Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Chip2710]

Hallo,
In onze nieuwe woning zal men een EHST20D-VM2D en een SUZ-SWM40 VA plaatsen.
Op de site Alklima kan ik de handleidingen vinden, zijn er nog uitgebreidere versie in omloop?

Deze EHST20D-VM2D unit heeft de optie koelen niet, het schijnt dat dit een kwestie van
een dipswitch om zetten is en een lekbak voor condenswater.
Welke dipswitch is dit in de binnen of buiten unit en is die lekbak ook naderhand te plaatsen
en wat zouden dan de kosten zijn?

[Andrehj]

Chip2710 schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 09:36:
Hallo,
In onze nieuwe woning zal men een EHST20D-VM2D en een SUZ-SWM40 VA plaatsen.
Op de site Alklima kan ik de handleidingen vinden, zijn er nog uitgebreidere versie in omloop?

Alle links staan in de TS. Die al gelezen?

Deze EHST20D-VM2D unit heeft de optie koelen niet, het schijnt dat dit een kwestie van
een dipswitch om zetten is en een lekbak. oor condenswater.
Welke dipswitch is dit in de binnen of buiten unit

Ook dat staat in de handleiding!

Check even de TS. Dit topic is uitdrukkelijk géén vervanging voor je handleiding! Graag die eerst lezen en dan pas vragen stellen.

[Andrehj]

Sven1234 schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 09:21:
Alles is aangelegd door MG vloerverwarming. Als ik jouw reacties lees, dan had er wel wat beter werk afgeleverd mogen worden. Is dit wat jou betreft niet netjes maar kan wel, of op het niveau dat ik hierover contact moet opnemen met de BAM?

Tsja, het werkt, dus die doen er toch niets meer aan. Nadeel voor jou is dat je nu met extra stroomverbruik zit door een pomp die veel harder moet werken dan nodig, en je COP is onnodig iets lager (waardoor dus weer extra stroomverbruik) doordat je Ta hoger is dan noodzakelijk (door de grotere dT dan noodzakelijk).

Maar verreweg het grootste probleem bij jou was die zoneregeling die voor runs van slechts een paar minuten zorgde. Heb je dat nou inmiddels opgelost?

[Remco45]

Procon MelcoBEMS MINI (A1M) updatetool beschikbaar

Vandaag heb ik via een connectie in het buitenland het update tool pakket ontvangen.
Dit is een zip-file met een Bootloader (het installatieprogramma), de nieuwste firmware versie 3.0025 en een PDF-file met de Engelstalige gebruiksaanwijzing, zowel voor Windows als voor MACOSX.

De Windows versie van de tool is zojuist getest door mij en @AUijtdehaag op separate Procons en werkt prima.
Mijn firmware versie was 3.0013 en is nu 3.0025, maar aangezien mijn Mitsu een FTC-5 controller heeft, maakt deze update voor mij niets uit alhoewel er wel enkele verbeteringen in schijnen te zitten.



Liefhebbers kunnen mij een bericht met hun e-mailadres sturen en dan stuur ik de zip-file op.
DISCLAIMERS:
Gebruik geheel op eigen risico; ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid.
Gebruiksaanwijzing en deze post zijn geschreven voor de "ervaren tweaker" welke voldoende verstand heeft van de Engelse taal, het installeren van software op een laptop, van elektro- of elektronicatechniek en het voorkomen van ESD-schade. Indien dit niet het geval is, besteedt u dit beter uit aan een deskundige!

Benodigdheden:

• Kruiskopschroevendraaier om het voorpaneel van de Mitsu binnenunit te verwijderen.
• Laptop voorzien van een USB-aansluiting en van bovengenoemde programma's.
• Eventueel een USB-RS485-converter: mogelijk heeft u deze converter al om de Procon te laten communiceren met uw monitoring apparatuur. Indien u dat anders heeft ingericht, is het noodzakelijk om een USB-RS485 converter te kopen. Deze zijn voor minder dan 20 euro online te koop.

Begin met de volgende handelingen:

• Pak de zip-file uit op uw laptop. De bootloader installeren middels rechtermuisklik en dan Als Administrator uitvoeren.
• Drivers installeren indien nodig, maar dat is normaliter niet het geval.
• Schakel de Mitsu uit d.m.v. de ronde knop op het bedieningspaneel en schakel daarna in de meterkast de automaat welke de Mitsu voedt eveneens uit. Wacht daarna tenminste 5 minuten.
• Verwijder daarna voorzichtig de voorzijde en let goed op de bedieningskabel waarmee het bedieningspaneel vast zit aan de binnenunit. Deze heeft maar een beperkte lengte: zie hiertoe uw service manual. Op de eerste pagina van dit topic staan onder de kop DOCUMENTATIE links naar de diverse manuals.
• De Procon is met een kabel verbonden verbonden aan de hoofdprintplaat op aansluiting CN105. Na ESD-ontlading deze connector voorzichtig losmaken. Let op: de connector is soms voorzien is van een haakje dat moet worden ingedrukt. Ondersteun eventueel de printplaat wat met de andere hand.
• Sluit de USB-RS485 converter aan op de laptop. Koppel eventueel aangesloten omvormers welke ook via RS485 op de converter zijn aangesloten wel eerst los.
• Ga nu verder met de gebruiksaanwijzing; deze begint op bladzijde 2 met punt 3)...u mist echter niets.
• Punt 6 aanvulling: De Bootloader kan worden gevonden onder FAW Electronics.
• Punt 8 aanvulling: Maak een notitie van de dipswitch standen voordat u alle switches op OFF zet (naar boven).
• Nadat de update is gelukt kan de Procon weer worden aangesloten volgens het schema van uw monitoringsysteem.
• Plaats het voorpaneel en zet deze weer vast met de kruiskopschroeven.
• Schakel eerst de automaat in de meterkast weer aan en daarna de Mitsu middels de ronde knop.
• Het kan zijn dat na aansluiten de modbusregisters niet goed worden uitgelezen: een herstart middels het Sudo Reboot op mijn raspberry pi lost dat op. Bij @AUijtdehaag's node red bleek dat niet nodig.

[ Voor 43% gewijzigd door Remco45 op 24-02-2022 20:47 ]

[Andrehj]

Remco45 schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 16:13:

Procon MelcoBEMS MINI (A1M) updatetool beschikbaar

Vandaag heb ik via een connectie in het buitenland het update tool pakket ontvangen.
Dit is een zip-file met een Bootloader (het installatieprogramma), de nieuwste firmware versie 3.0025 en een PDF-file met de gebruiksaanwijzing, zowel voor Windows als voor MACOSX.

De Windows versie van de tool is zojuist getest door mij en @AUijtdehaag op separate Procons en werkt prima.
Mijn firmware versie was 3.0013 en is nu 3.0025, maar aangezien mijn Mitsu een FTC-5 controller heeft, maakt deze update voor mij niets uit alhoewel er wel enkele verbeteringen in schijnen te zitten.


[Afbeelding]

Volg nauwgezet de gebruiksaanwijzing met onderstaande aanvullingen:

• Begin met het voorzichtig loskoppelen van de Procon: let op dat connector CN105 soms voorzien is van een haakje dat moet worden ingedrukt. Ondersteun eventueel de printplaat wat met de andere hand. De Binnenunit hoeft niet te worden uitgeschakeld.
• Gebruik de USB-RS485 converter en sluit deze aan op een laptop. Koppel eventueel aangesloten omvormers welke ook via RS485 op de converter zijn aangesloten los.
• De bootloader installeren middels rechtermuisklik en dan Als Administrator uitvoeren.
• Drivers installeren was bij mij niet nodig.
• De gebruiksaanwijzing op bladzijde 2 begint met punt 3)...u mist echter niets.
• Punt 6: De Bootloader kan worden gevonden onder FAW Electronics.
• Punt 8: Maak een notitie van de dipswitch standen voordat u alle switches op OFF zet (naar boven).
• Het kan zijn dat na aansluiten de modbusregisters niet goed worden uitgelezen: een herstart middels het Sudo Reboot op mijn raspberry pi lost dat op. Bij @AUijtdehaag
  's node red bleek dat niet nodig.

Liefhebbers kunnen mij een bericht met hun e-mailadres sturen en dan stuur ik de zip-file op.
DISCLAIMER: gebruik geheel op eigen risico; ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid.

Goed bezig , maar wel twee opmerkingen:

• Je schrijft dat de binnenunit niet uit hoeft te worden geschakeld. Dat is een gevaarlijk advies. Voor de binnenunit (ESD-technisch, maar ook softwaretechnisch), maar vooral voor de gebruiker, omdat de spanningsvoerende delen niet geïsoleerd zijn. Tevens is er bij Mitsubishi geen galvanische scheiding tussen de laagspanning op de print en het net. Deze tekst zou je dus echt wel even moeten aanpassen.
• Je hebt het over dé USB-RS485 converter. Die komt in je verhaal zomaar uit de lucht vallen. Wellicht even in de tekst opnemen waar je die kunt kopen.

[Sven1234]

Andrehj schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 10:25:
[...]

Tsja, het werkt, dus die doen er toch niets meer aan. Nadeel voor jou is dat je nu met extra stroomverbruik zit door een pomp die veel harder moet werken dan nodig, en je COP is onnodig iets lager (waardoor dus weer extra stroomverbruik) doordat je Ta hoger is dan noodzakelijk (door de grotere dT dan noodzakelijk).

Maar verreweg het grootste probleem bij jou was die zoneregeling die voor runs van slechts een paar minuten zorgde. Heb je dat nou inmiddels opgelost?

Klopt, in het begin waren de runs 5 a 10 minuten. Door de actuatoren eraf te halen, Ta op constant 25°C te zetten en meer zones open te zetten werden de runs langer. In de ochtend kan de run nu zomaar 2h zijn. Maar als de vloer begint op te warmen, dan worden de runs korter en loopt het terug naar 30 minuten. Je kan dan zien dat de Ta oploopt naar setpoint + 1,5°C en de WP er dan mee stopt. Ik wou dat opvangen door meer groepen open te zetten, maar omdat dan de flow inzakt werkt dat niet echt (duurt dan zo 4h voordat de woonkamer warm is). Ik moet dus wat zones boven dicht zetten en de Ta iets hoger zetten om het pendelen tegen te gaan.

Ik werk nu ook met een timer in de WP omdat de huidige thermostaat niet lekker werkt. Ik kan de hysterese niet aanpassen en hij schakelt de WP vaak weer aan, terwijl de kamertemperatuur nog op de gewenste temperatuur zit. Dit heeft weer een korte run als resultaat. Al werkt de timer ook niet optimaal, omdat als het wat kouder is, dan zijn de tijdslots niet lang genoeg en moet de WP wachten op de volgende tijdslot om weer aan te kunnen.

Ik heb begrepen dat mijn huidige Mohlenhoff Alpha 2 thermostaat via PWM de WP aanstuurt, maar ik kan me daar nog niet veel bij voorstellen. Door snel veel aan/uit te schakelen kan je met PWM de output reduceren, maar ik kan me niet voorstellen dat deze methode ook zo toegepast wordt bij een WP. Dan krijg je miscchien wel een mooie constante temperatuur, maar wel heel veel korte runs.

Ik zat op een COP van 2,7 voor verwarmen. Dat zit nu op 3,3, maar dat is nog niet helemaal de efficiëntie waar ik op gehoopt had. Nog even verder spelen met de instellingen om het beter te krijgen.

Andrehj schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 18:02:
[...]

Dat is wel de makkelijkste manier, zie de post vlak onder de TS.

[...]

T staat voor temperatuur, en A voor aanvoer. Zo heb je ook Tb (buitentemperatuur) en Tr (retourtemperatuur).

[...]

Wat ik gedaan heb:

• Setpoint op 47 graden
• Dagelijkse opwarmronde uitgezet, dus SWW altijd toestaan.
• dT op 10 graden, dus hij warmt SWW pas op als het water op de sensor 37 graden is. Dan is er daarboven nog 100 liter beschikbaar.
• Sensor op 2/3 van de hoogte (van beneden gezien).
• Instellen van dit alles moet op de interface op de binnenunit. Hoe, dat staat in je handleidingen

Sinds die wijzigingen haal ik in januari een betere COP dan voorheen in juni.

Je hebt het erover dat jij de dagelijkse opwarmronde hebt uitgezet. Ik zie dat ik ongeveer 3 a 4 graden per dag verlies, afhankelijk van het douchen. Mijn dT staat op 10, maar toch verwarmd de WP de SWW elke dag. Ik heb in het service menu en bij SWW bij lang indrukken van de menuknop gezocht, maar kon het niet vinden. Ook de handleiding doorzocht, maar die instelling zag ik niet staan. Misschien kijk ik er compleet overheen, maar hoe pas je dat aan?

[Andrehj]

Sven1234 schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 18:58:
Klopt, in het begin waren de runs 5 a 10 minuten. Door de actuatoren eraf te halen, Ta op constant 25°C te zetten en meer zones open te zetten werden de runs langer. In de ochtend kan de run nu zomaar 2h zijn. Maar als de vloer begint op te warmen, dan worden de runs korter en loopt het terug naar 30 minuten. Je kan dan zien dat de Ta oploopt naar setpoint + 1,5°C en de WP er dan mee stopt. Ik wou dat opvangen door meer groepen open te zetten, maar omdat dan de flow inzakt werkt dat niet echt (duurt dan zo 4h voordat de woonkamer warm is).

Dat klinkt toch als prima? Als je werkt met 0.5°C nachtverlaging, is het toch prima als pas na een uur of 8 de temperatuur in de woonkamer die 0.5°C is gestegen?

Ik moet dus wat zones boven dicht zetten en de Ta iets hoger zetten om het pendelen tegen te gaan.

25°C watertemperatuur leek me voor jou ook al wat moedig... Ik zou eens gaan proberen met 27°C, maar zones dicht zetten is normaliter niet de oplossing. Gewoon zoveel mogelijk zones open laten staan.

Ik werk nu ook met een timer in de WP omdat de huidige thermostaat niet lekker werkt. Ik kan de hysterese niet aanpassen en hij schakelt de WP vaak weer aan, terwijl de kamertemperatuur nog op de gewenste temperatuur zit. Dit heeft weer een korte run als resultaat. Al werkt de timer ook niet optimaal, omdat als het wat kouder is, dan zijn de tijdslots niet lang genoeg en moet de WP wachten op de volgende tijdslot om weer aan te kunnen.

Ik heb begrepen dat mijn huidige Mohlenhoff Alpha 2 thermostaat via PWM de WP aanstuurt, maar ik kan me daar nog niet veel bij voorstellen. Door snel veel aan/uit te schakelen kan je met PWM de output reduceren, maar ik kan me niet voorstellen dat deze methode ook zo toegepast wordt bij een WP. Dan krijg je miscchien wel een mooie constante temperatuur, maar wel heel veel korte runs.

Leg dat de installateurs maar eens uit die de verwarmingsinstallaties zo achter laten.
Voor jou: Ik zou die hele zoneregeling op Marktplaats zetten en een losse thermostaat kopen. Je kunt die van Mitsubishi proberen (en dan met de adaptieve ruimtetemperatuurregeling van de WP zelf), of gebruik maken van een losse, externe thermostaat.

Zelf vond ik de adaptieve ruimtetemperatuurregeling niet helemaal lekker werken door de (te) lage resolutie van de ruimtetemperatuursensor, dus ik werk nu met een externe thermostaat van Panasonic. Daarvan is de hysterese instelbaar, je kunt deze ook gebruiken voor koelen, en hij kan overweg met nachtverlaging. Kost wat, maar dan heb je ook wat.

Ik zat op een COP van 2,7 voor verwarmen. Dat zit nu op 3,3, maar dat is nog niet helemaal de efficiëntie waar ik op gehoopt had. Nog even verder spelen met de instellingen om het beter te krijgen.

3.3 is nog niet zo best. Dan staat je WP nog flink te pendelen, anders zou je veel beter moeten scoren. (Hier staat de mCOP voor verwarmen voor februari tot nu toe op 6.50)

Je hebt het erover dat jij de dagelijkse opwarmronde hebt uitgezet. Ik zie dat ik ongeveer 3 a 4 graden per dag verlies, afhankelijk van het douchen. Mijn dT staat op 10, maar toch verwarmd de WP de SWW elke dag. Ik heb in het service menu en bij SWW bij lang indrukken van de menuknop gezocht, maar kon het niet vinden. Ook de handleiding doorzocht, maar die instelling zag ik niet staan. Misschien kijk ik er compleet overheen, maar hoe pas je dat aan?

Die instelling zit onder de weekklok (startscherm, menuknop, twee keer naar rechts, OK). Daar moet je eerst SWW altijd toestaan, anders gaat ie inderdaad steeds aan het begin van het SWW-blok SWW maken. Pas als SWW altijd toegestaan is gaat ie niet meer elke dag op een vaste tijd SWW maken.

[Remco45]

Andrehj schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 16:33:
[...]

Goed bezig , maar wel twee opmerkingen:

• Je schrijft dat de binnenunit niet uit hoeft te worden geschakeld. Dat is een erg gevaarlijk advies. Voor de binnenunit (ESD-technisch, maar ook softwaretechnisch), maar vooral voor de gebruiker, omdat de spanningsvoerende delen niet geïsoleerd zijn. Tevens is er bij Mitsubishi geen galvanische scheiding tussen de laagspanning op de print en het net. Deze tekst moet je dus echt wel even aanpassen.
• Je hebt het over dé USB-RS485 converter. Die komt in je verhaal zomaar uit de lucht vallen. Wellicht even in de tekst opnemen waar je die kunt kopen.

Done.

[Chip2710]

Andrehj schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 10:21:
[...]

Alle links staan in de TS. Die al gelezen?

[...]

Ook dat staat in de handleiding!

Check even de TS. Dit topic is uitdrukkelijk géén vervanging voor je handleiding! Graag die eerst lezen en dan pas vragen stellen.

Alle links staan in de TS. Die al gelezen?
Jazeker, echter vind ik het manual mbt de bediening iets oppervlakkig, de vraag
is immers of er uitgebreidere versies in omloop zijn.

Dipswitch
Gevonden SW2-4, in het manual is de functie van deze leeg gelaten, logisch want
dit manual is oor een unit zonder koel mogelijkheid.

Verder kon ik zo snel geen info vinden voor de mogelijkheid om naderhand een condensopvangbak
te plaatsen.......

Tenslotte kun je het ook gewoon zeggen wanneer je geen info wilt geven, van mijn kant bekijk ik
het zo, vragen staat vrij! Ik had in dit geval gewoon deze info ff snel nodig, mijn knowhow ligt
meer bij de Alpha Innotec LDW pompen, maar in iedergeval bedankt voor je reactie.

[ Voor 20% gewijzigd door Chip2710 op 25-02-2022 09:43 ]

[LittleKiller]

Ik heb een PUHZ-SW50VKA, hij is begin 2020 geinstalleerd in mijn nieuwbouw project huis. Ik probeer wat energie te besparen aangezien de huidige energieprijs niet best is.

Nu zat ik te denken dat op lagere vermogens de WP een stuk efficienter is dan bij hogere vermogens. Nu is mijn huis goed geisoleerd dus dat moet geen enkel probleem zijn. Daarnaast hebben we een buffervat van 200 liter. Het geluid van de WP maakt mij niet uit want hij staat op m'n dak en heb hem nog nooit gehoord.

Nu heb ik twee routes gevonden via dit topic.

optie 1: low noise mode

optie 2: vermogen limiteren.

Heeft iemand deze functies al eens bemeten met het oog op kWh verbruik? Ik verwacht dat het een aanzienlijk verschil is. Zeker als ik naar @BlueTooth76 zijn post kijk, dan zie ik daar echt een significante vermindering in opgenomen vermogen.

Heeft iemand uberhaupt wat grafieken beschikbaar waarbij het opgenomen vermogen vs het geleverde vermogen weergegeven staat?

disclaimer: ik weet dat ik een kleine WP heb, dus het kan zijn dat ik met een koud huis kom te zitten. Maar gelukkig kunnen die handjes van mij snel dat kabeltje er weer uit halen

[Andrehj]

LittleKiller schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 16:33:
Ik heb een PUHZ-SW50VKA, hij is begin 2020 geinstalleerd in mijn nieuwbouw project huis. Ik probeer wat energie te besparen aangezien de huidige energieprijs niet best is.

Nu zat ik te denken dat op lagere vermogens de WP een stuk efficienter is dan bij hogere vermogens. Nu is mijn huis goed geisoleerd dus dat moet geen enkel probleem zijn. Daarnaast hebben we een buffervat van 200 liter.

Afhankelijk van je afgiftesysteem is dat buffervat eerder negatief, dan positief voor je rendement, zie ook hier: Andrehj in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"

Het geluid van de WP maakt mij niet uit want hij staat op m'n dak en heb hem nog nooit gehoord.
Nu heb ik twee routes gevonden via dit topic.
optie 1: low noise mode
optie 2: vermogen limiteren.
Heeft iemand deze functies al eens bemeten met het oog op kWh verbruik?

Dat hoeft niet, want dat heeft Mitsubishi al voor ons gedaan, zie de performance tabellen in de databooks. Jij wilt het vermogen limiteren voor een hogere COP, dan moet je gaan voor optie 2.

Ik verwacht dat het een aanzienlijk verschil is. Zeker als ik naar @BlueTooth76 zijn post kijk, dan zie ik daar echt een significante vermindering in opgenomen vermogen.
Heeft iemand uberhaupt wat grafieken beschikbaar waarbij het opgenomen vermogen vs het geleverde vermogen weergegeven staat?

Die gegevens (performance data) vind je in de Databooks, links staan in de TS.
Meer tips voor lage energiekosten vind je in Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[LittleKiller]

Andrehj schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 16:53:
[...]

Afhankelijk van je afgiftesysteem is dat buffervat eerder negatief, dan positief voor je rendement, zie ook hier: Andrehj in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"

Dat realiseer ik me! Hij zat erbij toen ik hem kreeg Was meer een aanduiding dat mijn vermogen begrenzen invloed heeft op de opwarm tijden etc.

[...]

Dat hoeft niet, want dat heeft Mitsubishi al voor ons gedaan, zie de performance tabellen in de databooks. Jij wilt het vermogen limiteren voor een hogere COP, dan moet je gaan voor optie 2

Dankjewel!

[...]

Die gegevens (performance data) vind je in de Databooks, links staan in de TS.
Meer tips voor lage energiekosten vind je in Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Ik zie het, ik had niet ver genoeg in het document gekeken

[LittleKiller]

Andrehj schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 16:53:
[...]

Afhankelijk van je afgiftesysteem is dat buffervat eerder negatief, dan positief voor je rendement, zie ook hier: Andrehj in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"

[...]

Dat hoeft niet, want dat heeft Mitsubishi al voor ons gedaan, zie de performance tabellen in de databooks. Jij wilt het vermogen limiteren voor een hogere COP, dan moet je gaan voor optie 2.

[...]

Die gegevens (performance data) vind je in de Databooks, links staan in de TS.
Meer tips voor lage energiekosten vind je in Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Overigens voornamelijk bedankt!

[Grolsch]

LittleKiller schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 16:33:
Ik heb een PUHZ-SW50VKA, hij is begin 2020 geinstalleerd in mijn nieuwbouw project huis. Ik probeer wat energie te besparen aangezien de huidige energieprijs niet best is.

Nu zat ik te denken dat op lagere vermogens de WP een stuk efficienter is dan bij hogere vermogens. Nu is mijn huis goed geisoleerd dus dat moet geen enkel probleem zijn. Daarnaast hebben we een buffervat van 200 liter. Het geluid van de WP maakt mij niet uit want hij staat op m'n dak en heb hem nog nooit gehoord.

Nu heb ik twee routes gevonden via dit topic.

optie 1: low noise mode

optie 2: vermogen limiteren.

Heeft iemand deze functies al eens bemeten met het oog op kWh verbruik? Ik verwacht dat het een aanzienlijk verschil is. Zeker als ik naar @BlueTooth76 zijn post kijk, dan zie ik daar echt een significante vermindering in opgenomen vermogen.

Heeft iemand uberhaupt wat grafieken beschikbaar waarbij het opgenomen vermogen vs het geleverde vermogen weergegeven staat?

disclaimer: ik weet dat ik een kleine WP heb, dus het kan zijn dat ik met een koud huis kom te zitten. Maar gelukkig kunnen die handjes van mij snel dat kabeltje er weer uit halen

Het is niet zozeer het vermogen wat de COP bepaalt maar de Ta.
Hoe kleiner het verschil tussen Tbuiten en Ta (Dus bij verwarmen een zo laag mogelijke Ta) hoe beter de COP is.

Door het verlagen van je Ta zal ook het opgenomen vermogen zakken, maar dat is een gevolg van het verlagen van je Ta.

[LittleKiller]

Grolsch schreef op zaterdag 26 februari 2022 @ 10:32:
[...]


Het is niet zozeer het vermogen wat de COP bepaalt maar de Ta.
Hoe kleiner het verschil tussen Tbuiten en Ta (Dus bij verwarmen een zo laag mogelijke Ta) hoe beter de COP is.

Door het verlagen van je Ta zal ook het opgenomen vermogen zakken, maar dat is een gevolg van het verlagen van je Ta.

Qua warmtepomp:

• Deze is overgedimensioneerd voor de woning (dat kan vanwege de grote thermische buffer in de betonvloeren) en begrensd op 75% vermogen. WP draait hierdoor nagenoeg altijd met een vermogen van 4 à 5 kW, precies daar waar de COP het hoogst is.

Als ik in het databook kijk dan is COP ook hoger bij lagere vermogens. Of zie ik dat nu verkeerd?

[Andrehj]

Nee, zat zie je wel goed. Maar zoals @Grolsch al schrijft, het effect van een lagere Ta (aanvoertemperatuur) is groter. En als je je Ta verlaagt, verlaag je ook automatisch het vermogen. Om jouw doel (hoger rendement) te behalen heb je in eerste instantie dat vermogensbegrenzingskabeltje dus helemaal niet nodig, je kunt ook gewoon de Ta verlagen. Dat gaat veel sneller, want het betreft slechts het aanpassen van een instelling. En dat is bovendien gratis.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 26-02-2022 14:20 ]

[LittleKiller]

Andrehj schreef op zaterdag 26 februari 2022 @ 14:19:
Nee, zat zie je wel goed. Maar zoals @Grolsch al schrijft, het effect van een lagere Ta (aanvoertemperatuur) is groter. En als je je Ta verlaagt, verlaag je ook automatisch het vermogen. Om jouw doel (hoger rendement) te behalen heb je in eerste instantie dat vermogensbegrenzingskabeltje dus helemaal niet nodig, je kunt ook gewoon de Ta verlagen. Dat gaat veel sneller, want het betreft slechts het aanpassen van een instelling. En dat is bovendien gratis.

Ja maar zoals ik het nu zie, is dat de meeste energie bij ons gebruikt wordt door het warme water. Mijn huis is van 2020 en is extreem goed geisoleerd. Vanuit de bouwer zijn er ook allemaal berekeningen openbaar beschikbaar en daar komt uit dat veruit de meeste energie verbruikt wordt door het warme water.

Desalniettemin, bedankt voor de tip. Ik ga daar naar kijken

edit: ik zie het, hij staat nu op compensatiecurve, dat moet ik dus op een vaste temperatuur zetten. Toch?

[ Voor 5% gewijzigd door LittleKiller op 26-02-2022 14:28 ]

[Andrehj]

LittleKiller schreef op zaterdag 26 februari 2022 @ 14:23:
Ja maar zoals ik het nu zie, is dat de meeste energie bij ons gebruikt wordt door het warme water. Mijn huis is van 2020 en is extreem goed geisoleerd. Vanuit de bouwer zijn er ook allemaal berekeningen openbaar beschikbaar en daar komt uit dat veruit de meeste energie verbruikt wordt door het warme water.

Dat zal je EPC berekening zijn. De waardes die daarin staan voor warmwatergebruik en vooral ook stroomverbruik slaan nergens op (is mijn ervaring).

Desalniettemin, bedankt voor de tip. Ik ga daar naar kijken
edit: ik zie het, hij staat nu op compensatiecurve, dat moet ik dus op een vaste temperatuur zetten. Toch?

Ja. Vaste Ta is het handigst om de juiste WAR-curve te bepalen. En velen kunnen met vaste Ta zelfs het hele stookseizoen draaien.

[Speedyace]

Mannen, weten jullie dit. Als ik een ecodan split systeem aanschaf bij Climamarket (Spanje) kan de subsidie dan evengoed aangevraagd worden?. Het zou dan gaan om de onderstaande set.(@Andrehj) Ik wil daarnaast dan nog een losse boiler van 300ltr erbij zetten, maar welk merk dit moet worden ben ik nog niet uit.

[Andrehj]

Speedyace schreef op zaterdag 26 februari 2022 @ 16:29:
Mannen, weten jullie dit. Als ik een ecodan split systeem aanschaf bij Climamarket (Spanje) kan de subsidie dan evengoed aangevraagd worden?.

Het schijnt dat aanschaf in het buitenland niet uitmaakt voor de subsidie (maar als je dat zeker wilt weten moet je even de RvO bellen), maar voordat je daar een WP aanschaft zou ik eerst checken of je wel een installateur kunt vinden die deze WP voor je gaat installeren (zijn nogal druk momenteel...), want zonder een rekening van de installatie krijg je zeker geen subsidie.
En check ook even de verzendkosten. Die zijn ook nogal eens serieus.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 26-02-2022 16:36 ]

[Speedyace]

Andrehj schreef op zaterdag 26 februari 2022 @ 16:34:
[...]

Het schijnt dat aanschaf in het buitenland niet uitmaakt voor de subsidie (maar als je dat zeker wilt weten moet je even de RvO bellen), maar voordat je daar een WP aanschaft zou ik eerst checken of je wel een installateur kunt vinden die deze WP voor je gaat installeren (zijn nogal druk momenteel...), want zonder een rekening van de installatie krijg je zeker geen subsidie.
En check ook even de verzendkosten. Die zijn ook nogal eens serieus.

De verzendkosten zijn hierin meegerekend. Dit kon je op de site invullen. En aan de hand van je postcode en huisnummer komt daar een bedrag uit.Nu ben ik van plan om het zelf te gaan plaatsen. Nu heeft mijn zwager een eigenbedrijf in de koeltechniek. Zal eens vragen of hij dit kan/mag aansluiten

[Zwerius]

Speedyace schreef op zaterdag 26 februari 2022 @ 16:49:
[...]


De verzendkosten zijn hierin meegerekend. Dit kon je op de site invullen. En aan de hand van je postcode en huisnummer komt daar een bedrag uit.Nu ben ik van plan om het zelf te gaan plaatsen. Nu heeft mijn zwager een eigenbedrijf in de koeltechniek. Zal eens vragen of hij dit kan/mag aansluiten

Hou ook rekening met mogelijke beschadiging tijdens transport.
Ik heb een aantal jaren geleden een WP-boiler in Spanje gekocht.
Toen mocht ik dat ivm subsidie nog wel zelf installeren.
Stelt natuurlijk ook niets voor.
Warm en koud water aansluiten, stekker in stopcontact en condensaatafvoer naar riool.
Uiteindelijk heeft de WP-boiler me (na aftrek subsidie) toen € 75,- gekost.

Maar ik kreeg het apparaat beschadigd aan.
Een aantal essentiële componenten (waaronder de ventilatorbehuizing) waren defect.
Ik ben bijna een jaar bezig geweest om uiteindelijk de beschadigde delen vervangen te krijgen.
Dreigen met publicatie van hun naam op fora zoals deze, was nodig om er beweging in te krijgen.

[Naalroc]

@Zwerius Dat installeren is ietsje ingewikkelder dan jij voorstelt, want het gaat hier om een spilt, dus een f-gassen monteur is sowieso noodzakelijk, maar dat kan de zwager van @Speedyace natuurlijk wel fiksen als eigenaar van een koelbedrijf.
Ik heb destijds ook een soortgelijke combi uit Spanje laten komen, en dat is vlekkeloos verlopen, maar voor de zekerheid heb ik wel betaald met PayPall (creditcard is ook goed) om de transactie financieel te beveiligen; kostte wel extra, maar vond het dit waard.
Met de subsidie geen enkel probleem voor mij.

[WillemSuper]

Speedyace schreef op zaterdag 26 februari 2022 @ 16:29:
Mannen, weten jullie dit. Als ik een ecodan split systeem aanschaf bij Climamarket (Spanje) kan de subsidie dan evengoed aangevraagd worden?. Het zou dan gaan om de onderstaande set.(@Andrehj) Ik wil daarnaast dan nog een losse boiler van 300ltr erbij zetten, maar welk merk dit moet worden ben ik nog niet uit.
[Afbeelding]

Heb ook bij Clima market gekocht en een welbekende installateur heeft de installatie gedaan. Subsidie kun je aanvragen want nieuw en door een installateur met de juiste code geïnstalleerd.

[Speedyace]

Bedankt voor de reacties heren. De schade die je kunt oplopen is idd een dingetje. Maar voordat ik het bestel en laat opsturen zal ik hier eerst wel contact over hebben met de leverancier. Ik heb nu nog het laatste jaar van een 3 jarig energie contract lopen (€0,62 m3 gas) en (€0,18cent kWh). Maar ik denk dat ik alles wel al vast ga bestellen, want ik denk dat de spoeling dun gaat worden op de markt. En dan kan ik op mijn gemak alles aanleggen. En dan aan het einde van het jaar kan het gas de deur uit.

[Borduif81]

Waarom is de subsidie van de SUZ-SWM80VA en de SUZ-SWM60VA gelijk met 2850 euro? Zou de 80 niet 3150 moeten zijn? iemand ervaring met deze aanvraag?

[Catzjes]

ISDE kijkt volgens mij naar het gemiddelde vermogen van 35 en 55 graden bij de bivalente temperatuur voor het bepalen van het vermogen voor de subsidie. Blijkbaar zijn deze getallen bij de "80" net wat ongunstiger dan bij de "60"

[Borduif81]

Catzjes schreef op zondag 27 februari 2022 @ 22:37:
ISDE kijkt volgens mij naar het gemiddelde vermogen van 35 en 55 graden bij de bivalente temperatuur voor het bepalen van het vermogen voor de subsidie. Blijkbaar zijn deze getallen bij de "80" net wat ongunstiger dan bij de "60"

De 40 staat als een 5kW in de lijst en de 6 en 8 staan daar als een 6 kW, cop is wel anders maar volgens mij wordt er naar het label gekeken en die is voor alle apparaten gelijk.


KA17373 Mitsubishi Electric SUZ-SWM40VA + ERST20D-D 5 € 1.800 € 2.700
KA17376 Mitsubishi Electric SUZ-SWM60VA + ERST20D-D 6 € 1.900 € 2.850
KA17379 Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA + ERST20D-D 6 € 1.900 € 2.850

[HaTe]

Ik zie dat veel mensen voor een losse hydrobox kiezen en een losse boiler van 300L. Waarom dan niet de cilinderunit van 300L? Scheelt een boel installatiewerk. Wat waren jullie redenen? Wat ik kan bedenken is:
* Betere isolatie (scheelt dat veel?)
* Flexibeler (is dat echt zo?)

[Naalroc]

@HaTe Zomaar een paar overwegingen:
ruimte;
boiler dicht bij de keuken willen hebben, omdat daar vaak kleine beetjes getapt worden, en daar geen ruimte is voor de binnenunit,
of de binnenunit op de plaats van de oude Cv moet komen.
Geen voldoende hoogte beschikbaar voor een combinatie.
Een buffertank dicht bij de binnen unit willen plaatsen en daarom geen plek voor de boiler.

[Noshi]

@HaTe Gewicht van de binnenunit i.v.m. transport omhoog was voor mij de belangrijkste overweging.

[HaTe]

Noshi schreef op maandag 28 februari 2022 @ 21:34:
@HaTe Gewicht van de binnenunit i.v.m. transport omhoog was voor mij de belangrijkste overweging.

Ja dat is wel een ding wellicht. Bij mij moet hij ook 2 trappen op.. 120kg is niet niks, maar niet onmogelijk natuurlijk.

[ Voor 44% gewijzigd door HaTe op 02-03-2022 23:02 ]

[LeonTebbens]

HaTe schreef op maandag 28 februari 2022 @ 13:29:
Ik zie dat veel mensen voor een losse hydrobox kiezen en een losse boiler van 300L. Waarom dan niet de cilinderunit van 300L? Scheelt een boel installatiewerk. Wat waren jullie redenen? Wat ik kan bedenken is:
* Betere isolatie (scheelt dat veel?)
* Flexibeler (is dat echt zo?)

Ik had een 2e spiraal nodig voor het zonneboilerpaneel.
En een boilervat gaat wellicht veel langer mee dan de hydrobox, dus op lange termijn handiger/goedkoper?

[FrancD]

Hier draait sinds gisteren ook een:

SUZ-SWM80VA ERSD-VM2D met een 200L DJG sww vat

Met dank aan @koevlaas2

[HaTe]

FrancD schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 14:52:
Hier draait sinds gisteren ook een:

SUZ-SWM80VA ERSD-VM2D met een 200L DJG sww vat

Met dank aan @koevlaas2

Vanwaar deze en niet de SW75YAA? (serieuze vraag)

[MrScratch]

HaTe schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 15:35:
[...]

Vanwaar deze en niet de SW75YAA? (serieuze vraag)

De SW75YAA is 3fase en heeft een ander koelmiddel R410a ipv R32. Dat zijn denk ik de belangrijkste verschillen.

[Andrehj]

MrScratch schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 16:09:
[...]

De SW75YAA is 3fase en heeft een ander koelmiddel R410a ipv R32. Dat zijn denk ik de belangrijkste verschillen.

Er zijn er nog wel meer.

• De SW75YAA heeft een veel grotere behuizing (nadeel qua ruimtegebruik, theoretisch een voordeel bij rendement en geluid, geen idee hoe dit in de praktijk uitpakt).
• De SW75YAA heeft 1.3 kW meer vermogen bij -10, en ook bij hogere temperaturen is het max vermogen hoger.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 16:57:
[...]

Er zijn er nog wel meer.

• De SW75YAA heeft een veel grotere behuizing (nadeel qua ruimtegebruik, theoretisch een voordeel bij rendement en geluid, geen idee hoe dit in de praktijk uitpakt).
• De SW75YAA heeft 1.3 kW meer vermogen bij -10, en ook bij hogere temperaturen is het max vermogen hoger.

De cop van een suz is over de hele linie wel wat hoger, althans bij mij wel.

[HaTe]

Ik snap nu hoe de boiler werkt in de cilinder unit. Er zit een platenwisselaar naast de boiler in de cilinder unit. Via een pomp wordt het water van onderin de boiler (waar dus geen spiraal in zit), via de platenwisselaar, door middel van een extra pomp weer bovenin de boiler gepompt. Zo heb je alsnog de gelaagdheid in de boiler.
Het nadeel is een extra actief component (de pomp) en ik vraag me af hoe groot het oppervlak is van die platenwisselaar, of deze wel snel genoeg de warmte kan overnemen naar het boilervat, zoals @chris vw hier al noemt:

chris vw schreef op zaterdag 29 januari 2022 @ 22:52:
Ik zit met het volgende. Vandaag voor de tweede keer. Situatie
300l ingebouwde boiler
55 graden sww ( en zelfs vanmiddag legionella run gedaan dus nu hoger dan 60 graden om 18 uur).
Sww staat op eco
Sww run bij 5 graden gezakt, dus 50 graden zou hij moeten aanspringen.

Er douchen er twee om 18 uur. Temp sww zakt amper te zien in melcloud naar 58 graden. Dit kan toch niet kloppen of zit sensor zo hoog in vat?
Om 22 uur doucht er iemand en na douchen is sww volgens melcloud 12 graden.
Als ik nu ga douchen heb ik koude douche halverwege. Nu komt er nog warm water uit te kraan, maar dat is te weinig om te douchen merkte ik vorige week.

Staan de instellingen verkeerd of...? thw5a en th25b zijn momenteel 23 en 14 graden. Maar er komt nog warm water uit de kraan. Naar ben bang te weinig om te douchen nu.

[FrancD]

HaTe schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 15:35:
[...]

Vanwaar deze en niet de SW75YAA? (serieuze vraag)

Ik wilde sowieso R32 koelmiddel en 1 fase is prima voor mijn situatie. De specs van dit model (minimaal vermogen en maximaal vermogen) voldoen ook aan mijn wensen.

[BadConnection]

Mitsubischi geeft ook aan de doordat de cilinder unit een oplaad systeem is de inhoud ook 100% gevuld is met warmtapwater. Bij een gewone boiler zal de nuttige inhoud 85% zijn. Dus een 400 liter boiler x 85% heeft een urige inhoud van 340 liter. Dus amper meerwaarde zolang deze op de begane grond staat

[HaTe]

Ik heb even gebeld en ze zeggen dat de platenwisselaar efficienter is dan een spiraal in de boiler, met wat uitleg er bij hoe dat precies zit. Met de platenwisselaar pak je altijd het koudste water van onderen waardoor de dT veel groter is dan bij een spiraal aan de bovenkant, zo heb je veel hogere warmteoverdracht.
De beste man was het er mee eens dat het een nadeel is dat er een extra pompje in zit. Verder vroeg ik ook naar de isolatie, dat schijnt een deken van zo'n 5cm te zijn om de boiler.

Ik had ook nog wat vragen over het geluid en ze gaan een nieuwe whitepaper uitbrengen, waarbij niet meer het geluid op A-10/W55 gegevenw wordt, maar het meest gunstige, want dat mogen ze blijkbaar doen. Hij vond dat ze nu onterecht negatief naar voren komen vergeleken met veel andere fabrikanten die niet de geluidsdruk geven bij A-10/W55.

Het beste kan je dus verschillende warmtepompen vergelijken met de waarde op het Erp label, deze is voor elke warmtepomp onder dezelfde condities opgegeven.

[Andrehj]

HaTe schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 14:00:
Ik heb even gebeld en ze zeggen dat de platenwisselaar efficienter is dan een spiraal in de boiler, met wat uitleg er bij hoe dat precies zit. Met de platenwisselaar pak je altijd het koudste water van onderen waardoor de dT veel groter is dan bij een spiraal aan de bovenkant, zo heb je veel hogere warmteoverdracht.
De beste man was het er mee eens dat het een nadeel is dat er een extra pompje in zit. Verder vroeg ik ook naar de isolatie, dat schijnt een deken van zo'n 5cm te zijn om de boiler.

Ik had ook nog wat vragen over het geluid en ze gaan een nieuwe whitepaper uitbrengen, waarbij niet meer het geluid op A-10/W55 gegevenw wordt, maar het meest gunstige, want dat mogen ze blijkbaar doen. Hij vond dat ze nu onterecht negatief naar voren komen vergeleken met veel andere fabrikanten die niet de geluidsdruk geven bij A-10/W55.

Het beste kan je dus verschillende warmtepompen vergelijken met de waarde op het Erp label, deze is voor elke warmtepomp onder dezelfde condities opgegeven.

Dank, dit is een goede tip voor het overzicht wat van @PentaClover volgens mij recent nog ergens heeft gepost, en waar Mitsubishi onterecht erg ongunstig uit kwam!

[HaTe]

Andrehj schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 20:11:
[...]

Dank, dit is een goede tip voor het overzicht wat van @PentaClover volgens mij recent nog ergens heeft gepost, en waar Mitsubishi onterecht erg ongunstig uit kwam!

Haha nee dat was ik! Ik zal het tzt nog wel even aanpassen en de liegcijfers van Vaillant wat verhogen

[ Voor 11% gewijzigd door HaTe op 03-03-2022 21:51 ]

[gns1l]

HaTe schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 14:00:
[....]
Ik had ook nog wat vragen over het geluid en ze gaan een nieuwe whitepaper uitbrengen, waarbij niet meer het geluid op A-10/W55 gegevenw wordt, maar het meest gunstige, want dat mogen ze blijkbaar doen. Hij vond dat ze nu onterecht negatief naar voren komen vergeleken met veel andere fabrikanten die niet de geluidsdruk geven bij A-10/W55.

Het beste kan je dus verschillende warmtepompen vergelijken met de waarde op het Erp label, deze is voor elke warmtepomp onder dezelfde condities opgegeven.

Het Erp label is wellicht nuttig om warmtepompen snel te vergelijken, maar de geluidsdruk die volgens de wetgeving gebruikt moet worden om te bepalen of de warmtepomp aan de wettelijke eisen voldoet, is de maximale geluidsdruk die de warmte pomp kan produceren en die staat niet op dat Erp label.

[HaTe]

gns1l schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 21:54:
[...]

Het Erp label is wellicht nuttig om warmtepompen snel te vergelijken, maar de geluidsdruk die volgens de wetgeving gebruikt moet worden om te bepalen of de warmtepomp aan de wettelijke eisen voldoet, is de maximale geluidsdruk die de warmte pomp kan produceren en die staat niet op dat Erp label.

Dat is dus blijkbaar niet waar volgens deze man van Alklima. Ze mogen kiezen op welke buitentemperatuur ze het maximale vermogen kiezen. Hij zei dat ze nu de buitentemperatuur gaan kiezen waarbij de unit het minste lawaai maakt. We zullen het wel zien dan binnenkort.

Ik heb het zelf niet nagekeken. Het moet ergens in het bouwbesluit staan zei hij.
Ze hadden eerder gestreden dat elke fabrikant het op -10/55 zou doen, maar dat was niet gelukt.

[Andrehj]

HaTe schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 21:58:
[...]

Dat is dus blijkbaar niet waar volgens deze man van Alklima. Ze mogen kiezen op welke buitentemperatuur ze het maximale vermogen kiezen. Hij zei dat ze nu de buitentemperatuur gaan kiezen waarbij de unit het minste lawaai maakt. We zullen het wel zien dan binnenkort.

Ik heb het zelf niet nagekeken. Het moet ergens in het bouwbesluit staan zei hij.
Ze hadden eerder gestreden dat elke fabrikant het op -10/55 zou doen, maar dat was niet gelukt.

Dan gaan ze het vast opgeven bij +7, dat is net boven de 5°C, waarbij de ventilator een stuk langzamer draait en de unit echt veel stiller is. Dat gaat een hoop dB's schelen.

[HaTe]

Andrehj schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 22:08:
[...]

Dan gaan ze het vast opgeven bij +7, dat is net boven de 5°C, waarbij de ventilator een stuk langzamer draait en de unit echt veel stiller is. Dat gaat een hoop dB's schelen.

Dat getal heeft hij inderdaad genoemd

[gns1l]

Uit de handleiding van het rekentool:

Het Bouwbesluit 2012 stelt in artikel 3.8.2 en 3.9.3 eisen aan het geluidniveau van de buitenunit op
de perceelgrens bij grondgebonden woningen en bij posities op deuren en te openen ramen bij
aangrenzende appartementen. De maximaal optredende geluidniveaus mogen maximaal 40 dB
zijn. Conform de meetmethode uit de regeling Bouwbesluit is er voor buitenunits met een
afzonderlijke instelling voor de avond+nacht (silent mode) een correctie van - 5 dB toegestaan op
de gemeten waarde overdag tussen 07.00 uur en 19.00. Voor die buitenunits geldt dus voor de
dagperiode een maximum van 45 dB.

Opgemerkt wordt dat het hier gaat om het geluidvermogenniveau bij het maximale vermogen (dag
of avond+nacht) en niet om het geluidvermogenniveau dat vermeld staat op het CE-label en dat
bepaald is op een lager (nominaal) vermogen

[PentaClover]

Andrehj schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 20:11:
[...]
Dank, dit is een goede tip voor het overzicht wat van @PentaClover volgens mij recent nog ergens heeft gepost, en waar Mitsubishi onterecht erg ongunstig uit kwam!

Je bedoelt, het plaatje met grafiekjes van verschillende Mitsubishi en Vaillant WP's met de door de importeur opgegeven maximale geluidsvermogens, omgerekend naar geluidsdruk en afgezet tegen de afstand tot de WP waarbij de WP voor 1 muur staat met de y-as zowel in dB als in % van de 40 dB norm ?



Die kan ik inderdaad updaten als de fabrikant met nieuwe maximale geluidsvermogens komt, ik zag dat vaillant in ieder geval voor het 105/5 model een update heeft gedaan begin dit jaar en het aantal dB's heeft verhoogd, ik zal ze dan allemaal eens langslopen.

Edit: Ben door het nieuwe Vaillant lijstje heen gelopen en zie dat alleen het 105/5 & 125/5 model van 58 dB naar 61 dB zijn gegaan, de rest is gelijk gebleven. Blijkbaar hebben ze dat vorig jaar niet goed gemeten dat ze het nu aanpassen. Wel jammer want dat is precies het model dat ik voor ogen heb.

[ Voor 11% gewijzigd door PentaClover op 04-03-2022 11:32 ]

[Andrehj]

PentaClover schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 11:00:
[...]


Je bedoelt, het plaatje met grafiekjes van verschillende Mitsubishi en Vaillant WP's met de door de importeur opgegeven maximale geluidsvermogens, omgerekend naar geluidsdruk en afgezet tegen de afstand tot de WP waarbij de WP voor 1 muur staat met de y-as zowel in dB als in % van de 40 dB norm ?

Ja, daar gaat Mitsubishi een stuk gunstiger uitkomen, als ze (net als blijkbaar veel anderen) het max geluidsvermogen gaan opgeven bij A7/W55 ipv A-10/W55.

[PentaClover]

Andrehj schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 13:25:
[...]

Ja, daar gaat Mitsubishi een stuk gunstiger uitkomen, als ze (net als blijkbaar veel anderen) het max geluidsvermogen gaan opgeven bij A7/W55 ipv A-10/W55.

Volgens mij is het max geluids vermogen dat de unit kan produceren over zijn totale vermogens/temperatuur bereik belangrijk, afhankelijk van hoe de geluids demping en isolatie is ontworpen hoeft dat niet perse bij A-10/W55 te liggen. Het is denk ik fout om op een specifieke temperatuur te gaan vergelijken, dan ben je nog steeds appels en peren aan het vergelijken. Je wilt gewoon de absolute max weten, waar die ook ligt.

De "nieuwe" PUD modellen doen het al veel beter met geluid, ik snap ook niet waarom Alklima deze niet levert, tenzij ze natuurlijk goedkoop een voorraad oude PUHZ modellen hebben aangeschaft vorig jaar en die eerst op moeten.

[hansgrave]

Recent heeft RVO de volgende temperaturen genoemd welke aangehouden moeten worden voor berekenen geluid op buurperceel:

Geluidsniveau tbv ruimteverwarming bij een buitentemperatuur +10°C
Geluidsniveau tbv tapwaterproductie bij een buitentemperatuur +18°C

Dit is vers van de pers en zal komende tijd wel doorsijpelen.

[Andrehj]

hansgrave schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 13:48:
Recent heeft RVO de volgende temperaturen genoemd welke aangehouden moeten worden voor berekenen geluid op buurperceel:

Geluidsniveau tbv ruimteverwarming bij een buitentemperatuur +10°C

Wel een mooie manier om het (papieren) geluidsniveau naar beneden te krijgen....
Hier is vandaag door alle zon de WP niet eens aan geweest, en de gemiddelde etmaaltemperatuur zit toch nog ver onder de 10 graden.

[FrancD]

Ik heb de bedrade Panasonic thermostaat aangesloten op mijn Mitsubishi WP. Klopt het dat de Mitsubishi de kamertemperatuur niet overneemt van de Pana thermostaat?

[Naalroc]

Er valt niets over te nemen, het is een aan/uit thermostaat wat je nodig hebt.
De thermostaat op de binnenunit doet dan niets meer, dwz, hij schakelt niets.

[FrancD]

Naalroc schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 12:27:
Er valt niets over te nemen, het is een aan/uit thermostaat wat je nodig hebt.
De thermostaat op de binnenunit doet dan niets meer, dwz, hij schakelt niets.

Duidelijk! 😃

[Andrehj]

Naalroc schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 12:27:
Er valt niets over te nemen, het is een aan/uit thermostaat wat je nodig hebt.
De thermostaat op de binnenunit doet dan niets meer, dwz, hij schakelt niets.

Dat hangt wel van de instelling af. Als je de WP op ruimtetemperatuurregeling zet, zal ie toch nog wel naar de Mitsubishi thermostaat luisteren? (Nooit getest in combinatie met de externe Panasonic thermostaat eigenlijk).
Normaliter zet je als je de externe thermostaat gebruikt de WP op WAR of vaste aanvoertemperatuur.

[Naalroc]

Als je dat doet, dan heb je natuurlijk niets aan je externe thermostaat, van welk merk dan ook;
het is het een of het ander, en uit der aard is dat afhankelijk van je instellingen, naar welke hij 'luistert'

[ Voor 5% gewijzigd door Naalroc op 05-03-2022 18:51 ]

[FrancD]

Staat hier nu inderdaad op vaste aanvoertemperatuur. Moet eens bekijken of WAR beter zou kunnen zijn.

[Sven1234]

Ik zie dat enkele van jullie met een nachtverlaging van 0,5°C werken. Hoe laat gaat die nachtverlaging er bij jullie weer af en hoelang duurt het bij jullie voordat de temp dan op gewenst niveau is?

Als ik naar de buitentemperatuur kijk, dan is het nu tussen 5:00 en 7:00 het koudst (net voor zonsopgang). Volgens het databoek heb je bij A2/W25 een COP=3,47 en bij A7/W25 een COP=5,52 (PUHZ-SW75 met waarde nominal). Een buitentemperatuur van 5°C hoger geeft dus een 59% betere COP. Het liefst haal je de nachtverlaging er dus zo laat mogelijk af, maar om het huis een beetje warmer te hebben net na 7:00 moet ik wel precies op het koudste moment weer starten.

[Remco45]

Hangt af van het weer en de isolatie: kwestie van proefondervindelijk vaststellen.
Hier geldt hetzelfde voor de WAF.
Onze nacht verlaging is ingesteld van 23:00 tot 05:00 en dat werkt in ca 90% van de koude dagen goed.
Soms met een koude oostenwind is het dan 1 tot 4 tienden kouder bij het opstaan rond 07:30.

[koevlaas2]

FrancD schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 10:58:
Ik heb de bedrade Panasonic thermostaat aangesloten op mijn Mitsubishi WP. Klopt het dat de Mitsubishi de kamertemperatuur niet overneemt van de Pana thermostaat?

Ja klopt er is geen terugkoppeling over de temperatuur van de ruimte dus deze staat op -20c.

[FrancD]

koevlaas2 schreef op zondag 6 maart 2022 @ 20:15:
[...]


Ja klopt er is geen terugkoppeling over de temperatuur van de ruimte dus deze staat op -20c.

-39 gr zelfs

[koevlaas2]

@Andrehj wat voor platenwisselaar zit er eigenlijk in een Ecodan, ik heb ergens een klusje met oude vloerverwarming en daar moet misschien een platenwisselaar tussen maar liever niet natuurlijk ?
Als Mitsu nou eens een niet roestende platenwisselaar heeft hoeft het misschien niet.

[Andrehj]

@koevlaas2 Geen idee. Nooit naar gekeken. Ik ging er altijd vanuit dat mijn installateur dat wist. 😉

[koevlaas2]

Andrehj schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 21:44:
@koevlaas2 Geen idee. Nooit naar gekeken. Ik ging er altijd vanuit dat mijn installateur dat wist. 😉

Gegalvaniseerd volgens mij.

[BarryH]

@koevlaas2 in het LW WP topic ging het hier zaterdag of zondag nog over.

flippy in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

[Zwerius]

koevlaas2 schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 22:52:
[...]


Gegalvaniseerd volgens mij.

Zijn die niet altijd van RVS??
Ik heb achter mijn Zubadan in elk geval een RVS exemplaar hangen van Alfa Laval.
Toen ik e.e.a. plaatste bestonden er nog geen binnenunits ;-)
Dus ik moest met losse componenten werken.

Ik heb ook een "niet zuurstofdiffusiedichte" vloerverwarming, maar mijn hele systeem bestaat uit RVS, koper, messing en kunststof. Denk er ook aan dat je circulatiepomp meestal van gietijzer is en dat wil je niet.

Als je met een extra platenwarmtewisselaar wilt werken heb je natuurlkijk aan de zuurstofrijke kant daarvan ook een RVS (of bronzen) pomp nodig.

Bedenk wel dat een extra platenwarmtewisselaar extra dT kost (er is een hogere temp. nodig aan de WP kant van de WW, dan aan de VV-kant) en dat dus je WP minder efficient gaat werken.

[LeonTebbens]

Dag Tweakers,

binnenkort wordt onze warmtepomp 1 jaar 🎂🎉.

Dat betekent dat ik voor onderhoud niet meer aan kan kloppen bij m’n installateur (ze doen geen onderhoud).

Nu zie ik in de handleiding van de binnenunit wel iets staan over jaarlijks onderhoud


Maar in de handleidingen voor de buitenunit PHUZ-SW75YAA heb ik benodigd onderhoud niet kunnen vinden. Welk onderhoud is hier nodig?

En wat doen jullie (of laat je doen) aan onderhoud in de praktijk?

Dank en warme groet,
Léon

[Andrehj]

@LeonTebbens :
Na bijna twee jaar:
Buitenunit: Gecheckt of ie vrij is van blaadjes, verder niks. Moet em nog een keer schoonmaken, want er ligt nog allemaal bouwzand achter de ventilator. Maar zolang dat geen belemmering is voor de waterafloop hindert dat eigenlijk ook niks.
Binnenunit: Waterdruk monitoren, en als je flow lager is dan ie ooit was, even het gaasje in de binnenunit schoonmaken. En dan jaarlijks even het externe vuilfilter schoonmaken. Verder ook niks.
Hoe lang de waterpomp meegaat weet ik niet. Om die preventief na 3 jaar te vervangen gaat mij wat te ver. Ik denk dat ik daar niet eerder wat aan doe als dat ie stuk is. Meestal ben je op dit forum toch niet de eerste. Als het hier kapotte waterpompen gaat regenen, kan ik em altijd nog preventief vervangen.

Voor mijn SWW-vat heb ik recent twee nieuwe anodes besteld. Die ga ik binnenkort eens vervangen.

Bottom line: tot nu toe vallen de onderhoudskosten erg mee.

[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 09-03-2022 17:52 ]

[Naalroc]

@LeonTebbens Een emmertje zeepsop en een zachte borstel
En het ligt er ook aan of je het binnenwerkt open 'durft' te maken.

[ Voor 47% gewijzigd door Naalroc op 09-03-2022 17:51 ]

[LeonTebbens]

Andrehj schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 17:48:
@LeonTebbens :
Hoe lang de waterpomp meegaat weet ik niet. Om die preventief na 3 jaar te vervangen gaat mij wat te ver.

Hmm ja, 20.000 uur draaitijd voor de pomp is gemiddeld 18 uur per dag. Elke dag. Die 18 uur haalt ie bij mij alleen op bewolkte dagen met buitentemperatuur onder een graad of 5. Van mei tot en met september draait ie zelfs helemaal niet. Dus door de duim genomen zou de 20000 uur pas richting 6 jaar gehaald worden 👍. Preventief vervangen heb ik in het CV-ketel deel van mijn leven ook nooit meegemaakt 😀

[ Voor 7% gewijzigd door LeonTebbens op 09-03-2022 18:56 ]

[Gival]

Was even tijdje niet meer op Tweakers geweest; blijkt er opeens een speciaal Ecodan forum te zijn

Dus een beetje laat; maar ik join met mijn PUHZ-SW75YAA / ERSD-VM2D

Deze heb ik in oktober geinstalleerd en komt nu prima de winter door. COP moet ik denk ik nog iets omhoog krijgen; ik denk door een goede stooklijn in te stellen (ik stuur hem nu thermostaat gestuurd aan). Verder moet ik de leidingen nog iets beter isoleren.
Ik heb een zone regeling in huis (Evohome). @Andrehj , dat is in mijn geval denk ik toch wel nuttig. Mijn jaren 30 woning is niet optimaal geisoleerd; en diverse kamers hou ik op 15 graden en warm ik alleen op wanneer ik ze gebruik.

Ik lees alles uit met Melcloud2Domoticz van @alberthakvoort , ik heb van dit script een versie 3.0 gemaakt. (staat ook in de GIT van Albert). Helaas is deze versie 3.0 nog niet af (ben ik nog niet aan toegekomen). Ik draai daarom nu beide scripts naast elkaar. Versie 2.0 voor de updates richting Melcloud en versie 3.0 voor het uitlezen van extra parameters. Dat werkt prima; alleen wat meer processing, dus ik wil nog wel binnenkort versie 3.0 even afmaken (ben overigens inmiddels al wel iets verder).

Met versie 3.0 kun je wat meer parameters nu uitlezen (zie onderstaand), je kunt ook makkelijker nieuwe toevoegen, hij leest alles uit wat je toevoegd in het config bestand .mcdevices.

(onderstaande uit het config bestand, eerste letter is Read/Write/eXclude (ignore), tweede leter is General/2eZone/Hotwater (worden overgeslagen als die niet van toepassing zijn). 3e kolom is de Melcloud datatype, daarna nog een type voor Domoticz en nog een default waarde en een IDX).

R#G#OperationMode#Text#-#4483
X#G#HasHotWaterTank#Switch#On#0
X#G#HasZone2#Switch#Switch#Off#0
X#G#CanHeat#Switch#On#0
X#G#CanCool#Switch#Off#0
X#G#HeatpumpStatus#Text#-#4021
R#G#HeatpumpActive#Switch#Off#4025
R#G#HeatPumpPower#Switch#On#4024
X#G#CurrentEnergyConsumed#Power#0#0
X#G#CurrentEnergyProduced#Power#0#0
R#G#WaterPump1Status#Switch#Off#4032
R#G#WaterPump2Status#Switch#Off#4033
R#G#WaterPump3Status#Switch#Off#4034
R#G#WaterPump4Status#Switch#Off#4037
R#G#ValveStatus3Way#Switch#Off#4035
R#G#ValveStatus2Way#Switch#Off#4036
R#G#ValveStatus2Way2a#Switch#Off#4038
R#G#ValveStatus2Way2b#Switch#Off#4039
R#G#BoosterHeater1Status#Switch#Off#4040
R#G#BoosterHeater2Status#Switch#Off#4041
U#G#SetHeatFlowTemperatureZone1#SetPoint#40#4011
U#2#SetHeatFlowTemperatureZone2#SetPoint#40#4012
U#C#SetCoolFlowTemperatureZone1#SetPoint#18#4013
U#C2#SetCoolFlowTemperatureZone2#SetPoint#18#4014
R#G#OutdoorTemperature#Temp#18#4006
U#G#SetTemperatureZone1#SetPoint#20#4015
U#2#SetTemperatureZone2#SetPoint#20#4016
U#H#SetTankWaterTemperature#SetPoint#50#4018
R#G#RoomTemperatureZone1#Temp#0#4007
R#2#RoomTemperatureZone2#Temp#0#4008
R#H#TankWaterTemperature#Temp#0#4010
U#G#OperationModeZone1#Selector#20#4027
U#2#OperationModeZone2#Selector#20#4028
R#G#ProhibitHeatingZone1#Text#-#4019
R#2#ProhibitHeatingZone2#Text#-#4020
X#G#ProhibitCoolingZone1#Text#-#0
X#2#ProhibitCoolingZone2#Text#-#0
R#H#EcoHotWater#Text#-#4022
R#H#ProhibitHotWater#Text#-#4023
R#H#ForcedHotWaterMode#Switch#Off#4026
R#H#MaxTankTemperature#Temp#0#4009
R#G#DefrostMode#Switch#-#4920
R#G#DefrostMode#Text#-#4925
X#G#MinSetTemperature#SetPoint#30#0
X#G#MaxSetTemperature#SetPoint#50#0
R#G#FlowTemperature#Temp#0#4624
R#G#FlowTemperatureZone1#Temp#0#4622
R#2#FlowTemperatureZone2#Temp#0#4623
R#G#ReturnTemperature#Temp#0#4625
R#G#ReturnTemperatureZone1#Temp#0#4626
R#2#ReturnTemperatureZone2#Temp#0#4627
R#H#ReturnTemperatureBoiler#Temp#0#4630
X#H#BoilerStatus#Text##0
R#G#MixingTankWaterTemperature#Temp#0#4628
R#G#CondensingTemperature#Temp#0#4629
X#G#DemandPercentage#Percentage#0#4878
R#G#DailyHeatingEnergyConsumed#Power#0#4632
X#C#DailyCoolingEnergyConsumed#Power#0#0
X#G#DailyHeatingEnergyProduced#Power#0#4877
X#C#DailyCoolingEnergyProduced#Power#0#0
X#G#DailyHotWaterEnergyProduced#Power#0#0
X#G#DailyHotWaterEnergyConsumed#Power#0#0
X#G#HolidayMode#Text##0
X#G#TargetHCTemperatureZone1#Temp#0#0
X#2#TargetHCTemperatureZone2#Temp#0#0
X#G#SetHeatFlowTemperatureZone1#SetPoint#30#0
X#2#SetHeatFlowTemperatureZone2#SetPoint#30#0
X#C#SetCoolFlowTemperatureZone1#SetPoint#18#0
X#C2#SetCoolFlowTemperatureZone2#SetPoint#18#0
X#2#HasSimplifiedZone2#Switch#Off#0
R#G#ErrorMessage#Text#-#4924

Ik zag iets met de frequency voorbij komen; die zal ik ook even toevoegen (ik kreeg daar de waarde 32 door zag ik zojuist zo gauw).

Mochten er vragen / verzoeken zijn, laat maar weten. Ik zal als het script "af" is even een nieuwe versie naar @alberthakvoort sturen en hier een berichtje posten.

[Andrehj]

LeonTebbens schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 18:54:
[...]

Hmm ja, 20.000 uur draaitijd voor de pomp is gemiddeld 18 uur per dag. Elke dag. Die 18 uur haalt ie bij mij alleen op bewolkte dagen met buitentemperatuur onder een graad of 5. Van mei tot en met september draait ie zelfs helemaal niet. Dus door de duim genomen zou de 20000 uur pas richting 6 jaar gehaald worden 👍. Preventief vervangen heb ik in het CV-ketel deel van mijn leven ook nooit meegemaakt 😀

Ik heb even gekeken (informatie werking, nummer 002), en mijn warmtepomp heeft in de afgelopen 12 maanden slechts 2270 uur gedraaid. Dan zou de waterpomp al zeker 9 jaar meegaan. Wat ik eigenlijk nog kort vind, want ik heb ook nog nooit een kapotte waterpomp in een CV-ketel meegemaakt.

[Andrehj]

Gival schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 00:55:
Mochten er vragen / verzoeken zijn, laat maar weten. Ik zal als het script "af" is even een nieuwe versie naar @alberthakvoort sturen en hier een berichtje posten.

Goed bezig!
Zou je in dat geval één post willen maken waarin alle info over je script staat? Die post kun je dan steeds updaten met de laatste info.
Die post kunnen we dan pinnen, en ik kan een link maken vanuit deze post. Dan staat alle info op één plek en is die voor iedereen gemakkelijk terug te vinden.

[roelvdk]

Dag tweakers,

Ik sta op het punt een PUHZ-SW75V/YAA aan te schaffen icm de ERST20D-VM2D (met 200 liter RVS boiler). Ik heb een EvoHome systeem van Honeywell waarmee ik de temp in iedere ruimte individueel kan regelen.
Nu komt de vraag over de grootte van het buffervat. Dit zou aangesloten moeten worden volgens onderstaand schema en de capaciteit van het vat kan uitgerekend worden door de volgende vuistregel: 20 x minimale capaciteit warmtepomp.



De capaciteit van deze warmtepomp is maximaal 7,5 kW maar het minimale vermogen als hij moduleert, kan ik nergens vinden.

Het vat moet ook genoeg capaciteit hebben om een defrost run te kunnen draaien, in het geval dat alle zones dicht staan.

Wie kan me verder helpen?

[Andrehj]

roelvdk schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 19:20:
Dag tweakers,

Ik sta op het punt een PUHZ-SW75V/YAA aan te schaffen icm de ERST20D-VM2D (met 200 liter RVS boiler). Ik heb een EvoHome systeem van Honeywell waarmee ik de temp in iedere ruimte individueel kan regelen.
Nu komt de vraag over de grootte van het buffervat. Dit zou aangesloten moeten worden volgens onderstaand schema en de capaciteit van het vat kan uitgerekend worden door de volgende vuistregel: 20 x minimale capaciteit warmtepomp.

20x3 = 60 liter. Met een flow van 20 lpm is dat vat dus in drie minuten op temperatuur. Dat noem ik niet een buffer. Dit vat gaat zo niet als buffervat functioneren, maar enkel als hydraulische scheiding.

De capaciteit van deze warmtepomp is maximaal 7,5 kW maar het minimale vermogen als hij moduleert, kan ik nergens vinden.

Dan heb je de TS niet gelezen. Daarin staan alle links naar de technische gegevens. Het maximum vermogen is trouwens ook niet 7.5 kW.

Het vat moet ook genoeg capaciteit hebben om een defrost run te kunnen draaien, in het geval dat alle zones dicht staan.
Wie kan me verder helpen?

Vergeet dat buffervat. Dat vat heeft louter nadelen. Je moet om pendelen te voorkomen toch al zodanig veel zones altijd open zetten dat de WP zijn minimale vermogen kwijt kan. Van die zones moet je dus de motortjes verwijderen.
Dan heb je dat hele buffervat niet meer nodig, en kan de WP ook voor defrosts gewoon zijn warmte uit de vloer halen.

Hier heb ik de nadelen van een buffervat al eens opgesomd:
Andrehj in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"

Als we met zijn allen energie willen besparen (en minder geld aan Poetin willen betalen) moet je je systeem uitleggen op minimaal stroomverbruik en lange WP-runs. Dat gaat je met jouw buffervat niet lukken.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 11-03-2022 20:02 ]

[roelvdk]

@Andrehj Bedankt voor je reactie en ik begrijp je punt.

Maar het exact kunnen regelen van temperaturen in ruimten wil ik niet opgeven. Om nu alle zones open te gaan zetten om een hoge COP waarde te halen, lijkt me ook niet de bedoeling. Als er warmtevraag is in de badkamer, wil ik niet de rest van mijn woning gaan verwarmen. Er zouden dan zomaar ruimtes verwarmd kunnen gaan worden waar ik een raam open heb gezet. Dan vliegt me het geld alsnog de deur uit, maar dan kan ik wel zeggen dat ik een hoge COP waarde heb.
Nee de ruimte regeling met individueel te regelen zones is prima, maar wellicht is het wel handiger te kijken naar een andere warmtepomp die een lagere minimum capaciteit heeft.

Deze gegevens bedoel je in de TS?


Het alternatief is een groter buffervat zodat de warmtepomp rustiger gaat lopen, eventueel icm die vermogens limiter zoals al eerder in de topic besproken.

[Andrehj]

roelvdk schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 20:38:
@Andrehj Bedankt voor je reactie en ik begrijp je punt.

Maar het exact kunnen regelen van temperaturen in ruimten wil ik niet opgeven. Om nu alle zones open te gaan zetten om een hoge COP waarde te halen, lijkt me ook niet de bedoeling.

Het gaat niet om hoge COP-waardes, maar om lage verwarmingskosten en en een hoog comfort.

Als er warmtevraag is in de badkamer, wil ik niet de rest van mijn woning gaan verwarmen. Er zouden dan zomaar ruimtes verwarmd kunnen gaan worden waar ik een raam open heb gezet.

Als jij slechts 1 zone open wilt kunnen zetten is een warmtepomp voor jou niet geschikt. Zo werkt verwarmen met een WP niet.

Dan vliegt me het geld alsnog de deur uit, maar dan kan ik wel zeggen dat ik een hoge COP waarde heb.
Nee de ruimte regeling met individueel te regelen zones is prima, maar wellicht is het wel handiger te kijken naar een andere warmtepomp die een lagere minimum capaciteit heeft.

Dat gaat je niet lukken. Een badkamer heeft maar een paar honderd watt aan continu verwarmingsvermogen nodig. En als je het max vermogen van een 75YAA nodig hebt, zit je vast aan een dikke 3 kW aan minimum vermogen. Dat is bij andere merken niet anders (meestal is het bereik zelfs kleiner).
Lees je even in hoe het verwarmen met een WP werkt. Je kunt niet even snel een ruimte verwarmen. Verwarmen met een WP is continu op een laag pitje verwarmen. Fundamenteel anders als wat jij voor ogen hebt.

Deze gegevens bedoel je in de TS?
[Afbeelding]

Ik schreef "links", maar die tabelletjes bevat idd de belangrijkste data. Je hebt nu alleen wel een tabel gekopieerd waar de warmtepomp die jij op het oog hebt niet in staat.

Het alternatief is een groter buffervat zodat de warmtepomp rustiger gaat lopen, eventueel icm die vermogens limiter zoals al eerder in de topic besproken.

Aan die vermogensbegrenzing heb je niks, want het minimum vermogen neemt echt niet af. En als jij serieus warmte wilt bufferen om pendelen te beperken moet je denken aan een buffervat van >1000 liter. De meeste mensen hebben daar geen geld of ruimte voor.

[HaTe]

Mijn account voor Alklima is nog niet goedgekeurd. Kan iemand de laatste installatiehandleiding delen voor de cilinderunit? Specifiek het 300L model als deze er is.

Ik verwacht de unit met SW75YAA de komende weken ergens vanuit Spanje (climamarket)

[Andrehj]

HaTe schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 22:20:
Mijn account voor Alklima is nog niet goedgekeurd. Kan iemand de laatste installatiehandleiding delen voor de cilinderunit? Specifiek het 300L model als deze er is.

Via de links in de TS is die gewoon te downloaden, hooguit moet je even naar de 200 liter versie zoeken. Bijvoorbeeld hier:
https://alklima.nl/servic...dleiding-ehpt20x-vm2c.pdf

[ Voor 23% gewijzigd door Andrehj op 11-03-2022 23:13 ]

[HaTe]

Andrehj schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 23:07:
[...]

Via de links in de TS is die gewoon te downloaden.

Ik kan het niet vinden, op alle 3 de websites geen Nederlandse handleiding. De Engelse heb ik wel maar Nederlands leest toch wat makkelijker weg.

Op mitsubishi-les.com is wel een Nederlandse te vinden, maar die is niet up-to-date met de ERST30D er in

[Andrehj]

HaTe schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 23:12:
[...]

Ik kan het niet vinden, op alle 3 de websites geen Nederlandse handleiding. De Engelse heb ik wel maar Nederlands leest toch wat makkelijker weg.

Op mitsubishi-les.com is wel een Nederlandse te vinden, maar die is niet up-to-date met de ERST30D er in

En anders even Googlen. 1 minuutje zoeken en je vind deze, waar de ERST30D wel in staat:
https://climatizzazione.m...4h03_im_cylinder_4777.pdf

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 11-03-2022 23:20 ]

[HaTe]

Andrehj schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 23:17:
[...]

En anders even Googlen. 1 minuutje zoeken en je vind deze, waar de ERST30D wel in staat:
https://cdn.jseducation.se/files/pages/im-ehpt20x-ym9d.pdf

Zweeds is ook niet echt mijn taal

[Andrehj]

HaTe schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 23:17:
[...]

Zweeds is ook niet echt mijn taal

Speciaal voor jou de link vervangen door eentje waar ook andere talen in staan. Even googlen is toch niet zo lastig?

[HaTe]

Andrehj schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 23:21:
[...]

Speciaal voor jou de link vervangen door eentje waar ook andere talen in staan. Even googlen is toch niet zo lastig?

Ja is wel lastig, Die heb ik al, maar daar staat geen Nederlands in... Laat maar, ik doe het wel met de oude Nederlandse versie icm met de nieuwe Engelse

[Andrehj]

Standbyverbruik...

Omdat de verwarming hier al een kleine week uit staat, en ik al een tijdje dagelijks alle waarden van de warmtepomp log, heb ik nu een goed inzicht in het standbyverbruik. Op dagen dat er ook geen SWW-run plaats vindt, is dat gemiddeld over 12 dagen 0.69 kWh, oftewel een gemiddeld vermogen van 28.75 W.
Afgelopen donderdag had ik naar aanleiding van de discussie met @LeonTebbens uitgerekend dat de warmtepomp afgelopen jaar 2270 draaiuren heeft gemaakt.
Dan blijven er dus 6490 standby-uren over. Maal 0.02875 kW geeft dat een standby-verbruik van maar liefst 187 kWh per jaar.
Als je ik dat dan weer afzet tegen het totaalverbruik van de WP (ca 2000 kWh), dan gaat dat al richting de 10%.
En met de huidige energietarieven kost me dat zo'n €60 per jaar.
Erg jammer dit, want ik zou ook niet weten wat je kunt doen om dit te verbeteren.

[rupsen]

Andrehj schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 10:32:
Standbyverbruik...

Omdat de verwarming hier al een kleine week uit staat, en ik al een tijdje dagelijks alle waarden van de warmtepomp log, heb ik nu een goed inzicht in het standbyverbruik. Op dagen dat er ook geen SWW-run plaats vindt, is dat steeds 0.69 kWh, oftewel een gemiddeld vermogen van 28.75 W.
Afgelopen donderdag had ik naar aanleiding van de discussie met @LeonTebbens uitgerekend dat de warmtepomp afgelopen jaar 2270 draaiuren heeft gemaakt.
Dan blijven er dus 6490 standby-uren over. Maal 0.02875 kW geeft dat een standby-verbruik van maar liefst 187 kWh per jaar.
Als je ik dat dan weer afzet tegen het totaalverbruik van de WP (ca 2000 kWh), dan gaat dat al richting de 10%.
En met de huidige energietarieven kost me dat zo'n €60 per jaar.
Erg jammer dit, want ik zou ook niet weten wat je kunt doen om dit te verbeteren.

Volgens mij pompt de pomp van de cv af en toe, ook als de machine standby staat

[Naalroc]

Nee, dat doet hij niet! Althans, die van Andre niet (Mitsubishi)

[rupsen]

Naalroc schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 21:46:
Nee, dat doet hij niet! Althans, die van Andre niet (Mitsubishi)

De ERST20D-VM2D die ik heb wel.

Ik heb namelijk alleen de SWW functie nog maar in gebruik ivm met de verbouwing, maar ik moest wel een paar meter leiding aan de cv kant aansluiten omdat de pomp af en toe moet draaien.

Daar kwam ik later pas achter toen ik de leidingen een dagje los had liggen en er dus een plas water op de grond lag

De unit stond dus ook in storing.

[Naalroc]

Ik kan me voorstellen dat je die leiding niet open kan laten liggen, maar moet doorverbinden; maar waarom moet die pomp dan draaien, als je alleen SWW gebruikt? Kennelijk wordt hij dan toch aangestuurd, en dat zou niet moeten. Natuurlijk lekt hij omdat een vlinderklep niet hermetisch afsluit.
Maar goed, ik heb die nieuwe unit niet.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 17:48:
@LeonTebbens :
Na bijna twee jaar:
Buitenunit: Gecheckt of ie vrij is van blaadjes, verder niks. Moet em nog een keer schoonmaken, want er ligt nog allemaal bouwzand achter de ventilator. Maar zolang dat geen belemmering is voor de waterafloop hindert dat eigenlijk ook niks.
Binnenunit: Waterdruk monitoren, en als je flow lager is dan ie ooit was, even het gaasje in de binnenunit schoonmaken. En dan jaarlijks even het externe vuilfilter schoonmaken. Verder ook niks.
Hoe lang de waterpomp meegaat weet ik niet. Om die preventief na 3 jaar te vervangen gaat mij wat te ver. Ik denk dat ik daar niet eerder wat aan doe als dat ie stuk is. Meestal ben je op dit forum toch niet de eerste. Als het hier kapotte waterpompen gaat regenen, kan ik em altijd nog preventief vervangen.

Voor mijn SWW-vat heb ik recent twee nieuwe anodes besteld. Die ga ik binnenkort eens vervangen.

Bottom line: tot nu toe vallen de onderhoudskosten erg mee.

Vooral checken of je geen koudemiddel verliest, binnenunit filter schoonmaken en ook weer de lekcontrole, buitenunit verdamper inspuiten met een speciaal schoonmaakmiddel.
Voornamelijk controles, echt dingen uit elkaar eigenlijk niet (op het filter na).

[roy77]

Sinds kort zijn we eigenaar van een SCR-M40V-200D set, binnenunit ERST20D-VM2D buitenunit SUZ-SWM40 VA. Vanaf nu zijn we gasloos.
Deze draait vanaf begin van de maand en we moeten hem nog goed instellen om een hogere COP te halen.

We kregen de vloerverwarming niet echt lekker warm, de installateur heeft de instellingen gewijzigd (temperatuurlijn, weet zo even niet hoe het precies wordt genoemd) zodat de aanvoer hoger werd. Beneden in de woonkamer werd het echter nog niet veel warmer. Door zelf de pompsnelheid van 5 naar 3 te zetten is dit stukken verbeterd.
Komende tijd hier meer info vandaan halen, interessant topic

[Andrehj]

Naalroc schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 21:46:
Nee, dat doet hij niet! Althans, die van Andre niet (Mitsubishi)

Inderaad. De pomp draait echt niet. De piekjes (tot ca 70W) die ik in het standbyverbruik zie, die zie ik op alle fasen en gaan dus naar de buitenunit, waarschijnlijk voor de carterverwarming. Wat ik alleen nog steeds niet snap is waarom die temperatuuronafhankelijk zijn, en waarom mijn airco (ook van Mitsubishi Electric) dat hoge standbyverbruik niet heeft. (Die verbruik maar 3W).

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 23:33:
Vooral checken of je geen koudemiddel verliest, binnenunit filter schoonmaken en ook weer de lekcontrole, buitenunit verdamper inspuiten met een speciaal schoonmaakmiddel.
Voornamelijk controles, echt dingen uit elkaar eigenlijk niet (op het filter na).

Voor de echte doehetzelvert twee vragen:

• Welk schoonmaakmiddel is dat, en wat bereikt het? Want dat klinkt als iets wat ik ook wel zelf kan. (Dan kunnen de installateurs verder gaan met nieuwe warmtepompen installeren )
• Hoe doe je die lekcontrole? Is dat een optische controle van de koppelingen van je koelmiddelleiding? En hoe zie je dan of ie lek is?

[Andrehj]

rupsen schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 22:02:
[...]

De ERST20D-VM2D die ik heb wel.
Ik heb namelijk alleen de SWW functie nog maar in gebruik ivm met de verbouwing, maar ik moest wel een paar meter leiding aan de cv kant aansluiten omdat de pomp af en toe moet draaien.
Daar kwam ik later pas achter toen ik de leidingen een dagje los had liggen en er dus een plas water op de grond lag
De unit stond dus ook in storing.

Dit snap ik niet. Had jij dan de CV-kant van de leidingen open liggen? Maar dat kan toch helemaal niet? Want de 3-wegklep zit in de aanvoer, en in de retour zit normaliter een T-stuk. Waar kwam die plas water vandaan?
En werd die storing veroorzaakt doordat er geen waterdruk meer was, of doordat de pomp tegen een dichte leiding aan stond te pompen?

Ik denk namelijk dat je je vergist en dat iets anders die plas water veroorzaakte. Wellicht inderdaad een niet 100% dichte driewegklep. De besturing van jouw ERST20D-VM2D is namelijk precies hetzelfde als die van mijn ERSD-VM2D. En die zet de pomp echt niet periodiek aan.

[breinonline]

Andrehj schreef op zondag 13 maart 2022 @ 10:31:
[...]

Voor de echte doehetzelvert twee vragen:

• Welk schoonmaakmiddel is dat, en wat bereikt het? Want dat klinkt als iets wat ik ook wel zelf kan. (Dan kunnen de installateurs verder gaan met nieuwe warmtepompen installeren )
• Hoe doe je die lekcontrole? Is dat een optische controle van de koppelingen van je koelmiddelleiding? En hoe zie je dan of ie lek is?

@koevlaas2 een goed onderwerp voor een mooie uitlegvideo op je youtubekanaal?

[Andrehj]

roelvdk schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 20:38:
@Andrehj Bedankt voor je reactie en ik begrijp je punt.

Maar het exact kunnen regelen van temperaturen in ruimten wil ik niet opgeven. Om nu alle zones open te gaan zetten om een hoge COP waarde te halen, lijkt me ook niet de bedoeling. Als er warmtevraag is in de badkamer, wil ik niet de rest van mijn woning gaan verwarmen.

In deze post vat ook @flippy mooi samen waarom jouw idee van de temperatuurregeling geen goed idee is.

[Naalroc]

Andrehj schreef op zondag 13 maart 2022 @ 10:31:
[...]

Voor de echte doehetzelvert twee vragen:

• Welk schoonmaakmiddel is dat, en wat bereikt het? Want dat klinkt als iets wat ik ook wel zelf kan. (Dan kunnen de installateurs verder gaan met nieuwe warmtepompen installeren )
• Hoe doe je die lekcontrole? Is dat een optische controle van de koppelingen van je koelmiddelleiding? En hoe zie je dan of ie lek is?

- Ik denk dat dit het 'warme sopje' is wat ik eerder al schreef

-Wat die koelmiddel lekkage betreft: Als ik het goed heb begrepen, dan is zo'n lekkage altijd wel te zien als je de leidingen inspecteert rondom alle koppelingen.
Omdat er een smeermiddel in de koelvloeistof zit om de compressor te smeren, komt met de lekkende koelvloeistof ook een beetje smeermiddel mee naar buiten, wat een vettige aanslag geeft rondom de lekkage, en op die manier dus een tell-tale vormt.
Gelukkig weet ik dit niet uit eigen ervaring!