Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Andrehj]

MikeyMan schreef op zaterdag 5 februari 2022 @ 15:08:
Wordt inmiddels ook niet max 65m per groep aangeraden?

Dat ben ik nog nooit tegen gekomen. Zie het nut ook niet, en het drijft de kosten van bijvoorbeeld verdelers alleen maar verder op. Hier ligt het meeste HoH 15cm en met 80 meter per groep, en ik haal met slechts 0.8 lpm per groep een dT van zo'n 3.5 K. Ik zou niet weten waarom die groepen nog korter zouden moeten.
Wel heb ik dikke slangen (18x2), zodat er weinig stromingsweerstand is, en een relatief groot buitenoppervlak.

[Haodeyoude]

Hi allen, in mijn nieubouw krijg ik zeer waarschijnlijk een (alleen verwarmen) EHST20D of EHST30D afhankelijk of ik de 200->300L boiler upgrade kies icm. met een PUHZ-SW75YAA buitenunit.
Nu vraagt de aannemer best aardig geld (3200) voor de koeloptie toe te voegen, wat dan de ERST20D of ERST30D zou worden. De buitenunit lijkt dit al aan te kunnen.
Is het mogelijk om achteraf de EHST om te bouwen naar de ERST? Als ik naar de prijzen online kijk liggen die 2 niet zover uit elkaar.
Daarnaast zag ik dat de EHST30D niet langer beschikbaar is op de website van de importeur, mogelijk omdat deze uit de roulatie worden gehaald?

[Andrehj]

Haodeyoude schreef op zaterdag 5 februari 2022 @ 16:59:
Hi allen, in mijn nieubouw krijg ik zeer waarschijnlijk een (alleen verwarmen) EHST20D of EHST30D afhankelijk of ik de 200->300L boiler upgrade kies icm. met een PUHZ-SW75YAA buitenunit.
Nu vraagt de aannemer best aardig geld (3200) voor de koeloptie toe te voegen, wat dan de ERST20D of ERST30D zou worden. De buitenunit lijkt dit al aan te kunnen.
Is het mogelijk om achteraf de EHST om te bouwen naar de ERST? Als ik naar de prijzen online kijk liggen die 2 niet zover uit elkaar.

Volgens mij (maar dat weet ik niet zeker) is het alleen een condensbak in de binnenunit (en een dip-switch-setting). Als je zorgt dat je nergens onder het dauwpunt komt kun je (op eigen risico!!) die condensbak weglaten en de dip-switch omzetten.

Maar ergens denk ik dat in de € 3200 meer zit dan alleen een upgrade van de binnenunit. Krijg je daarvoor niet je VVW op HoH 10cm? (Iets wat naar mijn mening overigens in een nieuwbouwwoning niet nodig is).

[nightfall]

Rockster schreef op zaterdag 5 februari 2022 @ 14:08:
Dat lijkt erg op mijn Henco LTV verdeler die ik in de schuur heb opgehangen, volgens mij prima. Wat me opvalt is dat je flowmeters niet helder zijn, maar bruin, en dat het niet al teveel groepen zijn... is dit je enige verdeler?

Het zal inderdaad wel Henco zijn, de rest is ook allemaal Henco spul. Ik heb 4 van deze verspreid door het huis. Dat bruine water... waarschijnlijk nog vanuit de bouw want ik heb het nooit doorgespoeld o.i.d., is het een probleem denk je?

[Naalroc]

In een bestaand huis komt dat bruine water ws. door roest uit de radiatoren; in een nieuw huis , met vloerverwarming zou dit niet het geval kunnen zijn, hoogstens wat bouw gruis in het systeem dat een vuil filter er uit haalt.
Maar misschien is het systeem gevuld met een inhibitor, of andere toevoeging, zoals door de wp fabrikant aanbevolen/vereist is, en dan ziet het water er weldegelijk bruin uit.

[Haodeyoude]

Andrehj schreef op zaterdag 5 februari 2022 @ 17:46:
[...]

Volgens mij (maar dat weet ik niet zeker) is het alleen een condensbak in de binnenunit (en een dip-switch-setting). Als je zorgt dat je nergens onder het dauwpunt komt kun je (op eigen risico!!) die condensbak weglaten en de dip-switch omzetten.

Maar ergens denk ik dat in de € 3200 meer zit dan alleen een upgrade van de binnenunit. Krijg je daarvoor niet je VVW op HoH 10cm? (Iets wat naar mijn mening overigens in een nieuwbouwwoning niet nodig is).

Thanks, bedoel je dat de ERST binnenunit een ingebouwde condenssensor ter beveiliging heeft?

Ik heb dit indd nagevraagd maar volgens de verkoopbegeleidster wijzigt de HoH niet bij het kiezen van de koel optie. Ze kan mij (nog) niet vertellen wat de standaard HoH wordt..

[Andrehj]

Haodeyoude schreef op zondag 6 februari 2022 @ 08:25:
Thanks, bedoel je dat de ERST binnenunit een ingebouwde condenssensor ter beveiliging heeft?

Nee, die heeft een kunststof lekbak met afvoer, zodat eventuele condens netjes wegloopt zonder lekkages of roest te veroorzaken.

[JVR2]

Andrehj schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 20:15:
[...]

Wat gebeurt er als je het script nog iets minder vaak laat draaien? Bijvoorbeeld om de drie minuten?

Wel, ik blijf dat fenomeen dus vaststellen: regelmatig wordt "energiehuishouding" in de parameters die uit dat melcloud2domoticz komen op 0 gezet. Ik heb de tijd dat het script opgeroepen wordt nu ook al eens verlengd naar 3 minuten, maar dat lijkt geen verschil te maken.

Wat ik ook vastgesteld heb -maar ik kan moeilijk hard maken dat dit effectief zo is- dat is dat wanneer ik inlog op de melcloud website om daar de curves te bekijken, dat de waarden (die uit het script komen) dan ook naar 0 gaan. Misschien heeft dat te maken met het feit dat dan niet alleen mijn script om de 2 minuten contact maakt met de melcloud server, maar dat er daarbuiten ook nog contact gemaakt wordt door:
a] de warmtepomp met de server, om de nieuwe gegevens van de WP naar de cloud te transfereren
b] en dan ook nog eens door de webinterface om daarmee de curves te bekijken?

Nu, dat bekijken van de rapporten via de webinterface deed ik alleen maar om te kijken of ik daar iets kon vaststellen, want als alles werkt zoals het hoort, dan heb ik die interface uiteraard niet nodig. Wat ik wel zag via die webinterface, is dat er daar -in de temperatuur over 24 u- blijkbaar wel veranderingen mogelijk zijn tussen 2 opeenvolgende minuten, wat toch moet betekenen dat de warmtepomp zelf om de minuut gegevens doorstuurt?

Nu, dat die energiewaarden soms 0 zijn, dat is misschien nog geen ramp. Maar ik ben er niet zeker van dat de andere parameters op dat moment wel aangepast worden. De temperaturen bijvoorbeeld worden weliswaar niet 0, maar het zou met niet verbazen als die gewoon dezelfde waarden houden als voorheen, en ook niet aangepast worden.

[Andrehj]

JVR2 schreef op zondag 6 februari 2022 @ 10:53:
Wel, ik blijf dat fenomeen dus vaststellen: regelmatig wordt "energiehuishouding" in de parameters die uit dat melcloud2domoticz komen op 0 gezet. Ik heb de tijd dat het script opgeroepen wordt nu ook al eens verlengd naar 3 minuten, maar dat lijkt geen verschil te maken.

Ik lees die energiedata elke nacht om 3 uur uit, en dat werkt probleemloos sinds ik het Melcloud2Domoticz elke 2 minuten draai.
Dat tussendoor een keer een waarde een paar minuten op dezelfde stand blijft staan vind ik ook niet zo spannend. Voor mij werkt het nu wel even goed genoeg.

[AUijtdehaag]

@HammieDuDe @ocaj
Bedankt voor jullie input.
De excelsheet heb ik nu toegevoegd (en nog wat aangevuld) in mijn post over Procon Melcobems Mini
AUijtdehaag in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[Andrehj]

Wat moet je doen voor lage verwarmingskosten (en dus hoge COP)?

Omdat ik vaak gevraagd wordt wat ik gedaan heb om onze COP voor verwarmen zo hoog te krijgen, heb ik geprobeerd de randvoorwaarden daarvoor te verzamelen, zodat een ieder daar zijn voordeel mee kan doen.

Om een echt lage energierekening (en daardoor een hoge sCOP) te halen moet je alles goed doen. Dat hebben wij bij onze nieuwe woning geprobeerd.

De nieuwbouwwoning is daarom bij de bouw als volgt uitgevoerd:

• Dikke isolatie (Rc6) rondom
• Naden tussen isolatieplaten zijn met tape afgeplakt.
• Er is isolatiemateriaal toegepast met 2.5 cm steenwol op de achterkant, zodat er nooit een valse spouw tussen isolatieplaten en binnenspouwblad kan ontstaan.
• Luchtdicht gebouwd (Qv10 0.15)
• 3-voudig glas
• WTW ventilatie
• Dikke betonnen vloeren die functioneren als warmtebuffer
• Vloerafwerking met goede warmtegeleiding (keramisch parket op de bgg, vast verlijmd PVC op de verdiepingen).

Qua afgiftesysteem:

• Geen zoneregeling
• Geen buffervat en geen secundaire pomp
• Alleen vloerverwarming met uiteraard gesloten, pomploze verdelers
• Vloerverwarming met slang 18x2 HoH 15cm op alle verdiepingen (en ook in de garage). HoH 10cm alleen in de badkamers en in de bijkeuken (omdat die veel buitenoppervlak heeft).
• Op vier zones na (ouderslaapkamer en overloop) staan alle zones open. Daardoor is er een erg groot afgifteoppervlak. De zones op de verdiepingen geven ook nog warmte af naar beneden, waardoor er nog meer afgifte is. In deze post heeft @JBtL heel mooi aangegeven waarom meer afgifte (ook in de slaapkamers) beter is.

Qua warmtepomp:

• Deze is overgedimensioneerd voor de woning (dat kan vanwege de grote thermische buffer in de betonvloeren). WP draait meestal op een vermogen van 4 à 5 kW, precies daar waar de COP het hoogst is.
• De warmtepomp is zo'n beetje de kleinste in een behuizing waar ook een 12 kW-variant in zit. Daardoor is het verdamper-oppervlak naar verhouding erg groot, wat weer gunstig is voor de COP
• Temperatuurregeling met Panasonic thermostaat (0.2°C hysterese) op een plaats waar nauwelijks opwarming door de zon is (op de overloop).
• Nachtverlaging van 0.5°C. (21°C van 9:00 - 23:00, 20.5°C 's nachts) Hierdoor draait de WP hoofdzakelijk overdag, tegen een hoge COP.
• Draait op vaste Ta van 25°C, geen WAR (dus draait in koude nachten als dat soms nodig is rustig door ipv extra gas te geven)
• Door deze vaste Ta wordt er op koude dagen (tegen lage COP) soms wat te weinig warmte in de woning gepompt, de woning koelt dan een paar tiende graad af. Dit komt er dan later op wat warmere dagen (met hogere COP) wel weer bij.
• Buitenunit is geplaatst tegen een zuidoostgevel. Daar is het 's ochtends altijd een paar graden warmer, dus hogere COP.

Het resultaat van dit alles is een sCOP van 5.87 voor verwarmen dit stookseizoen (november t/m nu).

Dan nog wat plaatjes, waarin mooi te zien is hoe regelmatig de WP draait (dit is van gisteren, met helaas een onnodige defrost om 9:23):


En dat levert dan de volgende grafiek van de COP op:

Let er in bovenstaande grafiek ook vooral op dat de maximale COP pas na een uur of zo draaien wordt bereikt. Nog een reden om zo lang mogelijke runs te willen maken.

Maar ook zonder deze tips kun je makkelijk veel stroom besparen door de thermostaat één (of liever nog twee) graden lager te zetten.
Dan kan ook de watertemperatuur van je WP naar beneden. Dat bespaart dus dubbel:

• Je hebt een lagere warmtevraag
• Door de lagere watertemperatuur stijgt je COP.

Ook weten hoe je je SWW zo efficiënt mogelijk maakt? Dat heb ik beschreven in deze post:
Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

[ Voor 15% gewijzigd door Andrehj op 09-03-2024 13:50 ]

[JVR2]

Andrehj schreef op zondag 6 februari 2022 @ 11:00:
[...]

Ik lees die energiedata elke nacht om 3 uur uit, en dat werkt probleemloos sinds ik het Melcloud2Domoticz elke 2 minuten draai.
Dat tussendoor een keer een waarde een paar minuten op dezelfde stand blijft staan vind ik ook niet zo spannend. Voor mij werkt het nu wel even goed genoeg.

Ik had het in eerste instantie ook zo georganiseerd, met eenmalig de energiewaarden uit te lezen om 5u00. Alleen heb ik het daarna weer aangepast, omdat ik me niet echt zeker voelde met deze aanpak. Zo lang ik niet weet waarom die energiewaarden soms 0 zijn, vrees ik ook een beetje dat de kans erin zit dat net om 5u geen zinvolle energiewaarden gelezen werden, en dat de metingen van die dag dan verloren gaan. Maar bij jou werkt het blijkbaar wel, dus moet ik het misschien overwegen om het opnieuw aan te passen. Verder was ik ook niet zeker of ik er echt vanuit kon gaan dat om middernacht nieuwe energiewaarden door de warmtepomp doorgegeven worden, en dat ik niet het risico zou lopen dat de waarden van de vorige dag nog niet aangepast werden.

[Andrehj]

JVR2 schreef op zondag 6 februari 2022 @ 13:26:
Ik had het in eerste instantie ook zo georganiseerd, met eenmalig de energiewaarden uit te lezen om 5u00. Alleen heb ik het daarna weer aangepast, omdat ik me niet echt zeker voelde met deze aanpak. Zo lang ik niet weet waarom die energiewaarden soms 0 zijn, vrees ik ook een beetje dat de kans erin zit dat net om 5u geen zinvolle energiewaarden gelezen werden, en dat de metingen van die dag dan verloren gaan.

Ik denk dat je niet hoeft te vrezen dat het geen zinvolle waarden zijn. Ik heb tot nu toe altijd zinvolle waardes gehad, behalve de keren dat er "0" stond. Nog nooit iets er tussenin.

[Kees_frl]

Andrehj schreef op zondag 6 februari 2022 @ 12:14:

Wat moet je doen voor een hoge COP?

• Buitenunit is geplaatst tegen een zuidoostgevel. Daar is het 's ochtends altijd een paar graden warmer, dus hogere COP.
[/list]

Ik vraag me nog steeds af of dit echt zoveel scheelt en dat bedoel ik overigens niet verkeerd.

Aangezien de WP ontzettend veel lucht verwerkt vraag ik me af of dit niet zeer zeer beperkt is.

Plaatsing van onze WP zal op noorden zijn - maar dat is dan weer de beste plek qua:

* onderhoud
* geluid niet bij slaapkamers / woonkamers etc
* minste geluid bij buren
* kortere leidingen (kunnen ook zuid zuidoost plaatsen maar dan worden de leidingen richting de 9 a 10 meter)

[Andrehj]

Kees_frl schreef op zondag 6 februari 2022 @ 14:14:
Ik vraag me nog steeds af of dit echt zoveel scheelt en dat bedoel ik overigens niet verkeerd.
Aangezien de WP ontzettend veel lucht verwerkt vraag ik me af of dit niet zeer zeer beperkt is.

Zoals gezegd, het scheelt 's ochtends juist op het moment dat de WP op moet starten echt een paar graden. En daarvoor is een waterig zonnetje al voldoende.
Ik kan dat gewoon meten door de Tb van de WP te vergelijken met de temperatuur van mijn weerstation wat vol op de wind staat.

Ik begrijp ook best dat die positie lang niet bij iedereen kan, maar als het je lukt helpt het je weer een beetje in de goede richting.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 06-02-2022 15:14 ]

[koevlaas2]

Kees_frl schreef op zondag 6 februari 2022 @ 14:14:
[...]


Ik vraag me nog steeds af of dit echt zoveel scheelt en dat bedoel ik overigens niet verkeerd.

Aangezien de WP ontzettend veel lucht verwerkt vraag ik me af of dit niet zeer zeer beperkt is.

Plaatsing van onze WP zal op noorden zijn - maar dat is dan weer de beste plek qua:

* onderhoud
* geluid niet bij slaapkamers / woonkamers etc
* minste geluid bij buren
* kortere leidingen (kunnen ook zuid zuidoost plaatsen maar dan worden de leidingen richting de 9 a 10 meter)

Het worstcase scenario qua draaitijdstippen is bij ondergetekende, zowat iedere nacht om ongeveer 00.00 gaat ie aan, soms ook om 03.15 en ik heb ook nog een aardige COP (boven de 4).

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op zondag 6 februari 2022 @ 15:15:
Het worstcase scenario qua draaitijdstippen is bij ondergetekende, zowat iedere nacht om ongeveer 00.00 gaat ie aan, soms ook om 03.15 en ik heb ook nog een aardige COP (boven de 4).

Al eens aan nachtverlaging (@Proton_ noemt dat tegenwoordig dagverhoging ) gedacht? Dan zou je WP zomaar nog een stukje efficiënter kunnen worden.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zondag 6 februari 2022 @ 15:21:
[...]

Al eens aan nachtverlaging (@Proton_ noemt dat tegenwoordig dagverhoging ) gedacht? Dan zou je WP zomaar nog een stukje efficiënter kunnen worden.

Dat kan, bijvoorbeeld een halfje lager zal er eens mee experimenteren.
Aan de andere kant als je in de ochtend beneden komt is de vloer lekker warm, nou ja warm niet koud.

[Remco45]

Andrehj schreef op zondag 6 februari 2022 @ 12:14:
Omdat ik vaak gevraagd wordt wat ik gedaan heb om onze COP voor verwarmen zo hoog te krijgen, heb ik geprobeerd de randvoorwaarden daarvoor te verzamelen, zodat een ieder daar zijn voordeel mee kan doen.
[...]

Goed over nagedacht.
Wat ook een flinke rol speelt is jouw buis/slang: die 18 x 2 resulteert in ca. 10% meer warmteafgifte t.o.v. mijn 16 x 2.

koevlaas2 schreef op zondag 6 februari 2022 @ 15:28:
[...]
Dat kan, bijvoorbeeld een halfje lager zal er eens mee experimenteren.
Aan de andere kant als je in de ochtend beneden komt is de vloer lekker warm, nou ja warm niet koud.

Dat probleem had ik ook...nou ja: mijn vrouw dan
Daarom is bij ons de nachtverlaging maar 0,5 graad en van 23:00 tot 04:00.
Voelt de vloer in de badkamer en woonkamer om 07:00 toch wat prettiger aan en dat scheelt flink in de WAF

[koevlaas2]

Remco45 schreef op zondag 6 februari 2022 @ 15:52:
[...]

Dat probleem had ik ook...nou ja: mijn vrouw dan
Daarom is bij ons de nachtverlaging maar 0,5 graad en van 23:00 tot 04:00.
Voelt de vloer in de badkamer en woonkamer om 07:00 toch wat prettiger aan en dat scheelt flink in de WAF

Zolang je mag salderen maakt het ook niet zoveel uit, maar als er straks betaald moet worden dan eens kijken wat er mogelijk is.

[nightfall]

Andrehj schreef op zaterdag 5 februari 2022 @ 15:04:
Heb geen verstand van deze pompen, maar kun je op die pomp niet op de een of andere manier de flow aflezen?

Dat kan inderdaad met een knopje, ik zag terwijl 'ie draaide 0,7mˆ3/h. Maar hij staat in adaptive mode dus het varieert (gaat ook regelmatig uit). Er is ook een instelling voor constant pressure mode die volgens de handleiding is aanbevolen voor vloerverwarming, geen idee waarom ze daar niet voor kiezen. Is dat vanwege de naregeling waardoor alles dicht zou kunnen staan?

Die van je WP kun je in het menu van de binnenunit aflezen (code 540, zie je manual). Het zou mooi zijn als je de secundaire flow via die pomp juist kunt instellen. (Maar eerst al die zones open en inregelen, want dat beïnvloedt je secundaire flow.)

Ik ben nog op zoek naar hoe dit moet, zit dat achter een PIN code in het service menu of gewoon bereikbaar?

[koevlaas2]

nightfall schreef op zondag 6 februari 2022 @ 18:28:
[...]

Dat kan inderdaad met een knopje, ik zag terwijl 'ie draaide 0,7mˆ3/h. Maar hij staat in adaptive mode dus het varieert (gaat ook regelmatig uit). Er is ook een instelling voor constant pressure mode die volgens de handleiding is aanbevolen voor vloerverwarming, geen idee waarom ze daar niet voor kiezen. Is dat vanwege de naregeling waardoor alles dicht zou kunnen staan?


[...]

Ik ben nog op zoek naar hoe dit moet, zit dat achter een PIN code in het service menu of gewoon bereikbaar?

pincode is 0000

[Andrehj]

nightfall schreef op zondag 6 februari 2022 @ 18:28:
[...]

Dat kan inderdaad met een knopje, ik zag terwijl 'ie draaide 0,7mˆ3/h. Maar hij staat in adaptive mode dus het varieert (gaat ook regelmatig uit). Er is ook een instelling voor constant pressure mode die volgens de handleiding is aanbevolen voor vloerverwarming, geen idee waarom ze daar niet voor kiezen. Is dat vanwege de naregeling waardoor alles dicht zou kunnen staan?

Op constant pressure instellen. Kun je dan op de een of andere manier de flow achterhalen?

Anders kun je ook een alternatieve manier proberen: De flow primair en secundair is gelijk, als ook de dT gelijk is (bij constant vermogen, dus je moet eerst je WP fatsoenlijk in lange runs aan het lopen krijgen). Die dT kun je meten door op alle vier de aansluitingen van je buffervat een thermometer te bevestigen.
(Begrijp je inmiddels waarom het goed inregelen van een installatie zonder buffervat zoveel makkelijker is?)

Ik ben nog op zoek naar hoe dit moet, zit dat achter een PIN code in het service menu of gewoon bereikbaar?

Pin van service menu is (normaliter) idd 0000, dan "informatie werking" en code 540 geeft je de flow in liter per minuut.

[nightfall]

Andrehj schreef op zondag 6 februari 2022 @ 18:36:
Pin van service menu is (normaliter) idd 0000, dan "informatie werking" en code 540 geeft je de flow in liter per minuut.

Ah! Die zegt 26 L / min = 1,56 mˆ3/h.

Het begint me allemaal al een stuk duidelijker te worden met dank aan jou en de andere forumleden, dank daarvoor.

Voor ik aan de installatie ga sleutelen (zoals die thermische motortjes eraf halen) ben ik nog wel op zoek naar het volgende: een grote open vraag voor mij is nog hoe de sturing op dit moment loopt en hoe die gaat lopen als ik een thermostaat/remote control aansluit.

Ik kwam er namelijk achter dat op dit moment de thermostaat in de woonkamer gewoon een VVW groep dicht zet (net als alle andere naregelaars dus). De warmtepomp ruimteverwarmingsmode staat hier op compensatiecurve dus waarschijnlijk bepaalt de delta T of de warmtepomp al dan niet gaat lopen, ipv. de woonkamertemperatuur?

En als ik jouw methode zou willen volgen vermoed ik dat ik een "echte" thermostaat moet ophangen ergens die de temperatuur doorgeeft aan de WP, die vervolgens in een andere mode gezet moet worden (room temp?) en die dan regelt dat de WP al dan niet aan gaat. Klopt die aanname of werkt het anders?

[Andrehj]

nightfall schreef op zondag 6 februari 2022 @ 19:26:
Ah! Die zegt 26 L / min = 1,56 mˆ3/h.

Dat is best hoog (waarschijnlijk té hoog) voor een 10 kW WP die op minimum vermogen moet lopen. Waarschijnlijk staat je waterpomp op stand 5. Die zou ik maar eens op stand 3 zetten als ik jou was.
Hier staat ie ook op stand 3 (bij mij 17 lpm) en daarmee pomp ik 4 à 5 kW de vloer in. Omdat jij alleen maar over de buffer pompt, kan het zomaar zijn dat zelfs stand 2 bij jou al voldoende is om ook rond die 17 lpm uit te komen. Dan heb je je eerste besparing al te pakken, want dat scheelt weer stroomverbruik.

Het begint me allemaal al een stuk duidelijker te worden met dank aan jou en de andere forumleden, dank daarvoor.

Voor ik aan de installatie ga sleutelen (zoals die thermische motortjes eraf halen) ben ik nog wel op zoek naar het volgende: een grote open vraag voor mij is nog hoe de sturing op dit moment loopt en hoe die gaat lopen als ik een thermostaat/remote control aansluit.

Ik kwam er namelijk achter dat op dit moment de thermostaat in de woonkamer gewoon een VVW groep dicht zet (net als alle andere naregelaars dus). De warmtepomp ruimteverwarmingsmode staat hier op compensatiecurve dus waarschijnlijk bepaalt de delta T of de warmtepomp al dan niet gaat lopen, ipv. de woonkamertemperatuur?

En als ik jouw methode zou willen volgen vermoed ik dat ik een "echte" thermostaat moet ophangen ergens die de temperatuur doorgeeft aan de WP, die vervolgens in een andere mode gezet moet worden (room temp?) en die dan regelt dat de WP al dan niet aan gaat. Klopt die aanname of werkt het anders?

Normaliter wordt een zoneregeling via een schakelcontact op de thermostaatingang van je binnenunit aangesloten. Dan zet je zoneregeling via dat schakelcontact de WP gewoon aan zodra er ergens warmtevraag is.
De WP staat dan op WAR of op vaste Ta.
Het kan ook met de temperatuursensoren, maar de ervaringen daarmee zijn niet zo positief. (@Grolsch , misschien kun jij dit vanuit jouw ervaringen toelichten?)

Als je je WP aanstuurt met een externe thermostaat is het eigenlijk niet anders. Die hang je aan hetzelfde contact in de binnenunit, en de WP weer op vaste Ta of WAR.

In jouw geval moet je hem dus op vaste Ta zetten.

Als je WP nu inderdaad door de zoneregeling via dat schakelcontact is aangesloten, kun je nu dus gewoon de stelmotoren eraf halen, de WP op vaste Ta zetten en verder niets doen. Je bestaande zoneregeling zal de WP dan aanzetten zodra er ergens warmtevraag is. Dan gaan vanzelf alle zones meelopen. De zoneregeling denkt dan dat ie ook allerlei zones open zet, maar dat doet ie dan dus niet.

Wel belangrijk is dat je van tevoren uitvogelt of die zoneregeling nog iets intelligents met zijn thermostaatuitgang doet, dat ie bijvoorbeeld dus de WP op PWM probeert aan te sturen, iets dat je absoluut niet wilt.

Maar eerst kijken hoe het geheel nu aangesloten is. Dan is maar een paar minuten werk, want je hoeft alleen maar te kijken of er ergens een draadje van je zoneregeling naar IN1 (TBI.1 7-8) loopt. (de thermostaatingang in je binnenunit).

[roelzadh]

@nightfall Ik heb hier ook een SW100YAA. Ik zie dat ie een goede flow hebt. Waar je naar moet zoeken is een aanvoer temperatuur die hoog genoeg is dat die niet pendelen (voldoende vermogen van de VVW) en laag genoeg dat hij snel terug moduleert naar lager vermogen.

Wij hebben enkel naregeling op de bovenverdieping, beneden kan ik op 50% (kabeltje) draaien op 60m2 met TA28 en een flow van ongeveer 21 liter/minuut, wel ventilatie type C hier. Tevens gebruik ik nachtverlaging om te zorgen dat ik vooral verwarm als we wakker zijn.

[nightfall]

Andrehj schreef op zondag 6 februari 2022 @ 20:16:
Wel belangrijk is dat je van tevoren uitvogelt of die zoneregeling nog iets intelligents met zijn thermostaatuitgang doet, dat ie bijvoorbeeld dus de WP op PWM probeert aan te sturen, iets dat je absoluut niet wilt.

Maar eerst kijken hoe het geheel nu aangesloten is. Dan is maar een paar minuten werk, want je hoeft alleen maar te kijken of er ergens een draadje van je zoneregeling naar IN1 (TBI.1 7-8) loopt. (de thermostaatingang in je binnenunit).

Ik heb de zoneregelaar ondertussen gevonden ergens in een donker hoekje! Dat is een Alpha Direct (https://www.technea.nl/pr...oneregeling/#omschrijving.



Hij is aangesloten op de WP maar ik weet niet of die iets PWM achtigs doet richting de WP. Ik vermoed van niet als ik de manual zo lees. Enig idee hoe ik daar met zekerheid achter kan komen?

[Andrehj]

nightfall schreef op maandag 7 februari 2022 @ 19:04:
Hij is aangesloten op de WP maar ik weet niet of die iets PWM achtigs doet richting de WP. Ik vermoed van niet als ik de manual zo lees. Enig idee hoe ik daar met zekerheid achter kan komen?

Ik heb geen verstand van zoneregelaars, dus als je het niet uit een installatiehandleiding kunt achterhalen of niet gewoon even Technea opbelt om het te vragen, dan moet je de uitgang monitoren, maar ik zou er in eerste instantie maar even vanuit gaan dat ie gewoon aan/uit regelt.

[chris vw]

nightfall schreef op maandag 7 februari 2022 @ 19:04:
[...]


Ik heb de zoneregelaar ondertussen gevonden ergens in een donker hoekje! Dat is een Alpha Direct (https://www.technea.nl/pr...oneregeling/#omschrijving.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hij is aangesloten op de WP maar ik weet niet of die iets PWM achtigs doet richting de WP. Ik vermoed van niet als ik de manual zo lees. Enig idee hoe ik daar met zekerheid achter kan komen?

Is je thermostaat ook van alpha direct? Zo ja dan is het pwm.

Wat voor model staat er onderop? Zit sticker vanonder. Dan ligt eraan hoe je het nog kan aanpassen / verbeteren.

[rudolfski]

rudolfski schreef op zondag 30 januari 2022 @ 18:16:
[...]


Ja klopt, dat is die van mij in Amsterdam Oost Cruquiuswerf. Ben zeker niet de enige met problemen, er waren lekkages, verkeerde aansluitingen (rode draadje en blauwe draadje van de thermostaat op 1 wago U2 foutmeldingen, en wat al niet meer. Heel veel mensen klagen dat het niet warm wordt, en als het wel werkt, hoge energie rekeningen. Op de facebook groep van het project heb ik al wat tips gezet wat ik hier heb geleerd. En laatst stonden ze hier met 3 man (BAM, Alklima en Bogro) bij mij in de woonkamer dat ik de buurt zit op te hitsen zo van wat jij doet is niet voor iedereen geschikt en "mensen willen warme voetjes dus wij zetten de stookcurve op Ta 35°C bij Tb 2°C. Maar toen ik het verschil liet zien van PWM+ vs ON/OFF schreven ze wel even mee

Zie mijn first post wat ik al gedaan heb rudolfski in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"
en daarna nog PWM+ omgezet naar ON/OFF, vaste Ta van 27°C en nachtverlaging.

Heeft me deze maand 30% / 100 kWh bespaard tov december, dus bedankt tweakers!

Heb BAM gevraagd of ze hebben bijgevuld na installatie en of daar een afschrift van is. En anders meld ik me wel weer hier voor tips om iemand daarvoor te vinden om bij te vullen

Ik heb m'n logdata opgestuurd en het volgende antwoord gekregen. Best snelle service van BAM en Alklima:

Als eerste; bij de PUHZ-SW50VKA start de ontdooicyclus op basis van temperatuur van TH3 en nog wat andere factoren.

Ik heb de data bekeken en het systeem draait inderdaad nog af en toe een defrostcyclus.

Daarnaast draait je tijdens tapwater met een flow van 19 liter per minuut en een Delta T tussen retour en aanvoer van 3K. Dit komt overeen met 3,99 kW.

Tijdens CV bedrijf draait het systeem op 16 liter per minuut met een Delta T van 3,5K. Dit komt overeen met 3,92 kW.

Nu zijn deze cijfers weliswaar op basis van afgeronde cijfers, maar gemiddeld genomen komt hij nergens aan de 5 kW die de PUHZ-SW50 moet kunnen doen.

Dit kan wijzen op ondervulling.

Ook de ontdooicycli kunnen wijzen op een ondervulling.

Maar er kan ook een knik in een leiding zitten of iets dergelijks.

Graag op locatie werking systeem beoordelen. Onder andere de persgastemperatuur (code 004 bij informatie werking) uitlezen.

Ze komen binnenkort langs om te checken.

[ThaDude]

Hier loopt de warmtepomp sinds 12:00 lekker te draaien. Draait op 50% vermogen vandaar dat ik Ta niet haal. (temperatuur haal ik wel gewoon in de woonkamer) Vandaag toch weer een bijzonder fenomeen. Bij +10 zojuist een defrost. Meer mensen met dit "wonder" bij deze temperaturen?



Ik weet dat @Grolsch ze ook wel eens heeft..

Hoe en waarom dan

[Naalroc]

Ja, ik 1 x vanmorgen bij 8,3°C
geen idee waarom

[Andrehj]

ThaDude schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 17:14:
Hier loopt de warmtepomp sinds 12:00 lekker te draaien. Draait op 50% vermogen vandaar dat ik Ta niet haal. (temperatuur haal ik wel gewoon in de woonkamer) Vandaag toch weer een bijzonder fenomeen. Bij +10 zojuist een defrost. Meer mensen met dit "wonder" bij deze temperaturen?

[Afbeelding]

Ja, dat heb ik ook al vaak gezien, vaak een half uurtje of zo na een SWW-run, en dat zie ik bij jou ook.
Gisteren had ik ook weer een vreemde defrost: De WP draaide al uren op een Ta setpoint van 25°C (bij die waarde houdt hij de compressorfrequentie enorm constant, terwijl bij alle andere setpoints hij om de ~20 minuten zijn compressorfrequentie even wat gaat variëren).
Toen zette ik bij wijze van experiment het setpoint naar 25.5°C. De frequentie liep direct op, maar binnen 10 minuten volgde er een defrost, terwijl de unit helemaal niet bevroren was (het was 6°C buiten, en boven de 3°C bevriest ie niet):

Volgens mij zit er in de detectie van het dichtvriezen van de buitenunits iets niet helemaal lekker, waardoor er soms onnodige defrosts zijn. Tot nu toe heb ik dus twee situaties kunnen identificeren:

1. Ongeveer 30 à 45 minuten na een SWW-run
2. Ongeveer 10 minuten na een setpointverhoging van Ta.

[Grolsch]

Ik herken het ook, maar weet de exacte oorzaak cq. Oplossing helaas niet.

[HammieDuDe]

#metoo, vandaag 2 onnodige defrosts gehad, eentje net na de sww run, wel enorm veel condens water maar hij was niet dichtgevroren. Stond er toevallig bij

[Naalroc]

Andrehj schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 20:38:
[...]

Ja, dat heb ik ook al vaak gezien, vaak een half uurtje of zo na een SWW-run, en dat zie ik bij jou ook.
..................Tot nu toe heb ik dus twee situaties kunnen identificeren:

1. Ongeveer 30 à 45 minuten na een SWW-run
2. Ongeveer 10 minuten na een setpointverhoging van Ta.

bij mij, vanmorgen bij 8,3 graden , na 24 minuten na SWW einde/start verwarmen

[ThaDude]

Er hangt hier niet toevallig iemand van Alklima rond? Dat zou wel leuk zijn geweest. Hadden ze dit even kunnen bekijken/uitzoeken
Wij komen hier gezamenlijk natuurlijk vaker achter dingen dan de individu. We hebben er dus allemaal last van..

[Gasschuif]

Hier gister vanmorgen ook eentje, net voor 12.00h, buiten 10,7 C Vreemd gedrag, vraag me ook af hoe dat kan.

De unit draait al dagen lang op de 50% cap begrenzing, dan zou je toch verwachten dat de verdamper ruim boven de 0 C lucht uittrede draait, en vocht alleen condenseert, maar niet bevriest. Het zou mooi zijn als Aklima de software start logica voor een ontdooi cyclus (en settings en formules) eens hier het forum op kenbaar maakt. We kunnen dan (samen) gerichter zoeken wat het probleem is.

Ook de einde defrost settings spelen hier een rol natuurlijk. Dat zou al meer inzicht geven. Nu tasten alle tweekers in het duister.



Van Daikin had ik er nog wat gegevens van, van de Mitsu tot nu toe niets kunnen vinden, maar wellicht schieten mijn zoek skills te kort.

Onderstaand de logica opbouw, en toegepaste formules. Daaropvolgend het tijds diagram van de betrokken componenten.



Onderstaande text heb ik uit de mitsu zubadan folder gekopieerd.

"Bovendien is de extreme betrouwbaarheid van de Zubadan-systemen
mede te danken aan de geoptimaliseerde ontdooikenmerken.
Hierbij worden de buitentemperatuur, de
oppervlaktetemperatuur van de verdamper, de looptijd en de
duur van de ontdooifase in een op de vraag afgestemde logica
samengebracht. Zo kunnen de intervallen tussen de ontdooiprocessen
tot 150 minuten worden verlengd en de duur van
ieder afzonderlijk proces in vergelijking met klassieke toestellen
in sommige gevallen tot 50 % worden beperkt"

[ Voor 166% gewijzigd door Gasschuif op 09-02-2022 12:43 . Reden: Diverse afbeeldingen erbij geplakt. Tekst gewijzigd. ]

[JVR2]

Ik heb exact hetzelfde voor vandaag:ongeveer een kwartier na het afronden van 'opwarming SWW' (of 3 kwartier na opstarten ervan) heb ik een defrost bij een buitentemperatuur van 11 graden.

[MikeyMan]

Dat ligt toch ook mede aan de luchtvochtigheid? Was aardig vochtig vanmorgen.

[Andrehj]

Zolang de unit niet bevriest hoeft ie niet te ontdooien. Dat is onafhankelijk van de luchtvochtigheid. Zolang de temperatuur van de verdamper maar boven nul blijft.

[doek55]

Na wat uurtjes hobbyen en hulp van dit forum is het mij gelukt om de communicatie met de Procon A1M via Node Red te laten verlopen. Dat werkt erg mooi en daarom heb ik dus ook de logging van Kamstrup en Youless verplaatst .

Nu ben ik de modbus registers aan het testen, maar het lukt niet om de Evaporating Temperature of Condensing Temperature op te halen. Er zijn meerdere registers te vinden in de Procon handleiding, maar ze lijken niet te werken.

Is het iemand gelukt om deze uit te lezen en zo ja op welk adres? Of zou de binnenunit deze data alleen via de FTC met de request code op kunnen halen? Daar zijn namelijk nog wel meer interessante sensoren beschikbaar.

[Andrehj]

doek55 schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 16:38:
Nu ben ik de modbus registers aan het testen, maar het lukt niet om de Evaporating Temperature of Condensing Temperature op te halen. Er zijn meerdere registers te vinden in de Procon handleiding, maar ze lijken niet te werken.

Is het iemand gelukt om deze uit te lezen en zo ja op welk adres? Of zou de binnenunit deze data alleen via de FTC met de request code op kunnen halen? Daar zijn namelijk nog wel meer interessante sensoren beschikbaar.

In de Procon post van @AUijtdehaag staat een link naar een Excelletje met al die registers. Daar staat ie volgens mij tussen. Werkt die niet?

[doek55]

Andrehj schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 16:42:
[...]

In de Procon post van @AUijtdehaag staat een link naar een Excelletje met al die registers. Daar staat ie volgens mij tussen. Werkt die niet?

Die heb ik ook geprobeerd, maar lijken niet te werken (zijn grijs in Excel).

[ocaj]

Klopt, bij mij werken die ook niet (vandaar de 0? in de opmerkingen-kolom)

[Andrehj]

doek55 schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 16:48:
Die heb ik ook geprobeerd, maar lijken niet te werken (zijn grijs in Excel).

Aha. Wat is trouwens de resolutie van de overige temperaturen? Is dat nog steeds 0.5K, of is er al een manier om een betere resolutie te krijgen? Volgens mij had ik hier al eens gelezen dat het register "Flow Temp Setpoint Z1" wel een hoge resolutie had.

• Kamertemperatuur
• Koelvloeistoef Vloeibaar Temp
• Buitentemperatuur
• Aanvoer temp
• Retour temp
• Boiler temp

[ocaj]

Bijna alle sensors hebben een resolutie van 0,5 graden. Buitentemperatuur wordt in hele graden gemeten.
Aanvoer Setpoint (maar dat is geen "sensor", maar een intern target) is bij mij inderdaad in 0,01 graden.

[Speedyace]

Beste Forumleden,


Ik ben de topics over de lucht/water warmtepompen al een tijdje aan het lezen op de achtergrond.
Maar ik loop tegen het volgende aan.

Als ik een Berekening maak met behulp van de transmissieberekening.
Dan kom ik uit op een warmtepomp met een vermogen van 11.825w.
Grote van de woning (215m2) met bouwjaar 2010: is de transmissieberekening als volgt: 215x55 kom ik uit op 11.825Watt. Het zal dan een warmtepomp worden van 12kW.

Als ik de berekening handteer van @Koevlaas2: 1932m3 x 8 x 1650, dan kom ik op een warmtepomp vermogen uit van 9.3kw afgerond naar boven 10kw.

Wij hebben beneden vloerverwarming als hoofdverwarming
En de badkamer is voorzien van vloerverwarming, samen met 1x type 21 (80 x 50 cm paneelradiator).

Verder op de 4 slaapkamers paneelradiatoren maar staan nooit aan en de zolder is niet voorzien van verwarming.

Misschien dat jullie weten welke berekening ik moet aanhouden.

Mvg,
John

[hesselbeertje]

Een transmissieberekening is wel iets meer dan het vloeroppervlak maal een ongeveer willekeurig getal. Dat soort berekeningen zijn niets waard.

De ervaring leert dat een goede transmissieberekening bijna altijd akelig dicht in de buurt van het Koevlaas-getal komt.

[Andrehj]

Speedyace schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 19:45:
Als ik een Berekening maak met behulp van de transmissieberekening.
Dan kom ik uit op een warmtepomp met een vermogen van 11.825w.
Grote van de woning (215m2) met bouwjaar 2010: is de transmissieberekening als volgt: 215x55 kom ik uit op 11.825Watt. Het zal dan een warmtepomp worden van 12kW.

Als ik de berekening handteer van @Koevlaas2: 1932m3 x 8 x 1650, dan kom ik op een warmtepomp vermogen uit van 9.3kw afgerond naar boven 10kw.

Wij hebben beneden vloerverwarming als hoofdverwarming
En de badkamer is voorzien van vloerverwarming, samen met 1x type 21 (80 x 50 cm paneelradiator).

Verder op de 4 slaapkamers paneelradiatoren maar staan nooit aan en de zolder is niet voorzien van verwarming.

Misschien dat jullie weten welke berekening ik moet aanhouden.

Je bent de belangrijkste berekening vergeten: Neem het gasverbruik op een aantal erg koude dagen (vorig jaar februari, en dan de eerste dagen van die koude week, toen het nog niet zo zonnig was) en kijk wat je toen per dag aan gas verbruikte. De meeste mensen kunnen dit wel uit hun slimme meter halen.
Dat verbruik extrapoleer je naar -10 (rekening houdend met een stookgrens van bijvoorbeeld 18 graden). En dat dan maal 8 à 8.5 (aantal kWh wat je cv-ketel uit een kuub gas haalt).
Dat deel je weer door bijvoorbeeld 21 draaiuren per dag. En dan weet je je WP-vermogen.

Maar als ik jou was dan wist ik het wel: Zie de topic start van dit topic. Daarin hebben een 10 kW 100YAA en de 12 kW 112YAA hetzelfde minimum vermogen. En die laatste is maar een paar 100 euro duurder.
Ik zou dus gewoon PUHZ-SW112YAA kopen.

[Grolsch]

Speedyace schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 19:45:
Beste Forumleden,


Ik ben de topics over de lucht/water warmtepompen al een tijdje aan het lezen op de achtergrond.
Maar ik loop tegen het volgende aan.

Als ik een Berekening maak met behulp van de transmissieberekening.
Dan kom ik uit op een warmtepomp met een vermogen van 11.825w.
Grote van de woning (215m2) met bouwjaar 2010: is de transmissieberekening als volgt: 215x55 kom ik uit op 11.825Watt. Het zal dan een warmtepomp worden van 12kW.

Als ik de berekening handteer van @Koevlaas2: 1932m3 x 8 x 1650, dan kom ik op een warmtepomp vermogen uit van 9.3kw afgerond naar boven 10kw.

Wij hebben beneden vloerverwarming als hoofdverwarming
En de badkamer is voorzien van vloerverwarming, samen met 1x type 21 (80 x 50 cm paneelradiator).

Verder op de 4 slaapkamers paneelradiatoren maar staan nooit aan en de zolder is niet voorzien van verwarming.

Misschien dat jullie weten welke berekening ik moet aanhouden.

Mvg,
John

Hoeveel m2 vloerverwarming heb je

Benader het eens vanuit de afgiftekant, ik denk dat je zo'n 130m2 vloerverwarming hebt, maximale Ta = 35 graden, dus dan kun je maximaal 65W/m2 kwijt bij Ta 35, Tr 30, Truimte 20 graden vvw hoh 150mm 16x2

dus 130 x 65 = 8,45KW

Ik zou misschien nog eerder kiezen voor een Mitsu SW75YAA, die levert ook nog +- 8,4KW bij -10 en kan lekker ver terugmoduleren.

[Andrehj]

Grolsch schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 20:03:
Hoeveel m2 vloerverwarming heb je
Benader het eens vanuit de afgiftekant, ik denk dat je zo'n 130m2 vloerverwarming hebt, maximale Ta = 35 graden, dus dan kun je maximaal 65W/m2 kwijt bij Ta 35, Tr 30, Truimte 20 graden vvw hoh 150mm 16x2
dus 130 x 65 = 8,45KW
Ik zou misschien nog eerder kiezen voor een Mitsu SW75YAA, die levert ook nog +- 8,4KW bij -10 en kan lekker ver terugmoduleren.

Dat is een goeie. De afgifte was ik vergeten. Maar dat maakt de vraag hoe het vorig jaar februari ging alleen maar interessanter. Als het toen met alleen de VVW lukte, ben ik benieuwd naar het verbruik en welke VVW-temperatuur daar bij hoorde.
Toch zou ik denk ik een wat zwaardere WP kopen, en desnoods voor de radiatoren een tweede zone maken, zodat @Speedyace die evt bij zware vorst bij kunt schakelen. Alternatief is om dan boven een airco te gebruiken om bij te verwarmen. Dan zou de SW75YAA ook weer ruim genoeg zijn.

[Grolsch]

Andrehj schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 20:10:
[...]

Dat is een goeie. De afgifte was ik vergeten. Maar dat maakt de vraag hoe het vorig jaar februari ging alleen maar interessanter. Als het toen met alleen de VVW lukte, ben ik benieuwd naar het verbruik en welke VVW-temperatuur daar bij hoorde.
Toch zou ik denk ik een wat zwaardere WP kopen, en desnoods voor de radiatoren een tweede zone maken, zodat @Speedyace die evt bij zware vorst bij kunt schakelen. Alternatief is om dan boven een airco te gebruiken om bij te verwarmen. Dan zou de SW75YAA ook weer ruim genoeg zijn.

Hij gebruikt de radiatoren toch nooit schrijft hij Als hij ze met gas niet nodig heeft, dan met een WP ook niet.

Als hij zou kiezen voor de SW75YAA dan moet hij wel bereid zijn 24*7 te draaien, in ieder geval als het buiten echt koud wordt.

En als het echt koud is (-10) voor die ene keer in de 5 jaar zit er ook nog een 2KW element in zodat hij 10,4KW tot zijn beschikking heeft, mocht 8,4KW onvoldoende zijn.

Ik lees alleen niets terug over SWW behoefte

Ik vind persoonlijk het extra vermogen van de 112YAA niet opwegen tegen het minimum vermogen van de 75YAA

[Andrehj]

Grolsch schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 20:15:
Ik vind persoonlijk het extra vermogen van de 112YAA niet opwegen tegen het minimum vermogen van de 75YAA

Jij draait met een zoneregeling. Dan is dat minimum vermogen wat belangrijker. Hier draait de WP nooit lager dan 3500W. En als ik mijn Ta een graad hoger zou zetten kom ik al niet meer onder de 4.5 kW. Dan zou ik ook zo'n dikke 112YAA wel aan het lopen kunnen houden zonder pendelen. (Bij 7°C is dat immers ook maar 3.6 kW).
Dus daar vanuit redenerend (en kijkend naar het vrij hoge gasverbruik) kijk je dan sneller naar een grotere WP.
Maar @Speedyace heeft inderdaad veel minder VVW-oppervlak, dus als je daar naar kijkt is de 75YAA misschien toch zo gek nog niet. Ik wacht nog even op zijn gasverbruik van de koude dagen van vorig jaar februari.

[Speedyace]

Grolsch schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 20:15:
[...]


Hij gebruikt de radiatoren toch nooit schrijft hij Als hij ze met gas niet nodig heeft, dan met een WP ook niet.


Als hij zou kiezen voor de SW75YAA dan moet hij wel bereid zijn 24*7 te draaien, in ieder geval als het buiten echt koud wordt.

En als het echt koud is (-10) voor die ene keer in de 5 jaar zit er ook nog een 2KW element in zodat hij 10,4KW tot zijn beschikking heeft, mocht 8,4KW onvoldoende zijn.

Ik lees alleen niets terug over SWW behoefte

Ik vind persoonlijk het extra vermogen van de 112YAA niet opwegen tegen het minimum vermogen van de 75YAA

De radiator in de badkamer staat wel aan (thermostaat kraan staat op 3). En idd die op de slaapkamers staan nooit aan. Verder vergeten te melden. Ik heb nog een T21 radiator hangen in een kantoortje. Kantoortje is op het noorden en de installateur heeft deze meer uitvoorzorg opgehangen ivm de ligging op het noorden. Staat wel geregeld aan.

De woning is nu voorzien van een Intergas cw6. Dit zal te maken hebben met de regendouche.
Ik heb de ketel zo uit het hoofd op 50 of 55 graden staan en alles is heerlijk warm. (ook tijdens de koude winter van 2013)
Ik kan de dagen niet terug bekijken daar ik geen slimme meter heb. Toen niet voor gekozen.
Verder heb ik 16x320wp zonnepanelen op het garage dak liggen op richting het zuiden. leveren zo'n 4300kwh pj op. En zit te denken om het uit te bereiden.

Vloeroppervlakte met vloerverwarming is zo'n 105m2

[Grolsch]

Speedyace schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 20:28:
[...]


De radiator in de badkamer staat wel aan (thermostaat kraan staat op 3). En idd die op de slaapkamers staan nooit aan. Verder vergeten te melden. Ik heb nog een T21 radiator hangen in een kantoortje. Kantoortje is op het noorden en de installateur heeft deze meer uitvoorzorg opgehangen ivm de ligging op het noorden. Staat wel geregeld aan.

De woning is nu voorzien van een Intergas cw6. Dit zal te maken hebben met de regendouche.
Ik heb de ketel zo uit het hoofd op 50 of 55 graden staan en alles is heerlijk warm. (ook tijdens de koude winter van 2013)
Ik kan de dagen niet terug bekijken daar ik geen slimme meter heb. Toen niet voor gekozen.
Verder heb ik 16x320wp zonnepanelen op het garage dak liggen op richting het zuiden. leveren zo'n 4300kwh pj op. En zit te denken om het uit te bereiden.

Die radiatoren doen nagenoeg niets met lage Ta's, dus die zou ik niet meerekenen.

Hoeveel m2 vloerverwarming heb je, en hoe ligt die vloerverwarming erin (diameter buis en hoh afstand) ?
Ook een belangrijke vraag, heb je een open verdeler met pomp of een gesloten pomploze verdeler.

Andrehj schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 20:25:
[...]

Jij draait met een zoneregeling. Dan is dat minimum vermogen wat belangrijker. Hier draait de WP nooit lager dan 3500W. En als ik mijn Ta een graad hoger zou zetten kom ik al niet meer onder de 4.5 kW. Dan zou ik ook zo'n dikke 112YAA wel aan het lopen kunnen houden zonder pendelen. (Bij 7°C is dat immers ook maar 3.6 kW).
Dus daar vanuit redenerend (en kijkend naar het vrij hoge gasverbruik) kijk je dan sneller naar een grotere WP.
Maar @Speedyace heeft inderdaad veel minder VVW-oppervlak, dus als je daar naar kijkt is de 75YAA misschien toch zo gek nog niet. Ik wacht nog even op zijn gasverbruik van de koude dagen van vorig jaar februari.

Als hij inderdaad +- 130m2 vloerverwarming heeft is het onzinnig om daar een grote WP voor in te zetten. Hij raakt nooit geen 10KW dan kwijt met vvw vriendelijke temperaturen.

[Speedyace]

Ik ben zelf ook al een beetje aan het kijken geweest en kwam toen idd deze warmtepomp tegen.
Mitsubishi Electric ECODAN WP-Set 5.24 PUD-SHWM120YAA + EHST30D-YM9ED 300L 12,0 kW
Maar is dit een goede keuze, daar de boiler geïntrigeerd zit. Is het misschien raadzaam om een losse boiler te nemen.

[Speedyace]

Ik heb een foto weten te vinden van de bouw en hoe de vloerwarming is gemonteerd. Maar de maten weet ik niet. De afmeting van de woning binnen is: 12,60 x 7,60 dit zal dan 95.76m2 zijn en de badkamer is 3,60 x 2,60 is dan 9.36m2 totaal vloerverwarming oppervlakte 105,12m2

[ Voor 37% gewijzigd door Speedyace op 09-02-2022 20:49 ]

[AUijtdehaag]

Is er een lijstje met de bekendste codes in de "informatie werking"?
540 = flow
bijvoorbeeld?

[Naalroc]

De steek van de vloerverwarming is 150 mm, alleen dicht bij de deur (1ste foto) liggen de slangen op 100 mm, dat is netjes gedaan zo. De wapening is gebruikelijk op een raster van 150mm, zodoende.
De verdeler is een open type, maar vanwege de opbouw, redelijk eenvoudig om te bouwen tot een gesloten verdeler, die je bij een wp wilt.

[Speedyace]

AUijtdehaag schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 21:03:
Is er een lijstje met de bekendste codes in de "informatie werking"?
540 = flow
bijvoorbeeld?

Ga ik morgen eens even opzoeken.

[Speedyace]

Naalroc schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 21:04:
De steek van de vloerverwarming is 150 mm, alleen dicht bij de deur (1ste foto) liggen de slangen op 100 mm, dat is netjes gedaan zo. De wapening is gebruikelijk op een raster van 150mm, zodoende.
De verdeler is een open type, maar vanwege de opbouw, redelijk eenvoudig om te bouwen tot een gesloten verdeler, die je bij een wp wilt.

Toppie dat is dan weer een voordeeltje

[Andrehj]

AUijtdehaag schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 21:03:
Is er een lijstje met de bekendste codes in de "informatie werking"?
540 = flow
bijvoorbeeld?

Die staan in de service manuals van binnen- en buitenunit. Behalve de 061, maar die is vlak onder de startpost uitgebreid beschreven.

[doek55]

AUijtdehaag schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 21:03:
Is er een lijstje met de bekendste codes in de "informatie werking"?
540 = flow
bijvoorbeeld?

Deze zijn onder andere interessant:

Code Sensor Omschrijving
004 TH4 Discharge
005 TH3 Liquid pipe 1
007 TH6 2-Phase pipe
008 TH32 Suction pipe
009 TH7 Outside Air
010 TH8 Heatsink
012 Discharge SuperHeat
013 Sub-cool
016 Compressor frequency
019 Fanspeed
022 LEVA Expansion Valve A
023 LEVB Expansion Valve B
024 LEVC Expansion Valve C
540 Flow

Er zijn er nog veel meer.

[AUijtdehaag]

@doek55
Bedankt.
Interessant. Om meer te weten te komen over het koeltechnische deel.
Jammer dat het niet via de procon loopt.

[Remco45]

doek55 schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 16:38:
Na wat uurtjes hobbyen en hulp van dit forum is het mij gelukt om de communicatie met de Procon A1M via Node Red te laten verlopen. Dat werkt erg mooi en daarom heb ik dus ook de logging van Kamstrup en Youless verplaatst .

Nu ben ik de modbus registers aan het testen, maar het lukt niet om de Evaporating Temperature of Condensing Temperature op te halen. Er zijn meerdere registers te vinden in de Procon handleiding, maar ze lijken niet te werken.

Is het iemand gelukt om deze uit te lezen en zo ja op welk adres? Of zou de binnenunit deze data alleen via de FTC met de request code op kunnen halen? Daar zijn namelijk nog wel meer interessante sensoren beschikbaar.

Dat hangt mede af van de firmware van de Procon en de Controller van de mitsu (FTC4 , FTC5 of FTC6).
Met de nieuwste firmware 3.0.25 kan bij de nieuwere Mitsu's met FTC6 alleen de Condensing Temperature worden uitgelezen middels Holding Registers 387 en 388 of met Input Registers 231 en 232.

De Evaporating temperature kan van geen enkele FTC worden uitgelezen.

Alsdus het Procon manual

[ocaj]

@Remco45 Weet jij (of iemand anders) of de firmware van de Procon te updaten is en zo ja, waar je die kunt vinden?

[Speedyace]

Naalroc schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 21:04:
De verdeler is een open type, maar vanwege de opbouw, redelijk eenvoudig om te bouwen tot een gesloten verdeler, die je bij een wp wilt.

Het ombouwen van deze verdeler. Is dit een kwestie van de pomp er tussen uithalen. Of moet er een andere verdeler komen.

[MikeyMan]

Speedyace schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 09:34:
[...]


Het ombouwen van deze verdeler. Is dit een kwestie van de pomp er tussen uithalen. Of moet er een andere verdeler komen.

Pomp eraf en thermostaat/voetventiel eraf om de flow te verhogen is gebruikelijk.

[Remco45]

ocaj schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 08:43:
@Remco45 Weet jij (of iemand anders) of de firmware van de Procon te updaten is en zo ja, waar je die kunt vinden?

Vraag staat uit bij meerdere partijen

[Naalroc]

Speedyace schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 09:34:
[...]


Het ombouwen van deze verdeler. Is dit een kwestie van de pomp er tussen uithalen. Of moet er een andere verdeler komen.

Pomp er tussen uit halen en de openingen op de verdeler buizen afdichten; dan de toe- en afvoer ventielen verwijderen en de CV buizen rechtstreeks op de verdeler aansluiten; dit omdat de geplaatste ventielen een behoorlijke restrictie opleveren, die je er uit moet halen.
Mogelijk kan de Honeywell kelp in de aanvoer er ook tussen uit, waardoor je altijd de volledige flow naar deze verdeler beschikbaar hebt.
Ook kan je de verschillende knie stukken er misschien tussen weg halen, en vervangen door getrokken bochten, of U vormige stukken CV buis, ook dit om stromingsweerstand te verminderen, en mogelijke ruis te vermijden.

[Speedyace]

Naalroc schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 10:16:
[...]

Pomp er tussen uit halen en de openingen op de verdeler buizen afdichten; dan de toe- en afvoer ventielen verwijderen en de CV buizen rechtstreeks op de verdeler aansluiten; dit omdat de geplaatste ventielen een behoorlijke restrictie opleveren, die je er uit moet halen.
Mogelijk kan de Honeywell kelp in de aanvoer er ook tussen uit, waardoor je altijd de volledige flow naar deze verdeler beschikbaar hebt.
Ook kan je de verschillende knie stukken er misschien tussen weg halen, en vervangen door getrokken bochten, of U vormige stukken CV buis, ook dit om stromingsweerstand te verminderen, en mogelijke ruis te vermijden.

Is toch wel handig zo'n forum

[FXZeRRo85]

Ik zou heel graag mijn Mitsu monitoren echter heb ik 0 kennis van programmeren. Misschien begeef ik me op ene terrein waar ik beter niet kan lopen omdat de kennis nu eenmaal ontbreekt. Dit hoor ik dan ook graag terug.
Dit heb ik zover al gedaan:
Ik heb @alberthakvoort gecontacteerd met de vraag of hij mij op weg kon helpen. Hij heeft het echter druk met de verhuizing.
De Qnap met daarop domoticz draait . Ik heb zoals de readme file Melcloud2Domoticz aangeeft de dummies aangemaakt. Alle andere stappen krijg ik niet voor elkaar.
Zou super tof zijn als iemand zich geroep voelt om me een beetje op weg te helpen binnen het programmeren/opzetten van de Melcloud2Domoticz.

[AUijtdehaag]

@FXZeRRo85
Ik heb binnenkort wat procon modules van Ebay.co.uk binnen, als je het over een andere boeg wilt gooien dan melcloud.
Ik kan je dan wel helpen eventueel met de node-red flow en modbus.

[ Voor 16% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-02-2022 13:17 ]

[FXZeRRo85]

@AUijtdehaag Dat klinkt top. Echter leek me het uitlezen en opzetten van de procon juist een stuk gecompliceerder?

[AUijtdehaag]

@FXZeRRo85
Je moet wel iets hebben waarop node-red draait.

Heel moeilijk is het niet en via node-red kan je ook weer naar domoticz. (al ben ik meer van het home assistant tegenwoordig, dus daar moet ik dan weer in duiken met tegenzin )

[Speedyace]

Andrehj schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 20:25:
[...]
Ik wacht nog even op zijn gasverbruik van de koude dagen van vorig jaar februari.

Ik heb het even opgezocht. En vorig jaar zat ik in de maand februari op een verbruik van 396m2 gas.

[Grolsch]

Speedyace schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 18:35:
[...]


Ik heb het even opgezocht. En vorig jaar zat ik in de maand februari op een verbruik van 396m2 gas.

@Andrehj bedoelt het hoogste gasverbruik op 1 dag, dan zou je het benodigde vermogen kunnen berekenen.

396m2 gas staat gelijk aan 3168kWh thermisch / 28 = 113kWh per dag / 21 = 5,38KW WP

Helaas gaat deze vlieger niet op, er zullen dagen zijn dat je aanzienlijk meer verbruikt hebt.

Maar om terug te komen op waar ik gisteren geëindigd ben, je hebt 105m2 vloerverwarming h.o.h. 150mm, buis 16x2.

Bij Ta 35 (hoger moet je niet willen) raak je 65W/m2 kwijt.
105*65=6825Watt

Dus veel meer raak je niet kwijt, het is dan onzinnig om een 11,2KW WP te nemen.

[Speedyace]

Grolsch schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 18:45:
[...]


@Andrehj bedoelt het hoogste gasverbruik op 1 dag, dan zou je het benodigde vermogen kunnen berekenen.

396m2 gas staat gelijk aan 3168kWh thermisch / 28 = 113kWh per dag / 21 = 5,38KW WP

Helaas gaat deze vlieger niet op, er zullen dagen zijn dat je aanzienlijk meer verbruikt hebt.

Maar om terug te komen op waar ik gisteren geëindigd ben, je hebt 105m2 vloerverwarming h.o.h. 150mm, buis 16x2.

Bij Ta 35 (hoger moet je niet willen) raak je 65W/m2 kwijt.
105*65=6825Watt

Dus veel meer raak je niet kwijt, het is dan onzinnig om een 11,2KW WP te nemen.

Dan zou dus een PUHZ-SW75YAA voldoende zijn voor onze woning.
En is het dan verstandig om een all in one systeem te nemen de PCR-75YA-300 set. Of is het beter om voor een losse boiler te gaan van 300ltr.
En dan nog even een vraagje, moet ik er nu nog een buffervat bij hebben of kan dit zonder.

En waar is deze kast voor de ERSD-VM2D. Deze zie ik geregeld bij sets staan. Heb je deze nodig bij een losse boiler?.

[Andrehj]

Speedyace schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 19:12:
[...]


Dan zou dus een PUHZ-SW75YAA voldoende zijn voor onze woning.
En is het dan verstandig om een all in one systeem te nemen de PCR-75YA-300 set. Of is het beter om voor een losse boiler te gaan van 300ltr.
En dan nog even een vraagje, moet ik er nu nog een buffervat bij hebben of kan dit zonder.

En waar is deze kast voor de ERSD-VM2D. Deze zie ik geregeld bij sets staan. Heb je deze nodig bij een losse boiler?.

Je hebt bij een split-systeem altijd een binnenunit nodig. Die binnenunits heb je met of zonder SWW-vat. En de ERSD-VM2D is dus de variant zonder boiler.
In die binnenunit zit de warmtewisselaar, een expansievat, de besturingsprint, wat kranen, een waterzeefje, de waterpomp en nog je booster element.
Een buffervat heb je alleen nodig als je een zoneregeling wilt (en als je een beperkte zoneregeling hebt, waar het grootste deel van de groepen altijd open staan, kun je ook dan nog wel zonder).
Als je nu ook geen zoneregeling hebt, kun je dus zonder en heb je geen buffervat nodig.

[ Voor 22% gewijzigd door Andrehj op 10-02-2022 19:16 ]

[Andrehj]

Speedyace schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 20:45:
[Afbeelding]

Ik zit nog even naar bovenstaande foto te kijken, maar maak me wel ernstig zorgen over je leidingwerk:

• De toevoerleidingen naar je VVW-verdeler lijken erg dun. Ga je daar >20 lpm doorheen krijgen?
• Waarom zit er nog een klep in (grijze kastje) met een bypass helemaal onderaan?
• Veel haakse bochten, daar moet je ook wat aan doen.
• En uiteraard moet die pomp met mengregeling weg

[Andrehj]

Grolsch schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 18:45:
Maar om terug te komen op waar ik gisteren geëindigd ben, je hebt 105m2 vloerverwarming h.o.h. 150mm, buis 16x2.
Bij Ta 35 (hoger moet je niet willen) raak je 65W/m2 kwijt.

Hoe kom je bij die 65 W/m²?
Want deze tabel vond ik van 16x2:

Daarin staat 80 W/m², waarmee je dus met 105 m² al op 8.4 kW zit.
Maar stel dat @Speedyace 18x2 slang heeft (dat kan ie makkelijk even opmeten, was die 16mm niet een aanname?), dan is het volgens Therminon zelfs 89 W/m²:

Dat geeft al een afgifte van 9.3 kW. En als je de watertemperatuur bij zware vorst nog 1 of 2 graadjes hoger zet raak je de 12 kW ook nog wel kwijt.

Kortom, tenzij er binnenkort nog flink geïsoleerd gaat worden, of geïnvesteerd in bijvoorbeeld WTW of 3-voudig glas, zou ik ook gezien het gasverbruik toch een WP kopen die een maatje groter is. En aangezien een 10 of 12 kW variant dan toch hetzelfde minimum verbruik hebben, zou ik gewoon de 12 kW PUHZ-SHW112YAA kopen.

[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 10-02-2022 19:42 ]

[Speedyace]

Andrehj schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 19:20:
[...]
• Waarom zit er nog een klep in (grijze kastje) met een bypass helemaal onderaan?

[/list]

Wij hebben een houtkachel. En Op het moment dat wij lekker stoken beneden hadden de kids het wel eens koud of was de badkamer koud. Op de overloop zit een kastje waar je de tijd kunt instellen. De ketel gaat dan voor een bepaalde tijd aan en geeft dan warmte op de radiatoren die openstaan. Het grijze kastje gaat dan dicht, zodat de warmte niet de vloerverwarming ingaat.

[ Voor 3% gewijzigd door Speedyace op 10-02-2022 19:49 ]

[Andrehj]

Speedyace schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 19:49:
Wij hebben een houtkachel. En Op het moment dat wij lekker stoken beneden hadden de kids het wel eens koud of was de badkamer koud. Op de overloop zit een kastje waar je de tijd kunt instellen. De ketel gaat dan voor een bepaalde tijd aan en geeft dan warmte op de radiatoren die openstaan. Het grijze kastje gaat dan dicht, zodat de warmte niet de vloerverwarming ingaat.

Daar zul je met een evt WP wel wat aan moeten doen, die gaat dat niet leuk vinden als ineens een groot deel van de afgifte dicht staat.
Weet je al wat je slangmaat is?

[Speedyace]

Andrehj schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 19:32:
[...]

Kortom, tenzij er binnenkort nog flink geïsoleerd gaat worden, of geïnvesteerd in bijvoorbeeld WTW of 3-voudig glas, zou ik ook gezien het gasverbruik toch een WP kopen die een maatje groter is. En aangezien een 10 of 12 kW variant dan toch hetzelfde minimum verbruik hebben, zou ik gewoon de 12 kW PUHZ-SHW112YAA kopen.

De woning is goed geïsoleerd, onder de vloer zit zo’n 20cm piepschuim (kan ook dikker zijn). Thermopane heeft HR++ zag ik, dus prima. WTW ga ik (nu) nog niet doen.

[Grolsch]

Speedyace schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 19:12:
[...]


Dan zou dus een PUHZ-SW75YAA voldoende zijn voor onze woning.

Yup, wat ik gisteren ook al zei:

Grolsch in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

En is het dan verstandig om een all in one systeem te nemen de PCR-75YA-300 set. Of is het beter om voor een losse boiler te gaan van 300ltr.

Wat jij aanhaalt is denk ik een andere buitenunit

Ik weet niet hoeveel douches en baden je hebt, maar voor ons is zo'n 200 liter boiler te weinig, wij hebben een 400 liter RVS boiler, maar wij hebben ook een groot ligbad en een regendouche

En dan nog even een vraagje, moet ik er nu nog een buffervat bij hebben of kan dit zonder.

Als je voldoende systeeminhoud hebt (en dat heb je) en geen naregeling is dat niet nodig

En waar is deze kast voor de ERSD-VM2D. Deze zie ik geregeld bij sets staan. Heb je deze nodig bij een losse boiler?.

Dit heeft @Andrehj net uitgelegd.

Andrehj schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 19:32:
[...]

Hoe kom je bij die 65 W/m²?
Want deze tabel vond ik van 16x2:
[Afbeelding]
Daarin staat 80 W/m², waarmee je dus met 105 m² al op 8.4 kW zit.
Maar stel dat @Speedyace 18x2 slang heeft (dat kan ie makkelijk even opmeten, was die 16mm niet een aanname?), dan is het volgens Therminon zelfs 89 W/m²:
[Afbeelding]
Dat geeft al een afgifte van 9.3 kW. En als je de watertemperatuur bij zware vorst nog 1 of 2 graadjes hoger zet raak je de 12 kW ook nog wel kwijt.

Kortom, tenzij er binnenkort nog flink geïsoleerd gaat worden, of geïnvesteerd in bijvoorbeeld WTW of 3-voudig glas, zou ik ook gezien het gasverbruik toch een WP kopen die een maatje groter is. En aangezien een 10 of 12 kW variant dan toch hetzelfde minimum verbruik hebben, zou ik gewoon de 12 kW PUHZ-SHW112YAA kopen.

Ik gebruik altijd de WTH calculator



Gerekend met een debiet van 20 liter /minuut geeft een dT van 5 bij 7KW

Dus ik blijf bij mijn advies van de SW75YAA die bij -10 nog 8,4KW levert en voor die ene zeldzame situatie ook nog een 2KW element heeft.

De Zubadan 11,2KW is overkill voor deze situatie.

Met de SW75YAA kan hij ook nog Ta 27 / 28 draaien wat neerkomt op zo'n 3500Watt thermisch

[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 10-02-2022 20:08 ]

[Speedyace]

Andrehj schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 19:51:
[...]

Weet je al wat je slangmaat is?

Net even gemeten en deze is 16mm zag ik.

[Speedyace]

Grolsch schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 20:05:
[...]


Yup, wat ik gisteren ook al zei:

Grolsch in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Ik weet niet hoeveel douches en baden je hebt,


Dus ik blijf bij mijn advies van de SW75YAA die bij -10 nog 8,4KW levert en voor die ene zeldzame situatie ook nog een 2KW element heeft.

Ik heb regendouche van 30cm hangen. En ik wil dan ook niet een 200ltr boiler maar minimaal 300ltr.

En het advies wat jij aangeeft is idd prima denk ik. (SW75YAA)

[daansan]

Nu de temperatuur buiten zo tegen de 8 a 10 graden zit merk ik dat mijn WP steeds meer korte runs op een dag gaat maken.

Zo tussen de 0 en 5 graden buiten zijn t nog mooie lange runs, 2 a 3 per dag. Nu met 8 graden buiten schakelt het om de 1,5 uur aan en 1,5 uur later weer uit.

Naregeling is inmiddels versimpeld, huis is nog maar opgedeeld in drie grote zones. Als de WP aan is staan er dus altijd minimaal 11 groepen open, wat kan oplopen tot 25 groepen als de drie zones allemaal warmte vragen.

De Ta is nu 27 graden, dat gaat prima. Lager lijkt toch nog pendelgedrag te geven.

Nachtverlaging instellen geeft wel rust en uiteraard langere runs, maar als t kouder wordt buiten moet die nachtverlaging er weer af en is hier 24/7 stoken prettiger en zuiniger. Ook veel minder defrosts.

Nu zou ik graag van die vele korte runs per dag afwillen als de temperaturen buiten zo rond de 10 graden zitten. Maar steeds die nachtverlaging handmatig instellen en er weer afhalen is omslachtig en vervelend.

Hoe lossen anderen dit op?

[Proton_]

@daansan je beschrijft zo'n beetje het verschil tussen middagverhoging en nachtverlaging.

[barteg]

daansan schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 20:30:
Nu de temperatuur buiten zo tegen de 8 a 10 graden zit merk ik dat mijn WP steeds meer korte runs op een dag gaat maken.

Zo tussen de 0 en 5 graden buiten zijn t nog mooie lange runs, 2 a 3 per dag. Nu met 8 graden buiten schakelt het om de 1,5 uur aan en 1,5 uur later weer uit.

Naregeling is inmiddels versimpeld, huis is nog maar opgedeeld in drie grote zones. Als de WP aan is staan er dus altijd minimaal 11 groepen open, wat kan oplopen tot 25 groepen als de drie zones allemaal warmte vragen.

De Ta is nu 27 graden, dat gaat prima. Lager lijkt toch nog pendelgedrag te geven.

Nachtverlaging instellen geeft wel rust en uiteraard langere runs, maar als t kouder wordt buiten moet die nachtverlaging er weer af en is hier 24/7 stoken prettiger en zuiniger. Ook veel minder defrosts.

Nu zou ik graag van die vele korte runs per dag afwillen als de temperaturen buiten zo rond de 10 graden zitten. Maar steeds die nachtverlaging handmatig instellen en er weer afhalen is omslachtig en vervelend.

Hoe lossen anderen dit op?

Ik weet niet of 1.5 uur een korte run is. Zelf stuur ik de WP volledig met mijn domotica systeem en gebruik intervallen van 1 uur. In het slechtste geval dus een uur aan en dan een uur uit. Geeft met mijn dikke betonnen vloeren een zeer constante binnen temperatuur.

Met het failliet gaan van mijn energie leverancier betaal ik nu 50ct per kw piek en 40ct dal. Ik ben dus overgestapt op nacht verhoging. De WP draait in ieder geval van 23:00 tot 07:00. Afhankelijk van de buiten temperatuur bepaal ik hoeveel warmte ik het huis in pomp om de dag door te komen.. Dit heb ik geregeld door mijn domotica iets aan te passen.

[Andrehj]

daansan schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 20:30:
Hoe lossen anderen dit op?

Geen zoneregeling toepassen. Gewoon heel het huis 1 grote zone. Dan kan je watertemperatuur nog verder naar beneden. Met kwakkelweer heb ik meestal maar 1 run per dag.

[Andrehj]

barteg schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 20:55:
Met het failliet gaan van mijn energie leverancier betaal ik nu 50ct per kw piek en 40ct dal. Ik ben dus overgestapt op nacht verhoging. De WP draait in ieder geval van 23:00 tot 07:00. Afhankelijk van de buiten

Heb je ook uitgerekend wat je dat netto oplevert? Bij mij is het rendement 's nachts echt veel lager door:

• Lagere COP door lagere buitentemperatuur
• Defrosts
• Een hoger ventilatortoerental onder de 5 graden, wat 80W extra stroom kost.

Netto is het voor mij nog steeds gunstiger om overdag te verwarmen, en dat is nog comfortabeler ook.

[LeonTebbens]

Andrehj schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 20:59:
[...]

Geen zoneregeling toepassen. Gewoon heel het huis 1 grote zone. Dan kan je watertemperatuur nog verder naar beneden. Met kwakkelweer heb ik meestal maar 1 run per dag.

En je hebt toch ook die fake-sensor die tussen 6 en 10 graden ervoor zorgt dat de WP denkt dat het 15 graden is? Waardoor de compressor lekker langzaam draait? Of was jij dat @Grolsch?

[LeonTebbens]

Ik heb een nieuwe Legionella-run “bug” geconstateerd vermoed ik:

• Als de WP in vakantiemodus staat
• en SWW staat uit voor vakantiemodus
• en het is de legionellarun datum

dan doet ie toch een legionellarun, en wel helemaal op het boosterelement van de binnenunit. In mijn geval vanaf 23 graden watertemperatuur

Heeft iemand dit ook al eens opgemerkt?

[Andrehj]

LeonTebbens schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 21:09:
En je hebt toch ook die fake-sensor die tussen 6 en 10 graden ervoor zorgt dat de WP denkt dat het 15 graden is? Waardoor de compressor lekker langzaam draait? Of was jij dat @Grolsch?

Dat was @Grolsch.

[Andrehj]

LeonTebbens schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 21:15:
Ik heb een nieuwe Legionella-run “bug” geconstateerd vermoed ik:

• Als de WP in vakantiemodus staat
• en SWW staat uit voor vakantiemodus
• en het is de legionellarun datum

dan doet ie toch een legionellarun, en wel helemaal op het boosterelement van de binnenunit. In mijn geval vanaf 23 graden watertemperatuur

Heeft iemand dit ook al eens opgemerkt?

Volgens mij heb ik wel eens gemerkt dat de unit in de vakantie ondanks dat SWW uit stond toch een legionella-cyclus ging draaien. Maar nog niet eerder gemerkt dat dat volledig op het element ging.

[Kees_frl]

Andrehj schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 20:59:
[...]

Geen zoneregeling toepassen. Gewoon heel het huis 1 grote zone. Dan kan je watertemperatuur nog verder naar beneden. Met kwakkelweer heb ik meestal maar 1 run per dag.

Maar verwarm je dan je slaapkamers ook? Zou mijn vriendin trouwens heerlijk vinden, die slaapt nog onder drie dekbedden.... maar ik wat minder gok ik.

[Naalroc]

Speedyace schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 20:14:
[...]


Ik heb regendouche van 30cm hangen. En ik wil dan ook niet een 200ltr boiler maar minimaal 300ltr.

En het advies wat jij aangeeft is idd prima denk ik. (SW75YAA)

Nog even verder betr. mijn eerder advies: je weet nu de capaciteit van de buitenunit die je nodig hebt, en die kan je combineren met de al genoemde binnenunit die vrij klein is, en dan een grotere (300+) l boiler, die eventueel ergens anders kan staan als dat van voordeel is voor de plaats waar je regelmatig een klein beetje warm water gebruikt, typisch de keuken dus.
Er zijn ook de 'all -in-one' units, waar hetzelfde inzit als in de kleine binnen unit, maar OOK een boiler, je noemde zelf al dat die 200 L is, maar misschien zijn er ook 300L units in het programma; in dat geval zit er dus niet alleen een boiler in, maar ook de regel apparatuur die je anders apart moet kopen, en aanleggen, denk primair aan de 3-weg klep die je dan apart nodig hebt, maar al in de integrale boiler unit is ingebouwd. Als er alleen een complete unit is van 200 L , die voor jou te klein is, dan heb je dus een aparte boiler met 3 weg klep nodig, die kleppen zijn er vanaf ca €100 tot 250€. Andre heeft die goedkopere unit, en is daar blij mee, voor zover ik weet.
Die Honeywell klep kan je laten zitten, en nu snap ik ook het doel daarvan; ik dacht dat je mogelijk nog een andere verdeler op de etage had, maar daarmee kan je natuurlijk ook de hoofd stroom naar de kamer radiatoren leiden, en de overstort die er onder zit zal dan de excess voor zijn rekening nemen. Voorlopig in elk geval gewoon zo laten zitten, maar denk niet dat die radiatoren nu lekker snel de bovenkamer opwarmen, want de aanvoer temperatuur is natuurlijk veel lager; eventueel kan je op termijn, als het niet bevalt, T33 radiatoren ophangen van dezelfde afmetingen, dat scheelt echt behoorlijk; heb ik zelf ook gedaan op de etage.

[n00ts]

Het volgende doet zich bij mijn Zubadan voor en ik ben benieuwd of andere dit ook herkennen.

Zodra Tb 5 of lager graden wordt, gaat naast de fan snelheid ook het minimale vermogen van de warmtepomp omhoog. Lijkt er op dat de minimale compressor frequentie 35Hz wordt, met als gevolg pendelen omdat er vanuit de fancoils met 5 graden nog niet super veel vraag/afgifte is.

Met een Tb boven de 5 kan ik gewoon de gehele dag draaien. Dus het minimale vermogen kom ik gewoonlijk wel kwijt bij een beperkte vraag. Echter kan er nu de klok (of thermometer) op gelijk zetten zodra Tb <5 wordt gaat hij pendelen.