Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Andrehj]

xoror schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 17:11:
de c105 zit op de besturingsprintplaat. ik zou verwachten dat die bij een monoblock in het buiten deel zit (in een mono block zit het 'binnendeel' ook in de buiten unit).

Niet bij Mitsubishi. De besturingsprint (FTC genoemd) zit altijd binnen en daar zit de connector voor de Melcloud adapter of Procon op. Die print zit in een los kastje (doen ze in Engeland veel) of in een complete binnenunit inclusief pomp, filter, bijverwarmer, expansievat etc.

Weet @pingwim zeker dat in dat ding van Resol niet een FTC van Mitsubishi zit? Dat zou ik wel verwachten namelijk. En dan kun je ook van alles op die connector aansluiten.

Doe anders eens een foto van de (binnenkant van) die Resol?

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 10-01-2023 19:34 ]

[Remco45]

webrazor schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 12:14:
[...]
Heb jij dit geluid ook en kun je er wat aan doen? Want ik moet zeggen dat ik het een best storend geluid vind.

Nee, je zou @koevlaas2 jouw serienummer kunnen doorgeven zodat hij kan checken of jouw unit ook uit die bepaalde batch komt. Zo ja, zou een firmware update moeten helpen.
Het kan echter ook toeval zijn: mogelijk is er in jouw unit wat mis met 1 van de LEVs zelf.

[PeterMi]

DutchWing schreef op zondag 8 januari 2023 @ 15:31:
[...]

- RVS Platenwisselaar ertussen plaatsen.
- Voetventiel en thermostaatkraan demonteren.
- Expansievat van 8 a 12 liter / 0,5 bar voordruk in vloerverwarming circuit monteren.
- Hoofd aanvoer/retourleiding op andere zijde platenwisselaar aansluiten.
- Overstort (veiligheidsventiel) plaatsen in vloerverwarming circuit.

Zo’n 20 platen 44kW kost €100,- dus uitstekend geschikt voor laagtemperatuur.

Zie bijvoorbeeld:
[Afbeelding]

Wil je dat de menging stopt moet je de verdeler ombouwen. (Indien mogelijk)
- RVS platenwisselaar ertussen plaatsen.
- Voetventiel en thermostaatkraan demonteren.
- Pomp eruit halen en weerszijde met messingpluggen en pakking DN15, DN25 of DN32 afdoppen.
- Aanvoer op onderste balk en retour op bovenste balk aansluiten.
- Pomp tussen aanvoerbalk en platenwisselaar monteren.
- Expansievat in retour vloerverwarming circuit monteren.
- Overstort (veiligheidsventiel) plaatsen in vloerverwarming circuit.

Even een vraag over t expansievat. Ivm met zeer geringe inbouwruimte vraag ik me af hoe klein ik mag gaan met t expansie vat. Op de foto zie ik denk ik een 2 ltr variant. Heb je echt 8 liter nodig. Vloeroppervlak is ca 65m2.

[ Voor 6% gewijzigd door PeterMi op 10-01-2023 22:14 ]

[koevlaas2]

PeterMi schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 20:34:
[...]


[Afbeelding]

Even een vraag over t expansievat. Ivm met zeer geringe inbouwruimte vraag ik me af hoe klein ik mag gaan met t expansie vat. Op de foto zie ik denk ik een 2 ltr variant. Heb je echt 8 liter nodig. Vloeroppervlak is ca 65m2.

Dan monteer je 8.

[DutchWing]

PeterMi schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 20:34:
[...]


[Afbeelding]

Even een vraag over t expansievat. Ivm met zeer geringe inbouwruimte vraag ik me af hoe klein ik mag gaan met t expansie vat. Op de foto zie ik denk ik een 2 ltr variant. Heb je echt 8 liter nodig. Vloeroppervlak is ca 65m2.

Je hebt ongeveer 5 liter nodig.
Hieronder een link hoe je dit zelf kunt uitrekenen.

https://flamcogroup.com/m...on-calculation-page_1.pdf

65m² vloerverwarming is ongeveer 100L
Uitgegaan van leiding diameter 16mm en 8 meter slang per m² oppervlakte.

[Grolsch]

Er zit toch al een expansievat in de binnenunit? Als je weinig systeem inhoud hebt kan dat voldoende zijn. Wel ff uitrekenen.

[Andrehj]

Grolsch schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 07:04:
Er zit toch al een expansievat in de binnenunit? Als je weinig systeem inhoud hebt kan dat voldoende zijn. Wel ff uitrekenen.

Yep.
Ik heb dat ook uitgerekend en berekend dat dat vat zelfs met mijn 280 m² VVW (maar max 30°C water, hoger kan de WP toch niet komen) nog voldoende groot is.
Blijkt ook te kloppen, want de druk blijft hier altijd superstabiel.

Ik geloof er dus niks van dat je met slechts 65 m² al een extra expansievat nodig hebt.

[DutchWing]

@Grolsch @Andrehj Hij wilt z’n vloerverwarming scheiden doormiddel van een platenwisselaar ivm Tyleen slangen, vandaar het extra expansievat.

[ Voor 11% gewijzigd door DutchWing op 11-01-2023 08:37 ]

[Andrehj]

DutchWing schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 08:36:
@Grolsch @Andrehj Hij wilt z’n vloerverwarming scheiden doormiddel van een platenwisselaar ivm Tyleen slangen.

O, sorry, dat was dat verhaal. Dan moet er uiteraard wel een vaatje aan. Dan kun je gewoon het kleinste standaard vat gebruiken van 5 liter (zoals jij ook al geschreven had).

[Grolsch]

DutchWing schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 08:36:
@Grolsch @Andrehj Hij wilt z’n vloerverwarming scheiden doormiddel van een platenwisselaar ivm Tyleen slangen, vandaar het extra expansievat.

Dat had ik even gemist

[CJG]

DutchWing schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 08:36:
@Grolsch @Andrehj Hij wilt z’n vloerverwarming scheiden doormiddel van een platenwisselaar ivm Tyleen slangen, vandaar het extra expansievat.

Daar is hij wel erg laat mee, na 30 jaar tyleenslang zonder platenwisselaar.....

[radeoxx]

CJG schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 09:00:
[...]


Daar is hij wel erg laat mee, na 30 jaar tyleenslang zonder platenwisselaar.....

Kun je een tyleenslang niet direct 'voeden' vanuit de WP of wat is precies het probleem?

[Andrehj]

radeoxx schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 10:55:
Kun je een tyleenslang niet direct 'voeden' vanuit de WP of wat is precies het probleem?

Die zijn niet diffusiedicht, en daardoor komt er steeds nieuwe zuurstof in je systeem, waardoor ijzeren delen (radiatoren bijvoorbeeld) van binnenuit doorroesten.

[radeoxx]

Andrehj schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 11:30:
[...]

Die zijn niet diffusiedicht, en daardoor komt er steeds nieuwe zuurstof in je systeem, waardoor ijzeren delen (radiatoren bijvoorbeeld) van binnenuit doorroesten.

Dus zal ik in mijn geval (tyleenslangen met vloerverwarming) toch een warmtewisselaar moeten laten toepassen?

[DutchWing]

CJG schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 09:00:
[...]


Daar is hij wel erg laat mee, na 30 jaar tyleenslang zonder platenwisselaar.....

Beter laat dan nooit

Auto’s hadden vroeger ook geen gordels…

[ Voor 9% gewijzigd door DutchWing op 11-01-2023 11:42 ]

[DutchWing]

radeoxx schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 11:31:
[...]


Dus zal ik in mijn geval (tyleenslangen met vloerverwarming) toch een warmtewisselaar moeten laten toepassen?

Ik zou er altijd een warmtewisselaar tussen laten plaatsen met tyleenslangen, de kosten zijn het niet.

Best wat ellende meegemaakt met tyleenslangen.

[ Voor 7% gewijzigd door DutchWing op 11-01-2023 11:43 ]

[deheij1]

DutchWing schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 23:55:
[...]

Je hebt ongeveer 5 liter nodig.
Hieronder een link hoe je dit zelf kunt uitrekenen.

https://flamcogroup.com/m...on-calculation-page_1.pdf

65m² vloerverwarming is ongeveer 100L
Uitgegaan van leiding diameter 16mm en 8 meter slang per m² oppervlakte.

is er altijd een expansievat nodig? mijn installateur heeft er een weg gelaten ivm ruimte en het argument dat de ecodan binnen unit een ingebouwd vat heeft... heb de ersd vm2d

[Naalroc]

deheij1 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 15:22:
is er altijd een expansievat nodig? mijn installateur heeft er een weg gelaten ivm ruimte en het argument dat de ecodan binnen unit een ingebouwd vat heeft... heb de ersd vm2d

Ik denk dat er nu verschillende dingen door elkaar gaan lopen, daarom @deheij1 , heb jij dan tyleenslangen in de vloer, of de normale, moderne kunststof- of meerlagenbuis als vloerverwarming? In het laatste geval zal je installateur het wel bij het rechte eind hebben, want specifiek bekeken.

[Mulderjari]

Is

[ Voor 97% gewijzigd door Mulderjari op 11-01-2023 17:06 . Reden: Verkeerde topic ]

[Andrehj]

verkeerde topic...

[ Voor 96% gewijzigd door Andrehj op 11-01-2023 15:36 ]

[DutchWing]

Mulderjari schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 15:32:
Is het ook mogelijk om (tegen betaling) iemand bij je thuis naar de warmtepomp instelling te laten kijken om hem perfect af te laten stellen?

Als je in de regio Noord-Holland woont kun je @koevlaas2 vragen.

[pingwim]

Andrehj schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 17:25:
[...]

Niet bij Mitsubishi. De besturingsprint (FTC genoemd) zit altijd binnen en daar zit de connector voor de Melcloud adapter of Procon op. Die print zit in een los kastje (doen ze in Engeland veel) of in een complete binnenunit inclusief pomp, filter, bijverwarmer, expansievat etc.

Weet @pingwim zeker dat in dat ding van Resol niet een FTC van Mitsubishi zit? Dat zou ik wel verwachten namelijk. En dan kun je ook van alles op die connector aansluiten.

Doe anders eens een foto van de (binnenkant van) die Resol?

@Andrehj @xoror jullie verdienen een lintje .
Er blijkt inderdaad een binnendeel te zijn namelijk de PAC-IF011B-E besturingsprint
https://library.mitsubish..._go/pdf/1309/PAC-IF011B-E



Vanuit de handleiding zie ik zo 1-2-3 nog niet wat iets als een Melcloud kan worden aangesloten, wellicht de CN22 connector ?

[Andrehj]

pingwim schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 15:53:
@Andrehj @xoror jullie verdienen een lintje .
Er blijkt inderdaad een binnendeel te zijn namelijk de PAC-IF011B-E besturingsprint
https://library.mitsubish..._go/pdf/1309/PAC-IF011B-E

[Afbeelding]

Vanuit de handleiding zie ik zo 1-2-3 nog niet wat iets als een Melcloud kan worden aangesloten, wellicht de CN22 connector ?

Ik ken die print niet, dit is een heel andere print dan de FTC besturingen die in de Mitsubishi binnenunits zit. Qua functionaliteit ook veel beperkter. Kijk alleen maar naar de lengte van de bijbehorende handleiding...
De kans lijkt me 0% dat je hier een Melcloud adapter of Procon op aan kunt sluiten.

[DutchWing]

deheij1 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 15:22:
[...]


is er altijd een expansievat nodig? mijn installateur heeft er een weg gelaten ivm ruimte en het argument dat de ecodan binnen unit een ingebouwd vat heeft... heb de ersd vm2d

Ik reageerde specificiek op een situatie met vloerverwarming en Tyleenslangen.
Daarin wordt sterk aanbevolen om een TSA / Wisselaar te plaatsen.
Gezien je ene circuit hiermee gescheiden is van je andere kan het vloerverwarming circuit zijn expansie niet meer kwijt in het expansievat van het andere circuit.

Daarom moet je een 2e expansievat plaatsen.

Jouw situatie:
Als de druk van je installaties niet enorm aan het schommelen is of de veiligheidsventielen (overstort) elke keer open klappen, dan heb je geen tweede expansievat nodig.
- Een defect expansievat geeft dezelfde symptomen.

Normaal is de ingebouwde expansievat van de Ecodan units in de meeste situaties ruim voldoende.

[ Voor 5% gewijzigd door DutchWing op 11-01-2023 16:03 ]

[John.S]

DutchWing schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 16:01:
[...]

Ik reageerde specificiek op een situatie met vloerverwarming en Tyleenslangen.
Daarin wordt sterk aanbevolen om een TSA / Wisselaar te plaatsen.
Gezien je ene circuit hiermee gescheiden is van je andere kan het vloerverwarming circuit zijn expansie niet meer kwijt in het expansievat van het andere circuit.

Daarom moet je een 2e expansievat plaatsen.

Jouw situatie:
Als de druk van je installaties niet enorm aan het schommelen is of de veiligheidsventielen (overstort) elke keer open klappen, dan heb je geen tweede expansievat nodig.
- Een defect expansievat geeft dezelfde symptomen.

Normaal is de ingebouwde expansievat van de Ecodan units in de meeste situaties ruim voldoende.

Mij valt op dat bij ons het veiligheidsventiel standaard open gaat wanneer er sww gemaakt wordt (max 47 graden). We hebben een extra expansievat (naast de intern aanwezige als ik het goed begrepen heb). Is dit normaal gedrag ?

Binnen unit betreft een ERST30D-VM2ED.

[Naalroc]

Ja, normaal gedrag, want dan lekt hij drinkwater en geen CV-systeemwater. Het/de expansie vat(en) zijn voor het systeemwater.
Als je geen lekkage wilt van je drinkwater tijdens het opwarmen dan moet je er nóg een expansievat monteren dat geschikt is voor het drinkwater circuit, en die zijn prijzig!
Maar dat lekken bij het opwarmen van drinkwater heeft altijd al plaats gevonden, in die 'goede oude gas tijd'.

[HaTe]

John.S schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 21:21:
[...]


Mij valt op dat bij ons het veiligheidsventiel standaard open gaat wanneer er sww gemaakt wordt (max 47 graden). We hebben een extra expansievat (naast de intern aanwezige als ik het goed begrepen heb). Is dit normaal gedrag ?

Binnen unit betreft een ERST30D-VM2ED.

De 300L cilinder unit die jij dus ook hebt heeft geen expansievat.

[Kelme]

Dag Mannen,

Ik ben terug van reis vanaf maandag en vrijdag komt installateur opnieuw terug en heb bericht gekregen dat de melcloud en thermostaat eindelijk binnen zijn!!!
Ik ben tevreden over het verbruik tijdens de vakantiemodus zonder thermostaat. Ik had doelvoorlooptemperatuur op 24 graden gezet en SWW uit gezet en per dag had ik een totaal electro verbruik per dag van een 5 kw. Bij thuiskomst zag ik op een thermometertje dat het 16,5 graad in huis was. Nu heb ik doelvoorlooptemperatuur weer terug gezet op 26 graden.

Vragen die ik op dit moment heb, is opnieuw over de SWW, want vertrouw het nog steeds niet want maandag bij thuiskomst zag ik een run rond 15:00 naar 48 graden en 's avonds laat zag ik weer 39 graden staan terwijl alleen kort warm water was gebruikt bij bidet. vanaf toen maar weer timer erop gezet zodat ik controle heb over wanneer die warm water maakt.
Wat mij opvalt is dat temperatuur op ecodan niet overeenkomt met temperatuur op boiler zelf. Dit voelt voor mij niet goed. Dit wil ik ff bij jullie checken: dit hoort toch niet zo te zijn toch?

Hier beneden foto's als bewijs





Verder heb ik nog een checkvraag betreffende SWW. Ik heb dus op basis van de informatie hier de SWW op 48 graden staan met drop van 10 en advies installateur is 55 graden. Hij sprak uit dat mogelijk met 48 graden die ook sneller afkoelt? Als leek zijnde klinkt dit voor mij onlogisch en verwacht dat niks uitmaakt in snelheid of je nu van 55 naar 45 zakt of van 48 naar 38. Voordeel van 48 graden is minder energieverbruik, dus absoluut niet van plan om dit te verhogen en heb het ook nog nooit koud water gehad. Kunnen jullie zijn hypothese weerleggen?

[DutchWing]

pingwim schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 15:53:
[...]


@Andrehj @xoror jullie verdienen een lintje .
Er blijkt inderdaad een binnendeel te zijn namelijk de PAC-IF011B-E besturingsprint
https://library.mitsubish..._go/pdf/1309/PAC-IF011B-E

[Afbeelding]

Vanuit de handleiding zie ik zo 1-2-3 nog niet wat iets als een Melcloud kan worden aangesloten, wellicht de CN22 connector ?

Volgens mij heb je de PAC-IF061 B-E, PAC-IF071 B-E of de PAC-IF072 B-E nodig.

Wat het verschil is durf ik alleen niet te zeggen, Alklima levert deze unit hieronder met de PAC-IF072 B-E + op de afbeelding zie ik ook de open source aansluitbox.

(Monoblock)
https://alklima.nl/leveri...open-source/pmo-50vha-set

[Remco45]

Kelme schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 22:14:
[...]
Vragen die ik op dit moment heb, is opnieuw over de SWW, want vertrouw het nog steeds niet want maandag bij thuiskomst zag ik een run rond 15:00 naar 48 graden en 's avonds laat zag ik weer 39 graden staan terwijl alleen kort warm water was gebruikt bij bidet.
[...].
Wat mij opvalt is dat temperatuur op ecodan niet overeenkomt met temperatuur op boiler zelf. Dit voelt voor mij niet goed. Dit wil ik ff bij jullie checken: dit hoort toch niet zo te zijn toch?

Dat is inderdaad niet normaal als er verder geen SWW (DHW) is gebruikt.
Mogelijk zit de sensor niet diep genoeg in het buisje dat in het vat steekt.

Verder heb ik nog een checkvraag betreffende SWW. Ik heb dus op basis van de informatie hier de SWW op 48 graden staan met drop van 10 en advies installateur is 55 graden. Hij sprak uit dat mogelijk met 48 graden die ook sneller afkoelt? Als leek zijnde klinkt dit voor mij onlogisch en verwacht dat niks uitmaakt in snelheid of je nu van 55 naar 45 zakt of van 48 naar 38. Voordeel van 48 graden is minder energieverbruik, dus absoluut niet van plan om dit te verhogen en heb het ook nog nooit koud water gehad. Kunnen jullie zijn hypothese weerleggen?

Waarschijnlijk bedoelt hij dat je van 48 naar 38 eerder moet opwarmen dan van 55 naar 38.
De afkoelsnelheid is juist hoger als de Delta-T met de lucht buiten het vat hoger is, dus van 55 naar 45 gaat sneller dan van 48 naar 38.

[Naalroc]

@Kelme Zit de dompelbuis voor de sensor op dezelfde hoogte als die voor de mechanische thermometer, zo niet, dan krijg je na gebruik van warm water een duidelijk verschil te zien, lijkt mij

[xoror]

@Kelme ik heb 300l op 47 graden setpoint, en daar kan ik ruim een dag mee doen. Dus douchen, vaatwasser etc etc.

Met de melcloud kan je ws wel wat meer inzicht krijgen.

[DutchWing]

xoror schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 00:21:
@Kelme ik heb 300l op 47 graden setpoint, en daar kan ik ruim een dag mee doen. Dus douchen, vaatwasser etc etc.

Met de melcloud kan je ws wel wat meer inzicht krijgen.

Zoek maar alle post van @Kelme op, is al aardig wat over langsgekomen op dit forum.

In hoofdlijnen:
- SWW problemen. Intern meet de warmtepomp een verbruik van wel 10x meer dan gebruikelijk, de meting is niet nauwkeurig… Maar zo onnauwkeurig
- Booster heater van 6kW - 1 fase, niet aangesloten wat ook logisch is.
- Volgens mij een iets te grote warmtepomp.
- Instellingen welke verkeerd stonden.
- Driewegklep welke bleef hangen.
- buffervat open aangesloten met secundaire pomp.
- Naregeling (weet ik niet meer zeker)
- Onvoldoende flow, deels oorzaak driewegklep.

[ Voor 5% gewijzigd door DutchWing op 12-01-2023 01:36 ]

[John.S]

Naalroc schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 21:59:
Ja, normaal gedrag, want dan lekt hij drinkwater en geen CV-systeemwater. Het/de expansie vat(en) zijn voor het systeemwater.
Als je geen lekkage wilt van je drinkwater tijdens het opwarmen dan moet je er nóg een expansievat monteren dat geschikt is voor het drinkwater circuit, en die zijn prijzig!
Maar dat lekken bij het opwarmen van drinkwater heeft altijd al plaats gevonden, in die 'goede oude gas tijd'.

HaTe schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 22:03:
[...]

De 300L cilinder unit die jij dus ook hebt heeft geen expansievat.

Bedankt voor de info. Dan laat ik het verder zo

[JustMyOpinion]

xoror schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 00:21:
@Kelme ik heb 300l op 47 graden setpoint, en daar kan ik ruim een dag mee doen. Dus douchen, vaatwasser etc etc.

Met de melcloud kan je ws wel wat meer inzicht krijgen.

Heb jij je vaatwasser aangesloten op je boiler?

[xoror]

JustMyOpinion schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 07:51:
[...]


Heb jij je vaatwasser aangesloten op je boiler?

Ja ik gebruik warm water van de boiler voor de vaatwasser, die heeft er een aansluiting voor, schijnt wat efficienter te zijn dan koud water voeren.

[JustMyOpinion]

Dat is wel netjes, zo luxe is die van ons niet. (Plus wij hebben de boiler alleen voor douche/badkamer, keuken heeft alleen een kokend water kraan)

[xoror]

JustMyOpinion schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 09:04:
Dat is wel netjes, zo luxe is die van ons niet. (Plus wij hebben de boiler alleen voor douche/badkamer, keuken heeft alleen een kokend water kraan)

Ik dacht dat het tegenwoordig vrij gebruikelik is? We hebben vrij standaard ding hoor. de fabrikant zegt

Connection to hot water supply
Connect the dishwasher to the hot water supply (max. 70 °C) if the building is heated using an
energy-efficient means such as district heating, solar power or geothermal power. Choosing a hot
water connection cuts dishwashing times and reduces the dishwasher's energy consumption.

Voor de was machine hebben we dat niet gedaan, schijnt niet zo veel te helpen. In de keuken is het toch juist zuinig om boiler water te gebruiken ipv quooker (die hebben we eigenlijk voor thee of koken) ?

[Headshot_NL]

Ik heb een vraagje over de verschillen tussen de SUZ-SWM60VA en de 80VA
Fysiek zijn de apparaten gelijk maar softwarematig zijn de 40VA en de 60VA beperkt ten opzichte van de 80VA.

Nu sta ik op het punt een set te bestellen. Na berekenen kom ik makkelijk weg met de 60VA, zeker in combinatie met de lucht-lucht warmtepompen die we ook hebben. Echter koop je een systeem ook voor de toekomst en de buitenunit vervangen voor een maatje groter is niet echt een goedkope ingreep.
Ik overweeg dus toch de 80VA om het vat na een douchebeurt weer sneller te verwarmen en minder onderbreking te hebben van de verwarming.

Nu zag ik onderstaande afbeelding voorbij komen, de minimale flow is ook een stukje hoger bij de 80VA ten opzichte van de 40VA en de 60VA. Is het mogelijk om de buitenunit te beperken qua vermogen waardoor de benodigde minimale afgifte iets lager ligt?

Het huis is een hoekwoning uit 1980 met wat spouwmuurisolatie, nieuwe kozijnen en triple glas. Helaas hebben we nu (voorlopig) geen vloerverwarming. Voordat de warmtepomp er komt wil ik wel een aantal radiatoren vervangen, ook fysiek iets breder en hoger.
Op de slaapkamers 3x T10/T11 160x60 naar T22 180x60 en de T22 op zolder en de woonkamer vervangen voor T33 in combinatie met boosters.
Kan ik het vermogen van de 80VA kwijt? En moet er ook daadwerkelijk meer afgifte zijn bij een 80VA ten opzichte van een 60VA? Als een 80VA continu loopt te pendelen en een 60VA prima doorloopt is dat misschien een betere keuze.

Ter info, het gaat om de set ATW-P6M-T20D of de ATW-P8M-T20D

[DaWizza]

Uit mn hoofd is het minimale vermogen voor de 60 en de 80 hetzelfde, of je je warmte kwijt kunt ligt dus niet aan het type wp. Het is rekenen met je radiatoren of die genoeg afgifte hebben.

[jorisdekloris]

Het ziet er naar uit dat ik nog wat heb te doen rondom mijn vloerverwarming temperatuur:


Hij staat nu op WAR maar ik denk dat hij ook kijkt naar de thermostaat in de woonkamer. WAR kan dus omlaag en ik moet die thermostaat uit de vergelijking halen.

[JustMyOpinion]

jorisdekloris schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 12:11:
Het ziet er naar uit dat ik nog wat heb te doen rondom mijn vloerverwarming temperatuur:
[Afbeelding]

Hij staat nu op WAR maar ik denk dat hij ook kijkt naar de thermostaat in de woonkamer. WAR kan dus omlaag en ik moet die thermostaat uit de vergelijking halen.

Hoe ga je WAR dan aan/uit schakelen zonder thermostaat?

[waggelman]

Dit is mijn oplossing:
grindbak met een betonnen frame waar de suskast op gemonteerd wordt (work in progress).
De mal bevatte al de juiste pluggen voor bevestigen van de suskast.
Goeie afwatering (hoop ik), flinke geluidsreductie (90%?) en gelijk stevig verankerd...

[Headshot_NL]

DaWizza schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 11:08:
Uit mn hoofd is het minimale vermogen voor de 60 en de 80 hetzelfde, of je je warmte kwijt kunt ligt dus niet aan het type wp. Het is rekenen met je radiatoren of die genoeg afgifte hebben.

Duidelijk. Zonder boosters kom ik op 35 graden watertemp uit op 2800w afgifte. Eventueel kan de temperatuur ook iets hoger liggen. Met boosters kan ik nog wat winst behalen.
In de datasheets kan ik niet goed achterhalen wat het minimumvermogen is van de SUZ-SWM60. Met welke waarde moet ik gaan rekenen?

[jorisdekloris]

JustMyOpinion schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 12:26:
[...]


Hoe ga je WAR dan aan/uit schakelen zonder thermostaat?

De stooklijn is toch alleen afhankelijk van de buitentemperatuur?

[JustMyOpinion]

jorisdekloris schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 15:26:
[...]


De stooklijn is toch alleen afhankelijk van de buitentemperatuur?

Jazeker, maar "iets" moet tegen de unit zeggen dat hij aan of uit moet gaan. Dat is dan natuurlijk vaak een gewone aan/uit thermostaat.

[jorisdekloris]

JustMyOpinion schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 15:44:
[...]

Jazeker, maar "iets" moet tegen de unit zeggen dat hij aan of uit moet gaan. Dat is dan natuurlijk vaak een gewone aan/uit thermostaat.

Ah zo. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik dacht ik moet die thermostaat er tussenuithalen maar ik moet gewoon mijn Ta verlagen. Ik heb de stooklijn aangepast. Nu eens een paar dagen kijken of ik langere runs kan krijgen.

[JustMyOpinion]

Wat is precies je probleem? Mijn situatie was wel/niet hetzelfde als wat jij hebt.

Ik heb radiators met fans, met dit weer houdt het in dat het lastig is om het minimale vermogen af te kunnen geven. Wat er gebeurt is dat de WAR waarde wordt overschreden (Ta). Zodra Ta 2 °C hoger is dan de WAR waarde zal de unit uitschakelen (en omdat thermostaat nog wel warmte wilt na drie minuten weer inschakelen).

Voor mij om dat gedrag te tackelen moet ik mijn WAR waarde dus juist verhogen. Dan knalt hij er niet uit, maar zal hij dus ook niet runs maken van uren lang omdat het huis gewoon niet die warmte nodig heeft.

[jorisdekloris]

Mijn probleem is dat hij 40 graden door het huis pompt om het hier 20,5 graden te maken en daarna uitgaat, waarna hij na een tijdje weer opnieuw begint.

Het is toch beter als ik continu bijvoorbeeld 30 graden door het huis pomp met langere runs?

[JustMyOpinion]

Zeker, hoe lager en hoe langer je runs zal beter zijn voor je COP.

Maar dan moet je afgifte systeem wel de minimale warmte kwijt kunnen.

Dit kan je natuurlijk snel zien door te kijken of je Ta naar beneden kan en hij niet sneller uit schakelt. Mocht hij dan wel juist sneller uit gaan is het een grote kans dat je systeem minimale vermogen niet kwijt kan.

[DaWizza]

Headshot_NL schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 15:16:
[...]


Duidelijk. Zonder boosters kom ik op 35 graden watertemp uit op 2800w afgifte. Eventueel kan de temperatuur ook iets hoger liggen. Met boosters kan ik nog wat winst behalen.
In de datasheets kan ik niet goed achterhalen wat het minimumvermogen is van de SUZ-SWM60. Met welke waarde moet ik gaan rekenen?

Zie het 3e tabel in de TS

[Andrehj]

Kelme schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 22:14:
Ik ben terug van reis vanaf maandag en vrijdag komt installateur opnieuw terug en heb bericht gekregen dat de melcloud en thermostaat eindelijk binnen zijn!!!
Ik ben tevreden over het verbruik tijdens de vakantiemodus zonder thermostaat. Ik had doelvoorlooptemperatuur op 24 graden gezet en SWW uit gezet en per dag had ik een totaal electro verbruik per dag van een 5 kw. Bij thuiskomst zag ik op een thermometertje dat het 16,5 graad in huis was. Nu heb ik doelvoorlooptemperatuur weer terug gezet op 26 graden.

Dat is al bijzonder, omdat je niet zou verwachten dat je huis ~5 graden afkoelt als je de watertemperatuur 2 graden lager zet.
Maar bedankt voor de tip! Want ik wist helemaal niet dat je de watertemperatuur tegenwoordig lager dan 25°C kon instellen. Maar dat kan inderdaad. Blijkbaar gefixt in SW versie 1500.

Vragen die ik op dit moment heb, is opnieuw over de SWW, want vertrouw het nog steeds niet want maandag bij thuiskomst zag ik een run rond 15:00 naar 48 graden en 's avonds laat zag ik weer 39 graden staan terwijl alleen kort warm water was gebruikt bij bidet. vanaf toen maar weer timer erop gezet zodat ik controle heb over wanneer die warm water maakt.

Dit probleem had je ook al toch? Is blijkbaar nog niks aan veranderd dus.

Wat mij opvalt is dat temperatuur op ecodan niet overeenkomt met temperatuur op boiler zelf. Dit voelt voor mij niet goed. Dit wil ik ff bij jullie checken: dit hoort toch niet zo te zijn toch?

Direct na een SWW-run zou dit (ongeveer) gelijk moeten zijn. Maar zodra er warm water is gebruikt, zal het water onderin het vat kouder zijn dan bovenin. Een sensor die onderin zit mee dan dus een lagere temperatuur.
En jij verliest continu warmte, dus ik denk dat de weergave van de sensoren je kleinste probleem is. Je moet dat warmteverlies oplossen.
Lees je dat warmteverlies overigens ook op die analoge meter af? En hoe zit die meter (in de hoogte) tov de sensor?

Verder heb ik nog een checkvraag betreffende SWW. Ik heb dus op basis van de informatie hier de SWW op 48 graden staan met drop van 10 en advies installateur is 55 graden. Hij sprak uit dat mogelijk met 48 graden die ook sneller afkoelt? Als leek zijnde klinkt dit voor mij onlogisch en verwacht dat niks uitmaakt in snelheid of je nu van 55 naar 45 zakt of van 48 naar 38. Voordeel van 48 graden is minder energieverbruik, dus absoluut niet van plan om dit te verhogen en heb het ook nog nooit koud water gehad. Kunnen jullie zijn hypothese weerleggen?

Het warmteverlies door de isolatie is afhankelijk van het temperatuursverschil. Warmer water koelt dus sneller af. Maar bij jou lekt er waarschijnlijk warmte via de spiraal naar het CV-circuit. Dat moet je eerst oplossen (zoals we je volgens mij al meerdere malen hebben verteld). De rest komt later.

[Andrehj]

DutchWing schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 01:25:
In hoofdlijnen:
- SWW problemen. Intern meet de warmtepomp een verbruik van wel 10x meer dan gebruikelijk, de meting is niet nauwkeurig… Maar zo onnauwkeurig

Dat probleem zit niet in de meting. Want dit probleem zie je terug in de uitlezing van zijn sensor, het aantal SWW-runs per dag en het aantal kWh dat de WP aan SWW toewijst.
Met andere woorden, met die meting is niks mis. Zijn SWW-vat verliest gewoon waanzinnig snel warmte, waarschijnlijk nog steeds door die driewegklep, eventueel nog verergerd door ergens zelfsifonnage.

[Andrehj]

Headshot_NL schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 09:13:
Ik heb een vraagje over de verschillen tussen de SUZ-SWM60VA en de 80VA
Fysiek zijn de apparaten gelijk maar softwarematig zijn de 40VA en de 60VA beperkt ten opzichte van de 80VA.

1. De 40VA is fysiek zeker niet gelijk, die heeft een kleinere compressor, met ook lager minimum vermogen.
2. Van de 60VA is recent een opvolger (60VA2) opgedoken die ook afwijkende specs schijnt te hebben. Dit voor bestellen even goed uitzoeken.

Nu sta ik op het punt een set te bestellen. Na berekenen kom ik makkelijk weg met de 60VA, zeker in combinatie met de lucht-lucht warmtepompen die we ook hebben. Echter koop je een systeem ook voor de toekomst en de buitenunit vervangen voor een maatje groter is niet echt een goedkope ingreep.
Ik overweeg dus toch de 80VA om het vat na een douchebeurt weer sneller te verwarmen en minder onderbreking te hebben van de verwarming.

Het verschil tussen het max vermogen van een 60VA tov een 80VA is maar klein (zie TS).

Nu zag ik onderstaande afbeelding voorbij komen, de minimale flow is ook een stukje hoger bij de 80VA ten opzichte van de 40VA en de 60VA. Is het mogelijk om de buitenunit te beperken qua vermogen waardoor de benodigde minimale afgifte iets lager ligt?

De flow uit die tabel heeft niet veel te maken met het minimum vermogen, maar is vooral nodig om het vermogen redelijk kwijt te kunnen en bij defrosts.
En nee, je kunt het minimum vermogen niet verlagen.

Het huis is een hoekwoning uit 1980 met wat spouwmuurisolatie, nieuwe kozijnen en triple glas. Helaas hebben we nu (voorlopig) geen vloerverwarming. Voordat de warmtepomp er komt wil ik wel een aantal radiatoren vervangen, ook fysiek iets breder en hoger.
Op de slaapkamers 3x T10/T11 160x60 naar T22 180x60 en de T22 op zolder en de woonkamer vervangen voor T33 in combinatie met boosters.
Kan ik het vermogen van de 80VA kwijt?

Dat zul je zelf uit moeten rekenen.

En moet er ook daadwerkelijk meer afgifte zijn bij een 80VA ten opzichte van een 60VA? Als een 80VA continu loopt te pendelen en een 60VA prima doorloopt is dat misschien een betere keuze.

Die twee hebben hetzelfde minimum vermogen. Vraag is wel hoe het zit met en eventuele 60VA2.

[Andrehj]

jorisdekloris schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 12:11:
Het ziet er naar uit dat ik nog wat heb te doen rondom mijn vloerverwarming temperatuur:
[Afbeelding]

Hij staat nu op WAR maar ik denk dat hij ook kijkt naar de thermostaat in de woonkamer. WAR kan dus omlaag en ik moet die thermostaat uit de vergelijking halen.

Dit lijkt echt helemaal nergens op. Je WP pendelt tussen uit en max vermogen...
Waar staat die watertemperatuur wel niet op? Zet die eens snel naar beneden naar onder de 30°C!

En check even deze post om je stooklijn te bepalen: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Welke thermostaat gebruik je?
WAR zonder thermostaat werkt niet goed. Je hebt bij WAR (of constante aanvoertemperatuur) ook altijd een thermostaat nodig.
Geen idee trouwens wat je bedoelt met "uit de vergelijking halen".

[Andrehj]

jorisdekloris schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 16:03:
Mijn probleem is dat hij 40 graden door het huis pompt om het hier 20,5 graden te maken en daarna uitgaat, waarna hij na een tijdje weer opnieuw begint.

Het is toch beter als ik continu bijvoorbeeld 30 graden door het huis pomp met langere runs?

Uiteraard. Maar waarom zet je in hemelsnaam die watertemperatuur op 40°C als je vloerverwarming hebt en het buiten 10 graden is?

[MrScratch]

Ik heb een vraag over pendelen bij de huidige kwakkeltemperaturen. Ik heb de SUZ-SWM80VA die een minimum vermogen van 3.1kW heeft. Nu zie ik dat deze last heeft van pendelen als op mijn bovenverdiepingen de ruimtes op temperatuur zijn en daar de LTV radiatoren dicht gaan.

Mijn 55m2 vloerverwarming met 10cm HoH in de woonkamer heeft niet genoeg capaciteit lijkt het om het vermogen kwijt te kunnen. Ik heb nog een badkamer handdoekradiator en kleine Jaga in de gang altijd open staan.

Nu dacht ik te begrijpen dat de WP gaat pendelen als de aanvoertemperatuur onder de retourtemp komt. Dat zie ik ook terug in mijn metingen, maar ik dacht dat langzaam de retour zou oplopen en boven de aanvoer zou komen. Het omgekeerde is wat ik zie.

Mijn retour blijft vrij stabiel rond de 27 graden, maar mijn aanvoer die op 29 graden staat zakt juist naar de 27 graden toe en dan gaat de frequentie van de WP naar 0. Na een tijdje start deze weer op en gaat de aanvoer weer naar 29, tot deze weer naar 27 zakt en de WP weer een pendel doet.

Is dit normaal gedrag zoals jullie dat verwachten?

[xoror]

MrScratch schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 17:41:
Ik heb een vraag over pendelen bij de huidige kwakkeltemperaturen. Ik heb de SUZ-SWM80VA die een minimum vermogen van 3.1kW heeft. Nu zie ik dat deze last heeft van pendelen als op mijn bovenverdiepingen de ruimtes op temperatuur zijn en daar de LTV radiatoren dicht gaan.

Mijn 55m2 vloerverwarming met 10cm HoH in de woonkamer heeft niet genoeg capaciteit lijkt het om het vermogen kwijt te kunnen. Ik heb nog een badkamer handdoekradiator en kleine Jaga in de gang altijd open staan.

Nu dacht ik te begrijpen dat de WP gaat pendelen als de aanvoertemperatuur onder de retourtemp komt. Dat zie ik ook terug in mijn metingen, maar ik dacht dat langzaam de retour zou oplopen en boven de aanvoer zou komen. Het omgekeerde is wat ik zie.

Mijn retour blijft vrij stabiel rond de 27 graden, maar mijn aanvoer die op 29 graden staat zakt juist naar de 27 graden toe en dan gaat de frequentie van de WP naar 0. Na een tijdje start deze weer op en gaat de aanvoer weer naar 29, tot deze weer naar 27 zakt en de WP weer een pendel doet.

Is dit normaal gedrag zoals jullie dat verwachten?

Hoe lees je de data uit ? Kan zijn dat je wat event mist met melcloud. ik zie Tr naar de Ta kruipen. De wp verhoogt de Ta en dan kan hij het vermogen niet kwijt, en dan gaat hij even uit, en start daarna weer.

Je heb zoiets als Master-slave regeling, zodat andere thermostaten alleen warmte vragen als de master open staat. Mijn na regeling lijkt dat niet te ondersteunen. Maar ik heb het opgelost in home assistant. Wanneer mijn woonkamer naar idle gaat, doe ik de slaves uitzetten. en andersom, dan heb je hetzelfde gedrag als Master-Slave regeling.

defineer de slavegroup

code:

ThermostatSlaves:
  name: Slave thermostat(s)
  entities:
    - climate.berging
    - climate.bijkeuken
    - climate.badkamer

in automations.yaml

code:

- id: HeatpumpMasterSlaveThermostatSyncIdle
  alias: "Sync Master thermostats state to slaves (Idle)"
  trigger:
    platform: state
    entity_id: climate.woonkamer
  condition:
    - condition: template
      value_template: >
        {{ (trigger.from_state.attributes.hvac_action != trigger.to_state.attributes.hvac_action) and is_state_attr('climate.woonkamer', 'hvac_action', 'idle') }}
  action:
    - service: climate.turn_off
      data:
        entity_id: group.thermostatslaves

- id: HeatpumpMasterSlaveThermostatSyncHeatCool
  alias: "Sync Master thermostats state to slaves (Heating/Cooling)"
  trigger:
    platform: state
    entity_id: climate.woonkamer
  condition:
    - condition: template
      value_template: >
        {{ (trigger.from_state.attributes.hvac_action != trigger.to_state.attributes.hvac_action) and (is_state_attr('climate.woonkamer', 'hvac_action', 'heating') or is_state_attr('climate.woonkamer', 'hvac_action', 'cooling')) }}
  action:
    - service: climate.turn_on
      data:
        entity_id: group.thermostatslaves

[ Voor 6% gewijzigd door xoror op 13-01-2023 11:56 ]

[Andrehj]

MrScratch schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 17:41:
Ik heb een vraag over pendelen bij de huidige kwakkeltemperaturen. Ik heb de SUZ-SWM80VA die een minimum vermogen van 3.1kW heeft. Nu zie ik dat deze last heeft van pendelen als op mijn bovenverdiepingen de ruimtes op temperatuur zijn en daar de LTV radiatoren dicht gaan.

Mijn 55m2 vloerverwarming met 10cm HoH in de woonkamer heeft niet genoeg capaciteit lijkt het om het vermogen kwijt te kunnen. Ik heb nog een badkamer handdoekradiator en kleine Jaga in de gang altijd open staan.

Nu dacht ik te begrijpen dat de WP gaat pendelen als de aanvoertemperatuur onder de retourtemp komt. Dat zie ik ook terug in mijn metingen, maar ik dacht dat langzaam de retour zou oplopen en boven de aanvoer zou komen. Het omgekeerde is wat ik zie.

Mijn retour blijft vrij stabiel rond de 27 graden, maar mijn aanvoer die op 29 graden staat zakt juist naar de 27 graden toe en dan gaat de frequentie van de WP naar 0. Na een tijdje start deze weer op en gaat de aanvoer weer naar 29, tot deze weer naar 27 zakt en de WP weer een pendel doet.

Is dit normaal gedrag zoals jullie dat verwachten?

Nee. Maar zo gaat het ook niet. Je zult het wel in de tijd verschoven uitlezen. De WP stopt als de aanvoertemperatuur 1.5°C boven setpoint komt. Daarna zakt je Ta (omdat de WP immers uit gegaan was. Na een paar minuten gaat de WP dan weer aan. De retour is niet interessant.

Je Ta moet overigens omhoog. Je moet in het afgiftesysteem wat altijd open staat je minimaal vermogen kwijt kunnen. En dat lukt bij jou zo dus niet.

[JustMyOpinion]

Andrehj schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 18:16:
[...]

Nee. Maar zo gaat het ook niet. Je zult het wel in de tijd verschoven uitlezen. De WP stopt als de aanvoertemperatuur 1.5°C boven setpoint komt. Daarna zakt je Ta (omdat de WP immers uit gegaan was. Na een paar minuten gaat de WP dan weer aan. De retour is niet interessant.

Je Ta moet overigens omhoog. Je moet in het afgiftesysteem wat altijd open staat je minimaal vermogen kwijt kunnen. En dat lukt bij jou zo dus niet.

Bij mij is het 2 °C voordat hij uitgaat (I.p.v. de 1,5 die jij noemt), wellicht dat nieuwere systemen dit nu hebben?

[Bravertal]

Mijn SWW temperatuur staat op 50 graden. De warmtepomp moet bij 8 graden verlies weer starten met verwarmen van het 300 liter vat.

Zojuist zie ik toevallig dat de temperatuur gedaald is naar 39 graden en dat het vat niet verwarmd wordt. Twee minuten later kijk ik nogmaals en zie dat het water verwarmd word.

Wat gaat er niet helemaal goed aangezien het bij 42 graden weer verwarmd dient te worden maar nu blijkbaar pas startte met verwarmen van het vat bij 39 graden. Er is vandaag tot nu toe nog geen gebruik gemaakt van warm water (douche) en beneden hebben we een Quooker.

[Andrehj]

JustMyOpinion schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 18:39:
Bij mij is het 2 °C voordat hij uitgaat (I.p.v. de 1,5 die jij noemt), wellicht dat nieuwere systemen dit nu hebben?

Dat varieert een beetje. Soms zie je ook dat ie uitgaat als ie langere tijd op 1.5°C boven setpoint draait.

[DaWizza]

Bravertal schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 19:08:
Mijn SWW temperatuur staat op 50 graden. De warmtepomp moet bij 8 graden verlies weer starten met verwarmen van het 300 liter vat.

Zojuist zie ik toevallig dat de temperatuur gedaald is naar 39 graden en dat het vat niet verwarmd wordt. Twee minuten later kijk ik nogmaals en zie dat het water verwarmd word.

Wat gaat er niet helemaal goed aangezien het bij 42 graden weer verwarmd dient te worden maar nu blijkbaar pas startte met verwarmen van het vat bij 39 graden. Er is vandaag tot nu toe nog geen gebruik gemaakt van warm water (douche) en beneden hebben we een Quooker.

Voordat de verwarming van het water inzet, word het water eerst gemengd.
Heb je de temp grafiek bekeken? Dan zie je waarschijnlijk de verlaging gebeuren voor de verwarming.

[DutchWing]

Andrehj schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 17:26:
[...]

Dat probleem zit niet in de meting. Want dit probleem zie je terug in de uitlezing van zijn sensor, het aantal SWW-runs per dag en het aantal kWh dat de WP aan SWW toewijst.
Met andere woorden, met die meting is niks mis. Zijn SWW-vat verliest gewoon waanzinnig snel warmte, waarschijnlijk nog steeds door die driewegklep, eventueel nog verergerd door ergens zelfsifonnage.

Ben ik ook helemaal met je eens!
Was meer van je weet dat er iets drastisch mis is met het SWW, want een interne meetfout van meer als 10x gebruikelijk kan gewoon niet.

Ik blijf dat verhaal van de monteur en de driewegklep ook maar vaag vinden.

[jorisdekloris]

Ik heb de WAR aangepast. Zo beter?



Draait nu op 30hz en pompt 28 graden door de vloer en het is nog steeds 20 graden binnen. Nu afwachten.

[ Voor 11% gewijzigd door jorisdekloris op 12-01-2023 20:07 ]

[Plenkske]

Bravertal schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 19:08:
Mijn SWW temperatuur staat op 50 graden. De warmtepomp moet bij 8 graden verlies weer starten met verwarmen van het 300 liter vat.

Zojuist zie ik toevallig dat de temperatuur gedaald is naar 39 graden en dat het vat niet verwarmd wordt. Twee minuten later kijk ik nogmaals en zie dat het water verwarmd word.

Wat gaat er niet helemaal goed aangezien het bij 42 graden weer verwarmd dient te worden maar nu blijkbaar pas startte met verwarmen van het vat bij 39 graden. Er is vandaag tot nu toe nog geen gebruik gemaakt van warm water (douche) en beneden hebben we een Quooker.

Heb je een binnenunit met boiler in 1 kast ?
Dan zie je op het scherm de onderste sensor, en afhankelijk van een instelling start hij met verwarmen op de onderste of bovenste sensor (bovenste is zuiniger).
Heb je al ooit koud water gehad ? Zo nee: dan zou ik geen waarde hechten aan wat er op het scherm staat aangegeven. Boven de sensor zitten nog vele liters water die warmer zijn.

[koevlaas2]

radeoxx schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 11:31:
[...]


Dus zal ik in mijn geval (tyleenslangen met vloerverwarming) toch een warmtewisselaar moeten laten toepassen?

Zo zuurstofdoorlatend is het dan niet als het al 30 jaar goed gaat ?

[radeoxx]

koevlaas2 schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 22:49:
[...]


Zo zuurstofdoorlatend is het dan niet als het al 30 jaar goed gaat ?

Nu is het een gescheiden systeem met een warmtewisselaar en eigen pomp.; dit water komt dus niet in de radiatoren. Dat zou het verklaren toch?

[M_AW]

Wellicht interessant om te weten voor mensen die echt hun warmtepomp proberen te selecteren op laagste minimale vermogen, omdat ze in de gelukkige situatie zitten dat hun woning gewoon weinig warmtevraag heeft.
Er schijnt Q1 of Q2 van dit jaar een SUZ 3kW aan te komen. Specs zijn nog niet bekend maar ik ben wel benieuwd!

[Kelme]

Naalroc schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 22:55:
@Kelme Zit de dompelbuis voor de sensor op dezelfde hoogte als die voor de mechanische thermometer, zo niet, dan krijg je na gebruik van warm water een duidelijk verschil te zien, lijkt mij

Beste Naalroc, Daar kan ik helaas zelf geen antwoord op geven want ik weet niet hoe de dompelbuis en mechanische thermometer uitzien en waar ik dus op moet letten.
Ik heb een foto gemaakt van de achterkant van de boiler waar nu de sensor zit. Is dit wat je bedoeld?Aanvankelijk zat de sensor ergens beneden, maar ik heb installateur in november al gevraagd deze hoger te plaatsen n.a.v. wat ik hier las en hoop dat dit zou leiden tot minder SWW runs....maar toen wist ik nog niet dat de driewegklep totaal niet werkte zoals die zou moeten.

[koevlaas2]

radeoxx schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 22:55:
[...]


Nu is het een gescheiden systeem met een warmtewisselaar en eigen pomp.; dit water komt dus niet in de radiatoren. Dat zou het verklaren toch?

Inderdaad.

[Kelme]

Andrehj schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 17:22:
[...]

Dat is al bijzonder, omdat je niet zou verwachten dat je huis ~5 graden afkoelt als je de watertemperatuur 2 graden lager zet.
Maar bedankt voor de tip! Want ik wist helemaal niet dat je de watertemperatuur tegenwoordig lager dan 25°C kon instellen. Maar dat kan inderdaad. Blijkbaar gefixt in SW versie 1500.

[...]

Dit probleem had je ook al toch? Is blijkbaar nog niks aan veranderd dus.

[...]

Direct na een SWW-run zou dit (ongeveer) gelijk moeten zijn. Maar zodra er warm water is gebruikt, zal het water onderin het vat kouder zijn dan bovenin. Een sensor die onderin zit mee dan dus een lagere temperatuur.
En jij verliest continu warmte, dus ik denk dat de weergave van de sensoren je kleinste probleem is. Je moet dat warmteverlies oplossen.
Lees je dat warmteverlies overigens ook op die analoge meter af? En hoe zit die meter (in de hoogte) tov de sensor?

[...]

Het warmteverlies door de isolatie is afhankelijk van het temperatuursverschil. Warmer water koelt dus sneller af. Maar bij jou lekt er waarschijnlijk warmte via de spiraal naar het CV-circuit. Dat moet je eerst oplossen (zoals we je volgens mij al meerdere malen hebben verteld). De rest komt later.

Dag Andrehj,

Ja triest en frustrerend om te zien dat de SWW nog steeds niet werkt zoals zou moeten.Installateur is 28 december voor de tweede keer bij ons geweest en aan driewegklep gewerkt en we zijn later op die dag op vakantie gegaan in de veronderstelling dat hij het nu opgelost had, want de driewegklep zou nu goed zitten en werken gaf hij aan.... morgenmiddag komt hij opnieuw langs en krijgen we dus ook eindelijk de thermostaat en melcloud.
Voor mij is wel nu nieuw dat ik constant een groot verschil zie tussen temperatuur op scherm (ecodan) en de temperatuur op boiler zelf. Ik heb het idee dat de temperatuur die ik aflees op boiler zelf betrouwbaar is en die ik zie op ecodan niet, want die zakt simpelweg veel te snel en de temperatuur op boiler zelf zit soms zelfs dik 10 graden hoger en nog niet gezien dat die onder de 40 graden zakt en dat voelt realistischer. Net weer ff gaan spieken en staat alweer op 37 graden op ecodan terwijl de boiler zelf rond de 45 graden zit en vanmiddag tussen 12 en 14:00 was de getimede run naar 48 graden en in tussentijd geen bad/douche of bidet gebruikt...dus blij dat er een timer optie is, anders kreeg ik alweer een run om mijn oren en die verbruiken bij ons het meeste KWH van alles, want zie op de getimede momenten pieken van rond de 2 KWH.

De temperatuurweergave van boiler (voorkant) zit ongeveer op zelfde hoogte waar ook sensor geplaatst is (achterkant). En wat bedoel jij met een een analoge meter?

En uiteraard volledig met jou eens dat prioriteit is het warmteverlies oplossen en dat hebben jullie inderdaad al meerdere malen gezegd; dit staat ook niet ter discussie. Ik heb het nu ook over die temperatuursverschillen omdat ik dit zie als bewijs dat iets niet klopt en omdat deze verschillen eerder niet zo groot waren. En ik wil genoeg argumenten hebben richting installateur indien hij het huidige temperatuur verlies zou normaliseren morgen. Het voelt voor mij vaak als een strijd dat ik met bewijs moet komen dat iets niet in orde is en mis de erkenning dat het ronduit slecht is opgeleverd en dat heeft mij al veel onnodig geld en stress gekost.

[Naalroc]

Kelme schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 23:13:
[...]


Beste Naalroc, Daar kan ik helaas zelf geen antwoord op geven want ik weet niet hoe de dompelbuis en mechanische thermometer uitzien en waar ik dus op moet letten.
Ik heb een foto gemaakt van de achterkant van de boiler waar nu de sensor zit. Is dit wat je bedoeld?Aanvankelijk zat de sensor ergens beneden, maar ik heb installateur in november al gevraagd deze hoger te plaatsen n.a.v. wat ik hier las en hoop dat dit zou leiden tot minder SWW runs....maar toen wist ik nog niet dat de driewegklep totaal niet werkte zoals die zou moeten.

[Afbeelding]

Een dompelbuis is het pijpje dat in de wand van de boiler zit, met daarin de sensor, aan een elektriciteits draadje; ik begrijp dat die nu hoger geplaats is. Maar als die sensor nu niet op hetzelfde niveau zit (vanaf de grond) als de mechanische thermometer (met het klokje) , dan zal je altijd een verschil zien als er warm water is gebruikt, afhankelijk van hoeveel water en het niveau verschil van de 2 sensoren.

[Remco45]

@Kelme
Gebaseerd op de foto's uit jouw diverse posts, zit de analoge thermometer (voorzijde boiler) iets hoger dan de elektronische sensor welke aan de achterzijde net boven de retouraansluiting zit, dat is de bovenste sensorbuis.

De installateur heeft de elektronische sensor destijds van onder naar boven heeft verplaatst.
Je constateert dat de waarden van de analoge thermometer aan de voorzijde overeenkomen met de verwachtingen, maar die van de elektronische sensor aan de achterzijde niet.

Dan is het eerste wat je moet (laten) controleren: ligt de sensor goed aan tegen de achterzijde en tegen de binnenzijde van het buisje.

En verder zoals al eerder door anderen aangegeven de driewegklep.

[ Voor 5% gewijzigd door Remco45 op 13-01-2023 10:15 ]

[MrScratch]

xoror schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 17:56:
[...]
Hoe lees je de data uit ? Kan zijn dat je wat event mist met melcloud. ik zie Tr naar de Ta kruipen. De wp verhoogt de Ta en dan kan hij het vermogen niet kwijt, en dan gaat hij even uit, en start daarna weer.

Procon met Home Assistant.Denk dat het zoals @Andrehj zegt ligt aan de tijdvolgordelijkheid. Ik kijk nu nog naar de aparte grafieken in HA, dus moet misschien een soort overlay grafiek maken zodat ik precies kan zien wat er eerst gebeurt en wat later.

Je heb zoiets als Master-slave regeling, zodat andere thermostaten alleen warmte vragen als de master open staat. Mijn na regeling lijkt dat niet te ondersteunen. Maar ik heb het opgelost in home assistant. Wanneer mijn woonkamer naar idle gaat, doe ik de slaves uitzetten. en andersom, dan heb je hetzelfde gedrag als Master-Slave regeling.

Dank voor deze HA info. Ik heb zelf Tado en nu de Tado thermostaat in de woonkamer leidend gemaakt dmv HA. Ik heb een hysterese van 20.9 tot 21.1 gecreerd. Bij lager dan 20.9 gooit HA de vraagtemperatuur naar 23 en Tado gaat dan vol open (constante warmtevraag) bij 21.1 gaat de Tado dicht en is er nul warmtevraag, dus de Warmtepomp gaat uit. Dat werkt goed, maar de overige radiatoren boven gaan hun eigen gang met open en dicht gaan en dat werkt dus niet helemaal goed omdat ik dan soms te weinig gecombineerde capaciteit heb.

Misschien dat ik dit in HA icm met jouw idee kan verbeteren.

[xoror]

MrScratch schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 10:03:
[...]

Procon met Home Assistant.Denk dat het zoals @Andrehj zegt ligt aan de tijdvolgordelijkheid. Ik kijk nu nog naar de aparte grafieken in HA, dus moet misschien een soort overlay grafiek maken zodat ik precies kan zien wat er eerst gebeurt en wat later.


[...]

Dank voor deze HA info. Ik heb zelf Tado en nu de Tado thermostaat in de woonkamer leidend gemaakt dmv HA. Ik heb een hysterese van 20.9 tot 21.1 gecreerd. Bij lager dan 20.9 gooit HA de vraagtemperatuur naar 23 en Tado gaat dan vol open (constante warmtevraag) bij 21.1 gaat de Tado dicht en is er nul warmtevraag, dus de Warmtepomp gaat uit. Dat werkt goed, maar de overige radiatoren boven gaan hun eigen gang met open en dicht gaan en dat werkt dus niet helemaal goed omdat ik dan soms te weinig gecombineerde capaciteit heb.

Misschien dat ik dit in HA icm met jouw idee kan verbeteren.

je kan toch die temp heel simpel in een history graph card zetten ?

type: history-graph
entities:
- entity: sensor.heatpump_water_feed_temp
- entity: sensor.heatpump_water_return_temp
- entity: sensor.heatpump_outside_temp
- entity: sensor.heatpump_coolant_temp
hours_to_show: 24

Worden de radiatoren boven niet bediend door een thermostaat ? Anders altijd open houden?

[ Voor 3% gewijzigd door xoror op 13-01-2023 10:12 ]

[MrScratch]

Andrehj schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 18:16:
[...]

Nee. Maar zo gaat het ook niet. Je zult het wel in de tijd verschoven uitlezen. De WP stopt als de aanvoertemperatuur 1.5°C boven setpoint komt. Daarna zakt je Ta (omdat de WP immers uit gegaan was. Na een paar minuten gaat de WP dan weer aan. De retour is niet interessant.

Aha, 1,5 graad boven setpoint. Oke. Ik heb momenteel een 200L buffer waarop de WP parallel staat te verwarmen. Waarom gaat de aanvoertemp dan stijgen, dat snap ik nog niet.

Ik denk dat je gelijk hebt mbt tijdvolgordelijkheid, ik moet die grafieken over elkaar leggen. Misschien de setup vervolmaken met Grafana en InfluxDB om dit te kunnen doen.

Je Ta moet overigens omhoog. Je moet in het afgiftesysteem wat altijd open staat je minimaal vermogen kwijt kunnen. En dat lukt bij jou zo dus niet.

Denk dat ik de temperatuur misschien iets moet verhogen, want het hangt erom. Overigens ben ik druk bezig met voorbereidingen treffen om de afgifte te verhogen. Ik heb een pomploze verdeler van composiet klaarliggen om mijn pompverdeler te vervangen op mijn VVW. Tevens de aanvoerleidingen van mijn vvw naar 32mm ipv de huidige 20mm doen. Daarnaast komt in de badkamer een Hudson Reed handdoekradiator https://nl.hudsonreed.com...es-de-afmeting-arch-93131 van 50 bij 180, dus hopelijk ook meer afgifte tov huidge kleinere. Ook op de overloop op zolder staat nu nog een radiator afgedopt, die misschien ook maar aansluiten voor meer afgifte.

En last but not least, zit ik te kijken om de buffer niet meer parallel/gescheiden met een extra pomp in het afgiftesysteem te hebben, maar voorlopig in de retour te integreren. Ik lees jouw kruistocht tegen de buffervaten en nu ik mijn systeem steeds beter begin te kennen, neig ik daar steeds meer naar. Buffer ertussenuit halen, is denk ik niet handig, omdat mijn systeeminhoud met 55m2 vvw en rest LTV convectoren te laag is. Kan misschien wel kleiner, maar te groot (en in de retour) maakt niet uit voor de CoP, toch?

[MrScratch]

xoror schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 10:10:
je kan toch die temp heel simpel in een history graph card zetten ?

"Je ziet het pas als je het snapt"

Thanks, die optie was mij nog onbekend. Shame on me

Worden de radiatoren boven niet bediend door een thermostaat ? Anders altijd open houden?

Ja, die worden bediend door een Tado thermostaat. Altijd open houden kan, maar dit zijn allemaal LTV convectoren met Jaga DBH-ventilatoren. In de avond/nacht/vroege ochtend wil ik die uit hebben, want dat slaapt niet lekker voor mij en mijn kinderen. Maar ben bezig met een door HA aangedreven stopcontact, die de DBH's aan of uit kunnen zetten, zodat ze in de nacht altijd uit staan en we rustig kunnen slapen.

Nadeel wel is dat de afgiftecapaciteit van de Jaga's dan enorm inkakken als de fans niet draaien. Dus vraag is of de afgifte dan genoeg is om pendelen te voorkomen.

[pingwim]

DutchWing schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 22:24:
[...]

Volgens mij heb je de PAC-IF061 B-E, PAC-IF071 B-E of de PAC-IF072 B-E nodig.

Wat het verschil is durf ik alleen niet te zeggen, Alklima levert deze unit hieronder met de PAC-IF072 B-E + op de afbeelding zie ik ook de open source aansluitbox.

(Monoblock)
https://alklima.nl/leveri...open-source/pmo-50vha-set

Dank voor je aanvulling. De hele FTC vervangen is natuurlijk een optie maar behoorlijk prijzig.
Ik zal het even moeten doen met deze 'domme' FTC totdat de hele warmtepomp moet worden vervangen.

[DutchWing]

Kelme schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 00:22:
[...]


Dag Andrehj,

Ja triest en frustrerend om te zien dat de SWW nog steeds niet werkt zoals zou moeten.Installateur is 28 december voor de tweede keer bij ons geweest en aan driewegklep gewerkt en we zijn later op die dag op vakantie gegaan in de veronderstelling dat hij het nu opgelost had, want de driewegklep zou nu goed zitten en werken gaf hij aan.... morgenmiddag komt hij opnieuw langs en krijgen we dus ook eindelijk de thermostaat en melcloud.
Voor mij is wel nu nieuw dat ik constant een groot verschil zie tussen temperatuur op scherm (ecodan) en de temperatuur op boiler zelf. Ik heb het idee dat de temperatuur die ik aflees op boiler zelf betrouwbaar is en die ik zie op ecodan niet, want die zakt simpelweg veel te snel en de temperatuur op boiler zelf zit soms zelfs dik 10 graden hoger en nog niet gezien dat die onder de 40 graden zakt en dat voelt realistischer. Net weer ff gaan spieken en staat alweer op 37 graden op ecodan terwijl de boiler zelf rond de 45 graden zit en vanmiddag tussen 12 en 14:00 was de getimede run naar 48 graden en in tussentijd geen bad/douche of bidet gebruikt...dus blij dat er een timer optie is, anders kreeg ik alweer een run om mijn oren en die verbruiken bij ons het meeste KWH van alles, want zie op de getimede momenten pieken van rond de 2 KWH.

Ook al heb je een afwijking in de meting, als de temperatuur plaatselijk toch snel afkoelt is er iets anders aan de hand.

Welk merk boiler heb je?
Kun je eventueel het leidingverloop op een kladje tekenen zodat wij inzicht krijgen?

De temperatuurweergave van boiler (voorkant) zit ongeveer op zelfde hoogte waar ook sensor geplaatst is (achterkant). En wat bedoel jij met een een analoge meter?

Zelfde als je digitale klokken en analoge klokken hebt.
Digitale meter doormiddel van display en sensor, Analoge meter doormiddel van een voeler met kijkglaasje

En uiteraard volledig met jou eens dat prioriteit is het warmteverlies oplossen en dat hebben jullie inderdaad al meerdere malen gezegd; dit staat ook niet ter discussie. Ik heb het nu ook over die temperatuursverschillen omdat ik dit zie als bewijs dat iets niet klopt en omdat deze verschillen eerder niet zo groot waren. En ik wil genoeg argumenten hebben richting installateur indien hij het huidige temperatuur verlies zou normaliseren morgen. Het voelt voor mij vaak als een strijd dat ik met bewijs moet komen dat iets niet in orde is en mis de erkenning dat het ronduit slecht is opgeleverd en dat heeft mij al veel onnodig geld en stress gekost.

Het is sowieso een installatie fout!
Als je de boiler fabrikant zou bellen krijg je hetzelfde antwoord.

[Andrehj]

MrScratch schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 10:19:
Aha, 1,5 graad boven setpoint. Oke. Ik heb momenteel een 200L buffer waarop de WP parallel staat te verwarmen. Waarom gaat de aanvoertemp dan stijgen, dat snap ik nog niet.

Als je afgiftesysteem ineens minder warmte (flow) af gaat nemen pompt de WP meer water door de parallelbuffer en warmt die dus op. Daarmee gaat ook je retourtemperatuur omhoog, en bij hetzelfde vermogen dus ook je Ta.

Denk dat ik de temperatuur misschien iets moet verhogen, want het hangt erom. Overigens ben ik druk bezig met voorbereidingen treffen om de afgifte te verhogen. Ik heb een pomploze verdeler van composiet klaarliggen om mijn pompverdeler te vervangen op mijn VVW.

Daardoor wordt de afgifte niet hoger, want je vloer verandert immers niet. Wel kan daarmee je aanvoertemperatuur naar beneden (en de flow omhoog), wat een betere COP oplevert.

Tevens de aanvoerleidingen van mijn vvw naar 32mm ipv de huidige 20mm doen.

Dat moet je combineren met die pomploze verdeler.

Daarnaast komt in de badkamer een Hudson Reed handdoekradiator https://nl.hudsonreed.com...es-de-afmeting-arch-93131 van 50 bij 180, dus hopelijk ook meer afgifte tov huidge kleinere.

Dat weet je als je de specs vergelijkt.

Ook op de overloop op zolder staat nu nog een radiator afgedopt, die misschien ook maar aansluiten voor meer afgifte.

Dat zou ik als laatste doen (tenzij je die zolder als thuiswerkplek oid gebruikt).

En last but not least, zit ik te kijken om de buffer niet meer parallel/gescheiden met een extra pomp in het afgiftesysteem te hebben, maar voorlopig in de retour te integreren. Ik lees jouw kruistocht tegen de buffervaten en nu ik mijn systeem steeds beter begin te kennen, neig ik daar steeds meer naar. Buffer ertussenuit halen, is denk ik niet handig, omdat mijn systeeminhoud met 55m2 vvw en rest LTV convectoren te laag is. Kan misschien wel kleiner, maar te groot (en in de retour) maakt niet uit voor de CoP, toch?

Die buffer in de retour is dan idd een goed idee. Dan kost ie niks meer (behalve wat plek) en vergroot je er wel je systeeminhoud mee. Hierdoor zal tov de parallelbuffer van nu je Ta nog iets verder naar beneden kunnen (en de COP dus weer iets omhoog).

Hierdoor kan dan ook de secundaire waterpomp weg, wat weer wat stroom bespaart.

[JustMyOpinion]

Buffer in retour is echt letterlijk dat? Je laat het water uit de retour door die buffer gaan en dan weer terug op retour?

Dan moet dat wel in het laatste stuk naar WP en zonder bypass anders heb je geen drijvende kracht?

[Andrehj]

JustMyOpinion schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 23:18:
Buffer in retour is echt letterlijk dat? Je laat het water uit de retour door die buffer gaan en dan weer terug op retour?

Dan moet dat wel in het laatste stuk naar WP en zonder bypass anders heb je geen drijvende kracht?

Bypasses zijn sowieso niet handig bij een WP, want leiden tot pendelen. Als je voldoende afgifte altijd open hebt, zodat de WP zijn flow kwijt kan, heb je die bypass ook helemaal niet nodig.
En ja, een seriële buffer plaats je normaal in de retour. Je systeem krijgt daarmee meer waterinhoud. Daarmee wordt het regeltechnisch wat trager (nodig voor systemen met erg weinig thermische buffer, waarbij sommige warmtepompen die op hoog toerental opstarten al boven setpoint komen nog voordat de compressorfrequentie is verlaagd) en je hebt ook een minimale inhoud nodig voor defrosts.

[PeterMi]

Kan mij iemand vertellen waarom mijn warmtepomp de ene keer wel pendelt en de andere keer niet bij ongeveer gelijke buitentemperatuur?



Ik hoop dat de grafiek duidelijk genoeg is.
Hier nog een paar keer ingezoomd:

[Andrehj]

PeterMi schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 12:56:
Kan mij iemand vertellen waarom mijn warmtepomp de ene keer wel pendelt en de andere keer niet bij ongeveer gelijke buitentemperatuur?

[Afbeelding]

Ik hoop dat de grafiek duidelijk genoeg is.
Hier nog een paar keer ingezoomd:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Normaliter moet dan je watertemperatuur en/of de flow omhoog. Maar begin maar eens met vertellen met welke instellingen je nu draait, hoe je temperatuur geregeld is en welk afgiftesysteem er aan hangt (en wat daarvan open staat).
Want je hebt hier al een aantal malen diverse problemen gepost. Zonder meer toelichting is het voor niemand meer duidelijk wat nu de huidige status is.

[PeterMi]

Helemaal mee eens Andrehj,

Standaard 2 radiatoren open en de warmte baterij in de wtw toevoer. De andere radiatoren springen ook altijd meteen bij als de wp aan gaat.
vloerverwarming (nog niet losgekoppeld dus nog niets aan gewijzigd).
Ik regel op kamer temperatuur.

Ineens schiet me te binnen dat ik de aanvoer temperatuur (bij hogere buitentemperaturen) gewijzigd heb omdat ik zag dat die de hele tijd lager was als ik ingesteld had. Misschien dat daar t euvel zit.
Helemaal niet meer aan gedacht..

Kun je trouwens ergens met de sd card ook de frequentie vd wp aflezen.
En kan je ergens t opstart gedrag wijzigen. Ik zie dat ie altijd best "fel" begint en daarna terug regelt in vermogen. Ik denk dat t beter is dat ie rustiger begint en zo minder snel naar de ingestelde Ta gaat. Ik lees dit af door de frequentie uit te lezen via de 016 code. Misschien dat dit niet anders kan en ook niet beter is maar ik vroeg t me af.

[ Voor 36% gewijzigd door PeterMi op 14-01-2023 13:56 ]

[DutchWing]

PeterMi schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:48:
Helemaal mee eens Andrehj,

Standaard 2 radiatoren open. De andere radiatoren springen ook altijd meteen bij als de wp aan gaat.
vloerverwarming (nog niet losgekoppeld dus nog niets aan gewijzigd).
Ik regel op kamer temperatuur.

Afmeting radiatoren?
Wat bedoel je met springen ook altijd meteen bij?
Waarom vloerverwarming loskoppelen?
- Advies alles gewoon open zetten, eventueel radiatoren inregelen.
- Op hoeveel staat je hysterese? (Soms wordt ervoor gekozen om deze op 0,5K of 1,0K te zetten ivm pendelen/langere runs bij radiatoren)

Ineens schiet me te binnen dat ik de aanvoer temperatuur (bij hogere buitentemperaturen) gewijzigd heb omdat ik zag dat die de hele tijd lager was als ik ingesteld had. Misschien dat daar t euvel zit.
Helemaal niet meer aan gedacht..

Zet je aanvoertemperatuur eens op 35 graden (doeltemperatuur) minimaal.

Kun je trouwens ergens met de sd card ook de frequentie vd wp aflezen.
En kan je ergens t opstart gedrag wijzigen. Ik zie dat ie altijd best "fel" begint en daarna terug regelt in vermogen. Ik denk dat t beter is dat ie rustiger begint en zo minder snel naar de ingestelde Ta gaat. Ik lees dit af door de frequentie uit te lezen via de 016 code. Misschien dat dit niet anders kan en ook niet beter is maar ik vroeg t me af.

Enige wat je kunt doen is een vermogenstekkertje aanschaffen of je warmtepomp geforceerd op stille modes zetten. (Bij het laatste wordt de COP wel iets minder)

Maar volgens diverse (Incl Alklima) is de hogere frequentie/opstart om zo snel mogelijk je doeltemperatuur te halen + zo kan de compressor olie vanuit de compressor >> condensor >> Verdamper >> terug de compressor in lopen.
Sommige hebben al jaren dit vermogenstekkertje op max 75% gezet, gaf tot op heden nog geen problemen.

[PeterMi]

Met t bijspringen bedoel ik dat ze meteen ook gaan verwarmen (thermostaatkraan). Ook had ik al een een afgifte test gedaan en dat zag er goed uit. Na 2.5 uur verwarmen op max vermogen stond de retourtemp warmwater op 44 graden. Hoger ging die niet. (bijna 10kw wat overeen komt met t max vermogen van mijn Wp) zal de Ta met dit weer wat hoger zetten.

De vloerverwarming loskoppelen is ivm tyleenslang.

Bedankt weer!

[ Voor 9% gewijzigd door PeterMi op 14-01-2023 15:29 ]

[mmun]

Na lang meegelezen te hebben, meld ik me ook maar eens. Sinds eind november hier ook een warmtepomp. Na 2 maanden aankijken is het tijd om wat meer naar de instellingen te kijken om het verbruik wellicht wat terug te dringen.

Eerst wat gegevens

Woning
Bouwjaar: 2006, gasverbruik was ca. 1350m3
Twee onder één kap, ligging: Zuid-Westen
Oppervlakte 180m2 - Volume: ca. 450m3
Mechanische ventilatie type C
HR++ glas
Spouwmuur: mineralewol Rc 3,5
Vloerverwarming: geen
Leidingdiameter naar de Jaga’s: 14 x 2.0
Afgifte: Jaga’s type 21, geboost. Op de badkamer hangt een grote radiator.

Woonkamer
Oppervlakte/Inhoud woonkamer: 75m2 / 180m3
Totale lengte Jaga’s: 5,8 meter

Eerste verdieping en zolder
Voetventielen staan overal open staan. Jaga’s op de eerste en tweede verdieping hebben een thermosstaatknop maar staan of helemaal dicht of helemaal open. We slapen graag in een wat koelere slaapkamer.

Warmtepomp
PUD-SWM80YAA / EHSD-VM2D
SWW vat: 300L geschakeld met 90L zonneboiler (zonneboiler was al aanwezig)
Buffervat: geen
Thermostaat: geen, display van de binnenunit hangt in de woonkamer
Standby verbruik: 30 Watt
Locatie buitenunit: zijkant van het huis op Zuid-Oost.
Locatie binnenunit: zolder, ca. 15 meter van de buitenunit. De leidingen gaan op zolder naar binnen.

Meten
HomeWizzard 3-fase kWh Meter
MelCloud + RPI4 met Home Assistant (sinds vorige week)
Geen warmtemeter

Huidige instellingen
HWSET=Eco
SWW Setpoint: 46 graden. Dagelijkse run start om 14.30.
Legionella run: uitgezet omdat we vrijwel dagelijks met 4 personen douchen
Flow (code 540 op thermostaat): 19 op pompstand 5, 16 op pompstand 4

Dagelijks gebruik
De display van de binnenunit hangt dus in de woonkamer. In het begin een testje gedaan en gekeken naar het totaal verbruik bij kamertemperatuur van 19 graden. Toen kwam eruit dat een verlaging naar 17 graden in de nacht, voor het totale verbruik gunstiger was dan naar 18 graden.
Sindsdien passen we de temperatuur handmatig aan naar volgens oud gebruik bij stoken op gas 😊
Wellicht werkt dit redelijk door de gebooste Jaga’s maar ben toch beniewd naar wat tips om te kijken of dit beter kan.

Pompstand staat nu op 4 met flow 16. Heb het idee dat stand 5 met flow 19 beter werkt op de echte koude dagen.

Op werkdagen
Bij verblijf in woonkamer: 19 C , 1,5 uur voor naar bed gaan 17 C
Ochtend 18 C. Ik werk alleen thuis en omdat de Jaga op de werkkamer over bemeten is, is dit voldoende
’s middags, na de SWW run naar 19 graden
Als er meerdere personen thuis zijn dan 19 graden

Verbruik en wat plaatjes (inclusief SWW run)
December: 365kWh
Week 50: 137 kWh
18 december: 22,2 kWh
13 januari: 9,7













Ik heb zelf het idee dat het verbuik niet extreem hoog is, maar ben benieuwd of er nog ruimte voor verbetering is en met welke parameters ik dan het best zou kunnen beginnen?

[DutchWing]

PeterMi schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 15:27:
Met t bijspringen bedoel ik dat ze meteen ook gaan verwarmen (thermostaatkraan). Ook had ik al een een afgifte test gedaan en dat zag er goed uit. Na 2.5 uur verwarmen op max vermogen stond de retourtemp warmwater op 44 graden. Hoger ging die niet. (bijna 10kw wat overeen komt met t max vermogen van mijn Wp) zal de Ta met dit weer wat hoger zetten.

De vloerverwarming loskoppelen is ivm tyleenslang.

Bedankt weer!

Oow dat was dat verhaal!

Enige wat je kan doen om minimaal afgifte kwijt te kunnen is aanvoertemperatuur iets verhogen.
Eventueel hysterese op 0,5K of 1,0K zetten indien woning vrij snel op temperatuur komt om het aantal start/stops per dag te beperken.

Maar het is natuurlijk deels symptoom bestrijding.

[DutchWing]

mmun schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 16:04:
Na lang meegelezen te hebben, meld ik me ook maar eens. Sinds eind november hier ook een warmtepomp. Na 2 maanden aankijken is het tijd om wat meer naar de instellingen te kijken om het verbruik wellicht wat terug te dringen.

Eerst wat gegevens

Woning
Bouwjaar: 2006, gasverbruik was ca. 1350m3
Twee onder één kap, ligging: Zuid-Westen
Oppervlakte 180m2 - Volume: ca. 450m3
Mechanische ventilatie type C
HR++ glas
Spouwmuur: mineralewol Rc 3,5
Vloerverwarming: geen
Leidingdiameter naar de Jaga’s: 14 x 2.0
Afgifte: Jaga’s type 21, geboost. Op de badkamer hangt een grote radiator.

1350m³ gas x 8 kW/m³ gas / 1650 piekuren = 6,6kW bij -10 buitentemperatuur.
Maar gezien je vrij zuinig bent is de 8kW warmtepomp geen verkeerde keuze indien een wat hogere woonkamertemperatuur wenselijk is.

Woonkamer
Oppervlakte/Inhoud woonkamer: 75m2 / 180m3
Totale lengte Jaga’s: 5,8 meter

Hierin kun je terug vinden wat je afgifte/type is:
https://www.jaga.nl/media/wzhfgqhr/jaga_cataloog_2023_nl.pdf

Eerste verdieping en zolder
Voetventielen staan overal open staan. Jaga’s op de eerste en tweede verdieping hebben een thermosstaatknop maar staan of helemaal dicht of helemaal open. We slapen graag in een wat koelere slaapkamer.

Waarschijnlijk heb je de JAGA PRO ventielen, deze kunnen eventueel nog ingeregeld worden.
https://www.jaga.nl/media...elen_energy_savers_nl.pdf
https://www.radiatorendis...com_20190128102846948.pdf

Thermostaatknoppen kun je dan op stand 2 zetten +/- 18 graden.
Liefst zoveel mogelijk open, hoe meer afgifte hoe lager de aanvoertemperatuur kan.

Warmtepomp
PUD-SWM80YAA / EHSD-VM2D
SWW vat: 300L geschakeld met 90L zonneboiler (zonneboiler was al aanwezig)
Buffervat: geen
Thermostaat: geen, display van de binnenunit hangt in de woonkamer
Standby verbruik: 30 Watt
Locatie buitenunit: zijkant van het huis op Zuid-Oost.
Locatie binnenunit: zolder, ca. 15 meter van de buitenunit. De leidingen gaan op zolder naar binnen.

Met voornamelijk convectoren is een 50L buffervat in de retour wel geadviseerd om minimaal systeeminhoud te garanderen!
Maar waarschijnlijk gebruikt hij nu het elektrisch element eventueel, of is deze geforceerd uitgezet?

Je bedieningspaneel werkt als woonkamersensor welke de warmtepomp via de ruimtetemperatuur regeling auto-adapt regelt.
DutchWing in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Meten
HomeWizzard 3-fase kWh Meter
MelCloud + RPI4 met Home Assistant (sinds vorige week)
Geen warmtemeter

Mooi dat je hem apart kan uitlezen

Huidige instellingen
HWSET=Eco
SWW Setpoint: 46 graden. Dagelijkse run start om 14.30.
Legionella run: uitgezet omdat we vrijwel dagelijks met 4 personen douchen
Flow (code 540 op thermostaat): 19 op pompstand 5, 16 op pompstand 4

SWW setpoint is prima, ECO is prima, op hoeveel staat de temperatuurdaling SWW?

Legionella is helemaal afhankelijk van wat jezelf wilt!

Flow van 19L/min zit binnen de specificaties.

Dagelijks gebruik
De display van de binnenunit hangt dus in de woonkamer. In het begin een testje gedaan en gekeken naar het totaal verbruik bij kamertemperatuur van 19 graden. Toen kwam eruit dat een verlaging naar 17 graden in de nacht, voor het totale verbruik gunstiger was dan naar 18 graden.
Sindsdien passen we de temperatuur handmatig aan naar volgens oud gebruik bij stoken op gas 😊
Wellicht werkt dit redelijk door de gebooste Jaga’s maar ben toch beniewd naar wat tips om te kijken of dit beter kan.

Heb je ook geprobeerd zonder temperatuurdaling ter vergelijking?
Vooral met convectoren en radiatoren heeft een nachtverlaging soms nog wel nut, maar je moet zo vergelijken dat je appels met appels vergelijkt.
- Zelfde aanvoertemperatuur.
- Zelfde buitentemperatuur/weersomstandigheden.
- Zelfde aantal graaddagen ongeveer.

Pompstand staat nu op 4 met flow 16. Heb het idee dat stand 5 met flow 19 beter werkt op de echte koude dagen.

Hogere flow is normaliter zelfde afgifte maar een lagere aanvoertemperatuur. Dus hogere COP.

Op werkdagen
Bij verblijf in woonkamer: 19 C , 1,5 uur voor naar bed gaan 17 C
Ochtend 18 C. Ik werk alleen thuis en omdat de Jaga op de werkkamer over bemeten is, is dit voldoende
’s middags, na de SWW run naar 19 graden
Als er meerdere personen thuis zijn dan 19 graden

Je zit toch best veel aan je de bedieningspaneel te rommelen, ik zou dat even laten.
Zet hem eens op een vaste kamertemperatuur en dan afblijven, kijken hoe dat gaat.

Verbruik en wat plaatjes (inclusief SWW run)
December: 365kWh
Week 50: 137 kWh
18 december: 22,2 kWh
13 januari: 9,7

Je verbruik is niet buitensporig, maar je stookt ook vrij zuinig. (Geen 20 of 21 graden)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb zelf het idee dat het verbuik niet extreem hoog is, maar ben benieuwd of er nog ruimte voor verbetering is en met welke parameters ik dan het best zou kunnen beginnen?

Met je afgifte is niks mis
Op de ene grafiek zie je inderdaad de defrost wat vrij normaal eruit ziet, de andere grafiek blijft je warmtepomp mooi rustig doordraaien.

[PeterMi]

DutchWing schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 23:55:
[...]

Je hebt ongeveer 5 liter nodig.
Hieronder een link hoe je dit zelf kunt uitrekenen.

https://flamcogroup.com/m...on-calculation-page_1.pdf

65m² vloerverwarming is ongeveer 100L
Uitgegaan van leiding diameter 16mm en 8 meter slang per m² oppervlakte.

Misschien dat ik er langs reken maar ik heb met een vat van 2ltr meer als voldoende met 100 ltr inhoud.
Zo heb ik t berekend

gegevens:
-temperatuur verhoging 35graden=0,63% volume vermeerdering (wordt dit tov de buitentemp berekend? Hier heb ik iig mee gerekend.)
-100ltr inhoud
-te verwaarloosbaar hoogteverschil in vat en vloerverwarming

expansievolume= (100x0,63)/100=0,63ltr

nuttig effect= (2+1)-(0,5+1)/(2+1)=0,5 (gerekend met 2bar, dit is toch genoeg voor een vloerverwarming)

expansievolume= (0,63x1,25)/0,5=1,57

Hieruit volgt dus een 2ltr expansievat. Maar wat doe ik fout? Ik heb gerekend volgen rekenvoorbeeld 1 van onderstaande link:

https://flamcogroup.com/m...on-calculation-page_1.pdf

[xoror]

Ik zag gister avond 2 defrost, een om +- 00:30 en een om +-05:30. Ta was vrij stabiel op 24.5 - 25 en Tr z'n 3 graden lager. Compressor draaide rond 26hz-28hz beide keren. Buiten temp was geloof ik rond de 8 graden rond die tijd. In het midden van het land was de luchtvochtigheid wel hoog, maar had de defrost niet verwacht bij deze buiten temperaturen. Is dit iets wat ik na moet laten kijken?

* Er was geen SWW run geweest gisteravond
* Mitsu buiten temp sensor was stabiel rond 8 a 9 graden, behalve tijdens defrost, toen piekte het wel even

[ Voor 15% gewijzigd door xoror op 15-01-2023 10:20 ]

[Remco45]

Gezien het lage vermogen en de buitentemperatuur zal het er om hangen als de RV hoog was.
Het koelmiddel is ca enkele graden tot 10 graden lager dan de Tbuiten, afhankelijk van het gevraagde vermogen.
Bij mijn systeem vannacht een run van bijna 4 uur. Met een T-buiten van 7 => 6 graden geen defrosts gehad.
Lijkt me niet iets om je zorgen over te maken.
Had je nog een omkasting gemaakt?

Pieken komt doordat de sensor aan de achterzijde net boven de verdamper zit en die neemt iets van de stijgende warme lucht uit de ontdooiende verdamper waar.

[ Voor 22% gewijzigd door Remco45 op 15-01-2023 11:08 ]

[Grolsch]

@xoror je hebt waarschijnlijk niet gekeken of het een "droge defrost" was

Dat komt ook wel eens voor bij de Mitsu's.

Volgens mij niets om je zorgen over te maken als de andere getallen (opgenomen vermogen / COP) normaal zijn.

Daarom vindt ik mijn warmtepomp ook vrouwelijk, af en toe snap ik haar niet

Maar er zal vast en zeker een parameter getriggerd worden om te defrosten.

Ik had vanmorgen ook een defrost bij een SWW run en T-buiten 5,5 graad.

[ Voor 9% gewijzigd door Grolsch op 15-01-2023 11:23 ]

[DutchWing]

xoror schreef op zondag 15 januari 2023 @ 10:08:
Ik zag gister avond 2 defrost, een om +- 00:30 en een om +-05:30. Ta was vrij stabiel op 24.5 - 25 en Tr z'n 3 graden lager. Compressor draaide rond 26hz-28hz beide keren. Buiten temp was geloof ik rond de 8 graden rond die tijd. In het midden van het land was de luchtvochtigheid wel hoog, maar had de defrost niet verwacht bij deze buiten temperaturen. Is dit iets wat ik na moet laten kijken?

* Er was geen SWW run geweest gisteravond
* Mitsu buiten temp sensor was stabiel rond 8 a 9 graden, behalve tijdens defrost, toen piekte het wel even

Ik had gisteren avond ook 1 defrost, buitenvoeler was rond de 7 graden.

Ik vond de defrost vrij onnodig, kon nergens aan afleiden dat deze nodig was.

[xoror]

@Remco45 Nee hij staat op de achtergevel zonder omkasting, met meer ruimte achter/voor/zijkant dan is voorgeschreven. Koude middel temp monitor ik wel, en die dropt alleen ten tijde van defrost. Misschien heb ik de verkeerde waarde voor koudemiddel temp uigelezen hoor, dat kan ook

@Grolsch hoe herken ik een droge defrost ? alles zag er normaal uit? De rest is gewoon goed elke dag COP tussen 5.2 en 5.4 dus dikke prima. Een defrost na Sww run is vaker gereport, en die heb ik idd ook wel eens gezien.

@DutchWing Dank voor de bevestiging, dan zal het wel niets zijn verder.

[ Voor 48% gewijzigd door xoror op 15-01-2023 12:07 ]

[Grolsch]

@Grolsch hoe herken ik een droge defrost ? alles zag er normaal uit? De rest is gewoon goed elke dag COP tussen 5.2 en 5.4 dus dikke prima. Een defrost na Sww run is vaker gereport, en die heb ik idd ook wel eens gezien.

Dan is de buitenunit niet ingevroren, zie je geen ijs, en toch gaat hij defrosten.

Dit "fenomeen" is al door meerdere Mitsu gebruikers waargenomen.

Het is ook niet zo dat het dagelijks is, maar af en toe (paar keer per jaar misschien) gebeurd dat.

[DutchWing]

PeterMi schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 20:42:
[...]


Misschien dat ik er langs reken maar ik heb met een vat van 2ltr meer als voldoende met 100 ltr inhoud.
Zo heb ik t berekend

gegevens:
-temperatuur verhoging 35graden=0,63% volume vermeerdering (wordt dit tov de buitentemp berekend? Hier heb ik iig mee gerekend.)
-100ltr inhoud
-te verwaarloosbaar hoogteverschil in vat en vloerverwarming

expansievolume= (100x0,63)/100=0,63ltr

nuttig effect= (2+1)-(0,5+1)/(2+1)=0,5 (gerekend met 2bar, dit is toch genoeg voor een vloerverwarming)

expansievolume= (0,63x1,25)/0,5=1,57

Hieruit volgt dus een 2ltr expansievat. Maar wat doe ik fout? Ik heb gerekend volgen rekenvoorbeeld 1 van onderstaande link:

https://flamcogroup.com/m...on-calculation-page_1.pdf

Je hebt het prima uitgerekend

Je kan een 2L expansievat met 0,5 bar voordruk gewoon prima toepassen.

[DutchWing]

xoror schreef op zondag 15 januari 2023 @ 12:01:
@Remco45 Nee hij staat op de achtergevel zonder omkasting, met meer ruimte achter/voor/zijkant dan is voorgeschreven. Koude middel temp monitor ik wel, en die dropt alleen ten tijde van defrost. Misschien heb ik de verkeerde waarde voor koudemiddel temp uigelezen hoor, dat kan ook

Code:
004 - Discharge temperature TH4 (Hoge druk gas)
005 - Liquid pipe 1 temperature TH3 (Intrede lage druk vloeistof
007 - 2-fase pipe temperature TH6 (Uitrede/faseovergang lage druk gas)

Normaal is je temperatuur verschil tussen TH3 en TH6 zo’n 5 graden als ik mij niet vergist.
Dus er wordt iets van maximaal 5 graden uit buitenlucht onttrokken.
Dus als TH3 en TH6 boven de 0 graden blijven, dan heb je een droge defrost na mijn weten.

@DutchWing Dank voor de bevestiging, dan zal het wel niets zijn verder.

Ik had eergisteren ook 1 of 2 defrost.
Anders 1x in de zoveel tijd even Code: 005 en 007 in de gaten houden. + visueel controleren of je ergens op de verdamper bevriezing waarneemt bij deze buitentemperaturen.

Mijn aanvoertemperatuur staat ook ingesteld op radiatoren, dus waar sommige pas rond de 3-5 graden hun eerste defrost krijgen, zou het niet vreemd klinken als ik deze bij 5-7 graden krijgt.