Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Perseus]

In onze nieuwbouwwoning is een SUZ-SWM60VA met ERST30D-VM2ED binnenunit aanwezig met een FTC5 (6?) controller.

We wilden ervaren tot welke temperatuur het huis comfortabel bleef aanvoelen en hadden de verwarming tot nu toe uitstaan. Minimaal 21C bleek gewenst. Dus toen het vandaag voor het eerst 20C werd hebben we de verwarming aangezet. In de toekomst wil ik een Wifi-module met MelCloud installeren, dus moet het nu even beperkte informatie doen. Hij staat in de 'Auto Adaptation mode' en heb hem even op 22C gezet om hem wat langer in bedrijf te hebben. Hij staat sinds ca. 12u vanmiddag aan en het huis is nu sinds ca. 15u op 21C, nu (19u) nog steedw 21C maar voelt wel warmer aan dan vanmiddag en alsof hij richting de 22C gaat.

Verder lees ik nu de volgende waarden in het servicemenu bij het uitlezen van de thermistors:
TH1: 21C (Kamertermperatuur)
TH2: 24C (onbekend?)
THW1: 30C (Ta)
THW2: 24C (Tr)

Ta lijkt aardig te kloppen met de wheater compensation curve die ik bij de instellingen kan zien (Ta van 28 graden bij 10gr buitentemperatuur).

Een paar vragen:
- Ik zie regelmatig het defrost icoontje op de controller, zeker 4 keer gezien afgelopen uren, is dat normaal?
- De pompsnelheid staat op 5 (hoogste), ik lees hier veel mensen die hem lager hebben staan. Is dit in mijn situatie verstandig om ook te doen obv de beperkte gegevens die ik hier geef?
- Zien jullie iets wat ik beter kan doen of veranderen?
- SWW vraag: Ik zie veel verschillende instellingen. Ik heb hem nu op 52 met max drop van 7 (45), salmonella 1x per week (60). Ook SWW tijd op max staan. Ik las in de openingspost over een tijdelijk hoger SWW punt zetten ivm salmonella run. Dit kan ik nog even niet doen zonder MelCloud. Valt hier nu nog wat aan te optimaliseren?

PS: Het is verder een master-slave constructie met Honeywell Round themostaten op alle kamers. Ik zie flow op alle groepen, dus dat lijkt ook goed te gaan.

[ Voor 6% gewijzigd door Perseus op 16-10-2023 19:51 ]

[Andrehj]

Perseus schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 19:34:
In onze nieuwbouwwoning is een SUZ-SWM60VA met ERST30D-VM2ED binnenunit aanwezig met een FTC5 (6?) controller.

Je hebt een FTC6.

Een paar vragen:
- Ik zie regelmatig het defrost icoontje op de controller, zeker 4 keer gezien afgelopen uren, is dat normaal?

Nee. Je buitenunit zit toch niet in zo'n doos op het dak?

- De pompsnelheid staat op 5 (hoogste), ik lees hier veel mensen die hem lager hebben staan. Is dit in mijn situatie verstandig om ook te doen obv de beperkte gegevens die ik hier geef?

Is zo niks van te zeggen. Welke flow (code 540 bij informatie werking) haal je?

- Zien jullie iets wat ik beter kan doen of veranderen?
- SWW vraag: Ik zie veel verschillende instellingen. Ik heb hem nu op 52 met max drop van 7 (45), salmonella 1x per week (60). Ook SWW tijd op max staan. Ik las in de openingspost over een tijdelijk hoger SWW punt zetten ivm salmonella run. Dit kan ik nog even niet doen zonder MelCloud. Valt hier nu nog wat aan te optimaliseren?

Dooie kippen uit je SWW-vat halen . En die temperaturen een stuk lager zetten. Hier staat ie inmiddels op 47 met een drop van 14. Gaat nog steeds goed omdat er genoeg warm water bovenin het vat zit (boven de sensor).

PS: Het is verder een master-slave constructie met Honeywell Round themostaten op alle kamers. Ik zie flow op alle groepen, dus dat lijkt ook goed te gaan.

Door die thermostaten krijg ik jeuk op hele beroerde plekken. Maar wellicht dat het bij jou wel werkt. Ik vind voor een nieuwbouwwoning (ga ik even vanuit) de temperaturen erg hoog. Die moet je met dit weer gemakkelijk met 25 of hooguit 26°C water warm kunnen houden.

[ Voor 23% gewijzigd door Andrehj op 16-10-2023 21:34 ]

[Perseus]

Andrehj schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 20:24:
[...]

Je hebt een FTC6.

Is zo niks van te zeggen. Welke flow (code 540 bij informatie werking) haal je?

19 (l/minuut?). Is dit goed?

Dooie kippen uit je SWW-vat halen . En die temperaturen een stuk lager zetten. Hier staat ie inmiddels op 47 met een drop van 14. Gaat nog steeds goed omdat er genoeg warm water bovenin het vat zit (boven de sensor).

2 kippen verwijderd en op 50 met drop naar 40 gezet, even kijken komende dagen of dat goed gaat en/of we nog lager kunnen.

Door die thermostaten krijg ik jeuk op hele beroerde plekken. Maar wellicht dat het bij jou wel werkt. Ik vind voor een nieuwbouwwoning (ga ik even vanuit) de temperaturen erg hoog. Die moet je met dit weer gemakkelijk met 25 of hooguit 26°C water warm kunnen houden.

Lijkt te werken. Zoals gezegd overal flow en de groepen schakelen goed aan/uit bij warmtevraag. Ook temperatuur in kamers loopt gelijkmatig mee me kamer beneden. Geen jeuk hier.

PS: Betreft vrijstaande nieuwbouwwoning (EPC 0,4) van ca. 180m2

[Plenkske]

@Perseus die flow is goed. Defrosten is wel vreemd nu, maar waarom die dat doet weet ik zo ook niet.

[DutchWing]

@Perseus zit je warmtepomp in zo’n schoorsteen op het dak of in de tuin?

[Perseus]

DutchWing schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 22:50:
@Perseus zit je warmtepomp in zo’n schoorsteen op het dak of in de tuin?

In zo'n schoorsteen op het dag inderdaad (richting noorden in de schaduw)

[Andrehj]

Perseus schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 07:52:
In zo'n schoorsteen op het dag inderdaad (richting noorden in de schaduw)

Dat had ik hierboven ook al gevreesd. Gecondoleerd. Dit gaat je veel geld kosten en frustratie opleveren.
Erg jammer dat er voor een vrijstaande woning voor de meest verschrikkelijke oplossing is gekozen.
Ik zou de ervaringen (horrorverhalen) daarmee in dit topic en het algemene L/W WP topic eens nalezen en dan serieus overwegen om de buitenunit naar de tuin te verplaatsen.

[gr8-jen]

Een dergelijke schoorsteen is al ter sprake gekomen. Er was veel gedoe met o.a. luchtflow. Zoek maar even in dit topic. Dat helpt misschien met oplossingen zoeken.

EDIT: spuit elf

[ Voor 5% gewijzigd door gr8-jen op 17-10-2023 09:09 ]

[Exigence]

Mag je de buiten en binnenunit al onder spanning zetten voordat de F-gas installatie gereed is?

Volgens de manual moet de unit 12 uur onder spanning staan voordat de eerste keer de compressor start. Als we de F-gas installatie doen, en vervolgens nog 12 uur moeten wachten is dat wat jammer natuurlijk.

[DutchWing]

Exigence schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 10:51:
Mag je de buiten en binnenunit al onder spanning zetten voordat de F-gas installatie gereed is?

Volgens de manual moet de unit 12 uur onder spanning staan voordat de eerste keer de compressor start. Als we de F-gas installatie doen, en vervolgens nog 12 uur moeten wachten is dat wat jammer natuurlijk.

Officieel volgens Alklima zelf 24 uur

Ik zou eerst alles aansluiten, als die per ongeluk gaat draaien dan ben je verder van huis.

[Exigence]

Ja, zo zat ik er ook al in...

Dan kan ik de F-gas installatie inplannen. Moet nog een aantal andere zaken installeren, maar dat kan dan daarna nog wel. Moet toch minimaal 12 tot 24 uur wachten, kan dus ook wel een weekje wachten na F-gas installatie. Dan is dat maar weer gereed. Mochten er dan nog koeltechnische zaken niet goed zijn komen we daar snel genoeg achter en mag hij weer terugkomen

[Andrehj]

@Exigence Ik weet dat die wachttijd vaak niet aan wordt gehouden. Bij mij is dat ook niet gedaan. Toen de F-gassen installateur kwam stond de WP al een paar dagen aangesloten op zijn plek, maar de stroom was er nog af.
Toen F-gassen aangesloten en stroom erop. Kort daarna draaide de WP. Ik zou ook niet weten wat voor schade dat zou kunnen veroorzaken. Wellicht bij strenge kou, omdat de carterverwarming dan nog niks heeft kunnen doen. Bij ons speelde dit in mei (2020), dus toen was het zeker niet erg koud.
Misschien dat @DutchWing iets vanuit zijn ervaring toe kan lichten.

[g-j-t]

Onze ERST20D-VM2D met een SUZ-SWM60VA heeft hier vannacht voor het eerst staan verwarmen. Hij staat op auto-adapt ruimteverwarming met de FTC6 op bedieningsunit in de woonkamer (op 20graden). Instellingen bereik temp staan naar aanleiding van de tips hier op:

• Min. 25
• Max. 35
• Interval 60min

Afgifte: alleen vloerverwarming met open verdelers (totale flow van 17l). (Vrijstaande) Woning is van 2017. Goed geïsoleerd, wel type c ventilatie. (Voorheen 800m3 gas)

Ik heb een kWh meter op de wp en lees hieruit nu het volgende af:



De wifi adapter wordt nageleverd, dus ik kan nog geen data uit Melcloud delen.

Ik heb gelezen dat de auto-adapt zich eerst een paar dagen moet inleren maar ik vind dit vrij extreem kwa verbruik. Het was een graad of 4 buiten dus hij zou rustiger kunnen gaan lopen. Omdat het nacht was kon ik de ta niet controleren maar het lijkt me dat dit niet 25 graden was. Wel is het zo dat met name de vloer van de schuur aardig koud was dus daar ging wel warmte in.
Is dit herkenbaar bij de start, bij mensen die deze auto-adapt regeling gebruiken?
Vanmorgen ging de wp uit op 20graden. Hij schoot iets door naar 21. De zon doet nu de rest (invloed van zon is vrij groot door ligging).
Ik heb de compensatiecurve nog niet aangepast, maar ik heb hier gelezen dat de auto-adapt regeling hier niet naar kijkt. Is dit zeker? De >2000watt pieken lijken wel gerelateerd aan een hogere TA dan de ingestelde max 35watt? Voor de zekerheid de curve nu ook maar beter (lager) ingesteld.

Als ik de grafiek interpreteer zie ik wel dat het laatste deel van de run, vanaf ca 05.00 tot 8.10 uur, al wat langer aflopend werd. Verbruik was vlak voor hij uitging ca 900watt. Lijkt me nog hoog. Maar met name in het begin gaat ie erg hoog.

Het laatste piekje die je ziet was een experiment. Hier de TA op een vaste waarde van 26 gezet. Pomp ging draaien op een rustige manier zonder grote pieken aan het begin en liep op 5 tot 600 watt. Dit na een tijdje weer uitgezet. Als ik dit gedrag zie dan snap ik wel waarom sommigen hier kiezen voor een aparte thermostaat met vaste TA.
Ik lees echter ook positieve verhalen met het gebruik van de FTC als thermostaat i.c.m. de auto adapt ruimte temp. regeling. Ik ga er maat even van uit dat het systeem even moet leren hoe langzaam de woning opwarmt en afkoelt.

Standby verbruik is wel netjes, dat dan weer wel..

[HaTe]

g-j-t schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 12:12:
Onze ERST20D-VM2D met een SUZ-SWM60VA heeft hier vannacht voor het eerst staan verwarmen. Hij staat op auto-adapt ruimteverwarming met de FTC6 op bedieningsunit in de woonkamer (op 20graden). Instellingen bereik temp staan naar aanleiding van de tips hier op:

• Min. 25
• Max. 35
• Interval 60min

Afgifte: alleen vloerverwarming met open verdelers. Woning is van 2017. Goed geïsoleerd, wel type c ventilatie.

Ik heb een kWh meter op de wp en lees hieruit nu het volgende af:

De wifi adapter wordt nageleverd, dus ik kan nog geen data uit Melcloud delen.

Ik heb gelezen dat de auto-adapt zich eerst een paar dagen moet inleren maar ik vind dit vrij extreem kwa verbruik. Het was een graad of 4 buiten dus hij zou rustiger kunnen gaan lopen. Omdat het nacht was kon ik de ta niet controleren maar het lijkt me dat dit niet 25 graden was. Wel is het zo dat met name de vloer van de schuur aardig koud was dus daar ging wel warmte in.
Is dit herkenbaar bij de start, bij mensen die deze auto-adapt regeling gebruiken?
Vanmorgen ging de wp uit op 20graden. Hij schoot iets door naar 21. De zon doet nu de rest (invloed van zon is vrij groot door ligging).
Ik heb de compensatiecurve nog niet aangepast, maar ik heb hier gelezen dat de auto-adapt regeling hier niet naar kijkt. Is dit zeker? De >2000watt pieken lijken wel gerelateerd aan een hogere TA dan de ingestelde max 35watt? Voor de zekerheid de curve nu ook maar beter (lager) ingesteld.

Als ik de grafiek interpreteer zie ik wel dat het laatste deel van de run, vanaf ca 05.00 tot 8.10 uur, al wat langer aflopend werd. Verbruik was vlak voor hij uitging ca 900watt. Lijkt me nog hoog. Maar met name in het begin gaat ie erg hoog.

Het laatste piekje die je ziet was een experiment. Hier de TA op een vaste waarde van 26 gezet. Pomp ging draaien op een rustige manier zonder grote pieken aan het begin en liep op 5 tot 600 watt. Dit na een tijdje weer uitgezet. Als ik dit gedrag zie dan snap ik wel waarom sommigen hier kiezen voor een aparte thermostaat met vaste TA.
Ik lees echter ook positieve verhalen met het gebruik van de FTC als thermostaat i.c.m. de auto adapt ruimte temp. regeling. Ik ga er maat even van uit dat het systeem even moet leren hoe langzaam de woning opwarmt en afkoelt.

Standby verbruik is wel netjes, dat dan weer wel..

Het is belangrijk dat je de minimum en maximum Ta instelt, anders werkt de auto adapt niet goed. Qua historie heb ik zelf nooit wat van gemerkt en kan ik me ook niet voorstellen. Hij kiest namelijk de Ta zo laag mogelijk tussen het ingestelde bereik. Op het moment dat hij ziet dat de kamer niet warm wordt of blijft, dan zal de Ta omhoog gezet worden.

edit: Oeps, ik lees nu pas je eerste stukje. Dat heb je dus al goed staan.

Bovenstaande plaatje is niet herkenbaar. Wellicht moet hij toch wat leren dan.. Hier ziet het er zo uit:

De onderste grafiek is de Ta die hij heeft ingesteld. Zoals je ziet begint hij vrij laag.
Als de warmtepomp niet draait dan is de doel Ta gelijk aan de gemeten Ta, dus dat moet je negeren.

[ Voor 19% gewijzigd door HaTe op 17-10-2023 12:31 ]

[g-j-t]

De ingestelde Ta is nu 25 als minimum en 35 als maximum (lager kan niet volgens mij). Als ik hem op de vaste Ta van 26 laat lopen dan is het verbruik ca. 5- á 600 watt. Vandaar dat ik dacht dat hij een veel te hoge Ta hanteert, ondanks de min en max instellingen.

Edit: kijk! dank voor dit plaatje. Dat is ook hoe ik het zou verwachten!

[ Voor 12% gewijzigd door g-j-t op 17-10-2023 12:27 ]

[HaTe]

g-j-t schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 12:25:
De ingestelde Ta is nu 25 als minimum en 35 als maximum (lager kan niet volgens mij). Als ik hem op de vaste Ta van 26 laat lopen dan is het verbruik ca. 5- á 600 watt. Vandaar dat ik dacht dat hij een veel te hoge Ta hanteert, ondanks de min en max instellingen.

Misschien dat hij nu had ingezet op 35 graden en dan langzaam naar beneden gaat met de Ta. Als hij wel leert dan zet hij de volgende keer misschien toch initieel wat lager in.

[Naalroc]

Andrehj schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 11:24:
@Exigence Ik weet dat die wachttijd vaak niet aan wordt gehouden. Bij mij is dat ook niet gedaan. Toen de F-gassen installateur kwam stond de WP al een paar dagen aangesloten op zijn plek, maar de stroom was er nog af.
Toen F-gassen aangesloten en stroom erop. Kort daarna draaide de WP. Ik zou ook niet weten wat voor schade dat zou kunnen veroorzaken. Wellicht bij strenge kou, omdat de carterverwarming dan nog niks heeft kunnen doen. Bij ons speelde dit in mei (2020), dus toen was het zeker niet erg koud.
Misschien dat @DutchWing iets vanuit zijn ervaring toe kan lichten.

Bij mij dus ditto; was in augustus '18

[TerminalNL]

TerminalNL schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 11:09:
[...]


Wij hebben de SWM80VA, historisch verbruik 1200m3 met in elk geval tijdens bezichtigen 19 graden binnen temperatuur, ze waren erg zuinig. Wij hebben het zelf liever iets comfortabeler dus vandaar de 80 variant.

Afgifte is +\- 50m2 vvw 10cm h.o.h. Deels in gefreesd in plavuizen en deels ingestort in de dekvloer. Boven oude radiatoren die allemaal openstaan ( kijken hoe dat gaat deze winter anders worden die vervangen voor T33 met fans )

Nu kijkende lijkt die uit zichzelf toch zelf al terug te gaan regelen.
Hij begon vanmorgen de run weer op 35graden maar schakelde ineens terug naar 28graden 2 uur later.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Lijkt wat te gaan doen

Even mijzelf quoten.

Afgelopen avond/nacht heel erg mooi gedraaid, begon rond 8uur ( verhoging thermostaat naar 21 ) en bleef netjes door lopen tot 04:00 bij een kamer temperatuur van 21.5 graden.



Vervolgens start er een sww run om daarna weer te gaan verwarmen. En hier begint het, hele korte runs ondanks een kamer temperatuur die wisselt tussen de 21 en 21.5.
Bij de laatste run loopt die uiteindelijk op naar 23 graden ivm zon op de woning.

Het leek voor even goed te gaan 😅
Nu maar even aankijken, of toch maar een losse thermostaat bestellen voor de woonkamer?

De Emos met tijdklok lijkt een goede betaalbare oplossing. De Panasonic vind ik echt belachelijk duur voor een “domme” thermostaat.
Ga ik echt een verschil merken?



Hoe het nu ingesteld staat, pomp staat in de meest stille modus. ( kunnen de buren rustig wennen aan het geluid )

[ Voor 22% gewijzigd door TerminalNL op 17-10-2023 18:14 ]

[Chip2710]

TerminalNL schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 18:05:
[...]


Even mijzelf quoten.

Afgelopen avond/nacht heel erg mooi gedraaid, begon rond 8uur ( verhoging thermostaat naar 21 ) en bleef netjes door lopen tot 04:00 bij een kamer temperatuur van 21.5 graden.

[Afbeelding]

Vervolgens start er een sww run om daarna weer te gaan verwarmen. En hier begint het, hele korte runs ondanks een kamer temperatuur die wisselt tussen de 21 en 21.5.
Bij de laatste run loopt die uiteindelijk op naar 23 graden ivm zon op de woning.

Het leek voor even goed te gaan 😅
Nu maar even aankijken, of toch maar een losse thermostaat bestellen voor de woonkamer?

De Emos met tijdklok lijkt een goede betaalbare oplossing. De Panasonic vind ik echt belachelijk duur voor een “domme” thermostaat.
Ga ik echt een verschil merken?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoe het nu ingesteld staat, pomp staat in de meest stille modus. ( kunnen de buren rustig wennen aan het geluid )

Een Netatmo thermostaat in de Aan/uit uitvoering is zeker een goede en betaalbare oplossing,
https://www.netatmo.com/nl-nl/smart-thermostat

[Naalroc]

Als ik alles doorlopen heb, dan kom ik toch nog op €180 ? Goede, betaalbare oplossing?
Of mis ik iets hier?

[ Voor 11% gewijzigd door Naalroc op 17-10-2023 18:52 ]

[Speedyace]

Dan is dit een betere oplossing.
https://www.shopclima.it/...m_content=PAW-A2W-RTWIRED

[ASW1]

Een slimme thermostaat is leuk als je daarmee de verwarming kan aanzetten voor je thuiskomt, of uitzetten wanneer je elders bent en het was vergeten.
Met een warmtepomp is de enige functie van je thermostaat om overshoot te voorkomen of misschien hooguit een graadje nachtverlaging toe te passen.
Echte aanpassingen doe je met je stooklijn.

[Chip2710]

Naalroc schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 18:51:
Als ik alles doorlopen heb, dan kom ik toch nog op €180 ? Goede, betaalbare oplossing?
Of mis ik iets hier?

Bij Bol €<130 op MP nieuw €<100
Een pana thermostaat moet je dan ook vergelijken in de draadloze uitvoering en
dan is het verschil aanzienlijk. En dan heeft die Netatmo nog een paar voordelen t.o.v
de Pana.

[Andrehj]

Chip2710 schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 18:57:
Bij Bol €<130 op MP nieuw €<100
Een pana thermostaat moet je dan ook vergelijken in de draadloze uitvoering en
dan is het verschil aanzienlijk. En dan heeft die Netatmo nog een paar voordelen t.o.v
de Pana.

Zoals? Ik vind bij de Panasonic thermostaat juist een enorm voordeel dat ie zo lekker simpel is. Er zit precies genoeg functionaliteit op, en geen overbodige en onnodig complexiteit toevoegende poespas.
Voordeel van bedraad is ook dat de batterijen enorm lang meegaan.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 17-10-2023 19:08 ]

[Chip2710]

Andrehj schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 19:07:
[...]

Zoals? Ik vind bij de Panasonic thermostaat juist een enorm voordeel dat ie zo lekker simpel is. Er zit precies genoeg functionaliteit op, en geen overbodige en onnodig complexiteit toevoegende poespas.
Voordeel van bedraad is ook dat de batterijen enorm lang meegaan.

Ik geef me over, tegen je batterij argument kan ik niet op!

[Plenkske]

TerminalNL schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 18:05:
[...]


Even mijzelf quoten.

Afgelopen avond/nacht heel erg mooi gedraaid, begon rond 8uur ( verhoging thermostaat naar 21 ) en bleef netjes door lopen tot 04:00 bij een kamer temperatuur van 21.5 graden.

[Afbeelding]

Vervolgens start er een sww run om daarna weer te gaan verwarmen. En hier begint het, hele korte runs ondanks een kamer temperatuur die wisselt tussen de 21 en 21.5.
Bij de laatste run loopt die uiteindelijk op naar 23 graden ivm zon op de woning.

Het leek voor even goed te gaan 😅
Nu maar even aankijken, of toch maar een losse thermostaat bestellen voor de woonkamer?

De Emos met tijdklok lijkt een goede betaalbare oplossing. De Panasonic vind ik echt belachelijk duur voor een “domme” thermostaat.
Ga ik echt een verschil merken?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoe het nu ingesteld staat, pomp staat in de meest stille modus. ( kunnen de buren rustig wennen aan het geluid )

Die "korte runs", zijn dat geen wisselingen in Ta die hij doet ? Ik bedoel, hij gaat niet helemaal uit. Toch ?

[TerminalNL]

Andrehj schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 19:07:
[...]

Zoals? Ik vind bij de Panasonic thermostaat juist een enorm voordeel dat ie zo lekker simpel is. Er zit precies genoeg functionaliteit op, en geen overbodige en onnodig complexiteit toevoegende poespas.
Voordeel van bedraad is ook dat de batterijen enorm lang meegaan.

Buiten alle dingen als batterijen, onnodig complex etc ga ik verschil merken in de regeling?

Een aan/uit Netatmo kost tientjes op mp, een Panasonic heb ik nog niet gevonden onder de 200euro in Nederland.

Plenkske schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 19:29:
[...]


Die "korte runs", zijn dat geen wisselingen in Ta die hij doet ? Ik bedoel, hij gaat niet helemaal uit. Toch ?

Kan ik ergens vinden wat de status was? Het lijkt enorm gek dat de Ta en Tr zo dicht ineens naast elkaar liggen.
Ook als het geen stops waren, dit is niet echt een regeling die mij efficiënt lijkt.

[ Voor 26% gewijzigd door TerminalNL op 17-10-2023 19:39 ]

[Plenkske]

TerminalNL schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 19:34:

Kan ik ergens vinden wat de status was? Het lijkt enorm gek dat de Ta en Tr zo dicht ineens naast elkaar liggen.
Ook als het geen stops waren, dit is niet echt een regeling die mij efficiënt lijkt.

Weet ik niet.
Helemaal uit ziet er volgebs mij uit zoals aan het einde van je grafiek, wanneer de Ta verder zakt.

[Andrehj]

TerminalNL schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 19:34:
Buiten alle dingen als batterijen, onnodig complex etc ga ik verschil merken in de regeling?

Een aan/uit Netatmo kost tientjes op mp, een Panasonic heb ik nog niet gevonden onder de 200euro in Nederland.

Je kunt altijd de Netatmo kopen en dan kijken hoe die bevalt. Bevalt ie niet dan verkoop je hem toch weer op MP voor dezelfde prijs?
De Pana heeft een instelbare hysterese tot minimaal 0.2K, dat vind ik erg handig. Als je wat minder warmteinhoud in de woning hebt kun je die wat hoger zetten.

Ik ken de Netatmo niet, maar als die ook gewoon op hysterse schakelt zal het regelgedrag precies gelijk zijn. Het allerbelangrijkst is dat de thermostaat niet met PWM gaat werken (wat volgens mij ook de standaardinsteling van de Panasonic is, dat moet je wel even aanpassen).

[Rudolf181]

Wilde nog even laten horen wat de oplossing was.
Ze waren tijdens de installatie vergeten een brug te maken tussen klem 1 en de + voor de automatische omschakelmodule.
Hierdoor had hij geen toestemming ofzo om de modus te veranderen.
Buskabel los gehaald van de print tot de monteur komt donderdag om alles naar behoren aan te sluiten.

Gelukkig wordt de vloer nu wel warm..

[Perseus]

TerminalNL schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 18:05:
[...]


Even mijzelf quoten.

Afgelopen avond/nacht heel erg mooi gedraaid, begon rond 8uur ( verhoging thermostaat naar 21 ) en bleef netjes door lopen tot 04:00 bij een kamer temperatuur van 21.5 graden.

[Afbeelding]

Vervolgens start er een sww run om daarna weer te gaan verwarmen. En hier begint het, hele korte runs ondanks een kamer temperatuur die wisselt tussen de 21 en 21.5.
Bij de laatste run loopt die uiteindelijk op naar 23 graden ivm zon op de woning.

Het leek voor even goed te gaan 😅
Nu maar even aankijken, of toch maar een losse thermostaat bestellen voor de woonkamer?

De Emos met tijdklok lijkt een goede betaalbare oplossing. De Panasonic vind ik echt belachelijk duur voor een “domme” thermostaat.
Ga ik echt een verschil merken?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoe het nu ingesteld staat, pomp staat in de meest stille modus. ( kunnen de buren rustig wennen aan het geluid )

Zijn het geen defrosts? Bij mij ging de Ta ook helemaal naar beneden richting de Tr bij defrosts. Van wat ik zonder MelCloud oid kon zien was dat hij dit ook een paar keer kort achter elkaar deed.

[Chip2710]

TerminalNL schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 19:34:
[...]


Buiten alle dingen als batterijen, onnodig complex etc ga ik verschil merken in de regeling?

Een aan/uit Netatmo kost tientjes op mp, een Panasonic heb ik nog niet gevonden onder de 200euro in Nederland.

De Netatmo heeft een instelbare hysterse tot min. 0.1K
Verder qua regelgedrag gelijk aan de Pana.
Wel ff opletten dat je de aan/uit versie koopt, dezelfde thermostaat is er
ook in een modulerende uitvoering.
Verder is het bereik van de Netatmo enorm dus je hem overal plaatsen.
Er zitten er een paar leuke gadgets in maar daar kom je vanzelf achter.
In de basis een uiterst eenvoudige bediening.
Sec6 met je beslissing.

[A-J]

Iemand een idee waarom mijn Zubadan een SWW run wil doen als ik mijn hydrobox aan/uit heb gedaan met de powerknop en de SWWtemp op de instelwaarde stond?

[Naalroc]

Voor zover ik me herinner gaat de Mitsu altijd eerst een sww run doen als hij op power aangesloten wordt; weet niet zeker meer, want dat doe ik eigenlijk zelden....

[A-J]

Thanks, dacht al zoiets, maar erg raar geprogrammeerd…

[Grolsch]

Klopt, als de mitsu wordt aangezet en sww temp is onder setpoint start hij altijd een sww run.

Kwam ik dit weekend ook weer achter nadat de stroom er (gepland) af was geweest.....

[MrScratch]

Andrehj schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 19:07:
[...]

Zoals? Ik vind bij de Panasonic thermostaat juist een enorm voordeel dat ie zo lekker simpel is. Er zit precies genoeg functionaliteit op, en geen overbodige en onnodig complexiteit toevoegende poespas.
Voordeel van bedraad is ook dat de batterijen enorm lang meegaan.

Ik heb ook de Panasonic overwogen, maar uiteindelijk toch bij Tado thermostaat gebleven. Deze is ook op aan/uit te zetten en grote voordeel voor mij is dat ik het kan integreren met Home Assistant. Samen met de Procon kan alles samenkomen daarin. Dit geeft enorme mogelijkheden in de automation en behoeftes die ik heb qua verwarmen/koelen en monitoren op afstand.

[Chip2710]

MrScratch schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 10:29:
[...]

Ik heb ook de Panasonic overwogen, maar uiteindelijk toch bij Tado thermostaat gebleven. Deze is ook op aan/uit te zetten en grote voordeel voor mij is dat ik het kan integreren met Home Assistant. Samen met de Procon kan alles samenkomen daarin. Dit geeft enorme mogelijkheden in de automation en behoeftes die ik heb qua verwarmen/koelen en monitoren op afstand.

Yep, zeker een pré, die Netatmo is ook te bedienen in Home Assistant.

[Plenkske]

TSE schreef op donderdag 1 december 2022 @ 13:51:
Kan iemand me wat feedback geven op volgende denkpiste ?
Ik denk er aan om in mijn huis een aantal aqara temperatuur sensoren te plaatsen. Via een script bereken ik het gemiddelde en wil ik de wp aan uit laten schakelen. Kan ik ipv een externe aan/uit thermostaat dan ook gewoon bv een shelly aansluiten die ik dan “aan/uit” schakel ?

Heb je dit al werkend ? Ik ben benieuwd naar je ervaringen. Ik ben ook van plan een Shelly te gebruiken voor het aan/uit schakelen via thermostaatcontact.

doek55 schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 15:08:
[...]


Ik heb zelf een Shelly 1 plus in de binnenunit op het thermostaatcontact aangesloten. Echter, een simpele aan/uit thermostaat voldoet ook al. Het is maar net welke functionaliteit je nodig hebt, zelfs een W1209 werkt.

Ik heb nog een Shelly 1 Plus over en wil die gaan aansluiten op het thermostaatcontact van de binnenunit.
Aansluiten is volgens mij simpel. Fase op L en Blauw op N om de Shelly van stroom te voorzien. Om te schakelen volgens mij de O (zower ik weet wordt SW en I alleen gebruikt als je ook een fysieke schakelaar hebt) op de IN1 van de binnenunit. Klopt dat ? En wat voor een kabel heb jij gebruikt voor O naar IN1 ?
Ik twijfel vooral of dit klopt omdat ik altijd dacht dat de O van output simpelweg stroom doorgeeft als het relais is ingeschakeld, komt er dan niet te veel binnen op het IN1 contact ? Ik kan in de documentatie niet vinden hoeveel het IN1 contact aan kan.

Vervolgens zal dip switch SW2-1 omgezet moeten worden.
Als de Shelly switch dan aan is, gaat de warmtepomp verwarmen.
Is er nog iets wat ik mis, bv iets van instellingen in de Shelly ?

[ Voor 9% gewijzigd door Plenkske op 18-10-2023 15:15 ]

[TSE]

yup, dit werkt en werkt prima...

2 sensoren in huis die de temperatuur meten ; de laagste waarde bepaald steeds of de wp aan of uitspringt. (Homey) ; hysterese kan je gewoon instellen met een scriptje.

Ik heb het met een gewone shelly 1 gedaan.
L/N aansluiten op externe voeding (zo moet je je WP niet uitzetten moest er iets met je shelly zijn.)
O en I verbinden met de contacten in de WP. zoals je aangeeft. (ik gebruikte er gewoon elektriciteitskabel voor 1.5mm²

[ Voor 4% gewijzigd door TSE op 18-10-2023 14:44 ]

[DutchWing]

Andrehj schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 11:24:
@Exigence Ik weet dat die wachttijd vaak niet aan wordt gehouden. Bij mij is dat ook niet gedaan. Toen de F-gassen installateur kwam stond de WP al een paar dagen aangesloten op zijn plek, maar de stroom was er nog af.
Toen F-gassen aangesloten en stroom erop. Kort daarna draaide de WP. Ik zou ook niet weten wat voor schade dat zou kunnen veroorzaken. Wellicht bij strenge kou, omdat de carterverwarming dan nog niks heeft kunnen doen. Bij ons speelde dit in mei (2020), dus toen was het zeker niet erg koud.
Misschien dat @DutchWing iets vanuit zijn ervaring toe kan lichten.

Rond de 15 graden zal nog niet zo’n probleem zijn, fabrikanten adviseren lager als 18 graden carterverwarming.

Ik dacht dat @koevlaas2 volgens mij zelf zo’n 1-3 uurtjes aanhoudt afhankelijk van de situatie en heeft nooit problemen gehad. Zo’n leverancier probeert zich natuurlijk gewoon in te dekken.

Het gaat er voornamelijk om; om vloeistofslag te vermijden en het droogdraaien omdat de olie in het koudemiddel gaat zitten en zodoende de compressor de eerste 4-5 minuten zonder olie draait. (Onnodige slijtage)

Ik plaats zelf voornamelijk monoblocks dus minder een (tot geen) issue voor mij.

[Plenkske]

@TSE
Dankje!

Ohja het zijn twee aansluitingen in de binnenunit.
In mijn geval TBI.1 7 en 8.
Zorgt O op 7 en I op 8 ervoor dat relais ingeschakeld = vewarming mag aan gaan ? Of juist andersom ?

[TSE]

Plenkske schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:53:
@TSE
Dankje!

Ohja het zijn twee aansluitingen in de binnenunit.
In mijn geval TBI.1 7 en 8.
Zorgt O op 7 en I op 8 ervoor dat relais ingeschakeld = vewarming mag aan gaan ? Of juist andersom ?

Denk dat dat niet veel uit maakt ; volgens mij is de doorschakeling van de 2 contacten hetgeen wat de WP doet aan of uitgaan.

[Andrehj]

TSE schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:33:
yup, dit werkt en werkt prima...

2 sensoren in huis die de temperatuur meten ; de laagste waarde bepaald steeds of de wp aan of uitspringt. (Homey) ; hysterese kan je gewoon instellen met een scriptje.

Ik heb het met een gewone shelly 1 gedaan.
L/N aansluiten op externe voeding (zo moet je je WP niet uitzetten moest er iets met je shelly zijn.)
O en I verbinden met de contacten in de WP. zoals je aangeeft. (ik gebruikte er gewoon elektriciteitskabel voor 1.5mm²

Probleem (wat ik hier persoonlijk mee heb) is nu dat iets behoorlijk belangrijks (namelijk de verwarming van je woning) afhankelijk is van een scriptje ergens op een domotica computertje (Pi?) of NAS.
Stel dat jij morgen wegvalt, komen je nabestaanden of een willekeurige installateur daar dan nog uit?

[Andrehj]

Plenkske schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:53:
@TSE
Ohja het zijn twee aansluitingen in de binnenunit.
In mijn geval TBI.1 7 en 8.
Zorgt O op 7 en I op 8 ervoor dat relais ingeschakeld = vewarming mag aan gaan ? Of juist andersom ?

Dat kun je met een dipswitch instellen. Staat allemaal in de handleiding beschreven.

[TSE]

Andrehj schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:57:
[...]

Probleem (wat ik hier persoonlijk mee heb) is nu dat iets behoorlijk belangrijks (namelijk de verwarming van je woning) afhankelijk is van een scriptje ergens op een domotica computertje (Pi?) of NAS.
Stel dat jij morgen wegvalt, komen je nabestaanden of een willekeurige installateur daar dan nog uit?

Dat heb je met dingen die je zelf via domotica bouwt...

Als jouw thermostaat morgen stuk gaat zal ook iemand die moeten vervangen als je dat zelf niet kan. (want eigenlijk is het niet meer dan dat)

[Plenkske]

Andrehj schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:57:
[...]

Probleem (wat ik hier persoonlijk mee heb) is nu dat iets behoorlijk belangrijks (namelijk de verwarming van je woning) afhankelijk is van een scriptje ergens op een domotica computertje (Pi?) of NAS.
Stel dat jij morgen wegvalt, komen je nabestaanden of een willekeurige installateur daar dan nog uit?

Ja, een nabestaande sowieso.
En een installateur zou het simpel moeten kunnen uitschakelen door de draden bij IN1 eruit te halen. En/of de dip switch omzetten.
Verder eens met @TSE

Ik heb nog wel nagedacht om een losse thermostaat te kopen, maar ik vind het sonde van het geld als ik al verschillende sensoren en een Shelly heb.

Verder ga ik ook wat meldingen toevoegen in Domoticz zodat ik er op tijd bij ben als er iets fout gaat.

Andrehj schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:59:
[...]

Dat kun je met een dipswitch instellen. Staat allemaal in de handleiding beschreven.

Zoals je in een paar posts hierboven had kunnen lezen, had ik die dipswitch al gevonden. Ik had er even niet bij nagedacht dat als die andersom staat, het in- en uitschakelen ook andersom werkt. Naar anleiding van je opmerking is het wel erg logisch hoe dit werkt

[Zorian]

Is de MAC-587IF-E hetzelfde als de MAC-587IF?
Er zit een aardig verschil in prijs tussen de 2 maar zie zo snel niet wat de verschillen zijn...
Hij moet op een Mitsubishi EHST20D-VM2D, kunnen beiden daar gewoon op?

[Andrehj]

Zorian schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 16:26:
Is de MAC-587IF-E hetzelfde als de MAC-587IF?
Er zit een aardig verschil in prijs tussen de 2 maar zie zo snel niet wat de verschillen zijn...
Hij moet op een Mitsubishi EHST20D-VM2D, kunnen beiden daar gewoon op?

Volgens mij is de juiste benaming MAC-587IF-E en die kun je vanaf 66 euro kopen. Zie ook https://library.mitsubish...IF-E_DoC_CE2020A02#page-1
De naam zonder -E is waarschijnlijk een foutje. Zoek maar op plaatjes. Zonder -E vind je ze niet:

of

Maar bij twijfel kun je dit het juiste te leveren type natuurlijk navragen bij KeroClima.

[ Voor 15% gewijzigd door Andrehj op 18-10-2023 17:43 ]

[Zorian]

Andrehj schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 17:38:
[...]

Volgens mij is de juiste benaming MAC-587IF-E en die kun je vanaf 66 euro kopen. Zie ook https://library.mitsubish...IF-E_DoC_CE2020A02#page-1
De naam zonder -E is waarschijnlijk een foutje. Zoek maar op plaatjes. Zonder -E vind je ze niet:
[Afbeelding]
of
[Afbeelding]
Maar bij twijfel kun je dit het juiste te leveren type natuurlijk navragen bij KeroClima.

Duidelijk, dank hiervoor. 66 euro ben ik ze nog niet voor tegen gekomen maar klinkt wel interessant. Mijn ESP32 oplossing die er nu in zit kan enkel lezen maar ik wil meer zoals bediening vanuit Home Assistant. Vandaar toch maar Melcloud.

[Plenkske]

Zorian schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 17:49:
[...]

Duidelijk, dank hiervoor. 66 euro ben ik ze nog niet voor tegen gekomen maar klinkt wel interessant. Mijn ESP32 oplossing die er nu in zit kan enkel lezen maar ik wil meer zoals bediening vanuit Home Assistant. Vandaar toch maar Melcloud.

De ESP code die gelinkt is in dit topic heeft ook set commando's.

[Zorian]

Plenkske schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 17:55:
[...]


De ESP code die gelinkt is in dit topic heeft ook set commando's.

Correct, dit heb ik echter niet werkend gekregen at all. Er hangt nu dus ook een ESP32 in maar het is me ondanks veel gepriegel niet gelukt meer te krijgen dan een paar lijntjes crude data.

[A-J]

Iemand een idee waarom mijn WP na 5uur idle oppeens uit het niets een Ta run doet? Zonder vraag vanuit een thermostaat… komt dit omdat ik een buffervat heb?

[DutchWing]

A-J schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 18:07:
Iemand een idee waarom mijn WP na 5uur idle oppeens uit het niets een Ta run doet? Zonder vraag vanuit een thermostaat… komt dit omdat ik een buffervat heb?

Hoe is het aangesloten, foto’s?
(Klemmenstrook binnen unit + hydraulisch)

Kan zijn dat er een sensor op je buffervat zit waarop je warmtepomp de boel regelt.

Misschien weersafhankelijk stand alone, waarop de kamerthermostaat alleen een secundaire pomp stuurt…

[ Voor 10% gewijzigd door DutchWing op 18-10-2023 19:28 ]

[A-J]

Kun je hier iets mee?






Er gaan zeker 2 sensors naar de leidingwerk achter het buffervat, 1 net boven de externe pomp en 1 ernaast net voor de aansluiting van het retourcircuit.

Misschien beter om hier een verandering in aan te brengen dat hij niet stuurt op de externe sensoren? Of loopt het dan in de soep? Of iets anders in het menu aan te passen dat hij niet zomaar een verwarmingsrun doet?

Thermostaten die kunnen alleen aan/uit en heb ik 100% nu onder controle dat ze niet PWM doen of iets weersafhankelijks… dus dat kan het niet zijn.

[ Voor 11% gewijzigd door A-J op 18-10-2023 21:03 ]

[Technician-]

Ik kwam er vandaag achter dat mij Remeha Eria warmtepomp, met 8kw buitendeel, exact een zelfde unit is als de PUHZ-SW75 YA.
De print, de dipswitches, de instelling van de dipswitches, zijn precies hetzelfde.

Ik kan herleiden dat mijn buitenunit een powerinverter is van Mitsubishi.

Heeft iemand al eens ervaring met het uitwisselen van de unit door een nieuwe model van Mitsubishi en of de communicatie dan weer werkt? (Zit er dan aan te denken, als het niet werkt zet ik de CPU print over)

Mijn buitenunit doet soms raar, geeft storing U1.
Maar soms ook gewoon goed.
Vooral bij opstart of na warmwater na CV bedrijf blijft er wat “hangen” lijkt het. Misschien de spoel van de lineaire therm Exp ventiel ofzo.

De fabrikant heeft het bekeken maar weet het ook niet. Zou graag een Zubadan buitendeel gaan proberen.

[Exigence]

DutchWing schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:50:
[...]

Rond de 15 graden zal nog niet zo’n probleem zijn, fabrikanten adviseren lager als 18 graden carterverwarming.

Ik dacht dat @koevlaas2 volgens mij zelf zo’n 1-3 uurtjes aanhoudt afhankelijk van de situatie en heeft nooit problemen gehad. Zo’n leverancier probeert zich natuurlijk gewoon in te dekken.

Het gaat er voornamelijk om; om vloeistofslag te vermijden en het droogdraaien omdat de olie in het koudemiddel gaat zitten en zodoende de compressor de eerste 4-5 minuten zonder olie draait. (Onnodige slijtage)

Ik plaats zelf voornamelijk monoblocks dus minder een (tot geen) issue voor mij.

Thanks! Wordt de komende tijd wel koud, dus ik laat hem afpersen, vacumeren en de hele mikmak en dan slinger ik hem een dag later wel aan.

[DutchWing]

A-J schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 21:00:
Kun je hier iets mee?
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Er gaan zeker 2 sensors naar de leidingwerk achter het buffervat, 1 net boven de externe pomp en 1 ernaast net voor de aansluiting van het retourcircuit.

Misschien beter om hier een verandering in aan te brengen dat hij niet stuurt op de externe sensoren? Of loopt het dan in de soep? Of iets anders in het menu aan te passen dat hij niet zomaar een verwarmingsrun doet?

Thermostaten die kunnen alleen aan/uit en heb ik 100% nu onder controle dat ze niet PWM doen of iets weersafhankelijks… dus dat kan het niet zijn.

Je hebt een master-master regeling.
Overigens had ik het buffervat in serie aangesloten met een AVDO - DN25.
Schilt weer een pomp a €400,- incl extra stroomverbruik.

Aan de sensoren vermoed ik 1x buffervatsensor, 1x Aanvoersensor circuit 1 en 1x retourzending circuit 1.

Ik kan het niet goed zien, maar staat SW 2-6 op ON of OFF?

[ Voor 6% gewijzigd door DutchWing op 18-10-2023 22:52 ]

[A-J]

DutchWing schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 22:47:
[...]

Je hebt een master-master regeling.
Overigens had ik het buffervat in serie aangesloten met een AVDO - DN25.

Aan de sensoren vermoed ik 1x buffervatsensor, 1x Aanvoersensor circuit 1 en 1x retourzending circuit 1.

Ik kan het niet goed zien, maar staat SW 2-6 op ON of OFF?

Master-master betekent? And good or bad?
Zie hier, on dus?!


Hier zie je trouwens het rapport uit Melcloud dat hij zonder vraag de WP aan laat gaan na uren idle.



Kan het liggen aan het feit dat mijn minimum Ta op 25C ligt nog in het bedieningspaneel? Of moet dat niet uitmaken?

[ Voor 4% gewijzigd door A-J op 18-10-2023 22:55 ]

[TerminalNL]

Perseus schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 20:36:
[...]


Zijn het geen defrosts? Bij mij ging de Ta ook helemaal naar beneden richting de Tr bij defrosts. Van wat ik zonder MelCloud oid kon zien was dat hij dit ook een paar keer kort achter elkaar deed.

Het lijkt er inderdaad op dat het defrosts zijn.



Nu dacht ik nog dat het misschien ermee te maken kon hebben dat de fan opschakelt onder de 6 graden. Maar gisteren deed die hetzelfde dat die na een lange run ineens begint met defrosts elke 1.5uur. Ondanks dat het in de nacht 6+ was en de fan dus niet opschakelt.

Vind het vreemd gedrag en kan hier ook zo niks vinden in de vele oude posts hier over helaas.

[Grolsch]

Zijn volgens mij geen defrosts, dan gaat ta onder tr en piekt de buitensensor

Maar de grafiek vind ik nog niet heel duidelijk, kun je inzoomen?

[ Voor 30% gewijzigd door Grolsch op 18-10-2023 23:13 ]

[DutchWing]

A-J schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 22:54:
[...]


Master-master betekent? And good or bad?
Zie hier, on dus?!
[Afbeelding]

Hier zie je trouwens het rapport uit Melcloud dat hij zonder vraag de WP aan laat gaan na uren idle.

[Afbeelding]

Kan het liggen aan het feit dat mijn minimum Ta op 25C ligt nog in het bedieningspaneel? Of moet dat niet uitmaken?

Een master-master regeling is meer comfort ten koste van efficiëntie.
Elke ruimte kan afzonderlijk warmtevraag sturen, de enige nadeel doordat elke ruimte afzonderlijk warmte vraagt moet je aanvoertemperatuur hoger ingesteld worden om de verliezen na de omliggende ruimtes en buiten te compenseren.

Indien elke ruimte afzonderlijk warmte kan vragen dan heb je 100% zeker een master-master regeling, anders heb je een master-slave regeling:
Alleen woonkamer kan de warmtevraag sturen, slaapkamers etc lopen mee op warmtevraag woonkamer maar kunnen onbedoeld opwarmen wel tegenhouden.

Een buffervat met secundaire pomp is minder efficiënt doordat er onbedoeld bijmengen plaatsvind.
Zie bijvoorbeeld dit stukje van Remeha, toepasbaar op een buffervat, open-verdeler of evenwichtsfles.

Betreft master-master regeling is persoonlijke voorkeur.

Betreft buffervat deze had het beste in serie aangesloten kunnen worden met AVDO.
Dit schil toch onnodig stroomverbruik van een tweede (secundaire) pomp na het buffervat.

Nu staat SW2-6 op ON, dus hij weet dat een buffervat aanwezig is.

Dit betreft een nieuwbouw of renovatie project?

[TerminalNL]

Grolsch schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 23:11:
Zijn volgens mij geen defrosts, dan gaat ta onder tr en piekt de buitensensor

Maar de grafiek vind ik nog niet heel duidelijk, kun je inzoomen?

Word er niet perse heel veel duidelijker op ben ik bang.

Voor het beeld, de omgeving van de wp veranderd niet. Hij staat behoorlijk vrij in de voortuin op noord en blaast uit over de breedte van de tuin/oprit zonder obstructie.
Alleen de buiten temperatuur veranderd.

[A-J]

DutchWing schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 23:34:
[...]

Een master-master regeling is meer comfort ten koste van efficiëntie.
Elke ruimte kan afzonderlijk warmtevraag sturen, de enige nadeel doordat elke ruimte afzonderlijk warmte vraagt moet je aanvoertemperatuur hoger ingesteld worden om de verliezen na de omliggende ruimtes en buiten te compenseren.

Indien elke ruimte afzonderlijk warmte kan vragen dan heb je 100% zeker een master-master regeling, anders heb je een master-slave regeling:
Alleen woonkamer kan de warmtevraag sturen, slaapkamers etc lopen mee op warmtevraag woonkamer maar kunnen onbedoeld opwarmen wel tegenhouden.

Een buffervat met secundaire pomp is minder efficiënt doordat er onbedoeld bijmengen plaatsvind.
Zie bijvoorbeeld dit stukje van Remeha, toepasbaar op een buffervat, open-verdeler of evenwichtsfles.

Betreft master-master regeling is persoonlijke voorkeur.

Betreft buffervat deze had het beste in serie aangesloten kunnen worden met AVDO.
Dit schil toch onnodig stroomverbruik van een tweede (secundaire) pomp na het buffervat.

Nu staat SW2-6 op ON, dus hij weet dat een buffervat aanwezig is.

Dit betreft een nieuwbouw of renovatie project?

Huis uit 2009, Daalderop Combinair CV vervangen afgelopen september. Overal vloerverw. met 2 verdelers (BG en voor verdiepingen boven), waarbij de modules in serie lopen op de Bus voor warmte-aanvraag die de hydrobox ingaat. Ze kunnen allebei afzonderlijk zodoende om warmte vragen. Dus boven loopt niet mee op de vraag beneden…
Nadeel is wel dat een kleine kamer boven die nu in zijn 1tje om warmte vraagt (en de rest staat dicht) de WP potentieel laat pendelen, omdat deze zijn warmte niet kwijt kan. Dus ik overweeg onder/BG een open verdeler te houden, zonder kleppen/actuators… die doet dan altijd mee en kan zelf ook de WP aansturen met de thermostaat en om warmte vragen indien nodig. Maar ik ben nog aan het testen of ik het niet kan combineren met kamers te combineren of daar bepaalde groepen altijd daar open te laten…

Anyway.. die onverklaarbare Ta/verwarmingsrun … te verklaren a.d.v. mijn setup?
Kan dat aan die Ta liggen in het bedieningspaneel die mij op 25C als minimale waarde staat ingesteld? Of heeft dat alleen invloed op de auto kamertemperatuursregeling indien je mitsubishi thermostaat / controller hebt?
Of andere dingen / settings die ik even moet nalopen/checken?

[DutchWing]

A-J schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 00:57:
[...]


Huis uit 2009, Daalderop Combinair CV vervangen afgelopen september. Overal vloerverw. met 2 verdelers (BG en voor verdiepingen boven), waarbij de modules in serie lopen op de Bus voor warmte-aanvraag die de hydrobox ingaat. Ze kunnen allebei afzonderlijk zodoende om warmte vragen. Dus boven loopt niet mee op de vraag beneden…
Nadeel is wel dat een kleine kamer boven die nu in zijn 1tje om warmte vraagt (en de rest staat dicht) de WP potentieel laat pendelen, omdat deze zijn warmte niet kwijt kan. Dus ik overweeg onder/BG een open verdeler te houden, zonder kleppen/actuators… die doet dan altijd mee en kan zelf ook de WP aansturen met de thermostaat en om warmte vragen indien nodig. Maar ik ben nog aan het testen of ik het niet kan combineren met kamers te combineren of daar bepaalde groepen altijd daar open te laten…

Ik heb even terug zitten lezen in je posts.
De keuze voor een master-master regeling in combinatie met een Zubadan is net zoiets als een Ferrari motor in een Volkswagen Up stoppen… Dat werkt niet echt lekker 😅

Helaas het zit er al, dus aan mijn gezouten opmerking van een paar dagen terug heb je sowieso weinig…

Anyway.. die onverklaarbare Ta/verwarmingsrun … te verklaren a.d.v. mijn setup?
Kan dat aan die Ta liggen in het bedieningspaneel die mij op 25C als minimale waarde staat ingesteld? Of heeft dat alleen invloed op de auto kamertemperatuursregeling indien je mitsubishi thermostaat / controller hebt?
Of andere dingen / settings die ik even moet nalopen/checken?

Als ik mij niet vergist doet Dipswitch SW2-6 icm voorlooptemperatuur het buffervat inderdaad op temperatuur houden.

Maar het een en anders is afhankelijk van instellingen, configuratie en sensoren.

Ik probeer namelijk indien mogelijk altijd een parallel buffervat te vermijden.
Dus een configuratie met SW2-6 ON en een parallel buffervat kan ik geen antwoord op geven.
Overigens is dit een 50 liter buffervat, in deze setup met een Zubadan had ik minimaal een 100 liter buffervat genomen vanwege het hogere minimaal vermogen om draaitijd zo lang mogelijk te kunnen rekken. Prijs technisch is een grotere buffervat in verhouding goedkoper als je het terugrekent naar €/liter inhoud.

[Grolsch]

TerminalNL schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 23:48:
[...]


[Afbeelding]

Word er niet perse heel veel duidelijker op ben ik bang.

Voor het beeld, de omgeving van de wp veranderd niet. Hij staat behoorlijk vrij in de voortuin op noord en blaast uit over de breedte van de tuin/oprit zonder obstructie.
Alleen de buiten temperatuur veranderd.

Aan de ene kant denk ik aan pendelen (Voor elke stop zie ik een piekje in de Ta, wat is de ingestelde Ta?).

Maar bij de laatste stop zie ik Ta (klein beetje) onder Tr schieten dus zou defrost kunnen zijn.

Wat ik bedoel met stijgende Tbuiten sensor is dat bij elke defrost bij een Mitsu normaal gesproken de Tbuiten sensor korte tijd piekt, omdat deze sensor boven achteraan de unit geplaatst zit, en bij een defrost schiet die sensor vaak een paar graden omhoog voor enkele minuten door de defrosts.

Je hebt blijkbaar geen procon, want dan had je de defrost status kunnen uitlezen.

Voor de beeldvorming, zo zag mijn defrost er gisteren uit, je ziet dat de Ta ruim onder de 20 graden gaat, dat lees ik uit jou grafiek niet terug.

[RenBeu]

Goedemorgen, de afgelopen dagen heb ik met het bediendeel op ruimte compensatie gedraaid waarbij min-max op 26-35 staan ingesteld.

De buiten temperatuur was tussen de 5 en 10 graden.

Het verschil tussen opgenomen vermogen aangegeven door de ecodan en mijn homewizzard is 200 en max 300 watt, dit lijkt mij erg mee te vallen.

Afgegeven vermogen is berekend door de ecodan hier heb ik geen verdere meting op dmv een kamstrup meter oid, maar wijken deze gegevens vaak veel af?

Als ik dan de cop uitreken over de afgelopen 2 dagen om ik op 4 en 4,2.

Nu vind ik het lezen van de grafiek erg lastig en vroeg ik me af of deze cop naar behoren is of dat deze nu toch nog hoger had moeten zijn?


Vanmorgen met 12 graden buitentemperatuur draait de ecodan netjes op 450 watt met een ta van 28,5 - 29 graden.

[Grolsch]

RenBeu schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 08:52:
Goedemorgen, de afgelopen dagen heb ik met het bediendeel op ruimte compensatie gedraaid waarbij min-max op 26-35 staan ingesteld.

De buiten temperatuur was tussen de 5 en 10 graden.

Het verschil tussen opgenomen vermogen aangegeven door de ecodan en mijn homewizzard is 200 en max 300 watt, dit lijkt mij erg mee te vallen.

Afgegeven vermogen is berekend door de ecodan hier heb ik geen verdere meting op dmv een kamstrup meter oid, maar wijken deze gegevens vaak veel af?

Als ik dan de cop uitreken over de afgelopen 2 dagen om ik op 4 en 4,2.

Nu vind ik het lezen van de grafiek erg lastig en vroeg ik me af of deze cop naar behoren is of dat deze nu toch nog hoger had moeten zijn?
[Afbeelding]

Vanmorgen met 12 graden buitentemperatuur draait de ecodan netjes op 450 watt met een ta van 28,5 - 29 graden.

Dit is wel heel erg gissen, wat je zou kunnen doen is als de WP stabiel loopt de Ta en Tr en de flow en het opgenomen vermogen noteren, en vervolgens berekenen wat het thermische vermogen is.

Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW

Deel dit getal door het opgenomen vermogen en dan heb je (met een grote slag om de arm) de COP.

[A-J]

DutchWing schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 02:32:
[...]

Ik heb even terug zitten lezen in je posts.
De keuze voor een master-master regeling in combinatie met een Zubadan is net zoiets als een Ferrari motor in een Volkswagen Up stoppen… Dat werkt niet echt lekker 😅

Helaas het zit er al, dus aan mijn gezouten opmerking van een paar dagen terug heb je sowieso weinig…


[...]

Als ik mij niet vergist doet Dipswitch SW2-6 icm voorlooptemperatuur het buffervat inderdaad op temperatuur houden.

Maar het een en anders is afhankelijk van instellingen, configuratie en sensoren.

Ik probeer namelijk indien mogelijk altijd een parallel buffervat te vermijden.
Dus een configuratie met SW2-6 ON en een parallel buffervat kan ik geen antwoord op geven.
Overigens is dit een 50 liter buffervat, in deze setup met een Zubadan had ik minimaal een 100 liter buffervat genomen vanwege het hogere minimaal vermogen om draaitijd zo lang mogelijk te kunnen rekken. Prijs technisch is een grotere buffervat in verhouding goedkoper als je het terugrekent naar €/liter inhoud.

Ja ik ben met de wijsheid die ik nu pas heb (helaas) ook niet zo blij met hoe dit in elkaar gezet is.

Het enige wat ik nu kan doen is zoveel mogelijk goed naregelen en daar moeten denk ik wat meer groepen permanent voor open.

Is het een idee om dipswitch 6-2 op off te zetten voor die random Ta runs? Of loopt het dan in de soep?
Iemand nog andere ideeen?

Overigens is dit een 80L buffervat, althans dat staat op mijn factuur. Of ben je er zeker van dat dit 50L is? Want dan heeft mijn installateur wat uit te leggen..

[ Voor 4% gewijzigd door A-J op 19-10-2023 09:45 ]

[RenBeu]

Grolsch schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:03:
[...]


Dit is wel heel erg gissen, wat je zou kunnen doen is als de WP stabiel loopt de Ta en Tr en de flow en het opgenomen vermogen noteren, en vervolgens berekenen wat het thermische vermogen is.

Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW

Deel dit getal door het opgenomen vermogen en dan heb je (met een grote slag om de arm) de COP.

Daar ga ik eens naar kijken.

Ik dacht dat ik de 2 kon delen en zo de cop ook kon uitrekenen.

Kan ik hieruit opmaken dat een cop uitreken erg lastig is zonder het afgegeven vermogen precies te weten?

[LittleKiller]

Grolsch schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:03:
[...]


Dit is wel heel erg gissen, wat je zou kunnen doen is als de WP stabiel loopt de Ta en Tr en de flow en het opgenomen vermogen noteren, en vervolgens berekenen wat het thermische vermogen is.

Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW

Deel dit getal door het opgenomen vermogen en dan heb je (met een grote slag om de arm) de COP.

Waarom een grote slag om de arm? Verwacht je dat de sensoren in de WP niet nauwkeurig zijn? of dat de WP geen significantie toe laat?

[Andrehj]

TerminalNL schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 23:48:
[Afbeelding]

Word er niet perse heel veel duidelijker op ben ik bang.

Voor het beeld, de omgeving van de wp veranderd niet. Hij staat behoorlijk vrij in de voortuin op noord en blaast uit over de breedte van de tuin/oprit zonder obstructie.
Alleen de buiten temperatuur veranderd.

Eens met @Grolsch, dit zijn waarschijnlijk geen defrosts, dan zou de Ta veel verder moeten zakken. Bij mij meestal naar een graad of 17. Bovendien loopt je Ta op vlak voordat de defrost begint. Ik denk dat je WP stopt omdat hij zijn vermogen niet kwijt kan. (Pendelen dus). Maar een grafiek met hogere resolutie (1 minuut) zou veel verduidelijken.
Wat is je ingestelde Ta?

(hier een oud plaatje van een defrost ter referentie)

[ Voor 24% gewijzigd door Andrehj op 19-10-2023 21:01 ]

[Andrehj]

RenBeu schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:46:
Kan ik hieruit opmaken dat een cop uitreken erg lastig is zonder het afgegeven vermogen precies te weten?

Uiteraard. Maar met bovenstaande formule van @Grolsch bepaal je het afgegeven vermogen redelijk nauwkeurig. En het elektrisch vermogen haal je uiteraard uit een kWh meter in de meterkast. Dan heb je redelijk nauwkeurig je COP.

[Andrehj]

LittleKiller schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:53:
Waarom een grote slag om de arm? Verwacht je dat de sensoren in de WP niet nauwkeurig zijn? of dat de WP geen significantie toe laat?

Probleem bij Mitsubishi (en veel concurrenten) is de belachelijk lage (gepresenteerde) resolutie van de temperatuursensoren. Die is slechts 0.5K. Je kunt er dus zowel bij Ta als Tr zomaar 0.3K naast zitten, wat op je dT dus een afwijking van 0.6K geeft. Als je dan draait met een dT van 3K, dan is dat al een afwijking van 20% op je werkelijke vermogen (en dus ook op je COP).

Dit kun je oplossen door (tijdens een stabiele run) steeds om de minuut een meting te doen en die uiteindelijk te middelen, of je monteert een gecalibreerde Kamstrup (zoals in huize Andrehj). Dan krijg je de temperaturen met een 50x zo hoge resolutie (0.01K) en de flow met een 100x zo hoge resolutie (0.01 lpm). Hierdoor krijg je een uiterst nauwkeurige vermogensmeting.

[Grolsch]

RenBeu schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:46:
[...]


Daar ga ik eens naar kijken.

Ik dacht dat ik de 2 kon delen en zo de cop ook kon uitrekenen.


Kan ik hieruit opmaken dat een cop uitreken erg lastig is zonder het afgegeven vermogen precies te weten?

Er is maar 1 manier om de COP te berekenen, namelijk thermisch vermogen / opgenomen vermogen.

Er is maar 1 manier om thermisch vermogen te berekenen, namelijk

Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW

De parameters kun je allemaal uitlezen uit de Mitsu, de flow is wellicht niet zo betrouwbaar als een certified KAMSTRUP maar komt aardig in de buurt.

LittleKiller schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:53:
[...]


Waarom een grote slag om de arm? Verwacht je dat de sensoren in de WP niet nauwkeurig zijn? of dat de WP geen significantie toe laat?

Dat verwacht ik niet, dat weet ik wel zeker

Ze hebben namelijk een resolutie van 0,5 graden.

Dus stel flow 24L/minuut Ta 30.3, Tr 28,2 dan is het werkelijke thermische vermogen 0.4*4.2*2.1(30.3-28.2)=3,528KW

De mitsu zal zeggen 0.4*4.2*2.5(30.5-28)=4.2KW

Dus een afwijking van 20%

En vooral bij kleinere dT's wordt deze afwijking procentueel groter.

[ricvee]

Te snel gestuurd....

[ Voor 89% gewijzigd door ricvee op 19-10-2023 10:54 . Reden: Te snel gestuurd.... ]

[Grolsch]

Inderdaad, liters per minuut zijn geen liters per seconde

[A-J]

A-J schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:21:
[...]


Ja ik ben met de wijsheid die ik nu pas heb (helaas) ook niet zo blij met hoe dit in elkaar gezet is.

Het enige wat ik nu kan doen is zoveel mogelijk goed naregelen en daar moeten denk ik wat meer groepen permanent voor open.

Is het een idee om dipswitch 6-2 op off te zetten voor die random Ta runs? Of loopt het dan in de soep?
Iemand nog andere ideeen?

Overigens is dit een 80L buffervat, althans dat staat op mijn factuur. Of ben je er zeker van dat dit 50L is? Want dan heeft mijn installateur wat uit te leggen..

Nog even ter aanvulling, ik heb aan de hand van de straal en hoogte de inhoud van mijn buffervat berekend, en dat is 140L… nou gaat er een dikke laag isolatiemateriaal in, dus ik denk dat die 80L wel klopt?
En de afmetingen volgens de Alklimasite komen overeen met de 80L vaten… dus zit wel goed

Iemand nog een idee om van die buffervat opwarm cycli af te komen?

[Andrehj]

A-J schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 16:37:
Iemand nog een idee om van die buffervat opwarm cycli af te komen?

Ja. Buffervat ertussen uit halen (en zorgen dat er altijd voldoende (zoveel mogelijk) zones open staan). Zie Proton_ in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic"

(Maar @Grolsch heeft ook al een aantal maal beschreven hoe hij dit heeft opgelost. Even terugzoeken in dit topic. Iets met bepaalde sensoren en regeling niet gebruiken. Ook met buffervat kun je het uiteindelijk wel goed krijgen, maar dat kost wat meer moeite.)

[ Voor 26% gewijzigd door Andrehj op 19-10-2023 16:43 ]

[DutchWing]

A-J schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:21:
Overigens is dit een 80L buffervat, althans dat staat op mijn factuur. Of ben je er zeker van dat dit 50L is? Want dan heeft mijn installateur wat uit te leggen..

Je hebt helemaal gelijk, ik lag blijkbaar al te slapen

[TerminalNL]

Grolsch schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 07:31:
[...]


Aan de ene kant denk ik aan pendelen (Voor elke stop zie ik een piekje in de Ta, wat is de ingestelde Ta?).

Maar bij de laatste stop zie ik Ta (klein beetje) onder Tr schieten dus zou defrost kunnen zijn.

Wat ik bedoel met stijgende Tbuiten sensor is dat bij elke defrost bij een Mitsu normaal gesproken de Tbuiten sensor korte tijd piekt, omdat deze sensor boven achteraan de unit geplaatst zit, en bij een defrost schiet die sensor vaak een paar graden omhoog voor enkele minuten door de defrosts.

Je hebt blijkbaar geen procon, want dan had je de defrost status kunnen uitlezen.

Voor de beeldvorming, zo zag mijn defrost er gisteren uit, je ziet dat de Ta ruim onder de 20 graden gaat, dat lees ik uit jou grafiek niet terug.

[Afbeelding]

Andrehj schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 10:11:
[...]

Eens met @Grolsch, die zijn waarschijnlijk geen defrosts, dan zou de Ta veel verder moeten zakken. Bij mij meestal naar een graad of 17. Bovendien loopt je Ta op vlak voordat de defrost begint. Ik denk dat je WP stopt omdat hij zijn vermogen niet kwijt kan. (Pendelen dus). Maar een grafiek met hogere resolutie (1 minuut) zou veel verduidelijken.
Wat is je ingestelde Ta?

(hier een oud plaatje van een defrost ter referentie)
[Afbeelding]

Jullie lijken gelijk te hebben, hij doet de hele dag niks anders. Ook niet raar gezien het alles behalve koud is buiten.



De Ta is niet vastgesteld, hij staat op de auto adapt functie met de bedieningsunit als kamerthermostaat.

Maar ik vind het raar dat die zijn vermogen niet kwijt kan.
De situatie als volgt;

45m2 10cm h.o.h. Vloerverwarming met open verdeler met 6 groepen volledig alles open op dit moment nog.
4 radiatoren T11
Pomp staat op 5, 19L per minuut via het menu.
Woning beneden redelijk geïsoleerd ( van de week met het koudere weer 1.5/2graad in 8uur ) boven erg slecht.
Warmtepomp is een SWM80VA

Het leek mij dat dit aardig zou moeten werken.

2 radiatoren worden nog vervangen voor T22 en een T33 inclusief heatboosters en een ladings fans er onder. Zodat het kantoor en de badkamer nog wat gaan opwarmen.

Helaas geen procon, en ook geen losse thermostaat. Ben ik nog mee bezig, maar wou het eerst zou proberen eigenlijk.

[Grolsch]

Dan moet je de minimale ta hoger instellen.

Je hebt inderdaad niet veel afgifte voor ltv

[MrScratch]

TerminalNL schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 17:34:
[...]


[...]


Jullie lijken gelijk te hebben, hij doet de hele dag niks anders. Ook niet raar gezien het alles behalve koud is buiten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De Ta is niet vastgesteld, hij staat op de auto adapt functie met de bedieningsunit als kamerthermostaat.

Maar ik vind het raar dat die zijn vermogen niet kwijt kan.
De situatie als volgt;

45m2 10cm h.o.h. Vloerverwarming met open verdeler met 6 groepen volledig alles open op dit moment nog.
4 radiatoren T11
Pomp staat op 5, 19L per minuut via het menu.
Woning beneden redelijk geïsoleerd ( van de week met het koudere weer 1.5/2graad in 8uur ) boven erg slecht.
Warmtepomp is een SWM80VA

Het leek mij dat dit aardig zou moeten werken.

2 radiatoren worden nog vervangen voor T22 en een T33 inclusief heatboosters en een ladings fans er onder. Zodat het kantoor en de badkamer nog wat gaan opwarmen.

Helaas geen procon, en ook geen losse thermostaat. Ben ik nog mee bezig, maar wou het eerst zou proberen eigenlijk.

Ik heb dezelfde buitenunit en 55m2 vloerverwarming en boven allemaal ventilator geboosterde Jaga LTV units. In de retour heb ik nog een 200liter buffervat zitten. Hiermee is het bij verwarmen genoeg capaciteit om niet te pendelen, maar met jouw afgifte lijkt het me wat krap en is pendelen misschien wel te verwachten.

[koevlaas2]

DutchWing schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:50:
[...]

Rond de 15 graden zal nog niet zo’n probleem zijn, fabrikanten adviseren lager als 18 graden carterverwarming.

Ik dacht dat @koevlaas2 volgens mij zelf zo’n 1-3 uurtjes aanhoudt afhankelijk van de situatie en heeft nooit problemen gehad. Zo’n leverancier probeert zich natuurlijk gewoon in te dekken.

Het gaat er voornamelijk om; om vloeistofslag te vermijden en het droogdraaien omdat de olie in het koudemiddel gaat zitten en zodoende de compressor de eerste 4-5 minuten zonder olie draait. (Onnodige slijtage)

Ik plaats zelf voornamelijk monoblocks dus minder een (tot geen) issue voor mij.

1 - 3 minuten soms 😇

[kw_nl]

Vraagje, onze PVC is gelegd. Ondanks dat de berichten tegenstrijdig zijn, toch maar op verzoek het opstook protocol gestart.

Dit heb ik zelf gedaan op de Mitsubishi erst30d-vm2ed. Hij staat nu hierop:


Maar na iets meer dan 2 dagen is de vloer echt serieus warm en in sommige ruimtes op 24 graden... Zou dat niet geleidelijker moeten gaan?

[Andrehj]

kw_nl schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 15:27:
Vraagje, onze PVC is gelegd. Ondanks dat de berichten tegenstrijdig zijn, toch maar op verzoek het opstook protocol gestart.

Dit heb ik zelf gedaan op de Mitsubishi erst30d-vm2ed. Hij staat nu hierop:
[Afbeelding]

Maar na iets meer dan 2 dagen is de vloer echt serieus warm en in sommige ruimtes op 24 graden... Zou dat niet geleidelijker moeten gaan?

Dat hangt van je vloerdrooginstellingen af. Wat heb je daar ingesteld? En normaliter doe je dat opstookprotocol voordat je een vloer gaat leggen. Het gaat dan vooral om het afkoelen. Daarmee ontstaan de krimpscheurtjes, en die wil je graag in je vloer voordat je er iets op gaat leggen.

[kw_nl]

Andrehj schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 15:51:
[...]

Dat hangt van je vloerdrooginstellingen af. Wat heb je daar ingesteld? En normaliter doe je dat opstookprotocol voordat je een vloer gaat leggen. Het gaat dan vooral om het afkoelen. Daarmee ontstaan de krimpscheurtjes, en die wil je graag in je vloer voordat je er iets op gaat leggen.

Ik heb verder niks ingesteld, dus de default.

Voor of erna, onze leverancier zei weer erna. Lees ook over ervoor... Ik doe nu maar wat de leverancier zegt...

[Denbach]

kw_nl schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 16:10:
[...]

Ik heb verder niks ingesteld, dus de default.

Voor of erna, onze leverancier zei weer erna. Lees ook over ervoor... Ik doe nu maar wat de leverancier zegt...

Kijk uit met te hoge temperaturen in de vloer, als je een verlijmde pvc vloer hebt word die niet vrolijk van hoge temperaturen

[Speedyace]

Ook hier is de WP wakker geworden uit zijn zomerslaap en is begonnen met het verwarmen van de woning.
En dit doet hij heerlijk rustig.

[jozi]

Sinds afgelopen weekend ben ik ook een trotse eigenaar van een ecodan en ben wat aan het rondkijken wat handig is.

Ik dacht er nu aan om het besturingspaneel in de woonkamer te hangen zodat de temperatuur sensor er van gebruikt kan worden in de kamer waar het relevant is.

Weet iemand wat voor type stekkers er aan die unit zitten? Dan kan ik eenvoudig een verlengkabel maken die er eventueel ook weer tussenuit kan.






Of heeft iemand een andere suggestie om te gaan sturen op basis van de woonkamer temperatuur?

[Speedyace]

Je kunt hier even kijken.
Het volgende heb je nodig:
- Thermostaatkabel 2x0,8mm²
- Hoofdbedieningspaneel uit binnenunit halen
DutchWing in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[ Voor 30% gewijzigd door Speedyace op 20-10-2023 20:00 ]

[daansan]

Iemand een idee over het volgende:

SUZ-SWM40VA staat bij mijn broer vanaf vanochtend het huis op te warmen vanaf 18 graden in de woonkamer.

Massieve betonvloer met 7 groepen, dus duurt even voordat dat blok beton warm wordt.

Ik zie het volgende vreemde gedrag;

• in de ochtend blijft de Tretour logisch vrij laag, maar de Taanvoer fluctueert steeds met 2.5 graad (tussen 27,5 en 25 graden), stroomverbruik fluctueert steeds langzaam tussen 455w en 1200w, geen pendelen, gaat met een glooiende grafiek.
• in de loop van de middag wordt het gedrag rustiger en loopt hij urenlang op een verbruik van 455w, langzaam pitje
• de ingestelde Tsetpoint haalt hij niet: net om 21:00 was de ruimtetemperatuur bijna bereikt. Taanvoer van 28 graden, Tretour van 25 graden, Tsetpoint 30 graden. Met 17 liter per minuut geeft dit ca 4KW , wat de helft is van zijn max vermogen bij een buiten temperatuur van 12 graden

Kan iemand verklaren waarom:

1. hij in de ochtend zo fluctueert?
2. hij zijn Tsetpoint niet haalt maar toch niet vol gas gaat? (Mijn eigen PUHZ-SW75YAA gaat zo hard mogelijk naar Tsetpoint en gaat dan pas terug moduleren

[Andrehj]

@daansan Hoe staat de WP ingesteld? WAR? Vaste Ta? En hoe wordt de temperatuur geregeld?

[daansan]

Andrehj schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 22:11:
@daansan Hoe staat de WP ingesteld? WAR? Vaste Ta? En hoe wordt de temperatuur geregeld?

Curve/stooklijn die vanaf +5 graden vlak op 30 graden staat, de bekende panasonic thermostaat met on:off regeling. Geen naregeling en alle afgifte gewoon vol open.

Ik ga morgen nog eens zoeken of de silent mode niet per ongeluk aan staat. Kan me verder niks bedenken waarom hij niet gewoon vol gas naar Tsetpoint toe gaat. T is nou ook weer niet dat hij vermogen tekort komt met deze Tbuiten

[ Voor 23% gewijzigd door daansan op 20-10-2023 22:51 ]

[Speedyace]

daansan schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 21:53:

Ik zie het volgende vreemde gedrag;

• in de ochtend blijft de Tretour logisch vrij laag, maar de Taanvoer fluctueert steeds met 2.5 graad (tussen 27,5 en 25 graden), stroomverbruik fluctueert steeds langzaam tussen 455w en 1200w, geen pendelen, gaat met een glooiende grafiek.
• in de loop van de middag wordt het gedrag rustiger en loopt hij urenlang op een verbruik van 455w, langzaam pitje
• de ingestelde Tsetpoint haalt hij niet: net om 21:00 was de ruimtetemperatuur bijna bereikt. Taanvoer van 28 graden, Tretour van 25 graden, Tsetpoint 30 graden. Met 17 liter per minuut geeft dit ca 4KW , wat de helft is van zijn max vermogen bij een buiten temperatuur van 12 graden

[/list]

Ik herken dit beeld wel een beetje, dit deed zich bij mij ook voor toen ik via WAR draaide. Ik ben toen naar een vaste aanvoer temp gegaan en draai nu met een Ta van 26gr met een 487W á 500W.

[RenBeu]

jozi schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 19:53:
Sinds afgelopen weekend ben ik ook een trotse eigenaar van een ecodan en ben wat aan het rondkijken wat handig is.

Ik dacht er nu aan om het besturingspaneel in de woonkamer te hangen zodat de temperatuur sensor er van gebruikt kan worden in de kamer waar het relevant is.

Weet iemand wat voor type stekkers er aan die unit zitten? Dan kan ik eenvoudig een verlengkabel maken die er eventueel ook weer tussenuit kan.


[e Afbeelding]

[Afbeelding]

Of heeft iemand een andere suggestie om te gaan sturen op basis van de woonkamer temperatuur?

Het is niet nodig om de stekkers af te knippen in het binnendeel en van de bediening.
In de bediening kan je ze gewoon los schroeven en in de woonkamer de nieuwe kabel weer aansluiten.
Op ene klemmenstrook rechts onderin van het binnendeel kan de 2x0,8 (of 4x0,8 of wat dan ook) aangesloten worden.
Nummers weet ik niet uit m'n hoofd

[Cranberry]

K!K schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 20:19:
Zo bedankt allemaal voor de uitgebreide informatie!

Ik heb inmiddels alles werkend. Naast de 2 vermogen relais heb ik nog 2 relais bij geplaatst in de Domotica kast, om de NTC te schakelen.
Ik had toevallig nog de benodigde weerstanden liggen dus heb ik het maar meteen gemaakt en getest!
De Fake 33 Graden weerstand had iets hoger mogen zijn maar deze is nog makkelijk te wisselen in de domotica kast.

Relais 1 = 0 Relais 2 = 0 ( NTC Mitsubishi)
Relais 1 = 1 Relais 2 = 0 ( NTC Fake 14 Graden ( 3,3 K ohm)
Relais 1 = 1 Relais 2 = 1 ( NTC Fake 33 Graden ( 8,0 K ohm)

Deze week heb ik ook deze fake-temperatuursensoroplossing geïmplementeerd.
Volgens mij heb je de weerstandwaarden precies omgekeerd vermeld. 'k Had eerst 3k3, maar daarmee gaf 'ie 38 graden aan. Nu heb ik 8k en daarmee denkt de WP dat het 15 graden is.
Had ik vooraf kunnen bedenken, aangezien het een NTC is

[Grolsch]

kw_nl schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 15:27:
Vraagje, onze PVC is gelegd. Ondanks dat de berichten tegenstrijdig zijn, toch maar op verzoek het opstook protocol gestart.

Dit heb ik zelf gedaan op de Mitsubishi erst30d-vm2ed. Hij staat nu hierop:
[Afbeelding]

Maar na iets meer dan 2 dagen is de vloer echt serieus warm en in sommige ruimtes op 24 graden... Zou dat niet geleidelijker moeten gaan?

Het opstookprotocol is voor nieuwe betonvloeren, niet omdat je pvc/parket/tegels of vloerbedekking hebt gelegd. Dat heeft 0,0 nut.

[kw_nl]

Grolsch schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 19:51:
[...]


Het opstookprotocol is voor nieuwe betonvloeren, niet omdat je pvc/parket/tegels of vloerbedekking hebt gelegd. Dat heeft 0,0 nut.

Ah oké, duidelijk. Thnx.

[jozi]

Speedyace schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 19:58:
Je kunt hier even kijken.
Het volgende heb je nodig:
- Thermostaatkabel 2x0,8mm²
- Hoofdbedieningspaneel uit binnenunit halen
DutchWing in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Bedankt voor deze. Ik begreep eerst niet goed hoe je het bedacht ad door te verbinden, maar nu wel.