetert als er één mist). Dit is de binnenunit die deel uitmaakt van een KIT waar ook een buitenunit met beginletters WH-UD... bij hoort. Op die binnenunit zit de controller waarmee je als installateur instellingen kunt wijzigen. Zoek met Google naar de Service Manual of raadpleeg het meegeleverde boekje. Als je niet in het installateursmenu kunt, dan heeft de installateur een wachtwoord ingesteld. Soms doet hij dat vanwege de garantie. Dan moet je dus met hem overleggen.

Thanks, zal eens checken!

[ErikVers]

wervisser schreef op maandag 22 januari 2024 @ 11:09:
Knuppel in het hoenderhok, wat bepaalt het verbruik van een WP?

Als ik naar mijn installatie kijk en uit ga van een gasverbruik van zo'n 2100m3 (vorige eigenaar), zou ik zo'n 4000-4500kWh per jaar verwachten.
Wanneer ik naar het verbruik van de afgelopen maanden kijk, is november 868, december 898 en januari tot heden 989kW. Als deze trend zich voortzet is het 'aanzienlijk' meer, ondanks dat hij in de zomer natuurlijk niet zoveel meer doet buiten SWW.

Nu zijn er natuurlijk veel variabelen die het verbruik bepalen, maar degene die ik het meest voor de hand liggend vind is de aanvoertemperatuur. Hoe hoger deze is ingesteld, hoe hoger het verbruik. Het kost uiteindelijk meer energie om die temperatuur bij een bepaalde buitentemperatuur te bereiken.

Het uiteindelijke doel zou zijn om een bepaalde temperatuurcurve te bereiken met een bijpassende dT, waarmee de WP een lange run kan maken. Wat ik dan eigenlijk een beetje zoek zijn wat handvatten waarmee je dit kunt bereiken. Lukraak instellingen aanpassen is niet handig en geeft onvoldoende informatie om een conclusie te trekken. Telkens veranderend weer helpt hier natuurlijk ook niet bij. De algemene consensus hier is dat een installateur een WP instelt zodat deze altijd het huis warm houdt en niet zozeer let op verbruik.

Lang verhaal kort, ik kan mij zo voorstellen dat de installateurs die hier aanwezig zijn, een bepaalde set 'basisinstellingen' hebben als uitgangspunt. Zijn die niet ergens beschreven?

Ik durf wel wat te roepen als jij aangeeft:
-Vvw of radiatoren
-aantal m2 die actief verwarmd gaat worden
-isolatie (leeftijd of rc waarde)

[Draakje5]

ASW1 schreef op maandag 22 januari 2024 @ 12:23:
[...]

Wat voor bediening heb je dan, er zal toch wel ergens een controller zitten?

edit: is een split dan zit de controller op je binnenunit.

Aan de buitenkant van de binnenunit zit niks. Alleen een drukmetertje. Zal er dan iets binnenin zitten?

[wervisser]

Gezien de voorgaande reacties is het verbruik dus eigenlijk niet zo hoog. @cerebrum , inderdaad best fijn om te lezen

ErikVers schreef op maandag 22 januari 2024 @ 17:26:
[...]


Ik durf wel wat te roepen als jij aangeeft:
-Vvw of radiatoren
-aantal m2 die actief verwarmd gaat worden
-isolatie (leeftijd of rc waarde)

Voornamelijk vloerverwarming. De enige radiatoren zijn 2 design badkamerradiatoren en een klein formaat van zo'n 10 liter. In totaal 3 verdelers met hieraan 10 (646 meter), 10 (696 meter) en 7 (512 meter) groepen. Alle groepen liggen hart op hart 10cm. Sinds vanmiddag worden de groepen niet meer geknepen door afzonderlijke thermostaten. Totale waterinhoud is ongeveer 110 liter.

Aantal actief verwarmde m2's is ongeveer 200.

De woning is grotendeels na geïsoleerd met voorzetwanden en 2cm open spouw. De woning zelf dateert uit 1920.

De installatie bestaat uit een KIT-MXC12J9E8-W en aangesloten PAW-TD30CIE5-HI boiler.
Momenteel ingesteld op compensatiecurve. Ta 35 graden bij BT -15 tot Ta 25 graden bij BT 10 graden. dT staat op 5 graden.
Verder staat de sensor op watertemperatuur.

[jurjen_g]

wervisser schreef op maandag 22 januari 2024 @ 11:09:

Als ik naar mijn installatie kijk en uit ga van een gasverbruik van zo'n 2100m3 (vorige eigenaar), zou ik zo'n 4000-4500kWh per jaar verwachten.
Wanneer ik naar het verbruik van de afgelopen maanden kijk, is november 868, december 898 en januari tot heden 989kW. Als deze trend zich voortzet is het 'aanzienlijk' meer, ondanks dat hij in de zomer natuurlijk niet zoveel meer doet buiten SWW.

Als je dat gasverbruik ook op de maanden zou plotten zou je hetzelfde zien. Ter illustratie, ik kom van circa 1000 m3 en deed daarvan deed ik altijd 750 tot 850 in november t/m april... Sinds april 2023 draait de wp, oktober was nog geen 60 kWh, november en december rond de 300 kWh, januari wordt bijna 500 verwacht ik. dus oktober is nog geen 20 procent van de echt koude maanden. Komt nog februari met 300 tot 500, daarna zal het weer hard minder worden. April tm september heb ik vorig jaar totaal nog geen 40 kWh gedaan, waarvan het merendeel nog koeling...

Kortom, je komt prima op je verwachte jaarverbruik uit denk ik zo.

edit:
Spuit 11...

[FransvWoerkom]

Draakje5 schreef op maandag 22 januari 2024 @ 22:42:
[...]

Aan de buitenkant van de binnenunit zit niks. Alleen een drukmetertje. Zal er dan iets binnenin zitten?

Boven het drukmetertje zit het bedieningspaneel. Een installateur of eerdere eigenaar kan het er uit gehaald hebben en elders in huis gemonteerd. Het moet met een kabeltje aan de binnenunit zitten. Zie de service manual blz 219. Het is het kastje om de warmtepomp aan en uit te zetten. Misschien heeft het zich ergens in de kamer vermomd als thermostaat

[ErikVers]

wervisser schreef op maandag 22 januari 2024 @ 23:54:
Gezien de voorgaande reacties is het verbruik dus eigenlijk niet zo hoog. @cerebrum , inderdaad best fijn om te lezen

[...]


Voornamelijk vloerverwarming. De enige radiatoren zijn 2 design badkamerradiatoren en een klein formaat van zo'n 10 liter. In totaal 3 verdelers met hieraan 10 (646 meter), 10 (696 meter) en 7 (512 meter) groepen. Alle groepen liggen hart op hart 10cm. Sinds vanmiddag worden de groepen niet meer geknepen door afzonderlijke thermostaten. Totale waterinhoud is ongeveer 110 liter.

Aantal actief verwarmde m2's is ongeveer 200.

De woning is grotendeels na geïsoleerd met voorzetwanden en 2cm open spouw. De woning zelf dateert uit 1920.

De installatie bestaat uit een KIT-MXC12J9E8-W en aangesloten PAW-TD30CIE5-HI boiler.
Momenteel ingesteld op compensatiecurve. Ta 35 graden bij BT -15 tot Ta 25 graden bij BT 10 graden. dT staat op 5 graden.
Verder staat de sensor op watertemperatuur.

Ik denk dat je de meeste instellingen al goed hebt staan.

Wel heb je een 12kW T-cap in combinatie met 200m2 verwarmde ruimte, hierbij is het opletten of je het minimale vermogen (+5kW) van dit beest kwijt kan in de vloer in combinatie met 25 graden water. Ik zou eens goed opletten op dagen zoals nu of hij niet gaat pendelen, wellicht heb je dat al scherp en gaat dat precies goed. Mocht dat niet zo zijn, kun je beter een periode je vloer laten afkoelen in de nacht en overdag 1-2-3 graden hoger draaien en je setting bij BT10 dus op 26, 27 of 28 zetten afhankelijk van waar je ondergrens ligt. Doel zou toch wel een run van minimaal 1,5uur moeten zijn, langer is beter.

Dit kun je ook eenvoudig oplossen in combinatie met een externe thermostaat, want de kans bestaat dat anders natuurlijk te warm word. Het iets forser draaien en dan uit geeft vaak best een besparing in de warmere periodes en zeker als je dan gaat focussen op overdag draaien.

N.b. (gebruik svp zoekwoorden thermostaat ipv vragen welke )

[ConQuestador]

ErikVers schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 08:43:
[...]


Ik denk dat je de meeste instellingen al goed hebt staan.

Wel heb je een 12kW T-cap in combinatie met 200m2 verwarmde ruimte, hierbij is het opletten of je het minimale vermogen (+5kW) van dit beest kwijt kan in de vloer in combinatie met 25 graden water.

Mijn ervaring met 12 tcap en 200m2 vloerverwarming is dat 25 ingestelde temperatuur prima gaat. Hij zal eerder op zo'n 26 draaien, maar voordat je de 27 voorbij gaat (trigger om uit te gaan) kan echt uren duren.

Mijn war is overigens 25 bij +10 en 28 bij -10.. hoger dan dat en het wordt alleen maar te warm binnen.

Mijn verbruik is alleen een stuk beter nog, ik kwam van 2500m3 per jaar, maar dat was met een stuk minder vvw en incl sww (en een kouder huis!!).
De score tot nu toe:
November 505kwh
December 606kwh
Januari 747kwh (so far)

En dat terwijl het nu 21.5 beneden is, en voor de wp was het altijd frisjes (vanwege onderbemeten radiatoren ivm voorbereiden vvw)

[ Voor 20% gewijzigd door ConQuestador op 23-01-2024 08:56 ]

[Trent]

Ik hoop dat iemand me kan helpen met de stooklijn uitrekenen. Ik heb de WH-SDC0305J3E5 (5 kW) aan de Aquarea cloud hangen en ik heb een installer account aangemaakt. Wat info over de woning:

• 161 m2 vloerverwarming
• gelijkvloers is het 23 cm starbeads isolatiemortel R-waarde 5,75 M2K/W en daarna 7 cm chape waarin de VVW ligt
• boven is het 7 cm starbeads isolatiemortel R-waarde 1,75 M2K/W en daarna ook 7 cm chape waarin de VVW ligt
• legafstand HOH is overal 10 cm

Een warmteverliesberekening vind je hier. Ik heb op de Aquarea cloud ook de stooklijn gevonden. Die ziet er mij vrij dramatisch uit want aanvoer temperatuur van 45° C is toch wel hoog voor een nieuwe woning. Al vind ik dergelijke stooklijn online in een PDF met aanbeveling. Ik begrijp de OP niet zo goed waarin uitleg staat om deze te berekenen dus ik hoop dat iemand met meer ervaring een voorbeeld kan uitrekenen.

[ Voor 3% gewijzigd door Trent op 23-01-2024 21:40 ]

[BarryH]

@Trent Ik zou heel praktisch kijken naar het gedrag van de pana: maakt die nu mooie lange runs of korte runs. Bij korte runs is bij de huidige buitentemp de stooklijn te hoog, verwarm je te snel en gaat de WP snel weer uit.
Als je WP continu draait en het wordt niet warm genoeg moet je een beetje omhoog.

Ik zou het een week aankijken en analyseren (gem. buittemp-bijbehorende plek op stooklijn - stookgedrag) . dan aanpassen en weer een week aankijken

[Trent]

@BarryH met de huidige temperaturen (rond de 10 - 12 graden overdag, maar enkele graden afkoeling 's nachts) draait hij in één ruk door van circa 3u 's nachts tot 10 - 11 u overdag. Daarna blijft hij de overige tijd volledig uit omdat de woning blijkbaar amper afkoelt. Nu staat de temperatuur (via een thermostaat) maar op 19 graden want ik woon er nog niet full time. Wanneer het vriest, dan is het een ander verhaal maar dat heb ik niet bijgehouden (jammer).

Hoe pas ik een stooklijn concreet aan wanneer ik meer info vergaard heb? Doel is de 45 lager brengen uiteraard. Verlaag ik dan het andere getal (de 35) steeds met evenveel graden?

[BarryH]

bij ca. 7-8 graden buiten draai je nu 7 uur (ipv de mogelijke 24). Dus je stooklijn kan omlaag. IN eerste instantie zou ik beide verlagen, tot je ziet dat je of ca. 24 uur draait of korter maar wel op ongeveer het laagste vermogen.
de 35 graden bij 15 is idealiter zodat je bij/onder 15 af en toe moet verwarmen en de 35 moet zo zijn dat de WP een lange run kan maken en niet iedere keer kort aan / uit (terwijl de ruimtetemperatuur nog niet gehaald is)

[ErikVers]

Trent schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 21:37:
Ik hoop dat iemand me kan helpen met de stooklijn uitrekenen. Ik heb de WH-SDC0305J3E5 (5 kW) aan de Aquarea cloud hangen en ik heb een installer account aangemaakt. Wat info over de woning:

• 161 m2 vloerverwarming
• gelijkvloers is het 23 cm starbeads isolatiemortel R-waarde 5,75 M2K/W en daarna 7 cm chape waarin de VVW ligt
• boven is het 7 cm starbeads isolatiemortel R-waarde 1,75 M2K/W en daarna ook 7 cm chape waarin de VVW ligt
• legafstand HOH is overal 10 cm

Een warmteverliesberekening vind je hier. Ik heb op de Aquarea cloud ook de stooklijn gevonden. Die ziet er mij vrij dramatisch uit want aanvoer temperatuur van 45° C is toch wel hoog voor een nieuwe woning. Al vind ik dergelijke stooklijn online in een PDF met aanbeveling. Ik begrijp de OP niet zo goed waarin uitleg staat om deze te berekenen dus ik hoop dat iemand met meer ervaring een voorbeeld kan uitrekenen.


[Afbeelding]

Ik zou beginnen met
tb15:target 26
tb-10:target 33

En zet je deltaT op 5 👍

[Trent]

@BarryH ik ben nu naar 35 °C bij - 5 gegaan en naar 25 bij 15 °C. Eens kijken wat hij nu doet. Ik denk dat de WP zijn minimale afgifte bij 1200W zit. Kon ik zien op de grafieken van de logger van de zonnepanelen.

Wordt een tweak van lange adem maar da's net leuk

@ErikVers kan je je logica ook delen?

[ Voor 8% gewijzigd door Trent op 23-01-2024 22:34 ]

[chasinbe]

Iemand tips en ervaring met IVAR collector voor vloerverwarming om flowmeters te poetsen. Heb enkele flowmeters die donkerkleurig (oranje/bruin) zijn vanbinnen en de flow meter beweegt precies niet meer mee bij het aanpassen van de flow.

Collector op bovenverdieping maakt geluid van sterk stromend water en vrees dat er daar iets mis is met de flow ofzo.
Ondanks het aanpassen van de flows op de collector en aanpassing vechillende standen op waterpomp (grundfos alpha 2's) blijft dit geluid.

Nog iemand die dit aan de hand gehad heeft?

[ Voor 4% gewijzigd door chasinbe op 24-01-2024 00:06 ]

[FransvWoerkom]

Trent schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 22:32:
@BarryH ik ben nu naar 35 °C bij - 5 gegaan en naar 25 bij 15 °C. Eens kijken wat hij nu doet. Ik denk dat de WP zijn minimale afgifte bij 1200W zit. Kon ik zien op de grafieken van de logger van de zonnepanelen.

Wordt een tweak van lange adem maar da's net leuk

@ErikVers kan je je logica ook delen?

Bij een zo goed geïsoleerd huis is die 35° bij -5 buiten nog overdreven. Ga gerust naar 30° bij -5 en houd die 25° bij +15. Bij warmtepompen, vloerverwarming en een uitstekend geïsoleerd huis probeer je continu te verwarmen. Het huis reageert zeer traag op wijziging van buitentemperatuur en temperatuur van het verwarmingswater. Heb je al met de grafieken van temperatuur en energie in de service cloud gespeeld? Daar zie je het echte opgewekte vermogen. Niet in de log van de zonnepanelen. Overigens ook op het bedieningspaneel onder energie monitor.

In heel België is het nu 13° buiten dus je zult inderdaad nog even moeten wachten tot je interessante resultaten van je warmtepomp ziet. Succes en houd ons op de hoogte!

[FransvWoerkom]

chasinbe schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 00:04:
Iemand tips en ervaring met IVAR collector voor vloerverwarming om flowmeters te poetsen. Heb enkele flowmeters die donkerkleurig (oranje/bruin) zijn vanbinnen en de flow meter beweegt precies niet meer mee bij het aanpassen van de flow.

Collector op bovenverdieping maakt geluid van sterk stromend water en vrees dat er daar iets mis is met de flow ofzo.
Ondanks het aanpassen van de flows op de collector en aanpassing vechillende standen op waterpomp (grundfos alpha 2's) blijft dit geluid.

Nog iemand die dit aan de hand gehad heeft?

Om ze schoon te maken, moet je ze er af halen. Niet poetsen, want dan worden ze ruw van binnen. Het zal ijzeroxide (roest) zijn. Dat kun je oplossen in oxaalzuur. Dat is bij bouwmarkten te koop onder de naam ontweringswater en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het verwijderen van zwarte plekken in eikenhout, ontstaan door ijzeren schroeven of spijkers.

Let er bij het weer in elkaar zetten op dat het drijvertje goed om in het buisje gaat. Beide zijn taps.

Het kan ook dat er veel luchtbellen in het water zitten, dan hoor je dat. Probeer het te ontluchten.

P.S. Weet je zeker dat je op het goede forum post? Hier gaat het over panasonic warmtepompen.

[ Voor 3% gewijzigd door FransvWoerkom op 24-01-2024 02:01 ]

[Trent]

FransvWoerkom schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 01:37:
[...]

Bij een zo goed geïsoleerd huis is die 35° bij -5 buiten nog overdreven. Ga gerust naar 30° bij -5 en houd die 25° bij +15. Bij warmtepompen, vloerverwarming en een uitstekend geïsoleerd huis probeer je continu te verwarmen. Het huis reageert zeer traag op wijziging van buitentemperatuur en temperatuur van het verwarmingswater. Heb je al met de grafieken van temperatuur en energie in de service cloud gespeeld? Daar zie je het echte opgewekte vermogen. Niet in de log van de zonnepanelen. Overigens ook op het bedieningspaneel onder energie monitor.

In heel België is het nu 13° buiten dus je zult inderdaad nog even moeten wachten tot je interessante resultaten van je warmtepomp ziet. Succes en houd ons op de hoogte!

Fijne tip over die grafieken. Er zijn er een pak meer dan de standaard zichtbaar gemaakte. Na de aangepaste instellingen, geeft de grafiek momenteel 600W verbruik aan en de WP brengt 5,2kW op. Dat is de helft lager dan de 1200W die ik voorheen als minimum heb kunnen observeren.

Dat geeft een COP van ~ 8.33 dus misschien met een korrel zou te nemen. Verbruiksdata komt overeen met wat de zonnepanelen logger aangeeft (met de andere verbruikers afgetrokken natuurlijk). 2de overservatie is dat de pomp is véél minder liters/min verpompt (14.80 L/min - was voorheen bijna 30 L/min).

[ErikVers]

Trent schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 22:32:
@BarryH ik ben nu naar 35 °C bij - 5 gegaan en naar 25 bij 15 °C. Eens kijken wat hij nu doet. Ik denk dat de WP zijn minimale afgifte bij 1200W zit. Kon ik zien op de grafieken van de logger van de zonnepanelen.

Wordt een tweak van lange adem maar da's net leuk

@ErikVers kan je je logica ook delen?

Ja hoor ervaring met meer dan 100+ verschillende installaties waarvan veel icm Pananasonic :-)
Het is een beetje gevoel maar die 26 is altijd mijn ondergrens omdat anders lang niet opnieuw wil aan gaan, en je toch een externe thermostaat (in mijn ogen) nodig hebt.
De 33 is uitgaande van iets afkoelen tijdens strenge vorst wat ik geen probleem vind en liever heb dan volle bak proberen woning exact op 0.1 waarde op temperatuur te houden. Dit is een basis ingave voor woning die je omschrijft. In praktijk kan die 33 ook 30 of 35 worden en dat merk je tijdens de tijd zelf wel of bevalt.

Doel is om niet te warm te krijgen en enkel bij uitzonderingen de thermostaat hem te laten uitschakelen.
De tb 10 of 15 is beetje afhankelijk van tot hoe koud weer je nog voldoende hebt aan 26 graden.
Aan de andere kant wil je ook niet een te stijle grafiek want dan kan met iets buitentemp verandering de target nogal veel verschuiven wat soms overshoot veroorzaakt.

Zo ver iets een toelichting?

[chasinbe]

FransvWoerkom schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 01:59:
[...]

Om ze schoon te maken, moet je ze er af halen. Niet poetsen, want dan worden ze ruw van binnen. Het zal ijzeroxide (roest) zijn. Dat kun je oplossen in oxaalzuur. Dat is bij bouwmarkten te koop onder de naam ontweringswater en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het verwijderen van zwarte plekken in eikenhout, ontstaan door ijzeren schroeven of spijkers.

Let er bij het weer in elkaar zetten op dat het drijvertje goed om in het buisje gaat. Beide zijn taps.

Het kan ook dat er veel luchtbellen in het water zitten, dan hoor je dat. Probeer het te ontluchten.

P.S. Weet je zeker dat je op het goede forum post? Hier gaat het over panasonic warmtepompen.

Bedankt voor de tips, ga het morgen eens proberen!
Bedoel je met "ontluchten" de ontluchtingstand in de settings van mijn Pana 7J laten draaien voor een lange periode of via de collector?

[FransvWoerkom]

chasinbe schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 18:38:
[...]


Bedankt voor de tips, ga het morgen eens proberen!
Bedoel je met "ontluchten" de ontluchtingstand in de settings van mijn Pana 7J laten draaien voor een lange periode of via de collector?

In de pana zit een ontluchter en als het goed is zitten er ook ontluchters op je verdelers. Zet die open en laat verder gewoon de warmtepomp lopen. Houd ook de druk in je systeem in de gaten. Laat zoveel water in je systeem dat de druk helemaal bovenin > 0,5bar is. Als je twee woonlagen hebt, is een druk van 2 bar onderin voldoende. Hoe hoger, hoe lager de druk en hoe meer lucht uit het water ontsnapt en in de stroming herrie maakt.

[ Voor 3% gewijzigd door FransvWoerkom op 24-01-2024 19:35 ]

[RaymondD]

Vraagje, ik ben wat dingen aan het uitzoeken mbt boilervat. Is de ca. 300 euro meerprijs van de PAW-TD30C1E5-HI ten opzichte van PAW-TD30C1E5-A het waard?

Beide zelfde 300l rvs boilervast. De ene met een 1,8m2 spiraal, de andere met 2,4m2. Dit in combinatie met een Panasonic Aquarea K 7 kilowatt.

Wat ga ik er in de praktijk van merken? Hogere COP voor SWW? Sneller warm? minder geluidsproductie?

[wervisser]

@RaymondD Sneller warm en als ik mij niet vergis ook een betere isolatiewaarde.

[Joris 407]

Even een korte vraag: kan ik met een externe thermostaat aangesloten omschakelen naar interne thermostaat (in de controller)? Of moet ik de externe thermostaat dan echt fysiek afkoppelen (bedrading).

[sjimmie]

Joris 407 schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 07:10:
Even een korte vraag: kan ik met een externe thermostaat aangesloten omschakelen naar interne thermostaat (in de controller)? Of moet ik de externe thermostaat dan echt fysiek afkoppelen (bedrading).

Als je de WP instelt op een interne thermostaat (of geen) dan wordt de aangesloten thermostaat gewoon nergens meer voor gebruikt. Mits die inderdaad op de "external thermostat" aansluiting zit (er zijn ook mensen met een externe thermostaat op de aan/uit aansluiting)

[wervisser]

Ik ben weer eens aan het rommelen geweest en heb een modus gevonden waarbij er een lange run werd gemaakt. Maar om (voor mij) onverklaarbare reden heeft hij vanmorgen wat piekjes gehad.

De wijzigingen die ik heb doorgevoerd zijn.
- alle vloerverwarmingsgroepen geforceerd open
- WP in QM2 gezet. Hiermee wil ik de pieken naar 70+Hz voorkomen waarmee de Ta zo snel oploopt dat hij weer uit gaat.
- Curve verlaagt naar 30 graden bij -10 en 26 graden bij +15

In de afbeelding heb ik enkel de laatste waardes voor het piekje erin gezet om het wat overzichtelijker te maken. De 3-weg klep is niet omgeschakeld, er is geen deice geweest en SWW is niet verandert.

[Trent]

@BarryH @ErikVers ze heeft nu gedraaid van 9u gisterenmorgen tot middernacht. Sindsdien (ergo vandaag 25.01.2024 tot en met mijn post) staat ze uit. Ik had wel de thermostaat (apart draadloos model van Panasonic) een graad hoger gezet: van 19 °C naar 20 °C.

Dit dingentje is me nog niet duidelijk:
Het verschil tussen 33 °C en 25 °C is 8. En tussen -10 °C en 15 °C zit 25. Dus per graad dat het kouder wordt dan 15 °C, gaat de aanvoertemperatuur met 0,32 °C omhoog. Op de grafiek is het 10 graden. Dat maakt dus 25 + (5 * 0,32) = 26,6 °C. De WP is tot 28,25 °C gegaan voor zijn aanvoertemperatuur. Dus ze gaat te hoog of mijn logica is fout?

[ErikVers]

Trent schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 09:40:
@BarryH @ErikVers ze heeft nu gedraaid van 9u gisterenmorgen tot middernacht. Sindsdien (ergo vandaag 25.01.2024 tot en met mijn post) staat ze uit. Ik had wel de thermostaat (apart draadloos model van Panasonic) een graad hoger gezet: van 19 °C naar 20 °C.

Dit dingentje is me nog niet duidelijk:
Het verschil tussen 33 °C en 25 °C is 8. En tussen -10 °C en 15 °C zit 25. Dus per graad dat het kouder wordt dan 15 °C, gaat de aanvoertemperatuur met 0,32 °C omhoog. Op de grafiek is het 10 graden. Dat maakt dus 25 + (5 * 0,32) = 26,6 °C. De WP is tot 28,25 °C gegaan voor zijn aanvoertemperatuur. Dus ze gaat te hoog of mijn logica is fout?


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Tip je kan ook 1"zone 1 doel" aanzetten in je grafiek dan zie je hoever hij boven target (doel) gaat.
Meestal zit je daar 0,5/1/1,5 boven.

Je doel temp kan door de interne thermostaat worden gecorrigeerd en deze correctie naast de WAR geeft soms ongewenst gedrag.

Als bijvoorbeeld het warmer word buiten, gaat je doel al 1-2 graden naar beneden, als dan ook je woning iets dichter bij ruimte doel temp komt, komt daar nog een verlaging direct bij, met uitschakeling van je compressor vaak tot gevolg. Dit terwijl dan nog niet je ruimte doel temp was behaald. Vandaar dat men dan vaak adviseert een externe thermostaat te koppelen, ik weet even niet zo uit mijn hoofd of de Panasonic extern waar jij nu naar refereert ook die compensatie toepast of gewoon lekker simpel enkel als schakelaar aan-uit fungeert. Dit laatste is wat je wilt, en kun je checken door te kijken of pomp debiet is. Zodra er debiet in je grafiek te zien is, is er warmtevraag.

[ Voor 23% gewijzigd door ErikVers op 25-01-2024 10:26 ]

[Pejdref]

Paar dagen geleden heb ik ff de stroom van de Panasonic afgehaald. Ging weer netjes verder waar die gebleven was na de onderbreking, maar de CZ-TAW1 module verbindt niet meer met de wifi. Is dit normaal/bekend gedrag?

Volgende stap is het ding resetten en opnieuw beginnen maar wil hier nog ff checken of er een betere oplossing bestaat.

[newz]

Mijn Panaosnic J staat in een DHPS HydroTop op zolder.

(foto van DHPS zelf)

Nu zie ik vrij regelmatig dat deze aan het defrost'en is, maar is dat wel nodig? Als bijna de gehele leiding in een verwarmde ruimte zit, dan zal het niet zo snel voorkomen dat het water bevriest toch? Zou ik ook defrosting uit kunnen zetten, of in ieder geval minder snel triggeren?

[ Voor 5% gewijzigd door newz op 25-01-2024 12:00 ]

[blb4]

newz schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 11:59:
Mijn Panaosnic J staat in een DHPS HydroTop op zolder.
[Afbeelding]
(foto van DHPS zelf)

Nu zie ik vrij regelmatig dat deze aan het defrost'en is, maar is dat wel nodig? Als bijna de gehele leiding in een verwarmde ruimte zit, dan zal het niet zo snel voorkomen dat het water bevriest toch? Zou ik ook defrosting uit kunnen zetten, of in ieder geval minder snel triggeren?

Heb je de afgelopen paar dagen ook nog defrosts gehad?

[Maurice1066]

newz schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 11:59:
Mijn Panaosnic J staat in een DHPS HydroTop op zolder.
[Afbeelding]
(foto van DHPS zelf)

Nu zie ik vrij regelmatig dat deze aan het defrost'en is, maar is dat wel nodig? Als bijna de gehele leiding in een verwarmde ruimte zit, dan zal het niet zo snel voorkomen dat het water bevriest toch? Zou ik ook defrosting uit kunnen zetten, of in ieder geval minder snel triggeren?

Defrost heeft niet te maken met de waterleiding vorstvrij te houden maar alles met het ontdooien van een dicht gevroren verdamper. Of heb ik je verkeert begrepen?

[Thorsd]

newz schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 11:59:
Mijn Panaosnic J staat in een DHPS HydroTop op zolder.
[Afbeelding]
(foto van DHPS zelf)

Nu zie ik vrij regelmatig dat deze aan het defrost'en is, maar is dat wel nodig? Als bijna de gehele leiding in een verwarmde ruimte zit, dan zal het niet zo snel voorkomen dat het water bevriest toch? Zou ik ook defrosting uit kunnen zetten, of in ieder geval minder snel triggeren?

Het defrosten/deicen is het ontdooien van de warmtewisselaar waar de buitenlucht door stroomt. De temperatuur hiervan kan lager dan 0 worden, waardoor vocht in de buitenlucht condenseert en aanvriest, waardoor er steeds minder lucht door kan stromen.
Deze warmtewisselaar zit in de buitenlucht, ook bij een hydrotop. De binnenruimte van de hydrotop is buiten de geisoleerde schil van de woning. Tenzij je hem open hebt natuurlijk, zoals op de foto

Defrosten kun je niet uitzetten. Dat wil je waarschijnlijk ook niet omdat de warmtewisselaar uiteindelijk 1 groot brok ijs wordt en je COP richting de 1 gaat.

[chasinbe]

wervisser schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 07:34:
Ik ben weer eens aan het rommelen geweest en heb een modus gevonden waarbij er een lange run werd gemaakt. Maar om (voor mij) onverklaarbare reden heeft hij vanmorgen wat piekjes gehad.

De wijzigingen die ik heb doorgevoerd zijn.
- alle vloerverwarmingsgroepen geforceerd open
- WP in QM2 gezet. Hiermee wil ik de pieken naar 70+Hz voorkomen waarmee de Ta zo snel oploopt dat hij weer uit gaat.
- Curve verlaagt naar 30 graden bij -10 en 26 graden bij +15

In de afbeelding heb ik enkel de laatste waardes voor het piekje erin gezet om het wat overzichtelijker te maken. De 3-weg klep is niet omgeschakeld, er is geen deice geweest en SWW is niet verandert.[Afbeelding]

Ik vind het sterk dat met gelijkaardige temperaturen (mijn wat hoger), gelijkaardige flow +- 20l/m en gelijkaardige aantal m² vvw (ik las rond 200m² ergens dacht ik ? ) dat je rond die 20hz met je compressor zit. Ik geraak nooit onder de 34 hz bij deze temperaturen en alles op temperatuur binnen 22°.

Zou dat liggen aan mijn buffervat en 2 zones?

[newz]

Thorsd schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 12:08:
[...]


Het defrosten/deicen is het ontdooien van de warmtewisselaar waar de buitenlucht door stroomt. De temperatuur hiervan kan lager dan 0 worden, waardoor vocht in de buitenlucht condenseert en aanvriest, waardoor er steeds minder lucht door kan stromen.
Deze warmtewisselaar zit in de buitenlucht, ook bij een hydrotop. De binnenruimte van de hydrotop is buiten de geisoleerde schil van de woning. Tenzij je hem open hebt natuurlijk, zoals op de foto

Defrosten kun je niet uitzetten. Dat wil je waarschijnlijk ook niet omdat de warmtewisselaar uiteindelijk 1 groot brok ijs wordt en je COP richting de 1 gaat.

Dat was mij niet duidelijk, maar nu wel, bedankt!

[Motorfret]

chasinbe schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 12:12:
[...]


Ik vind het sterk dat met gelijkaardige temperaturen (mijn wat hoger), gelijkaardige flow +- 20l/m en gelijkaardige aantal m² vvw (ik las rond 200m² ergens dacht ik ? ) dat je rond die 20hz met je compressor zit. Ik geraak nooit onder de 34 hz bij deze temperaturen en alles op temperatuur binnen 22°.

Zou dat liggen aan mijn buffervat en 2 zones?

[Afbeelding]

aangezien je pomp ook uit gaat, wordt je warmtepomp uitgeschakeld door je thermostaat.
dat betekend dat je stooklijn dus eigenlijk veel te hoog staat.

[Trent]

ErikVers schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 10:20:
[...]


Tip je kan ook 1"zone 1 doel" aanzetten in je grafiek dan zie je hoever hij boven target (doel) gaat.
Meestal zit je daar 0,5/1/1,5 boven.

Je doel temp kan door de interne thermostaat worden gecorrigeerd en deze correctie naast de WAR geeft soms ongewenst gedrag.

Ah (openbaring ) de aanvoer temperatuur gaat inderdaad iets (1°C) boven zijn target.

Als bijvoorbeeld het warmer word buiten, gaat je doel al 1-2 graden naar beneden, als dan ook je woning iets dichter bij ruimte doel temp komt, komt daar nog een verlaging direct bij, met uitschakeling van je compressor vaak tot gevolg. Dit terwijl dan nog niet je ruimte doel temp was behaald. Vandaar dat men dan vaak adviseert een externe thermostaat te koppelen, ik weet even niet zo uit mijn hoofd of de Panasonic extern waar jij nu naar refereert ook die compensatie toepast of gewoon lekker simpel enkel als schakelaar aan-uit fungeert. Dit laatste is wat je wilt, en kun je checken door te kijken of pomp debiet is. Zodra er debiet in je grafiek te zien is, is er warmtevraag.

Er hangt een thermostaat + bediening op de WP binnenunit (vierkant ding) maar deze is denk ik niet van toepassing voor temperatuurmetingen.
Dan heb nog een losse draadloze thermostaat. Ik vermoed sterk dat deze enkel de warmtevraag stuurt: aan of uit dus en dat de WP volledig op de WAR werkt. Al zal ik een uitvissen of hij toch geen ruimtecompensatie doet.

Intussen draait de WP terug (dus is uitgeweest van middernacht tot ongeveer 10u30). Begrijp ik je goed dat ze beter was blijven draaien maar langzamer(lagere compressor freq. = minder verbruik?)

Ik zou denken dat ~ 10u30 niet draaien net een mooie besparing is. Aan de andere kant moet hij nu wellcht terug een zekere massa opwarmen...

[blb4]

newz schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 12:15:
[...]


Dat was mij niet duidelijk, maar nu wel, bedankt!

Dan blijft nog wel de vraag: doet hij dat de laatste dagen ook nog? In dat geval denk ik dat je mogelijk dan toch 't negatieve effect ziet van zo'n oplossing en er dus toch kortsluiting (menging) tussen uitgeblazen lucht en aangezogen lucht plaatsvind.

[newz]

blb4 schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 13:51:
[...]

Dan blijft nog wel de vraag: doet hij dat de laatste dagen ook nog? In dat geval denk ik dat je mogelijk dan toch 't negatieve effect ziet van zo'n oplossing en er dus toch kortsluiting (menging) tussen uitgeblazen lucht en aangezogen lucht plaatsvind.

Zoals je hieronder kunt zien, toch wel "veel" naar mijn idee

[Thorsd]

newz schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 14:31:
[...]


Zoals je hieronder kunt zien, toch wel "veel" naar mijn idee
[Afbeelding]

Dat lijkt inderdaad wel veel, hier de laatste op de 21ste. Zit de (grote) uitblaas slang goed aangesloten?

De temperatuur in de hydrotop zou ongeveer hetzelfde moeten zijn als de buitentemperatuur. Normaal zit de WP Tb (buitentemp) sensor op de buitenunit (tenzij er een externe sensor gebruikt wordt). Kun je deze temperatuur vergelijken met de buitentemperatuur?

[blb4]

Thorsd schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 14:40:
[...]


Dat lijkt inderdaad wel veel, hier de laatste op de 21ste. Zit de (grote) uitblaas slang goed aangesloten?

De temperatuur in de hydrotop zou ongeveer hetzelfde moeten zijn als de buitentemperatuur. Normaal zit de WP Tb (buitentemp) sensor op de buitenunit (tenzij er een externe sensor gebruikt wordt). Kun je deze temperatuur vergelijken met de buitentemperatuur?

Precies ja, mijn laatste defrost was op de 21ste (Utrecht). Dan is er mogelijk idd wel wat aan de hand wat hopelijk verbetert kan worden.

[ASW1]

Wat een afgrijselijke 'oplossing' weer, zo'n kist.
Gezien de defrosts werkt het gescheiden houden van luchtaanvoer en afvoer dus niet, en als je voor onderhoud de voorplaat moet loshalen moet je dus eerst de hele warmtepomp demonteren en op zolder zetten voordat je erbij kunt.
Dit is van Dutch Heat Pump Solutions, dezelfde club die die onwerkbare schuin-dak-opstelling monteert, waar mensen nu geen onderhoudscontract voor kunnen krijgen omdat geen installateur zin heeft om op een schuin dak te gaan moeten sleutelen (terecht) of anders elke keer een hoogwerker moet laten komen.
Ver van wegblijven als je de kunt, al worden deze systemen volgens mij vooral in de projectbouw door ongeïnteresseerde ontwikkelaars geïnstalleerd.
Doordat de warmtepomp z'n eigen koude uitblaaslucht weer aanzuigt zul je ook een hoger stroomverbruik hebben dan wanneer hij correct geïnstalleerd was.

[ Voor 11% gewijzigd door ASW1 op 25-01-2024 19:43 ]

[John lamers]

Heeft iemand een idee waarom onderstaande warmtepomp met een directe Ta van 23 graden soms terrug gaat naar een Ta van 20 zoals onderstaande grafiek

[ErikVers]

Trent schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 12:35:
[...]

Intussen draait de WP terug (dus is uitgeweest van middernacht tot ongeveer 10u30). Begrijp ik je goed dat ze beter was blijven draaien maar langzamer(lagere compressor freq. = minder verbruik?)

Ik zou denken dat ~ 10u30 niet draaien net een mooie besparing is. Aan de andere kant moet hij nu wellcht terug een zekere massa opwarmen...

Ik laat hem altijd uit tussen 00:00 en 10:00
Alleen bij ook overdag vorst haal ik de nachtverlaging/uitschakeling er tijdelijk af en mag hij 24/7

[ Voor 27% gewijzigd door ErikVers op 25-01-2024 17:28 ]

[ErikVers]

John lamers schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 15:57:
Heeft iemand een idee waarom onderstaande warmtepomp met een directe Ta van 23 graden soms terrug gaat naar een Ta van 20 zoals onderstaande grafiek

[Afbeelding][Afbeelding]

Ja door je interne thermostaat.
Eerste tip pas een externe toe
Tweede tip ga niet lager dan target 26
Derde tip je war stooklijn (die je nu niet toepast omdat op direct staat) staat verkeerd om 😜
Vierde tip: deltaT naar 5

[t.oswald]

Thorsd schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 14:40:
[...]


Dat lijkt inderdaad wel veel, hier de laatste op de 21ste. Zit de (grote) uitblaas slang goed aangesloten?

De temperatuur in de hydrotop zou ongeveer hetzelfde moeten zijn als de buitentemperatuur. Normaal zit de WP Tb (buitentemp) sensor op de buitenunit (tenzij er een externe sensor gebruikt wordt). Kun je deze temperatuur vergelijken met de buitentemperatuur?

Ik ken deze schoorsteen niet, maar het fenomeen op zich is hier al heel vaker beschreven voor omkistingen waar aangezogen en afgevoerde lucht niet 100% gescheiden zijn. Inderdaad eens goed kijken wat er met de meting van de buitentemperatuur gebeurt tijdens de werking van de Wp. Als die daalt kan een losse buitentemperatuur sensor kan mogelijk verbetering geven, maar een niet correcte constructie wordt daarmee niet goed.

[t.oswald]

Thorsd schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 14:40:
[...]


Dat lijkt inderdaad wel veel, hier de laatste op de 21ste. Zit de (grote) uitblaas slang goed aangesloten?

De temperatuur in de hydrotop zou ongeveer hetzelfde moeten zijn als de buitentemperatuur. Normaal zit de WP Tb (buitentemp) sensor op de buitenunit (tenzij er een externe sensor gebruikt wordt). Kun je deze temperatuur vergelijken met de buitentemperatuur?

Ik ken deze schoorsteen niet, maar het fenomeen op zich is hier al heel vaker beschreven voor omkistingen waar aangezogen en afgevoerde lucht niet 100% gescheiden zijn. Inderdaad eens goed kijken wat er met de meting van de buitentemperatuur gebeurt tijdens de werking van de Wp. Als die daalt kan een losse buitentemperatuur sensor kan mogelijk verbetering geven, maar een niet correcte constructie wordt daarmee niet goed.

[FransvWoerkom]

ASW1 schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 15:34:
Wat een afgrijselijke 'oplossing' weer, zo'n kist.
Gezien de defrosts werkt het gescheiden houden van luchtaanvoer en afvoer dus niet, en als je voor onderhoud de voorplaat moet loshalen moet je dus eerst de hele warmtepomp demonteren en op zolder zetten voordat je erbij kunt.
Dit is van Dutch Heat Pump Solutions, dezelfde club die die onwerkbare schuin-dak-opstelling monteert, waar mensen nu geen onderhoudscontract voor kunnen krijgen omdat geen installateur zin heeft om op een schuin dat te gaan moeten sleutelen (terecht) of anders elke keer een hoogwerker moet laten komen.
Ver van wegblijven als je de kunt, al worden deze systemen volgens mij vooral in de projectbouw door ongeïnteresseerde ontwikkelaars geïnstalleerd.
Doordat de warmtepomp z'n eigen koude uitblaaslucht weer aanzuigt zul je ook een hoger stroomverbruik hebben dan wanneer hij correct geïnstalleerd was.

Zouden ze angstvallig geheimhouden hoe de luchtinlaat werkt? Ik kan op hun website niks vinden. Het zou me niet verbazen als regenwater dat van de nok van het dak naar beneden loopt samen met de lucht de inlaat ingezogen wordt. Tenminste, ik mag toch hopen dat de lucht niet naast de uitlaat wordt aangezogen.

[buzzlightyear]

FransvWoerkom schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 19:37:
[...]

Zouden ze angstvallig geheimhouden hoe de luchtinlaat werkt? Ik kan op hun website niks vinden. Het zou me niet verbazen als regenwater dat van de nok van het dak naar beneden loopt samen met de lucht de inlaat ingezogen wordt. Tenminste, ik mag toch hopen dat de lucht niet naast de uitlaat wordt aangezogen.

Heb hier ook een Hydrotop. De lucht wordt aan de boven- en onderzijde aangezogen uitgeblazen en aan de zijkanten uitgeblazen aangezogen. Meeste regen wordt via de zijkanten afgevoerd, water wat binnenkomt loopt via een goot in de bodem weg naar een afvoer. Afvoer is er ook om water van een defrost af te voeren,
Er wordt niet rechtstreeks regen aangezogen, uiteraard wel vochtige lucht, dat is niet anders dan bij een warmtepomp die in de voortuin staat.
De aanvoer is gescheiden van de afvoer middels een verloop met grote afvoerslang. Ongetwijfeld zal het een wat lager rendement opleveren dan een unit die in een open voortuin o.i.d. staat maar daar tegenover staat een zeer stille unit, makkelijk bereikbaar, geen boze buren, geen ‘lelijke’ unit in de tuin, korte leidingen etc.

[ Voor 17% gewijzigd door buzzlightyear op 26-01-2024 00:01 ]

[SpikeHome]

Die hydrotop had ik ook graag gewild ipv een unit aan de muur.
Nooit een installateur gevonden helaas.

Maar wat ik mij afvroeg is de luchtfow wel goed?

[buzzlightyear]

SpikeHome schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 21:30:
Die hydrotop had ik ook graag gewild ipv een unit aan de muur.
Nooit een installateur gevonden helaas.

Maar wat ik mij afvroeg is de luchtfow wel goed?

We konden wel installateurs vinden maar de offertes waren veel te hoog. Daarom zelf de installatie voorbereidt en verzorgd en de Hydrotop via een ‘mannetje’ laten bestellen.
Luchtflow zal wellicht iets minder zijn dan bij een losstaande unit maar de voordelen wegen, wat ons betreft op, tegen de nadelen.

[ASW1]

buzzlightyear schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 20:47:
[...]

Heb hier ook een Hydrotop. De lucht wordt aan de boven- en onderzijde aangezogen en aan de zijkanten uitgeblazen. Meeste regen wordt via de zijkanten afgevoerd, water wat binnenkomt loopt via een goot in de bodem weg naar een afvoer. Afvoer is er ook om water van een defrost af te voeren,
Er wordt niet rechtstreeks regen aangezogen, uiteraard wel vochtige lucht, dat is niet anders dan bij een warmtepomp die in de voortuin staat.
De aanvoer is gescheiden van de afvoer middels een verloop met grote aanzuigslang. Ongetwijfeld zal het een wat lager rendement opleveren dan een unit die in een open voortuin o.i.d. staat maar daar tegenover staat een zeer stille unit, makkelijk bereikbaar, geen boze buren, geen ‘lelijke’ unit in de tuin, korte leidingen etc.

Mijn indruk is dat de aanzuiging door de roosters aan de zijkant gaat en de uitblaas boven en onder.
Die flexibele slang is uitblaas niet aanzuigen.
Juist die flexibele slang heb ik weinig vertrouwen in, de weerstand van zo'n harmonicaslang zelf en ook nog in een S-bocht. En dan nog een keer de extra weerstand die ontstaat doordat de luchtstroom haaks op die plaat botst en naar boven of onder gedwongen wordt.
Dan moet je wel een heel strakke aansluiting van de slang op de warmtepomp hebben om geen valse luchtcirculatie te krijgen, hoe is de aansluiting geregeld?
Dat iemand bij het huidige weer veelvuldig defrosts krijgt bewijst m.i. dat het niet goed werkt (er van uitgaande dat er geen installatiefouten gemaakt zijn)

[buzzlightyear]

ASW1 schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 21:39:
[...]

Mijn indruk is dat de aanzuiging door de roosters aan de zijkant gaat en de uitblaas boven en onder.
Die flexibele slang is uitblaas niet aanzuigen.
Juist die flexibele slang heb ik weinig vertrouwen in, de weerstand van zo'n harmonicaslang zelf en ook nog in een S-bocht. En dan nog een keer de extra weerstand die ontstaat doordat de luchtstroom haaks op die plaat botst en naar boven of onder gedwongen wordt.
Dan moet je wel een heel strakke aansluiting van de slang op de warmtepomp hebben om geen valse luchtcirculatie te krijgen, hoe is de aansluiting geregeld?
Dat iemand bij het huidige weer veelvuldig defrosts krijgt bewijst m.i. dat het niet goed werkt (er van uitgaande dat er geen installatiefouten gemaakt zijn)

Correct, foutje mijnerzijds, uitblaas zit boven en beneden. Er zit een op maat gemaakte kap op waar de slang op is gemonteerd. Er zal meer weerstand zijn, is ook waarom ze in de eerdere versies nog een extra ventilator in de Hydrotop monteerden. Die wordt tegenwoordig niet meer gebruikt omdat gebleken is dat dit weinig extra flow opleverde. De uitblaas van de mechanische ventilatie komt uit in de Hydrotop zodat met de warme lucht nog iets nuttigs gedaan kan worden.
We zijn er zeer tevreden over en zoals gezegd vinden we de voordelen opwegen tegen de nadelen, zoals een iets lager rendement.

[SpikeHome]

@buzzlightyear tnx voor je uitleg.
Mijn 5kw K serie hangt nu een paar maanden en werkt goed genoeg de koude week van -8 was geen probleem en de warmtepomp liep niet eens op 30hz.
Maar vanwege uiterlijk en alles mooi op zolder en geen lelijke buiten-unit had de hydrotop een grote voorkeur

[John lamers]

ErikVers schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 17:31:
[...]


Ja door je interne thermostaat.
Eerste tip pas een externe toe
Tweede tip ga niet lager dan target 26
Derde tip je war stooklijn (die je nu niet toepast omdat op direct staat) staat verkeerd om 😜
Vierde tip: deltaT naar 5

Hoi Erik,

De stooklijn staan idd verkeerd om, naar als je directe temperatuur instelling toepast zou de stooklijn er toch geen invloed op moeten hebben?

de lage temperatuur en dT zijn op advies van vloerenboer, daar kan ik niet tegenin gaan omdat ik geen verantwoordelijkheid wil dat de vloer niet gaat scheuren.
de vloer ligt in een ruimte waar het nog koud kan worden omdat er nog een geisoleerde wand gebouwd gaat worden, vorstgevaar is de rede dat de warmtepomp al in bedrijf is gesteld.

[ASW1]

John lamers schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 08:20:
[...]

De stooklijn staan idd verkeerd om, naar als je directe temperatuur instelling toepast zou de stooklijn er toch geen invloed op moeten hebben?

Als je op een vaste T stookt dan is de stooklijn uiteraard niet van toepassing.
Iets anders dat me in jouw grafiek opvalt is dat op 24 en 25 januari de heater langdurig aanstaat, je zult een hoop kWh verstookt hebben toen.
Je kunt de heater uitzetten door bij 'outdoor temperature for heater on' een temperatuur van -20 in te stellen.

Ander verhaal; voor wie nog een externe thermostaat zoekt, de Netatmo aan/uit is op het moment verkrijgbaar voor €79 bij bol, een hele mooie prijs. Deze heeft een instelbare hysterese en is programmeerbaar, en op afstand uit te lezen met de app.
Heb zelf de orginele panasonic thermostaat ingeruild voor de netatmo en heb er geen spijt van. Hij is zowel bedraad als draadloos te installeren.
Enige nadeel is de afleesbaarheid van het fysieke kastje aangezien deze geen verlichting heeft en de decimalen op het e-ink scherm vrij klein zijn, maar ik ben er erg tevreden over verder.
Let op dat er een aan/uit versie bestaat (oranje) en een modulerende(groen), die eerste moet je hebben.

[John lamers]

ASW1 schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 09:13:
[...]

Als je op een vaste T stookt dan is de stooklijn uiteraard niet van toepassing.
Iets anders dat me in jouw grafiek opvalt is dat op 24 en 25 januari de heater langdurig aanstaat, je zult een hoop kWh verstookt hebben toen.
Je kunt de heater uitzetten door bij 'outdoor temperature for heater on' een temperatuur van -20 in te stellen.

Ander verhaal; voor wie nog een externe thermostaat zoekt, de Netatmo aan/uit is op het moment verkrijgbaar voor €79 bij bol, een hele mooie prijs. Deze heeft een instelbare hysterese en is programmeerbaar, en op afstand uit te lezen met de app.
Heb zelf de orginele panasonic thermostaat ingeruild voor de netatmo en heb er geen spijt van. Hij is zowel bedraad als draadloos te installeren.
Enige nadeel is de afleesbaarheid van het fysieke kastje aangezien deze geen verlichting heeft en de decimalen op het e-ink scherm vrij klein zijn, maar ik ben er erg tevreden over verder.
Let op dat er een aan/uit versie bestaat (oranje) en een modulerende(groen), die eerste moet je hebben.

klopt idd dat er veel stroom gebruikt wordt. dit is als gevolg van de planning in de bouw en wordt geaccepteerd door de eigenaal. (het weegt op tegen mogelijke schade aan de vloer.
die externe thermostaat ga ik zeker voorstellen, komende twee weken staat de wp uit omdat de temperatuur dat toelaat

[Mauritio]

Mauritio schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 19:04:
[...]

Thanks gaan we proberen! Vannacht dan maar noodgedwongen de boel leeg laten lopen anders met deze temperaturen bevriest de boel ben ik bang...

Kleine update; vandaag heeft DHPS een nieuwe controller opgestuurd. Denk dat hij morgen binnen komt en dan hopelijk de boel weer aan de gang! To be continued. Dank iedereen tot dusver voor alle hulp . Geen tekst of uitleg verder dus ik ga er even vanuit dat de controller inderdaad overleden bleek te zijn.

Ben nu wel klaar met de 2KW straalkachels aan in het huis (toch een nadeel van thuiswerken in een ruimte van 44m2 met plafonds van 2.90m in een dijk. De boel is behoorlijk fris).

[ Voor 7% gewijzigd door Mauritio op 26-01-2024 15:10 ]

[Bra-Jo]

ASW1 schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 09:13:
[...]
Ander verhaal; voor wie nog een externe thermostaat zoekt, de Netatmo aan/uit is op het moment verkrijgbaar voor €79 bij bol, een hele mooie prijs. Deze heeft een instelbare hysterese en is programmeerbaar, en op afstand uit te lezen met de app.
Heb zelf de orginele panasonic thermostaat ingeruild voor de netatmo en heb er geen spijt van. Hij is zowel bedraad als draadloos te installeren.
Enige nadeel is de afleesbaarheid van het fysieke kastje aangezien deze geen verlichting heeft en de decimalen op het e-ink scherm vrij klein zijn, maar ik ben er erg tevreden over verder.
Let op dat er een aan/uit versie bestaat (oranje) en een modulerende(groen), die eerste moet je hebben.

Heb je een linkje? Ik zie deze alleen voor ruim 150 euro, da's me net te duur.

[ Voor 11% gewijzigd door Bra-Jo op 26-01-2024 15:19 ]

[ErikVers]

John lamers schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 08:20:
[...]


Hoi Erik,

De stooklijn staan idd verkeerd om, naar als je directe temperatuur instelling toepast zou de stooklijn er toch geen invloed op moeten hebben?

de lage temperatuur en dT zijn op advies van vloerenboer, daar kan ik niet tegenin gaan omdat ik geen verantwoordelijkheid wil dat de vloer niet gaat scheuren.
de vloer ligt in een ruimte waar het nog koud kan worden omdat er nog een geisoleerde wand gebouwd gaat worden, vorstgevaar is de rede dat de warmtepomp al in bedrijf is gesteld.

Het heeft dan geen gevolgen maar zodra je van direct naar war gaat klopt er uiteraard geen touwtje van 🙈😋

De lage temp icm vloer snap ik maar heeft wel wat risico’s. Mijn idee is dat niet veel uitmaak of je de vloer 23 of 26 graden water gaat aanvoeren. Dan kun je beter hem in klokprogramma max blokken van vier uur vrijgeven en hem op direct, 26ta zetten.

Dat voorkomt pendelen en het in overshoot schieten. Met de backupheater aan omdat retour onder de 20 blijft. En die backup blijft daarna aan staan 📈

[ASW1]

Bra-Jo schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 15:19:
[...]

Heb je een linkje? Ik zie deze alleen voor ruim 150 euro, da's me net te duur.

De aanbieding is alweer weg.
Stel anders een prijsalert voor jezelf in, dan krijg je een seintje als er weer een aanbieding is.
De Netatmo thermostaat is al regelmatig onder de 100 euro geweest de laatste tijd.
uitvoering: Netatmo Kamerthermostaat

[ErikVers]

Laat ik eens om een tip vragen in plaats van er eentje geven:

Ik heb bij een klant een oso Panasonic 300L RVS en 9J gemonteerd, loopt als een zonnetje en icm plugwise Adam en Lisa en de koel feature. Tot zo ver top, alleen heb nu dat tijdens de tapwater run die steeds niet netjes wordt afgerond en wel irritant op DHW modus blijft totdat dan de ingestelde max tapwater.

Dit komt doordat aanvoer over target heenschiet en de compressor uitgaat.
Er wordt weinig tapwater gebruikt nog ivm nog niet bewoond maar dan nog moet hij toch verder terug kunnen toeren en tapwater afronden?

Blijft wel mooi om te zien dat mede door de goede Armaflex isolatie en het toepassen van warmtesifon het vat super goed op temperatuur blijft!


Programma settings:
00:00 Doel 40gr
15:00 Doel 50gr
verschil mag 6gr worden. Je ziet dat hij dan om 15:00 netjes op DHW overgaat en begint, alleen al vrij snel over target van 57 heen gaat.

[ Voor 22% gewijzigd door ErikVers op 26-01-2024 16:24 ]

[Thorsd]

ErikVers schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 15:52:
Ik heb bij een klant een oso Panasonic 300L RVS en 9J gemonteerd, loopt als een zonnetje en icm plugwise Adam en Lisa en de koel feature. Tot zo ver top, alleen heb nu dat tijdens de tapwater run die steeds niet netjes wordt afgerond en wel irritant op DHW modus blijft totdat dan de ingestelde max tapwater.

Dit komt doordat aanvoer over target heenschiet en de compressor uitgaat.
Er wordt weinig tapwater gebruikt nog ivm nog niet bewoond maar dan nog moet hij toch verder terug kunnen toeren en tapwater afronden?

Ja, dat zie ik wel gebeuren, bij Ta=58 gaat de waterpomp in 1 stap omhoog van 13 naar 25 l/m en daarna gaat de compressor gaat steeds langzamer draaien (tot die tijd op 70Hz). De DHW instelling heb ik op "standaard" staan (dus vol gas), als deze op variabel staat, gaat de WP in deellast verwarmen.

Dat gebeurt ook bij een korte run van ~25min.

[ErikVers]

Thorsd schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 16:44:
[...]


Ja, dat zie ik wel gebeuren, bij Ta=58 gaat de waterpomp in 1 stap omhoog van 13 naar 25 l/m en daarna gaat de compressor gaat steeds langzamer draaien (tot die tijd op 70Hz). De DHW instelling heb ik op "standaard" staan (dus vol gas), als deze op variabel staat, gaat de WP in deellast verwarmen.

Dat gebeurt ook bij een korte run van ~25min.

Dank voor je reactie.
Hij staat al op variabel. Later maakte hij met een paaar min run hem alsnog af. Alleen ik hou van hele strakke grafieken en zou denken dat hij gewoon te laat gaat terug moduleren.

[FransvWoerkom]

ErikVers schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 15:52:
Laat ik eens om een tip vragen in plaats van er eentje geven:

Ik heb bij een klant een oso Panasonic 300L RVS en 9J gemonteerd, loopt als een zonnetje en icm plugwise Adam en Lisa en de koel feature. Tot zo ver top, alleen heb nu dat tijdens de tapwater run die steeds niet netjes wordt afgerond en wel irritant op DHW modus blijft totdat dan de ingestelde max tapwater.

Dit komt doordat aanvoer over target heenschiet en de compressor uitgaat.
Er wordt weinig tapwater gebruikt nog ivm nog niet bewoond maar dan nog moet hij toch verder terug kunnen toeren en tapwater afronden?

Blijft wel mooi om te zien dat mede door de goede Armaflex isolatie en het toepassen van warmtesifon het vat super goed op temperatuur blijft!


Programma settings:
00:00 Doel 40gr
15:00 Doel 50gr
verschil mag 6gr worden. Je ziet dat hij dan om 15:00 netjes op DHW overgaat en begint, alleen al vrij snel over target van 57 heen gaat.

[Afbeelding]

Waar zit de sensor? en waar zit de spiraal? Bij mij gaat de tanktemperatuur met de Tr mee omhoog.

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 17:00:
[...]

Waar zit de sensor? en waar zit de spiraal? Bij mij gaat de tanktemperatuur met de Tr mee omhoog.

Oso spiraal dacht ik vanaf onder en dan voor 2/3 groot. Sensor zit in t midden op standaard positie naast e-heater.

[FransvWoerkom]

ErikVers schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 17:14:
[...]
Oso spiraal dacht ik vanaf onder en dan voor 2/3 groot. Sensor zit in t midden op standaard positie naast e-heater.

Domme vraag natuurlijk: De tank en spiraal zitten toch vol met water? Het lijkt of de sww temperatuur amper reageert op de spiraaltemperatuur. Het vermogen lijkt 6,5kW. Dat zou toch genoeg moeten zijn? Iemand het bad aan 't vullen tijdens het opwarmen? Per ongeluk op QM3? Supercoil tank met spiraal-aansluitingen bovenaan omgewisseld?

Edit: conversatie met @Thorsd gemist.

[ Voor 3% gewijzigd door FransvWoerkom op 26-01-2024 19:48 ]

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 19:36:
[...]

Domme vraag natuurlijk: De tank en spiraal zitten toch vol met water? Het lijkt of de sww temperatuur amper reageert op de spiraaltemperatuur. Het vermogen lijkt 6,5kW. Dat zou toch genoeg moeten zijn? Iemand het bad aan 't vullen tijdens het opwarmen? Per ongeluk op QM3? Supercoil tank met spiraal-aansluitingen bovenaan omgewisseld?

Edit: conversatie met @Thorsd gemist.

Ik hou het maar even op dat het water te warm is ook onderin waardoor vrijwel geen afgifte plaatsvind. Ze moeten maar meer gaan verbruiken 😆

[ErikVers]

Kleine opmerking beetje off topic;
Onlangs ging het hier op het forum over een warmtewisselaar voor zwembad ook te verwarmen en liep men er tegenaan dat afstand en route wat bezwaren op gingen leveren.

Nu is er ook een interessant Hewalex topic waar je daarvoor eens verder kan tweaken. Dit is een 3.0kw die je heel simoel zou kunnen aansluiten dicht bij je zwembad en dus los van je Panasonic en met een subsidie die het zeer interessant maakt.

Het (grote?) hewalex warmtepomp(boiler) avontuur

[ Voor 10% gewijzigd door ErikVers op 26-01-2024 20:22 ]

[Pejdref]

@ErikVers Tussen 15.30 en 16.00 is de tanktemp 48 en stroomt er water van 55 graden (Ta=Tr) door de warmtespiraal, lees ik dat goed af? Deze blijven 30 minuten vrijwel constant waar je verwacht dat deze naar elkaar toe lopen.
Dan is er ofwel geen warmteuitwisseling om de 1 of andere reden, of de temperaturen kloppen niet. Eerste gok zou dan zijn dat de tanktemperatuur niet klopt.

[ErikVers]

Pejdref schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 20:24:
@ErikVers Tussen 15.30 en 16.00 is de tanktemp 48 en stroomt er water van 55 graden (Ta=Tr) door de warmtespiraal, lees ik dat goed af? Deze blijven 30 minuten vrijwel constant waar je verwacht dat deze naar elkaar toe lopen.
Dan is er ofwel geen warmteuitwisseling om de 1 of andere reden, of de temperaturen kloppen niet. Eerste gok zou dan zijn dat de tanktemperatuur niet klopt.

Tank temp is op 1/2 gemeten.
Waarde water is van onder tot 3/4 bovenin. Dat zal de reden zijn dat dit warmer is omdat ook hoger in t vat komt. Wat betreft afgifte, klopt die is er niet want ta blijft gelijk met een uitgeschakelde compressor. Gelukkig zorgt de max verwerkingstijd dat hij uiteindelijk netjes weer verder gaat met de vloer.

[Diedo70]

ErikVers schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 21:01:
[...]

Tank temp is op 1/2 gemeten.
Waarde water is van onder tot 3/4 bovenin. Dat zal de reden zijn dat dit warmer is omdat ook hoger in t vat komt. Wat betreft afgifte, klopt die is er niet want ta blijft gelijk met een uitgeschakelde compressor. Gelukkig zorgt de max verwerkingstijd dat hij uiteindelijk netjes weer verder gaat met de vloer.

Hier ook wel eens iets gehad wat er een beetje op lijkt; misschien geeft dat wat aanknopingspunten;

Hier ijlt de tanktemperatuur wat na; dat wil zeggen, target is 48 graden, compressor gaat uit bij 48 graden, en daarna stijgt de tanktemperatuur nog door tot 50 graden.
Kan te maken hebben met wervelingen in het vat, maar ook met de tanksensor die misschien niet heel strak tegen de wand van het vat ligt.

Ook kan de afgifte van de spiraal misschien net wat te krap zijn. Ik vraag me wel eens af of bijv de HI-versie van de tank een beter resultaat zou geven.
Als het boven in het vat nog goed warm is, dan is het lastig warmte afgeven.

Hier merk ik het wel eens op het moment dat een sterilisatierun moet gaat lopen, maar het vat al behoorlijk warm is.
Dan haalt ie de target van 54 graden in de tank niet waarop de heater in het vat moet inschakelen, raakt ie zn warmte niet meer kwijt, compressor even uit, nieuwe poging, en haalt het dan ook niet.

Je zou ook de tanksensor een offset kunnen geven zodat ie eerder zn target haalt, maar of je daar echt mee geholpen bent....

[Trent]

Nog een klein probleem dat ik niet zo dadelijk vind. In het installermenu staat "Tank heater' op 'External'. 'Heater on: 20 mins'. Nu had ik door dat die 20 een delay is en had ik ze op 120 gezet om zo lang mogelijk op de compressor te werken. Nu was de WP al klaar met opwarmen SWW tot 53 °C met de compressor alvorens die 2 uur is verstreken. Ik heb het dus terug naar '20 mins' gezet en een DHW geforceerd, maar de DHW cyclus stopt ook binnen de 20 minuten. Ergo voor de tank heater start.

In het user menu is er wel een 'Force heater' optie, maar dat zal voor de weerstand in de WP zijn vermoed ik.

tl;dr ik krijg de heater in de externe SWW tank niet meer aan:(. Als gevolg krijg ik mijn SWW niet boven de 53 °C

[ Voor 3% gewijzigd door Trent op 27-01-2024 15:21 ]