Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[X21r]

Heren . Storing mitsubishi 75 vaa .
Het display van de binnen unit loopt op tot 32% en bijft dan staan. ( geen foutmelding !!)
op hetcontrole bord van de binnen unit led 1 en led 2 branden ,led3 knippert.( slow)

Sd card staat data op ,helaas geeft de alkima tool een fout melding ( welke datum / Jaar ik ook kies)
"index buiten bereik deze mag niet negatief zijn... parameter naam : index".

Met of zonder SD card het zelfde.
Geen proton of wifi aan gesloten.

Volgens mijn geheugen heb ik dit al eerdermee gemaakt en dacht dat het het kabeltje was naar de display unit.

De actie ( oorzaak was tegen de binnen unit aan lopen.
ik ga zo de buiten unit bekijken..maar tips alvast welkom

UPDATE :Alklima storing dienst gebeld.
Nog nooit gehoord van deze storing enkele punten na gelopen met de storings dienst.

Binnen unit in nood functie gezet op element. ( sw4-4 en sw4-5 op on)
Helaas na powerup display nog steeds tot 32% lopen en dan blijven stil staan.

Wat ik nu weet. buiten unit continu groen is communicatie met binnen unit( naar grote printpaat ftc5 ).
Buiten unit groen knipperen ,dan is geen communicatie.
Op binnen unit knippert led 3 dan er is blijkbaar communicatie met de buiten unit.

In mijn eigen logging zag ik dat hij gisteren cv aan had moeten zetten ..maar Wp heeft niets gedaan.....uren later functioneerde hij gewoon..tot 28 uur later.

Dus ik vermoet toch de display unit defect.
Morgen weer bellen..na 22:00 werkt storing dienst niet meer blijkbaar.

UPDATE 2 : binnen unit op nood functie gezet ( op verwarmings element)maar niets functioneert zolang het display niet in normale toestand staat.

Straks circulatie pomp en verwarmings element direct op 230v zetten ,dit zou wel moeten werken. Helaas handmatig maar beter iets dan niets.

[ Voor 48% gewijzigd door X21r op 26-03-2022 07:44 . Reden: Update 1 en 2 ]

[Andrehj]

Amarog schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 21:14:
Allen, sinds kort ook de stap gemaakt. Alles is netjes geïnstalleerd.
Ik maak gebruik van de wifi module, dit via Melcloud allemaal werkende gekregen. Top! Als dit wat langer in werking is ga ik kijken om dit via Homey ook werkende krijgen.
Die Melcloud is echt brak… Wat een aftandse app… Het staat me gelukkig toe vanop afstand de verwarming te verhogen of te verlagen!

Nu vroeg ik me af, kan ik via de app of via de snelle bediening, de verwarming volledig uitleggen (Maar het buffervat wel blijven opwarmen) of kan de verwarming enkel naar 10 graden worden gezet?

Of heb daar een externe thermostaat voor nodig zoals Tado of…

Dit topic, vooral de gepinde posts, al doorgelezen?

[Amarog]

Andrehj schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 21:46:
[...]

Dit topic, vooral de gepinde posts, al doorgelezen?

Zo goed als mogelijk ja. Mijn technische bagage betreffende dergelijke systemen is heel beperkt. En er wordt hier toch met veel technisch jargon rondgesmeten voor de beginnende leek.
Vanwege de rappe stijgingen in energie prijzen en daar de gas tank zo goed als leeg was heb ik vlug moeten schakelen en werd alles binnen de week geïnstalleerd. I know, gigantisch rap.

Ik weet dat dit geen “je antwoord staat op pagina zoveel in de handleiding” topic is. Maar ik kon het zo niet meteen vinden.

Ik zal dus nog wat op het gemak moeten rondzoeken en voorlopig de thermostaat op 10 graden plaatsen :-)

Alvast m’n excuses als dit “het is er weer eentje die binnen komt wandelen zonder zelf moeite te doen” post overkomt. Dit is nochtans zo niet. Het is allemaal een beetje overweldigend, zeker als ik deze topic doorlees. Ik voel me een beetje dom, als ik zie hoe haarfijn jullie alles afstellen.

Dit warmtepomp gedoe is heel nieuw voor me, straks in combinatie met een nieuwe installatie van zonnepanelen die de buffervaten extra gaan opwarmen bij overproductie wordt het heel moeilijk volgen

[koevlaas2]

Wodan89 schreef op dinsdag 22 maart 2022 @ 13:17:
[...]


is die 9kW backup een no go voor de subsidie?
ik kan dat nergens terug vinden?
Het is voornamelijk een backup lijkt me

Binnenunits met een 9 erin stonden voorheen niet op de subsidielijst.

[Wodan89]

zal eens kijken wat voor een reactie ik krijg als ik deze unit wil aanvragen op de lijst.
kan me voorstellen dat deze niet eerder geleverd zijn?

[koevlaas2]

X21r schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 21:20:
Heren . Storing mitsubishi 75 vaa .
Het display van de binnen unit loopt op tot 32% en bijft dan staan. ( geen foutmelding !!)
op hetcontrole bord van de binnen unit led 1 en led 2 branden ,led3 knippert.( slow)

Sd card staat data op ,helaas geeft de alkima tool een fout melding ( welke datum / Jaar ik ook kies)
"index buiten bereik deze mag niet negatief zijn... parameter naam : index".

Met of zonder SD card het zelfde.
Geen proton of wifi aan gesloten.

Volgens mijn geheugen heb ik dit al eerdermee gemaakt en dacht dat het het kabeltje was naar de display unit.

De actie ( oorzaak was tegen de binnen unit aan lopen.
ik ga zo de buiten unit bekijken..maar tips alvast welkom

UPDATE :Alklima storing dienst gebeld.
Nog nooit gehoord van deze storing enkele punten na gelopen met de storings dienst.

Binnen unit in nood functie gezet op element. ( sw4-4 en sw4-5 op on)
Helaas na powerup display nog steeds tot 32% lopen en dan blijven stil staan.

Wat ik nu weet. buiten unit continu groen is communicatie met binnen unit( naar grote printpaat ftc5 ).
Buiten unit groen knipperen ,dan is geen communicatie.
Op binnen unit knippert led 3 dan er is blijkbaar communicatie met de buiten unit.

In mijn eigen logging zag ik dat hij gisteren cv aan had moeten zetten ..maar Wp heeft niets gedaan.....uren later functioneerde hij gewoon..tot 28 uur later.

Dus ik vermoet toch de display unit defect.
Morgen weer bellen..na 22:00 werkt storing dienst niet meer blijkbaar.

UPDATE 2 : binnen unit op nood functie gezet ( op verwarmings element)maar niets functioneert zolang het display niet in normale toestand staat.

Straks circulatie pomp en verwarmings element direct op 230v zetten ,dit zou wel moeten werken. Helaas handmatig maar beter iets dan niets.

Gecondoleerd !
Interessant om de ontwikkelingen te volgen want dit zou ik ook zomaar voor mijn kiezen kunnen krijgen.

[KabouterSuper]

Wodan89 schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 07:48:
zal eens kijken wat voor een reactie ik krijg als ik deze unit wil aanvragen op de lijst.
kan me voorstellen dat deze niet eerder geleverd zijn?

Heel graag. Ik ben op dit moment bezig om een set te kiezen. De PUD-SHWM140YAA staat op mijn shortlist, zie ook Advies gevraagd voor Mitsubishi Ecodan warmtepomp . Maar als deze geen subsidie krijgt, wordt het financiële plaatje wel erg lastig.

[remcoVer]

X21r schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 21:20:
Heren . Storing mitsubishi 75 vaa .
Het display van de binnen unit loopt op tot 32% en bijft dan staan. ( geen foutmelding !!)
op hetcontrole bord van de binnen unit led 1 en led 2 branden ,led3 knippert.( slow)

Sd card staat data op ,helaas geeft de alkima tool een fout melding ( welke datum / Jaar ik ook kies)
"index buiten bereik deze mag niet negatief zijn... parameter naam : index".

Met of zonder SD card het zelfde.
Geen proton of wifi aan gesloten.

Volgens mijn geheugen heb ik dit al eerdermee gemaakt en dacht dat het het kabeltje was naar de display unit.

De actie ( oorzaak was tegen de binnen unit aan lopen.
ik ga zo de buiten unit bekijken..maar tips alvast welkom

UPDATE :Alklima storing dienst gebeld.
Nog nooit gehoord van deze storing enkele punten na gelopen met de storings dienst.

Binnen unit in nood functie gezet op element. ( sw4-4 en sw4-5 op on)
Helaas na powerup display nog steeds tot 32% lopen en dan blijven stil staan.

Wat ik nu weet. buiten unit continu groen is communicatie met binnen unit( naar grote printpaat ftc5 ).
Buiten unit groen knipperen ,dan is geen communicatie.
Op binnen unit knippert led 3 dan er is blijkbaar communicatie met de buiten unit.

In mijn eigen logging zag ik dat hij gisteren cv aan had moeten zetten ..maar Wp heeft niets gedaan.....uren later functioneerde hij gewoon..tot 28 uur later.

Dus ik vermoet toch de display unit defect.
Morgen weer bellen..na 22:00 werkt storing dienst niet meer blijkbaar.

UPDATE 2 : binnen unit op nood functie gezet ( op verwarmings element)maar niets functioneert zolang het display niet in normale toestand staat.

Straks circulatie pomp en verwarmings element direct op 230v zetten ,dit zou wel moeten werken. Helaas handmatig maar beter iets dan niets.

Klinkt als een stuk corrupt geheugen in de booten van de FW. Als dat zo is, moet de FW opnieuw geladen worden of de PCB vervangen Dit kan door kortsluiting, kosmische straling (dat zou niet mogen) of gewoon een domme schrijffout van het systeem.
Bij mij hangt de display in de woonkamer, mogelijk kun je de stekker er uit halen van het display en er opnieuw in stoppen. (ik noem maar wat).

[Andrehj]

Amarog schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 22:52:
[...]


Zo goed als mogelijk ja. Mijn technische bagage betreffende dergelijke systemen is heel beperkt. En er wordt hier toch met veel technisch jargon rondgesmeten voor de beginnende leek.
Vanwege de rappe stijgingen in energie prijzen en daar de gas tank zo goed als leeg was heb ik vlug moeten schakelen en werd alles binnen de week geïnstalleerd. I know, gigantisch rap.

Ik weet dat dit geen “je antwoord staat op pagina zoveel in de handleiding” topic is. Maar ik kon het zo niet meteen vinden.

Ik zal dus nog wat op het gemak moeten rondzoeken en voorlopig de thermostaat op 10 graden plaatsen :-)

Alvast m’n excuses als dit “het is er weer eentje die binnen komt wandelen zonder zelf moeite te doen” post overkomt. Dit is nochtans zo niet. Het is allemaal een beetje overweldigend, zeker als ik deze topic doorlees. Ik voel me een beetje dom, als ik zie hoe haarfijn jullie alles afstellen.

Dit warmtepomp gedoe is heel nieuw voor me, straks in combinatie met een nieuwe installatie van zonnepanelen die de buffervaten extra gaan opwarmen bij overproductie wordt het heel moeilijk volgen

Dan zou ik beginnen met wat avondjes investeren om het algemene L/W warmtepomptopic (zie link in de TS) helemaal door te nemen. En daarna dit topic. Dan zit je er aardig in en kun je daarna gericht vragen stellen. En (aangezien je alles blijkbaar met haast hebt gekocht) weet je dan ook wat je nog aan je installatie moet veranderen om deze optimaal te laten werken.

[Andrehj]

X21r schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 21:20:
Straks circulatie pomp en verwarmings element direct op 230v zetten ,dit zou wel moeten werken. Helaas handmatig maar beter iets dan niets.

Ik moet me helaas aansluiten bij @koevlaas2 : Geen idee wat er aan de hand is, maar hou ons op de hoogte, want zoiets is voor dit topic erg relevant.
Over die circulatiepomp: Daarvan wordt normaliter de snelheid in 5 stappen geregeld. Geen idee hoe die regeling precies werkt, dus ik weet niet of je die wel zo makkelijk handmatig op de 230V kunt zetten.
Kun je trouwens bij het huidige warme weer niet zonder verwarming? Dan zou je met alleen een dompelelement in de SWW-vat al een heel eind zijn.

[remcoVer]

X21r schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 21:20:
Heren . Storing mitsubishi 75 vaa .
Het display van de binnen unit loopt op tot 32% en bijft dan staan. ( geen foutmelding !!)
op hetcontrole bord van de binnen unit led 1 en led 2 branden ,led3 knippert.( slow)

Sd card staat data op ,helaas geeft de alkima tool een fout melding ( welke datum / Jaar ik ook kies)
"index buiten bereik deze mag niet negatief zijn... parameter naam : index".

Met of zonder SD card het zelfde.
Geen proton of wifi aan gesloten.

Volgens mijn geheugen heb ik dit al eerdermee gemaakt en dacht dat het het kabeltje was naar de display unit.

De actie ( oorzaak was tegen de binnen unit aan lopen.
ik ga zo de buiten unit bekijken..maar tips alvast welkom

UPDATE :Alklima storing dienst gebeld.
Nog nooit gehoord van deze storing enkele punten na gelopen met de storings dienst.

Binnen unit in nood functie gezet op element. ( sw4-4 en sw4-5 op on)
Helaas na powerup display nog steeds tot 32% lopen en dan blijven stil staan.

Wat ik nu weet. buiten unit continu groen is communicatie met binnen unit( naar grote printpaat ftc5 ).
Buiten unit groen knipperen ,dan is geen communicatie.
Op binnen unit knippert led 3 dan er is blijkbaar communicatie met de buiten unit.

In mijn eigen logging zag ik dat hij gisteren cv aan had moeten zetten ..maar Wp heeft niets gedaan.....uren later functioneerde hij gewoon..tot 28 uur later.

Dus ik vermoet toch de display unit defect.
Morgen weer bellen..na 22:00 werkt storing dienst niet meer blijkbaar.

UPDATE 2 : binnen unit op nood functie gezet ( op verwarmings element)maar niets functioneert zolang het display niet in normale toestand staat.

Straks circulatie pomp en verwarmings element direct op 230v zetten ,dit zou wel moeten werken. Helaas handmatig maar beter iets dan niets.

Heb je een andere SD-kaart? Ik meende in handleiding iets gezien te hebben over de compatibility van SD-kaarten. Maar neig toch naar een corrupte kaart EN/OF een slechte aansluiting ergens.

[Andrehj]

FrancD schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 11:54:
Die ken ik inderdaad, maar hoe werkt die Rapberry pi dan?? En kan ik ‘gewoon’ Roboticz erop zetten?

Voor velen hier een ‘noob’ vraag denk ik, maar ik moet een klein beetje op weg worden geholpen. Het draadje van Raspberry Pi is ook erg ICT technisch…

Dat zul je toch echt (via de diverse topics / websites / fora) zelf uit moeten zoeken. Als je dat te ver gaat, zul je het met Melcloud moeten doen. Er staat niet voor niets bij dat enige ICT-kennis en -handigheid wel nodig is als je meer wilt.

[WillemSuper]

Hoi, ik heb de warmtepomp draaien op een war regeling icm met de Mitsubishi thermostaat die hem aan uit stuurt. Nu met deze dagen start de warmtepomp om 11 uur s'avonds en stopt hij om tien uur in de ochtend. Nu zou ik dit graag omdraaien en eerder starten om met hoge buitentemperatuur de vloer te bufferen en om vier uur te stoppen zodat ik niet meer draai op het koudste moment van de dag. Kun je ergens tijdsblokken instellen waar bij uit moet?

[Andrehj]

WillemSuper schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 12:22:
Hoi, ik heb de warmtepomp draaien op een war regeling icm met de Mitsubishi thermostaat die hem aan uit stuurt. Nu met deze dagen start de warmtepomp om 11 uur s'avonds en stopt hij om tien uur in de ochtend. Nu zou ik dit graag omdraaien en eerder starten om met hoge buitentemperatuur de vloer te bufferen en om vier uur te stoppen zodat ik niet meer draai op het koudste moment van de dag. Kun je ergens tijdsblokken instellen waar bij uit moet?

Precies dit staat netjes in de gebruikershandleiding beschreven... Heb je die al gelezen?

[WillemSuper]

Andrehj schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 12:24:
[...]

Precies dit staat netjes in de gebruikershandleiding beschreven... Heb je die al gelezen?

Blijkbaar niet goed genoeg. Ga er vanavond even rustig voor zitten.

[Andrehj]

WillemSuper schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 12:25:
Blijkbaar niet goed genoeg. Ga er vanavond even rustig voor zitten.

Zoek op "weekklok".

[X21r]

Update 3:
Heren . Storing mitsubishi 75 vaa .
Het display van de binnen unit loopt op tot 32% en bijft dan staan.

Deze storing heb ik al eens eerder gehad en rommelen bij de display unit deed wonderen...

Nu de circulatie pomp heeft een PWM ingang. Deze word gestuurd dmv een pulserend signaal. en word bij 99% van de ontvangende units met een RC filter naar een analoge de spanning omgezet 0 - 10volt en dan nog iets verder terug naar 0-5volt voor de logica.
Dus een gelijk spanning van 4,5v ( wel met weerstand van 4k7 er tussen ) zou de pomp rond de 45% laten draaien.

Wat ik wel kan zeggen dat het PCB board (ftc5) met de relays correct functioneert.

-SD card er in geeft knipperende led 4.. SD card er uit. led dooft.( zonder SD moet hij ook functioneren)

Communicatie met buitenunit werkt .
Op PCB led 3 knipper 1x per 2 sec.
Buiten unit geeft een continue groene led.

Indien sw4-4 op ON ( betekend geen buiten unit).
Dan geeft de buiten unit een KNIPPERENDE groene led.
De pcb led 3 is gedooft.

Ter info tussen S2 en S3 moet je op gelijk spanning meten.Je krijgt een pulserende spanning.
De meter geeft dan tussen de 14 en 21volt aan.
De buiten unit GEEFT deze spanning uit !!!.

Natuurlijk tussen alle acties de spanning voldoende lang uitgezet zodat de condensator in de voeding leeg zijn..

En simpel gezegt... in dien display niet werkt... werkt niets. ook de backup element ,pomp etc niet.
Vanvond ben ik weer thuis dan verder kijken.

[Remco45]

@X21r

Volgens mij ben jij best wel technisch en heb je ongetwijfeld beide Service Manuals gecheckt.

In het SM van de hydrobox staat: Indien Please wait and 1 - 49% => comms error tussen outdoor unit en FTC boards.
L3 betekent transmission; blinking betekent wire is normal. Normaal is 1x per2 seconden.

In het SM van de 75YAA staat in het flow diagram (blz 32 “PLEASE WAIT” is kept being displayed on the remote controller): Are any check codes diplayed on the LED [display]?
Daar heb je niets over gemeld, dus ik neem aan dat dit niet het geval is.
Indien nee, is het volgens dat diagram een defective indoor controller board, of een defective remote controller.

Aangezien de vorige keer het "rommelen bij de Remote Controller" hielp, vermoed ik dat het 'm daar ergens zit.
Wellicht kabelbreuk en/of intermittent short circuit tussen de kabeltjes?

[ Voor 3% gewijzigd door Remco45 op 26-03-2022 21:13 ]

[X21r]

Remco45 schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 21:08:
@X21r

Volgens mij ben jij best wel technisch en heb je ongetwijfeld beide Service Manuals gecheckt.

In het SM van de hydrobox staat: Indien Please wait and 1 - 49% => comms error tussen outdoor unit en FTC boards.
L3 betekent transmission; blinking betekent wire is normal. Normaal is 1x per2 seconden.

In het SM van de 75YAA staat in het flow diagram (blz 32 “PLEASE WAIT” is kept being displayed on the remote controller): Are any check codes diplayed on the LED [display]?
Daar heb je niets over gemeld, dus ik neem aan dat dit niet het geval is.
Indien nee, is het volgens dat diagram een defective indoor controller board, of een defective remote controller.

Aangezien de vorige keer het "rommelen bij de Remote Controller" hielp, vermoed ik dat het 'm daar ergens zit.
Wellicht kabelbreuk en/of intermittent short circuit tussen de kabeltjes?

Eerst even de update 4
Gisteren avond in de stand laten staan op
-wating 32%.
-Sw4-4 on. dus geen buiten unit nodig
-SDcard er uit.
- stekkers com naar buiten unit er uit
-stekker 230v pomp er uit.

Vanochtend om 8:30 zelfde stand op display 32% .

Dus ik vanavond alle materialen bij elkaar geschraapt en ben gaan zitten voor de machine.
Ja hoor wonderen gebeuren..hij staat op normale display en met element aan...goed element lag electrisch los dus geen actie.

Geheel uit gezet. Sw4-4 terug naar ON.
Aan gezet.. goed stekker com naar buiten unit lag nog los.... en display bleef op 3% hangen..( dat weten we dan ook weer).

Weer uit gezet stekkers er in..en weer aan....hij bleef toch even wat langer bij 32% hangen.... maar ging toch door .
Hij draait nu al uren...

Ik doe vrij veel storingen met onbekend materiaal. Dus een actie geeft een reactie Is meestal niet waar ,ook al ligt het voor de hand.
Dus ik kijk of je een zelfde storing kan produceren ..dan wel andere storingen meldingen.. 3% is wat anders dan 32% hangen... dus "schijnbaar" niet dat kabeltje.

En ik melde dat ik de buiten unit in storing kreeg door de binnen unit met Sw4-4 op ON te zetten.
En bij 32% hangen stond de buiten unit niet in storing.
Dus ik heb zeer sterk de indruk dat indoor controler bord ftc5 met relays in de basis correct werkt.

Het zou kunnen zijn dat alleen het electrische circuit( van controller bord) welke de display remote controller bedient " defect" is ( of net buiten de spec valt).
Goed slecht contact of soldering of print breuk in dat gedeelte heb ik ook al gecheckt.( met achterkand schroeven draaier drukken en tikken.

Helaas is de display remote controller dicht geschroefd. en ja bij goed koop spul gaat je display er naast zitten bij terug zetten of gelijmt... effe geen risico nemen.

Slecht contact of sluiting in kabeltje tussen display en pcb is niet te vinden( zelfs geen super dun koper adertje onder de schroeven van het display te zien.
Ps ik gebruik de originele korte kabel.

Dus ja waarom bij 32% wat controleerd hij dan. .een onlogische dipswitch instelling?? of gewijzigde dipswitch instelling tijdens power ON (ook deze kunnen wel eens slecht contact maken)... Goed idee van me zelf... als hij nog twee dagen draait dan ga ik ze allemaal heen en terug zetten.

Geen led display en op lcd controle unit alleen die 32% niets meer.

Ps ( kabel tussen pcb en display)bij kortsluiting of voeding onderbreking is de kans groot dat er iets aan instellingen is vernietigd. zo ver ik zie klopt alles tijd datum,week klok, etc

En deze 32% melding ben ik al eens eerder tegen gekomen in het verleden..en zal nog wel vaker terug komen...maandag alkima maar bellen.

Informatie van anderen is altijd welkom.
Je weet maar nooit of brengt je op nieuwe ideeën.

Eigelijk is dit een leuke storing in een black box ...oorzaak lijkt voor de hand te liggen ( display unit).
Maar ik zoek voldoende ( tegen) bewijs.
En simpel weg onderdelen verwisselen ben ik niet echt een voorstander van.

[Borduif81]

Klopt dit?

ERST30D-VM2D = 300 liter boiler verwarmen en koelen, met ingebouwde expansievat
ERST30D-VM2ED = 300 liter boiler verwarmen en koelen, zonder expansievat, hierbij heb je een PAC-EVP12-E voor het DHW nodig

en voor beide modellen is nog een expansievat nodig voor het verwarmingsdeel? 18liter bij vloerverwarming 65 m2 + 4 radiatoren?

[LeonTebbens]

Borduif81 schreef op maandag 28 maart 2022 @ 16:37:
Klopt dit?

ERST30D-VM2D = 300 liter boiler verwarmen en koelen, met ingebouwde expansievat
ERST30D-VM2ED = 300 liter boiler verwarmen en koelen, zonder expansievat, hierbij heb je een PAC-EVP12-E voor het DHW nodig

en voor beide modellen is nog een expansievat nodig voor het verwarmingsdeel? 18liter bij vloerverwarming 65 m2 + 4 radiatoren?

Dag @Borduif81, heb je al even in de Docs gekeken die je vind op de startpost van dit topic?

[Speedyace]

LeonTebbens schreef op maandag 28 maart 2022 @ 17:18:
[...]

Dag @Borduif81, heb je al even in de Docs gekeken die je vind op de startpost van dit topic?

Ik heb hier ook al even naar gezocht. Maar gezien het formaat en de vorm van dit expansievat, zal deze wel ergens gemonteerd moeten worden in de cilinderunit.

[Borduif81]

LeonTebbens schreef op maandag 28 maart 2022 @ 17:18:
[...]

Dag @Borduif81, heb je al even in de Docs gekeken die je vind op de startpost van dit topic?

Zeker, zie screenshot hieronder
Dit gaat dan wel om een ERST20-VM2EC ipv een ERST20-VM2EC. Ga ervanuit dat de basis gelijk is de ERST20-VM2ED.

edit - Nieuw document gevonden van de erst30d -vm2edm hierin staat alleen een erst30d- vm2ed -niet een vm2d, bijzonder

Speedyace schreef op maandag 28 maart 2022 @ 17:57:
[...]

Ik heb hier ook al even naar gezocht. Maar gezien het formaat en de vorm van dit expansievat, zal deze wel ergens gemonteerd moeten worden in de cilinderunit.

Ja daar lijkt het inderdaad op. dan kan die ingebouwd worden, heb ik dus alleen nog extra een losse 18 liter expansievat nodig voor het verwarmingsgedeelte (dat kan zo eentje zijn van 5 tientjes?)

[Speedyace]

Borduif81 schreef op maandag 28 maart 2022 @ 20:41:
[...]


Zeker, zie screenshot hieronder
Dit gaat dan wel om een ERST20-VM2EC ipv een ERST20-VM2EC. Ga ervanuit dat de basis gelijk is de ERST20-VM2ED.

edit - Nieuw document gevonden van de erst30d -vm2edm hierin staat alleen een erst30d- vm2ed -niet een vm2d, bijzonder


[Afbeelding]


[...]


Ja daar lijkt het inderdaad op. dan kan die ingebouwd worden, heb ik dus alleen nog extra een losse 18 liter expansievat nodig voor het verwarmingsgedeelte (dat kan zo eentje zijn van 5 tientjes?)

En deze PAC-EVP12-E kost ongeveer €116.

[R van Lune]

Misschien een domme vraag, maar ik kan er geen antwoord op vinden…..
Wij hebben ook een Ecodan systeem besteld.
We hebben het volgende systeem besteld:
ERST30D-VM2ED - Ecodan Cylinder unit 300 liter met een SUZ-SWM60 VA buitenunit.

Maar wat voor kamerthermostaat wordt er nu gebruikt op een Ecodan systeem??

[Grolsch]

R van Lune schreef op maandag 28 maart 2022 @ 23:50:
Misschien een domme vraag, maar ik kan er geen antwoord op vinden…..
Wij hebben ook een Ecodan systeem besteld.
We hebben het volgende systeem besteld:
ERST30D-VM2ED - Ecodan Cylinder unit 300 liter met een SUZ-SWM60 VA buitenunit.

Maar wat voor kamerthermostaat wordt er nu gebruikt op een Ecodan systeem??

Standaard wordt er geen 1 meegeleverd, je zult er 1 bij moeten bestellen of de bedienunit uit de binnenunit moeten gebruiken.

Dat zou ik niet doen want die hysteresis is veel te groot. Zo'n Panasonic thermostaat is populair hier vanwege de kleine instelbare hysteresis

Uit de ts

Thermostaat
Wel of geen thermostaat gebruiken met een warmtepomp is nogal een "hot issue" en de meningen van verschillende gebruikers verschillen nogal op dit punt

Mocht je een goede thermostaat zoeken welke goed te configureren is, dan heeft @ de volgende tip:

Panasonic PAW-A2W: die is er in een bedrade of draadloze versie.
Temp sensor correctie instelbaar van -4 t/m +4 per 0,1 graad.
Hysteresis instelbaar van 0,2 t/m 2,0 per 0,1 graad.
Temperaturen voor programmering slechts 1 dag en 1 nacht temperatuur, instelbaar per 0,5 graad (maar kan je wat mee smokkelen door de Temp sensor correctie).

[ Voor 30% gewijzigd door Grolsch op 29-03-2022 06:46 ]

[ocaj]

Hij is hier niet zo populair, maar ik gebruik de Mitsubishi draadloze kamerthermostaat (PAR-WT50 R-E + PAR-WR51 R-E). Dat ding geeft de gemeten kamertemperatuur aan de binnenunit door en die staat ingesteld om de kamertemperatuur te regelen (dus niet op stooklijn of vaste aanvoertemperatuur).

Ik moet zeggen dat me dat eigenlijk prima bevalt. Bijkomend voordeel is dat er in de kamer een eenvoudig te bedienen apparaat staat waarmee je de kamertemperatuur warmer of kouder kunt instellen (niet geheel onbelangrijk als er ook non-tweakers in je huishouden wonen!).

Thermostaat-schema kun je in de binnenunit instellen, maar dat is wat spartaans omdat je alleen hele graden kunt instellen.
Basisschema dat ik nu in de binnenunit heb zitten:
0:00 19 graden
07:00 20 graden
22:00 18 graden (daardoor gaat hij effectief eigenlijk altijd uit om 22:00, met de 19 graden om 0:00 zorg ik dat hij in de loop van koudere nachten toch wel weer aan gaat).

Fine-tuning met halve graden doe ik dan via node-red+procon (05:00 naar 19,5 en 15:00 naar 20,5).

(ik ben nog bezig in node-red om in koude nachten de nachtverlaging wat te verminderen door langzaam en minder ver te zakken, zodat hij blijft draaien, wederom via node-red+procon, maar ik heb nog niet genoeg koude nachten gehad om dat helemaal te finetunen).

Ik heb dus wel een basis-schema in de binnenunit geprogrammeerd zitten en alleen de comfort-fine-tuning in node-red, zodat alles ook blijft werken als node-red of mijn raspberry pi uit zou vallen.

De binnenunit regelt prima met de bijbehorende Mitsubishi-thermostaat. Als de warmtevraag heel laag is en het minimum vermogen eigenlijk nog te veel is, dan blijft hij doorverwarmen tot 1 graad boven de ingestelde temperatuur voordat hij uit gaat. Dat is een anti-pendel constructie. Zodra het dan weer gezakt is tot de ingestelde temperatuur springt hij vrijwel meteen weer aan.In de praktijk had ik afgelopen winter eigenlijk altijd 1 run per dag, slechts onderbroken door een sww-run.
Kortom: prima regeling!

(en ik vond het wel zo logisch om de thermostaat te gebruiken die Mitsubishu er zelf bij bedacht had, voelde toch een beetje raar om er een panasonic thermostaat aan te hangen die dan alleen aan/uit contact heeft, dan kun je de binnenunit immers ook niet laten regelen op kamertemperatuur omdat de binnenunit zonder meting geen idee van de kamertemperatuur heeft...)

[HaTe]

ocaj schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 10:41:
Hij is hier niet zo populair, maar ik gebruik de Mitsubishi draadloze kamerthermostaat (PAR-WT50 R-E + PAR-WR51 R-E). Dat ding geeft de gemeten kamertemperatuur aan de binnenunit door en die staat ingesteld om de kamertemperatuur te regelen (dus niet op stooklijn of vaste aanvoertemperatuur).

Ik moet zeggen dat me dat eigenlijk prima bevalt. Bijkomend voordeel is dat er in de kamer een eenvoudig te bedienen apparaat staat waarmee je de kamertemperatuur warmer of kouder kunt instellen (niet geheel onbelangrijk als er ook non-tweakers in je huishouden wonen!).

Thermostaat-schema kun je in de binnenunit instellen, maar dat is wat spartaans omdat je alleen hele graden kunt instellen.
Basisschema dat ik nu in de binnenunit heb zitten:
0:00 19 graden
07:00 20 graden
22:00 18 graden (daardoor gaat hij effectief eigenlijk altijd uit om 22:00, met de 19 graden om 0:00 zorg ik dat hij in de loop van koudere nachten toch wel weer aan gaat).

Fine-tuning met halve graden doe ik dan via node-red+procon (05:00 naar 19,5 en 15:00 naar 20,5).

(ik ben nog bezig in node-red om in koude nachten de nachtverlaging wat te verminderen door langzaam en minder ver te zakken, zodat hij blijft draaien, wederom via node-red+procon, maar ik heb nog niet genoeg koude nachten gehad om dat helemaal te finetunen).

Ik heb dus wel een basis-schema in de binnenunit geprogrammeerd zitten en alleen de comfort-fine-tuning in node-red, zodat alles ook blijft werken als node-red of mijn raspberry pi uit zou vallen.

De binnenunit regelt prima met de bijbehorende Mitsubishi-thermostaat. Als de warmtevraag heel laag is en het minimum vermogen eigenlijk nog te veel is, dan blijft hij doorverwarmen tot 1 graad boven de ingestelde temperatuur voordat hij uit gaat. Dat is een anti-pendel constructie. Zodra het dan weer gezakt is tot de ingestelde temperatuur springt hij vrijwel meteen weer aan.In de praktijk had ik afgelopen winter eigenlijk altijd 1 run per dag, slechts onderbroken door een sww-run.
Kortom: prima regeling!

(en ik vond het wel zo logisch om de thermostaat te gebruiken die Mitsubishu er zelf bij bedacht had, voelde toch een beetje raar om er een panasonic thermostaat aan te hangen die dan alleen aan/uit contact heeft, dan kun je de binnenunit immers ook niet laten regelen op kamertemperatuur omdat de binnenunit zonder meting geen idee van de kamertemperatuur heeft...)

Is deze thermostaat dan beter dan de control unit van de binnenunit in de woonkamer hangen?
Bij grote projecten waar een Mitsu WP wordt gebruikt wordt dit standaard gedaan namelijk.

[ocaj]

Esthetisch en qua eenvoudige bediening is de losse thermostaat sowieso beter

Als je de controller in de binnenunit in de woonkamer hangt, dan is dat ook weer onhandig omdat je dan niks meer kun zien als je bij de binnenunit staat. Leek mij niks.

Of de controller ook in halve graden de kamertemperatuur registreert weet ik eigenlijk niet, geen ervaring mee?

[R van Lune]

Bedankt voor de reacties. dan ga ik daar eens verder naar kijken.
Maar een Honeywell Round is dus beter om niet te hergebruiken?

[Andrehj]

R van Lune schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 13:02:
Bedankt voor de reacties. dan ga ik daar eens verder naar kijken.
Maar een Honeywell Round is dus beter om niet te hergebruiken?

Nee, die wil je zeker niet hergebruiken. Die is voor CV-ketels en zorgt bij een WP voor te veel start stops.

[Naalroc]

Waarom zou dat zo zijn? reageert de vloer dan zo snel dat de thermostaat snel aan en uit gaat? Dit lijkt me geen argument. Maar verder weet ik niks van dit model: is dit een aan/uit (die je wel moet hebben?)

[remcoVer]

Naalroc schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 15:13:
Waarom zou dat zo zijn? reageert de vloer dan zo snel dat de thermostaat snel aan en uit gaat? Dit lijkt me geen argument. Maar verder weet ik niks van dit model: is dit een aan/uit (die je wel moet hebben?)

De Econdan hier moet 20 minuten wachten voordat die weer mag starten na een stop. Een gas-CV thermostaat kan gewoon iedere minuut een start of stop geven. Bij een gas CV is het immers, gaskraan open en bougie aan. En dat kan heel vaak en heel snel (auto motor).

[ocaj]

Ik weet niet hoe de Honeywell Round regelt, maar de Honeywell Chronoterm die ik bij mijn CV-ketel had draaide vrijwel permanent in low-load modus: dat is 6 keer per uur een paar minuten aan en dan weer even uit

Omdat gas-ketels doorgaans een vrij hoge ondergrens hebben en je zelden je minimumvermogen nodig hebt moduleert een CV-ketel dus op deze manier in de tijd. Een warmtepomp is dan nauwelijks opgestart voordat hij al weer uit moet.

[Grolsch]

ocaj schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 10:41:
Hij is hier niet zo populair, maar ik gebruik de Mitsubishi draadloze kamerthermostaat (PAR-WT50 R-E + PAR-WR51 R-E). Dat ding geeft de gemeten kamertemperatuur aan de binnenunit door en die staat ingesteld om de kamertemperatuur te regelen (dus niet op stooklijn of vaste aanvoertemperatuur).

Ik moet zeggen dat me dat eigenlijk prima bevalt. Bijkomend voordeel is dat er in de kamer een eenvoudig te bedienen apparaat staat waarmee je de kamertemperatuur warmer of kouder kunt instellen (niet geheel onbelangrijk als er ook non-tweakers in je huishouden wonen!).

Thermostaat-schema kun je in de binnenunit instellen, maar dat is wat spartaans omdat je alleen hele graden kunt instellen.
Basisschema dat ik nu in de binnenunit heb zitten:
0:00 19 graden
07:00 20 graden
22:00 18 graden (daardoor gaat hij effectief eigenlijk altijd uit om 22:00, met de 19 graden om 0:00 zorg ik dat hij in de loop van koudere nachten toch wel weer aan gaat).

Fine-tuning met halve graden doe ik dan via node-red+procon (05:00 naar 19,5 en 15:00 naar 20,5).

(ik ben nog bezig in node-red om in koude nachten de nachtverlaging wat te verminderen door langzaam en minder ver te zakken, zodat hij blijft draaien, wederom via node-red+procon, maar ik heb nog niet genoeg koude nachten gehad om dat helemaal te finetunen).

Ik heb dus wel een basis-schema in de binnenunit geprogrammeerd zitten en alleen de comfort-fine-tuning in node-red, zodat alles ook blijft werken als node-red of mijn raspberry pi uit zou vallen.

De binnenunit regelt prima met de bijbehorende Mitsubishi-thermostaat. Als de warmtevraag heel laag is en het minimum vermogen eigenlijk nog te veel is, dan blijft hij doorverwarmen tot 1 graad boven de ingestelde temperatuur voordat hij uit gaat. Dat is een anti-pendel constructie. Zodra het dan weer gezakt is tot de ingestelde temperatuur springt hij vrijwel meteen weer aan.In de praktijk had ik afgelopen winter eigenlijk altijd 1 run per dag, slechts onderbroken door een sww-run.
Kortom: prima regeling!

(en ik vond het wel zo logisch om de thermostaat te gebruiken die Mitsubishu er zelf bij bedacht had, voelde toch een beetje raar om er een panasonic thermostaat aan te hangen die dan alleen aan/uit contact heeft, dan kun je de binnenunit immers ook niet laten regelen op kamertemperatuur omdat de binnenunit zonder meting geen idee van de kamertemperatuur heeft...)

Het is maar net wat je makkelijk en non-tweakers vriendelijk vindt

Ik heb een Danfoss thermostaat aan de muur hangen met 2 knoppen 1 = warmer, 2 = kouder

Instelbaar per halve graad, meet per 0,1 graad hysteresis van 0,1 graad, geen moeilijke regeling. is ruimtetemperatuur onder setpoint = aan (en blijft aan) = ruimtetemperatuur boven setpoint = uit (en blijft uit, tot dat ruimte temperatuur 0,1 graad ONDER setpoint is).

Ik heb alleen een Danfoss CF2+ systeem (zoneregeling), dat is wel net ff wat meer dan een eenvoudig thermostaatje. Maar volgens de berichten hier regelt de Panasonic ook zo 'eenvoudig", dat is wat je wilt met een WP.

R van Lune schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 13:02:
Bedankt voor de reacties. dan ga ik daar eens verder naar kijken.
Maar een Honeywell Round is dus beter om niet te hergebruiken?

Ik heb volgens mij nog niemand positief zien reageren over een Honeywell regeling icm een WP.
Die Honeywell's zijn veel te slim, doen aan "low load modus" (6 x aan/uit commando per uur sturen), PWM of andere 'ingewikkelde" truukjes die misschien met een CV ketel handig zijn, maar die je met een WP niet wilt.

Honeywell zou ik ver weg van blijven i.c.m. een WP, te veel ellende over gelezen / gehoord.

[ocaj]

Grolsch schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 21:04:
[...]


Het is maar net wat je makkelijk en non-tweakers vriendelijk vindt

Ik heb een Danfoss thermostaat aan de muur hangen met 2 knoppen 1 = warmer, 2 = kouder

Okee, jij wint . De PAR-WT50 R-E heeft maar liefst vier knoppen (er zit ook nog een "force sww" en een holiday-knop op).
Krijg je elke non-tweaker uitgelegd hoor....

Wat ik wel fijn vind is dat er maar één regeling is: alleen de binnenunit, de "thermostaat" is niet veel meer dan een thermometer en een user interface/knoppen, geen intelligentie.

Hoe intelligenter de thermostaat, hoe intelligenter de tweaker moet zijn die mag uitzoeken waarom dingen gaan zo als ze gaan

[Grolsch]

ocaj schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 21:13:
[...]

Okee, jij wint . De PAR-WT50 R-E heeft maar liefst vier knoppen (er zit ook nog een "force sww" en een holiday-knop op).
Krijg je elke non-tweaker uitgelegd hoor....

Wat ik wel fijn vind is dat er maar één regeling is: alleen de binnenunit, de "thermostaat" is niet veel meer dan een thermometer en een user interface/knoppen, geen intelligentie.

Hoe intelligenter de thermostaat, hoe intelligenter de tweaker moet zijn die mag uitzoeken waarom dingen gaan zo als ze gaan

Voor de force sww heb ik mijn vrouw een knopje op de telefoon gemaakt via HA, alleen nog nooit nodig geweest....

[ocaj]

Mijn vrouw heeft hem laatst 1 keer gebruikt toen ik er niet was en ze precies onder de douche stapte toen het vat kennelijk net bijna leeg was.

(eigenlijk zag ik later in de logging dat de sww-run al begonnen was toen het vat middenin op 37 graden was en zodra de sww-run start gaat de gelaagdheid altijd naar de knoppen, dus dan heb je even een beetje lauw water. Maar ze was zo blij dat ze het force-sww knopje onthouden had dat ik dat maar niet verteld heb )

[Naalroc]

remcoVer schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 15:16:
[...]


De Econdan hier moet 20 minuten wachten voordat die weer mag starten na een stop. Een gas-CV thermostaat kan gewoon iedere minuut een start of stop geven. Bij een gas CV is het immers, gaskraan open en bougie aan. En dat kan heel vaak en heel snel (auto motor).

MOET? Omdat jij dat zo hebt ingesteld, maar anders niet dacht ik.
En als je een defrost hebt dan gaat hij toch ook na 6 minuten weer aan, en als hij van SWW overschakelt naar verwarmen, na 1 minuut of zo..
Dus een simpele aan/uit thermostaat kan prima met een wp, alleen is de hysteresis meestal te groot voor onze toepassing, en dat betekent dat hij juist vaker, want bij kleinere temperatuurverschillen schakelt.

[Blackraven]

ocaj schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 12:07:
Esthetisch en qua eenvoudige bediening is de losse thermostaat sowieso beter

Als je de controller in de binnenunit in de woonkamer hangt, dan is dat ook weer onhandig omdat je dan niks meer kun zien als je bij de binnenunit staat. Leek mij niks.

Of de controller ook in halve graden de kamertemperatuur registreert weet ik eigenlijk niet, geen ervaring mee?

De controller registreert de kamertemperatuur wel in halve graden, maar dit is alleen terug te zien in de app. Op de display is alles alleen per hele graden te zien/regelen.
Dus als ik de thermostaat een half graadje hoger wil hebben, moet dat ook via de app.

[Remco45]

Naalroc schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 21:59:
[...]
Dus een simpele aan/uit thermostaat kan prima met een wp, alleen is de hysteresis meestal te groot voor onze toepassing, en dat betekent dat hij juist vaker, want bij kleinere temperatuurverschillen schakelt.

Je bedoelt het waarschijnlijk andersom
Vloerverwarming reageert zo traag dat dit vooral bij een wat minder goed geïsoleerde vloer (bij mij RC 3,5) nadelig is.
Bij een grotere hysteresis gaat de WP eerst te lang door en daarna moet de ruimte wat verder afkoelen voordat de WP weer aan gaat. Omdat het daarna nog even duurt voordat de vloer weer opwarmt, dalen zowel de vloertemperatuur aan de oppervlakte en de ruimtetemperatuur nog wat verder...slecht voor de WAF.
Vandaar dat ik ook die Panasonic gebruik met de kleinst instelbare hysteresis zodat de WP eerder inschakelt.

[Naalroc]

Ja natuurlijk schreef ik dat verkeerd hier. Goed opgemerkt Remco!
Maar het punt dat gemaakt werd is wel foutief, want een simpele thermostaat die alleen aan uit schakelt, kan op een wp gebruikt worden, maar vanwege de grote hysteresis tòch minder geschikt, en niet omdat hij "heel veel en heel snel" schakelt, zoals gesteld. vanwege de hysteresis dus juist niet!

[ocaj]

Blackraven schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 22:26:
[...]


De controller registreert de kamertemperatuur wel in halve graden, maar dit is alleen terug te zien in de app. Op de display is alles alleen per hele graden te zien/regelen.
Dus als ik de thermostaat een half graadje hoger wil hebben, moet dat ook via de app.

Dank voor het delen van deze informatie.
Klinkt alsof het gebruiken van de controller in je woonkamer dus ook om die reden niet een heel erg goed idee is....

[KMarco]

Wodan89 schreef op dinsdag 22 maart 2022 @ 13:17:
[...]


is die 9kW backup een no go voor de subsidie?
ik kan dat nergens terug vinden?
Het is voornamelijk een backup lijkt me

koevlaas2 schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 07:47:
[...]


Binnenunits met een 9 erin stonden voorheen niet op de subsidielijst.

Zojuist een reactie vanuit RVO gehad (navraag voor de nieuwere R32 m.e. units, specifiek: Mitsubishi Electric ECODAN Split WP-Set 1.14 PUDSHWM120YAA + EHSD-YM9D, dus een "PUD + binnen-unit met een 9 erin").

RVO geeft het volgende aan:
Deze types staan op de rol om beoordeeld te worden, en zullen binnenkort waarschijnlijk op de lijst staan met een meldcode.

Ik vermoed dus dat de R32-PUD's en binnen-units met 9kW back-up-element binnenkort ook voor subsidie in aanmerking komen?

[FrancD]

Maar waarom wil je een unit met 9kW element???

[KabouterSuper]

FrancD schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 09:04:
Maar waarom wil je een unit met 9kW element???

Niet, maar die is toch de enige met 14KW?

[FrancD]

Een warmteverliesberekening laten maken lijkt mij veel beter dan een 'fabriek' installeren, omdat je gevoel zegt dat je flink vermogen nodig hebt?

[koevlaas2]

FrancD schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 09:04:
Maar waarom wil je een unit met 9kW element???

Nou toevallig heb ik zo'n geval, een geval waar 900m3 (gas) aan warm water word verstookt.
De 2x 400L boiler die we parallel gaan opstellen als hier met een 2 kW element anti legionella in gedraaid moet gaan worden dan lukt dit niet.
Met een 9 kW lukt het wel binnen de 5 uur die je bij Mitsubishi hiervoor maximaal kan instellen.

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 09:52:
Nou toevallig heb ik zo'n geval, een geval waar 900m3 (gas) aan warm water word verstookt.
De 2x 400L boiler die we parallel gaan opstellen als hier met een 2 kW element anti legionella in gedraaid moet gaan worden dan lukt dit niet.
Met een 9 kW lukt het wel binnen de 5 uur die je bij Mitsubishi hiervoor maximaal kan instellen.

Waarom gebruik je geen dompelelement? Dat gaat veel efficienter, omdat je minder leidingwerk opwarmt. Ik neem aan dat je de twee vaten in serie plaatst en dan ook circulatiepompje aansluit op de FTC, net zoals in een cylinder unit?
Dan kun je een 4.5 of 6 kW dompelelement in het eerste (koudste) vat plaatsen en de sensor halverwege het tweede vat.
Mijn 4.5 kW element staat meestal maar een half uurtje aan om het 300L vat van 56 naar 62 graden te krijgen. Met 6 kW moet je datzelfde dus ook met 800 liter lukken in een uurtje. Dan heb je die andere 4 uur nog om het water op te warmen. Dat moet met een dikke (je zult toch wel een 12 kW installeren?) WP toch makkelijk lukken?

Ik snap namelijk niet hoe je twee vaten parallel wilt gaan aansturen qua flow en temperatuur.

Heb je deze klanten trouwens al op het bestaan van een waterbesparende douchekop gewezen?

[ Voor 22% gewijzigd door Andrehj op 30-03-2022 10:06 ]

[Andrehj]

KabouterSuper schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 09:06:
Niet, maar die is toch de enige met 14KW?

Nee hoor. Zoek dit even goed uit via de compatibiliteitslijsten. Volgens mij is de EHSD-VM2D ook geschikt voor jouw WP, en die heeft gewoon een 2 kW heater. Is daarmee ook een stuk goedkoper en qua aansluitwaarde ook een stuk vriendelijker.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 09:58:
[...]

Waarom gebruik je geen dompelelement? Dat gaat veel efficienter, omdat je minder leidingwerk opwarmt. Ik neem aan dat je de twee vaten in serie plaatst en dan ook circulatiepompje aansluit op de FTC, net zoals in een cylinder unit?
Dan kun je een 4.5 of 6 kW dompelelement in het eerste (koudste) vat plaatsen en de sensor halverwege het tweede vat.
Mijn 4.5 kW element staat meestal maar een half uurtje aan om het 300L vat van 56 naar 62 graden te krijgen. Met 6 kW moet je datzelfde dus ook met 800 liter lukken in een uurtje. Dan heb je die andere 4 uur nog om het water op te warmen. Dat moet met een dikke (je zult toch wel een 12 kW installeren?) WP toch makkelijk lukken?

Ik snap namelijk niet hoe je twee vaten parallel wilt gaan aansturen qua flow en temperatuur.

Het zit nog in de ontwerpfase en kan dus alle kanten op, 2 dompel elementen kunnen natuurlijk ook,
of 1 en dan circuleren.
Wil de vaten hydraulisch parallel zetten en dan de sensor in 1 van de 2, bij gelijke setup verwacht ik geen groot verschil in warmtevoorraad tussen beide.

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:08:
Het zit nog in de ontwerpfase en kan dus alle kanten op, 2 dompel elementen kunnen natuurlijk ook,
of 1 en dan circuleren.
Wil de vaten hydraulisch parallel zetten en dan de sensor in 1 van de 2, bij gelijke setup verwacht ik geen groot verschil in warmtevoorraad tussen beide.

Ik vind dat nogal een aanname. Want dan moet je precies met T-stukjes werken, waarbij de stroming precies tussen de twee vaten wordt verdeeld en het geheel leidingtechnisch helemaal symmetrisch wordt opgebouwd. Anders gaat de vloeistofstroom nooit precies symmetrisch worden en krijg je temperatuurverschillen.
Ik zou ze in serie zetten. Enig nadeel is dat je dan idd een circulatiepompje nodig hebt. Maar je hebt maar één dompelelement nodig en de klant heeft minder verliezen omdat met twee vaten in serie de gelaagdheid ook veel beter is.

Is trouwens al overwogen om gewoon met één (desnoods 500L) vat te werken en dan meerdere SWW-runs per dag te doen? Dat is installatietechnisch veel eenvoudiger, goedkoper en neemt ook minder ruimte in. Bovendien heb je dan minder stilstandsverliezen. Of moet er in één keer een half zwembad gevuld kunnen worden?

[ Voor 14% gewijzigd door Andrehj op 30-03-2022 10:17 ]

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:12:
[...]

Ik vind dat nogal een aanname. Want dan moet je precies met T-stukjes werken, waarbij de stroming precies tussen de twee vaten wordt verdeeld en het geheel leidingtechnisch helemaal symmetrisch wordt opgebouwd. Anders gaat de vloeistofstroom nooit precies symmetrisch worden en krijg je temperatuurverschillen.
Ik zou ze in serie zetten. Enig nadeel is dat je dan idd een circulatiepompje nodig hebt. Maar je hebt maar één dompelelement nodig en de klant heeft minder verliezen omdat met twee vaten in serie de gelaagdheid ook veel beter is.

Is trouwens al overwogen om gewoon met één (desnoods 500L) vat te werken en dan meerdere SWW-runs per dag te doen? Dat is installatietechnisch veel eenvoudiger, goedkoper en neemt ook minder ruimte in. Bovendien heb je dan minder stilstandsverliezen. Of moet er in één keer een half zwembad gevuld kunnen worden?

Dat kan ook en dan de WP kant wel parallel.

[LeonTebbens]

Hoe is de zomertijd omschakeling bij jullie gegaan?

Ik merkte dat ik handmatig op het bedieningspaneel de zomertijdinstelling op AAN moest zetten. Dat is op zich prima te doen.

Wat ik wel gemerkt heb, is dat de Melcloud weekklok nu scheef loopt. De Melcloud weekkloksetting van 10:15 naar 19 zorgt er nu voor dat ie om 9:15 naar 19 gaat.



Als ik de zomertijdinstelling op UIT zet, en gewoon de klok een uurtje vooruit zet, dan werkt alles goed.

Iemand ook deze ervaring?

[ Voor 7% gewijzigd door LeonTebbens op 30-03-2022 13:15 . Reden: Prima vervangen door Prima te doen ]

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:12:
[...]

Is trouwens al overwogen om gewoon met één (desnoods 500L) vat te werken en dan meerdere SWW-runs per dag te doen? Dat is installatietechnisch veel eenvoudiger, goedkoper en neemt ook minder ruimte in. Bovendien heb je dan minder stilstandsverliezen. Of moet er in één keer een half zwembad gevuld kunnen worden?

Het gaat om een woonhuis met een BB erbij en vooral de BB is een niet te voorspellen orgie van doucherij dus de klant wil voldoende SWW op voorraad. 500 is dan best krap denk ik.

[Naalroc]

Andrehj schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:12:
[...]
..........
Ik zou ze in serie zetten. Enig nadeel is dat je dan idd een circulatiepompje nodig hebt. Maar je hebt maar één dompelelement nodig en de klant heeft minder verliezen omdat met twee vaten in serie de gelaagdheid ook veel beter is.

Ik denk dat met het gebruik van een circulatiepomp er niet veel gelaagdheid overblijft....

[koevlaas2]

Naalroc schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:55:
[...]

Ik denk dat met het gebruik van een circulatiepomp er niet veel gelaagdheid overblijft....

De ene boiler warm uit > koud in van de andere boiler en de spiralen parallel.

[remcoVer]

Hopenlijk zit in de volgende WP met SWW tank mijn patent/uitvinding dan zijn we van de legionella gestook af, wat een zonde energie is dat. Zal het uitleggen als het papierwerk klaar is.

[koevlaas2]

remcoVer schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:05:
Hopenlijk zit in de volgende WP met SWW tank mijn patent/uitvinding dan zijn we van de legionella gestook af, wat een zonde energie is dat. Zal het uitleggen als het papierwerk klaar is.

gokje: een UV bacterieen killer ?

[KabouterSuper]

Andrehj schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:01:
[...]

Nee hoor. Zoek dit even goed uit via de compatibiliteitslijsten. Volgens mij is de EHSD-VM2D ook geschikt voor jouw WP, en die heeft gewoon een 2 kW heater. Is daarmee ook een stuk goedkoper en qua aansluitwaarde ook een stuk vriendelijker.

Goed punt. Ik had gewoon gezocht op tuclimatizaciononline.es op de beschikbare combinaties (met een 300L boiler), daar wordt de VM2D niet bij aangeboden (de 200L combi wel). Heeft een 300L boiler wellicht de 9KW nodig en kunnen de kleinere boilers af met een VM2D?

Overigens, ik heb nog geen WP, maar ben wel druk bezig met uitkiezen (mocht iemand willen reageren in Advies gevraagd voor Mitsubishi Ecodan warmtepomp, dan ben ik die persoon erg dankbaar).

Ik moet zeggen dat het behoorlijk lastig is om een keuze te maken (en het gedoe met de gemeente over de bouwvergunning helpt ook niet mee).

[remcoVer]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:06:
[...]


gokje: een UV bacterieen killer ?

Ja, maar met een beetje 'Kick'.

[JustMyOpinion]

@ocaj Hoi, je schijft in je post:

De binnenunit regelt prima met de bijbehorende Mitsubishi-thermostaat. Als de warmtevraag heel laag is en het minimum vermogen eigenlijk nog te veel is, dan blijft hij doorverwarmen tot 1 graad boven de ingestelde temperatuur voordat hij uit gaat. Dat is een anti-pendel constructie. Zodra het dan weer gezakt is tot de ingestelde temperatuur springt hij vrijwel meteen weer aan.In de praktijk had ik afgelopen winter eigenlijk altijd 1 run per dag, slechts onderbroken door een sww-run.
Kortom: prima regeling!

Korte vraag.... Is dit een standaard? Of heb je dit geprogrammeerd in Node-Red?

[martinisoft]

Ondertussen ben ik me via dit en andere forums al een tijdje aan het inlezen op het onderwerp ME l/w warmtepomp t.b.v. mijn eigen situatie.
Ook heb ik al direct contact gehad met een prominent forumlid over dit onderwerp.
Door de gekte op deze markt kan ik echter niemand vinden die hier concreet mee aan de slag zou willen/kunnen.
Van alle installateurs die ik tot nu benaderd heb heeft er één de moeite genomen om me daadwerkelijk terug te bellen, maar dan wel met de mededeling dat ze geen offertes uitbrengen voorlopig.
Moet ik wachten tot de wind een beetje gaat liggen of hebben jullie nog sugesties voor me in de regio Noord Limburg?
De koelleidingen en electra zal ik voorbereiden dus dat scheelt weer installatietijd.
Eventueel zijn er wat mij betreft ook scenario's denkbaar waarbij ik de hele handel uit het buitenland laat komen en het f-gassen deel door een bekende van me die in airco's doet laat aansluiten. Dan blijft alleen het waterzijdig deel over. In dat geval zou de installateur in kwestie op papier moeten zetten dat hij/zij het hele zaakje in bedrijf heeft gesteld ivm de subsidie.

Wat mij betreft dus mogelijkheden genoeg, nu nog iemand met tijd

Ow en nog even een heel ander vraagje.. weet iemand hier wat het standby verbruik van de pud-swm60vaa is?

many thanks,

Martijn.

[ocaj]

@JustMyOpinion Dat is "gewoon" het standaard regelgedrag van de ERSD-VM2D binnenunit als je de verwarmingsmodus op "Room temperature" (huisje met thermometer erin op het display) zet.

[koevlaas2]

martinisoft schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:37:

Ook heb ik al direct contact gehad met een prominent forumlid over dit onderwerp.

Was ik dit ?
Kan ik mij niks van herinneren namelijk

[Andrehj]

Naalroc schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:55:
[...]

Ik denk dat met het gebruik van een circulatiepomp er niet veel gelaagdheid overblijft....

Die gebruik je natuurlijk alleen tijdens de SWW-run, om ervoor te zorgen dat beide vaten verwarmd worden, en vooral ook tijdens de legionellarun om ervoor te zorgen dat het dompelelement beide vaten verwarmt.

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:57:
[...]
De ene boiler warm uit > koud in van de andere boiler en de spiralen parallel.

Waarom niet in serie? Dan is de flow beter gegarandeerd. En als er toch al een circulatiepompje actief is tijdens SWW maken zou je zelfs nog kunnen overwegen om alleen de spiraal van het eerste vat (mits genoeg oppervlak) aan te sluiten.

[Andrehj]

martinisoft schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:37:
Ow en nog even een heel ander vraagje.. weet iemand hier wat het standby verbruik van de pud-swm60vaa is?

Heb je in dit topic al gezocht? Want dan had je deze post met het antwoord op je vraag kunnen vinden...

[Andrehj]

LeonTebbens schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:36:
Hoe is de zomertijd omschakeling bij jullie gegaan?
Ik merkte dat ik handmatig op het bedieningspaneel de zomertijdinstelling op AAN moest zetten. Dat is op zich prima.

Ben ik niet met je eens. Van een apparaat van vele duizenden euro's had ik verwacht dat iemand daar wel een fatsoenlijke kalender met automatische zomertijdomschakeling in had geprogrammeerd. Helaas is dat niet het geval en moet je dit dus twee maal per jaar handmatig aan en uit zetten.

Wat ik wel gemerkt heb, is dat de Melcloud weekklok nu scheef loopt. De Melcloud weekkloksetting van 10:15 naar 19 zorgt er nu voor dat ie om 9:15 naar 19 gaat.

Als ik de zomertijdinstelling op UIT zet, en gewoon de klok een uurtje vooruit zet, dan werkt alles goed.
Iemand ook deze ervaring?

Toen ik nog timers in Melcloud gebruikte is me dit nooit opgevallen, maar dat zegt niet heel veel denk ik, want ik weet niet meer of ik dat alleen tijdens de wintertijd heb gedaan.

[R van Lune]

Wat een hoop reacties voor een thermostaat haha. Bedankt allemaal. Ik ga me er verder in verdiepen. Warmtepomp komt half/eind mei, dus ik heb nog even om me verder in te lezen.

[martinisoft]

Andrehj schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:51:
[...]

Heb je in dit topic al gezocht? Want dan had je deze post met het antwoord op je vraag kunnen vinden...

Hier heb ik inderdaad gezocht en het antwoord staat er niet in. suz is 15w maar voor de pud modellen wordt de vraag gesteld maar geen antwoord gegeven

[martinisoft]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:40:
[...]


Was ik dit ?
Kan ik mij niks van herinneren namelijk

kort geheugen

[Andrehj]

martinisoft schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 18:32:
[...]

Hier heb ik inderdaad gezocht en het antwoord staat er niet in. suz is 15w maar voor de pud modellen wordt de vraag gesteld maar geen antwoord gegeven

Excuus. Ik dacht dat je een SUZ-SWM60VA bedoelde. De PUD-modellen komen in de deelnemerslijst nog niet voor.
Ik hoop voor je dat Mitsubishi eindelijk eens wat aan dat standbyverbruik doet, maar aangezien de SUZ modellen nog op 15W zitten verwacht ik niet veel beters.

[martinisoft]

Andrehj schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 19:08:
[...]

Excuus. Ik dacht dat je een SUZ-SWM60VA bedoelde. De PUD-modellen komen in de deelnemerslijst nog niet voor.
Ik hoop voor je dat Mitsubishi eindelijk eens wat aan dat standbyverbruik doet, maar aangezien de SUZ modellen nog op 15W zitten verwacht ik niet veel beters.

Geen probleem het is ook verwarrend met al die nummers . De reden waarom ik het wil weten is dat de PUD modellen er in de datasheet erg goed uit komen t.o.v. de SUZ lijn. Ik vind echter 15w standby voor de SUZ lijn al behoorlijk en aangezien de de PUD veel weg heeft van de oudere PUHZ modellen en die volgens de TS 30w standby doen ben ik een beetje bang voor een vergelijkbaar verbruik voor de PUDs. make Sense?

[Naalroc]

Staat daar 30 W? dat is wel overdreven hoor, het is maar 26W

[martinisoft]

Naalroc schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 21:07:
Staat daar 30 W? dat is wel overdreven hoor, het is maar 26W

Ow maar dan, waar hebben we het over
Maar even zonder gekheid, als ik voor het gemak met 30w standby reken en 0,35cent voor een kWh dan kom ik op 92,- per jaar en is daarmee de helft van m'n besparing aan gas aansluitkosten al weer weg en dan moeten de legionella runs nog beginnen .
Ik probeer gewoon zo zuiver mogelijk te bepalen wat nu wijsheid is en mezelf niet rijker te rekenen dan wat de praktijk gaat brengen.

[chris vw]

situatie
Zoals enkelen al weten heb ik lopen tobben met mijn warmtepomp, en dan speciaal de aansturing van de warmtepomp. De vraag die ik nu wil stellen gaat niet hoe het beter kan, maar een bevestiging of ik er toch niet naast zit ivm gesprek met installateur wat ik aan ga dat zoals opgeleverd nooit een werkbare situatie wordt. Ter herinnering:
- PUHZ-SW75YAA + ERST30D
- regeling op THW6 en THW7 welke gemonteerd zijn na secundaire pomp.
- naregeling op alle verdelers op alle groepen met losse thermostaten per kamer.
- geen enkele koppeling tussen thermostaten binnen en de warmtepomp, draait op WAR zonder IN1 te gebruiken.
- 100 liter buffervat
- secundaire pomp draait gelijk met primaire pomp, dus wordt aangestuurd door warmtepomp.

Als gevolg hiervan gebeuren er twee dingen naar mijn idee:
- Warmtepomp draait altijd waarbij hij Ta probeert aan te houden. Ook als het binnen in alle ruimtes warm genoeg is als het zonnetje schijnt buiten toch maar 10 graden is.
- Doordat alle groepen dicht gaan is er geen flow meer achter de secundaire pomp, en dus ook geen flow meer bij THW6. Hierdoor slaat de WP op hol, en bij een kennis haalde hij zo 60 graden en zelfs één keer 80 graden en toen kreeg hij een L3 storing.

installateur zegt nu dat we altijd één groep open moeten houden (is nooit zo opgeleverd) om dit probleem te voorkomen. Maar geeft aan dat deze 60 graden niet de vloer in gaat, omdat de WP blijft regelen op zeg 30 graden op THW6. En hier kan ik niet in meekomen. Want als buffervat 60 graden is, en er gaat een groep open dan gaat deze 60 graden direct de vloer in. Op dat moment stopt de WP gelijk met draaien, aangezien z'n Ta veel te hoog is. De primaire en secundaire pomp draaien dan nog 10 minuten na (standaard instelling) en dan stopt de WP en gaat pas weer aan als THW6 onder de 30 graden is gekomen. Totdat hij is afgekoeld heb je dus ook geen verwarming, want de secundaire pomp is uit.

Mijn vragen/bevestiging
Ik zeg dus, er gaat 10 minuten lang 60 graden water je vloer in. Want er is geen mengventiel. Zie hieronder de opstelling en de temp. meting.
Met betrekking tot de snelle daling van THW1 en THW2 in de grafiek, dit komt volgens mij omdat als er een groep open gaat er direct koud water het buffervat in komt wat door de gelaagdheid gelijk de WP in gaat. Klopt deze gedachte van mij?

[Naalroc]

Ik weet niet waarom die TH6 en 7 geadviseerd zijn, of wat ze dienen te bereiken; ik heb ze niet, en mijn hoofdcomponenten zijn soortgelijk aan die van jou. Ik regel de temperatuur met thermostaten per ruimte, en maak ook geen gebruik van WAR. Voor mij werkt dit, zo niet perfect, dan toch wel prima, nu bijna 4 jaar en heb dit zelf aangelegd muv de f-gassen.
Ik zou adviseren om die TH6 en 7 te ontkoppelen, en op ruimtethermostaten te regelen, die
a) de wp aanzetten, en
b) de betreffende ruimtes open sturen (als ze al niet permanent open staan, zoals de badkamer, en eventuele andere koude ruimtes.)

Verder lijkt jou setup hydraulisch op die van mij, dus dat moet kunnen werken zo (incl buffer, 2e pomp, boiler gestuurd door de wp ruimtes geregeld met Danfoss draadloos systeem en stelmotoren enz)

[Andrehj]

Naalroc schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 21:07:
Staat daar 30 W? dat is wel overdreven hoor, het is maar 26W

Toch niet. Het is 28.75 W (gemiddeld gemeten over 12 inactieve dagen). En daarbij heb ik ook nog het brommende relais van de backupheater hard uitgezet, wat een dikke Watt scheelt.
Als je die gewoon laat brommen is het standbyverbruik dus precies 30W gemiddeld.

[chris vw]

Naalroc schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:01:

Ik zou adviseren om die TH6 en 7 te ontkoppelen, en op ruimtethermostaten te regelen, die
a) de wp aanzetten, en
b) de betreffende ruimtes open sturen (als ze al niet permanent open staan, zoals de badkamer, en eventuele andere koude ruimtes.)

Het grote verschil is dat jou ruimtethermostaten wel gekoppeld zijn aan de WP, bij mij was dat niet zo.
Als we dit wel doen krijgen we WP die 8x per uur start stop ivm PWM op de thermostaten. Maar dat is iets wat ook onderdeel van het gesprek zal zijn.

[Andrehj]

chris vw schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 21:47:
situatie
Zoals enkelen al weten heb ik lopen tobben met mijn warmtepomp, en dan speciaal de aansturing van de warmtepomp. De vraag die ik nu wil stellen gaat niet hoe het beter kan, maar een bevestiging of ik er toch niet naast zit ivm gesprek met installateur wat ik aan ga dat zoals opgeleverd nooit een werkbare situatie wordt. Ter herinnering:
- PUHZ-SW75YAA + ERST30D
- regeling op THW6 en THW7 welke gemonteerd zijn na secundaire pomp.
- naregeling op alle verdelers op alle groepen met losse thermostaten per kamer.
- geen enkele koppeling tussen thermostaten binnen en de warmtepomp, draait op WAR zonder IN1 te gebruiken.
- 100 liter buffervat
- secundaire pomp draait gelijk met primaire pomp, dus wordt aangestuurd door warmtepomp.

Als gevolg hiervan gebeuren er twee dingen naar mijn idee:
- Warmtepomp draait altijd waarbij hij Ta probeert aan te houden. Ook als het binnen in alle ruimtes warm genoeg is als het zonnetje schijnt buiten toch maar 10 graden is.
- Doordat alle groepen dicht gaan is er geen flow meer achter de secundaire pomp, en dus ook geen flow meer bij THW6. Hierdoor slaat de WP op hol, en bij een kennis haalde hij zo 60 graden en zelfs één keer 80 graden en toen kreeg hij een L3 storing.

installateur zegt nu dat we altijd één groep open moeten houden (is nooit zo opgeleverd) om dit probleem te voorkomen. Maar geeft aan dat deze 60 graden niet de vloer in gaat, omdat de WP blijft regelen op zeg 30 graden op THW6. En hier kan ik niet in meekomen. Want als buffervat 60 graden is, en er gaat een groep open dan gaat deze 60 graden direct de vloer in. Op dat moment stopt de WP gelijk met draaien, aangezien z'n Ta veel te hoog is. De primaire en secundaire pomp draaien dan nog 10 minuten na (standaard instelling) en dan stopt de WP en gaat pas weer aan als THW6 onder de 30 graden is gekomen. Totdat hij is afgekoeld heb je dus ook geen verwarming, want de secundaire pomp is uit.

Mijn vragen/bevestiging
Ik zeg dus, er gaat 10 minuten lang 60 graden water je vloer in, Want er is geen mengventiel. Zie hieronder de opstelling en de temp. meting.
Met betrekking tot de snelle daling van THW1 en THW2 in de grafiek, dit komt volgens mij omdat als er een groep open gaat er direct koud water het buffervat in komt wat door de gelaagdheid gelijk de WP in gaat. Klopt deze gedachte van mij?

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Die regeling slaat zo helemaal nergens op, want er gaat idd 60 graden water de vloer in. En je stroomverbruik zal op deze manier gigantisch zijn. Jammer dat er door "installateurs" steeds zo aangeklooid wordt.
Goede nieuws is dat de oplossing al een paar keer besproken is en het gewoon wel goed kán werken: Je moet proberen eenzelfde regeling te maken als @Grolsch , bij wie een naregeling wel goed werkt:

• Altijd voldoende groepen open om het minimum vermogen kwijt te kunnen (dus daar die motortjes verwijderen)
• Niet regelen op die secundaire sensoren na je buffervat, maar gewoon op de standaard aanvoertemperatuursensor in de WP binnenunit.
• De naregeling de warmtepomp aan-uit laten schakelen (via thermostaatingang van de WP) en niet iets van PWM laten doen.

En voor max rendement moet je die hele naregeling + buffervat skippen, zie de discussie van vandaag in het algemene L/W WP topic.
@Grolsch , corrigeer me aub als ik jouw situatie niet meer helemaal helder heb.

@Naalroc hoe regel jij de watertemperatuur van de WP dan als je geen WAR gebruikt? Of draai je op een constante aanvoertemperatuur?

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 30-03-2022 22:14 ]

[Naalroc]

chris vw schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:05:
[...]

Het grote verschil is dat jou ruimtethermostaten wel gekoppeld zijn aan de WP, bij mij was dat niet zo.
Als we dit wel doen krijgen we WP die 8x per uur start stop ivm PWM op de thermostaten. Maar dat is iets wat ook onderdeel van het gesprek zal zijn.

Nee, geen PWM! gewoon rechttoe rechtaan AAN/UIT, en bij voorkeur met een zo klein mogelijke hysteresis.
Ik heb de Danfoss CF systeem dat niet meer leverbaar is, maar vervangen door iets soortgelijks. Dat werkt; @Grolsch heeft hetzelfde systeem en regeling van de wp.

[chris vw]

Andrehj schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:09:
[...]

Allemaal mee eens, maar wil wel eerst installateur overtuigen dat zoals opgeleverd een niet werkend systeem geeft, terwijl hij anders zegt dat ik wat anders wil maar niet noodzakelijk is. Want huis is nu 1 jaar oud, en ik heb 8 thermostaten met 3 naregelingunits die alleen volgens PWM kunnen werken. Dus een volledige aanpassing kost nogal wat. Het idee is nu om het PWM probleem op te lossen met een vertraagd tijdrelais naar IN1 die we op 10 minuten zetten zodat WP minimaal 10 minuten draait en de PWM dipjes opvangen. Dat is natuurlijk een stuk goedkoper voor hun.

[Naalroc]

Andrehj schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:09:
[...]


@Naalroc hoe regel jij de watertemperatuur van de WP dan als je geen WAR gebruikt? Of draai je op een constante aanvoertemperatuur?

Ja: 30°C

[Andrehj]

chris vw schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:15:
[...]

Allemaal mee eens, maar wil wel eerst installateur overtuigen dat zoals opgeleverd een niet werkend systeem geeft, terwijl hij anders zegt dat ik wat anders wil maar niet noodzakelijk is. Want huis is nu 1 jaar oud, en ik heb 8 thermostaten met 3 naregelingunits die alleen volgens PWM kunnen werken. Dus een volledige aanpassing kost nogal wat. Het idee is nu om het PWM probleem op te lossen met een vertraagd tijdrelais naar IN1 die we op 10 minuten zetten zodat WP minimaal 10 minuten draait en de PWM dipjes opvangen. Dat is natuurlijk een stuk goedkoper voor hun.

10 minuten is nog steeds een belachelijk korte draaitijd die een slecht rendement geeft. Een warmtepomp moet gewoon urenlang rustig je huis verwarmen.
Zie de COP-grafiek onderaan deze post:
Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Daarin zie je dat pas na een uur de COP een beetje stabiel is. En vooral de eerste minuten zijn helemaal ruk.
Bij jou is nog erger, want bij mij maakt ie dan nog rustig water van 25 graden, terwijl jouw WP dan het water ook nog naar 60 graden brengt...

Bovendien moet je af van die regeling op de temperatuur ná het buffervat. Dat werkt (getuige de ervaringen van @Grolsch en @Naalroc ) gewoon niet goed.

Verder: waar moet die warmte dan naar toe als het relais de WP aan houdt, maar de naregeling de zones dicht doet en je nog steeds niet genoeg zones altijd open hebt om het vermogen kwijt te kunnen?

[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 30-03-2022 22:22 ]

[chris vw]

Andrehj schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:18:
[...]

Heb al veel aangepast.
- vaste Ta van 25 graden en deze gaat niet meer naar 60 graden door badkamer altijd open te zetten.
- nachts niet stoken.
Dit geeft een lange run morgens tot 12 uur of langer afhankelijk van temperatuur buiten. En door een tijdvertragend relais van 10 minuten worden dipjes in PWM opgevangen en wordt draaitijd continue. En als het in de woning echt warm is door de zon gaat hij toch uit.

[Naalroc]

chris vw schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:15:
[...]

Allemaal mee eens, maar wil wel eerst installateur overtuigen dat zoals opgeleverd een niet werkend systeem geeft, terwijl hij anders zegt dat ik wat anders wil maar niet noodzakelijk is. .................
. Dat is natuurlijk een stuk goedkoper voor hun.

Tja, daar kan ik je dan niet mee helpen, maar de "installateur" moet toch kunnen constateren dat het zo niet werkt en dat er nooit never 60° water je vloer in mag gaan.
Als hij niet weet hoe dit op te lossen, dan heb jij nu een voorstel dat werkt; of hij daar blij mee is is een tweede, maar niet jouw probleem, toch?

[Andrehj]

chris vw schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:21:
[...]

Heb al veel aangepast.
- vaste Ta van 25 graden en deze gaat niet meer naar 60 graden door badkamer altijd open te zetten.
- nachts niet stoken.
Dit geeft een lange run morgens tot 12 uur of langer afhankelijk van temperatuur buiten. En door een tijdvertragend relais van 10 minuten worden dipjes in PWM opgevangen en wordt draaitijd continue. En als het in de woning echt warm is door de zon gaat hij toch uit.

Tsja, dit klinkt als een pleister om een compleet foute opzet te verhullen.
Wat is trouwens het merk van je naregeling? Toch niet weer Honeywell? Want die naam komt de laatste tijd wel erg vaak langs, en niet bijster positief...

[chris vw]

Andrehj schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:26:
[...]

Tsja, dit klinkt als een pleister om een compleet foute opzet te verhullen.
Wat is trouwens het merk van je naregeling? Toch niet weer Honeywell? Want die naam komt de laatste tijd wel erg vaak langs, en niet bijster positief...

Mohlenhoff alpha direct, die heb ik al gecontact en PWM is niet uit te schakelen.

[Grolsch]

chris vw schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:28:
[...]

Mohlenhoff alpha direct, die heb ik al gecontact en PWM is niet uit te schakelen.

Dan is er maar 1 oplossing, afscheid van nemen.

Dit gaat nooit goed werken met een WP, zoals anderen hierboven omschrijven.

Het blijft lapwerk, jammer voor de installateur, hij moet die naregeling maar proberen te slijten bij een cv klant.

[ Voor 20% gewijzigd door Grolsch op 30-03-2022 22:32 ]

[Blackraven]

ocaj schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 08:03:
[...]

Dank voor het delen van deze informatie.
Klinkt alsof het gebruiken van de controller in je woonkamer dus ook om die reden niet een heel erg goed idee is....

Ach, je leert er mee leven, in principe draait ie hier op z'n klok programma en verder thermostaat eigenlijk niet nodig. Dus handmatig evt. 1 of 2 graadjes hoger is dan ook niet zo'n probleem.
Verder was de reden om de controller in de woonkamer op te hangen eigenlijk tijdelijk totdat ik een goed alternatief had gevonden. Maar nu zijn we er aan gewend en is het prima zo.

[JustMyOpinion]

Andrehj schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:02:
[...]

Toch niet. Het is 28.75 W (gemiddeld gemeten over 12 inactieve dagen). En daarbij heb ik ook nog het brommende relais van de backupheater hard uitgezet, wat een dikke Watt scheelt.
Als je die gewoon laat brommen is het standbyverbruik dus precies 30W gemiddeld.

Ik heb zelf (nog) geen Misubishi warmtepomp, maar lees gezellig mee. Nu werk ik zelf heel veel met Home Assistant. Kan je de unit niet zelf middels een schakelaar hard uitzetten en weer aanzetten als het nodig is?

Ik denk dan uiteraard uitzetten als compressor niet draait enzo. MAAR... is dit mogelijk? Is er bv een lange opstarttijd als de unit weer aangaat enzo?

Mocht dit wel werken, dan kan je natuurlijk een hoop weghalen van het standby stroomverbruik.

Just a thought...

[Remco45]

Daar zou ik zelf niet voor kiezen.

De compressor wordt aangestuurd door de binnenunit.
De unit volledig uitschakelen gebeurt normaliter d.m.v. het indrukken van de ronde knop op het bedieningspaneel en daarna het uitschakelen van de desbetreffende automaat in de groepenkast.
Maar om de unit weer in bedrijf te krijgen zijn dezelfde handelingen nodig in omgekeerde volgorde.

Enige automatische andere optie is de automatische herstart bij stroomuitval, maar dan moet je dus middels een relais in de groepenkast de WP in 1 klap stroomloos maken en later weer in bedrijf stellen.
Als je dat telkens doet lijkt me dat niet gezond voor het systeem: er ontstaan dan altijd in- en uitschakel piekstromen.

[JustMyOpinion]

Ja snap dat het niet de mooiste oplossing is haha, maar zat even hard op te denken. Vaag dat ze dit niet kunnen oplossen, lijkt me dat ze toch in hun eigen software zaken kunnen uitschakelen die niet nodig zijn in standby.

[ocaj]

Denk dat dat de nuance is tussen "nodig zijn" en "nodig vinden".
Volgens mij draait er als de warmtepomp niets verwarmt alleen de control print en alle systemen die nodig zijn als veiligheidsmaatregelen.

Neem bijvoorbeeld de backup-heater, die wordt met 2 relais bewaakt: 1 relais is altijd actief als de binnenunit spanning krijgt en de tweede alleen als de controller wil dat de backup aangaat. Omdat de binnenunit en de backup op 2 verschillende groepen zitten is door deze constructie gegarandeerd dat als de binnenunit (controller) uitvalt dat de backup-heater nooit aan kan gaan. Ik kan me voorstellen dat als de backup-heater aan zou staan zonder dat de warmte weggepompt wordt dat er een serieus brandgevaar is.
Kortom: prima fail-safe constructie die je systeem veilig houdt, maar die wel een beetje stroom kost.

Zo bewaakt hij vast nog meer zaken die een beetje stroom kosten.

Neemt niet weg dat ze best mogen proberen om e.e.a. nog iets zuiniger te maken.
Die 15W is overigens beduidend minder dan het standby-verbruik van mijn CV-ketel. Die bleek een 40-50W standby-verbruik te hebben. Nooit geweten/gezien, maar viel wel op toen hij ineens weg was
In mijn geval was 15W standby-verbruik dus een verbetering.

(en als tweaker ben ik heel blij dat hij in standby wel gewoon alle data via de procon ontsluit)

[JustMyOpinion]

Hoi kom jij nu aan 15W? Ik las toch 30W?

[Naalroc]

JustMyOpinion schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 08:37:
[...]


Ik heb zelf (nog) geen Misubishi warmtepomp, maar lees gezellig mee. Nu werk ik zelf heel veel met Home Assistant. Kan je de unit niet zelf middels een schakelaar hard uitzetten en weer aanzetten als het nodig is?

Ik denk dan uiteraard uitzetten als compressor niet draait enzo. MAAR... is dit mogelijk? Is er bv een lange opstarttijd als de unit weer aangaat enzo?

Mocht dit wel werken, dan kan je natuurlijk een hoop weghalen van het standby stroomverbruik.

Just a thought...

Als ik dat zou doen , dan moet ik een half jaar lang koud douchen, en daar heb ik geen zin in, voor 15 cent/dag
en ik vermoed dat de meeste Mitsu's ook de boiler verwarmen, dus die vlieger gaat niet op (voor mij)!

[ocaj]

JustMyOpinion schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 09:39:
Hoi kom jij nu aan 15W? Ik las toch 30W?

Mijn SUZ-SWM80VA + ERSD-VM2D verbruikt 15W.
(volgens mijn MID-gecertificeerde KwH-meter)

[JustMyOpinion]

Haha, ja over boiler had ik wel al nagedacht, die moet je idd wel 1x per x tijd (??) even bijwarmen. Maar goed, conclusie is dus gewoon aan laten staan

Na dit "projectje" zit ik te denken om nog een extra set zonnepanelen te gaan plaatsen. Hebben al op het dak, maar zouden op de garage ook nog wel 8 - 10 panelen kwijt kunnen. Plat dak, dus idee is omdat zelf te gaan doen. Maar dat is nu toekomst EN voor een ander forum!

[n00ts]

chris vw schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 21:47:
situatie
Zoals enkelen al weten heb ik lopen tobben met mijn warmtepomp, en dan speciaal de aansturing van de warmtepomp. De vraag die ik nu wil stellen gaat niet hoe het beter kan, maar een bevestiging of ik er toch niet naast zit ivm gesprek met installateur wat ik aan ga dat zoals opgeleverd nooit een werkbare situatie wordt. Ter herinnering:
- PUHZ-SW75YAA + ERST30D
- regeling op THW6 en THW7 welke gemonteerd zijn na secundaire pomp.
- naregeling op alle verdelers op alle groepen met losse thermostaten per kamer.
- geen enkele koppeling tussen thermostaten binnen en de warmtepomp, draait op WAR zonder IN1 te gebruiken.
- 100 liter buffervat
- secundaire pomp draait gelijk met primaire pomp, dus wordt aangestuurd door warmtepomp.

Als gevolg hiervan gebeuren er twee dingen naar mijn idee:
- Warmtepomp draait altijd waarbij hij Ta probeert aan te houden. Ook als het binnen in alle ruimtes warm genoeg is als het zonnetje schijnt buiten toch maar 10 graden is.
- Doordat alle groepen dicht gaan is er geen flow meer achter de secundaire pomp, en dus ook geen flow meer bij THW6. Hierdoor slaat de WP op hol, en bij een kennis haalde hij zo 60 graden en zelfs één keer 80 graden en toen kreeg hij een L3 storing.

installateur zegt nu dat we altijd één groep open moeten houden (is nooit zo opgeleverd) om dit probleem te voorkomen. Maar geeft aan dat deze 60 graden niet de vloer in gaat, omdat de WP blijft regelen op zeg 30 graden op THW6. En hier kan ik niet in meekomen. Want als buffervat 60 graden is, en er gaat een groep open dan gaat deze 60 graden direct de vloer in. Op dat moment stopt de WP gelijk met draaien, aangezien z'n Ta veel te hoog is. De primaire en secundaire pomp draaien dan nog 10 minuten na (standaard instelling) en dan stopt de WP en gaat pas weer aan als THW6 onder de 30 graden is gekomen. Totdat hij is afgekoeld heb je dus ook geen verwarming, want de secundaire pomp is uit.

Mijn vragen/bevestiging
Ik zeg dus, er gaat 10 minuten lang 60 graden water je vloer in. Want er is geen mengventiel. Zie hieronder de opstelling en de temp. meting.
Met betrekking tot de snelle daling van THW1 en THW2 in de grafiek, dit komt volgens mij omdat als er een groep open gaat er direct koud water het buffervat in komt wat door de gelaagdheid gelijk de WP in gaat. Klopt deze gedachte van mij?

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Volgens de installatie handleiding moet je in deze opstelling ook nog sensor thw10 in je buffertank hebben zitten. Waarschijnlijk om jou situatie te voorkomen.

Edit: zie net dat in de handleiding van de ERST30D deze niet aangegeven is. Raar…