Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Grolsch]

n00ts schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 00:04:
Het volgende doet zich bij mijn Zubadan voor en ik ben benieuwd of andere dit ook herkennen.

Zodra Tb 5 of lager graden wordt, gaat naast de fan snelheid ook het minimale vermogen van de warmtepomp omhoog. Lijkt er op dat de minimale compressor frequentie 35Hz wordt, met als gevolg pendelen omdat er vanuit de fancoils met 5 graden nog niet super veel vraag/afgifte is.

Met een Tb boven de 5 kan ik gewoon de gehele dag draaien. Dus het minimale vermogen kom ik gewoonlijk wel kwijt bij een beperkte vraag. Echter kan er nu de klok (of thermometer) op gelijk zetten zodra Tb <5 wordt gaat hij pendelen.

36Hz om precies te zijn

[n00ts]

Dan wordt het dus meer afgifte creëren.

Wel bijzonder dat het databoek een minimaal vermogen van 3,7 kW geeft bij Tb 2 en Ta35.
Het lijkt nu eerder op iets van 4,9 kW als ik kijk naar de flow (20l/m) en dT(3,5), waarbij hij niet meer pendelt bij Tb 5.

[Grolsch]

n00ts schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 07:49:
Dan wordt het dus meer afgifte creëren.

Wel bijzonder dat het databoek een minimaal vermogen van 3,7 kW geeft bij Tb 2 en Ta35.
Het lijkt nu eerder op iets van 4,9 kW als ik kijk naar de flow (20l/m) en dT(3,5), waarbij hij niet meer pendelt bij Tb 5.

Jij hebt wel een ander type Zubadan dan ik heb, namelijk de YAA, ik heb de YHA, die kan aanzienlijk minder ver terug moduleren.

Volgens mij is het bij die van mij <5 graden minimaal 36Hz <12 graden minimaal 30Hz +12 graden minimaal 20Hz.

Volgens mij heeft @Remco45 ook de YAA Zubadan, hij kan je meer vertellen over de frequenties en buitentemperaturen. Hij heeft wel de 11,2KW variant, maar ik verwacht niet dat ze qua werking veel anders werken.

[n00ts]

Bij Tb >5 gaat die van mijn terug tot 20Hz. En dan loopt hij de hele dag lekker te pruttelen.

Ben benieuwd wat @Remco45 waarneemt bij zijn YAA Zubadan.

[Speedyace]

Naalroc schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 23:52:
[...]

Nog even verder betr. mijn eerder advies: je weet nu de capaciteit van de buitenunit die je nodig hebt, en die kan je combineren met de al genoemde binnenunit die vrij klein is, en dan een grotere (300+) l boiler, die eventueel ergens anders kan staan als dat van voordeel is voor de plaats waar je regelmatig een klein beetje warm water gebruikt, typisch de keuken dus.
Er zijn ook de 'all -in-one' units, waar hetzelfde inzit als in de kleine binnen unit, maar OOK een boiler, je noemde zelf al dat die 200 L is, maar misschien zijn er ook 300L units in het programma; in dat geval zit er dus niet alleen een boiler in, maar ook de regel apparatuur die je anders apart moet kopen, en aanleggen, denk primair aan de 3-weg klep die je dan apart nodig hebt, maar al in de integrale boiler unit is ingebouwd. Als er alleen een complete unit is van 200 L , die voor jou te klein is, dan heb je dus een aparte boiler met 3 weg klep nodig, die kleppen zijn er vanaf ca €100 tot 250€. Andre heeft die goedkopere unit, en is daar blij mee, voor zover ik weet.
Die Honeywell klep kan je laten zitten, en nu snap ik ook het doel daarvan; ik dacht dat je mogelijk nog een andere verdeler op de etage had, maar daarmee kan je natuurlijk ook de hoofd stroom naar de kamer radiatoren leiden, en de overstort die er onder zit zal dan de excess voor zijn rekening nemen. Voorlopig in elk geval gewoon zo laten zitten, maar denk niet dat die radiatoren nu lekker snel de bovenkamer opwarmen, want de aanvoer temperatuur is natuurlijk veel lager; eventueel kan je op termijn, als het niet bevalt, T33 radiatoren ophangen van dezelfde afmetingen, dat scheelt echt behoorlijk; heb ik zelf ook gedaan op de etage.

Mag ik jou hartelijk bedanken voor je input.
Ik denk, dat ik dan ga kijken voor een compleet systeem en wil deze dan plaatsen in de garage(garage zit aan de woning vast). Van de garage tot aan de verder onder de trap, is dan iets van 5mtr. En 300ltr water op zolder zie ik niet zo zitten.

[Rockster]

n00ts schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 00:04:
Het volgende doet zich bij mijn Zubadan voor en ik ben benieuwd of andere dit ook herkennen.

Zodra Tb 5 of lager graden wordt, gaat naast de fan snelheid ook het minimale vermogen van de warmtepomp omhoog. Lijkt er op dat de minimale compressor frequentie 35Hz wordt, met als gevolg pendelen omdat er vanuit de fancoils met 5 graden nog niet super veel vraag/afgifte is.

Met een Tb boven de 5 kan ik gewoon de gehele dag draaien. Dus het minimale vermogen kom ik gewoonlijk wel kwijt bij een beperkte vraag. Echter kan er nu de klok (of thermometer) op gelijk zetten zodra Tb <5 wordt gaat hij pendelen.

Dit is de situatie bij mijn Zubadan bij tb=5. Opgenomen vermogen bij 36Hz is dan 1,19 kW



Ik heb wel de flash injection aangepast van actief bij Tb=3 naar Tb=-6, maar dat maakt bij deze temperaturen weinig uit volgens mij. Voor mijn Zubadan lijkt 36 Hz het minimum bij Tb=5, ik zal het vandaag eens in de gaten houden. Van het weekend komt het vermogenskabeltje binnen, zou hij op 50% nog lager gaan draaien?


/Edit: even teruggekeken naar vannacht, bij Tb=4 heeft hij ook op 28 Hz gelopen; 36 Hz bij Tb=5 lijkt dus niet het minimum te zijn:

[ Voor 13% gewijzigd door Rockster op 11-02-2022 09:23 ]

[n00ts]

Het kan dus nog lager.

Het vermogen dat hij bij jou genereerde is echter nog 4,76 kW.
Terwijl volgens het databoek het minimum vermogen ergens tussen de 3,4 en 3,7 zou moeten liggen.

[Rockster]

n00ts schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 10:04:
Het kan dus nog lager.

Het vermogen dat hij bij jou genereerde is echter nog 4,76 kW.
Terwijl volgens het databoek het minimum vermogen ergens tussen de 3,4 en 3,7 zou moeten liggen.

Dat zou kunnen komen doordat ik de flowrate uitlees met de Procon, en niet met een Kamstrup; geen idee hoe nauwkeurig die interne meting is... Ik heb er wel een losse 3-fasen MID gekeurde kWh meter tussen zitten, dus die is nauwkeurig genoeg.

[Remco45]

Heb nog eens even gezocht in het literatuuronderzoek wat ik de afgelopen jaren heb gedaan en volgens mij is het een bewuste keuze van de ingenieurs bij Mitsubishi.

Aanvriezen van waterdamp (frost) is altijd al een probleem geweest.
Daartegen kan het volgende worden gedaan:

1. Vertraging
2. Zo effectief mogelijk ontdooien
3. Capaciteitsverbeteringen welke het frost effect mitigeren

Uit onderzoek is gebleken dat frost de warmteoverdracht verminderd door enerzijds het isolerend effect (2 - 5%) maar vooral doordat de lucht flow wordt afgeremd ( ca. 90%).

Vertraging van aanvriezen door verhoging van Fan RPM is een bekende maatregel om de luchtstroom zo lang mogelijk in stand te houden.
Verhoging van de (minimum) Compressor Frequency is een simpele maatregel om de mogelijke (want is er eigenlijk frost?) capaciteitsdaling tegen te gaan.

EDIT: bij Zubadans is door de flash-injectie de stijging van het minimum vermogen niet zo groot.
Bij de modellen zonder flash-injectie stijgt het minimum vermogen aanzienlijk.
Vergelijk de SHW80YAA en de SW75YAA van Tb +7 dalend naar -10:
Bij de SHW80YAA gaat dat van 2,9 naar 3,4 en bij de SW75YAA van 2,9 naar 4,3 kW.

Dat dit (uitsluitend) wordt gebaseerd op de buitentemperatuur is waarschijnlijk gedaan omdat nauwkeurige en onderhoudsvriendelijke sensoren het systeem complex maken en/of te duur zijn.

n00ts schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 08:13:
Bij Tb >5 gaat die van mijn terug tot 20Hz. En dan loopt hij de hele dag lekker te pruttelen.

Ben benieuwd wat @Remco45 waarneemt bij zijn YAA Zubadan.

Vrijwel identieke waarden alhoewel mijn wat minder geïsoleerde woning (RC 3,5) een wat hogere stooklijn vraagt. Langere runs op 20 Hz zie ik daarom niet vaak.

[ Voor 9% gewijzigd door Remco45 op 11-02-2022 18:06 ]

[n00ts]

Duidelijk verhaal zeker wat betreft de verhoging van de ventilator snelheid is duidelijk. Ja kan met een hogere massastroom door de verdamper de afkoeling van de lucht beperken en daardoor aanvriezen langer voorkomen.

Echter zie je het verhaal van de verhoging van de compressor frequentie en daarmee het minimale vermogen niet terug in de tabellen van het databoek. Terwijl deze toch wel vrij accuraat worden beschouwd.

Mijn huis is met rondom Rc 3 ook geen kampioen op gebied van isolatie, maar bijna 5 kW warmte verlies bij een Tb van +5 is toch nog wat te veel. Het grootste deel van mij afgifte bestaat uit fancoils en die moduleren zelf de afgifte op basis van de ruimtetemperatuur. Indirect moduleren ze dus op het werkelijke warmteverlies.

Maar als dit normaal gedrag is van de Zubadan zal ik aan de afgifte toch wat aanpassingen moeten doen. Badkamer wou ik toch al wel upgraden, want de handoek radiator doet qua afgifte niet veel op Ta 34 en @koevlaas2 moet nog een 200l buffer installeren, wat ook wat meer rust in de installatie zal geven.

[ Voor 43% gewijzigd door n00ts op 11-02-2022 13:15 ]

[Remco45]

n00ts schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 13:03:
Duidelijk verhaal zeker wat betreft de verhoging van de ventilator snelheid is duidelijk. Ja kan met een hogere massastroom door de verdamper de afkoeling van de lucht beperken en daardoor aanvriezen langer voorkomen.

Echter zie je het verhaal van de verhoging van de compressor frequentie en daarmee het minimale vermogen niet terug in de tabellen van het databoek. Terwijl deze toch wel vrij accuraat worden beschouwd.

Volgens mij wel in de grafieken (zie onderste lijn bij +7 C en lager):

[n00ts]

Klopt hij verhoogt van 3,4 bij Tb 7 naar 3,7 bij Tb 2 volgens het databoek. Die 300W kom ik wel kwijt. Wat ik bij mijn situatie zie gebeuren is dat als ik minder dan 4,9kW afgifte heb, hij gaat pendelen. Bij Tb <5.

Maximaal een run van een half uur en dan stijgt de Ta naar setpoint +1,5 en gaat hij uit.

[corsat]

@Andrehj je mag mij ook toevoegen
Binnenunit: ERSC-VM2C
Buitenunit: PUHZ-SW75VHA
Thermica 300l
Nibe f130

[LeonTebbens]

corsat schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 15:20:
@Andrehj je mag mij ook toevoegen
Binnenunit: ERSC-VM2C
Buitenunit: PUHZ-SW75VHA
Thermica 300l
Nibe f130

Done. Wat was je installatiedatum?

[Remco45]

n00ts schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 13:22:
Klopt hij verhoogt van 3,4 bij Tb 7 naar 3,7 bij Tb 2 volgens het databoek. Die 300W kom ik wel kwijt. Wat ik bij mijn situatie zie gebeuren is dat als ik minder dan 4,9kW afgifte heb, hij gaat pendelen. Bij Tb <5.

Maximaal een run van een half uur en dan stijgt de Ta naar setpoint +1,5 en gaat hij uit.

Ik heb zelf geen pendelgedrag meegemaakt.
Als je geen Procon o.i.d. gebruikt, is de meting minder nauwkeurig: bij lage vermogens gaf de Mitsu bijna 10% meer aan dan de Kamstrup. Maar dan nog is het verschil bij jou fors.

Ter info: check nog even mijn EDIT op mijn vorige antwoord over de stijging van het minimum vermogen bij Zubadans.

[corsat]

LeonTebbens schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 18:03:
[...]

Done. Wat was je installatiedatum?

2 oktober 2016

[Rockster]

Zojuist het vermogenskabeltje geplaatst op mijn Zubadan buitenunit en op 50% gezet (pin 1,2 en 3 verbonden). Wat me opviel is dat dit ook geldt voor SWW runs, en dat lijkt me minder handig? Ik ben van plan om een relais op de driewegklep uitgang te zetten, zodat hij bij SWW runs automatisch naar 100% schakelt (ik wil hier mijn domotica systeem niet voor inzetten, als ik een keer aan het sleutelen ben aan OpenHAB gaan SWW runs wel erg lang duren 😉). Hoe hebben andere mensen dit opgelost?

[Andrehj]

Rockster schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 12:36:
Zojuist het vermogenskabeltje geplaatst op mijn Zubadan buitenunit en op 50% gezet (pin 1,2 en 3 verbonden). Wat me opviel is dat dit ook geldt voor SWW runs, en dat lijkt me minder handig? Ik ben van plan om een relais op de driewegklep uitgang te zetten, zodat hij bij SWW runs automatisch naar 100% schakelt (ik wil hier mijn domotica systeem niet voor inzetten, als ik een keer aan het sleutelen ben aan OpenHAB gaan SWW runs wel erg lang duren 😉). Hoe hebben andere mensen dit opgelost?

Precies zo.
Ik heb twee draaischakelaar en een relais in een din-rail kastje in mijn meterkast geplaatst (daar waar het kabeltje van de WP binnenkomt). Met dat relais (aangestuurd vanuit de output van de driewegklep) schakel ik om tussen de twee draaischakelaars.
De linker bedient het vermogen van de WP tijdens verwarmen, en de rechtse het vermogen tijdens SWW maken. Momenteel staan beide op 75%, maar binnenkort gaat die voor verwarmen denk ik naar 50%.
SWW kan niet naar 50%, want dan duurt het opwarmen bij een bijna leeg vat te lang, en kom ik in de knel met de max laadtijd van 120 minuten (zie ook dit topic).

[Remco45]

Rockster schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 12:36:
Zojuist het vermogenskabeltje geplaatst op mijn Zubadan buitenunit en op 50% gezet (pin 1,2 en 3 verbonden). Wat me opviel is dat dit ook geldt voor SWW runs, en dat lijkt me minder handig? Ik ben van plan om een relais op de driewegklep uitgang te zetten, zodat hij bij SWW runs automatisch naar 100% schakelt (ik wil hier mijn domotica systeem niet voor inzetten, als ik een keer aan het sleutelen ben aan OpenHAB gaan SWW runs wel erg lang duren 😉). Hoe hebben andere mensen dit opgelost?

Ik heb ook een SHW112YAA maar voor mij gaf 50% geen meerwaarde t.o.v. 75%.
Door de zon gisteren en vandaag gaat de WP uit vanaf ca 09:45.
Vandaar dat ik nu 75% gebruik boven een gemiddelde dagtemperatuur van 5 graden, ook voor SWW.
Zo'n SWW run op een 400 l boiler duurt dan weliswaar iets langer (varieert tussen 30 - 50 minuten, afhankelijk van logerende kids), maar voordeel is dat het volledig uit de PV opbrengst kan op een dag als gisteren en vandaag.

[Andrehj]

Kees_frl schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 22:09:
Maar verwarm je dan je slaapkamers ook? Zou mijn vriendin trouwens heerlijk vinden, die slaapt nog onder drie dekbedden.... maar ik wat minder gok ik.

Ik heb de VVW alleen in de ouderslaapkamer en op de overloop uit staan. De andere twee slaapkamers op de eerste verdieping zijn in gebruik als thuiskantoor, dus daar staat de VVW sowieso aan. En op de tweede verdieping wonen de puberdochters. Daar staat de VVW ook open. Maar omdat die twee kamers naar verhouding veel meer buitenoppervlak hebben (grote puntgevels en veel dakoppervlak) blijft daar bij de lage Ta van 25°C de temperatuur ca 1 graad achter. Is geen probleem, als ze het koud hebben verwarmen ze bij met de airco.
Doordat er zoveel VVW-zones altijd open staan kan onze aanvoertemperatuur zo ver naar beneden, en de COP dus omhoog. (Bij zones op de verdiepingen telt dat open staan ook nog dubbel, want die geven ook in onderliggende ruimtes nog warmte af.)
Dit is een knop die nog in veel hoofden om moet: Men is van oudsher gewend om in een slechter geïsoleerd huis te leven, waar het zuiniger was om alleen de woonkamer, keuken en badkamer te verwarmen. Maar een moderne woning met WTW en zeer dikke buitenisolatie heeft toch al een enorm uniforme temperatuur. Dan is het gunstiger om zo veel mogelijk zones open te zetten, zodat je afgifteoppervlak toeneemt, je watertemperatuur dus naar beneden kan, je COP daardoor stijgt en je stookkosten dalen. En als bonus is het in je hele huis lekker warm!

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 12-02-2022 14:42 ]

[koevlaas2]

Grolsch schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 18:45:
[...]


@Andrehj bedoelt het hoogste gasverbruik op 1 dag, dan zou je het benodigde vermogen kunnen berekenen.

396m2 gas staat gelijk aan 3168kWh thermisch / 28 = 113kWh per dag / 21 = 5,38KW WP

Helaas gaat deze vlieger niet op, er zullen dagen zijn dat je aanzienlijk meer verbruikt hebt.

Maar om terug te komen op waar ik gisteren geëindigd ben, je hebt 105m2 vloerverwarming h.o.h. 150mm, buis 16x2.

Bij Ta 35 (hoger moet je niet willen) raak je 65W/m2 kwijt.
105*65=6825Watt

Dus veel meer raak je niet kwijt, het is dan onzinnig om een 11,2KW WP te nemen.

Dat is niet helemaal waar, als ik even kijk naar mijn eigen situatie, ongeveer 75m2 vloerverwarming en mijn wp komt niet lager dan 5 kw thermisch bij 28c aanvoer.

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 20:29:
[...]


Dat is niet helemaal waar, als ik even kijk naar mijn eigen situatie, ongeveer 75m2 vloerverwarming en mijn wp komt niet lager dan 5 kw thermisch bij 28c aanvoer.

Dan heb jij buis 50x2 hoh 20mm liggen denk ik

[koevlaas2]

Grolsch schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 21:21:
[...]


Dan heb jij buis 50x2 hoh 20mm liggen denk ik

Het is 16x2 10cm hoh, maar werkt volgens geen enkele tabel.

[HaTe]

Ik wil deze week de SW75YAA met ERST30D-VM2ED bij ClimaMarket bestellen. Het lijkt er op dat vergeleken met zo'n 2 weken terug de prijzen omhoog zijn gegaan met zo'n 400 euro! Niks aan te doen. Ook andere leveranciers lijken de prijs met een vergelijkbaar bedrag te hebben verhoogd..

[Cranberry]

@HaTe Komt denk ik door de hogere subsidies in NL
'k Denk dat dat een gevolg is van de wereldwijde (?) prijsstijgingen a.g.v. schaarste en hogere transportkosten.

[HaTe]

Ik wist eigenlijk vrij zeker dat ik voor de boven genoemde combinatie wilde gaan, maar het hoge minimale vermogen doen mij plots toch twijfelen. Als ik dit vergelijk met units van Bosch dan moduleert deze een stuk verder terug en is ook nog stiller.

Waarom is Mitsubishi eigenlijk zo geliefd bij jullie? Is dit vooral installatiegemak, het makkelijke tunen of zijn ze echt superieur op een ander vlak? Ze hebben natuurlijk wel een wat hoger vermogen bij lage temperaturen, maar een pomp van een ander merk met een hoger nominaal vermogen zal wellicht ook voldoen. Dat ga ik deze week eerst nog wat beter uitzoeken.

[FrancD]

HaTe schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 14:48:
Ik wist eigenlijk vrij zeker dat ik voor de boven genoemde combinatie wilde gaan, maar het hoge minimale vermogen doen mij plots toch twijfelen. Als ik dit vergelijk met units van Bosch dan moduleert deze een stuk verder terug en is ook nog stiller.

Waarom is Mitsubishi eigenlijk zo geliefd bij jullie? Is dit vooral installatiegemak, het makkelijke tunen of zijn ze echt superieur op een ander vlak? Ze hebben natuurlijk wel een wat hoger vermogen bij lage temperaturen, maar een pomp van een ander merk met een hoger nominaal vermogen zal wellicht ook voldoen. Dat ga ik deze week eerst nog wat beter uitzoeken.

Goede prijs/kwaliteit verhouding en goed/eenvoudig te tweaken

[doek55]

HaTe schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 14:48:
Ik wist eigenlijk vrij zeker dat ik voor de boven genoemde combinatie wilde gaan, maar het hoge minimale vermogen doen mij plots toch twijfelen. Als ik dit vergelijk met units van Bosch dan moduleert deze een stuk verder terug en is ook nog stiller.

Waarom is Mitsubishi eigenlijk zo geliefd bij jullie? Is dit vooral installatiegemak, het makkelijke tunen of zijn ze echt superieur op een ander vlak? Ze hebben natuurlijk wel een wat hoger vermogen bij lage temperaturen, maar een pomp van een ander merk met een hoger nominaal vermogen zal wellicht ook voldoen. Dat ga ik deze week eerst nog wat beter uitzoeken.

Met welke Bosch vergelijk je de SW75 dan? Bij Mitsubishi heb je 3 manieren om te loggen/aansturen (Melcloud, Procon en ESP32 via CN105).

[HaTe]

doek55 schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 15:43:
[...]


Met welke Bosch vergelijk je de SW75 dan? Bij Mitsubishi heb je 3 manieren om te loggen/aansturen (Melcloud, Procon en ESP32 via CN105).

Bijvoorbeeld met de Enviline ODU Monoblock 9s. Die heeft bij A-7/W35 een minimaal vermogen van 2 kW (maximaal 8.3). De 7s gaat zelfs terug tot 1,5kW als ik de datasheet mag geloven.

Qua aanschafprijs is de Mitsubishi (in Nederland) zelfs een stuk duurder.

[ Voor 33% gewijzigd door HaTe op 15-02-2022 16:16 ]

[doek55]

HaTe schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 15:50:
[...]

Bijvoorbeeld met de Enviline ODU
Monoblock 9s. Die heeft bij A-7/W35 een minimaal vermogen van 2 kW (maximaal 8.3). De 7s gaat zelfs terug tot 1,5kW als ik de datasheet mag geloven.

Als dat zo'n goud/bruine buitenunit is kan ik je al wel vertellen dat die in de praktijk een stuk meer geluid maakt dan de SW75 bij koud weer. Die 8,3kW is denk ik incl. bijverwarming. Op 100% compressor komt er 7,65kW uit dat is 10% minder dan de SW75. Je hoeft niet voor een Mitsubishi te gaan, maar ik zou met jouw afstand tussen binnen- en buitenunit (17m) nooit voor een monoblock gaan.

[Andrehj]

HaTe schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 15:50:
[...]

Bijvoorbeeld met de Enviline ODU
Monoblock 9s. Die heeft bij A-7/W35 een minimaal vermogen van 2 kW (maximaal 8.3). De 7s gaat zelfs terug tot 1,5kW als ik de datasheet mag geloven.

Qua aanschafprijs is de Mitsubishi (in Nederland) zelfs een stuk duurder.

Dat is sowieso al een monoblock. Mitsu's zijn hier hoofdzakelijk splits. Ik denk dat je voor jezelf eerst moet bepalen of je een monoblock of split wilt en daarna pas moet bepalen welk merk en type je wilt.
Verder is bij -2 het minimum vermogen van een WP totaal niet interessant. Als je dan het minimum vermogen nodig hebt, heb je een veel te grote WP gekocht. Je moet kijken naar het minimum vermogen bij +12 en het maximum vermogen bij -10. Over het algemeen scoren de Mitsubishi's dan best goed.
Verder zit je hier in een specifiek Mitsubishi topic. Als je nog twijfelt tussen de merken en nog niet weet of je een monoblock of split wilt, kun je beter in het algemene L/W wp topic terecht.

Nog een paar andere voordelen van een Mitsu boven de reeds genoemde:
- Geen ingewikkelde regelingen met graadminuten etc, gewoon vaste Ta, WAR of ruimtetemperatuurregeling.
- Goede data over vermogens en COP's beschikbaar bij verschillende belastingen en buitentemperaturen.

Edit: De datasheet van die Enviline nog even opgezocht: Die doet maar 7.65 kW bij -10 (en dat maakt het dus geen 9 kW WP, bij Mitsubishi levert een 7 kW WP meer vermogen...
En ze vermelden nergens een minimum vermogen bij bijvoorbeeld +7 of +12. Mocht je serieus naar een Enviline monoblock willen kijken, dan zou ik daar wel even een telefoontje naar Nefit aan wagen.

[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 15-02-2022 19:53 ]

[rudolfski]

rudolfski schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 14:45:
[...]
Ook de ontdooicycli kunnen wijzen op een ondervulling. Maar er kan ook een knik in een leiding zitten of iets dergelijks. Graag op locatie werking systeem beoordelen. Onder andere de persgastemperatuur (code 004 bij informatie werking) uitlezen.

Ze komen binnenkort langs om te checken.

Gisteren waren de heren langs. Ze konden niet controleren hoeveel koelmiddel erin zat, of alles zou eruit moeten en opnieuw erin. Controle op knik in de leiding ook lastig vanwege de isolatie en omdat er 20m door een schacht gaat dichtgemaakt is met brandveilig materiaal. Op de warmtepomp sticker staat dat er 1,8 kg in zit, dus 0,4 zou bijgevuld moeten zijn.

Op dat moment maar besloten om er 200 gram bij te vullen. Code 004 gaf 50°C tijdens verwarmen met ta 28°C (nog checken voor sww run).

En nu maar weer monitoren. Met deze temperaturen nog geen defrost gezien

Zet me wel aan het denken, is er ook zoiets als teveel koelmiddel, kan dat kwaad? En verder zou het kunnen dat ze oorspronkelijk helemaal niet bijgevuld hebben (ondanks het rapportje en de sticker), en dat dus eigenlijk nog steeds 0,2kg te weinig in zit...

[ Voor 4% gewijzigd door rudolfski op 17-02-2022 11:05 ]

[Remco45]

rudolfski schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 10:58:
[...]
Gisteren waren de heren langs. Ze konden niet controleren hoeveel koelmiddel erin zat, of alles zou eruit moeten en opnieuw erin.

Ja en? Pump down en wegen is de enige juiste manier indien lekkage een mogelijke oorzaak is.
Zo maar wat bijvullen is not done. Ik zou hier geen genoegen mee nemen.

Zet me wel aan het denken, is er ook zoiets als teveel koelmiddel, kan dat kwaad?

Ja en ja.

En verder zou het kunnen dat ze oorspronkelijk helemaal niet bijgevuld hebben (ondanks het rapportje en de sticker), en dat dus eigenlijk nog steeds 0,2kg te weinig in zit...

Dat zou een ernstige overtreding zijn: waarom zouden ze dat doen?

[rudolfski]

Remco45 schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 11:35:
[...]

Ja en? Pump down en wegen is de enige juiste manier indien lekkage een mogelijke oorzaak is.
Zo maar wat bijvullen is not done. Ik zou hier geen genoegen mee nemen.


[...]

Ja en ja.


[...]

Dat zou een ernstige overtreding zijn: waarom zouden ze dat doen?

Oei, het is toch wel even iets serieus.. dan zal ik even moeten doorvragen

[Andrehj]

rudolfski schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 10:58:
Op dat moment maar besloten om er 200 gram bij te vullen. Code 004 gaf 50°C tijdens verwarmen met ta 28°C (nog checken voor sww run).

Geen idee wat normaal is, maar bij mij staat die nu op 37°C (bij verwarmen, Ta 24.5°C, 3.5 kW thermisch vermogen).

[HaTe]

Heb een interessant filmpje gevonden waar een Ecodan R32 van binnen uitgelegd wordt

Vanaf 29:30

[ Voor 6% gewijzigd door HaTe op 17-02-2022 21:17 ]

[koevlaas2]

Andrehj schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 16:15:
[...]

Dat is sowieso al een monoblock. Mitsu's zijn hier hoofdzakelijk splits. Ik denk dat je voor jezelf eerst moet bepalen of je een monoblock of split wilt en daarna pas moet bepalen welk merk en type je wilt.
Verder is bij -2 het minimum vermogen van een WP totaal niet interessant. Als je dan het minimum vermogen nodig hebt, heb je een veel te grote WP gekocht. Je moet kijken naar het minimum vermogen bij +12 en het maximum vermogen bij -10. Over het algemeen scoren de Mitsubishi's dan best goed.
Verder zit je hier in een specifiek Mitsubishi topic. Als je nog twijfelt tussen de merken en nog niet weet of je een monoblock of split wilt, kun je beter in het algemene L/W wp topic terecht.

Nog een paar andere voordelen van een Mitsu boven de reeds genoemde:
- Geen ingewikkelde regelingen met graadminuten etc, gewoon vaste Ta, WAR of ruimtetemperatuurregeling.
- Goede data over vermogens en COP's beschikbaar bij verschillende belastingen en buitentemperaturen.

Edit: De datasheet van die Enviline nog even opgezocht: Die doet maar 7.65 kW bij -10 (en dat maakt het dus geen 9 kW WP, bij Mitsubishi levert een 7 kW WP meer vermogen...
En ze vermelden nergens een minimum vermogen bij bijvoorbeeld +7 of +12. Mocht je serieus naar een Enviline monoblock willen kijken, dan zou ik daar wel even een telefoontje naar Nefit aan wagen.

Een Nefit mag ik zelfs niet inkopen omdat ik geen cursus bij ze gedaan heb, ben dit ook niet van plan overigens.

Heeft @zwakie zich hier al gemeld, sinds 2 dagen draait zijn wp ook.

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 13:58:
Heeft @zwakie zich hier al gemeld, sinds 2 dagen draait zijn wp ook.

Die staat al een paar weken in het lijstje van eigenaren.

[zwakie]

koevlaas2 schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 13:58:
[...]
Heeft @zwakie zich hier al gemeld, sinds 2 dagen draait zijn wp ook.

Hahaha, nog geen tijd gehad om iets zinvols te melden, maar omdat je zo aandringt

Eerste instelling: Ta 32 - geen WAR - Flow 18 l/min - Setpoint 20,0

Nadat de 300L boiler op temperatuur was gisteren, heeft de WP tot nu to 1 lange run gedaan van 19 uur, en staat sinds 10:30 vanmorgen stil (kamer temperatuur was toen 20,7 - ben benieuwd bij welke kamer temperatuur hij straks weer gaat draaien).

Gemiddelde temperaturen gemeten met DS18B20 sensors direct onder binnenunit, dus niet afgelezen van het schermpje:
Ta 30,9
Tretour 27,3
Tdelta 3,6
Als ik over een tijdje de Procon heb kan ik meer zinvolle info verzamelen, voor nu lijkt de WP heel fatsoenlijk te doen wat die moet doen.

Met dank aan @koevlaas2 natuurlijk

[Andrehj]

zwakie schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 15:49:
[...]

Hahaha, nog geen tijd gehad om iets zinvols te melden, maar omdat je zo aandringt

Eerste instelling: Ta 32 - geen WAR - Flow 18 l/min - Setpoint 20,0

Nadat de 300L boiler op temperatuur was gisteren, heeft de WP tot nu to 1 lange run gedaan van 19 uur, en staat sinds 10:30 vanmorgen stil (kamer temperatuur was toen 20,7 - ben benieuwd bij welke kamer temperatuur hij straks weer gaat draaien).

Dit weer is erg geschikt om de minimale watertemperatuur waarbij de unit net niet gaat pendelen te bepalen.
Blijkbaar gaat 32 graden (wat overigens ook vrij hoog is met dit weer) goed. Ik zou die temperatuur eens een dagje op 30 graden zetten, en kijken of dat ook nog goed gaat, en dan steeds elke dag wat lager.
Kun je ook het opgenomen vermogen meten? Dan kun je redelijk afleiden of de unit al dicht tegen zijn minimum vermogen aan zit. Als ie daar nog ver vanaf zit, kun je nog veel verder nar beneden.

[Andrehj]

HaTe schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 21:14:
Heb een interessant filmpje gevonden waar een Ecodan R32 van binnen uitgelegd wordt
[YouTube: Mitsubishi Ecodan Air Source Heat Pumps]
Vanaf 29:30

Is wel een erg bijzondere Mitsu, zoals die in NL volgens mij nooit voorkomt. Ten eerste is het al een monoblock, maar ze gebruiken ook geen geïntegreerde binnenunit, maar een SWW-tank waar van alles aan vast geknutseld is.
Hij spreekt over een speciaal vat, geschikt voor warmtepomp vanwege de grote spiraal, maar volgens mij wordt dat vat via de externe warmtewisselaar opgewarmd.
Ook bijzonder (op 20:00 te zien): volgens mij zitten er maar liefst drie waterpompen op.
Eentje voor de circulatie van SWW via de warmtewisselaar, eentje voor het verwarmingswater, maar waar is die derde dan voor?

[zwakie]

Andrehj schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 17:06:
[...]

Dit weer is erg geschikt om de minimale watertemperatuur waarbij de unit net niet gaat pendelen te bepalen.
Blijkbaar gaat 32 graden (wat overigens ook vrij hoog is met dit weer) goed. Ik zou die temperatuur eens een dagje op 30 graden zetten, en kijken of dat ook nog goed gaat, en dan steeds elke dag wat lager.
Kun je ook het opgenomen vermogen meten? Dan kun je redelijk afleiden of de unit al dicht tegen zijn minimum vermogen aan zit. Als ie daar nog ver vanaf zit, kun je nog veel verder nar beneden.

We denken blijkbaar hetzelfde: ik heb hem vanmiddag al naar 31 graden gezet. Eergisteren zat er nog een temperatuur-schakeling op de pomp van de vvw-verdeler, toen ging hij al vrij snel pendelen, vandaar dat ik het even in kleine stapjes doe...

De WP is overigens zojuist weer aangesprongen bij kamer temperatuur van 19,9.

Edit:
opgenomen elektrisch vermogen vandaag tot de stop van half elf was gem. 790W (verbruik uitgelezen van MID-kWH meter richting HA/Influx/Grafana: 8,3 kWh)

[ Voor 7% gewijzigd door zwakie op 18-02-2022 17:40 ]

[Andrehj]

zwakie schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 17:33:
[...]

We denken blijkbaar hetzelfde: ik heb hem vanmiddag al naar 31 graden gezet. Eergisteren zat er nog een temperatuur-schakeling op de pomp van de vvw-verdeler, toen ging hij al vrij snel pendelen, vandaar dat ik het even in kleine stapjes doe...

De WP is overigens zojuist weer aangesprongen bij kamer temperatuur van 19,9.

Edit: opgenomen elektrisch vermogen vandaag tot de stop van half elf was gem. 790W (verbruik afgelezen van MID-kWH meter: 8,3 kWh)

790W is vrij hoog, dat kan nog veel lager, minimum zou volgens het databook rond de 500W liggen. Dus dat betekent dat je Ta ook nog wel een stuk naar beneden kan.
Wat voor thermostaat heb je? Want doorverwarmen tot 20.7 en dan pas bij 19.9 weer aan slaan zou ik niet zo comfortabel vinden.

[zwakie]

Andrehj schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 17:41:
[...]

790W is vrij hoog, dat kan nog veel lager, minimum zou volgens het databook rond de 500W liggen. Dus dat betekent dat je Ta ook nog wel een stuk naar beneden kan.
Wat voor thermostaat heb je? Want doorverwarmen tot 20.7 en dan pas bij 19.9 weer aan slaan zou ik niet zo comfortabel vinden.

Dank voor de tips, en fijn om een soort van 'richt-gebruik' te horen.

Dat van die thermostaat en comfort vind ik zelf ook een punt van aandacht. Ik heb nu de standaard Mitsu draadloze thermostaat. Misschien toch overwegen om ie (dacht ik) Pana te nemen....

[WillemSuper]

Wat is eigenlijk het minimum electrisch vermogen? Mijn zubadan 112 draaide gisteren op 660 watt. Ik zou denken minimum thermisch vermogen gedeeld door de cop?

[ Voor 24% gewijzigd door WillemSuper op 18-02-2022 18:39 ]

[Andrehj]

WillemSuper schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 18:39:
Wat is eigenlijk het minimum electrisch vermogen? Mijn zubadan 112 draaide gisteren op 660 watt. Ik zou denken minimum thermisch vermogen gedeeld door de cop?

Ja, ingewikkelder is het niet. Maar het is natuurlijk wel afhankelijk van je Ta en de buitentemperatuur. Dan kun je het uitrekenen met de gegevens uit de databooks (zie TS).

@zwakie Ja, de Panasonic A2W-PAW-RTWIRED (is er ook in een wireless uitvoering, maar die is (nog) duurder). Werkt hier prima, daarvan kun je de hysterese netjes op 0.2 graden instellen. Dan schakelt ie dus uit op 20.1 en weer in op 19.9.

[ Voor 21% gewijzigd door Andrehj op 18-02-2022 19:14 ]

[Kees_frl]

Andrehj schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 19:04:
[...]

Ja, ingewikkelder is het niet. Maar het is natuurlijk wel afhankelijk van je Ta en de buitentemperatuur. Dan kun je het uitrekenen met de gegevens uit de databooks (zie TS).

@zwakie Ja, de Panasonic A2W-PAW-RTWIRED (is er ook in een wireless uitvoering, maar die is (nog) duurder). Werkt hier prima, daarvan kun je de hysterese netjes op 0.2 graden instellen. Dan schakelt ie dus uit op 20.1 en weer in op 19.9.

Ik ga misschien een domme vraag stellen, maar wil alles begrijpen dus stel hem toch.

Indien je die panasonic hebt en met de kleinere hysterese, gaat de WP dan juist niet vaker aan en uit wat je juist wil voorkomen?

[Andrehj]

Kees_frl schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 19:47:
Ik ga misschien een domme vraag stellen, maar wil alles begrijpen dus stel hem toch.
Indien je die panasonic hebt en met de kleinere hysterese, gaat de WP dan juist niet vaker aan en uit wat je juist wil voorkomen?

Wij hebben een zeer goed geïsoleerde nieuwbouwwoning met VVW en dikke betonnen vloeren. Daarbij betekent een hysterese van 0.2°C nog steeds maar 1 run per dag. Heel soms heb ik 2 runs per dag. Dus dat vaak aan en uit gaan valt wel mee.
Gaat de WP je te vaak aan, dan kun je de hysterese gewoon vergroten. Dat is nog een sterk punt van deze thermostaat.

Het basisidee blijf natuurlijk dat je je aanvoertemperatuur of WAR-curve zo strak kiest dat de WPprecies genoeg vermogen levert om de woning op temperatuur te houden. Dan hoeft in de praktijk de thermostaat maar weinig in te grijpen, alleen als er bijvoorbeeld veel extra opwarming is door zon, personen of apparatuur.

Als de thermostaat te snel aan en uit gaat, dan wijst dat in eerste instantie op een te hoge aanvoertemperatuur, waardoor de WP te veel vermogen levert.

[ Voor 27% gewijzigd door Andrehj op 18-02-2022 19:58 ]

[Bravertal]

Hoeveel verbruiken jullie warmtepomp, ik woon nu een jaar in de nieuwbouw (gezin met drie tieners) en thermostaat op 21 graden. 155m2 woonoppervlak en VV op de begane grond en eerste verdieping. Op zolder electrisch kacheltje maar staat nooit aan. Verbruik was dit jaar 2.830 kWh.

Ik ben heel tevreden met dit verbruik.

[Andrehj]

Bravertal schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 19:58:
Hoeveel verbruiken jullie warmtepomp, ik woon nu een jaar in de nieuwbouw (gezin met drie tieners) en thermostaat op 21 graden. 155m2 woonoppervlak en VV op de begane grond en eerste verdieping. Op zolder electrisch kacheltje maar staat nooit aan. Verbruik was dit jaar 2.830 kWh.
Ik ben heel tevreden met dit verbruik.

Dat verbruik zegt natuurlijk niets als je niet even wat meer over je woning vertelt:

• Vrijstaand, twee-onder-een kap of rijwoning?
• Met of zonder ventilatie-WTW?
• Drievoudig glas?
• Wat staat er in je EPC-berekening over het transmissieverlies van je woning in januari? (waarde in W/K)

Maar ter vergelijking:
Wij wonen in een zeer goed geïsoleerde vrijstaande woning (ca 930 m³ / ca 240 m²) in oost-Nederland. Met WTW, drievoudig glas en rondom Rc6 isolatie). Verwarming staat op 21°C. En we verwarmen ook nog een (nagenoeg) vrijstaande garage van ca 270 m³ mee (daar wordt het ca 17°C).
Transmissieverlies volgens EPC was 211 W/K (volgens mij is dat alleen van de woning).
Verbruik van de WP over de afgelopen 12 maanden was 2083 kWh. Maar omdat ook februari weer een stuk zuiniger wordt dan vorig jaar en ik nu zowel verwarming als SWW veel beter getuned heb, verwacht ik over 2022 onder de 2000 kWh uit te komen.
Daarvan is ook nog een deel gebruikt voor koelen.
Daar komt echter nog wel wat bij, want de airco heeft in de afgelopen 9 maanden (langer hangt die nog niet) ook nog 295 kWh verbruikt (voor bijverwarmen op de zolderverdieping en koelen in de zomer).
Ook het verbruik van het dompelelement (voor legionella) van 60 kWh per jaar hoort daar eigenlijk nog bij.

[Bravertal]

Andrehj schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 20:09:
[...]

Dat verbruik zegt natuurlijk niets als je niet even wat meer over je woning vertelt:

• Vrijstaand, twee-onder-een kap of rijwoning?
• Met of zonder ventilatie-WTW?
• Drievoudig glas?
• Wat staat er in je EPC-berekening over het transmissieverlies van je woning in januari? (waarde in W/K)

Maar ter vergelijking:
Wij wonen in een zeer goed geïsoleerde vrijstaande woning (ca 930 m³ / ca 240 m²) in oost-Nederland. Met WTW, drievoudig glas en rondom Rc6 isolatie). Verwarming staat op 21°C. En we verwarmen ook nog een (nagenoeg) vrijstaande garage van ca 270 m³ mee (daar wordt het ca 17°C).
Transmissieverlies volgens EPC was 211 W/K (volgens mij is dat alleen van de woning).
Verbruik van de WP over de afgelopen 12 maanden was 2083 kWh. Maar omdat ook februari weer een stuk zuiniger wordt dan vorig jaar en ik nu zowel verwarming als SWW veel beter getuned heb, verwacht ik over 2022 onder de 2000 kWh uit te komen.
Daarvan is ook nog een deel gebruikt voor koelen.
Daar komt echter nog wel wat bij, want de airco heeft in de afgelopen 9 maanden (langer hangt die nog niet) ook nog 295 kWh verbruikt (voor bijverwarmen op de zolderverdieping en koelen in de zomer).
Ook het verbruik van het dompelelement (voor legionella) van 60 kWh per jaar hoort daar eigenlijk nog bij.

Een tweekapper is het met wtw, geen tripple glas. Transmissie verlies weet ik niet. Isolatie? Ik denk standaard rc-waarde voor projectbouw, geen flauw idee.

Sorry voor de summiere info.

[Andrehj]

Bravertal schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 20:14:
Een tweekapper is het met wtw, geen tripple glas. Transmissie verlies weet ik niet. Isolatie? Ik denk standaard rc-waarde voor projectbouw, geen flauw idee.

Voor een nieuwe tweekapper met WTW denk ik dat het verbruik nog wel wat lager kan. Je zou zeker in de buurt van de 2000 kWh moeten kunnen komen. Ik denk dat je WP niet optimaal draait. Lees dit topic en het algemene L/W WP topic maar eens door, daarin zijn de meeste tips al erg vaak gegeven.

[Bravertal]

Andrehj schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 20:19:
[...]

Voor een nieuwe tweekapper met WTW denk ik dat het verbruik nog wel wat lager kan. Je zou zeker in de buurt van de 2000 kWh moeten kunnen komen. Ik denk dat je WP niet optimaal draait. Lees dit topic en het algemene L/W WP topic maar eens door, daarin zijn de meeste tips al erg vaak gegeven.

Ehh dat is toch niet zo goed dus. Heb nu een teruglevertarief van 58 cent dus dat scheelt veel geld.

Ik ga het morgen allemaal nalezen. Ik hoop dat het simpele acties zijn (ben niet technisch/handig) zodat het verbruik omlaag gaat.

[Andrehj]

Bravertal schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 20:43:
Ehh dat is toch niet zo goed dus. Heb nu een teruglevertarief van 58 cent dus dat scheelt veel geld.

Het is niet enorm slecht, maar kan zeker wel beter. Heb je die EPC-berekening al gevonden?

In deze posts staan wat tips waar je qua verwarming mee aan de slag kunt, voor SWW moet ik ook nog eens zoiets maken.
Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Qua woning ben je al een heel eind, dat zit best aardig goed, er zal dus veel te winnen zijn in de instellingen van je WP.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 18-02-2022 20:49 ]

[Excavator]

Andrehj schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 19:04:
@zwakie Ja, de Panasonic A2W-PAW-RTWIRED (is er ook in een wireless uitvoering, maar die is (nog) duurder). Werkt hier prima, daarvan kun je de hysterese netjes op 0.2 graden instellen. Dan schakelt ie dus uit op 20.1 en weer in op 19.9.

Even een vraagje hierop inhakend. Waar halen de tweakers deze Panasonic thermostaat? Bij veel webshops kun je alleen terecht als bedrijf. Weet iemand een betaalbare en goede webshop waar je deze thermostaat kunt bestellen?

[AUijtdehaag]

@Excavator
Eerste hit op google?
https://www.groene-energi...e-ruimte-thermostaat.html

[breinonline]

Als ik Als ik mijn legionellarun doe dan is het huis tijdelijk niet verwarmt, zeker nu met de stormachtige omstandigheden koelt het huis (lees: woonkamer) een halve graad af. Ik merk dat het lang duurt voordat deze er weer bij gestookt is. Wat kan ik wijzigen in de instellingen om dat te verbeteren? Ik wil dus eigenlijk dat het wat sneller reageert. De capaciteit is het probleem niet, aanvoer is nu 32ºC, retour 26.5ºC en de frequentie zit op 52Hz. Aan vermogen moet ik zat over hebben. Kan ik iets met verkleinen of vergroten van de doorstroom naar de vloerverwarminggroepen doen (nu alle rond de 2l/min)?

[ Voor 98% gewijzigd door breinonline op 19-02-2022 09:01 ]

[Andrehj]

breinonline schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 08:56:
Als ik Als ik mijn legionellarun doe dan is het huis tijdelijk niet verwarmt, zeker nu met de stormachtige omstandigheden koelt het huis (lees: woonkamer) een halve graad af. Ik merk dat het lang duurt voordat deze er weer bij gestookt is. Wat kan ik wijzigen in de instellingen om dat te verbeteren? Ik wil dus eigenlijk dat het wat sneller reageert. De capaciteit is het probleem niet, aanvoer is nu 32ºC, retour 26.5ºC en de frequentie zit op 52Hz. Aan vermogen moet ik zat over hebben. Kan ik iets met verkleinen of vergroten van de doorstroom naar de vloerverwarminggroepen doen (nu alle rond de 2l/min)?

Als je meer vermogen in je huis wilt brengen moet je watertemperatuur omhoog. Je zou dus met een scriptje (via een Procon of Melcloud + Domoticx of HA) tijdelijk de aanvoertemperatuur wat kunnen verhogen.
Als je permanent de aanvoertemperatuur verhoogt gaat je COP onderuit en krijg je meer defrosts en minder comfort, doordat dan de thermostaat steeds gaat ingrijpen.

[Bravertal]

Andrehj schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 20:48:
[...]

Het is niet enorm slecht, maar kan zeker wel beter. Heb je die EPC-berekening al gevonden?

In deze posts staan wat tips waar je qua verwarming mee aan de slag kunt, voor SWW moet ik ook nog eens zoiets maken.
Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Qua woning ben je al een heel eind, dat zit best aardig goed, er zal dus veel te winnen zijn in de instellingen van je WP.

Ik weet de EPC van de woning, die is 0,4. De gehele EPC berekening wilt de bouwer niet geven, dus de transmissie verlies weet ik niet.

Oplevering van de woning was februari 2021. Start bouw was november 2019.

[breinonline]

Andrehj schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 09:45:
[...]

Als je meer vermogen in je huis wilt brengen moet je watertemperatuur omhoog. Je zou dus met een scriptje (via een Procon of Melcloud + Domoticx of HA) tijdelijk de aanvoertemperatuur wat kunnen verhogen.
Als je permanent de aanvoertemperatuur verhoogt gaat je COP onderuit en krijg je meer defrosts en minder comfort, doordat dan de thermostaat steeds gaat ingrijpen.

Ik heb net de stooklijninstellingen nagekeken en de warmtepomp mag kiezen tussen de 26 en 35 graden. Hij gebruikt dus nog niet de maximaal ingestelde waarde. Ik zag overigens in het menu ook nog de optie Simultaan-werking (SWW/Verw.) staan. Die staat standaard uit. Zou dat wat zijn om in te schakelen of heeft dat hele nadelige bijeffecten?

[Andrehj]

Bravertal schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 10:19:
Ik weet de EPC van de woning, die is 0,4. De gehele EPC berekening wilt de bouwer niet geven, dus de transmissie verlies weet ik niet.

EPC-berekening is onderdeel van de bouwvergunning, dus die kun je bij de gemeente (gratis) opvragen.

[Andrehj]

breinonline schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 11:00:
Ik heb net de stooklijninstellingen nagekeken en de warmtepomp mag kiezen tussen de 26 en 35 graden. Hij gebruikt dus nog niet de maximaal ingestelde waarde. Ik zag overigens in het menu ook nog de optie Simultaan-werking (SWW/Verw.) staan. Die staat standaard uit. Zou dat wat zijn om in te schakelen of heeft dat hele nadelige bijeffecten?

Lees even je handleiding, daar staat dat allemaal in. (Tip: ik zou die functie niet té snel inschakelen)

[Sven1234]

Andrehj schreef op zondag 6 februari 2022 @ 20:16:
[...]

Dat is best hoog (waarschijnlijk té hoog) voor een 10 kW WP die op minimum vermogen moet lopen. Waarschijnlijk staat je waterpomp op stand 5. Die zou ik maar eens op stand 3 zetten als ik jou was.
Hier staat ie ook op stand 3 (bij mij 17 lpm) en daarmee pomp ik 4 à 5 kW de vloer in. Omdat jij alleen maar over de buffer pompt, kan het zomaar zijn dat zelfs stand 2 bij jou al voldoende is om ook rond die 17 lpm uit te komen. Dan heb je je eerste besparing al te pakken, want dat scheelt weer stroomverbruik.

[...]

Normaliter wordt een zoneregeling via een schakelcontact op de thermostaatingang van je binnenunit aangesloten. Dan zet je zoneregeling via dat schakelcontact de WP gewoon aan zodra er ergens warmtevraag is.
De WP staat dan op WAR of op vaste Ta.
Het kan ook met de temperatuursensoren, maar de ervaringen daarmee zijn niet zo positief. (@Grolsch , misschien kun jij dit vanuit jouw ervaringen toelichten?)

Als je je WP aanstuurt met een externe thermostaat is het eigenlijk niet anders. Die hang je aan hetzelfde contact in de binnenunit, en de WP weer op vaste Ta of WAR.

In jouw geval moet je hem dus op vaste Ta zetten.

Als je WP nu inderdaad door de zoneregeling via dat schakelcontact is aangesloten, kun je nu dus gewoon de stelmotoren eraf halen, de WP op vaste Ta zetten en verder niets doen. Je bestaande zoneregeling zal de WP dan aanzetten zodra er ergens warmtevraag is. Dan gaan vanzelf alle zones meelopen. De zoneregeling denkt dan dat ie ook allerlei zones open zet, maar dat doet ie dan dus niet.

Wel belangrijk is dat je van tevoren uitvogelt of die zoneregeling nog iets intelligents met zijn thermostaatuitgang doet, dat ie bijvoorbeeld dus de WP op PWM probeert aan te sturen, iets dat je absoluut niet wilt.

Maar eerst kijken hoe het geheel nu aangesloten is. Dan is maar een paar minuten werk, want je hoeft alleen maar te kijken of er ergens een draadje van je zoneregeling naar IN1 (TBI.1 7-8) loopt. (de thermostaatingang in je binnenunit).

Ik zag dit stukje voorbijkomen en ben toen eens naar mijn eigen settings gaan kijken. Ik zit op 15l/min bij verwarmen en 18l/min bij een SWW run. Bij mij staan beide ook ingesteld op 5 (standaard waarde zie ik). In de service manual is er wel een hoofdstukje over, maar ze geven verder geen info wat die standen precies inhouden. Ik vermoed dat bij een hogere waarde de pomp meer l/min probeert rond te pompen, maar welke waarde wat precies doet en wat er gebeurt als dat door wrijving in de leidingen niet lukt weet ik niet precies. Weet jij hier meer van?

[Sven1234]

Andrehj schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 20:54:

Monitoring en besturing op afstand

Nu je een mooie warmtepomp hebt, wil je die natuurlijk ook kunnen bedienen op afstand en wat kunnen monitoren.

Dat kan op verschillende manieren, die we hier één voor één gaan behandelen.

Melcloud

Verreweg de gemakkelijkste manier is het gebruik van Melcloud.
Bestel een Melcloud adapter MAC-567IF-E, sluit die aan op CN105 in de binnenunit, aanmelden op de Wifi, apps installeren en klaar ben je.
Voordelen:

• Gemakkelijk te installeren.
• Gebruiksvriendelijk
• Geen extra hardware nodig
• Geen IT-kennis nodig

Nadelen:

• Beperkte functionalteit.
• Cloud-applicatie. Jouw data staat bij Mitsubishi in de cloud
• Geen inzicht in bijvoorbeeld compressorfrequenties.
• Beperkt bij de grafieken.

De echte Tweaker wil natuurlijk meer dan dat, dus er zijn ook andere mogelijkheden, zoals:

Melcloud2Domoticz

Dit is een bash script gemaakt door @alberthakvoort, te downloaden vanaf Github, waarmee je de data van Melcloud in Domotiz binnen kunt halen. Het is dus een uitbreiding op de bovengenoemde Melcloud Wifi-adapter.

Voordelen:

• Script bestaat al, dus je hoeft het niet zelf te ontwikkelen.
• Eenvoudigweg alle parameters juist invullen en het werkt.
• Je kunt je data in Domoticz presenteren samen met andere sensoren (bijv die van een kWh meter die je uitleest).

Nadelen:

• Computer (bijv Raspberry Pi) met Domoticz nodig
• Nog steeds afhankelijk van de Mitsubishi Cloud
• Haalt standaard geen Ta, Tr en compressorfrequentie op
• Nog steeds zijn maar een beperkt aantal parameters inzichtelijk

Voor gevorderden: Als je een tijdje werkt met Melcloud2Domoticz, kun je ook zien hoe dit werkt. Dan is het mogelijk om uit het bestandje .deviceid nog meer info te halen. Dan zijn o.a. de Ta, de Tr en de compressorfrequentie. Maar ook bevat dit bestand de gegevens over de opgewekte en verbruikte energie van de vorige dag, netjes uitgesplitst voor koelen, verwarmen en SWW. Door zelf wat regels toe te voegen aan Melcloud2Domoticz kun je weer wat met die data doen.

Van Melcloud2Domoticz is ondertussen ook een compleet opnieuw geschreven versie te downloaden, Melcloud2DomoticzV3.
De huidige status daarvan is wat onbekend. Wel is deze een stuk technischer van opzet, en daardoor wat minder makkelijk aan te passen door iemand zonder softwareachtergrond.

Melcloud met Home Assistant

Ook Home Assistant praat met je Ecodan warmtepomp. Er is een officiële integratie beschikbaar die communiceert met MELcloud. Je kunt de MELcloud app blijven gebruiken, maar ook uitlezen en automatiseren in Home Assistant. Zo kan je de hierboven genoemde setpoint-verhoging voor de legionellarun automatiseren, en daarna ook weer verlagen. Er is ook een Home Assistant community topic.

Voordelen:

• Script bestaat al, dus je hoeft het niet zelf te ontwikkelen.
• Je kunt je data in Home Assistant presenteren samen met andere sensoren (bijv die van een kWh meter die je uitleest).

Nadelen:

• Computer (bijv Raspberry Pi) met Home Assistant nodig
• Nog steeds afhankelijk van de Mitsubishi Cloud

Procon A1M melcobems mini

Wil je over alle mogelijke parameters beschikken, niet afhankelijk zijn van een cloudapplicatie en ben je handig met Modbus? Dan is de Procon A1M melcobems mini iets voor jou.
@AUijtdehaag heeft daar een mooie post met uitleg over gemaakt.

MQTT Melcloud

Vind je de Procon te duur? Dan heeft @alberthakvoort een alternatief bedacht. Met een ESP32 stuurt bestuurt en leest hij direct via de CN105 connector de data van de binnenunit uit.
In deze post staat daarover uitleg. Die wordt binnenkort nog uitgebreid.

Er is nog een methode om de WP uit te lezen: via de SD kaart in de binnenunit in combinatie met de SD card tool van Alklima (https://alklima.nl/softwa...dan?_escaped_fragment_=#!).

Het is misschien iets meer werk per keer, maar wel zeer laagdrempelig. Iedereen zonder enige programeerkennis kan zo gedetailleerde informatie van de WP bestuderen (geeft meer info dan de Melcloud app).

Je moet wel elke keer de WP uitzetten, SD kaart eruit halen, gegevens opslaan op je pc en dan uitlezen met de tool, vervolgens SD kaart weer terug en alles weer aan. Even opletten dat de spanning van de binnen en buitenunit gaat en jezelf even ontladen voordat je per ongelijk contact maakt met de printplaat.

De WP logt per minuut en slaat 269 verschillende parameters op. Ook is te zien dat het afgegeven thermische vermogen (parameter 76) regelmatig wisselt tussen 0 en een bepaalde waarde.

Je mag mij ook ook in de lijst met eigenaren zetten (PUHZ-SW75YAA, ERSD-VM2D en in gebruik sinds januari 2021).

[doek55]

Sven1234 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 15:35:
[...]


Er is nog een methode om de WP uit te lezen: via de SD kaart in de binnenunit in combinatie met de SD card tool van Alklima (https://alklima.nl/softwa...dan?_escaped_fragment_=#!).

Het is misschien iets meer werk per keer, maar wel zeer laagdrempelig. Iedereen zonder enige programeerkennis kan zo gedetailleerde informatie van de WP bestuderen (geeft meer info dan de Melcloud app).

Je moet wel elke keer de WP uitzetten, SD kaart eruit halen, gegevens opslaan op je pc en dan uitlezen met de tool, vervolgens SD kaart weer terug en alles weer aan. Even opletten dat de spanning van de binnen en buitenunit gaat en jezelf even ontladen voordat je per ongelijk contact maakt met de printplaat.

De WP logt per minuut en slaat 269 verschillende parameters op. Ook is te zien dat het afgegeven thermische vermogen (parameter 76) regelmatig wisselt tussen 0 en een bepaalde waarde.

Je mag mij ook ook in de lijst met eigenaren zetten (PUHZ-SW75YAA, ERSD-VM2D en in gebruik sinds januari 2021).

Ik vraag mij nu af of je met zo'n apparaatje de logging periodiek zou kunnen onderscheppen?

[koevlaas2]

Sven1234 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 15:06:
[...]


Ik zag dit stukje voorbijkomen en ben toen eens naar mijn eigen settings gaan kijken. Ik zit op 15l/min bij verwarmen en 18l/min bij een SWW run. Bij mij staan beide ook ingesteld op 5 (standaard waarde zie ik). In de service manual is er wel een hoofdstukje over, maar ze geven verder geen info wat die standen precies inhouden. Ik vermoed dat bij een hogere waarde de pomp meer l/min probeert rond te pompen, maar welke waarde wat precies doet en wat er gebeurt als dat door wrijving in de leidingen niet lukt weet ik niet precies. Weet jij hier meer van?

Ik stop de sdcard er weleens in met de wp gewoon standtby, moet volgens mij ook gewoon kunnen.

[AUijtdehaag]

Remco45 schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 10:09:
[...]

Vraag staat uit bij meerdere partijen

En die hebben nog niets laten horen?
Wil er hier ook een paar updaten. (maar vraag me ook af wat de verschillen dan zijn tov V3.0.19)

[Remco45]

AUijtdehaag schreef op zondag 20 februari 2022 @ 20:13:
[...]

En die hebben nog niets laten horen?

Nope...

[Borduif81]

Ben ook in de running voor een warmtepomp om mijn stadsverwarming de deur uit te doen.

In eerste instantie zat ik te kijken naar een Panasonic monoblock met los 300l sww vat. Maar voorkeur gaat nu toch iets meer uit naar een Mitsubishi SUZ-SWM80VA met ERST30D-VM2ED

nu zie ik dat volgens de ISDE lijst een SUZ-SWM80VA als een 6 kW staat met " maar " 2850,- subsidie net zoveel als een SUZ-SWM60VA. Zie ik wat over het hoofd, foutje of andere reden?

Huidige situatie
Bouwjaar 2010, 135m2, 37 GJ per jaar, ongeveer 1200 a 1300m3 gas.4p met groot bad veel sww. BG 65 m2 binnenkort vv. 1ste verdieping nog normale radiatoren, staan bijna altijd uit, kan nog met boosters werken of LT radiatoren ophangen

is een Mitsubishi SUZ-SWM80VA met ERST30D-VM2ED geschikt voor mijn situatie?

[Andrehj]

Sven1234 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 15:06:
Ik zag dit stukje voorbijkomen en ben toen eens naar mijn eigen settings gaan kijken. Ik zit op 15l/min bij verwarmen en 18l/min bij een SWW run. Bij mij staan beide ook ingesteld op 5 (standaard waarde zie ik). In de service manual is er wel een hoofdstukje over, maar ze geven verder geen info wat die standen precies inhouden. Ik vermoed dat bij een hogere waarde de pomp meer l/min probeert rond te pompen, maar welke waarde wat precies doet en wat er gebeurt als dat door wrijving in de leidingen niet lukt weet ik niet precies. Weet jij hier meer van?

Je hebt het goed. Bij een hogere waarde gaat de pomp gewoon een beetje meer vermogen leveren en dus harder draaien. In de installatiehandleiding van je binnenunit staan mooie grafiekjes van pompcapaciteit (in l/min of m³/h vs leidingweerstand (in Pa)).
Overigens is 15 l/min voor pompstand 5 wel een vrij lage flow. Het kan nog wel (je hebt dan een dT van 7.6°C bij 8 kW), maar eigenlijk is je leidingweerstand wel erg hoog. Zijn er dunne leidingen of te veel haakse bochten toegepast? Ook je lage flow bij SWW valt op. Is er misschien een driewegklep met erg lage doorlaat gebruikt?
Bij verwarmen haal ik hier 17 l/min op pompstand 3. Op pompstand 5 haal ik zowel bij SWW als bij verwarmen 23 l/min.

[Andrehj]

Borduif81 schreef op maandag 21 februari 2022 @ 16:37:
Huidige situatie
Bouwjaar 2010, 135m2, 37 GJ per jaar, ongeveer 1200 a 1300m3 gas.4p met groot bad veel sww. BG 65 m2 binnenkort vv. 1ste verdieping nog normale radiatoren, staan bijna altijd uit, kan nog met boosters werken of LT radiatoren ophangen

is een Mitsubishi SUZ-SWM80VA met ERST30D-VM2ED geschikt voor mijn situatie?

Ja, met de disclaimer dat "groot bad" een nogal ruim begrip is en die VVW in jouw geval echt wel een voorwaarde is. Bij voorkeur ook in de badkamer.

[LeonTebbens]

breinonline schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 08:56:
Als ik Als ik mijn legionellarun doe dan is het huis tijdelijk niet verwarmt, zeker nu met de stormachtige omstandigheden koelt het huis (lees: woonkamer) een halve graad af. Ik merk dat het lang duurt voordat deze er weer bij gestookt is. Wat kan ik wijzigen in de instellingen om dat te verbeteren? Ik wil dus eigenlijk dat het wat sneller reageert. De capaciteit is het probleem niet, aanvoer is nu 32ºC, retour 26.5ºC en de frequentie zit op 52Hz. Aan vermogen moet ik zat over hebben. Kan ik iets met verkleinen of vergroten van de doorstroom naar de vloerverwarminggroepen doen (nu alle rond de 2l/min)?

Mijn plan is hiervoor een fancoil op te hangen in de woonkamer.
#isookhandigvoormeerkoelcapaciteit

[Borduif81]

Andrehj schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 09:06:
[...]

Ja, met de disclaimer dat "groot bad" een nogal ruim begrip is en die VVW in jouw geval echt wel een voorwaarde is. Bij voorkeur ook in de badkamer.

benedenverdieping komt vloerverwarming 10cm h-h, in de badkamer ligt deels vloerverwarming en een grote plaatradiator, mocht dit niet voldoende zijn, is deze vervangen voor een elektrische geen probleem.

lees in jouw antwoord dat er niet veel marge is, is het dan niet slimmer om 1 stap groter te gaan, bv de 10kW Mitsubishi of toch de 9kW Panasonic.

[Andrehj]

Borduif81 schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 14:47:
lees in jouw antwoord dat er niet veel marge is, is het dan niet slimmer om 1 stap groter te gaan, bv de 10kW Mitsubishi of toch de 9kW Panasonic.

Dat lees je dan niet goed. Die WP levert genoeg vermogen, volgens de Koevlaasformule heb je maar 6.2 kW nodig. Het gaat erom dat je dat vermogen ook fatsoenlijk kwijt kunt op WP-vriendelijke temperaturen. En daarvoor heb je VVW nodig, want met de (waarschijnlijk uitgeknepen) radiatoren gaat je dat niet lukken.
En qua bad: Je schrijft dat je een "groot" bad hebt, maar 500 liter is ook groot. En die krijg je met jouw voorgestelde binnenunit niet gevuld... Dus de vraag is: Hoé groot is jouw bad?

[Borduif81]

Andrehj schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 15:12:
[...]

Dat lees je dan niet goed. Die WP levert genoeg vermogen, volgens de Koevlaasformule heb je maar 6.2 kW nodig. Het gaat erom dat je dat vermogen ook fatsoenlijk kwijt kunt op WP-vriendelijke temperaturen. En daarvoor heb je VVW nodig, want met de (waarschijnlijk uitgeknepen) radiatoren gaat je dat niet lukken.
En qua bad: Je schrijft dat je een "groot" bad hebt, maar 500 liter is ook groot. En die krijg je met jouw voorgestelde binnenunit niet gevuld... Dus de vraag is: Hoé groot is jouw bad?

bijna het hele jaar zijn de radiatorknoppen dichtgedraaid op de eerste verdieping, eventueel kan ik de radiatoren van de beganegrond in de slaapkamers gebruiken, dit zijn jaga lt eventueel met boosters.

De badkamer moet wel lekker warm zijn, maar hier kan eventueel een Electrische kachel bijgeplaatst worden

Bad is iets van 275 liter, eventueel vlak ervoor/erna nog iemand douchen moet kunnen.

[Andrehj]

Borduif81 schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 15:31:
Bad is iets van 275 liter, eventueel vlak ervoor/erna nog iemand douchen moet kunnen.

Dan zou je evt nog een los 400l SWW-vat kunnen kopen, icm de ERSD-VM2D binnenunit.

[Bravertal]

Ik woon sinds februari 2021 in een nieuwbouwwoning. Het betreft een gasloze
2-onder-1-kap woning met ongeveer 155m2 woonoppervlakte.

Wij zijn een gezin met 3 tieners en de warmtepomp heeft afgelopen jaar 2.830 kWh verbruikt waarvan 1.650 kWh aan verwarmen van de woning 1.180 kWh aan warm water. Wij hebben beneden en op de eerste verdieping vloerverwarming. Wij hebben alleen beneden een thermostaat en deze staat altijd op 21 graden. Op zolder hebben wij twee kamertjes (slaapkamer en werkkamer) met een elektrische kachel deze hebben tot nu toe niet aangestaan.

Op zich was ik tevreden met het verbruik. De bouwer had namelijk aangegeven dat de warmtepomp ongeveer 3.500 kWh per jaar zou verbruiken. De warmtepomp wordt niet gebruikt om te koelen.

@Andrehj gaf echter aan dat het totale verbruik van de warmtepomp meer richting de 2.000kWh zou moeten liggen.

EPC-berekening heb ik opgevraagd maar nog niet gekregen van de gemeente.

De warmtepomp staat in oostelijke richting op de garage, 10 meter naar het oosten staat de volgende woning. Op zolder staat onze buffervat met 300 liter water. Tot nu toe nooit tekort warm water gehad.

Nu is mijn vraag:
- Welke instellingen moet ik aanpassen zodat het verbruik omlaag gaat maar dat ik niet inlever op comfort?

Ik ben niet technisch maar hoop het wel aan te kunnen passen met behulp van leden van het forum.

Ik woon in regio West-Friesland in Noord-Holland.

[Andrehj]

Bravertal schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 16:51:
Ik woon sinds februari 2021 in een nieuwbouwwoning. Het betreft een gasloze
2-onder-1-kap woning met ongeveer 155m2 woonoppervlakte.

Wij zijn een gezin met 3 tieners en de warmtepomp heeft afgelopen jaar 2.830 kWh verbruikt waarvan 1.650 kWh aan verwarmen van de woning 1.180 kWh aan warm water.

Daar zit al een enorme besparingspotentie. Hier een gezin met twee pubers, en we verbruiken rond de 450 kWh per jaar aan warm water. Daar heb je al een verschil van 730 kWh.

Jullie verbruik van warm water is wel heel erg hoog! Als je dat naar gas zou vertalen, dan zit je al aan zo'n 500 m³ gas alleen voor warm water.

Hier zou ik als eerste naar kijken.

Dan het verwarmen (waarvan het verbruik niet extreem lijkt, maar waar wellicht nog wel wat te besparen valt): Heb je een zoneregeling? Zo ja, hoe werkt die?
En wat doe je aan monitoring: Kun je zien of de WP mooie lange runs maakt (van uren) of draait ie steeds runs van een paar minuten en stopt ie dan weer?

Wat heb je gedaan met de tips uit Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Nu is mijn vraag:
- Welke instellingen moet ik aanpassen zodat het verbruik omlaag gaat maar dat ik niet inlever op comfort?

Die vraag is niet te beantwoorden als je niet eerst vermeldt met welke instellingen en regelingen je nu werkt.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 22-02-2022 17:37 ]

[FrancD]

Je woont er pas kort. Een nieuwbouwhuis bevat veel bouwvocht. Komend jaar zal je verbruik naar verwachting lager uitvallen. Ik vind 1650kWh niet heel hoog voor verwarming. Verbruik voor warm water hangt helemaal af van jullie gedrag en dus is daar weinig zinnigs van te zeggen?

[Bravertal]

Andrehj schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 17:27:
[...]

Daar zit al een enorme besparingspotentie. Hier een gezin met twee pubers, en we verbruiken rond de 450 kWh per jaar aan warm water. Daar heb je al een verschil van 730 kWh.

Jullie verbruik van warm water is wel heel erg hoog! Als je dat naar gas zou vertalen, dan zit je al aan zo'n 500 m³ gas alleen voor warm water.

Hier zou ik als eerste naar kijken.

Dan het verwarmen (waarvan het verbruik niet extreem lijkt, maar waar wellicht nog wel wat te besparen valt): Heb je een zoneregeling? Zo ja, hoe werkt die?
En wat doe je aan monitoring: Kun je zien of de WP mooie lange runs maakt (van uren) of draait ie steeds runs van een paar minuten en stopt ie dan weer?

Wat heb je gedaan met de tips uit Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[...]

Die vraag is niet te beantwoorden als je niet eerst vermeldt met welke instellingen en regelingen je nu werkt.

Bedankt voor je info. Ik wil dan ook het warm water gaan verlagen. Dit betreft alleen de douche, bad en kraan in de badkamer. Beneden hebben wij een Quooker. Kids douchen niet elke dag, vrouw en ik wel.

Voor het verwarmen van de woning gebruiken wij vloerverwarming hoh op 10cm. Wij hebben geen zoneregeling. Er is 1 thermostaat en die is beneden en staat op 21. Na de zomer bleef het lekker warm in de woning (door de isolatie). In de eerste week van november is de vloerverwarming aangegaan.

Ik monitor de warmtepomp niet, moet ik zo'n "melcloud" kopen om te monitoren? Andere zaken om te monitoren ben ik een beetje huiverig aangezien ik niet technisch/ICT onderlegd ben.

De tips heb ik ter harte genomen (EPC opgevraagd bij de gemeente).

Wij hebben ook een Wtw-unit/afzuiging.

Waar staat de afkorting TA voor?

Hoe moet de instelling voor het warme water staan en kan ik dit vinden via de thermostaat, en dan via de code van de installateur of gewoon als gebruiker?

[Andrehj]

Bravertal schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 17:53:
[...]


Bedankt voor je info. Ik wil dan ook het warm water gaan verlagen. Dit betreft alleen de douche, bad en kraan in de badkamer. Beneden hebben wij een Quooker. Kids douchen niet elke dag, vrouw en ik wel.

Voor het verwarmen van de woning gebruiken wij vloerverwarming hoh op 10cm. Wij hebben geen zoneregeling. Er is 1 thermostaat en die is beneden en staat op 21. Na de zomer bleef het lekker warm in de woning (door de isolatie). In de eerste week van november is de vloerverwarming aangegaan.

Ik monitor de warmtepomp niet, moet ik zo'n "melcloud" kopen om te monitoren? Andere zaken om te monitoren ben ik een beetje huiverig aangezien ik niet technisch/ICT onderlegd ben.

Dat is wel de makkelijkste manier, zie de post vlak onder de TS.

De tips heb ik ter harte genomen (EPC opgevraagd bij de gemeente).

Wij hebben ook een Wtw-unit/afzuiging.

Waar staat de afkorting TA voor?

T staat voor temperatuur, en A voor aanvoer. Zo heb je ook Tb (buitentemperatuur) en Tr (retourtemperatuur).

Hoe moet de instelling voor het warme water staan en kan ik dit vinden via de thermostaat, en dan via de code van de installateur of gewoon als gebruiker?

Wat ik gedaan heb:

• Setpoint op 47 graden
• Dagelijkse opwarmronde uitgezet, dus SWW altijd toestaan.
• dT op 10 graden, dus hij warmt SWW pas op als het water op de sensor 37 graden is. Dan is er daarboven nog 100 liter beschikbaar.
• Sensor op 2/3 van de hoogte (van beneden gezien).
• Instellen van dit alles moet op de interface op de binnenunit. Hoe, dat staat in je handleidingen

Sinds die wijzigingen haal ik in januari een betere COP dan voorheen in juni.

[n00ts]

Wat ik gedaan heb:

• Setpoint op 47 graden
• Dagelijkse opwarmronde uitgezet, dus SWW altijd toestaan.
• dT op 10 graden, dus hij warmt SWW pas op als het water op de sensor 37 graden is. Dan is er daarboven nog 100 liter beschikbaar.
• Sensor op 2/3 van de hoogte (van beneden gezien).
• Instellen van dit alles moet op de interface op de binnenunit. Hoe, dat staat in je handleidingen

Sinds die wijzigingen haal ik in januari een betere COP dan voorheen in juni.

Ik had dit eerst ook, maar al twee keer een klagende WAF gehad die een lauw bad of douche had. Sinds dien draait hij elke nacht een SWW run tot 47C en geen klachten meer gehad.

Waar ik tegen aanliep was dat zodra het koude water bij de sensor komt, de warmtepomp direct een SWW run gaat maken terwijl de vrouw nog aan het douchen is. Tijdens de run krijg je vermenging in het vat en zakt de temperatuur <38C, met als gevolg een klagen de WAF. Loop jij hier niet tegen aan?

[Andrehj]

n00ts schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 19:22:
[...]


Ik had dit eerst ook, maar al twee keer een klagende WAF gehad die een lauw bad of douche had. Sinds dien draait hij elke nacht een SWW run tot 47C en geen klachten meer gehad.

Waar ik tegen aanliep was dat zodra het koude water bij de sensor komt, de warmtepomp direct een SWW run gaat maken terwijl de vrouw nog aan het douchen is. Tijdens de run krijg je vermenging in het vat en zakt de temperatuur <38C, met als gevolg een klagen de WAF. Loop jij hier niet tegen aan?

Met douchen gaat dat wel goed. Een vol bad trek je er dan idd niet meer uit, maar dat bad gebruiken we toch maar zelden.
Het scheelt wel flink in het energieverbruik.

[n00ts]

Zat te kijken wat er nog meer voor opties waren in de SWW bereiding, ben dus wel benieuwd wat andere voor instellingen gebruiken.

Daarnaast zie ik dat bij de binnenunits met ingebouwde boilers, dat deze een Thw5a en Thw5b sensor hebben. Iemand een idee wat de regeling anders doet met twee sensoren in het vat?

[Sven1234]

Andrehj schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 08:46:
[...]

Je hebt het goed. Bij een hogere waarde gaat de pomp gewoon een beetje meer vermogen leveren en dus harder draaien. In de installatiehandleiding van je binnenunit staan mooie grafiekjes van pompcapaciteit (in l/min of m³/h vs leidingweerstand (in Pa)).
Overigens is 15 l/min voor pompstand 5 wel een vrij lage flow. Het kan nog wel (je hebt dan een dT van 7.6°C bij 8 kW), maar eigenlijk is je leidingweerstand wel erg hoog. Zijn er dunne leidingen of te veel haakse bochten toegepast? Ook je lage flow bij SWW valt op. Is er misschien een driewegklep met erg lage doorlaat gebruikt?
Bij verwarmen haal ik hier 17 l/min op pompstand 3. Op pompstand 5 haal ik zowel bij SWW als bij verwarmen 23 l/min.

Dank voor de info. Ik heb stand 3 ook even uitgeprobeerd, maar dan zakt het debiet terug naar 10l/min. Tussen de WP en de verdelers worden leidingen van 26x3 gebruikt, voor de vloerverwarming is dat 16x2. Er zitten enkele 90 graden bochten in (met een kleinere diameter van het type Comap 26x3 TH-H). In het circuit van de vloerverwarming zijn het er 9, bij de SWW 7. De driewegklep is een Esbe ALZ160 en van de info die ik kan vinden zou die een flow van 15 tot 50l/min moeten hebben, afhankelijk van de drukval.

Ik vermoed dat het aantal bochten bij mij niet echt helpt. Beneden is daar misschien nog wel wat aan te doen, maar boven is de ruimte erg beperkt. Daarnaast viel mij op dat boven de flowmeters nog mooi helder zijn (zolder staat niet open) en beneden ze door het bruine water bijna niet meer af te lezen zijn. Misschien voor de zekerheid maar eens de strainer valve controleren of er geen vuil in zit. Hieronder twee foto's voor een overzicht van de leidingen. Mocht ik iets over het hoofd zien dan hoor ik het graag.

[ocaj]

LeonTebbens schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 13:42:
[...]


Mijn plan is hiervoor een fancoil op te hangen in de woonkamer.
#isookhandigvoormeerkoelcapaciteit

Wat @breinonline ook nog kan proberen is om bij de instelling de regeling op "Fast" te zetten ipv Normaal.
(Ik heb even alleen de engelstalige service manual bij de hand, Nederlands is waarschijnlijk wel te vinden aan de hand van de engelse teksten)
Je vind de instelling voor mode in hetzelfde menu waar je ook het regel-interval kunt vinden (standaard 10 minuten):
Service menu -> Operation Settings -> Heating Operation -> Mode
Die kan op Fast/Normal en zou volgens de handleiding iets sneller moeten bijsturen, wel ten koste van efficiëntie.

Ik heb hem zelf nog op normaal staan, maar staat op mijn lijstje om nog ooit eens uit te proberen wat het effect is. Maar dan moet het eerst weer eens koud worden. Toen het rond de Kerst beroerd warmtepomp-weer was merkte ik ook dat rond de SWW-run het soms merkbaar iets frisser werd. De normale stand is wel heel erg voorzichtig qua bijsturen. In die stand vind de regeling het bijvoorbeeld helemaal niet erg als de ingestelde kamertemperatuur pas na een paar uur gehaald wordt....

Overigens zie ik wel duidelijk verschil tussen 0,5 graad of 1 graad onder de ingestelde temperatuur. Zodra het 1 graad onder de ingestelde temperatuur wordt gaat hij wel direct de aanvoertemperatuur een paar graden omhoog gooien. Zodra het dan weer 0,5 verschil wordt doet hij weer wat voorzichtiger.
(die kennis kun je misbruiken door als het koud voelt hem simpelweg een halve graad hoger in te stellen, dan gaat hij iets harder stoken)

E.e.a. hangt mogelijk ook van de reactiesnelheid van je afgiftesysteem af, dus kwestie van proberen wat het bij jou doet.

[Andrehj]

Sven1234 schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 20:41:
Dank voor de info. Ik heb stand 3 ook even uitgeprobeerd, maar dan zakt het debiet terug naar 10l/min. Tussen de WP en de verdelers worden leidingen van 26x3 gebruikt

Zeker voor het eerste stuk, of voor de leiding naar je hoofdverdeler, is dat te klein. Standaard is, zeker voor een 8 kW WP, 32mm kunststof, of 28mm koper/RVS.

, voor de vloerverwarming is dat 16x2.

Gebruikelijk bij WP is tegenwoordig 18x2, maar als je maar voldoende zones hebt zou dit het probleem niet moeten zijn. Helaas houdt het aantal groepen ( op de bgg houdt ook niet over. Ik weet even niet hoe groot je bgg is en welke HoH afstand gebruikt is, maar dit houdt zeker niet over.

Er zitten enkele 90 graden bochten in (met een kleinere diameter van het type Comap 26x3 TH-H).

Dat zijn geen bochten, maar elleboogjes! Met nog waanzinnig kleine doorlaat ook, zo te zien. Tezamen met de te kleine diameter (26) zijn die de grootste oorzaak van je lage flow.

In het circuit van de vloerverwarming zijn het er 9, bij de SWW 7. De driewegklep is een Esbe ALZ160 en van de info die ik kan vinden zou die een flow van 15 tot 50l/min moeten hebben, afhankelijk van de drukval.

Die klep zou groot genoeg moeten zijn. Maar voor de weerstand moet je kijken naar het KV(s) getal. Dat is 6.0 bij deze klep, wat niet overhoudt. Deze kogelklep heeft een kVs waarde van 16, wat bijna twee keer beter is.
[/quote]
Al met al verdient deze installatie flowtechnisch geen schoonheidsprijs, een nieuwbouwwoning zou veel beter moeten scoren.

Het gaasje in de binnenunit schoonmaken zou wel iets kunnen helpen. Zit er verder geen vuilfilter in?

Ik ben het verder even kwijt: Heb je ook nog een buffervat en een secundaire pomp? Want dan zou je een veel hogere primaire flow verwachten. Maar dat rijmt weer totaal niet met je zoneregeling met zonemotortjes op alle zones.... Kun je eens een foto van de totale installatie rondom je binnenunit posten?

En ik zie ook een soortement van geknutselde sifon in je condenswaterafvoer. Die zal wel lekker stinken in de winter, want dampt ie droog. Daar hoort een droogsifon te zitten.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 22-02-2022 22:26 ]

[breinonline]

ocaj schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 22:11:
[...]


Wat @breinonline ook nog kan proberen is om bij de instelling de regeling op "Fast" te zetten ipv Normaal.
(Ik heb even alleen de engelstalige service manual bij de hand, Nederlands is waarschijnlijk wel te vinden aan de hand van de engelse teksten)
Je vind de instelling voor mode in hetzelfde menu waar je ook het regel-interval kunt vinden (standaard 10 minuten):
Service menu -> Operation Settings -> Heating Operation -> Mode
Die kan op Fast/Normal en zou volgens de handleiding iets sneller moeten bijsturen, wel ten koste van efficiëntie.

Ik heb hem zelf nog op normaal staan, maar staat op mijn lijstje om nog ooit eens uit te proberen wat het effect is. Maar dan moet het eerst weer eens koud worden. Toen het rond de Kerst beroerd warmtepomp-weer was merkte ik ook dat rond de SWW-run het soms merkbaar iets frisser werd. De normale stand is wel heel erg voorzichtig qua bijsturen. In die stand vind de regeling het bijvoorbeeld helemaal niet erg als de ingestelde kamertemperatuur pas na een paar uur gehaald wordt....

Overigens zie ik wel duidelijk verschil tussen 0,5 graad of 1 graad onder de ingestelde temperatuur. Zodra het 1 graad onder de ingestelde temperatuur wordt gaat hij wel direct de aanvoertemperatuur een paar graden omhoog gooien. Zodra het dan weer 0,5 verschil wordt doet hij weer wat voorzichtiger.
(die kennis kun je misbruiken door als het koud voelt hem simpelweg een halve graad hoger in te stellen, dan gaat hij iets harder stoken)

E.e.a. hangt mogelijk ook van de reactiesnelheid van je afgiftesysteem af, dus kwestie van proberen wat het bij jou doet.

Dank, ik heb hem op krachtig (fast) ingesteld en zal eens kijken wat het uithaalt, qua snelheid en efficiëntie.

[Zwartoog]

Andrehj schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 17:27:
[...]
Jullie verbruik van warm water is wel heel erg hoog! Als je dat naar gas zou vertalen, dan zit je al aan zo'n 500 m³ gas alleen voor warm water.

Hier zou ik als eerste naar kijken.

Dat is toch niet extreem veel? Hier is het geschatte SWW verbruik ook >350 m³ in een gezin met 3 tieners. Waarvan er bij 2 nog behoorlijk aan douchediscipline onbreekt. En als ik dan hoor hoe lang pubermeiden in andere gezinnen kunnen douchen, kan ik mij voorstellen dat je snel op de 500 m³ komt. Douche WTW staat overigens klaar.

[Borduif81]

Andrehj schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 16:11:
[...]

Dan zou je evt nog een los 400l SWW-vat kunnen kopen, icm de ERSD-VM2D binnenunit.

Ik was wel gecharmeerd van 1 unit buiten en 1 binnen, scheelt toch weer ruimte.

Met een 300l boiler heb toch ongeveer 400 liter warm water. Bad 275 liter hou je 125 liter over, is nog 12 minuten douchen met10l per minuut.

Voordat je hier doorheen bent, ben je ook 3 kwartier verder, dan heb je toch ook weer wat opgewarmd.dat is dan bijna 1 uur verbruik max achter elkaar. Of klopt dit niet?

[Andrehj]

Borduif81 schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 14:04:
[...]

Ik was wel gecharmeerd van 1 unit buiten en 1 binnen, scheelt toch weer ruimte.

Met een 300l boiler heb toch ongeveer 400 liter warm water. Bad 275 liter hou je 125 liter over, is nog 12 minuten douchen met10l per minuut.

Voordat je hier doorheen bent, ben je ook 3 kwartier verder, dan heb je toch ook weer wat opgewarmd.dat is dan bijna 1 uur verbruik max achter elkaar. Of klopt dit niet?

Jawel, maar dan ga je ervan uit dat je je bad begint met een vol vat, en bovendien ga je uit van een vrij hoge SWW-temperatuur. In de praktijk draaien de WP's een stuk efficiënter met een SWW-temp van 47 graden. En dan heb je die 400 liter ook niet uit een 300 liter vat.
Als je vaak zo'n groot bad wilt vullen zou ik een groter SWW-vat willen dan 300 liter.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 23-02-2022 14:56 ]

[Bravertal]

Wat houdt deze afbeelding nu in?

[Andrehj]

Bravertal schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 15:35:
Wat houdt deze afbeelding nu in?
[Afbeelding]

Volgens mij is dit zo'n beetje het meest duidelijke plaatje van de hele UI. Wat begrijp je niet?

[Bravertal]

Andrehj schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 15:52:
[...]

Volgens mij is dit zo'n beetje het meest duidelijke plaatje van de hele UI. Wat begrijp je niet?

Hahaha, waar staan die afkortingen voor?
En zijn die graden goed ingesteld?

[Andrehj]

Bravertal schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 15:53:
[...]
Hahaha, waar staan die afkortingen voor?
En zijn die graden goed ingesteld?

Afkortingen staan in de (installatie)handleiding van je binnenunit. Die heb je er als het goed is bijgekregen.
Wat deed de unit toen je deze foto nam? Want het verschil tussen THW1 en THW2 is met 19 graden wel heel erg groot....

[Bravertal]

Andrehj schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 15:56:
[...]

Afkortingen staan in de (installatie)handleiding van je binnenunit. Die heb je er als het goed is bijgekregen.
Wat deed de unit toen je deze foto nam? Want het verschil tussen THW1 en THW2 is met 19 graden wel heel erg groot....

Ik deed niets en ik was alleen thuis.

[Andrehj]

Bravertal schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 15:59:
Ik deed niets en ik was alleen thuis.

Ik vroeg niet wat jij deed, maar wat de WP deed....

[Bravertal]

Andrehj schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 15:59:
[...]

Ik vroeg niet wat jij deed, maar wat de WP deed....

Er was geen warmte vraag als je dat bedoelt. Voor de rest kan ik de warmtepomp niet monitoren.

[ Voor 41% gewijzigd door Bravertal op 23-02-2022 16:07 ]

[Andrehj]

Aha. OK. De WP deed dus niets. Maar dan zeggen de getallen op dat scherm dus ook niks. Hooguit dat je SWW-setpoint wat hoog staat en je op deze manier nooit een hoge SWW-COP zult halen.

[Sven1234]

Andrehj schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 22:14:
[...]

Zeker voor het eerste stuk, of voor de leiding naar je hoofdverdeler, is dat te klein. Standaard is, zeker voor een 8 kW WP, 32mm kunststof, of 28mm koper/RVS.

[...]

Gebruikelijk bij WP is tegenwoordig 18x2, maar als je maar voldoende zones hebt zou dit het probleem niet moeten zijn. Helaas houdt het aantal groepen ( op de bgg houdt ook niet over. Ik weet even niet hoe groot je bgg is en welke HoH afstand gebruikt is, maar dit houdt zeker niet over.

[...]

Dat zijn geen bochten, maar elleboogjes! Met nog waanzinnig kleine doorlaat ook, zo te zien. Tezamen met de te kleine diameter (26) zijn die de grootste oorzaak van je lage flow.

[...]

Die klep zou groot genoeg moeten zijn. Maar voor de weerstand moet je kijken naar het KV(s) getal. Dat is 6.0 bij deze klep, wat niet overhoudt. Deze kogelklep heeft een kVs waarde van 16, wat bijna twee keer beter is.
[/quote]
Al met al verdient deze installatie flowtechnisch geen schoonheidsprijs, een nieuwbouwwoning zou veel beter moeten scoren.

Het gaasje in de binnenunit schoonmaken zou wel iets kunnen helpen. Zit er verder geen vuilfilter in?

Ik ben het verder even kwijt: Heb je ook nog een buffervat en een secundaire pomp? Want dan zou je een veel hogere primaire flow verwachten. Maar dat rijmt weer totaal niet met je zoneregeling met zonemotortjes op alle zones.... Kun je eens een foto van de totale installatie rondom je binnenunit posten?

En ik zie ook een soortement van geknutselde sifon in je condenswaterafvoer. Die zal wel lekker stinken in de winter, want dampt ie droog. Daar hoort een droogsifon te zitten.

Alles is aangelegd door MG vloerverwarming. Als ik jouw reacties lees, dan had er wel wat beter werk afgeleverd mogen worden. Is dit wat jou betreft niet netjes maar kan wel, of op het niveau dat ik hierover contact moet opnemen met de BAM?

De verdeler die je ziet zit inderdaad op de bg, maar is ook voor de eerste verdieping. De totale groepslengte op deze verdeler is 638m op 93m2. Dit is 50m2 beneden en 43m2 boven. Overal ligt het hoh 150mm, behalve in de badkamer waar het 100mm is. Ik merk dat als ik 7 van de 8 groepen open zet (alleen de slaapkamer dicht) dat ik niet meer op alle groepen 3,5l/min haal, maar dat het terug zakt naar 2l/min. Alleen de badkamer (met kleine lengte) blijft dan nog op 3l/min zitten. Met 6 groepen open zit ik op 2,5l/min. Er is dus zo veel weerstand in de leidingen en eventueel in de strainer, dat ik op 15l/min blijf steken en niet overal meer de maximale flow kan halen, ondanks dat ik dat wel zou willen om mijn minimale vermogen kwijt te raken.

Behalve de strainer in de WP en eentje in het circuit van de zolder heb ik geen andere vuilfilters zien zitten. Ik zal binnenkort eens kijken of er wat vuil in zit in de WP.

Er zit inderdaad nog een 40L Nibe buffervat in (UKV40), welke in de retourleiding zit van de verdeler op de begane grond. Er is geen secundaire pomp. Ik heb in paint even een simpel overzicht gemaakt (zonder de sprongetjes bij kruisende leidingen, dus rood zit niet aan blauw ).

Ik heb afgelopen zomer gelukkig geen rioollucht boven gehad. Er zit nog een tweede sifon achter die af en toe wat lekwater van het overdrukventiel in de koude aanvoer van de SWW tank krijgt.

Dank voor het meekijken! Met elke post/reactie krijg ik weer iets meer info hoe alles werkt