Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Sven1234]

DarkPino schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 11:54:
Ik heb de SD kaart uit kunnen lezen, heel karwei (heb geen SD-kaart lezer kwam ik achter) maar het is gelukt.

Als eerste de legionella run. Die toont een gek beeld:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Om 1 uur begint hij met de legionella run maar zakt de water temperatuur?

Dan het pendelen: wat ik nu zie is dat sinds ik de pompsnelheid weer hoger heb gezet (blijkbaar had de installateur die lager gezet) de WP weer wat rustiger draait. Dan nog steeds lijkt de Ta (Ref Liquid Temp?) tussen de 30 en 35 graden te zijn terwijl ik hem ingesteld heb tussen minimaal 20 en max 35? Waarom gaat deze kouder draaien dan?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
[...]


Daar ben ik nog niet mee bezig geweest. De WP hangt sinds eind Oktober dus misschien is het inderdaad wel een idee om dat anders te doen, moet me er eens in verdiepen wat dat voor kosten met zich zou meebrengen


[...]


Yes er zit een 40 liter (volgens mij) buffer tussen

Dank voor het meedenken allen!

Een paar dingen vallen mij op:
- bij je sww run gaat je buitenunit niet aan (edit: je ref. liquid gaat nauwelijks omhoog, al doet hij dat 2h later wel, wat gek is als ook de booster aan zou staan). De wp probeert 2 uur lang het water op te warmen en schakelt vervolgens het electrische element in omdat het niet lukt. Door het 2 uur rondpompen in ongeïsoleerde leidingen daalt de temperatuur in de tank. Heb je dat eerder gehad? Via de sd card kan je even kijken of dat bij andere runs ook gebeurt.
- je flow tijdens het verwarmen is erg laag. Met circa 10L/min ga je moeilijk het minimale vermogen van de wp in de vloer krijgen. Daarna neemt het later toe naar 15L/min, wat al een heel stuk beter is. Is dit omdat er meer zones open gaan door je naregeling? Zo ja, dan zou ik ervoor kiezen die standaard open te zetten. Bij en wp gaat het om afgifte en moet je zo veel mogelijk open hebben staan (alles verwarmen en niet alleen de ruimtes waar je op dat moment bent zorgt voor een hogere efficiëntie en compenseert eventuele extra verliezen, al zijn er uitzonderingen voor slecht geïsoleerde huizen of veel isolatie tussen vertrekken). Je driewegklep lijkt het niet te zijn, want de temperatuur in de tank blijft redelijk gelijk.
- Wat voor regeling gebruik je en met wat regel je die? WAR of ruimte compensatie met draadloze mitsu thermostaat? Ik zie namelijk het temperatuur niveau veranderen waarop hij pendelt. Tussen 1h en 5h gaat dat naar 35 graden en daaromheen lijkt dat rond 34 graden te liggen. Ik zie in ieder geval de ruimte temperatuur niet veranderen ondanks dat je 9h (met pendelen) aan het stoken bent.
- Zo veel pendelen komt omdat je elke keer over zijn ingestelde ta heen gaat, hij even wacht en het weer opnieuw probeert. Het beste om dat te voorkomen is meer afgifte en meer flow. Als rond 7:30 je flow toeneemt, worden je runs wel langer, maar hij blijft wel pendelen. Je hebt nog meer afgifte of flow nodig. Je kan ook een hogere ta kiezen, maar dat gaat ten koste van efficiëntie en met 32 graden zit je al best hoog voor vloerverwarming (bij 1,5 graden overshoot stopt de wp om het later opnieuw te proberen).
Gaat die 35 graden rechtstreeks je vloer in? Check even of je afwerking dat fijn vindt. Grote en snelle opwarming van 20 naar 35 graden kan eventueel een probleem geven.

Lees de onderstaande post even door hoe je kan berekenen welke ta je moet hebben om je minimale vermogen kwijt te raken:

Sven1234 schreef op donderdag 3 november 2022 @ 16:26:
[...]


Tussen de wp en de verdeler boven komen ze makkelijk bij, waardoor je flow daar enorm zal toenemen. De leidingen naar beneden voor je woonkamer verdeler en sww tank zijn mogelijk iets lastiger, afhankelijk van het trace dat ze maken (recht naar beneden of ook horizontaal door de vloer?).
Even afhankelijk van de aannemer en de bereidheid van je buren kan je proberen de aannemer het te laten verbeteren. Bij mij was het de BAM en die deed er alles aan om niks te hoeven doen. Ook de meeste buren vonden het wel prima, waardoor het uiteindelijk minder tijd en energie koste om het zelf op te lossen.

Wat me wel op valt is dat je flow opnieuw 10L/min is, ondanks dat je alle actuatoren van de groepen hebt afgehaald. Dat lijkt dus helemaal niks te doen tov alles er op laten zitten. In een van je berichten geef je aan dat de benedenverdieping en badkamer meestal open staan met een oppervlakte van 89m2. Je stookt met 31 graden. Volgens de volgende website https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening zou je dan 4,3kW in je vloer pompen (aangenomen een tr van 28 graden). Dat is boven het minimale vermogen van jouw unit van 3,1kW (zie topic start). Op basis van deze info zou jouw wp dus niet pendelen (mogelijk dat een thermostaat op een gegeven moment ingrijpt, maar met betonnen vloeren duurt dat wel even).

Iets klopt er dus nog niet. Is de zone regeling gemaakt voor warmtepompen? Ik had er een met een low load cycle voor cv ketels en dat ging heel slecht samen met de wp. Ik zou via de sd kaart eens even checken of die 89m2 continu open staat en je gedurende de hele run 10L/min haalt. Ik vermoed dat een deel eerder dicht gaat, je minder flow krijgt en de wp zijn warmte niet kwijt kan en start met pendelen. Kan je een afbeelding van een verwamingsrun laten zien met ta, tr, en flow via de sd kaart tool?

Kijk ook nog eens naar een andere post van mij. Veel mensen stoken alleen een deel van het huis. Bij nieuwbouwhuizen wordt toch alles snel dezelfde temperatuur en door de werkkamer/kleedkamer boven ook open te zetten krijg je meer flow/afgifte en kan je ta omlaag, wat weer een betere cop geeft. Omdat je boven dichter bij de wp zit met grotere leidingen, moet je waarschijnlijk die zones wel even waterzijdig inregelen (kan met blauwe doppen die meestal ergens los slingeren na de oplevering).


[...]

[ Voor 26% gewijzigd door Sven1234 op 12-11-2022 17:11 ]

[Andrehj]

HaTe schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 14:30:
Je mag mij toevoegen.

Done. Die had ik in mei gemist denk ik.

[Andrehj]

FXZeRRo85 schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 14:41:
Misschien een stomme vraag maar kun je een legionella run forceren? Dwz dat ik nu een run wil doen ipv dat ik moet wachten tot de vroegst ingestelde tijd en dat is morgen pas?

Nee, volgens mij kan dat niet.
Ik doe (bijvoorbeeld na een vakantie als alles twee weken stil heeft gestaan) wel soms handmatig een legionellarun, maar dan zet ik gewoon het SWW-setpoint op 55 en druk op de knop "nu SWW maken". Als ie dat heeft afgerond zet ik handmatig het dompelelement aan (ik kan het relais daarvan ook handmatig bedienen) en weer uit als het water boven de 60 graden is.
Maar als je geen dompelelement hebt of een Cylinder Unit is het wel wat lastiger.

[FXZeRRo85]

@Andrehj dacht ik al. Dan mirgen maar eens kijken waarom de booster niet 'meer' aan springt. De dipswitches en interne instellingen staan goed.

[corsat]

Andrehj schreef op woensdag 9 november 2022 @ 20:14:
[...]

Aha. Maar wat was dan de reden om de verdeler alsnog te vervangen?

@Naalroc: Normaliter (met een thermostatische ingang) wordt toch alleen maar beperkt water van de aanvoer toegevoerd? Zonder vraag van de VVW zou er dan helemaal geen flow vanaf de ketel of WP zijn. Zo heb ik het altijd begrepen. Maar als @corsat die regeling al heeft weggehaald zal dat niks uitmaken.

Het kan natuurlijk wel zo zijn dat er in de oude situatie daardoor twee pompen samen stonden te pompen, en de vvw redelijk veel weerstand heeft, waardoor dat scheelt.

Vandaag mijn filters schoongemaakt en ik heb nu een stabiele flow van 19l/min want afgelopen dagen was hij naar 18l/min gezakt, hoger dan 19 krijg ik hem niet maar hij draait stabiel.
Mijn 3 weg klep laat echter door dus die moet is tzt gaan vervangen, gebruik mijn wp zelden voor sww maar het moet wel goed functioneren.
Daarnaast zijn mijn draaiuren van de afgelopen 6 jaar 12670 met 7800 starts.

[DarkPino]

Sven1234 schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 15:53:
[...]


Een paar dingen vallen mij op:
- bij je sww run gaat je buitenunit niet aan (edit: je ref. liquid gaat nauwelijks omhoog, al doet hij dat 2h later wel, wat gek is als ook de booster aan zou staan). De wp probeert 2 uur lang het water op te warmen en schakelt vervolgens het electrische element in omdat het niet lukt. Door het 2 uur rondpompen in ongeïsoleerde leidingen daalt de temperatuur in de tank. Heb je dat eerder gehad? Via de sd card kan je even kijken of dat bij andere runs ook gebeurt.
- je flow tijdens het verwarmen is erg laag. Met circa 10L/min ga je moeilijk het minimale vermogen van de wp in de vloer krijgen. Daarna neemt het later toe naar 15L/min, wat al een heel stuk beter is. Is dit omdat er meer zones open gaan door je naregeling? Zo ja, dan zou ik ervoor kiezen die standaard open te zetten. Bij en wp gaat het om afgifte en moet je zo veel mogelijk open hebben staan (alles verwarmen en niet alleen de ruimtes waar je op dat moment bent zorgt voor een hogere efficiëntie en compenseert eventuele extra verliezen, al zijn er uitzonderingen voor slecht geïsoleerde huizen of veel isolatie tussen vertrekken). Je driewegklep lijkt het niet te zijn, want de temperatuur in de tank blijft redelijk gelijk.
- Wat voor regeling gebruik je en met wat regel je die? WAR of ruimte compensatie met draadloze mitsu thermostaat? Ik zie namelijk het temperatuur niveau veranderen waarop hij pendelt. Tussen 1h en 5h gaat dat naar 35 graden en daaromheen lijkt dat rond 34 graden te liggen. Ik zie in ieder geval de ruimte temperatuur niet veranderen ondanks dat je 9h (met pendelen) aan het stoken bent.
- Zo veel pendelen komt omdat je elke keer over zijn ingestelde ta heen gaat, hij even wacht en het weer opnieuw probeert. Het beste om dat te voorkomen is meer afgifte en meer flow. Als rond 7:30 je flow toeneemt, worden je runs wel langer, maar hij blijft wel pendelen. Je hebt nog meer afgifte of flow nodig. Je kan ook een hogere ta kiezen, maar dat gaat ten koste van efficiëntie en met 32 graden zit je al best hoog voor vloerverwarming (bij 1,5 graden overshoot stopt de wp om het later opnieuw te proberen).
Gaat die 35 graden rechtstreeks je vloer in? Check even of je afwerking dat fijn vindt. Grote en snelle opwarming van 20 naar 35 graden kan eventueel een probleem geven.

Lees de onderstaande post even door hoe je kan berekenen welke ta je moet hebben om je minimale vermogen kwijt te raken:


[...]

Dankjewel! Hier heb ik veel aan.
ik moet even checken wat het minimale vermogen van WP is om te checken wat de TA moet zijn natuurlijk. Daar kom ik op terug.

Aangaande SWW: ja dat is gek toch? Waarom doet hij dat? Is dat een dip switch? Ik zie het niet in de handleiding maar misschien dat ik erover heen kijk. De installatie hangt 2 weken dus het heeft nooit goed gewerkt.

De flow; ik kwam er dus achter dat de installateur met zijn laatste bezoek de pomp van 5 naar 2 had gezet. Ik vond het al gek dat ik niets meer hoorde als de radiator open ging… die heb ik nu op 4 gezet en ga hem denk ik na testen vannacht als het nog niet goed gaat op 5 zetten.

Als laatste: het feit dat er warm water terug stroomt van SWW retour en daardoor de kachel verwarmt… hoe wordt dat normaal voorkomen?

Edit: geef maar half antwoord, excuus.
Ik gebruik de Mitsubishi draadloze thermostaat en wat ik daarin niet begrijp is dat ik die auto adapt volgens mij heb ingesteld tussen 20 en 35 graden (was 25 en 35 maar heb hem nu nog iets verder terug gezet dus). Waarom schakelt hij niet terug in temperatuur dan ipv helemaal uit gaan?

[ Voor 5% gewijzigd door DarkPino op 12-11-2022 19:23 ]

[nightfall]

FXZeRRo85 schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 18:28:
@Andrehj dacht ik al. Dan mirgen maar eens kijken waarom de booster niet 'meer' aan springt. De dipswitches en interne instellingen staan goed.

Ik heb hetzelfde euvel hier, de legionellarun werkt niet doordat het element niet aan gaat (cylinder unit). Als je erachter komt wat het is of tips hebt hoe te debuggen hou ik me aanbevolen.

[Cranberry]

Sinds donderdag hoor ik ook bij de illustere club van eigenaren van een MB warmtepomp. Hier draait een PUHZ-SHW80YAA icm een ERST30C-VM2ED, die geïnstalleerd is door onze 'huis-installateur' @koevlaas2

Het uitlezen van de kWh-meters voor buitenunit en boosterelement, Kamstrup warmtemeter en de Procon moet ik nog regelen, waarna finetuning kan plaatsvinden.

@Andrehj wil je mij ook aan de lijst in de TS toevoegen?

[ Voor 3% gewijzigd door Cranberry op 12-11-2022 20:13 ]

[Andrehj]

DarkPino schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 18:56:
Als laatste: het feit dat er warm water terug stroomt van SWW retour en daardoor de kachel verwarmt… hoe wordt dat normaal voorkomen?

1. Zorgen dat je een driewegklep zonder lek hebt en
2. Zorgen dat je geen eenpijpscirculatie hebt (even zoeken in dit topic en het algemene L/W WP topic op de termen eenpijpscirculatie, Einrohrzirkulation en thermosifon).

Cranberry schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 19:51:
@Andrehj wil je mij ook aan de lijst in de TS toevoegen?

Done.

[ Voor 16% gewijzigd door Andrehj op 12-11-2022 19:54 ]

[John.S]

Goedemorgen, het lijkt erop onze WP na enkele configuratie-wijzigingen goed loopt. Dank voor alle hulp en informatie.

Ik wil de monitoring nu in orde gaan brengen. Daarom ben ik opzoek naar een 3 fase kwh meter en de juiste wifi module voor Melcloud. Ik ben benieuwd naar welke meter jullie voorstellen.

Ik heb de volgende wifi module gevonden op Amazon: https://www.amazon.nl/Wif...rtphone-app/dp/B09WH99JTL
Dit betreft een "e" variant. Weten jullie waar dit voor staat? Is deze aan te raden? Of toch de oudere module nemen (MAC-567 IF).

Als Kwh meter heb ik het volgende op het vizier: https://www.homewizard.co...n9qtBJClZcVIaAsG5EALw_wcB van Homewizard. Heeft iemand hier ervaring mee?

[ Voor 23% gewijzigd door John.S op 13-11-2022 09:33 ]

[Andrehj]

John.S schreef op zondag 13 november 2022 @ 08:40:
Goedemorgen, het lijkt erop onze WP na enkele configuratie-wijzigingen goed loopt. Dank voor alle hulp en informatie.

Ik wil de monitoring nu in orde gaan brengen. Daarom ben ik opzoek naar een 3 fase kwh meter en de juiste wifi module voor Melcloud. Ik ben benieuwd naar welke meter jullie voorstellen.

Ik heb de volgende wifi module gevonden op Amazon: https://www.amazon.nl/Wif...rtphone-app/dp/B09WH99JTL
Dit betreft een "e" variant. Weten jullie waar dit voor staat? Is deze aan te raden? Of toch de oudere module nemen (MAC-567 IF).

Als je dit even opzoekt op de site van Alklima dan zie je dat de 587 de 567 opvolgt. Waarom zou je dan de oude willen?
https://alklima.nl/leveri...ren/regelingen/mac-587-if
En de -E vind je onder "Documentatie". Maakt dus niks uit.

[Wodan89]

Ik heb bij mijn ouders een Puhz-shw112YAA
met een ERSC-VM2C binnenunit

Alles is aangesloten met 28mm staal.
Installatie circuleert over een buffervat met secundaire pomp

Nu draait de binnenunit op pomp stand 5 ( Max )
met een schoongemaakt aanzuigzeef haal ik volgens de kampstrup 302.
1600 1650L/h flow over de binnenunit.

Is deze waarde niet wat aan de lage kant of is dit een normale waarde ?

[Andrehj]

Wodan89 schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:47:
Ik heb bij mijn ouders een Puhz-shw112YAA
met een ERSC-VM2C binnenunit

Alles is aangesloten met 28mm staal.
Installatie circuleert over een buffervat met secundaire pomp

Nu draait de binnenunit op pomp stand 5 ( Max )
met een schoongemaakt aanzuigzeef haal ik volgens de kampstrup 302.
1600 1650L/h flow over de binnenunit.

Is deze waarde niet wat aan de lage kant of is dit een normale waarde ?

Dat is OK.

[Grolsch]

Wodan89 schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:47:
Ik heb bij mijn ouders een Puhz-shw112YAA
met een ERSC-VM2C binnenunit

Alles is aangesloten met 28mm staal.
Installatie circuleert over een buffervat met secundaire pomp

Nu draait de binnenunit op pomp stand 5 ( Max )
met een schoongemaakt aanzuigzeef haal ik volgens de kampstrup 302.
1600 1650L/h flow over de binnenunit.

Is deze waarde niet wat aan de lage kant of is dit een normale waarde ?

Dat is 26L/27L per minuut en dat is heel normaal, heb ik ook met mijn 11,2KW Zubadan over het buffervat en een schoon filter (26 L / minuut).

Ik zou wel eens proberen wat de flow is op stand 4, grote kans dat de flow nauwelijks veranderd, dan kun je hem beter op 4 zetten.

Om de volle 11,2KW te kunnen benutten heb je dan een dT nodig van +- 6 bij 26L/minuut, wat geen probleem is als het nodig is en de Ta hoog genoeg is en je afgiftesysteem het kwijt kan.

[ Voor 4% gewijzigd door Grolsch op 13-11-2022 10:21 ]

[Naalroc]

Wat @Grolsch zegt: mijn unit draait op stand 4 met 26 L/min, en op stand 5 dezelfde opbrengst, dus staat hij bij mij ook al jaren op 4.

[koevlaas2]

Wodan89 schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:47:
Ik heb bij mijn ouders een Puhz-shw112YAA
met een ERSC-VM2C binnenunit

Alles is aangesloten met 28mm staal.
Installatie circuleert over een buffervat met secundaire pomp

Nu draait de binnenunit op pomp stand 5 ( Max )
met een schoongemaakt aanzuigzeef haal ik volgens de kampstrup 302.
1600 1650L/h flow over de binnenunit.

Is deze waarde niet wat aan de lage kant of is dit een normale waarde ?

Teveel zelfs, 25 L p/m is ook prima.

[DarkPino]

Net even opnieuw een legionella run geforceerd zodat ik eens live mee kon kijken. Pomp gaat inderdaad volgas draaien maar ik krijg geen warmte dus koelt hij de boiler af. Dip switches zie ik niets geks aan; jullie een idee?

[koevlaas2]

DarkPino schreef op zondag 13 november 2022 @ 12:17:
Net even opnieuw een legionella run geforceerd zodat ik eens live mee kon kijken. Pomp gaat inderdaad volgas draaien maar ik krijg geen warmte dus koelt hij de boiler af. Dip switches zie ik niets geks aan; jullie een idee?[Afbeelding]

Zekering rechts van je print aansluiten en/of op Aan (I) zetten ?

[DarkPino]

koevlaas2 schreef op zondag 13 november 2022 @ 12:23:
[...]


Zekering rechts van je print aansluiten en/of op Aan (I) zetten ?

Als je de 20A zekering bedoelt dan staat hij aangesloten. Relais waar hij op aangesloten is (zit daaronder) is op dit moment hoog (hij maakt nu warm water ivm douche). Afgaande kant weet ik niet waar die naar toe gaat maar hij is aangesloten

[koevlaas2]

DarkPino schreef op zondag 13 november 2022 @ 12:34:
[...]


Als je de 20A zekering bedoelt dan staat hij aangesloten. Relais waar hij op aangesloten is (zit daaronder) is op dit moment hoog (hij maakt nu warm water ivm douche). Afgaande kant weet ik niet waar die naar toe gaat maar hij is aangesloten

Op je electrisch element zit een soort zwart rubber waarmee de kabel erin gaat, dit is eigenlijk een clixon die je kan indrukken als deze geactiveerd is.

Tevens test eens je zekering door op de testknop te drukken zo weet je zeker dat hier spanning op staat.

[DarkPino]

Waar is deze van? Ik zie hem namelijk niet in de tekening terug of is dit het booster element?

[koevlaas2]

DarkPino schreef op zondag 13 november 2022 @ 13:12:
Waar is deze van? Ik zie hem namelijk niet in de tekening terug of is dit het booster element?

Ja van het booster element

[Chip2710]

Heeft Mitsubishi ook een externe temperatuur voeler in het leverpakket?
Dus i.p.v. de standaard temp.voeler, een andere voeler toepassen.

[ Voor 5% gewijzigd door Chip2710 op 13-11-2022 13:35 ]

[Speedyace]

John.S schreef op zondag 13 november 2022 @ 08:40:
Goedemorgen, het lijkt erop onze WP na enkele configuratie-wijzigingen goed loopt. Dank voor alle hulp en informatie.

Ik wil de monitoring nu in orde gaan brengen. Daarom ben ik opzoek naar een 3 fase kwh meter en de juiste wifi module voor Melcloud. Ik ben benieuwd naar welke meter jullie voorstellen.

Ik heb de volgende wifi module gevonden op Amazon: https://www.amazon.nl/Wif...rtphone-app/dp/B09WH99JTL
Dit betreft een "e" variant. Weten jullie waar dit voor staat? Is deze aan te raden? Of toch de oudere module nemen (MAC-567 IF).

Als Kwh meter heb ik het volgende op het vizier: https://www.homewizard.co...n9qtBJClZcVIaAsG5EALw_wcB van Homewizard. Heeft iemand hier ervaring mee?

Ik gebruik de 3 fase variant voor de buitenunit en de 1 fase voor het verwarmingselement in de boiler beide van Homewizard. Werkt prima

[Denbach]

Goedemiddag,

Wij zijn sinds kort bewoners van een nieuwbouw woning met Mitsubishi Ecodan ERST20D-VM2D cilinder unit met SUZ-SWM60VA buiten unit.

Nu is het even wennen, we komen van een woning met een nibe fighter 1245pc. In die woning wilde we graag dat de ruimtes wat beter na te regelen waren, vandaar dat we voor de nieuwe woning gekozen hebben voor een master/master regeling. Echter als ik hier zo lees is dat niet wenselijk met een lucht / water warmtepomp.

Op dit moment functioneerde er ook nog niks van de master / master regeling, naar mijn idee zit het niet goed aangesloten. Het lijkt erop dat de aansturing van de mohlenhoff alpha op de output van de boiler zit.





Daarbij komt dat ik de algehele wijze van montage en afwerking in de kast vind tegen vallen, heb volgens mij ook lekkage op een paar wartels van de pompen.







Bij eerste keer in gebruik nemen van de warmtepomp hadden we een verbruik van 30 a 25 kWh per dag, dit was midden september. Vervolgens heb ik het booster element uitgeschakeld zoals hier aangeraden, de buiten unit in nacht modus gezet, Ta verlaagd naar 25 graden. SWW naar 45 graden en water op ECO.

Het lijkt erop dat de unit nu stabieler draait, mooie lange runs van plus minus 6 tot 8 uur voor verwarming.

Als het goed is komt 25 november de installateur de boel in orde maken, maar ik twijfel nog of we de master / master regeling moeten aanhouden. Hebben vloer verwarming op 3 verdiepingen, totaal vloer oppervlak 190m2.

Iemand nog tips voor het verder afstellen van de installatie ? Heb er reeds een melcloud module aan gehangen, kWh meters moet ik nog in de meter kast maken, wellicht nog een Kamstrup plaatsen ?

Groet,
Daan.

[Andrehj]

DarkPino schreef op zondag 13 november 2022 @ 12:17:
Net even opnieuw een legionella run geforceerd zodat ik eens live mee kon kijken. Pomp gaat inderdaad volgas draaien maar ik krijg geen warmte dus koelt hij de boiler af. Dip switches zie ik niets geks aan; jullie een idee?[Afbeelding]

Wat was de watertemperatuur bij het begin van de legionellarun? Als die te hoog is, dan start de compressor niet.

[Andrehj]

Denbach schreef op zondag 13 november 2022 @ 13:53:
Goedemiddag,

Wij zijn sinds kort bewoners van een nieuwbouw woning met Mitsubishi Ecodan ERST20D-VM2D cilinder unit met SUZ-SWM60VA buiten unit.

Nu is het even wennen, we komen van een woning met een nibe fighter 1245pc. In die woning wilde we graag dat de ruimtes wat beter na te regelen waren, vandaar dat we voor de nieuwe woning gekozen hebben voor een master/master regeling. Echter als ik hier zo lees is dat niet wenselijk met een lucht / water warmtepomp.

Inderdaad. Beter die hele regeling eruit en de WP (evt in combinatie met een externe thermostaat op de aan/uit ingang) de temperatuur laten regelen. Tips hier:
Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Bij eerste keer in gebruik nemen van de warmtepomp hadden we een verbruik van 30 a 25 kWh per dag, dit was midden september. Vervolgens heb ik het booster element uitgeschakeld zoals hier aangeraden, de buiten unit in nacht modus gezet,

Van de nachtmodus worden de meeste warmtepompen niet zuiniger, omdat vaak het ventilatortoerental wordt beperkt, wat het rendement verlaagt. Maar geen idee hoe dat bij SUZ serie precies werkt.

Ta verlaagd naar 25 graden. SWW naar 45 graden en water op ECO.
Het lijkt erop dat de unit nu stabieler draait, mooie lange runs van plus minus 6 tot 8 uur voor verwarming.

Dat is mooi.

Als het goed is komt 25 november de installateur de boel in orde maken, maar ik twijfel nog of we de master / master regeling moeten aanhouden. Hebben vloer verwarming op 3 verdiepingen, totaal vloer oppervlak 190m2.

Die zou ik uitschakelen.

Iemand nog tips voor het verder afstellen van de installatie ? Heb er reeds een melcloud module aan gehangen, kWh meters moet ik nog in de meter kast maken, wellicht nog een Kamstrup plaatsen ?

Dat laatste zou ik zeker doen. Ik heb er ook een stookseizoen over gedaan voordat ik (eigenwijs als ik ben) moest toegeven dat de goeroes in het L/W WP topic echt gelijk hadden en zo'n meter wel degelijk wat toevoegt.
Maar de kWh-meter in de meterkast voegt nog meer toe.

Over die vermeende lekkages in de binnenunit zou ik me niet druk maken. Als nu alles droog is zou ik daar niets aan doen.

[koevlaas2]

Denbach schreef op zondag 13 november 2022 @ 13:53:
Goedemiddag,

Wij zijn sinds kort bewoners van een nieuwbouw woning met Mitsubishi Ecodan ERST20D-VM2D cilinder unit met SUZ-SWM60VA buiten unit.

Nu is het even wennen, we komen van een woning met een nibe fighter 1245pc. In die woning wilde we graag dat de ruimtes wat beter na te regelen waren, vandaar dat we voor de nieuwe woning gekozen hebben voor een master/master regeling. Echter als ik hier zo lees is dat niet wenselijk met een lucht / water warmtepomp.

Op dit moment functioneerde er ook nog niks van de master / master regeling, naar mijn idee zit het niet goed aangesloten. Het lijkt erop dat de aansturing van de mohlenhoff alpha op de output van de boiler zit.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Daarbij komt dat ik de algehele wijze van montage en afwerking in de kast vind tegen vallen, heb volgens mij ook lekkage op een paar wartels van de pompen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Bij eerste keer in gebruik nemen van de warmtepomp hadden we een verbruik van 30 a 25 kWh per dag, dit was midden september. Vervolgens heb ik het booster element uitgeschakeld zoals hier aangeraden, de buiten unit in nacht modus gezet, Ta verlaagd naar 25 graden. SWW naar 45 graden en water op ECO.

Het lijkt erop dat de unit nu stabieler draait, mooie lange runs van plus minus 6 tot 8 uur voor verwarming.

Als het goed is komt 25 november de installateur de boel in orde maken, maar ik twijfel nog of we de master / master regeling moeten aanhouden. Hebben vloer verwarming op 3 verdiepingen, totaal vloer oppervlak 190m2.

Iemand nog tips voor het verder afstellen van de installatie ? Heb er reeds een melcloud module aan gehangen, kWh meters moet ik nog in de meter kast maken, wellicht nog een Kamstrup plaatsen ?

Groet,
Daan.

De SDcard zit er niet in, die heeft je installateur vast met de verpakking weggegooid.

[DarkPino]

koevlaas2 schreef op zondag 13 november 2022 @ 13:35:
[...]


Ja van het booster element

Ik denk dat ik het heb. Ben even met de multimeter op pad gegaan en bleek 0 spanning op de zekering te staan. Toen kwam ik bij een hoofdschakelaar buiten de binnenunit uit die blijkbaar niet ingeschakeld stond…

Hij is nu bezig met een legionella run dus ben benieuwd

[DarkPino]

Ik denk trouwens dat ik misschien ook heb ontdekt waardoor de CV warm wordt met aanmaken SWW: doordat de vloerverwarmingspomp draait heb je circulatie door de CV en trekt hij vanuit de retour water de CV in, of lijkt dat jullie onwaarschijnlijk?

[John.S]

Speedyace schreef op zondag 13 november 2022 @ 13:44:
[...]


Ik gebruik de 3 fase variant voor de buitenunit en de 1 fase voor het verwarmingselement in de boiler beide van Homewizard. Werkt prima

Interessante setup. Bedankt voor de tip! Ik zie net dat ik eerst mijn groepenkast mag uitbreiden. Mooi werkje voor met de slechte dagen

[Denbach]

koevlaas2 schreef op zondag 13 november 2022 @ 14:14:
[...]


De SDcard zit er niet in, die heeft je installateur vast met de verpakking weggegooid.

Heb ik er nu in gemaakt, lag er ergens los bij zo te zien, hiermee kan je de variabelen uitlezen met behulp van een laptop toch ?

[koevlaas2]

DarkPino schreef op zondag 13 november 2022 @ 14:17:
[...]


Ik denk dat ik het heb. Ben even met de multimeter op pad gegaan en bleek 0 spanning op de zekering te staan. Toen kwam ik bij een hoofdschakelaar buiten de binnenunit uit die blijkbaar niet ingeschakeld stond…

Hij is nu bezig met een legionella run dus ben benieuwd

Zie je wel
Overigens met 2 kW vermorgen trek je nog geen frikandel uit de frituur dus reken op een flinke tijd voordat je resultaat ziet.
Uitlezen van de temperaturen (in het service menu) geven een delta T van 1c.

[Denbach]

Inderdaad. Beter die hele regeling eruit en de WP (evt in combinatie met een externe thermostaat op de aan/uit ingang) de temperatuur laten regelen. Tips hier:
Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Ga ik na 25 november eens naar kijken, heb nu wel een draadloze Mitsubishi thermostaat beneden, deze is alleen zoals ook al zoveel besproken niet nauwkeurig .. heb hem nu op 20,5 staan .. dat is op zich qua temperatuur fijn, jammer genoeg bij het verwarmen van de woning gaat hij door tot 21,5

Van de nachtmodus worden de meeste warmtepompen niet zuiniger, omdat vaak het ventilatortoerental wordt beperkt, wat het rendement verlaagt. Maar geen idee hoe dat bij SUZ serie precies werkt.

Geen idee hoe het werkt bij de SUZ serie, zie nu wel dat de pomp de hele dag door draait op plus minus 400 a 500 watt, voorheen was dat rond de 1000 tot 1500. Is voor de SUZ serie ook een kabeltje beschikbaar om het vermogen te begrenzen ? Dat is namelijk wat ik probeer met de zogenaamde “nachtmodus”.

Dat laatste zou ik zeker doen. Ik heb er ook een stookseizoen over gedaan voordat ik (eigenwijs als ik ben) moest toegeven dat de goeroes in het L/W WP topic echt gelijk hadden en zo'n meter wel degelijk wat toevoegt.
Maar de kWh-meter in de meterkast voegt nog meer toe.

Over die vermeende lekkages in de binnenunit zou ik me niet druk maken. Als nu alles droog is zou ik daar niets aan doen.

Heb de kWh meters als liggen, moet ze alleen nog even plaatsen, voor als nog volg ik het globaal met de homewizard P1 meter.

De lekkage plekken zijn droog, ik maak ze even schoon en hou het gewoon in de gaten.

[V Patrick]

Bij mij krijgt de vloerverwarming steeds een overstort van het boilervat.
Ook is hij deze week uit het niets Max gaan bijstoken,en zo is het warme water door de vloer gaan lopen.
Terwijl er niets vragend stond in de vloer verwarming.

[ Voor 45% gewijzigd door V Patrick op 13-11-2022 22:19 ]

[FXZeRRo85]

Hoe laat ik de legionella run vandaag starten.

Zelf had ik de vraag of het mogelijk was om een legionella run eerder te laten beginnen dan de aangeven datum in de binnenunit? Dit acht m'n niet mogelijk. Om die reden ben ik gaan zoeken naar mogelijkheden.

Oplossing is eigenlijk heel simpel.

1. Zet de binnenunit uit. (aan / uit knop)
2. Houd de menuknop ingedrukt. Zo kom je in het installateurs menu.
3. Ga in je SWW tabblad naar de legionella instellingen en zet de frequentie op 1 dag en stel een tijd in (onthoud het tijdstip).
4. Vervolgens ga je terug naar het hoofdmenu en ga naar basisinstellingen en dan naar datum/tijd.
5. Zet de datum in 1 dag terug. Dus als het vandaag 13 nov is maak er dan 12 nov van.
6. Stel vervolgens een tijd in die 1-5 min eerder is dan het tijdstip waarop je legionella run gaat starten. Bv 13.59 uur als de legionella om 14.00 uur begint.
7. Zet je systeem weer "aan" en je legionella run start vervolgens over 1-5 min.

Zorg dat je na de legionella run de datum en tijd weer aanpast.

Volgens mij kun op deze manier je WP zodanig instellen dat je legionella run iedere week / 2 weken loopt. Zo hoef je niet te wachten op je volgende run om alles correct ingeregeld te krijgen mocht je een HA script oid gebruiken. Dit is nog niet getest. Mocht iemand het bovengenoemde kunnen bevestigen dan hoor ik het graag.

[ Voor 13% gewijzigd door FXZeRRo85 op 13-11-2022 16:12 ]

[FXZeRRo85]

koevlaas2 schreef op zondag 13 november 2022 @ 12:46:
[...]


Op je electrisch element zit een soort zwart rubber waarmee de kabel erin gaat, dit is eigenlijk een clixon die je kan indrukken als deze geactiveerd is.

Tevens test eens je zekering door op de testknop te drukken zo weet je zeker dat hier spanning op staat.

Bedoel je die (clixon)?

Het relais heb ik getest en werkt naar behoren. En staat op on natuurlijk.

[DarkPino]

FXZeRRo85 schreef op zondag 13 november 2022 @ 16:03:

Hoe laat ik de legionella run vandaag starten.

Zelf had ik de vraag of het mogelijk was om een legionella run eerder te laten beginnen dan de aangeven datum in de binnenunit? Dit acht m'n niet mogelijk. Om die reden ben ik gaan zoeken naar mogelijkheden.

Oplossing is eigenlijk heel simpel.

1. Zet de binnenunit uit. (aan / uit knop)
2. Houd de menuknop ingedrukt. Zo kom je in het installateurs menu.
3. Ga in je SWW tabblad naar de legionella instellingen en zet de frequentie op 1 dag en stel een tijd in (onthoud het tijdstip).
4. Vervolgens ga je terug naar het hoofdmenu en ga naar basisinstellingen en dan naar datum/tijd.
5. Zet de datum in 1 dag terug. Dus als het vandaag 13 nov is maak er dan 12 nov van.
6. Stel vervolgens een tijd in die 1-5 min eerder is dan het tijdstip waarop je legionella run gaat starten. Bv 13.59 uur als de legionella om 14.00 uur begint.
7. Zet je systeem weer "aan" en je legionella run start vervolgens over 1-5 min.

Zorg dat je na de legionella run de datum en tijd weer aanpast.

Volgens mij kun op deze manier je WP zodanig instellen dat je legionella run iedere week / 2 weken loopt. Zo hoef je niet te wachten op je volgende run om alles correct ingeregeld te krijgen mocht je een HA script oid gebruiken. Dit is nog niet getest. Mocht iemand het bovengenoemde kunnen bevestigen dan hoor ik het graag.

Naar mijn mening is hij nog simpeler: je kan gewoon de tijd van starten bv op 13:00 zetten en de tijd van de binnenunit op 12:59. Dan start hij een minuut later. Wel daarna de tijd weer terug zetten.
Wat ik zelf gedaan heb is de datum en tijd terug gezet naar donderdag en de frequentie op 1 dag. Toen deed hij dus meteen de legionella run. Daarna alles weer terug gezet op de huidige data/tijd en vanaf nu gaat hij op donderdag weer lopen

[DarkPino]

koevlaas2 schreef op zondag 13 november 2022 @ 14:22:
[...]


Zie je wel
Overigens met 2 kW vermorgen trek je nog geen frikandel uit de frituur dus reken op een flinke tijd voordat je resultaat ziet.
Uitlezen van de temperaturen (in het service menu) geven een delta T van 1c.

Ik vraag me inderdaad af of dit veel zin heeft. Denk dat ik beter de SWW gewoon vast op 57 graden kan zetten helaas

[FXZeRRo85]

@DarkPino Oke, Thx ga ik even proberen en dan pas ik het aan.

Het tweede deel schrijven we volgens mij het zelfde alleen heb ik er stappen van gemaakt om zaken aan te duiden.
Het eerste deel krijg ik niet voor elkaar omdat als de run al is geweest hij een volgende datum prikt. Bv bij een frequentie van 1 dag is de volgende datum na de run morgen pas. En dat is precies waarom ik het stukje heb geschreven om het op te lossen

[ Voor 74% gewijzigd door FXZeRRo85 op 13-11-2022 16:45 ]

[DarkPino]

FXZeRRo85 schreef op zondag 13 november 2022 @ 16:38:
@DarkPino Oke, Thx ga ik even proberen en dan pas ik het aan.

Het tweede deel schrijven we volgens mij het zelfde alleen heb ik er stappen van gemaakt om zaken aan te duiden.
Het eerste deel krijg ik niet voor elkaar omdat als de run al is geweest hij een volgende datum prikt. Bv bij een frequentie van 1 dag is de volgende datum na de run morgen pas. En dat is precies waarom ik het stukje heb geschreven om het op te lossen

Ik heb toevallig vandaag twee runs geprobeerd door de datum/tijd van de WP en datum/tijd van de legionella run aan te passen. Volgens mij kijkt hij dus wat dat betreft niet naar of hij al geweest is de afgelopen 24 uur

[Verwijderd]

DutchWing schreef op maandag 7 november 2022 @ 18:59:
[...]

Vaak staat er een merk op de kamerthermostaat.
Vaak is deze van hetzelfde merk als de vloerverwarmingsregelaar.

Doeltemperatuur:
[Afbeelding]

Ruimtetemperatuur regeling:
[Afbeelding]

Weersafhankelijke regeling:
[Afbeelding]

Welke vorm van verwarmen is het efficiëntst, minste stroomverbruik? De mijne is dus weersafhankelijk, stooklijn, ingesteld

[HaTe]

FXZeRRo85 schreef op zondag 13 november 2022 @ 16:03:

Hoe laat ik de legionella run vandaag starten.

Zelf had ik de vraag of het mogelijk was om een legionella run eerder te laten beginnen dan de aangeven datum in de binnenunit? Dit acht m'n niet mogelijk. Om die reden ben ik gaan zoeken naar mogelijkheden.

Oplossing is eigenlijk heel simpel.

1. Zet de binnenunit uit. (aan / uit knop)
2. Houd de menuknop ingedrukt. Zo kom je in het installateurs menu.
3. Ga in je SWW tabblad naar de legionella instellingen en zet de frequentie op 1 dag en stel een tijd in (onthoud het tijdstip).
4. Vervolgens ga je terug naar het hoofdmenu en ga naar basisinstellingen en dan naar datum/tijd.
5. Zet de datum in 1 dag terug. Dus als het vandaag 13 nov is maak er dan 12 nov van.
6. Stel vervolgens een tijd in die 1-5 min eerder is dan het tijdstip waarop je legionella run gaat starten. Bv 13.59 uur als de legionella om 14.00 uur begint.
7. Zet je systeem weer "aan" en je legionella run start vervolgens over 1-5 min.

Zorg dat je na de legionella run de datum en tijd weer aanpast.

Volgens mij kun op deze manier je WP zodanig instellen dat je legionella run iedere week / 2 weken loopt. Zo hoef je niet te wachten op je volgende run om alles correct ingeregeld te krijgen mocht je een HA script oid gebruiken. Dit is nog niet getest. Mocht iemand het bovengenoemde kunnen bevestigen dan hoor ik het graag.

Wat doet het spelen met de datum met de inwendige energiemeters? Telt hij dan wel de productie kWh goed op?

[Chip2710]

Chip2710 schreef op zondag 13 november 2022 @ 13:35:
Heeft Mitsubishi ook een externe temperatuur voeler in het leverpakket?
Dus i.p.v. de standaard temp.voeler, een andere voeler toepassen.

Niemand?

[FXZeRRo85]

HaTe schreef op zondag 13 november 2022 @ 18:33:
[...]

Wat doet het spelen met de datum met de inwendige energiemeters? Telt hij dan wel de productie kWh goed op?

Geen idee. Althans het is me niet opgevallen. Ik heb vooraf niet gekeken naar de stand maar wat er nu staat klopt naar mijn idee.

[koevlaas2]

DarkPino schreef op zondag 13 november 2022 @ 16:29:
[...]


Ik vraag me inderdaad af of dit veel zin heeft. Denk dat ik beter de SWW gewoon vast op 57 graden kan zetten helaas

Ik draai maar 2x per jaar anti legionella en dat doe ik dan van 45 - 63c helemaal op het element.

[koevlaas2]

FXZeRRo85 schreef op zondag 13 november 2022 @ 16:23:
[...]


[Afbeelding]
Bedoel je die (clixon)?

Het relais heb ik getest en werkt naar behoren. En staat op on natuurlijk.

Ja, klopt.

[FXZeRRo85]

@koevlaas2 ik kan de clixon indrukken(voelt als een drukker) maar er gebeurt niets. Niet tijdens stand-by en niet tijdens legionella run.
Wat zou ik moeten merken?

[DarkPino]

koevlaas2 schreef op zondag 13 november 2022 @ 19:24:
[...]


Ik draai maar 2x per jaar anti legionella en dat doe ik dan van 45 - 63c helemaal op het element.

Op dat booster element? Dan heb je hem 24 uur lopen ofzo?

[koevlaas2]

DarkPino schreef op zondag 13 november 2022 @ 20:08:
[...]


Op dat booster element? Dan heb je hem 24 uur lopen ofzo?

Nee gaat in de avond aan en de volgende morgen is de boel heet, weet niet precies hoe lang dit duurt.

[koevlaas2]

FXZeRRo85 schreef op zondag 13 november 2022 @ 19:48:
@koevlaas2 ik kan de clixon indrukken(voelt als een drukker) maar er gebeurt niets. Niet tijdens stand-by en niet tijdens legionella run.
Wat zou ik moeten merken?

Dan is het niet je clixon denk ik, wat voor probleem heb jij dan want ik dacht op en andere tweaker te reageren ?

[DutchWing]

Verwijderd schreef op zondag 13 november 2022 @ 17:40:
[...]


Welke vorm van verwarmen is het efficiëntst, minste stroomverbruik? De mijne is dus weersafhankelijk, stooklijn, ingesteld

Dat is afhankelijk van diverse factoren even als hoe de installatie is aangesloten.

Maar Weersafhankelijk of Doeltemperatuur zijn 99/100x het zuinigste mits je een aan/uit thermostaat heb aangesloten op ingang IN1.

Je aantal draaiuren/jaren, start/stops en je elektra verbruik warmtepomp kunnen een aardige schatting geven of de installatie enigszins conform verwachting presteert.

[DutchWing]

FXZeRRo85 schreef op zondag 13 november 2022 @ 19:48:
@koevlaas2 ik kan de clixon indrukken(voelt als een drukker) maar er gebeurt niets. Niet tijdens stand-by en niet tijdens legionella run.
Wat zou ik moeten merken?

Pak een duspol en/of multimeter en ga meten zou ik zeggen

[FXZeRRo85]

koevlaas2 schreef op zondag 13 november 2022 @ 22:35:
[...]


Dan is het niet je clixon denk ik, wat voor probleem heb jij dan want ik dacht op en andere tweaker te reageren ?

Mijn booster element schakelt niet meer in tijdens een legionella run. Wanneer dat niet meer gebeurde kan ik helaasniet terug halen. Zomers verwarmen mijn heatpipes het SWW. Regelmatig ruim boven de 60.

[LeonTebbens]

V Patrick schreef op zondag 13 november 2022 @ 14:53:
Bij mij krijgt de vloerverwarming steeds een overstort van het boilervat.
Ook is hij deze week uit het niets Max gaan bijstoken,en zo is het warme water door de vloer gaan lopen.
Terwijl er niets vragend stond in de vloer verwarming.
[Afbeelding]

Vervelend. Wat me opvalt aan t display:
Je unit staat ingesteld op ruimtetemperatuurregeling (het thermometersymbooltje in het kleine huisje naast 30). Dat werkt met een kamerthermostaat (zoals een fossiele cv installatie). Omdat er geen externe thermostaat lijkt aangesloten, is het display in de binnenunit de thermostaat… en die staat ingesteld op 30 graden ruimtetemperatuur.

Stel de regeling in op verwarmen via stooklijn (zie je handleiding of handleiding downloaden vanaf de Topic Start).

[ Voor 28% gewijzigd door LeonTebbens op 14-11-2022 17:44 ]

[Speedyace]

Vraagje, Staat de WP bij jullie op de tijd klok. bv. dat hij om 7:00uur aangaat en rond 21:30 weer uit. Of werken jullie zonder tijd klok met een constante temp
.
Ik werk dan wel met een tijd klok, maar heb het idee dat als het systeem aangaat in de ochtend veel harder moet werken. Zo zie ik dat het nu op 932W draait en 43Hz. na een uurtje of 2 loopt dit terug naar 500W en iets van 25Hz en dit blijft dan een uurtje of 4 draaien zo tot de woning op temp is.
Ik had de Ta ingesteld op 25gr maar zag dat deze opliep naar een 27gr. Heb deze inmiddels op een Ta van 26gr gezet. Nu kijken wat het gaat doen. De pomp stond al op stand 5. Buiten temp was hier vanmorgen rond de 6gr.

[zwakie]

Een observatie die het wellicht waard is om te delen, want dit echt zo'n "weet"-dingetje:

Nu de nachten weer wat kouder worden heb ik gemerkt dat de Operation mode (via Procon uitgelezen) soms naar de waarde 5 gaat ("Freeze Stat") gaat. Er wordt dan een verwarmingselement ingeschakeld om bevriezing te voorkomen, ook al draait de WP niet. Het electrisch verbruik gaat dan met precies 60W omhoog

Als deze niet is ingeschakeld het verbruik (stand-by) zo'n 16-17W.

[Grolsch]

zwakie schreef op maandag 14 november 2022 @ 11:55:
Een observatie die het wellicht waard is om te delen, want dit echt zo'n "weet"-dingetje:

Nu de nachten weer wat kouder worden heb ik gemerkt dat de Operation mode (via Procon uitgelezen) soms naar de waarde 5 gaat ("Freeze Stat") gaat. Er wordt dan een verwarmingselement ingeschakeld om bevriezing te voorkomen, ook al draait de WP niet. Het electrisch verbruik gaat dan met precies 60W omhoog

Als deze niet is ingeschakeld het verbruik (stand-by) zo'n 16-17W.

Heb jij de vorstbeveiliging nog ingeschakeld staan? Als je waterleidingen binnen zitten moet je deze snel uitzetten.

Het is trouwens geen element wat dan aan gaat, maar de waterpomp begint dan te draaien.

[zwakie]

Grolsch schreef op maandag 14 november 2022 @ 12:23:
[...]
Heb jij de vorstbeveiliging nog ingeschakeld staan? Als je waterleidingen binnen zitten moet je deze snel uitzetten.

Het is trouwens geen element wat dan aan gaat, maar de waterpomp begint dan te draaien.

[Update] Ik heb het inmiddels gevonden, ik heb een split-unit dus kan hem inderdaad gewoon uitzetten. Dank in ieder geval dat je mij hier op gewezen hebt


Geen idee of vorstbeveiliging ingeschakeld staat eerlijk gezegd, heb ik nooit aandacht aan besteed.

Ik neem aan dat je met "waterleidingen" het deel van het circuit bedoeld dat de vloerverwarming in gaat? Zo ja, dan begrijp ik dat de vorstbeveiliging geen nut heeft en uitgeschakeld kan worden?

Bij mij lopen alleen de aanvoer/afvoer leidingen van binnendeel naar buitendeel een stukje buiten.

We gaan nu de voor mij eerste winter met een WP in, dus ben nog een beetje een newbie...vandaar wellicht dat mijn goolge search voor wat Freeze Stat precies mij wellicht op het verkeerde been heeft gezet en het inderdaad de pomp kan zijn

[ Voor 21% gewijzigd door zwakie op 14-11-2022 12:39 ]

[leonlwd]

leonlwd schreef op donderdag 10 november 2022 @ 11:13:
Hi Allen,

Ik heb een tweetal vragen;

- In hoeverre heeft het verlagen van de stooklin//curve invloed op de COP? En wat zijn volgens jullie de ideale waarden?

- Bij mij is in de ochtend de temperatuur altijd lager dan overdag/avond. Heeft de ecodan ergens een verstopte nachtverlaging die ik kan uitschakelen? Of moet ik dit zoeken in de WATTS thermostaat die de naregeling doet?

Andere tips om de wp zo efficiënt mogelijk in te stellen zijn uiteraard ook welkom!

Ter aanvulling
Oktober (volledige maand)
SWW 2,6 COP
VERW 3,4 COP

November (tot nu toe) <- hier heb ik de curve 5 graden lager gezet.
SWW 2,4 COP
VERW 4,2 COP

De vragen waren wat ondergesneeuwd door mijn verhaal over het uitlezen van de starts/stops en draaiuren. Benieuw naar jullie ervaringen op bovenstaande...

[iDennis3D]

Speedyace schreef op maandag 14 november 2022 @ 11:02:
Vraagje, Staat de WP bij jullie op de tijd klok. bv. dat hij om 7:00uur aangaat en rond 21:30 weer uit. Of werken jullie zonder tijd klok met een constante temp
.
Ik werk dan wel met een tijd klok, maar heb het idee dat als het systeem aangaat in de ochtend veel harder moet werken. Zo zie ik dat het nu op 932W draait en 43Hz. na een uurtje of 2 loopt dit terug naar 500W en iets van 25Hz en dit blijft dan een uurtje of 4 draaien zo tot de woning op temp is.
Ik had de Ta ingesteld op 25gr maar zag dat deze opliep naar een 27gr. Heb deze inmiddels op een Ta van 26gr gezet. Nu kijken wat het gaat doen. De pomp stond al op stand 5. Buiten temp was hier vanmorgen rond de 6gr.

Ik heb hem op weersafhankelijk (curve) instelling staan en laat de externe Panasonic thermostaat in de woonkamer de WP aan/uit schakelen.

Tussen 06:00 en 22:00 staat de thermostaat op 21 graden, van 22:00 tot 07:00 op 20,5.

Hij doet (nu nog steeds) in de ochtend 1 run van ongeveer een uur om de woonkamer op 21 graden te krijgen, daarna weer uit. Ik zet hem express op 06:00 omdat dan over het algemeen de stroomprijs het laagst is bij Tibber.

[zwakie]

zwakie schreef op maandag 14 november 2022 @ 12:35:
[...]
Geen idee of vorstbeveiliging ingeschakeld staat eerlijk gezegd, heb ik nooit aandacht aan besteed.

Ik heb tijdens de lunch gezocht waar ik die instelling kan vinden, zonder succes helaas.

Wel iets gevonden over WatertT of buiten temp (die laatste stond op 5, die heb ik verlaagd naar minimale waarde die het apparaat accepteert: 3), maar kan geen instelling vinden om logica te bepalen o.b.v. water temp of buiten temp, of om vorstbeveiliging helemaal uit te schakelen.

Als iemand me op het juist spoor kan zetten, graag!

[HaTe]

zwakie schreef op maandag 14 november 2022 @ 13:57:
[...]

Ik heb tijdens de lunch gezocht waar ik die instelling kan vinden, zonder succes helaas.

Wel iets gevonden over WatertT of buiten temp (die laatste stond op 5, die heb ik verlaagd naar minimale waarde die het apparaat accepteert: 3), maar kan geen instelling vinden om logica te bepalen o.b.v. water temp of buiten temp, of om vorstbeveiliging helemaal uit te schakelen.

Als iemand me op het juist spoor kan zetten, graag!

Ik merk dat dit bij mij ook aan de hand was en het gebeurde vannacht toen de temperatuur onder de 6 graden was. Klopt precies want mijn instelling stond op 5 graden.
Je kan bij die instelling nog 1 stap lager, dan komt er ** in beeld. Ik neem aan dat hij dan uit staat!

[ Voor 3% gewijzigd door HaTe op 14-11-2022 15:02 ]

[DutchWing]

HaTe schreef op maandag 14 november 2022 @ 15:02:
[...]

Ik merk dat dit bij mij ook aan de hand was en het gebeurde vannacht toen de temperatuur onder de 6 graden was. Klopt precies want mijn instelling stond op 5 graden.
Je kan bij die instelling nog 1 stap lager, dan komt er ** in beeld. Ik neem aan dat hij dan uit staat!

Alklima zet deze instelling standaard op ****
Als je dan bij instellingen kijkt staat FSout op -40

[HaTe]

DutchWing schreef op maandag 14 november 2022 @ 15:10:
[...]

Alklima zet deze instelling standaard op ****
Als je dan bij instellingen kijkt staat FSout op -40

Ik had gehoopt dat dit soort instellingen ook in de checklist van Alklima zouden staan, maar daar staat niet zoveel in.

Misschien goed om dit in de TS op te nemen?

[zwakie]

DutchWing schreef op maandag 14 november 2022 @ 15:10:
[...]

Alklima zet deze instelling standaard op ****
Als je dan bij instellingen kijkt staat FSout op -40

Klopt helemaal, dat krijg ik ook bij FSout als ik hem op ** zet.

Ik heb goede hoop dat die vorstbeveiliging nu uit staat en hou het nog een tijdje in de gaten.

[Verwijderd]

Kan iemand mij ook uitleggen waarom een lage temperatuur bijvoorbeeld sww 48 graden met een max verlaging van 8 graden voordeliger zou zijn dan de sww op 45 graden en met een max verlaging van 5 graden

[Andrehj]

zwakie schreef op maandag 14 november 2022 @ 13:57:
Ik heb tijdens de lunch gezocht waar ik die instelling kan vinden, zonder succes helaas.

Heb je ook in de handleiding gekeken?

[Andrehj]

Verwijderd schreef op maandag 14 november 2022 @ 16:13:
Kan iemand mij ook uitleggen waarom een lage temperatuur bijvoorbeeld sww 48 graden met een max verlaging van 8 graden voordeliger zou zijn dan de sww op 45 graden en met een max verlaging van 5 graden

Dat is het niet.

[Andrehj]

zwakie schreef op maandag 14 november 2022 @ 15:40:
Klopt helemaal, dat krijg ik ook bij FSout als ik hem op ** zet.

Ik heb goede hoop dat die vorstbeveiliging nu uit staat en hou het nog een tijdje in de gaten.

Ook dat staat gewoon in de (installatie)handleiding beschreven...

[Andrehj]

HaTe schreef op maandag 14 november 2022 @ 15:21:
Ik had gehoopt dat dit soort instellingen ook in de checklist van Alklima zouden staan, maar daar staat niet zoveel in.
Misschien goed om dit in de TS op te nemen?

Sorry, maar dan kan ik de hele handleiding wel overtypen. In de TS staat duidelijk dat dit topic geen vervanging is voor je handleiding. Om dat (nog) makkelijker te maken staan er links in naar sites waar je die (installatie)handleidingen kunt downloaden, zodat men niet eens de papieren handleiding hoeft op te zoeken.
Ik vind dat je hier best mag verwachten dat de Tweaker op zijn minst de moeite neemt om één keer al het papierwerk wat ie bij zijn of haar WP heeft gekregen grondig door te lezen.

Bovendien weet ik inmiddels uit ervaring dat de mensen die de TS niet lezen over het algemeen precies dezelfde personen zijn die de handleiding niet lezen.... Iets in de TS vermelden zou voor hen dus toch niet helpen.

[ Voor 11% gewijzigd door Andrehj op 14-11-2022 18:09 ]

[DarkPino]

DutchWing schreef op maandag 14 november 2022 @ 01:50:
[...]

Dat is afhankelijk van diverse factoren even als hoe de installatie is aangesloten.

Maar Weersafhankelijk of Doeltemperatuur zijn 99/100x het zuinigste mits je een aan/uit thermostaat heb aangesloten op ingang IN1.

Je aantal draaiuren/jaren, start/stops en je elektra verbruik warmtepomp kunnen een aardige schatting geven of de installatie enigszins conform verwachting presteert.

Interessant! Ik wou dit al gaan uitproberen, snel de Tado weer aansluiten om te proberen

[Speedyace]

iDennis3D schreef op maandag 14 november 2022 @ 13:27:
[...]


Ik heb hem op weersafhankelijk (curve) instelling staan en laat de externe Panasonic thermostaat in de woonkamer de WP aan/uit schakelen.

Tussen 06:00 en 22:00 staat de thermostaat op 21 graden, van 22:00 tot 07:00 op 20,5.

Hij doet (nu nog steeds) in de ochtend 1 run van ongeveer een uur om de woonkamer op 21 graden te krijgen, daarna weer uit. Ik zet hem express op 06:00 omdat dan over het algemeen de stroomprijs het laagst is bij Tibber.

Ik moet ook nog de Panasonic bestellen. Want de Mitsubishi gaat idd met hele graden en weersafhankelijk regelen is op deze manier niet mogelijk.

[Sven1234]

Speedyace schreef op maandag 14 november 2022 @ 11:02:
Vraagje, Staat de WP bij jullie op de tijd klok. bv. dat hij om 7:00uur aangaat en rond 21:30 weer uit. Of werken jullie zonder tijd klok met een constante temp
.
Ik werk dan wel met een tijd klok, maar heb het idee dat als het systeem aangaat in de ochtend veel harder moet werken. Zo zie ik dat het nu op 932W draait en 43Hz. na een uurtje of 2 loopt dit terug naar 500W en iets van 25Hz en dit blijft dan een uurtje of 4 draaien zo tot de woning op temp is.
Ik had de Ta ingesteld op 25gr maar zag dat deze opliep naar een 27gr. Heb deze inmiddels op een Ta van 26gr gezet. Nu kijken wat het gaat doen. De pomp stond al op stand 5. Buiten temp was hier vanmorgen rond de 6gr.

Ik was al een tijdje van plan hier iets over te schrijven. Vorig jaar draaide ik nog met een schema en zonder vermogenskabeltje. Nu op 50% en met Panasonic thermostaat en een nachtverlaging van 1 graden tussen 23h en 11h.

Ik ben het een en ander aan het voorbereiden om de wp beter te gaan monitoren. Alles moet nog aan elkaar gekoppeld worden, maar hieronder een screenshot van de run van vrijdagmiddag. Daar zijn een paar leuke dingen te zien:



Op het moment dat hij start wil hij eigenlijk vol gas gaan om setpoint ta te halen (ik draai op een constante ta=25 graden). Omdat ik via het kabeltje op 50% begrens, kan hij niet volledig vol gas en wordt hij op 32hz begrensd.
Pas als ta=setpoint, dan zie je de wp terug moduleren naar 26hz en hij blijft dan rustig doordraaien tot de losse Panasonic thermostaat hem uit zet.

Mijn flow is relatief laag met 14l/h. Helaas heeft de aannemer (BAM) besloten hoofdleidingen van kunststof 26x3 te gebruiken en zeer veel 90 graden knietjes toe te passen. Ik heb geen overshoot over ta heen, dus met circa 100m2 vloerverwarming open lijkt ik voor 2,5h redelijk het minimum vermogen van 2,9kw kwijt te kunnen.
Bij 32hz trekt hij 600w volgens mijn mid kwh meter. Op 26hz zakt dat terug naar 490w. Helaas nog geen externe warmtemeter om realtime de cop uit te rekenen. De buitentemperatuur zit dan rond de 12 graden, dus met een minimum vermogen van 2,9kW zou ik een efficiëntie van 5,9 hebben. Ik heb het opgenomen vermogen al vaker terug zien zakken naar 400W, maar dat was bij hogere buitentemperaturen en 20hz.

Moraal van het verhaal: het vermogenskabeltje kan erg veel helpen om te verkomen dat de wp lang op vol vermogen draait als je een hoge ingestelde ta hebt en de wp een grote inhaalslag moet maken.

[ocaj]

ocaj schreef op donderdag 10 november 2022 @ 19:24:

Hier hetzelfde, ook met een SUZ-SWM80VA. Ook zaken als fan-speed leveren hier *** op.
Wel jammer, ik ben best benieuwd of er op een of andere manier toch het aantal compressor starts uit te lezen is.
Draaiuren kan ik wel gewoon uitlezen via de Procon.

(op de eerste 6 weken na heb ik genoeg logging om zelf te gaan tellen, maar dat voelt toch een beetje knullig...)

Nieuwsgierigheid heeft het gewonnen van knulligheid, dus toch maar even een scriptje gemaakt om het aantal compressor-starts per dag uit mijn logging te halen...

Volgens mij draait het hier prima:


Elke defrost levert trouwens 2 compressor-starts op, dus op winterse dagen met 1 defrost per uur gaat het best hard met de compressor-starts (met een record van 50 starts op 22-12-2021...).

Voor heel 2022 t/m gisteren:
Draaiuren: 2121
Compressor-starts: 1571
Starts per draaiuur: 0,74

Oktober 2022:
Draaiuren: 178
Compressor-starts: 91
Starts per draaiuur:0,51

(1 t/m 13) November 2022 :
Draaiuren: 134
Compressor-starts: 36
Starts per draaiuur:0,27

Zomermaanden vertekent nogal. Dan heb ik alleen SWW-runs en zit je op ca. 1 compressor-start per draaiuur

[DutchWing]

DarkPino schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:12:
[...]


Interessant! Ik wou dit al gaan uitproberen, snel de Tado weer aansluiten om te proberen

Voor de Tado moet je wel even bellen naar hun klantenservice, deze kunnen op afstand de Tado zo instellen dat deze geschikt is voor warmtepompen.

Als je de Tado knoppen als naregeling wilt toepassen moet je rekening houden dat je voldoende systeem inhoud hebt, je minimaal vermogen zo lang mogelijk kwijt kan en je het liefste deze in master-slave config toepast voor alleen de slaapkamers. (Zelf geen voorstander van naregeling)

Er is eerlijk gezegd al best enorm veel hierover verteld in zowel dit topic als in het algemeen lucht/water warmtepomp topic.

Als je sowieso de gepinde posts opzoekt en pas geleden nog de ellenlange discussie over warmtestroom etc.

[DutchWing]

HaTe schreef op maandag 14 november 2022 @ 15:21:
[...]

Ik had gehoopt dat dit soort instellingen ook in de checklist van Alklima zouden staan, maar daar staat niet zoveel in.

Misschien goed om dit in de TS op te nemen?

Dat zijn Alklima hun eigen voorkeur instellingen, maar ook deze zijn niet heilig hoor!

Want hun stellen SWW standaard op:
- SWW setpoint: 55 graden. (Zelf ingesteld op 50 graden)
- SWW temperatuur daling: 5 graden. (Zelf ingesteld op 10 graden)
- DHW opladen groot. (Zelf terug gezet op normaal)
- Enzovoorts…

Het is gewoon afhankelijk van de installatie en diverse factoren waarom je voor bepaalde keuzes kiest…
Ook een fabrikant/leverancier maakt hierin soms fouten, of is enorm eigenwijs.

[ Voor 13% gewijzigd door DutchWing op 14-11-2022 19:02 ]

[Speedyace]

Sven1234 schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:16:
[...]


Ik was al een tijdje van plan hier iets over te schrijven. Vorig jaar draaide ik nog met een schema en zonder vermogenskabeltje. Nu op 50% en met Panasonic thermostaat en een nachtverlaging van 1 graden tussen 23h en 11h.

Ik ben het een en ander aan het voorbereiden om de wp beter te gaan monitoren. Alles moet nog aan elkaar gekoppeld worden, maar hieronder een screenshot van de run van vrijdagmiddag. Daar zijn een paar leuke dingen te zien:

[Afbeelding]

Op het moment dat hij start wil hij eigenlijk vol gas gaan om setpoint ta te halen (ik draai op een constante ta=25 graden). Omdat ik via het kabeltje op 50% begrens, kan hij niet volledig vol gas en wordt hij op 32hz begrensd.
Pas als ta=setpoint, dan zie je de wp terug moduleren naar 26hz en hij blijft dan rustig doordraaien tot de losse Panasonic thermostaat hem uit zet.

Mijn flow is relatief laag met 14l/h. Helaas heeft de aannemer (BAM) besloten hoofdleidingen van kunststof 26x3 te gebruiken en zeer veel 90 graden knietjes toe te passen. Ik heb geen overshoot over ta heen, dus met circa 100m2 vloerverwarming open lijkt ik voor 2,5h redelijk het minimum vermogen van 2,9kw kwijt te kunnen.
Bij 32hz trekt hij 600w volgens mijn mid kwh meter. Op 26hz zakt dat terug naar 490w. Helaas nog geen externe warmtemeter om realtime de cop uit te rekenen. De buitentemperatuur zit dan rond de 12 graden, dus met een minimum vermogen van 2,9kW zou ik een efficiëntie van 5,9 hebben. Ik heb het opgenomen vermogen al vaker terug zien zakken naar 400W, maar dat was bij hogere buitentemperaturen en 20hz.

Moraal van het verhaal: het vermogenskabeltje kan erg veel helpen om te verkomen dat de wp lang op vol vermogen draait als je een hoge ingestelde ta hebt en de wp een grote inhaalslag moet maken.

Ik moet dan toch ook maar achter zo'n kabeltje aan. Want die van mij zie je dus bij het opstarten hoog in het vermogen zitten rond de 930W.

[Verwijderd]

Andrehj schreef op maandag 14 november 2022 @ 17:43:
[...]

Dat is het niet.

Dus 45 graden met een max verlaging van 5 is voordeliger?

[DutchWing]

Speedyace schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:47:
[...]


Ik moet dan toch ook maar achter zo'n kabeltje aan. Want die van mij zie je dus bij het opstarten hoog in het vermogen zitten rond de 930W.

Ja ik stoor mij daar ook enorm aan!

Misschien dat Mitsubishi om een of andere maffe reden denkt dat dit efficiënter is

Er is ook een instellingen welke je kan wijzigen naar normaal of fast, maar als ze nu ook een slow hadden toegevoegd

[John.S]

Zojuist heb ik moeten constateren dat onze buitenunit koudemiddel lekt. Aardig wat (plasje van 20cm vette vloeistof). De installateur zegt dat dat hij niet opnieuw bijgevuld hoeft te worden. Als er te weinig in zit,.. gaat hij vanzelf op storing zegt hij. Klopt dit? Of moet ik er op staan dat hij nagemeten wordt? Betreft een PUHZ SW75YAA met R410a.

[DarkPino]

Sven1234 schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:16:
[...]


Ik was al een tijdje van plan hier iets over te schrijven. Vorig jaar draaide ik nog met een schema en zonder vermogenskabeltje. Nu op 50% en met Panasonic thermostaat en een nachtverlaging van 1 graden tussen 23h en 11h.

Ik ben het een en ander aan het voorbereiden om de wp beter te gaan monitoren. Alles moet nog aan elkaar gekoppeld worden, maar hieronder een screenshot van de run van vrijdagmiddag. Daar zijn een paar leuke dingen te zien:

[Afbeelding]

Op het moment dat hij start wil hij eigenlijk vol gas gaan om setpoint ta te halen (ik draai op een constante ta=25 graden). Omdat ik via het kabeltje op 50% begrens, kan hij niet volledig vol gas en wordt hij op 32hz begrensd.
Pas als ta=setpoint, dan zie je de wp terug moduleren naar 26hz en hij blijft dan rustig doordraaien tot de losse Panasonic thermostaat hem uit zet.

Mijn flow is relatief laag met 14l/h. Helaas heeft de aannemer (BAM) besloten hoofdleidingen van kunststof 26x3 te gebruiken en zeer veel 90 graden knietjes toe te passen. Ik heb geen overshoot over ta heen, dus met circa 100m2 vloerverwarming open lijkt ik voor 2,5h redelijk het minimum vermogen van 2,9kw kwijt te kunnen.
Bij 32hz trekt hij 600w volgens mijn mid kwh meter. Op 26hz zakt dat terug naar 490w. Helaas nog geen externe warmtemeter om realtime de cop uit te rekenen. De buitentemperatuur zit dan rond de 12 graden, dus met een minimum vermogen van 2,9kW zou ik een efficiëntie van 5,9 hebben. Ik heb het opgenomen vermogen al vaker terug zien zakken naar 400W, maar dat was bij hogere buitentemperaturen en 20hz.

Moraal van het verhaal: het vermogenskabeltje kan erg veel helpen om te verkomen dat de wp lang op vol vermogen draait als je een hoge ingestelde ta hebt en de wp een grote inhaalslag moet maken.

Interessant! Toch binnenkort maar eens de stille modus activeren. Maar stap voor stap de boel doorlopen dus dit staat nog niet boven aan de lijst

[DarkPino]

DutchWing schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:37:
[...]

Voor de Tado moet je wel even bellen naar hun klantenservice, deze kunnen op afstand de Tado zo instellen dat deze geschikt is voor warmtepompen.

Als je de Tado knoppen als naregeling wilt toepassen moet je rekening houden dat je voldoende systeem inhoud hebt, je minimaal vermogen zo lang mogelijk kwijt kan en je het liefste deze in master-slave config toepast voor alleen de slaapkamers. (Zelf geen voorstander van naregeling)

Er is eerlijk gezegd al best enorm veel hierover verteld in zowel dit topic als in het algemeen lucht/water warmtepomp topic.

Als je sowieso de gepinde posts opzoekt en pas geleden nog de ellenlange discussie over warmtestroom etc.

Is dat zo anders dan als ik hem op start/stop instel?
Overigens heb ik altijd de kamer thermostaat als master gehad en de rest als slave. Alleen als de kachel dus aan gaat kan hij de slaven verwarmen echter als die warm genoeg zijn gaan ze dicht. Werkt nu ook zo alleen is de master nu de Mitsubishi thermostaat

[Proton_]

@John.S een lek gaat niet vanzelf dicht, zeker niet nu het kouder wordt en er dus steeds warmer water en meer druk wordt geproduceerd.
Het klopt dat je vanzelf een foutmelding krijgt, maar voor die tijd holt de COP al achteruit. Het eerste wat je gaat merken zijn meer defrosts, dan koude douches en uiteindelijk een koud huis.

Precies de houding van je installateur is overigens waarom er een push is naar klimaat/milieuvriendelijker koudemiddelen. Misschien is de brandbaarheid daarvan zelfs een voordeel, dan nemen ze lekkage tenminste serieus.

[DutchWing]

John.S schreef op maandag 14 november 2022 @ 19:57:
Zojuist heb ik moeten constateren dat onze buitenunit koudemiddel lekt. Aardig wat (plasje van 20cm vette vloeistof). De installateur zegt dat dat hij niet opnieuw bijgevuld hoeft te worden. Als er te weinig in zit,.. gaat hij vanzelf op storing zegt hij. Klopt dit? Of moet ik er op staan dat hij nagemeten wordt? Betreft een PUHZ SW75YAA met R410a.

Dus hij repareert het lek niet?
De installatie is zelf logboek plichtig, hij moet zich gewoon houden aan de regels… Wat een beunhaas!!!

Als iemand een melding hiervan maakt kunnen ze zelf problemen krijgen.

[John.S]

DutchWing schreef op maandag 14 november 2022 @ 20:31:
[...]

Dus hij repareert het lek niet?
De installatie is zelf logboek plichtig, hij moet zich gewoon houden aan de regels… Wat een beunhaas!!!

Als iemand een melding hiervan maakt kunnen ze zelf problemen krijgen.

Gisteren heb ik het lek geconstateerd en vandaag kwamen ze kijken. Ik was zelf niet thuis, en kreeg via de telefoon te horen dat het condens zou zijn. Waarop ik mijn ongeloof uitsprak. Van de slang droop vet vloeistof, incl plas van ca. 25 cm (vet). Morgen komen ze nogmaals langs (op aandringen).

Een logboek is mij niet bekend. Wellicht intern bij hen wel.

[Jeroen Vreeken]

Dat logboek hoor jij als eigenaar gewoon te krijgen. Met daarin onder andere netjes bijgehouden wanneer ze hoeveel en welk koude middel erin gedaan hebben.

[koevlaas2]

John.S schreef op maandag 14 november 2022 @ 20:55:
[...]


Gisteren heb ik het lek geconstateerd en vandaag kwamen ze kijken. Ik was zelf niet thuis, en kreeg via de telefoon te horen dat het condens zou zijn. Waarop ik mijn ongeloof uitsprak. Van de slang droop vet vloeistof, incl plas van ca. 25 cm (vet). Morgen komen ze nogmaals langs (op aandringen).

Een logboek is mij niet bekend. Wellicht intern bij hen wel.

Dat is compressor olie, daarvan zit ongeveer een liter in je systeem. Is het de dikke wartel aan je buitenunit ? Je kan deze met een bahco strakker draaien en laat je wp draaien op een flink vermogen en spray er dan zeepsoplossing op om te zien of het nog lekt.
Kan je natuurlijk ook insprayen zonder aandraaien om te zien of het lek nu dicht is.

Edit: Die olie meurt heel vies.

[koevlaas2]

FXZeRRo85 schreef op maandag 14 november 2022 @ 07:39:
[...]


Mijn booster element schakelt niet meer in tijdens een legionella run. Wanneer dat niet meer gebeurde kan ik helaasniet terug halen. Zomers verwarmen mijn heatpipes het SWW. Regelmatig ruim boven de 60.

Kunnen een paar oorzaken hebben:

1: geen stroom op de ingebouwde zekering of zekering op O
2: clixon geactiveerd.
3: relais defect
4: element defect

Even nameten dus.

[John.S]

Jeroen Vreeken schreef op maandag 14 november 2022 @ 21:00:
Dat logboek hoor jij als eigenaar gewoon te krijgen. Met daarin onder andere netjes bijgehouden wanneer ze hoeveel en welk koude middel erin gedaan hebben.

Ik zal morgen eens te raden gaan bij ze. Lijkt mij ook wel zo netjes.
[quote]Proton_ schreef op maandag 14 november 2022 @ 20:14:
@John.S een lek gaat niet vanzelf dicht, zeker niet nu het kouder wordt en er dus steeds warmer water en meer druk wordt geproduceerd.
Het klopt dat je vanzelf een foutmelding krijgt, maar voor die tijd holt de COP al achteruit. Het eerste wat je gaat merken zijn meer defrosts, dan koude douches en uiteindelijk een koud huis.

Precies de houding van je installateur is overigens waarom er een push is naar klimaat/milieuvriendelijker koudemiddelen. Misschien is de brandbaarheid daarvan zelfs een voordeel, dan nemen ze lekkage tenminste [/qoute]
Jammer dat niet iedereen even serieus omgaat met dit soort issues (impact is niet altijd even tastbaar? En makkelijk weg te wuiven?).

koevlaas2 schreef op maandag 14 november 2022 @ 21:04:
[...]


Dat is compressor olie, daarvan zit ongeveer een liter in je systeem. Is het de dikke wartel aan je buitenunit ? Je kan deze met een bahco strakker draaien en laat je wp draaien op een flink vermogen en spray er dan zeepsoplossing op om te zien of het nog lekt.
Kan je natuurlijk ook insprayen zonder aandraaien om te zien of het lek nu dicht is.

Edit: Die olie meurt heel vies.

Ik heb er een bakje onder gezet. De compressor zal vannacht zijn best doen om de woning warm te maken (graden hoger gezet). Morgen vroeg kijk ik even wat we in zit. Goede tip overigens!

[Sven1234]

DarkPino schreef op maandag 14 november 2022 @ 20:08:
[...]


Interessant! Toch binnenkort maar eens de stille modus activeren. Maar stap voor stap de boel doorlopen dus dit staat nog niet boven aan de lijst

De stille modus zorgt ervoor dat je ventilator en compressor beperkt worden (zie topic start en de whitepaper). Dat van de compressor is gewenst, maar de ventilator niet. Dan heb je minder luchtflow met als resultaat een lagere efficiëntie. Ik zou meteen voor het stekkertje gaan.

[Ronaldvdijk]

Even een vraag over het technisch functioneren.

Ik heb mijn Ta op 32 graden staan. Retour is 27 graden met een flow van 20l/min.
Ik draai op een vaste aanvoertemperatuur van 32 graden.

De compressor freq is 38. Waarom moduleert hij niet terug zodra hij de gewenste aanvoer temperatuur heeft bereikt? De run duurt inmiddels 4 uur.

[Andrehj]

Sven1234 schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:16:
Op het moment dat hij start wil hij eigenlijk vol gas gaan om setpoint ta te halen (ik draai op een constante ta=25 graden). Omdat ik via het kabeltje op 50% begrens, kan hij niet volledig vol gas en wordt hij op 32hz begrensd.
Pas als ta=setpoint, dan zie je de wp terug moduleren naar 26hz en hij blijft dan rustig doordraaien tot de losse Panasonic thermostaat hem uit zet.

Goed bezig. Jammer van de kleine leidingdiameters. En bedankt voor de herinnering, ik was helemaal vergeten dat de WP hier ook nog op 50% stond. Net snel weer teruggezet naar 75%, want hij doet er hier wat te lang over voor het water op temperatuur komt, en momenteel loopt het huis ook ca 0.1 graden achter op de planning.

DutchWing schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:57:
Ja ik stoor mij daar ook enorm aan!
Misschien dat Mitsubishi om een of andere maffe reden denkt dat dit efficiënter is

Overigens: @Speedyace en @DutchWing : Op de genoemde 930W zit je zelfs bij COP van 6 nog onder de 6 kW thermisch, een werkpunt waarbij de 75YAA bij de huidige buitentemperaturen van ongeveer 7°C ongeveer op zijn maximale COP zit:

Het is dus helemaal niet zo "maf" van Mitsubishi om op dat vermogen te gaan draaien.

Als je je WP efficiënt wil laten draaien en maximaal van het vermogensbegrenzingskabeltje gebruik wilt maken, kun je je WP het beste op 75% zetten. Dan komt ie tot zo'n 7 kW, wat in de meeste omstandigheden voldoende is, en waarbij ook nog steeds hoge rendementen worden gehaald. Pas bij als je merkt dat de woning niet meer goed warm wordt (bij strenge vorst) kun je hem dan op 100% zetten.

[Andrehj]

Ronaldvdijk schreef op maandag 14 november 2022 @ 21:59:
Even een vraag over het technisch functioneren.

Ik heb mijn Ta op 32 graden staan. Retour is 27 graden met een flow van 20l/min.
Ik draai op een vaste aanvoertemperatuur van 32 graden.

De compressor freq is 38. Waarom moduleert hij niet terug zodra hij de gewenste aanvoer temperatuur heeft bereikt? De run duurt inmiddels 4 uur.

Waar leidt je uit af dat ie dat niet doet? Wat is de daadwerkelijke aanvoertemperatuur?

En waarom draai je op zo'n hoge vaste Ta? Want een compressorfrequentie van 38 bij de huidige buitentemperaturen is best hoog, waaruit blijkt dat je WP nog een stuk lager kan. Die kan immers tot zo'n 25 Hz terug.

[Sven1234]

Ronaldvdijk schreef op maandag 14 november 2022 @ 21:59:
Even een vraag over het technisch functioneren.

Ik heb mijn Ta op 32 graden staan. Retour is 27 graden met een flow van 20l/min.
Ik draai op een vaste aanvoertemperatuur van 32 graden.

De compressor freq is 38. Waarom moduleert hij niet terug zodra hij de gewenste aanvoer temperatuur heeft bereikt? De run duurt inmiddels 4 uur.

Mogelijk omdat hij die frequentie nodig heeft om bij de huidige flow en buitentemperatuur water van 32 graden te maken. Je maakt 7kw op dat moment (q = 4,2 * flow (l/s) * delta t). Zie ook een oude post over de relatie tussen tb en frequentie:

doek55 schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 09:45:
[...]


Dat heeft alleen zin als je het minimum vermogen bij lage buitentemperatuur (Tb) wilt beïnvloeden. Afhankelijk van de Tb kan de SW75YAA een lagere compressorfrequentie toepassen.

Bij een Tb boven +12°C is het minimaal 20Hz, onder de +12°C is het minimaal 26Hz, onder de +5°C is het minimaal 32Hz en zal ook de ventilator op 700rpm gaan draaien. Bij Tb onder -2°C heb ik nog niet goed getest op minimum compressorfrequentie, maar er lijkt in ieder geval een opstap te zijn onder -7°C als ik het databook bekijk.

Je moet je wel realiseren dat de minimum compressorfrequentie er niet voor niets is. Het warmtepompproces kan instorten als de compressorfrequentie te laag is icm de Tb. Als dat gebeurt toert de warmtepomp voor 30 minuten op tot een hogere frequentie.

[Andrehj]

Verwijderd schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:49:
Dus 45 graden met een max verlaging van 5 is voordeliger?

Ja, maar met die combi heb je wel weer erg weinig SWW-capaciteit tussen de SWW-runs.
Daarom draai ik met 47 en 10 graden verlaging.

[koevlaas2]

V Patrick schreef op zondag 13 november 2022 @ 14:53:
Bij mij krijgt de vloerverwarming steeds een overstort van het boilervat.
Ook is hij deze week uit het niets Max gaan bijstoken,en zo is het warme water door de vloer gaan lopen.
Terwijl er niets vragend stond in de vloer verwarming.
[Afbeelding]

Ughe ughe, je thermostaat staat op 30 graden ruimte temperatuur.

[Andrehj]

ocaj schreef op maandag 14 november 2022 @ 18:36:
[...]


Nieuwsgierigheid heeft het gewonnen van knulligheid, dus toch maar even een scriptje gemaakt om het aantal compressor-starts per dag uit mijn logging te halen...

Volgens mij draait het hier prima:
[Afbeelding]

Elke defrost levert trouwens 2 compressor-starts op, dus op winterse dagen met 1 defrost per uur gaat het best hard met de compressor-starts (met een record van 50 starts op 22-12-2021...).

Voor heel 2022 t/m gisteren:
Draaiuren: 2121
Compressor-starts: 1571
Starts per draaiuur: 0,74

Oktober 2022:
Draaiuren: 178
Compressor-starts: 91
Starts per draaiuur:0,51

(1 t/m 13) November 2022 :
Draaiuren: 134
Compressor-starts: 36
Starts per draaiuur:0,27

Zomermaanden vertekent nogal. Dan heb ik alleen SWW-runs en zit je op ca. 1 compressor-start per draaiuur

Ik denk dat jouw script anders rekent als de interne teller van Mitsubishi. Voor zover ik reken telt die de een defrost niet mee als compressorstart. En ik vraag me ook af of een SWW-run direct na een verwarmingsrun wel een start veroorzaakt. In mijn logs loopt de compressor dan namelijk gewoon door.

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op maandag 14 november 2022 @ 22:27:
Ughe ughe, je thermostaat staat op 30 graden ruimte temperatuur.

Dat ja. En @V Patrick: De bedieningsunit in de binnenunit gebruiken als ruimtetemperatuursensor is ook niet zo'n beste basis voor een stabiele temperatuurregeling...

[koevlaas2]

Andrehj schreef op maandag 14 november 2022 @ 22:32:
[...]

Dat ja. En @V Patrick: De bedieningsunit in de binnenunit gebruiken als ruimtetemperatuursensor is ook niet zo'n beste basis voor een stabiele temperatuurregeling...

Maar die gebruikt ie dan ook om de Ta te bepalen en met 30c ingesteld neem ik aan dat ie met Ta 55 aan komt zetten.