Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Andrehj]

g-j-t schreef op maandag 9 oktober 2023 @ 17:08:
Dank voor je snelle reactie! Hij staat op normaal. Na SWW-run geeft het display bij instelling van 50, ca 52 weer. Ik was in de veronderstelling dat als! deze sensor 10 graden minder meet, hij dan aan zou slaan? Maar hij slaat dus pas aan als de bovenste sensor de 10 graden verschil meet?

Vergeet niet dat reageren op de bovenste sensor veel zuiniger is omdat dan bij het begin van de run de gemiddelde sww- temperatuur lager is.

En waarom gaat hij dan, na uit- en aanzetten wél lopen?

Dat is zo geprogrammeerd. Hij doet altijd eerst een sww-run bij het opstarten.

Tip: zet je sww-temp steeds iets lager net zolang tot je een keer een lauwe douche hebt.
Hier staat het bijverwarmpunt inmiddels op 33 graden. Daarbij checkt een scriptje dagelijks om 14u de sww-temp en drukt dan op de "nu sww maken" knop als de temperatuur onder de 39 graden is. Hierdoor kan ik vaak wel drie dagen met een sww-run doen, draait die run meestal op het warmst van de dag en gebruikt die zoveel mogelijk PV-stroom. Dit gaat momenteel goed, er klaagt nog niemand.

[ Voor 25% gewijzigd door Andrehj op 09-10-2023 20:47 ]

[marcelwestdijk]

Kan iemand mij een aansluitschema leveren zodat ik weet hoe ik de Nest slimme thermostaat aansluit op een Mitsubishi Ecodan warmte pomp cv EHST20D-VM2DR1.UK. Waar vind ik de aansluitingen ot1 en ot2 opentherm en t1 en t2 thermostaat beneden?

Alvast bedankt.

[Denbach]

Wij hebben een 280liter buffervat, nu sinds een tijdje bovenstaande aan het proberen, als het display 20 graden of lager aangeeft word de douche pas koud.

Heb nu een script wat kijkt naar de temperatuur op goedkoopste punt van de dag ( dynamisch energie contract ) om dan een geforceerde sww run te doen. Als de temperatuur 5 minuten onder de 20 graden is start ook een sww run, ongeacht de prijs.

[vormulier]

Korte vraag heren, Ik heb een procom meter aan de unit hangen, maar ik vroeg me af of iemand weet wat de naam van die groene connector is en waar dat je die zou kunnen aanschaffen.

[Andrehj]

marcelwestdijk schreef op maandag 9 oktober 2023 @ 21:07:
Kan iemand mij een aansluitschema leveren zodat ik weet hoe ik de Nest slimme thermostaat aansluit op een Mitsubishi Ecodan warmte pomp cv EHST20D-VM2DR1.UK. Waar vind ik de aansluitingen ot1 en ot2 opentherm en t1 en t2 thermostaat beneden?

Alvast bedankt.

Dat kan niet. Mitsubishi ondersteunt geen open therm en als die thermostaat iets anders kan zal dat pwm zijn en dat wil je al helemaal niet bij een wp.

[DutchWing]

vormulier schreef op maandag 9 oktober 2023 @ 21:59:
Korte vraag heren, Ik heb een procom meter aan de unit hangen, maar ik vroeg me af of iemand weet wat de naam van die groene connector is en waar dat je die zou kunnen aanschaffen.

@AUijtdehaag kan je daarbij het beste helpen.

[AUijtdehaag]

@vormulier @DutchWing
Dat zou deze moeten zijn.
Eentje opsturen?

[vormulier]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 10 oktober 2023 @ 06:09:
@vormulier @DutchWing
Dat zou deze moeten zijn.
Eentje opsturen?

Ah super bedankt!

[marcelwestdijk]

Bij Nest geven ze aan dat de Ecodan geschikt is voor een slimme thermostaat van Nest

[MrScratch]

marcelwestdijk schreef op dinsdag 10 oktober 2023 @ 21:51:
Bij Nest geven ze aan dat de Ecodan geschikt is voor een slimme thermostaat van Nest

Waarschijnlijk omdat die aan/uit kan sturen op de warmtepomp. Gaat ie lekker de hele tijd de warmtepomp aan en dan weer uit zetten om te moduleren. Een regelrechte ramp voor de levensduur van je apparaat met constant die starts en stops.

[DaWizza]

De ecodan is geschikt voor de nest, de nest echter niet zo voor de ecodan

[DutchWing]

marcelwestdijk schreef op dinsdag 10 oktober 2023 @ 21:51:
Bij Nest geven ze aan dat de Ecodan geschikt is voor een slimme thermostaat van Nest

Met zo’n thermostaat werk je je alleen maar in de nesten

[gr8-jen]

gr8-jen schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 20:52:
[...]


Nou de slang is ingekort, dat scheelt iets.
De sd kaart is besteld want hij moest het eerst zelf zien....
Blijkbaar mag ik het ook zelf vervangen want het wordt naar mij gestuurd.

Ik vroeg nog onschuldig of het klopte dat de ta op 45 stond. "Nee dat is veel te hoog voor vloerverwarming, dat kan niet. Ik kijk even, maar kan nooit."

Ik ging later kijken en kreeg de melding" het staat op 35 graden hoor" en hij ging weg.

En inderdaad, nu staat het op 35. Ik kan dus maar beter echt alles bekijken, want wat ze hebben ingesteld klopt echt niks van en ik denk niet dat hij de rest nog ging controleren....

De installateur kwam de kaart gewoon brengen om te installeren. (gelukkig was ik thuis, aangezien hij niet even belde)
En hij gaat mij ook nog uitleg sturen hoe ik de warmptepomp kan instellen. Toch handig

Het tunen gaat ook al beter, ik kreeg een COP van bijna 3,5 op SWW . Alleen nog die temp omhoog krijgen net voor die Legionella run gaat draaien. Of die booster heater uit voor Legionella run, dat kon ook dacht ik gelezen te hebben.
EDIT: nee, kan alleen uit voor SWW en verwarming, dan de setpoint ophogen voor die Legionelle run draait.

[ Voor 4% gewijzigd door gr8-jen op 11-10-2023 10:29 ]

[ruuddeh]

Ik lees al een tijdje met belangstelling mee op dit forum. Ik heb al zeer veel waardevolle informatie gevonden, waarvoor dank. Zoals velen ben ik ook bezig van het gas af te gaan; we hebben onze woning 3 jaar geleden flink aangepakt en voorbereidingen hiervoor getroffen. Nu staan we op het punt om een warmtepomp te laten installeren.

Alweer enige tijd geleden heb ik overleg met onze installateur de PUHZ-SW100YAA laten bestellen; deze staat klaar om op korte termijn (over circa 1,5 week) te worden geïnstalleerd. Ik twijfel echter steeds meer of het vermogen niet te groot is voor onze situatie. Er is gekozen voor de PUHZ-SW100YAA om bij structureel langere periodes van -10 zonder hulp van het elektrisch element de woning warm te kunnen houden. Ook is er conservatief gekeken, dus “een beetje extra” zou niet verkeerd zijn. Mijn verwachting is echter dat een PUHZ-SW75YAA ook voldoende zou moeten zijn.

HUIDIGE SITUATIE:
- Vrijstaande woning (in bebouwde kom) van circa 220m2 uit 1975
- Keukenvloer is circa 20 jaar geleden vervangen. 18m2, 1 groep, 16x2 slangen h.o.h. naar verwachting 15cm. Vloeropbouw is onbekend. Open verdeler met pomp.
- Vloer van Woonkamer + Hal = 3 jaar geleden vernieuwd; 65 m2, 7 groepen, 16x2 slangen h.o.h. circa 10-11 cm. Open verdeler met pomp. Groepen zijn naar verwachting circa 85 meter.
- Nieuwe geïsoleerde betonvloer in woonkamer en hal met daaronder 14 cm EPS. Slangen direct op de betonvloer en daarover zandcement. Veel massa dus.
- Begane grond HR++ glas, etage (4 slaapkamers) hebben nog dubbelglas. Dak is geïsoleerd met glaswoldekens van (ik denk) 7 cm en daarna gestuct aan de binnenzijde. Vervangen is dus lastig.
- Alle slaapkamers zijn al voorzien van airco’s (2,0kw koelen / 2,5kw verwarmen)
- Woonkamer heeft een gashaard die (als we volledig van het gas af zijn) omgebouwd wordt naar gasflessen. Maximaal vermogen circa 8 kw.
- In de toekomst wordt de bestaande badkamer (circa 7m2) nog van vloerverwarming voorzien en komt er een tweede badkamer (6m2) waar ook vloerverwarming zal worden aangebracht.
- De HR-ketel staat ingesteld op 52 graden en 13kw. We stoken met een lichte nachtverlaging (max 0,5 graad). Binnentemperatuur is behoorlijk constant en varieert tussen de 19 en 20 graden in de winter. Wij vinden dit prima.
- Boven wordt nauwelijks verwarmd. Daarnaast hebben we nu airco’s hangen om te verwarmen indien nodig.
- Er is geen warmteverliesberekening van de woning beschikbaar.

DE NIEUWE SITUATIE
- PUHZ-SW100YAA warmtepomp voor volledige verwarming
- Geen tapwater (wordt later aparte warmtepompboiler) en geen vloerkoeling. De binnenunit wordt een EHSC-VM2D
- 2 open verdelers met pomp; deze worden beiden vervangen door pomploze verdelers.
- Er wordt een buffervat geïnstalleerd (ik dacht 80 liter) in de retour van de warmtepomp.
- Op de slaapkamers hangen T22 radiatoren; deze kunnen nog een beetje "helpen" waar nodig, maar airco's zullen voornamelijk voor verwarming zorgen wanneer nodig.

MIJN BEREKENINGEN
1 - Historisch gasverbruik:
- 2021 > 1785 m3 (2886 gd) Verwarmen circa 1581 m3
- 2022 > 1487 m3 (2552 gd) Verwarmen circa 1283 m3
- 2023 > 1559 m3 Verwarmen circa 1377 m3 (prognose mindergas.nl)

Als ik de Koevlaas formule toepas, zou ik uitkomen op:
- 2021 > 7.66 kw
- 2022 > 6.22 kw
- 2023 > 6.67 kw

De PUHZ-SW100YAA lijkt overkill, ook de PUHZ-SW75YAA levert nog 8,4 kw bij -10 en zou dus toereikend moeten zijn o.b.v. de historische gasverbruiken.

2 - Daarnaast heb ik gekeken wat ik qua vermogen kwijt kan in de vloer:
- Bij 35/30/20 kan ik momenteel maximaal 5700 watt kwijt in mijn vloer. Alle T22 radiatoren voegen daar nog 1700 watt aan toe (maar dit wil ik in basis eigenlijk niet altijd open hebben staan).
- Bij 30/25/20 kan ik momenteel maximaal 3400 watt kwijt in mijn vloer. Alle T22 radiatoren voegen daar nog 800 watt aan toe (maar dit wil ik in basis eigenlijk niet altijd open hebben staan).
Zelfs bij 40/35/20 (wat volgens mij niet wenselijk is) kan ik maar circa 8kw kwijt in de vloer. Ook op basis van dit gegeven zou de PUHZ-SW75YAA beter passen dan de PUHZ-SW100YAA.

3 - Een derde berekening heb ik gebaseerd op het zeer koude gasverbruik van februari 2021 (bij 9kw warmte uit 1 m3 gas en 22 draaiuren per dag) kom ik uit op de volgende onderstaande benodigde vermogens.

Datum	Graaddag	m3/dag	kw/dag	kw/uur
7-feb-21	24,2	16,4	147,5	6,7
8-feb-21	26,1	23	207,2	9,4
9-feb-21	26	16	143,6	6,5
10-feb-21	24,4	17,3	155,8	7,1
11-feb-21	25,5	13,8	124,6	5,7
12-feb-21	26,3	14,5	130,6	5,9
13- feb-21	26,3	17,8	160,4	7,3
14-feb-21	21	11,6	104,4	4,7

Ook hier zie ik (m.u.v. 1 uitschieter) dat de PUHZ-SW75YAA toereikend zou moeten zijn.

CONCLUSIE / VRAAG
Samengevat twijfel ik toch wel behoorlijk of de gekozen PUHZ-SW100YAA niet te groot en suboptimaal is voor onze situatie. Dit wordt m.i. onderbouwd door de volgende punten:

- Al mijn berekeningen laten zien dat (volgens mij) de PUHZ-SW75YAA voldoende capaciteit heeft voor wat wij nodig hebben.
- Ik heb voor de echt koude dagen ook nog de airco’s boven (en evt. gashaard in de woonkamer) als back-up beschikbaar.
- Het minimale vermogen van 4,3 kw kan ik moeilijk kwijt in de vloer, het minimale vermogen van 2,9 kw van de PUHZ-SW75YAA past veel beter
- De PUHZ-SW100YAA heeft een minimale flow van 14,4 liter per minuut. Ook hiervan is het de vraag of ik dit wel fatsoenlijk kwijt kan; de ondergrens van 10,2 liter (tot 22,9 liter) van de PUHZ-SW75YAA lijkt beter te passen.
- Het maximale vermogen van 10,1 kw bij -10 kan ik zeer moeilijk kwijt in mijn systeem; dit gaat enkel lukken met alle radiatoren open en een aanvoertemperatuur van 40 graden. Dit lijkt mij sowieso niet wenselijk voor de vloerverwarming.

Enkel wanneer ik op termijn naar een volledige binnentemperatuur van 21 graden zou willen in het hele huis en dit wil doen met de warmtepomp, gaat het met de PUHZ-SW75YAA warmtepomp (mogelijk) niet meer lukken op de erg koude dagen. Echter dit lijkt mij een onwaarschijnlijk scenario en niet de juiste beweegreden om nu voor de PUHZ-SW100YAA te gaan. De nadelen van deze warmtepomp wegen m.i. niet op tegen de voordelen van de PUHZ-SW75YAA.

Het is een lang verhaal geworden, maar volgens mij zit de meeste informatie er wel in. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie tegen deze situatie aankijken. Plan behouden en gaan voor de PUHZ-SW100YAA of toch voor een maatje kleiner (de PUHZ-SW75YAA) gaan. Ik ben heel benieuwd naar jullie ideeen / advies.

[DutchWing]

gr8-jen schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 10:19:
Het tunen gaat ook al beter, ik kreeg een COP van bijna 3,5 op SWW . Alleen nog die temp omhoog krijgen net voor die Legionella run gaat draaien. Of die booster heater uit voor Legionella run, dat kon ook dacht ik gelezen te hebben.
EDIT: nee, kan alleen uit voor SWW en verwarming, dan de setpoint ophogen voor die Legionelle run draait.

Booster heater uit voor verwarming en SWW, wel aanlaten voor legionella run.
De R32 en R410a warmtepompen kunnen op papier 60 graden. Legionella run kun je via script laten draaien, die verhoogt tijdelijk het SWW setpoint naar 55 graden, laatste 5 graden ongeveer via booster heater.

[DutchWing]

ruuddeh schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 11:19:
Ik lees al een tijdje met belangstelling mee op dit forum. Ik heb al zeer veel waardevolle informatie gevonden, waarvoor dank. Zoals velen ben ik ook bezig van het gas af te gaan; we hebben onze woning 3 jaar geleden flink aangepakt en voorbereidingen hiervoor getroffen. Nu staan we op het punt om een warmtepomp te laten installeren.

Alweer enige tijd geleden heb ik overleg met onze installateur de PUHZ-SW100YAA laten bestellen; deze staat klaar om op korte termijn (over circa 1,5 week) te worden geïnstalleerd. Ik twijfel echter steeds meer of het vermogen niet te groot is voor onze situatie. Er is gekozen voor de PUHZ-SW100YAA om bij structureel langere periodes van -10 zonder hulp van het elektrisch element de woning warm te kunnen houden. Ook is er conservatief gekeken, dus “een beetje extra” zou niet verkeerd zijn. Mijn verwachting is echter dat een PUHZ-SW75YAA ook voldoende zou moeten zijn.

HUIDIGE SITUATIE:
- Vrijstaande woning (in bebouwde kom) van circa 220m2 uit 1975
- Keukenvloer is circa 20 jaar geleden vervangen. 18m2, 1 groep, 16x2 slangen h.o.h. naar verwachting 15cm. Vloeropbouw is onbekend. Open verdeler met pomp.
- Vloer van Woonkamer + Hal = 3 jaar geleden vernieuwd; 65 m2, 7 groepen, 16x2 slangen h.o.h. circa 10-11 cm. Open verdeler met pomp. Groepen zijn naar verwachting circa 85 meter.
- Nieuwe geïsoleerde betonvloer in woonkamer en hal met daaronder 14 cm EPS. Slangen direct op de betonvloer en daarover zandcement. Veel massa dus.
- Begane grond HR++ glas, etage (4 slaapkamers) hebben nog dubbelglas. Dak is geïsoleerd met glaswoldekens van (ik denk) 7 cm en daarna gestuct aan de binnenzijde. Vervangen is dus lastig.
- Alle slaapkamers zijn al voorzien van airco’s (2,0kw koelen / 2,5kw verwarmen)
- Woonkamer heeft een gashaard die (als we volledig van het gas af zijn) omgebouwd wordt naar gasflessen. Maximaal vermogen circa 8 kw.
- In de toekomst wordt de bestaande badkamer (circa 7m2) nog van vloerverwarming voorzien en komt er een tweede badkamer (6m2) waar ook vloerverwarming zal worden aangebracht.
- De HR-ketel staat ingesteld op 52 graden en 13kw. We stoken met een lichte nachtverlaging (max 0,5 graad). Binnentemperatuur is behoorlijk constant en varieert tussen de 19 en 20 graden in de winter. Wij vinden dit prima.
- Boven wordt nauwelijks verwarmd. Daarnaast hebben we nu airco’s hangen om te verwarmen indien nodig.
- Er is geen warmteverliesberekening van de woning beschikbaar.

DE NIEUWE SITUATIE
- PUHZ-SW100YAA warmtepomp voor volledige verwarming
- Geen tapwater (wordt later aparte warmtepompboiler) en geen vloerkoeling. De binnenunit wordt een EHSC-VM2D
- 2 open verdelers met pomp; deze worden beiden vervangen door pomploze verdelers.
- Er wordt een buffervat geïnstalleerd (ik dacht 80 liter) in de retour van de warmtepomp.
- Op de slaapkamers hangen T22 radiatoren; deze kunnen nog een beetje "helpen" waar nodig, maar airco's zullen voornamelijk voor verwarming zorgen wanneer nodig.

MIJN BEREKENINGEN
1 - Historisch gasverbruik:
- 2021 > 1785 m3 (2886 gd) Verwarmen circa 1581 m3
- 2022 > 1487 m3 (2552 gd) Verwarmen circa 1283 m3
- 2023 > 1559 m3 Verwarmen circa 1377 m3 (prognose mindergas.nl)

Als ik de Koevlaas formule toepas, zou ik uitkomen op:
- 2021 > 7.66 kw
- 2022 > 6.22 kw
- 2023 > 6.67 kw

De PUHZ-SW100YAA lijkt overkill, ook de PUHZ-SW75YAA levert nog 8,4 kw bij -10 en zou dus toereikend moeten zijn o.b.v. de historische gasverbruiken.

2 - Daarnaast heb ik gekeken wat ik qua vermogen kwijt kan in de vloer:
- Bij 35/30/20 kan ik momenteel maximaal 5700 watt kwijt in mijn vloer. Alle T22 radiatoren voegen daar nog 1700 watt aan toe (maar dit wil ik in basis eigenlijk niet altijd open hebben staan).
- Bij 30/25/20 kan ik momenteel maximaal 3400 watt kwijt in mijn vloer. Alle T22 radiatoren voegen daar nog 800 watt aan toe (maar dit wil ik in basis eigenlijk niet altijd open hebben staan).
Zelfs bij 40/35/20 (wat volgens mij niet wenselijk is) kan ik maar circa 8kw kwijt in de vloer. Ook op basis van dit gegeven zou de PUHZ-SW75YAA beter passen dan de PUHZ-SW100YAA.

3 - Een derde berekening heb ik gebaseerd op het zeer koude gasverbruik van februari 2021 (bij 9kw warmte uit 1 m3 gas en 22 draaiuren per dag) kom ik uit op de volgende onderstaande benodigde vermogens.

Datum	Graaddag	m3/dag	kw/dag	kw/uur
7-feb-21	24,2	16,4	147,5	6,7
8-feb-21	26,1	23	207,2	9,4
9-feb-21	26	16	143,6	6,5
10-feb-21	24,4	17,3	155,8	7,1
11-feb-21	25,5	13,8	124,6	5,7
12-feb-21	26,3	14,5	130,6	5,9
13- feb-21	26,3	17,8	160,4	7,3
14-feb-21	21	11,6	104,4	4,7

Ook hier zie ik (m.u.v. 1 uitschieter) dat de PUHZ-SW75YAA toereikend zou moeten zijn.

CONCLUSIE / VRAAG
Samengevat twijfel ik toch wel behoorlijk of de gekozen PUHZ-SW100YAA niet te groot en suboptimaal is voor onze situatie. Dit wordt m.i. onderbouwd door de volgende punten:

- Al mijn berekeningen laten zien dat (volgens mij) de PUHZ-SW75YAA voldoende capaciteit heeft voor wat wij nodig hebben.
- Ik heb voor de echt koude dagen ook nog de airco’s boven (en evt. gashaard in de woonkamer) als back-up beschikbaar.
- Het minimale vermogen van 4,3 kw kan ik moeilijk kwijt in de vloer, het minimale vermogen van 2,9 kw van de PUHZ-SW75YAA past veel beter
- De PUHZ-SW100YAA heeft een minimale flow van 14,4 liter per minuut. Ook hiervan is het de vraag of ik dit wel fatsoenlijk kwijt kan; de ondergrens van 10,2 liter (tot 22,9 liter) van de PUHZ-SW75YAA lijkt beter te passen.
- Het maximale vermogen van 10,1 kw bij -10 kan ik zeer moeilijk kwijt in mijn systeem; dit gaat enkel lukken met alle radiatoren open en een aanvoertemperatuur van 40 graden. Dit lijkt mij sowieso niet wenselijk voor de vloerverwarming.

Enkel wanneer ik op termijn naar een volledige binnentemperatuur van 21 graden zou willen in het hele huis en dit wil doen met de warmtepomp, gaat het met de PUHZ-SW75YAA warmtepomp (mogelijk) niet meer lukken op de erg koude dagen. Echter dit lijkt mij een onwaarschijnlijk scenario en niet de juiste beweegreden om nu voor de PUHZ-SW100YAA te gaan. De nadelen van deze warmtepomp wegen m.i. niet op tegen de voordelen van de PUHZ-SW75YAA.

Het is een lang verhaal geworden, maar volgens mij zit de meeste informatie er wel in. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie tegen deze situatie aankijken. Plan behouden en gaan voor de PUHZ-SW100YAA of toch voor een maatje kleiner (de PUHZ-SW75YAA) gaan. Ik ben heel benieuwd naar jullie ideeen / advies.

Ik zou gewoon aan de hand van je gasverbruik je warmtepomp berekenen, eventueel via deze site kun je nog de warmteverliesberekening maken als dubbele vergelijking.

https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening

Meer vermogen dan je afgifte kwijt kan heeft nooit functie!

Persoonlijk bereken ik steeds vaker het capaciteit op -5/-7 en de laatste paar graden eventueel via booster element voor die sporadische dag in het jaar is nog te overzien.

[Andrehj]

ruuddeh schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 11:19:
Ik lees al een tijdje met belangstelling mee op dit forum. Ik heb al zeer veel waardevolle informatie gevonden, waarvoor dank. Zoals velen ben ik ook bezig van het gas af te gaan; we hebben onze woning 3 jaar geleden flink aangepakt en voorbereidingen hiervoor getroffen. Nu staan we op het punt om een warmtepomp te laten installeren.

Alweer enige tijd geleden heb ik overleg met onze installateur de PUHZ-SW100YAA laten bestellen; deze staat klaar om op korte termijn (over circa 1,5 week) te worden geïnstalleerd. Ik twijfel echter steeds meer of het vermogen niet te groot is voor onze situatie. Er is gekozen voor de PUHZ-SW100YAA om bij structureel langere periodes van -10 zonder hulp van het elektrisch element de woning warm te kunnen houden. Ook is er conservatief gekeken, dus “een beetje extra” zou niet verkeerd zijn. Mijn verwachting is echter dat een PUHZ-SW75YAA ook voldoende zou moeten zijn.

HUIDIGE SITUATIE:
- Vrijstaande woning (in bebouwde kom) van circa 220m2 uit 1975
- Keukenvloer is circa 20 jaar geleden vervangen. 18m2, 1 groep, 16x2 slangen h.o.h. naar verwachting 15cm. Vloeropbouw is onbekend. Open verdeler met pomp.
- Vloer van Woonkamer + Hal = 3 jaar geleden vernieuwd; 65 m2, 7 groepen, 16x2 slangen h.o.h. circa 10-11 cm. Open verdeler met pomp. Groepen zijn naar verwachting circa 85 meter.
- Nieuwe geïsoleerde betonvloer in woonkamer en hal met daaronder 14 cm EPS. Slangen direct op de betonvloer en daarover zandcement. Veel massa dus.
- Begane grond HR++ glas, etage (4 slaapkamers) hebben nog dubbelglas. Dak is geïsoleerd met glaswoldekens van (ik denk) 7 cm en daarna gestuct aan de binnenzijde. Vervangen is dus lastig.
- Alle slaapkamers zijn al voorzien van airco’s (2,0kw koelen / 2,5kw verwarmen)
- Woonkamer heeft een gashaard die (als we volledig van het gas af zijn) omgebouwd wordt naar gasflessen. Maximaal vermogen circa 8 kw.
- In de toekomst wordt de bestaande badkamer (circa 7m2) nog van vloerverwarming voorzien en komt er een tweede badkamer (6m2) waar ook vloerverwarming zal worden aangebracht.
- De HR-ketel staat ingesteld op 52 graden en 13kw. We stoken met een lichte nachtverlaging (max 0,5 graad). Binnentemperatuur is behoorlijk constant en varieert tussen de 19 en 20 graden in de winter. Wij vinden dit prima.
- Boven wordt nauwelijks verwarmd. Daarnaast hebben we nu airco’s hangen om te verwarmen indien nodig.
- Er is geen warmteverliesberekening van de woning beschikbaar.

DE NIEUWE SITUATIE
- PUHZ-SW100YAA warmtepomp voor volledige verwarming
- Geen tapwater (wordt later aparte warmtepompboiler) en geen vloerkoeling. De binnenunit wordt een EHSC-VM2D
- 2 open verdelers met pomp; deze worden beiden vervangen door pomploze verdelers.
- Er wordt een buffervat geïnstalleerd (ik dacht 80 liter) in de retour van de warmtepomp.
- Op de slaapkamers hangen T22 radiatoren; deze kunnen nog een beetje "helpen" waar nodig, maar airco's zullen voornamelijk voor verwarming zorgen wanneer nodig.

MIJN BEREKENINGEN
1 - Historisch gasverbruik:
- 2021 > 1785 m3 (2886 gd) Verwarmen circa 1581 m3
- 2022 > 1487 m3 (2552 gd) Verwarmen circa 1283 m3
- 2023 > 1559 m3 Verwarmen circa 1377 m3 (prognose mindergas.nl)

Als ik de Koevlaas formule toepas, zou ik uitkomen op:
- 2021 > 7.66 kw
- 2022 > 6.22 kw
- 2023 > 6.67 kw

De PUHZ-SW100YAA lijkt overkill, ook de PUHZ-SW75YAA levert nog 8,4 kw bij -10 en zou dus toereikend moeten zijn o.b.v. de historische gasverbruiken.

2 - Daarnaast heb ik gekeken wat ik qua vermogen kwijt kan in de vloer:
- Bij 35/30/20 kan ik momenteel maximaal 5700 watt kwijt in mijn vloer. Alle T22 radiatoren voegen daar nog 1700 watt aan toe (maar dit wil ik in basis eigenlijk niet altijd open hebben staan).
- Bij 30/25/20 kan ik momenteel maximaal 3400 watt kwijt in mijn vloer. Alle T22 radiatoren voegen daar nog 800 watt aan toe (maar dit wil ik in basis eigenlijk niet altijd open hebben staan).
Zelfs bij 40/35/20 (wat volgens mij niet wenselijk is) kan ik maar circa 8kw kwijt in de vloer. Ook op basis van dit gegeven zou de PUHZ-SW75YAA beter passen dan de PUHZ-SW100YAA.

3 - Een derde berekening heb ik gebaseerd op het zeer koude gasverbruik van februari 2021 (bij 9kw warmte uit 1 m3 gas en 22 draaiuren per dag) kom ik uit op de volgende onderstaande benodigde vermogens.

Datum	Graaddag	m3/dag	kw/dag	kw/uur
7-feb-21	24,2	16,4	147,5	6,7
8-feb-21	26,1	23	207,2	9,4
9-feb-21	26	16	143,6	6,5
10-feb-21	24,4	17,3	155,8	7,1
11-feb-21	25,5	13,8	124,6	5,7
12-feb-21	26,3	14,5	130,6	5,9
13- feb-21	26,3	17,8	160,4	7,3
14-feb-21	21	11,6	104,4	4,7

Ook hier zie ik (m.u.v. 1 uitschieter) dat de PUHZ-SW75YAA toereikend zou moeten zijn.

CONCLUSIE / VRAAG
Samengevat twijfel ik toch wel behoorlijk of de gekozen PUHZ-SW100YAA niet te groot en suboptimaal is voor onze situatie. Dit wordt m.i. onderbouwd door de volgende punten:

- Al mijn berekeningen laten zien dat (volgens mij) de PUHZ-SW75YAA voldoende capaciteit heeft voor wat wij nodig hebben.
- Ik heb voor de echt koude dagen ook nog de airco’s boven (en evt. gashaard in de woonkamer) als back-up beschikbaar.
- Het minimale vermogen van 4,3 kw kan ik moeilijk kwijt in de vloer, het minimale vermogen van 2,9 kw van de PUHZ-SW75YAA past veel beter
- De PUHZ-SW100YAA heeft een minimale flow van 14,4 liter per minuut. Ook hiervan is het de vraag of ik dit wel fatsoenlijk kwijt kan; de ondergrens van 10,2 liter (tot 22,9 liter) van de PUHZ-SW75YAA lijkt beter te passen.
- Het maximale vermogen van 10,1 kw bij -10 kan ik zeer moeilijk kwijt in mijn systeem; dit gaat enkel lukken met alle radiatoren open en een aanvoertemperatuur van 40 graden. Dit lijkt mij sowieso niet wenselijk voor de vloerverwarming.

Enkel wanneer ik op termijn naar een volledige binnentemperatuur van 21 graden zou willen in het hele huis en dit wil doen met de warmtepomp, gaat het met de PUHZ-SW75YAA warmtepomp (mogelijk) niet meer lukken op de erg koude dagen. Echter dit lijkt mij een onwaarschijnlijk scenario en niet de juiste beweegreden om nu voor de PUHZ-SW100YAA te gaan. De nadelen van deze warmtepomp wegen m.i. niet op tegen de voordelen van de PUHZ-SW75YAA.

Het is een lang verhaal geworden, maar volgens mij zit de meeste informatie er wel in. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie tegen deze situatie aankijken. Plan behouden en gaan voor de PUHZ-SW100YAA of toch voor een maatje kleiner (de PUHZ-SW75YAA) gaan. Ik ben heel benieuwd naar jullie ideeen / advies.

Je hebt het goed uitgezocht en uitgebreid berekend en geeft zelf eigenlijk het antwoord al: Ga voor de 75. De 100 heeft voor jou een te hoog minimum vermogen en het hogere maximum heb je niet nodig.

Overigens zou ik me in jouw geval wel serieus afvragen of je anno 2023 niet een R32 unit wilt hebben. Koelen is voor jou (met enkel VVW op de bgg) toch niet lekker mogelijk en kun je veel beter met een airco doen.

[g-j-t]

Nog een vraag ter bevestiging. Sinds afgelopen week een ERST20D-VM2D met een SUZ-SWM60VA in bedrijf. Het hele topic ongeveer doorgespit (ook vooraf al) maar ik maakte me op basis van opmerkingen hier over het leidingwerk nog wel wat zorgen over de flow. We hebben alleen op de bgg, in de garage en in de badkamer vvw. De slaapkamers die verwarmd moeten worden doen dit met een airco.
Het leidingwerk is bij de bouw in 2017 uitgelegd voor een HT-afgiftesysteem. Nu zit er tussen de binnenunit en VVW-verdeler nog een stuk 20mm meerlagenbuis. Het begint met 26 maar takt op de vloer van de eerste verdieping af. Dan een stukje 20mm meerlagenbuis (ik schat 1,5 meter) en daarna naar beneden met 22mm staal naar de verdeler. Ik kan dit nog achterhalen op bouwfoto's. De 26mm leiding kan ik evt bij door een koof open te maken en daar vandaag naar beneden rechtstreeks dikkere leidingen te leggen (ook 26 ipv 20) Dan by-pass is die 20mm buis. De verdeler is al wel vervangen door een open exemplaar zonder pomp.

Nu kwam ik onderstaande tabel tegen in dit topic:



Kan je hier nu uit afleiden dat de pomp die in de binnenunit zit eigenlijk niet meer zal doen dan ca 17l/m aan flow met deze buitenunit?
Als ik de pomp nu op stand 5 zet zie ik een flow per groep (6 bgg en 3 in de garage) van resp 2 in wk en 1,5 in garage (knijp ik iets, geïsoleerde garage, hoeft niet te warm). Inclusief de badkamer haal ik dan opgeteld wel ca deze 18L.
Klopt het dan dat als ik nog veel meer groepen had gehad, de flow per groep nog verder zou zakken? Bijv. naar 1-1,5 liter per groep op de flowmeter?
Ik heb de oude flow nooit uit kunnen lezen vanwege vervuiling in de glaasjes. Dit was een Robot ht-mengverdeler met pomp. Deze kreeg ca 40 graden aanvoer van de ketel (nooit meer nodig gehad) en door het mengen ging het de vloer in met hooguit 26-30 graden. Hiermee pendelde de boel soms al dus ik vermoed dat er genoeg 'kW warmte' door de leidingen kan maar hoor graag of de flow per groep dan nu klopt en dat hij idd niet boven de 18l totaal uit zal komen met deze unit?

[haraldstoll]

Hi, ik ben al een paar uur aan het lezen maar ik kom er niet uit.

Wij hebben een nieuwbouwwoning met een Mitsubishi ecodan FTC6.

Op de CN105 zit al een Procon A1M.
In elke ruimte zit er een bestaande thermostaat.
Alle 3 verdiepingen hebben vloerverwarming met een reeks aan losse zones.

Ik wil graag de ecodan via HA bedienen, maar de MAC-587IF-E wifi adapter zou ik aan de CN105 stekker moet koppelen maar die is al bezet.

Ik heb de procon topic gelezen en ga kijken of ik de wemos+max485+esp32 combi ga gebruiken om data naar HA te brengen.

Kan een CN105 splitter gebruiken? https://coolautomation-em...ct/cn105-splitter-for-me/

edit: bij wat meer onderzoek lijkt het erop dat ik een andere receiver nodig heb, ik denk deze:
https://www.123klimaatsho...1r-e-mitsubishi-electric/
Heb ik ze allebei nodig of alleen de ontvanger?

Halp please

[ Voor 14% gewijzigd door haraldstoll op 12-10-2023 11:28 . Reden: extra inzichten ]

[vormulier]

haraldstoll schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 09:36:
Hi, ik ben al een paar uur aan het lezen maar ik kom er niet uit.

Wij hebben een nieuwbouwwoning met een Mitsubishi ecodan FTC6.

Op de CN105 zit al een Procon A1M.
In elke ruimte zit er een bestaande thermostaat.
Alle 3 verdiepingen hebben vloerverwarming met een reeks aan losse zones.

Ik wil graag de ecodan via HA bedienen, maar de MAC-587IF-E wifi adapter zou ik aan de CN105 stekker moet koppelen maar die is al bezet.

Ik heb de procon topic gelezen en ga kijken of ik de wemos+max485+esp32 combi ga gebruiken om data naar HA te brengen.

Kan een CN105 splitter gebruiken? https://coolautomation-em...ct/cn105-splitter-for-me/

edit: bij wat meer onderzoek lijkt het erop dat ik een andere receiver nodig heb, ik denk deze:
https://www.123klimaatsho...1r-e-mitsubishi-electric/
Heb ik ze allebei nodig of alleen de ontvanger?

Halp please
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het is of de procon met modbus of de mac587 je zal moeten kiezen, als je geen procon wilt moet je de installatie spanningloos maken voor dat je veranderd van adapter

De simpelste manier om met modbus aan de slag te gaan is de m5stack modbus combinatie !
vanaf daar kan je met HA aan de gang

[martijn k.]

haraldstoll schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 09:36:
Hi, ik ben al een paar uur aan het lezen maar ik kom er niet uit.

Wij hebben een nieuwbouwwoning met een Mitsubishi ecodan FTC6.

Op de CN105 zit al een Procon A1M.
In elke ruimte zit er een bestaande thermostaat.
Alle 3 verdiepingen hebben vloerverwarming met een reeks aan losse zones.

Ik wil graag de ecodan via HA bedienen, maar de MAC-587IF-E wifi adapter zou ik aan de CN105 stekker moet koppelen maar die is al bezet.

Ik heb de procon topic gelezen en ga kijken of ik de wemos+max485+esp32 combi ga gebruiken om data naar HA te brengen.

Kan een CN105 splitter gebruiken? https://coolautomation-em...ct/cn105-splitter-for-me/

edit: bij wat meer onderzoek lijkt het erop dat ik een andere receiver nodig heb, ik denk deze:
https://www.123klimaatsho...1r-e-mitsubishi-electric/
Heb ik ze allebei nodig of alleen de ontvanger?

Halp please
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die procon is enkel voor een omschakelmodule? Of doet die plc ook nog wat anders?

Ik zou dan die omschakelmodule verwijderen, je kunt dan zelf omschakelen naar koelen met je ha, mocht je dit überhaupt willen.

Zo'n bizarre overdreven oplossing om automatisch te kunnen koelen, die omschakelmodule. Dit had gewoon in de besturing moeten zitten, maar die besturing hebben ze eind jaren 90 al bedacht denk ik

[buell]

haraldstoll schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 09:36:
Hi, ik ben al een paar uur aan het lezen maar ik kom er niet uit.

Wij hebben een nieuwbouwwoning met een Mitsubishi ecodan FTC6.

Op de CN105 zit al een Procon A1M.
In elke ruimte zit er een bestaande thermostaat.
Alle 3 verdiepingen hebben vloerverwarming met een reeks aan losse zones.

Ik wil graag de ecodan via HA bedienen, maar de MAC-587IF-E wifi adapter zou ik aan de CN105 stekker moet koppelen maar die is al bezet.

Ik heb de procon topic gelezen en ga kijken of ik de wemos+max485+esp32 combi ga gebruiken om data naar HA te brengen.

Kan een CN105 splitter gebruiken? https://coolautomation-em...ct/cn105-splitter-for-me/

edit: bij wat meer onderzoek lijkt het erop dat ik een andere receiver nodig heb, ik denk deze:
https://www.123klimaatsho...1r-e-mitsubishi-electric/
Heb ik ze allebei nodig of alleen de ontvanger?

Halp please
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als je met ESPhome werkt is de procon mooi in home assistant te intergreren.
In de uitleg staat wel dat het alleen met een MINI zou moeten werken en de am1 problemen kan geven. Hierover heb ik met alklima contact gehad en die hebben mij verteld dat de A1M die hun verkopen de mini versie is. Ik ga het zelf nog testen maar ik dacht ik deel het even.

Hier de link voor esp home met een mooie kant en klare print die te koop is.
Mitsubishi warmtepomp besturen met procon, ESPHome

[haraldstoll]

vormulier schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 11:38:
[...]


Het is of de procon met modbus of de mac587 je zal moeten kiezen, als je geen procon wilt moet je de installatie spanningloos maken voor dat je veranderd van adapter

De simpelste manier om met modbus aan de slag te gaan is de m5stack modbus combinatie !
vanaf daar kan je met HA aan de gang

Bedankt voor de tips, jammer dat een splitter niet gaat werken.

Omdat ik thuis Tibber als energie provider heb en deze een koppeling heeft met Melcloud had ik gehoopte dat ik zo vrij makkelijk het opwarmen kon triggeren wanneer de stroomprijs laag is.
https://tibber.com/nl/store/product/melcloud-powerup

Nu heb ik in het verleden al heel veel uren in HA gestoken en ben ik er niet vies van, maar ik moet eerst wat moed verzamelen om met de ESP32 aan de slag te gaan.

Ik sta er ook voor open om de Procon los te koppelen, maar ik heb geen idee waar het wordt gebruikt wordt. Het is namelijk zo opgeleverd.

Ik heb @AUijtdehaag al een verzoek via V&A verstuurd voor een setje, wish me luck

[martijn k.]

haraldstoll schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 15:35:
[...]

Bedankt voor de tips, jammer dat een splitter niet gaat werken.

Omdat ik thuis Tibber als energie provider heb en deze een koppeling heeft met Melcloud had ik gehoopte dat ik zo vrij makkelijk het opwarmen kon triggeren wanneer de stroomprijs laag is.
https://tibber.com/nl/store/product/melcloud-powerup

Nu heb ik in het verleden al heel veel uren in HA gestoken en ben ik er niet vies van, maar ik moet eerst wat moed verzamelen om met de ESP32 aan de slag te gaan.

Ik sta er ook voor open om de Procon los te koppelen, maar ik heb geen idee waar het wordt gebruikt wordt. Het is namelijk zo opgeleverd.

Ik heb @AUijtdehaag al een verzoek via V&A verstuurd voor een setje, wish me luck

Je hebt een omschakelunit, zie mijn reactie. Eruit met die rommel!

https://alklima.nl/leveri...pen/toebehoren/regelingen

Die gaat automatisch koelen inschakelen bij een bepaalde temperatuur.

[Andrehj]

g-j-t schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 08:08:
[Afbeelding]
Kan je hier nu uit afleiden dat de pomp die in de binnenunit zit eigenlijk niet meer zal doen dan ca 17l/m aan flow met deze buitenunit?

Nee. Daarin staat dat die flow van 17lpm voldoende is. De werkelijke flow is enkel afhankelijk van de (pomp in de) gebruikte binnenunit.

Als ik de pomp nu op stand 5 zet zie ik een flow per groep (6 bgg en 3 in de garage) van resp 2 in wk en 1,5 in garage (knijp ik iets, geïsoleerde garage, hoeft niet te warm). Inclusief de badkamer haal ik dan opgeteld wel ca deze 18L.

Dat is een erg grove schatting. Wat krijg je als je code 540 bij "informatie werking" opvraagt?

Klopt het dan dat als ik nog veel meer groepen had gehad, de flow per groep nog verder zou zakken? Bijv. naar 1-1,5 liter per groep op de flowmeter?

Uiteraard zal die per groep iets zakken, maar door de lagere weerstand bij lagere stroomsnelheid in je VVW-kringen is dat geen lineair verband.

Ik heb de oude flow nooit uit kunnen lezen vanwege vervuiling in de glaasjes. Dit was een Robot ht-mengverdeler met pomp. Deze kreeg ca 40 graden aanvoer van de ketel (nooit meer nodig gehad) en door het mengen ging het de vloer in met hooguit 26-30 graden. Hiermee pendelde de boel soms al dus ik vermoed dat er genoeg 'kW warmte' door de leidingen kan maar hoor graag of de flow per groep dan nu klopt en dat hij idd niet boven de 18l totaal uit zal komen met deze unit?

Als je nu 2lpm per groep hebt is het waarschijnlijk prima. Uiteindelijk is vooral de totale flow en het totale afgifteoppervlak belangrijk. Vandaar bovenstaande vraag naar code 540, die de gemeten flow van de WP geeft.

[Andrehj]

haraldstoll schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 09:36:
Op de CN105 zit al een Procon A1M.

Daar kun je wat leuks mee doen qua uitlezen.

In elke ruimte zit er een bestaande thermostaat.

Jammer. Hoogstwaarschijnlijk de zoveelste overbodige (en energierekening verdubbelende) zoneregeling...

Ik wil graag de ecodan via HA bedienen, maar de MAC-587IF-E wifi adapter zou ik aan de CN105 stekker moet koppelen maar die is al bezet.

Je moet kiezen tussen een procon (die je via modbus ook aan je domotica kunt hangen) en de Melcloud omgeving.

Ik heb de procon topic gelezen en ga kijken of ik de wemos+max485+esp32 combi ga gebruiken om data naar HA te brengen.

Waarom niet gewoon met de procon die je toch al hebt?

Kan een CN105 splitter gebruiken? https://coolautomation-em...ct/cn105-splitter-for-me/

Die heb ik hier nog niet voorbij zien komen.

edit: bij wat meer onderzoek lijkt het erop dat ik een andere receiver nodig heb, ik denk deze:
https://www.123klimaatsho...1r-e-mitsubishi-electric/
Heb ik ze allebei nodig of alleen de ontvanger?

Geen idee wat je daarmee wilt.

Halp please
[Afbeelding]

Dit plaatje laat zien dat je de complexe koelen/verwarmen knutselomschakeling van Alklima in je binnenunit hebt. Die zou ik eruit halen.
Dat is die PLC + voeding + klemmenstrook helemaal rechts. Die zou ik gewoon van de 230V voeding (onderaan) loshalen (let wel op, eerst alles spanningsvrij in de meterkast maken!!). Dat scheelt je standbyverbruik en dan kun je iets nuttigs met die procon gaan doen.
Of de Procon verkopen (er is hier genoeg vraag) en de Wifi adapter aansluiten op de CN105.

[Andrehj]

haraldstoll schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 15:35:
Omdat ik thuis Tibber als energie provider heb en deze een koppeling heeft met Melcloud had ik gehoopte dat ik zo vrij makkelijk het opwarmen kon triggeren wanneer de stroomprijs laag is.
https://tibber.com/nl/store/product/melcloud-powerup

Volgens de bovengenoemde link werkt dat alleen met de airco's van Mitsubishi. Dus niet met L/W warmtepompen.

[haraldstoll]

Andrehj schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 21:31:
[...]

Waarom niet gewoon met de procon die je toch al hebt?

[...]

Die heb ik hier nog niet voorbij zien komen.

[...]

Geen idee wat je daarmee wilt.

[...]
Die zou ik gewoon van de 230V voeding (onderaan) loshalen (let wel op, eerst alles spanningsvrij in de meterkast maken!!). Dat scheelt je standbyverbruik en dan kun je iets nuttigs met die procon gaan doen.
Of de Procon verkopen (er is hier genoeg vraag) en de Wifi adapter aansluiten op de CN105.

Bedankt voor je reactie!

Ik vindt het spannend om bij deze net opgeleverde woning nu al delen van het apparatuur los te halen. Dus daar waag ik mij nog niet aan.

Ik begreep dat ik de Procon kon uit lezen met de Wemos +max845 icm esp32. Heb iig het setje besteld, we zullen wel zien.

Het splitter kwam ik tegen op een Italiaanse website over de Ecodan.

Het omschakelen van koelen/verwarmen is inderdaad behoorlijk irritant.

De controller+receiver kwam ik bij een aantal videos tegen, hiermee zou je ook met de Melcloud kunnen koppelen. Wellicht heb ik dat verkeerd begrepen. De receiver koppel je ook aan de wifi en aan de ecodan via de CNRF stekker ipv CN105, dus dacht ik dat het zou gaan werken.

De Melcloud+Tibber koppeling ging dacht ik ook over Mitsubishi warmtepomp, aangezien Ecodan van Mitsubishi is dacht ik dat het zou gaan werken.

[g-j-t]

Andrehj schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 21:24:
[...]


Dat is een erg grove schatting. Wat krijg je als je code 540 bij "informatie werking" opvraagt?
[...]
Als je nu 2lpm per groep hebt is het waarschijnlijk prima. Uiteindelijk is vooral de totale flow en het totale afgifteoppervlak belangrijk. Vandaar bovenstaande vraag naar code 540, die de gemeten flow van de WP geeft.

Dank! Dat is een goede. Had ik al geprobeerd. Ik had via handmatige bediening de pomp 1 aangezet maar ik kan dan dat menu niet verlaten zonder dat de pomp weer uitgaat volgens mij. Ik zal het daarom even meten als de wp daadwerkelijk aan het werk moet, ik vermoed ergens de komende week

[Knowbody]

Andrehj schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 16:36:
[...]

Overigens zou ik me in jouw geval wel serieus afvragen of je anno 2023 niet een R32 unit wilt hebben.

Inderdaad. Ik zou dat nu al verkiezen vanwege logboek plicht bij R410A wanneer je boven de 5000 GWP komt (en dat is bijna elke unit) en daarmee ook inspectie plicht. Ik dacht altijd dat het ging om 3 kilo maar dat bleek dus anders te zitten.

[ Voor 39% gewijzigd door Knowbody op 13-10-2023 19:24 ]

[gfaes]

haraldstoll schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 22:54:
[...]
De Melcloud+Tibber koppeling ging dacht ik ook over Mitsubishi warmtepomp, aangezien Ecodan van Mitsubishi is dacht ik dat het zou gaan werken.

Nee helaas, zodra je melcloud wil koppelen met tibber krijg je een melding dat er geen sensoren zijn aangesloten. Navraag bij Tibbert leert dat dit inderdaad alleen werkt icm airco's. Zie ook eerdere opmerking hierover.

[A-J]

Vraagje; als je in de hydrobox een voorloop-temp. hebt ingesteld van bijvoorbeeld 30C continue (of in een compensatiecurve op dat moment bij een specifieke buitentemp.), houdt het systeem mijn buffervat dan op die temperatuur, ookal is er geen vraag van uit de thermostaat?

Aangezien ik in dit topic niet echt reacties krijg, neem ik aan dat mijn T6 thermostaat die minimaal 3x per uur aan/uit wil aan vervanging toe is (i.v.m onnodig pendelen) en ik een nieuw thermostaat systeem moet uitzoeken die met mijn honeywell vc8615 actuator overweg kan (tips in dat topic zijn welkom over hoe ik dit het beste/simpelste/goedkoopste doe!!!)
…. Maar: intussen wil ik mijn buitenunit niet te veel schaden met pendelen en wil ik de lage compensatiecurve tijdelijk uitzetten en een continue aanvoertemp (voorloop) van +-35graden doen, zodat hij in de korte periodes het huis goed verwarmt en er zo min mogelijk vraag(lees: activiteit) is vanuit de thermostaat en de buitenunit mooi/rustig het buffervat op die temp kan houden, ook bij geen vraag. Dan maar even wat meer kosten…

[ocaj]

De warmtepomp heeft doorgaans (bij mij althans) minimaal een half uur nodig voor hij stabiel en rustig draait. Als je het pendelgedrag van de T6 niet uit kunt zetten kun je totdat je een fatsoenlijke thermostaat hebt het volgende doen:
- Thermostaat loskoppelen
- Binnenunit op vaste voorlooptemperatuur of stooklijn zetten
- Eventueel in de binnenunit een schema programmeren (bijv: verwarmen van 08:00-22:00)

Als de warmtepomp zijn warmte niet kwijt kan (aanvoertemperatuur wordt te hoog) dan stopt hij.

Met een laag genoege stooklijn haal je de kou er nu uit terwijl je een thermostaat uitzoekt.

Zelf heb ik de PAR-WT50 van Mitsubishi. Dat is eigenlijk een ruimte-sensor en geen thermostaat, maar daarmee kun je wel de "ruimtetemperatuur-regeling" gebruiken.

[Andrehj]

A-J schreef op zaterdag 14 oktober 2023 @ 22:29:
Vraagje; als je in de hydrobox een voorloop-temp. hebt ingesteld van bijvoorbeeld 30C continue (of in een compensatiecurve op dat moment bij een specifieke buitentemp.), houdt het systeem mijn buffervat dan op die temperatuur, ookal is er geen vraag van uit de thermostaat?

Dat hangt ervan af hoe je dat instelt en aansluit. Als je zoneregeling aan de thermostaatingang van de WP is gehangen zal die de WP uit zetten als er geen warmtevraag is.

Aangezien ik in dit topic niet echt reacties krijg, neem ik aan dat mijn T6 thermostaat die minimaal 3x per uur aan/uit wil aan vervanging toe is (i.v.m onnodig pendelen) en ik een nieuw thermostaat systeem moet uitzoeken die met mijn honeywell vc8615 actuator overweg kan (tips in dat topic zijn welkom over hoe ik dit het beste/simpelste/goedkoopste doe!!!)
…. Maar: intussen wil ik mijn buitenunit niet te veel schaden met pendelen en wil ik de lage compensatiecurve tijdelijk uitzetten en een continue aanvoertemp (voorloop) van +-35graden doen, zodat hij in de korte periodes het huis goed verwarmt en er zo min mogelijk vraag(lees: activiteit) is vanuit de thermostaat en de buitenunit mooi/rustig het buffervat op die temp kan houden, ook bij geen vraag. Dan maar even wat meer kosten…

Geen idee wat voor afgiftesysteem je hebt (of wat een T6 thermostaat is), maar je idee om met een hoge Ta van 35 graden in korte periodes het huis te verwarmen en daardoor een rustig lopende buitenunit te krijgen klopt niet.
Als je rust in je systeem wilt zet je zoveel mogelijk zones altijd open, en de watertemperatuur zo laag mogelijk, zodanig dat je WP net niet gaat pendelen omdat ie zijn minimum vermogen niet kwijt kan. Dan pas maakt je WP lange runs op laag vermogen.

[A-J]

ocaj schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 09:00:

Zelf heb ik de PAR-WT50 van Mitsubishi. Dat is eigenlijk een ruimte-sensor en geen thermostaat, maar daarmee kun je wel de "ruimtetemperatuur-regeling" gebruiken.

Interessant, daarmee moet je dus je dus in melcloud, of de WT50 sensor of hydrobox de gewenste temperatuur invoeren, die je normaal op je externe thermostaat zou doen? En kunt gewoon de compensatiecurve weer gebruiken voor je aanvoer/voorloop… dus eigenlijk verandert er niets en dus geen nadelen t.o.v. een externe thermostaat of zie ik iets over het hoofd? Ik moet alleen kijken hoe het mijn honeywell actuator/klep bestuurt, maar dat moet wel kunnen volgens mij.

[A-J]

Andrehj schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 09:25:
[...]


Geen idee wat voor afgiftesysteem je hebt (of wat een T6 thermostaat is), maar je idee om met een hoge Ta van 35 graden in korte periodes het huis te verwarmen en daardoor een rustig lopende buitenunit te krijgen klopt niet.
Als je rust in je systeem wilt zet je zoveel mogelijk zones altijd open, en de watertemperatuur zo laag mogelijk, zodanig dat je WP net niet gaat pendelen omdat ie zijn minimum vermogen niet kwijt kan. Dan pas maakt je WP lange runs op laag vermogen.

Doe jij dit met een compensatiecurve? En is dat trial and error om in te stellen?
Hoe hoog moet ik mijn 11,2kW zubadan minimaal zetten bij welke buitentemps? Is dat te berekenen of ergens een voorschrift?

Trouwens…
De installateur heeft het waarschijnlijk over een tweede zone te generen ivm mijn klep bij een nieuwe thermostaat. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat jij dit afraadt. Is dat zo en waarom precies?

[Andrehj]

A-J schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 09:59:
Interessant, daarmee moet je dus je dus in melcloud, of de WT50 sensor of hydrobox de gewenste temperatuur invoeren, die je normaal op je externe thermostaat zou doen? En kunt gewoon de compensatiecurve weer gebruiken voor je aanvoer/voorloop… dus eigenlijk verandert er niets en dus geen nadelen t.o.v. een externe thermostaat of zie ik iets over het hoofd? Ik moet alleen kijken hoe het mijn honeywell actuator/klep bestuurt, maar dat moet wel kunnen volgens mij.

Velen die deze externe bediening als thermostaat gebruiken klagen over de grote hysterese.

[gr8-jen]

Vandaag is de dag! Mijn vrouw loopt sinds vandaag met een trui, dus ik mag de thermostaat naar 23,5 zetten zodat de warmtepomp eindelijk de ruimte gaat verwarmen. Kijken of die gaat pendelen

[Andrehj]

A-J schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 10:05:
Doe jij dit met een compensatiecurve? En is dat trial and error om in te stellen?

Dat heb ik hier uitgelegd: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Zelf werk ik met een constante Ta.
Sowieso is het een aanrader om in ieder geval de gepinde posts (maar liever alles) van dit topic eens grondig te lezen voordat je verder gaat. Dat voorkomt het stellen van vragen die al vaak behandeld zijn.

Hoe hoog moet ik mijn 11,2kW zubadan minimaal zetten bij welke buitentemps? Is dat te berekenen of ergens een voorschrift?

Bereken je afgiftevermogen (van vloer en/of radiatoren) wat altijd actief is en kijk bij welke temperatuur dat gelijk is aan het minimum vermogen van je WP. (Links naar databooks zie TS).

Trouwens…
De installateur heeft het waarschijnlijk over een tweede zone te generen ivm mijn klep bij een nieuwe thermostaat. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat jij dit afraadt. Is dat zo en waarom precies?

Normaliter stuur je een tweede zone rechtstreeks vanuit de WP aan. Dat wordt uitgelegd in de installatiehandleiding die je bij je WP gekregen hebt.
Nadeel is dat de WP dan altijd op de hoogste van de twee watertemperaturen gaat draaien (ten kosten van COP) en de lagere temperatuur dan via een mengventiel gaat maken.

[Andrehj]

gr8-jen schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 10:07:
Vandaag is de dag! Mijn vrouw loopt sinds vandaag met een trui, dus ik mag de thermostaat naar 23,5 zetten

23.5 graden binnentemperatuur? Is dat niet een beetje te veel van het goede?

[ocaj]

A-J schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 09:59:
[...]


Interessant, daarmee moet je dus je dus in melcloud, of de WT50 sensor of hydrobox de gewenste temperatuur invoeren, die je normaal op je externe thermostaat zou doen? En kunt gewoon de compensatiecurve weer gebruiken voor je aanvoer/voorloop… dus eigenlijk verandert er niets en dus geen nadelen t.o.v. een externe thermostaat of zie ik iets over het hoofd? Ik moet alleen kijken hoe het mijn honeywell actuator/klep bestuurt, maar dat moet wel kunnen volgens mij.

Als je de binnenunit op "Ruimte-temperatuur" zet doet hij eigenlijk een automatische/dynamische stooklijn-aanpassing afhankelijk van de vraag. Dus als de zon hard schijnt, veel bezoek hebt of een taart-bakwedstrijd in je huis houdt dan gaat hij vanzelf een tandje lager.
Je stelt inderdaad de gewenste temperatuur in en dan regelt de binnenunit dat automatisch.

Andrehj schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 10:06:
[...]

Velen die deze externe bediening als thermostaat gebruiken klagen over de grote hysterese.

Deze regeling zorgt ervoor dat je een zo lang mogelijke run hebt.
Inderdaad stopt hij pas als de ingestelde temperatuur 1 graad hoger is dan ingesteld. Dat is alleen een probleem als je te weinig afgifte hebt of in het tussenseizoen. Zodra het koud genoeg is en het minimale vermogen overeenkomt met je warmteverlies, blijft hij akelig netjes precies op de gevraagde ruimtetemperatuur.

[RenBeu]

Beste,
Ik lees al enige tijd mee met enkele pauzes van tijd tot tijd.
Sinds enkele weken is bij ons de warmtepomp ook aangesloten bestaande uit de ERSD-VM2D.UK & SUZ-SWM80VA.
Echter heeft deze nog niet veel gedraaid.
Woning: 2 onder 1 kap, 1976 bijna volledig na geïsoleerd, kunstof kozijnen 2018 dubbel glas. Vloerverwarming begane grond, 5groepen. Verschillende type 22 radiatoren in de slaapkamers. Grote ramen met veel zon inval.
Sww gaat nog via een cv ketel.

Mede omdat m'n vrouw de bediening van de wp niet mooi vond heb ik een thermostaat van honeywell de dt4 aan uit gemonteerd, deze is in te stellen op 1x schakelen per uur.
Dit vang ik op door de thermostaat een tijd vertraagd afvallend tijdrelais te schakelen.
Deze schakelt met zijn wissel contact op in1 de warmtepomp aan en uit.

Ik heb de wp ingesteld op een vaste temperatuur voorheen 27 vanmorgen getest op 30 graden.
Zolang de thermostaat vragend staat gaat dit over het algemeen goed en blijft de warmtepomp netjes draaien.

Afgelopen nacht heeft de pomp per ongeluk ook aangestaan toen de ingestelde temperatuur op de thermostaat werd bereikt, hier leek het alsof de pomp ging pendelen of dat de thermostaat te vaak ingreep. Hier zit iig nog een verbeterpunt.

Echter valt me nog iets op in de schema's van de temperaturen en vraag ik me af of dit een defrost kan zijn.

Ik heb nog geen lagere flow geconstateerd dan 20a21 liter

Over het algemeen word de aanvoer temperatuur iig een graad warmer dan ingesteld.




Mijn vraag is dan eerst of dit een defrost kan zijn

[A-J]

Andrehj schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 10:12:
[...]

Dat heb ik hier uitgelegd: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Zelf werk ik met een constante Ta.
Sowieso is het een aanrader om in ieder geval de gepinde posts (maar liever alles) van dit topic eens grondig te lezen voordat je verder gaat. Dat voorkomt het stellen van vragen die al vaak behandeld zijn.

[...]

Bereken je afgiftevermogen (van vloer en/of radiatoren) wat altijd actief is en kijk bij welke temperatuur dat gelijk is aan het minimum vermogen van je WP. (Links naar databooks zie TS).

Thanks, ik ga het doornemen. Bij verdere / eventuele vragen meld ik me.


En met afgiftevermogen wat altijd actief is, bedoel je vloerverwarming die altijd open staat, zonder kleppen / actuators? En het liefst zonder thermostaatsturing?

[A-J]

RenBeu schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 11:03:
Beste,
Ik lees al enige tijd mee met enkele pauzes van tijd tot tijd.
Sinds enkele weken is bij ons de warmtepomp ook aangesloten bestaande uit de ERSD-VM2D.UK & SUZ-SWM80VA.
Echter heeft deze nog niet veel gedraaid.
Woning: 2 onder 1 kap, 1976 bijna volledig na geïsoleerd, kunstof kozijnen 2018 dubbel glas. Vloerverwarming begane grond, 5groepen. Verschillende type 22 radiatoren in de slaapkamers. Grote ramen met veel zon inval.
Sww gaat nog via een cv ketel.

Mede omdat m'n vrouw de bediening van de wp niet mooi vond heb ik een thermostaat van honeywell de dt4 aan uit gemonteerd, deze is in te stellen op 1x schakelen per uur.
Dit vang ik op door de thermostaat een tijd vertraagd afvallend tijdrelais te schakelen.
Deze schakelt met zijn wissel contact op in1 de warmtepomp aan en uit.

Ik heb de wp ingesteld op een vaste temperatuur voorheen 27 vanmorgen getest op 30 graden.
Zolang de thermostaat vragend staat gaat dit over het algemeen goed en blijft de warmtepomp netjes draaien.

Afgelopen nacht heeft de pomp per ongeluk ook aangestaan toen de ingestelde temperatuur op de thermostaat werd bereikt, hier leek het alsof de pomp ging pendelen of dat de thermostaat te vaak ingreep. Hier zit iig nog een verbeterpunt.

Echter valt me nog iets op in de schema's van de temperaturen en vraag ik me af of dit een defrost kan zijn.

Ik heb nog geen lagere flow geconstateerd dan 20a21 liter

Over het algemeen word de aanvoer temperatuur iig een graad warmer dan ingesteld.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Mijn vraag is dan eerst of dit een defrost kan zijn

Ff vraagje tussendoor; hoe kun je deze grafieken zien in Melcloud?

[RenBeu]

Ben nog niet bekend met de juiste manier van reageren.

Maar dat klopt idd:
In de app: Rapporten - temperatuur per uur

[A-J]

RenBeu schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 11:30:
Ben nog niet bekend met de juiste manier van reageren.

Maar dat klopt idd:
In de app: Rapporten - temperatuur per uur

Thanks! Al die tijd overheen gekeken

Jammer dat je nergens het aan/uit gedrag van de buitenunit in Melcloud duidelijk kunt aflezen… of kun je dat opmaken uit de curve van de temp in een uur?

Een willekeurig uur uit mijn log… 3x een sprong omhoog = pendelgedrag? Dit wil je max. 1x per uur?

[ Voor 42% gewijzigd door A-J op 15-10-2023 11:51 ]

[gr8-jen]

Andrehj schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 10:12:
[...]
Is 23.5 binnentemperatuur niet hoog?

Ja maar ik zit al een maand te wachten na installatie en al een lange periode in de zenuwen of die niet gaat pendelen.
Dus nu even omhoog en morgen of vanavond weer een paar graden omlaag.

Gelukkig gaat het nu nog stabiel door. Ook krijgt deze het makkelijk warmer. Dus Ta gaan we verder knijpen.

Ook zie ik uitschieters in de frequentie die niet nodig zijn. Als het goed is kan een vermogens kabel niet met SUZ-SWM80VA, klopt het dat een geluidsreductie schema (door de hele week) dan het max vermogen verminderd? Dan controleer ik of de COP nog iets omhoog gaat bij een vermogen van 4,1 kW

[Grolsch]

RenBeu schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 11:03:
Beste,
Ik lees al enige tijd mee met enkele pauzes van tijd tot tijd.
Sinds enkele weken is bij ons de warmtepomp ook aangesloten bestaande uit de ERSD-VM2D.UK & SUZ-SWM80VA.
Echter heeft deze nog niet veel gedraaid.
Woning: 2 onder 1 kap, 1976 bijna volledig na geïsoleerd, kunstof kozijnen 2018 dubbel glas. Vloerverwarming begane grond, 5groepen. Verschillende type 22 radiatoren in de slaapkamers. Grote ramen met veel zon inval.
Sww gaat nog via een cv ketel.

Mede omdat m'n vrouw de bediening van de wp niet mooi vond heb ik een thermostaat van honeywell de dt4 aan uit gemonteerd, deze is in te stellen op 1x schakelen per uur.
Dit vang ik op door de thermostaat een tijd vertraagd afvallend tijdrelais te schakelen.
Deze schakelt met zijn wissel contact op in1 de warmtepomp aan en uit.

Ik heb de wp ingesteld op een vaste temperatuur voorheen 27 vanmorgen getest op 30 graden.
Zolang de thermostaat vragend staat gaat dit over het algemeen goed en blijft de warmtepomp netjes draaien.

Afgelopen nacht heeft de pomp per ongeluk ook aangestaan toen de ingestelde temperatuur op de thermostaat werd bereikt, hier leek het alsof de pomp ging pendelen of dat de thermostaat te vaak ingreep. Hier zit iig nog een verbeterpunt.

Ik voorspel de Honeywell thermostaat, exact de reden waarom deze thermostaten worden afgeraden bij WP installaties, omdat ze veel te slim zijn en zelf "allerlei" PWM achtige grappen proberen uit te halen wat je niet wil met een WP.

Echter valt me nog iets op in de schema's van de temperaturen en vraag ik me af of dit een defrost kan zijn.

Ik heb nog geen lagere flow geconstateerd dan 20a21 liter

Over het algemeen word de aanvoer temperatuur iig een graad warmer dan ingesteld.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Mijn vraag is dan eerst of dit een defrost kan zijn

Nee, dat is geen defrost, dan gaat de Ta (voorlooptemperatuur) ruim onder de 20 graden en onder de retourtemperatuur.

[A-J]

Grolsch schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 12:11:
[...]


Ik voorspel de Honeywell thermostaat, exact de reden waarom deze thermostaten worden afgeraden bij WP installaties, omdat ze veel te slim zijn en zelf "allerlei" PWM achtige grappen proberen uit te halen wat je niet wil met een WP.

Doet de Evo Home module/thermostaat dit ook? En wat voor een thermostaat raad je anders aan? Liefst een module die ook actuators kan bedienen

[A-J]

ocaj schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 10:17:
[...]


Als je de binnenunit op "Ruimte-temperatuur" zet doet hij eigenlijk een automatische/dynamische stooklijn-aanpassing afhankelijk van de vraag. Dus als de zon hard schijnt, veel bezoek hebt of een taart-bakwedstrijd in je huis houdt dan gaat hij vanzelf een tandje lager.
Je stelt inderdaad de gewenste temperatuur in en dan regelt de binnenunit dat automatisch.

Kan de thermostaat/regeling van een Mitsubishi voeler/thermostaat niet enkel aan/uit dienen en zelf alsnog een vaste Ta of compensatiecurve hanteren in de hydroblx Van mij hoeft hij niet teveel ‘non transparant/oncontroleerbaar’ na te denken…
Volgens mij installateur moet dit kunnen, maar jij zegt van niet? En ik zie dit zelf ook niet terug in het menu…

Andrehj schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 10:12:

Normaliter stuur je een tweede zone rechtstreeks vanuit de WP aan. Dat wordt uitgelegd in de installatiehandleiding die je bij je WP gekregen hebt.
Nadeel is dat de WP dan altijd op de hoogste van de twee watertemperaturen gaat draaien (ten kosten van COP) en de lagere temperatuur dan via een mengventiel gaat maken.

Volgens de installateur kun je 2 aparte systemen/zones creëren in de hydrobox (dus aansturing bovenverdieping door thermostaten merk A en onder door bv. Mitsubishi zelf bijvoorbeeld) op dezelfde buffer/pomp en niet een ‘echte’ tweede zone in de WP wordt gecreëerd.

—————

Ten derde nog iets anders: is het normaal dat mijn Ta/retour (buffervat) opwarmt bij een SWW run?

[Rudolf181]

Goedemiddag,
Wij hebben een ecodan warmtepomp in onze nieuwbouwwoning. We wonen hier nu een week of 8.
Ik worstel al een tijd met het feit dat de wp nog nooit van de koelstand af is gegaan.
Ik heb de thermostaatdraden uit de omschakelunit gehaald om te zorgen dat hij niet actief koelt.
Het probleem is nu dat de max temp van het aangevoerde water niet hoger kan dan 25graden.
Hierdoor houden we het huis niet warm in de nacht.

Hopelijk kan iemand helpen hoe dit komt en of het op te lossen is.

Groet
Rolf

[ocaj]

A-J schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 13:32:
Kan de thermostaat/regeling van een Mitsubishi voeler/thermostaat niet enkel aan/uit dienen en zelf alsnog een vaste Ta of compensatiecurve hanteren in de hydroblx Van mij hoeft hij niet teveel ‘non transparant/oncontroleerbaar’ na te denken…
Volgens mij installateur moet dit kunnen, maar jij zegt van niet? En ik zie dit zelf ook niet terug in het menu…

Ja, dat kan natuurlijk ook. Je stelt op de binnenunit-controller in in welke van de 3 verwarmings-standen hij staat. De eerste "Auto-adaptatie" kun je alleen gebruiken als je de externe voeler hebt, óf de controller van de binnenunit in de woonkamer ophangt.

Ik heb geen ervaring met de andere standen dan de auto-adaptatie, aangezien dat goed werkt, maar volgens mij neemt hij ook in de andere standen de kamertemperatuur mee om de warmtepomp te stoppen.

Uit de handleiding:

Er zijn 3 verwarmingsmodi
• Ruimtetemp verwarmen (Auto-adaptatie) (symbool: thermometer in huisje )
• Voorlooptemp verwarmen (symbool thermometer en waterdruppel )
• Compensatiecurve verwarmen (symbool: stooklijn-grafiek )

[gr8-jen]

Rudolf181 schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 14:40:
Goedemiddag,
Wij hebben een ecodan warmtepomp in onze nieuwbouwwoning. We wonen hier nu een week of 8.
Ik worstel al een tijd met het feit dat de wp nog nooit van de koelstand af is gegaan.
Ik heb de thermostaatdraden uit de omschakelunit gehaald om te zorgen dat hij niet actief koelt.
Het probleem is nu dat de max temp van het aangevoerde water niet hoger kan dan 25graden.
Hierdoor houden we het huis niet warm in de nacht.

Hopelijk kan iemand helpen hoe dit komt en of het op te lossen is.

Groet
Rolf

Ik weet niet wat je gedaan hebt. Ben je al via de unit gewisseld?

Menu - pijltje naar rechts voor verwarmen/koelen - bevestigen - f1 indrukken voor wijzigen tussen een van de modi.
Als laatste er eruit met return knop.

Als die weer terug schiet naar koelen heb je garantie en moeten ze het van uit de bouw fixen

[DutchWing]

Rudolf181 schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 14:40:
Goedemiddag,
Wij hebben een ecodan warmtepomp in onze nieuwbouwwoning. We wonen hier nu een week of 8.
Ik worstel al een tijd met het feit dat de wp nog nooit van de koelstand af is gegaan.
Ik heb de thermostaatdraden uit de omschakelunit gehaald om te zorgen dat hij niet actief koelt.
Het probleem is nu dat de max temp van het aangevoerde water niet hoger kan dan 25graden.
Hierdoor houden we het huis niet warm in de nacht.

Hopelijk kan iemand helpen hoe dit komt en of het op te lossen is.

Groet
Rolf

Niet rottig of persoonlijk bedoeld…

Maar je hebt een nieuwbouwwoning, 8 weken in gebruik en je komt de eerste problemen tegen. Dan bel je toch de aannemer en/of installateur, dan ga je er toch niet zelf aan lopen rommelen?

[Edit:]
Laat maar zie reactie hieronder…

Eventueel foto’s van de installatie en hoe het aangesloten zit is altijd welkom

[ Voor 10% gewijzigd door DutchWing op 15-10-2023 16:17 ]

[Rudolf181]

gr8-jen schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 15:36:
[...]


Ik weet niet wat je gedaan hebt. Ben je al via de unit gewisseld?

Menu - pijltje naar rechts voor verwarmen/koelen - bevestigen - f1 indrukken voor wijzigen tussen een van de modi.
Als laatste er eruit met return knop.

Als die weer terug schiet naar koelen heb je garantie en moeten ze het van uit de bouw fixen

Als ik handmatig aanpas schiet hij inderdaad automatisch terug.
Donderdag komt er iemand langs, hoopte op een fix die ik zelf kon.
Mijn vrouw is vorige week geopereerd en heeft het nu erg snel koud. Als dan de kamer sochtends 18 graden is helpt dit niet mee vandaar mijn vraag hier.

Anders wacht ik donderdag toch maar af als het niet iets is wat ik verkeerd doe of snel te fixen is

[Exigence]

Iemand enig idee waar ik kan vinden hoeveel kg koudemiddel er in mijn situatie toegevoegd moet worden? Betreft een PUHZ-SHW112-YAA met ERSC-VM2D en een leidinglengte van ongeveer 18 meter. Heb het databoek doorgespit, maar volgens mij zie ik het over het hoofd

[gr8-jen]

Rudolf181 schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 16:12:
[...]

Anders wacht ik donderdag toch maar af als het niet iets is wat ik verkeerd doe of snel te fixen is

Het is zo niet in te schatten.
Misschien is het te zien met foto's van de binnenunit zonder deksel.
Maar dan moet je rekening houden met dat je geen enkele printplaat mag aanraken.

Even de aanname dat je een binnen unit hebt met alles geïntegreerd want er is niets bekend:

Meestal zit er een handvat onder. Als die los is geschroefd, moeten er nog 2 schroeven onderin los gehaald, dan kan die voorkant opgetild

[A-J]

Vraag over pendelen die in niet hier terug kan vinden: wat is pendelen precies? M.a.w. wanneer spreken we van pendelen?
Als ik bijvoorbeeld in Melcloud zie dat de WP 2x per uur bij deze buitentemp van 9C 2x per uur een kwartier ‘pauzeert’ en dus 2 aan-uit momenten in het uur heeft? Of ligt dit anders?

[RenBeu]

Grolsch schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 12:11:
[...]


Ik voorspel de Honeywell thermostaat, exact de reden waarom deze thermostaten worden afgeraden bij WP installaties, omdat ze veel te slim zijn en zelf "allerlei" PWM achtige grappen proberen uit te halen wat je niet wil met een WP.


[...

Nee, dat is geen defrost, dan gaat de Ta (voorlooptemperatuur) ruim onder de 20 graden en onder de retourtemperatuur.

Dank je wel dan weet ik hoe ik dat kan herkennen.

Ik dacht begrepen te hebben dat pwm betekent verschillende keren per uur in en uit schakelen, in mijn geval 1x per uur dat opgevangen word door een tijdrelais. Dan zou in principe in1 continu bekrachtigd blijven. Wellicht zie ik iet over het hoofd?

[ Voor 42% gewijzigd door RenBeu op 15-10-2023 19:33 ]

[radeoxx]

Ik heb wat radiatoren (T22/T33) bijgeplaatst en een aparte leiding aan laten leggen naar de vloerverwarmingsverdeler (helaas noodzakelijk ivm tyleenslangen) om pendelen te voorkomen. Vorig jaar was de WP geïnstalleerd rond eind maart dus kon ik het nog niet echt testen.

Volgens mijn berekeningen qua radiatoren en een inschatting qua vloerverwarming moet ik ongeveer 4-5 kW afgiftevermogen hebben, ruim voldoende voor mijn ingestelde vaste Ta van 32 graden Celsius en het minimum vermogen van de warmtepomp.

Echter, hij blijft aan en uit-gaan. Het ligt niet aan de thermostaat. Dit is de panasonic thermostaat met aan/uit configuratie en lage hysterese.

Vannacht runs van 2 uur (zie screenshots hieronder) en nu overdag 's avonds (buiten de geplande SWW run) nog korter, van een uur (heb wat proberen te wijzigen qua flow in de vloerverwarming en radiatoren).

Code 540 geeft 14 liter per minuut aan. De leiding naar de vloerverwarmingsverdeler doet 10 liter per minuut. Dus er gaat 4 LPM naar 3 radiatoren en een convectorput in de uitbouw. De radiatoren en convectorput heb ik allemaal geknepen zodat er een delta T is van +/- 2,5 graden Celcius

Het vreemde is, in Home Assistant geeft hij continu aan:

flowtemperature +/- 33 graden
returntemperature +/- 29,5 graden
delta T = 3,5 graden

3,5 * 14 / 60 * 4,2 = 3,42 kW - dit is hoger dan het minimale vermogen van de warmtepomp.

Heeft er iemand een idee wat het zou kunnen zijn? De retourtemperatuur 'schiet ook niet echt omhoog' en dit is wel kenmerkend voor pendelgedrag toch?

Kan dit een teken zijn van (iets) te veel koudemiddel in het circuit? Of kan dat nooit een probleem zijn? SWW maken gaat altijd perfect trouwens. Tot bijna 60 graden op de WP.

Zou ik moeten proberen de flow te verhogen (ook naar de radiatoren met al lage delta T)? Of juist proberen met een iets hogere temperatuur?








---


Update

Ik heb met mijn warmtebeeldcamera even gekeken naar de temperaturen van de RVS platenwisselaar die dus het VV circuit gescheiden houdt van het WP circuit.

Dit zijn de temperaturen:

(ook in het screenshot gezet)

Meting 21.09 15/10/2023

Circuit naar warmtepomp toe (10 LPM)
Linksboven 29 graden C
Linksonder 25 graden C

Circuit VV (3 groepen van ieder 2 a 3 LPM)
Rechtsboven 20 graden graden C
Rechtsonder 25 graden graden C

Wat mij opvalt is dat de hele unit zelf maar 16 graden is, alleen helemaal vooraan lijkt het wat warmer te zijn. Voor de volledigheid: beide circuits gaan dus bovenin er IN en onderin er UIT.

[ Voor 25% gewijzigd door radeoxx op 16-10-2023 10:28 ]

[Speedyace]

A-J schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 19:18:
Vraag over pendelen die in niet hier terug kan vinden: wat is pendelen precies? M.a.w. wanneer spreken we van pendelen?
Als ik bijvoorbeeld in Melcloud zie dat de WP 2x per uur bij deze buitentemp van 9C 2x per uur een kwartier ‘pauzeert’ en dus 2 aan-uit momenten in het uur heeft? Of ligt dit anders?

Typ boven in dit topic maar in de zoekbalk pendelen in. Je ziet dan genoeg voorbij komen.

Kan de WP zijn minimum vermogen wel kwijt.
Uitzoeken op welke Ta je kan draaien zonder dat je WP gaat pendelen
Staan alle zones open

[ Voor 11% gewijzigd door Speedyace op 15-10-2023 21:04 ]

[Andrehj]

Exigence schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 16:57:
Iemand enig idee waar ik kan vinden hoeveel kg koudemiddel er in mijn situatie toegevoegd moet worden? Betreft een PUHZ-SHW112-YAA met ERSC-VM2D en een leidinglengte van ongeveer 18 meter. Heb het databoek doorgespit, maar volgens mij zie ik het over het hoofd

Dat staat toch in de installatiehandleiding van de buitenunit?

[Exigence]

Andrehj schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 21:04:
[...]

Dat staat toch in de installatie - handleiding van de buitenunit?

Ok, hoe logisch Te veel manuals gezien de afgelopen tijd en was het even helemaal kwijt

Thanks

Tot 30 meter geen navulling nodig zie ik....

[Andrehj]

A-J schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 11:15:
En met afgiftevermogen wat altijd actief is, bedoel je vloerverwarming die altijd open staat, zonder kleppen / actuators? En het liefst zonder thermostaatsturing?

Ja, maar uiteraard zonder thermostaat sturing in dat deel, want dan weet je nog steeds niet zeker of het altijd open is.

[A-J]

Speedyace schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 20:58:
[...]


Typ boven in dit topic maar in de zoekbalk pendelen in. Je ziet dan genoeg voorbij komen.

Kan de WP zijn minimum vermogen wel kwijt.
Uitzoeken op welke Ta je kan draaien zonder dat je WP gaat pendelen
Staan alle zones open

Thanks! Nee bij mij staan alle actuators niet standaard open. Ik heb 5 thermostaten voor vloerverwarming op elke verdieping. Alleen de badkamer en extra leidingen naar de garage staan standaard open(welke ik nog een klep/kraan op wil laten zetten die alleen open gaat bij streng vriezen zodat de naastgelegen waterleidingen daar niet bevriezen in de garage)
Mijn setup met 80L buffervat + pomp erachter is sowieso niet wat jullie hier adviseren, dus wordt lastig inregelen voor mij vrees ik.
Ik draai overigens een 11,2 kW Zuba setup namelijk in een vrijstaand A-label huis uit 2009 die ik terugschroef naar 8kW dmv de stille modus stand 2 (of klopt dit niet meer, omdat het geschrapt is uit de Whitepaper V3?) ; omdat we eigenlijkop boven verdiepingen maar minimaal verwarmen… maar het volle vermogen wel evt. nodig is bij alle thermostaten open en strenge vorst volgens de berekening…

[TerminalNL]

Recent een ecodan installatie laten plaatsen.
Nu begint het inmiddels koud genoeg te worden om te moeten gaan verwarmen. Gaat prima, maar ik heb nog een vraag.

Ik maak gebruik van de bedieningsunit in de woonkamer als thermostaat.
Afgifte systeem is vloerverwarming op de beneden etage en radiatoren boven.

Nu staat alles ingesteld op ruimteverwarming en de minimale temperatuur van het water op 23 graden, maximaal 35 graden.
Maar als ik nu kijk maakte die gisteren en vandaag een run van 35graden.
Past de auto adapt het uit zichzelf aan dat die lager gaat verwarmen? Dat ik gewoon even geduld moet hebben voor die het systeem leert kennen?

[A-J]

Andrehj schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 10:06:
[...]

Velen die deze externe bediening als thermostaat gebruiken klagen over de grote hysterese.

Waarom wil je eigenlijk een kleine hysterese? Dit zorgt voor toch een korte WP run en na een kleine daling van de kamertemp. voor een nieuwe WP run? = vaker aan/uit WP.. Terwijl een grote hysterese een langere run heeft (die mooi rustig, zonder pendelgedrag verloopt bij een goed ingestelde Ta) en grotere marge heeft in de kamertemp. en dus minder vaak je WP ‘aan’ wil doen?

[ocaj]

TerminalNL schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 22:28:
Recent een ecodan installatie laten plaatsen.

Gefeliciteerd!

Ik maak gebruik van de bedieningsunit in de woonkamer als thermostaat.
Afgifte systeem is vloerverwarming op de beneden etage en radiatoren boven.

Nu staat alles ingesteld op ruimteverwarming en de minimale temperatuur van het water op 23 graden, maximaal 35 graden.
Maar als ik nu kijk maakte die gisteren en vandaag een run van 35graden.
Past de auto adapt het uit zichzelf aan dat die lager gaat verwarmen? Dat ik gewoon even geduld moet hebben voor die het systeem leert kennen?

Kijk het maar even een paar dagen aan. De eerste paar dagen was het bij mij hier ook bloedheet. Je hebt de temperatuur-range al prima ingesteld, ik denk dat hij zich nog aan het inregelen is en het zal over een paar dagen wel stabiel worden.

Hoe is de kamer-temperatuur? Veel te hoog, of wel gewoon wat je ingesteld hebt of maximaal 1 graad hoger?

[DutchWing]

A-J schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 23:24:
[...]


Waarom wil je eigenlijk een kleine hysterese? Dit zorgt voor toch een korte WP run en na een kleine daling van de kamertemp. voor een nieuwe WP run? = vaker aan/uit WP.. Terwijl een grote hysterese een langere run heeft (die mooi rustig, zonder pendelgedrag verloopt bij een goed ingestelde Ta) en grotere marge heeft in de kamertemp. en dus minder vaak je WP ‘aan’ wil doen?

Dat is heel afhankelijk van je afgifte systeem, isolatie woning en massa.

Een grotere hysterese zorgt voor meer schommeling in de temperatuur, dit kan enorm als onprettig worden ervaren.

Wat jij omschrijft is overigens geen pendelen! Pendelen is als er nog warmtevraag is terwijl je warmtepomp tussentijd uitgaat, kan zijn vermogen in het afgifte systeem niet kwijt.

[DutchWing]

A-J schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 21:58:
[...]


Thanks! Nee bij mij staan alle actuators niet standaard open. Ik heb 5 thermostaten voor vloerverwarming op elke verdieping. Alleen de badkamer en extra leidingen naar de garage staan standaard open(welke ik nog een klep/kraan op wil laten zetten die alleen open gaat bij streng vriezen zodat de naastgelegen waterleidingen daar niet bevriezen in de garage)
Mijn setup met 80L buffervat + pomp erachter is sowieso niet wat jullie hier adviseren, dus wordt lastig inregelen voor mij vrees ik.
Ik draai overigens een 11,2 kW Zuba setup namelijk in een vrijstaand A-label huis uit 2009 die ik terugschroef naar 8kW dmv de stille modus stand 2 (of klopt dit niet meer, omdat het geschrapt is uit de Whitepaper V3?) ; omdat we eigenlijkop boven verdiepingen maar minimaal verwarmen… maar het volle vermogen wel evt. nodig is bij alle thermostaten open en strenge vorst volgens de berekening…

Je installateur is een peenvogel!
De Zubadan warmtepomp heeft in NL geen toegevoegde waarde op een paar uitzonderingen na.

Zeker als je volledige afgifte niet gaat benutten hadden ik gewoon een lagere vermogen genomen en indien echt nodig dan maar de backupelement van 2kW meegenomen in de capaciteitsberekening.

Overigens gaat je warmtepomp van 2 start/stops per uur niet kapot, maar het laat wel zien dat hij er niet echt goed over na gedacht heeft.

[ Voor 5% gewijzigd door DutchWing op 16-10-2023 01:08 ]

[TerminalNL]

ocaj schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 23:36:
[...]

Gefeliciteerd!


[...]


Kijk het maar even een paar dagen aan. De eerste paar dagen was het bij mij hier ook bloedheet. Je hebt de temperatuur-range al prima ingesteld, ik denk dat hij zich nog aan het inregelen is en het zal over een paar dagen wel stabiel worden.

Hoe is de kamer-temperatuur? Veel te hoog, of wel gewoon wat je ingesteld hebt of maximaal 1 graad hoger?

Dankjewel!

Kamertemperatuur staat ingesteld op 20 graden, lichte overschoot naar 21 graden. Gisteren was er ook veel zon, met de achtergevel op het zuiden warmt dat de kamer ook op.
Het nadeel is een beetje dat die op dit moment nog genoeg heeft aan heel iets bij verwarmen in de ochtend.

Ben benieuwd waar dat naar toe gaat nog. De woning is in het voorjaar gekocht dus stoken was nog niet nodig. En volgens de oud eigenaar had hij alles in de jaren ervoor goed geïsoleerd. Alleen 110m2 en dan 1200m3 gas verbruik leek ons erg hoog.
Als ik nu bekijk zakt de temperatuur 1.5 graad, gisteren avond 9uur was het 21.5 en nu 20 graden. Niet heel slecht voor een woning uit 1985.

[A-J]

DutchWing schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 00:55:
[...]

Dat is heel afhankelijk van je afgifte systeem, isolatie woning en massa.

Een grotere hysterese zorgt voor meer schommeling in de temperatuur, dit kan enorm als onprettig worden ervaren.

Wat jij omschrijft is overigens geen pendelen! Pendelen is als er nog warmtevraag is terwijl je warmtepomp tussentijd uitgaat, kan zijn vermogen in het afgifte systeem niet kwijt.

Thanks, ik ga iniedergeval mijn Honeywell T6 thermostaat (had ik al voor mijn vorige Daalderop CV) beneden vervangen, om dat schakelen (PWM) eruit te halen en dat stukje onnodig pendelen eruit te krijgen voor mijn WP.
Mijn oog is gevallen op de Danfoss Icon. Iemand hier een idee of je de hysterese op de tiende graad daarmee kan instellen (dus bijvoorbeeld aan bij 19,5 en uit bij 20C)? Of bepaalt hij dat zelf en kun je alleen de wenstemp instellen?
Ik hoop hiermee met mijn gespierde WP systeem toch een sweetspot te vinden in de naregeling, dat hij nog maar 1x uur of 2uur ‘pendelt’ maximaal.

[Speedyace]

A-J schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 21:58:
[...]


Thanks! Nee bij mij staan alle actuators niet standaard open. Ik heb 5 thermostaten voor vloerverwarming op elke verdieping. Alleen de badkamer en extra leidingen naar de garage staan standaard open(welke ik nog een klep/kraan op wil laten zetten die alleen open gaat bij streng vriezen zodat de naastgelegen waterleidingen daar niet bevriezen in de garage)
Mijn setup met 80L buffervat + pomp erachter is sowieso niet wat jullie hier adviseren, dus wordt lastig inregelen voor mij vrees ik.
Ik draai overigens een 11,2 kW Zuba setup namelijk in een vrijstaand A-label huis uit 2009 die ik terugschroef naar 8kW dmv de stille modus stand 2 (of klopt dit niet meer, omdat het geschrapt is uit de Whitepaper V3?) ; omdat we eigenlijkop boven verdiepingen maar minimaal verwarmen… maar het volle vermogen wel evt. nodig is bij alle thermostaten open en strenge vorst volgens de berekening…

Je geeft het zelf al aan omtrent het buffervat. Dat is hier, in de meeste gevallen een no go. Ik heb hier zelf ook een vrijstaande woning gebouwd in 2010. 104m2 vloerverwarming beneden , boven radiatoren en heb toen op advies van velen hierop het forum gekozen voor een puhz-sw75yaa en ben zeer tevreden. Ik zou de garage openhouden zodat het systeem zijn afgifte kwijt kan in jouw geval en alle actuators openzetten. En misschien de aanvoer temperatuur verlagen. En de Honeywell T6 idd vervangen. Misschien is de Panasonic een optie. Dit is een prima thermostaat. Zoek maar eens op.

[ Voor 3% gewijzigd door Speedyace op 16-10-2023 09:39 ]

[Andrehj]

A-J schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 23:24:
Waarom wil je eigenlijk een kleine hysterese? Dit zorgt voor toch een korte WP run en na een kleine daling van de kamertemp. voor een nieuwe WP run? = vaker aan/uit WP.. Terwijl een grote hysterese een langere run heeft (die mooi rustig, zonder pendelgedrag verloopt bij een goed ingestelde Ta) en grotere marge heeft in de kamertemp. en dus minder vaak je WP ‘aan’ wil doen?

Aanvullend op het verhaal van @DutchWing hierboven:
Als je WAR-curve goed is ingesteld hoeft je thermostaat alleen maar in te grijpen als er extra warmtebronnen (zoals zon, veel bezoek etc) zijn, of als je (in het tussenseizoen) minder vermogen nodig hebt dan het minimale vermogen van de WP. (Wat je overigens al enorm kunt verbeteren door met nachtverlaging te werken.)
Dan is een thermostaat met kleine hysterese comfortabeler, omdat je anders te grote temperatuurschommelingen krijgt.
Met (natbouw) vloerverwarming heb je overigens altijd zodanig veel thermische buffer dat de runs van de WP altijd uren lang worden.
Zelf haal ik nooit meer dan één run per dag, maar onze woning is dan ook bijzonder goed geïsoleerd en heeft erg veel thermische massa.

[A-J]

Helder, thanks! Zelfs met mijn buffervat ertussen haal ik nu run langere runs die uren duren: ik begin het te snappen en mijn systeem te begrijpen!
Ik had gisteren eerst mijn vloer te warm gestookt rond 35gr Ta, waarna bij een reeële Ta erna hij uren ging pendelen. Nu nacht laten afkoelen en draait hij heel mooi op 29C. Misschien morgen zelfs vanaf 27 of 28 C proberen.

[ Voor 42% gewijzigd door A-J op 16-10-2023 10:15 ]

[Andrehj]

gr8-jen schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 12:10:
Ja maar ik zit al een maand te wachten na installatie en al een lange periode in de zenuwen of die niet gaat pendelen.
Dus nu even omhoog en morgen of vanavond weer een paar graden omlaag.

Gelukkig gaat het nu nog stabiel door. Ook krijgt deze het makkelijk warmer. Dus Ta gaan we verder knijpen.

Ook zie ik uitschieters in de frequentie die niet nodig zijn. Als het goed is kan een vermogens kabel niet met SUZ-SWM80VA, klopt het dat een geluidsreductie schema (door de hele week) dan het max vermogen verminderd? Dan controleer ik of de COP nog iets omhoog gaat bij een vermogen van 4,1 kW

Als je het vermogen van de WP wilt verminderen moet je gewoon de watertemperatuur terugschroeven (of de flow verlagen), dan gaat de WP vanzelf minder vermogen leveren.
Ik gebruik de vermogensbegrenzing op 75% (kabeltje) enkel nog voor SWW, voor verwarmen/koelen staat de WP gewoon op 100%.

[Andrehj]

A-J schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 11:44:
Jammer dat je nergens het aan/uit gedrag van de buitenunit in Melcloud duidelijk kunt aflezen… of kun je dat opmaken uit de curve van de temp in een uur?

Beste indicatie is de Ta, maar temperatuur reageert natuurlijk niet zo snel. Het gemakkelijkst monitor je de WP via zijn energieverbruik, er wordt niet voor niets in de WP topics al jaren geadviseerd om het energieverbruik van je WP te monitoren met een aparte kWh-meter in de meterkast....
Als je handig met met HA of Domoticz oid kun je die daarmee uitlezen. Heb je dat niet, dan is een meter van Homewizzard aan te raden, dan heb je geen eigen domotica nodig.
Als je meer wilt monitoren: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

P.S. Je setpoint van SWW staat erg hoog. Meer info: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 16-10-2023 10:22 ]

[Andrehj]

RenBeu schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 11:03:
Beste,
Ik lees al enige tijd mee met enkele pauzes van tijd tot tijd.
Sinds enkele weken is bij ons de warmtepomp ook aangesloten bestaande uit de ERSD-VM2D.UK & SUZ-SWM80VA.
Echter heeft deze nog niet veel gedraaid.
Woning: 2 onder 1 kap, 1976 bijna volledig na geïsoleerd, kunstof kozijnen 2018 dubbel glas. Vloerverwarming begane grond, 5groepen. Verschillende type 22 radiatoren in de slaapkamers. Grote ramen met veel zon inval.
Sww gaat nog via een cv ketel.

Mede omdat m'n vrouw de bediening van de wp niet mooi vond heb ik een thermostaat van honeywell de dt4 aan uit gemonteerd, deze is in te stellen op 1x schakelen per uur.
Dit vang ik op door de thermostaat een tijd vertraagd afvallend tijdrelais te schakelen.
Deze schakelt met zijn wissel contact op in1 de warmtepomp aan en uit.

Ik heb de wp ingesteld op een vaste temperatuur voorheen 27 vanmorgen getest op 30 graden.
Zolang de thermostaat vragend staat gaat dit over het algemeen goed en blijft de warmtepomp netjes draaien.

Afgelopen nacht heeft de pomp per ongeluk ook aangestaan toen de ingestelde temperatuur op de thermostaat werd bereikt, hier leek het alsof de pomp ging pendelen of dat de thermostaat te vaak ingreep. Hier zit iig nog een verbeterpunt.

Echter valt me nog iets op in de schema's van de temperaturen en vraag ik me af of dit een defrost kan zijn.

Ik heb nog geen lagere flow geconstateerd dan 20a21 liter

Over het algemeen word de aanvoer temperatuur iig een graad warmer dan ingesteld.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Mijn vraag is dan eerst of dit een defrost kan zijn

Ik zie in bovenstaande grafieken geen pendelgedrag en zeker ook geen defrosts. De WP gaat inderdaad 1x per uur aan. Persoonlijk vind ik dat nog vaak, maar de WP zou daar tegen moeten kunnen.
Als je Ta hoger wordt dan ingesteld kan de WP zijn minimale vermogen niet kwijt en moet je de Ta wat verhogen.

[Andrehj]

A-J schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 13:32:
Ten derde nog iets anders: is het normaal dat mijn Ta/retour (buffervat) opwarmt bij een SWW run?
[Afbeelding]

Uiteraard is dat normaal. Je Tr sensor zit (net als de Ta sensor) in de binnenunit. En die zal dus netjes met de SWW temp omhoog lopen.

[Andrehj]

Rudolf181 schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 14:40:
Goedemiddag,
Wij hebben een ecodan warmtepomp in onze nieuwbouwwoning. We wonen hier nu een week of 8.
Ik worstel al een tijd met het feit dat de wp nog nooit van de koelstand af is gegaan.
Ik heb de thermostaatdraden uit de omschakelunit gehaald om te zorgen dat hij niet actief koelt.
Het probleem is nu dat de max temp van het aangevoerde water niet hoger kan dan 25graden.
Hierdoor houden we het huis niet warm in de nacht.

Hopelijk kan iemand helpen hoe dit komt en of het op te lossen is.

Groet
Rolf

Als je die omschakelunit wilt uitschakelen moet je de zijn voedingsdraden loskoppelen (wel eerste WP uitzetten en groep in meterkast afschakelen!). Anders blijft dat ding jouw instellingen frustreren.

[Andrehj]

radeoxx schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 20:51:
Volgens mijn berekeningen qua radiatoren en een inschatting qua vloerverwarming moet ik ongeveer 4-5 kW afgiftevermogen hebben, ruim voldoende voor mijn ingestelde vaste Ta van 32 graden Celsius en het minimum vermogen van de warmtepomp.

Echter, hij blijft aan en uit-gaan. Het ligt niet aan de thermostaat. Dit is de panasonic thermostaat met aan/uit configuratie en lage hysterese.

Vannacht runs van 2 uur (zie screenshots hieronder) en nu overdag 's avonds (buiten de geplande SWW run) nog korter, van een uur (heb wat proberen te wijzigen qua flow in de vloerverwarming en radiatoren).

Code 540 geeft 14 liter per minuut aan. De leiding naar de vloerverwarmingsverdeler doet 10 liter per minuut. Dus er gaat 4 LPM naar 3 radiatoren en een convectorput in de uitbouw. De radiatoren en convectorput heb ik allemaal geknepen zodat er een delta T is van +/- 2,5 graden Celcius

Het vreemde is, in Home Assistant geeft hij continu aan:

flowtemperature +/- 33 graden

Wat is de Ta vlak voordat de WP uitschakelt? Ik gok dat die daar op 33.5 staat. En dan zal de WP uit gaan. Je ziet ook de het elektrisch vermogen vlak voordat de WP uitschakelt steeds verder afneemt.
Beide gecombineerd betekent dat de WP zijn minimum vermogen niet kwijt kan.
Oplossing:

returntemperature +/- 29,5 graden
delta T = 3,5 graden

3,5 * 14 / 60 * 4,2 = 3,42 kW - dit is hoger dan het minimale vermogen van de warmtepomp.

Dit wijkt al flink af van je eerdere berekening van het afgiftevermogen...
Overigens hebben beide sensoren een resolutie van 0.5K, wat betekent dat het zomaar kan zijn dat het werkelijk vermogen hierboven ca 3 kW is, wat ongeveer het minimum vermogen van de WP is.
Conclusie blijft: Ta of flow verhogen.

Heeft er iemand een idee wat het zou kunnen zijn? De retourtemperatuur 'schiet ook niet echt omhoog' en dit is wel kenmerkend voor pendelgedrag toch?

Nee.

Ik heb met mijn warmtebeeldcamera even gekeken naar de temperaturen van de RVS platenwisselaar die dus het VV circuit gescheiden houdt van het WP circuit.

Met warmtebeeldcamera's kun je niet naar (glimmend) RVS kijken vanwege de lage emissiecoëfficiënt. Daarom klopt er dus niets van de temperaturen.

[Andrehj]

TerminalNL schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 22:28:
Recent een ecodan installatie laten plaatsen.
Nu begint het inmiddels koud genoeg te worden om te moeten gaan verwarmen. Gaat prima, maar ik heb nog een vraag.

Ik maak gebruik van de bedieningsunit in de woonkamer als thermostaat.
Afgifte systeem is vloerverwarming op de beneden etage en radiatoren boven.

Nu staat alles ingesteld op ruimteverwarming en de minimale temperatuur van het water op 23 graden, maximaal 35 graden.
Maar als ik nu kijk maakte die gisteren en vandaag een run van 35graden.
Past de auto adapt het uit zichzelf aan dat die lager gaat verwarmen? Dat ik gewoon even geduld moet hebben voor die het systeem leert kennen?

Ja dat doet hij zelf. Maar 35 graden is wel erg hoog voor vvw bij de huidige buitentemperaturen.
Is je WP niet te groot voor het aantal m² vvw? Of heb je misschien een mengverdeler die een lage Ta frustreert?

[radeoxx]

Andrehj schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 10:41:
[...]

Wat is de Ta vlak voordat de WP uitschakelt? Ik gok dat die daar op 33.5 staat. En dan zal de WP uit gaan. Je ziet ook de het elektrisch vermogen vlak voordat de WP uitschakelt steeds verder afneemt.
Beide gecombineerd betekent dat de WP zijn minimum vermogen niet kwijt kan.
Oplossing:

[...]

Dit wijkt al flink af van je eerdere berekening van het afgiftevermogen...
Overigens hebben beide sensoren een resolutie van 0.5K, wat betekent dat het zomaar kan zijn dat het werkelijk vermogen hierboven ca 3 kW is, wat ongeveer het minimum vermogen van de WP is.
Conclusie blijft: Ta of flow verhogen.

Helder. De Ta vlak voor afschakelen is inderdaad exact 33.5 volgens Homeassistant.

Ja, het wijkt inderdaad flink af van mijn berekening met vloerverwarming + convectorput en de radiatoren op basis van de temperaturen en calculators.

Maar ik vraag me af he. Ik kan de flow wel verhogen. Maar de flow naar de radiatoren moet denk ik niet verhoogd worden toch? Omdat deze al een best lage Delta T hebben (2.5 graden)?

[...]


Nee.

Oke, dankje. Helder. Ik dacht dat dat noodzakelijk was.

[...]

Met warmtebeeldcamera's kun je niet naar (glimmend) RVS kijken vanwege de lage emissiecoëfficiënt. Daarom klopt er dus niets van de temperaturen.

Er zit op ieder meetpunt een stukje tape waar ik de meting uitvoer.


------

Overigens is de platenwisselaar niet volgens het tegenstroom principe gemonteerd. Kan dit veranderen alsnog veel invloed hebben denk je? Nu zijn beide stromen van boven naar beneden (op het plaatje). Dus dan lijkt het me ook dat het water wat de vloer in gaat nooit warmer is dan 25 graden celcius. Terwijl we een stuk warmer aanvoeren vanuit de WP.

[Plenkske]

Andrehj schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 10:45:
[...]

Ja dat doet hij zelf. Maar 35 graden is wel erg hoog voor vvw bij de huidige buitentemperaturen.
Is je WP niet te groot voor het aantal m² vvw? Of heb je misschien een mengverdeler die een lage Ta frustreert?

Hij gebruikt de ruimte temperatuur regeling (maw de auto adapt). De maximale Ta van 35 kan niet lager. En die auto adapt heeft tijd nodig om een lagere Ta te vragen.
Ik heb het zelf gisteren ook gezien, dat hij wat hoog zat.
Ik heb ook het vermoeden dat hij weer opnieuw begint met inregelen als je een keer wisselt naar vaste voorlooptemperatuur en weer terug.

[TerminalNL]

Andrehj schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 10:45:
[...]

Ja dat doet hij zelf. Maar 35 graden is wel erg hoog voor vvw bij de huidige buitentemperaturen.
Is je WP niet te groot voor het aantal m² vvw? Of heb je misschien een mengverdeler die een lage Ta frustreert?

Wij hebben de SWM80VA, historisch verbruik 1200m3 met in elk geval tijdens bezichtigen 19 graden binnen temperatuur, ze waren erg zuinig. Wij hebben het zelf liever iets comfortabeler dus vandaar de 80 variant.

Afgifte is +\- 50m2 vvw 10cm h.o.h. Deels in gefreesd in plavuizen en deels ingestort in de dekvloer. Boven oude radiatoren die allemaal openstaan ( kijken hoe dat gaat deze winter anders worden die vervangen voor T33 met fans )

Nu kijkende lijkt die uit zichzelf toch zelf al terug te gaan regelen.
Hij begon vanmorgen de run weer op 35graden maar schakelde ineens terug naar 28graden 2 uur later.



Lijkt wat te gaan doen

[RenBeu]

Andrehj schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 10:25:
[...]

Ik zie in bovenstaande grafieken geen pendelgedrag en zeker ook geen defrosts. De WP gaat inderdaad 1x per uur aan. Persoonlijk vind ik dat nog vaak, maar de WP zou daar tegen moeten kunnen.
Als je Ta hoger wordt dan ingesteld kan de WP zijn minimale vermogen niet kwijt en moet je de Ta wat verhogen.

Dank je wel voor de reactie.

Ik wou juist pendelen of tevaak fluctueren voorkomen en dit komt vooral voor als de ruimte temperatuur bereikt was en gehandhaafd werd.
Omdat het niet optimaal functioneerd en ik nog in de bedenktijd van de thermostaat zat, heb ik besloten toch het bedieningspaneel te plaatsen in de woonkamer en het een tijdje aan te kijken.

In de grafiek van homewizzard is zo'n grafiek te zien dan, niet iets wat heel gunstig is lijkt mij.

[Andrehj]

radeoxx schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 10:51:
Helder. De Ta vlak voor afschakelen is inderdaad exact 33.5 volgens Homeassistant.

Ja, het wijkt inderdaad flink af van mijn berekening met vloerverwarming + convectorput en de radiatoren op basis van de temperaturen en calculators.

Maar ik vraag me af he. Ik kan de flow wel verhogen. Maar de flow naar de radiatoren moet denk ik niet verhoogd worden toch? Omdat deze al een best lage Delta T hebben (2.5 graden)?

Hogere Ta zal in jouw geval ook meer opleveren dan hogere flow.

Er zit op ieder meetpunt een stukje tape waar ik de meting uitvoer.

Dan meet je alsnog niet goed. Die warmtewisselaar moet aan de buitenkant net zo warm zijn als het water wat erdoorheen gaat.

Overigens is de platenwisselaar niet volgens het tegenstroom principe gemonteerd. Kan dit veranderen alsnog veel invloed hebben denk je? Nu zijn beide stromen van boven naar beneden (op het plaatje). Dus dan lijkt het me ook dat het water wat de vloer in gaat nooit warmer is dan 25 graden celcius. Terwijl we een stuk warmer aanvoeren vanuit de WP.

Dat is natuurlijk hartstikke fout. Een warmtewisselaar moet je altijd tegenstrooms aansluiten. Anders werkt ie niet en wordt de uitvoertemperatuur de gemiddelde temperatuur van de twee vloeistofstromen.

[radeoxx]

Andrehj schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 12:04:
[...]

Hogere Ta zal in jouw geval ook meer opleveren dan hogere flow.

Dankje.

Zojuist Ta aangepast naar 35, we gaan even experimenteren. Ik heb de convectorput (met fans) ietjes meer opengedraaid en de T22 in de gang ook. Hierdoor heb ik nu 17 LPM op pompstand 4. Waarvan 10LPM naar de vloerverwarmingsverdeler (warmtewisselaar).

[...]

Dan meet je alsnog niet goed. Die warmtewisselaar moet aan de buitenkant net zo warm zijn als het water wat erdoorheen gaat.

Helemaal goed opgemerkt inderdaad. Ik had alleen op de 4 meetpunten tape geplakt en NIET op de wisselaar zelf, vandaar die 16 graden celcius

Hieronder een correct plaatje, waarbij je de tape duidelijk ziet zitten.

[...]

Dat is natuurlijk hartstikke fout. Een warmtewisselaar moet je altijd tegenstrooms aansluiten. Anders werkt ie niet en wordt de uitvoertemperatuur de gemiddelde temperatuur van de twee vloeistofstromen.

Ja, dat dacht ik al. Ik vroeg me af of het veel uitmaakte of niet. Maar blijkbaar dus mogelijk wel. Dit moeten we dus in orde gaan maken.

Dankjewel @Andrehj

Ik zal jullie op de hoogte houden!

[Andrehj]

RenBeu schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 11:55:
In de grafiek van homewizzard is zo'n grafiek te zien dan, niet iets wat heel gunstig is lijkt mij.

[Afbeelding]

Ik zie vooral een grafiek van een P1-meter. Als je een beetje serieus je WP (waarschijnlijk je grootste stroomverbruiker, als je geen EV hebt) wilt monitoren installeer je een kWh meter enkel voor de WP. Dat kan prima met eentje van HW.

[RenBeu]

Andrehj schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 12:27:
[...]

Ik zie vooral een grafiek van een P1-meter. Als je een beetje serieus je WP (waarschijnlijk je grootste stroomverbruiker, als je geen EV hebt) wilt monitoren installeer je een kWh meter enkel voor de WP. Dat kan prima met eentje van HW.

Ik heb destijds een extra 3 fase kwh meter geplaatst tbv 1e fase warmtepomp, 2e fase een set zonnepanelen, 3e fase een set zonnepanelen

[Zjemm]

vraagje,

kan je op de een of andere manier zien wat te temperatuur van het SSW vat water is? en of hij deze aan het opwarmen is?

ik heb het vloer droog programma 2 weken aan gehad bij de oplevering van de warmtepomp (en het huis) en de dag nadat die gestopt was merkte ik op dat er nog geen warm water uit de kraan komt.

kan zijn dat die nog moet verwarmen en dat dat lang duurt , of dat ik hem een zetje moet geven?

[Andrehj]

Zjemm schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 14:21:
kan je op de een of andere manier zien wat te temperatuur van het SSW vat water is? en of hij deze aan het opwarmen is?

Wat dacht je van op het display van je WP?
Ik kan je sterk aanraden eens de gebruiksaanwijzing van je WP een paar keer te lezen. Daar staat dit (en nog veel ander nuttigs) uiteraard in. https://gathering.tweaker.../70363286#geenhandleiding

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 16-10-2023 14:39 ]

[Zjemm]

ja dat moet inderdaad nog. Van het display word ik nog niet veel wijzer. De handleiding heb ik volgens mij niet gekregen. dus dat moet sowieso natuurlijk nog. maar ik dacht wellicht is het iets simpels wat na een droog periode nog gestart moet worden ofzo.

[Andrehj]

Zjemm schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 14:40:
ja dat moet inderdaad nog. Van het display word ik nog niet veel wijzer. De handleiding heb ik volgens mij niet gekregen.

https://gathering.tweaker...age/70363286#documentatie
Tip: Lees altijd de TS van een topic voor je iets post...

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 16-10-2023 14:41 ]

[ruuddeh]

Andrehj schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 16:36:
[...]

Je hebt het goed uitgezocht en uitgebreid berekend en geeft zelf eigenlijk het antwoord al: Ga voor de 75. De 100 heeft voor jou een te hoog minimum vermogen en het hogere maximum heb je niet nodig.

Overigens zou ik me in jouw geval wel serieus afvragen of je anno 2023 niet een R32 unit wilt hebben. Koelen is voor jou (met enkel VVW op de bgg) toch niet lekker mogelijk en kun je veel beter met een airco doen.

Dankjewel @Andrehj voor je reactie!

Alklima levert nog geen R32 units in Nederland die voldoende vermogen hebben voor mijn situatie (voor zover ik kan terugvinden). Daarnaast wil ik graag een 3-fasen model. Dan ben ik volgens mij vooralsnog veroordeeld tot R410a modellen (mijn installateur wil inkopen bij Alklima vanwege garantie / support / etc.).

[Plenkske]

@ruuddeh de modellen beginnend met SUZ zijn 1-fase met R32, maar de modellen beginnend met PUD zijn ook R32. Zijn die ook allemaal 1 fase ? Hmm, die kunnen dan weer niet koelen volgens de TS. Als je dat wil valt het ook af.

[ruuddeh]

Plenkske schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 15:42:
@ruuddeh de modellen beginnend met SUZ zijn 1-fase met R32, maar de modellen beginnend met PUD zijn ook R32. Zijn die ook allemaal 1 fase ? Hmm, die kunnen dan weer niet koelen volgens de TS. Als je dat wil valt het ook af.

Nee, mits YAA zijn deze als het goed is 3-fasen. Maar deze worden door Alkima (importeur Nederland) nog niet geleverd voor zover ik weet.

[radeoxx]

radeoxx schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 20:51:
Mijn eigen post over pendelende WP

Update:

N.a.v. tips van @Andrehj (Nogmaals DANK )

- T22 radiator beneden flow iets verhoogd met voetventiel
- Convectorput flow iets verhoogd, fans ietsjes sneller laten draaien
- Ta ingesteld op 36 graden Celcius

WP draait sinds 12.00 stabiel ~950W opname aan energie, Ta 36, Tr 32, flow 17 LPM, ~36Hz compressor

Dus er wordt nu 4,76 kW afgegeven door de WP.

Dus als ik dan kijken in onderstaande tabel;
35 graden Celcius aanvoer (het is in de praktijk iets hoger, want ik meet met mijn warmtecamera zelfs 38 graden soms)
Tbuiten 7 graden Celcius

Dan moet je uitkomen bij vermogen 4.8 kW (MID) --> COP tussen de 4.33 en 5.00 (35 graden / 40 graden)

4,76 / 0,950 kW verbruik = COP ~5.00

Dus dat lijkt me prima voor nu?

Het plan is overigens nog wel om de RVS platenwisselaar op de juiste manier te laten monteren. Mogelijk kan dan de temperatuur nog wat omlaag. Mogelijk kan de Ta nu al omlaag naar bijv 34, 35 graden Celcius, maar ik wilde hem graag eerst stabiel krijgen.

[Andrehj]

radeoxx schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 18:16:
WP draait sinds 12.00 stabiel ~950W opname aan energie, Ta 36, Tr 32, flow 17 LPM, ~36Hz compressor

Mooi dat ie nu stabiel loopt.
Maar hoe meet je die 950W ? Want ik vind die wel vrij hoog, zeker voor 36Hz compressorfrequentie en 10 graden buitentemperatuur. Mijn PUHZ-SW75YAA (met iets hoger max vermogen) gaat bij die temperaturen terug naar dik onder de 500W, zie deze grafiek van vorig jaar:

Wellicht dat het aan de (vrij hoge) Ta ligt, wan je COP van 5.0 klopt wel weer aardig met het databook.

[radeoxx]

Andrehj schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 18:23:
[...]

Mooi dat ie nu stabiel loopt.
Maar hoe meet je die 950W ? Want ik vind die wel vrij hoog, zeker voor 36Hz compressorfrequentie en 10 graden buitentemperatuur. Mijn PUHZ-SW75YAA (met iets hoger max vermogen) gaat bij die temperaturen terug naar dik onder de 500W, zie deze grafiek van vorig jaar:
[Afbeelding]
Wellicht dat het aan de (vrij hoge) Ta ligt, wan je COP van 5.0 klopt wel weer aardig met het databook.

Ja, dat vind ik eigenlijk ook vrij hoog.

Ik meet die 950W met een dedicated kWh meter. Om meer precies te zijn was het in het begin (na het opstarten, dus na 20 min) (rond 12.20 rond de ~1000W opgenomen vermogen en rond 16.15 nog 900W).

Trouwens, het is eerder 12 graden dan 7 graden vandaag, dus dan zou de COP wel rond de 5,5 moeten kunnen uitkomen volgens het databook. En zeker in de middag toen de zon op de unit scheen.

Misschien dat het fixen van die warmtewisselaar veel gaat helpen..