Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[radeoxx]

Naalroc schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 11:49:
[...]

Kijk even in de topic start, daar wordt de Panasonic genoemd, die hier vaak wordt aanbevolen; heeft een zeer geringe hysteresis, wat belangrijk is voor een wp.

Zojuist nog een keer gekeken, maar ik kan niets vinden over een thermostaat in de openingpost.

[PCJR]

Andrehj schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 09:38:
[...]

Hoe moeten wij dat nou weten? Niemand weet hier wat de kwaliteit van dat "gefilterde" regenwater is. Wie weet wat er allemaal meespoelt vanaf je dak. En vervolgens zouden wij moeten weten wat de invloed van die onbekende stoffen op de materialen in je CV-systeem is. Daar kom je dus nooit uit, en als je het je installateur of importeur vraagt zullen die met hetzelfde antwoord komen. Voor de lage kostprijs van leidingwater gaat niemand het risico lopen.

Verder heb ik nog nooit mijn CV-systeem zomaar bij hoeven vullen. Alleen als er door werkzaamheden (filters reinigen bijvoorbeeld) wat water is ontsnapt moet je tussendoor bijvullen. Anders nooit. Als dat wel nodig is heb je ergens lekkage.

Toevallig afgelopen weekend gehoord van de cv monteur dat Remeha alle garanties laat vallen als ze via het verplichte watermonster (bij storingen en reparaties) zien dat in het CV systeem geen normaal water zit. Ook water uit een waterontharder = einde oefening. Wist ik niet

[Naalroc]

radeoxx schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 12:01:
[...]


Zojuist nog een keer gekeken, maar ik kan niets vinden over een thermostaat in de openingpost.

ThaDude in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Wordt zo vaak vermeld, even zoeken op Panasonic thermostaat, zo simpel is dat.

[Grolsch]

Fireball86 schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 11:45:
Met dank aan @AUijtdehaag heb ik de procon draaien en kan ik de gegevens uitlezen in HA. Het werd pijnlijk duidelijk hoe erg de WP aan het pendelen is bij koelen op 18 graden.
[Afbeelding]

Dus heb ik de koelfunctie 1,5 dagen uitgezet en het daarna opnieuw geprobeerd. Er vielen me twee dingen op. Als eerste ging die na 20 minuten weer pendelen bij 18 graden koelen en daarnaast is de flow maar 14 L/min (bij SWW maken 16/17 L/min) . Als ik het forum hier teruglees zou dit op stand 5 hoger moeten zijn. Alle groepen staan open. Moet ik hier de installateur voor terug laten komen?

Vandaag heb ik opnieuw een poging gedaan met koelen bij 17 graden en nu blijft hij wel netjes doorlopen en zit ik nog ruim boven het dauwpunt. De buitentemp is nu ook hoger waardoor de WP met een lagere frequentie loopt.

Om dat hele heftige pendelen tegen te gaan ben ik in het forum op zoek gegaan naar een oplossing. Ik kwam dit tegen:

[...]


@ocaj doe je dit via HA? Zo ja, hoe heb je dit in een script uitgevoerd? Zou je die eventueel met me willen delen?

@AUijtdehaag kwam ook nog met de tip om een vermogenskabeltje te plaatsen, zeker een goed idee, alleen met twee kleine kinderen en een baan iets waar ik niet aan toe ga komen op korte termijn. Dus voor nu zou ik het graag oplossen met een HA trucje. Dus als iemand een goede tip heeft, graag

Allemaal bedankt voor het meedenken!

Het vermogenskabeltje gaat je hier niet mee helpen, die beperkt alleen het maximale vermogen, maar laat de WP niet verder terugmoduleren.

Ik weet niet exact welke Mitsu jij hebt, maar het is een feit dat bepaalde lagere frequenties pas worden vrijgegeven bij hoge Tbuiten temperaturen.

Ik heb er een extra NTC tussen gesoleerd die ik stuur met een wifi relais bordje dmv HA.

Als buitentemperatuur = +20 graden, dat wordt de NTC met temperatuur 38 graden aangestuurd waardoor mijn WP denkt dat het 38 graden buiten is waardoor hij keurig terug moduleert naar 20Hz.

Dan nog moet ik met mijn krachtpatser (SHW112YHA Zubadan) Ta 16 hanteren en koelen in blokken.

Blok 1 = 11.00 tot 15.00 (4 uur aan 1 stuk) en blok 2 van 18.00 tot 21.00 (3 uur aan 1 stuk).

Zo rond 20.30 komt de Ta dan rond de 15 graden uit waardoor hij net niet begint te pendelen.

En dat je flow bij koelen anders is dan bij SWW is logisch, je hebt een hele andere leidingweerstand.

Maar als het goed is, dan is je flow wel gelijk bij koelen of verwarmen (als je dezelfde groepen open hebt staan).

Heb je het filtertje al eens schoongemaakt Scheelt zo 25% aan flow.

[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 23-08-2022 12:36 ]

[Fireball86]

Grolsch schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 12:34:
[...]


Het vermogenskabeltje gaat je hier niet mee helpen, die beperkt alleen het maximale vermogen, maar laat de WP niet verder terugmoduleren.

Ik weet niet exact welke Mitsu jij hebt, maar het is een feit dat bepaalde lagere frequenties pas worden vrijgegeven bij hoge Tbuiten temperaturen.

Ik heb er een extra NTC tussen gesoleerd die ik stuur met een wifi relais bordje dmv HA.

Als buitentemperatuur = +20 graden, dat wordt de NTC met temperatuur 38 graden aangestuurd waardoor mijn WP denkt dat het 38 graden buiten is waardoor hij keurig terug moduleert naar 20Hz.

Dan nog moet ik met mijn krachtpatser (SHW112YHA Zubadan) Ta 16 hanteren en koelen in blokken.

Blok 1 = 11.00 tot 15.00 (4 uur aan 1 stuk) en blok 2 van 18.00 tot 21.00 (3 uur aan 1 stuk).

Zo rond 20.30 komt de Ta dan rond de 15 graden uit waardoor hij net niet begint te pendelen.

En dat je flow bij koelen anders is dan bij SWW is logisch, je hebt een hele andere leidingweerstand.

Maar als het goed is, dan is je flow wel gelijk bij koelen of verwarmen (als je dezelfde groepen open hebt staan).

Heb je het filtertje al eens schoongemaakt Scheelt zo 25% aan flow.

Wij hebben de PUHZ-SW75YAA, dus niet zo'n krachtpatser als jij hebt inderdaad. Ik zie dat het pendelen vandaag al beter gaat bij 17 graden dan gisteren bij 18 graden. De vloer is al lekker koud in elk geval . Ik heb nu de vakantiestand ingesteld dat verwarmen/koelen uitgeschakeld wordt maar SWW wel door mag gaan. Ik schakel dat nu handmatig als test voor nu even, maar zou het liefst dat automatisch laten schakelen. Hoewel ik vandaag commentaar kreeg van mijn vrouw dat ze de thermostaat mist (die gaat uit bij vakantiestand) en dat ze vond dat ik me wel heel erg bezig hield met de WP . Tja, hobby he .

Schakelen naar verwarmen kan uiteraard ook, maar het gekke vind ik dat die dan ook gelijk even gaat verwarmen.

Zo'n extra weerstand kan uiteraard ja, maar dat is net als het vermogenskabeltje. Daar ga ik nu niet aan toe komen. En wat heeft zo iets voor invloed op je garantie?
Overigens vind ik het ergens heel gek dat zoiets niet gewoon in de software te regelen is bij zo'n modern apparaat.

Het filtertje schoonmaken zal ik inderdaad eens even gaan doen. Las hier ergens de tip om een bankpas/milieupas/sportschoolpas enz. te gebruiken .

Hieronder een afbeelding van gisteren en vandaag:

[Ronaldvdijk]

Andrehj schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 11:46:
[...]

Dat klopt niet met mijn ervaring. Het minimum vermogen verandert niet door dat kabeltje.
Ik heb dat kabeltje ook, en mijn WP staat nu ook op de laagste stand (50%), maar dat geeft 's nachts altijd nog een koelvermogen van 6 kW.
Wat die 50% stand mij nu alleen oplevert is dat ie niet direct vanaf het begin van de koelperiode vol gas probeert die 18 graden te halen, maar dat ie dat ook dan gewoon op 6 kW draait. De 18 graden doeltemperatuur wordt pas na 3 uur draaien behaald, wat weer een stukje COP-winst oplevert.

Ik heb het vermogenskabeltje inmiddels een week geleden geplaatst.

Volgens de informatie werking is 50% ingeschakeld.

Ik heb hem alleen nog maar kunnen testen met SWW
Wat mij opvalt is dat de tijd van SWW verwarmen nog steeds net zo lang is als zonder kabeltje. Beide 45 minuten. Volgens de SD kaart logging had ik afgelopen week per run 2kw verbruikt en voor 8kw warmte geproduceerd. Die week ervoor was dat 3kw verbruikt en 12 geproduceerd. Helaas kan ik jullie geen werkelijke waardes geven omdat ik nog geen kwh meter heb aangeschaft. Verschil tussen beide weken is voornamelijk de buiten temperatuur.

Hebben jullie nog tips om toch een betere cop te halen met het verwarmen van sww met zo'n zware unit puz-wm112yaa?

[ Voor 3% gewijzigd door Ronaldvdijk op 23-08-2022 21:56 ]

[DutchWing]

De PUHZ-SW75YAA heeft een max current van: 11,5A

Formule:


Als ik dan het vermogen wil uitrekenen:
(1,732 * (400V) * 1) * 11,5A = 2655W per fase.

Dus maximaal vermogen = 7965W totaal.

Klopt mijn berekening of vergeet ik nog iets?

[HaTe]

Ronaldvdijk schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 20:40:
[...]


Ik heb het vermogenskabeltje inmiddels een week geleden geplaatst.

Volgens de informatie werking is 50% ingeschakeld.

Ik heb hem alleen nog maar kunnen testen met SWW
Wat mij opvalt is dat de tijd van SWW verwarmen nog steeds net zo lang is als zonder kabeltje. Beide 45 minuten. Volgens de SD kaart logging had ik afgelopen week per run 2kw verbruikt en voor 8kw warmte geproduceerd. Die week ervoor was dat 3kw verbruikt en 12 geproduceerd. Helaas kan ik jullie geen werkelijke waardes geven omdat ik nog geen kwh meter heb aangeschaft. Verschil tussen beide weken is voornamelijk de buiten temperatuur.

Hebben jullie nog tips om toch een betere cop te halen met het verwarmen van sww met zo'n zware unit puz-wm112yaa?

Een COP van 4 dus als ik je goed begrijp?? En dus ook in beide gevallen. Dat lijkt mij heel erg netjes. COP hier is 2.5 ongeveer, wat ik aan de lage kant vind, maar ik weet ook niet hoe nauwkeurig de "geproduceerde energie" getallen zijn die Mitsubishi berekend.

[ Voor 7% gewijzigd door HaTe op 23-08-2022 22:15 ]

[ocaj]

Fireball86 schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 11:45:

@ocaj doe je dit via HA? Zo ja, hoe heb je dit in een script uitgevoerd? Zou je die eventueel met me willen delen?

Geen idee, ik gebruik geen HA. Ik heb een aantal automatiseringen in Node-red geïmplementeerd, maar vind het eerlijk gezegd niet robuust genoeg. Af en toe doet node-red het ineens niet, en het blijft lastig debuggen voor dingen die af en toe niet goed werken.

Daarom heb ik het antipendel-algoritme voor koelen nu lekker old-skool een simpele state-machine gebouwd in het perl-script waarmee ik de Procon vrijwel continu uitlees. Super-robuust en ik log voldoende debug-info zodat ik later kan achterhalen wat er gebeurd is.

Mijn Perl-script leest de procon uit, bewaart logging in een mysql-database en spuugt ook alle procon-data uit via mqtt. Via MQTT heb ik dan wel een node-red dashboard en wat simpele bedienknoppen. Die gaan omgekeerd via MQTT naar mijn perl-script die de commando's fysiek naar de procon stuurt.
O ja, en het script stuurt ook de pomp van mijn vloerverwarming nog aan.

Omdat ook mijn tijd beperkt is, is mijn perl-script niet out-of-the-box generiek toepasbaar, maar zul je daar wat in moeten customizen om het werkbaar te maken voor jouw situatie. Geen rocket-science, maar is wel even wat gepuzzel, alhoewel het script niet heel ingewikkeld in elkaar zit en ik er doorgaans wel enig commentaar in heb staan (anders snap ik het zelf na een jaar ook niet meer....).

Stuur maar een PB als je interesse hebt.

[Andrehj]

Ronaldvdijk schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 20:40:
Ik heb het vermogenskabeltje inmiddels een week geleden geplaatst.

Volgens de informatie werking is 50% ingeschakeld.

Ik heb hem alleen nog maar kunnen testen met SWW
Wat mij opvalt is dat de tijd van SWW verwarmen nog steeds net zo lang is als zonder kabeltje. Beide 45 minuten. Volgens de SD kaart logging had ik afgelopen week per run 2kw verbruikt en voor 8kw warmte geproduceerd. Die week ervoor was dat 3kw verbruikt en 12 geproduceerd. Helaas kan ik jullie geen werkelijke waardes geven omdat ik nog geen kwh meter heb aangeschaft. Verschil tussen beide weken is voornamelijk de buiten temperatuur.

COP 4 is voor SWW al erg netjes. Dat haal ik maar zelden. Lukt alleen bij warm weer, en als het vat grotendeels koud is.

Hebben jullie nog tips om toch een betere cop te halen met het verwarmen van sww met zo'n zware unit puz-wm112yaa?

Zie Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

[Andrehj]

DutchWing schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 21:42:
De PUHZ-SW75YAA heeft een max current van: 11,5A

Formule:
[Afbeelding]

Als ik dan het vermogen wil uitrekenen:
(1,732 * (400V) * 1) * 11,5A = 2655W per fase.

Dus maximaal vermogen = 7965W totaal.

Klopt mijn berekening of vergeet ik nog iets?

Ik vind hem erg ingewikkeld.
De werkelijkheid is veel simpeler: Neem gewoon de tabel uit het databook:

En zoek daar het punt met het hoogste stroomverbruik, dat zit ergens rechtsboven. Daar zie je bijvoorbeeld 7.3 kW met cop 1.67, wat een elektrisch verbruik van 4.4 kW geeft.
Dat deel je door drie fasen, dus ca 1.5 kW per fase, oftewel 6 ampère.

Die 11.5 A is misschien een heel korte inschakelpiek, die je alleen krijgt als de condensatoren opladen, dus bij het inschakelen van de spanning op de unit. Dat is voor de rest totaal niet interessant, en ook zeker niet iets waar je met leidingwerk etc rekening mee moet houden.

Gewoon aansluiten met 5x2.5mm² op een 16A alamat, en bij overige berekeningen (van bijvoorbeeld je hoofdzekeringen) rekening houden met die max 6A per fase.

[Ronaldvdijk]

Andrehj schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 22:27:
[...]

COP 4 is voor SWW al erg netjes. Dat haal ik maar zelden. Lukt alleen bij warm weer, en als het vat grotendeels koud is.

[...]

Zie Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

De tips had ik al uitgevoerd zover ik kon. 48 graden setpoint. Electrisch element uit. 10 graden verlaging. Ik was benieuwd of jullie nog tips hadden vwbt het verlengen van de run. Door langer te verwarmen had ik gehoopt op een hogere cop. Het kabeltje van 50% lijkt er dus geen invloed op te hebben en dat had ik wel verwacht. Andere optie zou zijn om de verlaging naar 35 graden terug te brengen, maar ik wil niet het risico op koud water onder de douche hebben.

[Andrehj]

Ronaldvdijk schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 22:37:
De tips had ik al uitgevoerd zover ik kon. 48 graden setpoint. Electrisch element uit. 10 graden verlaging. Ik was benieuwd of jullie nog tips hadden vwbt het verlengen van de run. Door langer te verwarmen had ik gehoopt op een hogere cop. Het kabeltje van 50% lijkt er dus geen invloed op te hebben en dat had ik wel verwacht. Andere optie zou zijn om de verlaging naar 35 graden terug te brengen, maar ik wil niet het risico op koud water onder de douche hebben.

Dat laatste snap ik niet. Je kunt het toch gewoon proberen? Gewoon elke dag die temperatuur een graad naar beneden, net zolang totdat je een keer merkt dat het water onder de douche niet meer warm genoeg is, dan doe je em daarna toch weer een graadje omhoog? Misschien wijkt je sensor wel af. Ik zou het gewoon proberen. Gewoon een kwestie van "how low can you go".

[HaTe]

Ronaldvdijk schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 22:37:
[...]


De tips had ik al uitgevoerd zover ik kon. 48 graden setpoint. Electrisch element uit. 10 graden verlaging. Ik was benieuwd of jullie nog tips hadden vwbt het verlengen van de run. Door langer te verwarmen had ik gehoopt op een hogere cop. Het kabeltje van 50% lijkt er dus geen invloed op te hebben en dat had ik wel verwacht. Andere optie zou zijn om de verlaging naar 35 graden terug te brengen, maar ik wil niet het risico op koud water onder de douche hebben.

Vraag me toch af waarom het bij mij zoveel lager is.. Heb hem ook op 48 graden staan met 9 graden verlaging. Elektrisch element gaat alleen aan bij legionella run.

Wat ik wel doe is het standby verbruik erbij optellen.. Dat scheelt wel wat

[DutchWing]

Andrehj schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 22:33:
[...]

Ik vind hem erg ingewikkeld.
De werkelijkheid is veel simpeler: Neem gewoon de tabel uit het databook:
[Afbeelding]
En zoek daar het punt met het hoogste stroomverbruik, dat zit ergens rechtsboven. Daar zie je bijvoorbeeld 7.3 kW met cop 1.67, wat een elektrisch verbruik van 4.4 kW geeft.
Dat deel je door drie fasen, dus ca 1.5 kW per fase, oftewel 6 ampère.

Die 11.5 A is misschien een heel korte inschakelpiek, die je alleen krijgt als de condensatoren opladen, dus bij het inschakelen van de spanning op de unit. Dat is voor de rest totaal niet interessant, en ook zeker niet iets waar je met leidingwerk etc rekening mee moet houden.

Gewoon aansluiten met 5x2.5mm² op een 16A alamat, en bij overige berekeningen (van bijvoorbeeld je hoofdzekeringen) rekening houden met die max 6A per fase.

Deze tabel wist ik nog niet/of overheen gelezen, thanks!

Het was meer een biervilt redenering om in ieder geval een schatting te hebben van het maximale verbruik per fase.
Het was niet bedoeld voor leiding berekening van de groepenkast of om de gelijktijdigheidsbelasting te berekenen etc. Puur uit interesse.

Met max 1,5kW per fase valt het mij eigenlijk nog best mee!

[DutchWing]

HaTe schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 23:11:
[...]

Vraag me toch af waarom het bij mij zoveel lager is.. Heb hem ook op 48 graden staan met 9 graden verlaging. Elektrisch element gaat alleen aan bij legionella run.

Wat ik wel doe is het standby verbruik erbij optellen.. Dat scheelt wel wat

Hij gebruikt de onbetrouwbare meting vanuit het display, hij heeft nog geen aparte kWh meters en warmtemeter om een nauwkeurige COP te berekenen.

[Ronaldvdijk]

HaTe schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 23:11:
[...]

Vraag me toch af waarom het bij mij zoveel lager is.. Heb hem ook op 48 graden staan met 9 graden verlaging. Elektrisch element gaat alleen aan bij legionella run.

Wat ik wel doe is het standby verbruik erbij optellen.. Dat scheelt wel wat

Naast de onbetrouwbare meting uit de mitsubishi zelf is er nog een verschil. Ik heb een monoblock. Misschien maakt dat ook iets uit bij deze hoge buitentemperaturen?

[remcoVer]

Heeft iemand ervaring met melcloud2domotics V2 of V3 en meerdere deviceIDs? Naast de WP heb ik ook 3 lucht/lucht units hangen. Als ik kijk in .deviceid dan zie ik de 4 apparaten allen met een (nogal wiedes) unieke unitID. Het lijkt me toch mogelijk op aan te geven welke unit de WP is, alleen ben ik geen ster in programmeren. Een beetje arduino gaat wel maar veel verder niet.

[Andrehj]

Ronaldvdijk schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 06:24:
Naast de onbetrouwbare meting uit de mitsubishi zelf is er nog een verschil. Ik heb een monoblock. Misschien maakt dat ook iets uit bij deze hoge buitentemperaturen?

Rendement en techniek van de monoblocks en splits zijn precies hetzelfde. Het enige verschil is dat er wat onderdelen (vooral de warmtewisselaar) van binnen naar buiten zijn verplaatst.
De buitenunit is daardoor wat voller, en de binnenunit wat leger.

[Andrehj]

remcoVer schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 09:27:
Heeft iemand ervaring met melcloud2domotics V2 of V3 en meerdere deviceIDs? Naast de WP heb ik ook 3 lucht/lucht units hangen. Als ik kijk in .deviceid dan zie ik de 4 apparaten allen met een (nogal wiedes) unieke unitID. Het lijkt me toch mogelijk op aan te geven welke unit de WP is, alleen ben ik geen ster in programmeren. Een beetje arduino gaat wel maar veel verder niet.

Ik gebruik de eerste versie van Melcloud2Domotics, en heb ook twee lucht/lucht units hangen. Ik heb gewoon het stukje waarin de deviceID wordt opgezocht uit gezet, en de deviceid van de L/W hard in het script gezet. Werkt perfect.

[assje]

Helaas is mijn warmtepomp ook nog niet geleverd door Alklima, installatie voor nu 3 weken uitgesteld.

DutchWing schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 01:16:
Is het wel wenselijk om de binnen installatie op het laminaat te zetten, stel je wilt het laminaat ooit eens gaan vervangen.

Je hebt me toch aan het denken gezet; ik ga met deze extra tijd nog maar eens kijken toch de vloer al kan doen.

Er komt een slaapkamer met en-suite badkamer op de verdieping; mijn idee zou zijn een PVC vloer te leggen die ook doorgelegd wordt in de badkamer. Als we die vloer nu alvast uitzoeken moet ik het stukje technische ruimte nu alvast doen (klein stukje egaliseren en leggen).

[xares]

Onze Ecodan gaat heel de tijd in storing bij zowel verwarmen als koelen. Storingcode: LA

Kan er helemaal niks over vinden op Google.
tips?

[Andrehj]

xares schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 19:44:
Onze Ecodan gaat heel de tijd in storing bij zowel verwarmen als koelen. Storingcode: LA
Kan er helemaal niks over vinden op Google.
tips?

Ja. Lees je (installatie)handleiding. Daar staan die foutcodes gewoon in.

Quote uit de TS:

Dit topic is uitdrukkelijk geen vervanging voor je handleiding! Zorg dat je op zijn minst de gebruikershandleiding en de installatiehandleiding van minimaal de binnenunit hebt gelezen vóórdat je hier je vragen stelt over bediening en instellingen.

[ Voor 31% gewijzigd door Andrehj op 24-08-2022 19:54 ]

[HaTe]

xares schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 19:44:
Onze Ecodan gaat heel de tijd in storing bij zowel verwarmen als koelen. Storingcode: LA

Kan er helemaal niks over vinden op Google.
tips?

[Afbeelding]

Pressure sensor failure
Staat gewoon in de service handleiding en ook hoe en wat je kan checken. Welk type binnenunit heb je? De meeste hebben namelijk niet eens een druksensor Blijkbaar wel vanaf de D generatie.

Toch wel weer jammer dat die druksensor niet via modbus is uit te lezen!

[ Voor 12% gewijzigd door HaTe op 24-08-2022 20:13 ]

[remcoVer]

Andrehj schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 09:39:
[...]

Ik gebruik de eerste versie van Melcloud2Domotics, en heb ook twee lucht/lucht units hangen. Ik heb gewoon het stukje waarin de deviceID wordt opgezocht uit gezet, en de deviceid van de L/W hard in het script gezet. Werkt perfect.

Zou je kunnen aangeven in welke regel ik dat moet doen in het .sh script?
Dank u.

[Andrehj]

remcoVer schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 20:06:
Zou je kunnen aangeven in welke regel ik dat moet doen in het .sh script?
Dank u.

Je schreef dat je een andere versie gebruikt (die nieuwe versies zijn heel anders dan V1), dus daar heb je niets aan.

[remcoVer]

Andrehj schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 20:57:
[...]

Je schreef dat je een andere versie gebruikt (die nieuwe versies zijn heel anders dan V1), dus daar heb je niets aan.

Albert Hakvoort heeft alleen v2.01 en V3 op github staan. V1 is spoorloos (op github). Nu ben ik voornamelijk aan het stoeien geweest met v2. En heb gekeken naar de .deviceid bestand voor de content. Het is een minder lange termijn wens om een keer te fixen in domoticz. (ik wil niet overstappen naar HA, vind het het net niet). Meestal als ik er dan een paar uur voor ga zitten knutselen dan kom ik er wel uit

[koevlaas2]

Ronaldvdijk schreef op dinsdag 16 augustus 2022 @ 22:03:
Sinds een week draait nu de warmtepomp, voornamelijk om sww te verwarmen en af en toe een testje om te verwarmen en koelen.

Ik heb sww op 48 graden ingesteld met een delta van 10 graden voordat hij opnieuw begint. Ik merk echter dat ik in 24 uur ongeveer 5 graden stilstandsverlies heb. Ik las op het forum dat sommigen de boiler extra isoleren. Ik heb een binnenunit met geïntegreerde boiler van 300 liter.

Zijn er mensen die hun boiler extra hebben geïsoleerd? En kunnen jullie iets vertellen over de resultaten? Ik vraag mij namelijk af of meer isoleren zin heeft.

Is je leidingwerk richting de boiler wel geïsoleerd ?

[DutchWing]

PCJR schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 12:02:
[...]


Toevallig afgelopen weekend gehoord van de cv monteur dat Remeha alle garanties laat vallen als ze via het verplichte watermonster (bij storingen en reparaties) zien dat in het CV systeem geen normaal water zit. Ook water uit een waterontharder = einde oefening. Wist ik niet

Klopt is al jaren zo!
Maar steeds meer fabrikanten gaan dit toepassen…

[HaTe]

koevlaas2 schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 23:17:
[...]


Is je leidingwerk richting de boiler wel geïsoleerd ?

Hij heeft een cilinderunit

[DutchWing]

Andrehj schreef op dinsdag 16 augustus 2022 @ 22:50:
[...]

Excuses, ik zit niet op te letten.
Dat die binnenunit meer verlies heeft dan een goed los vat is bekend en al vaak benoemd (staat ook gewoon in de specs). Geen idee of ze al succesvol nageisoleerd zijn.

Nope, merk precies het zelfde…
(Productie datum: Maart 2022)

[ Voor 4% gewijzigd door DutchWing op 24-08-2022 23:36 ]

[Ronaldvdijk]

koevlaas2 schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 23:17:
[...]


Is je leidingwerk richting de boiler wel geïsoleerd ?

Ja alle leidingen zijn geïsoleerd

[DutchWing]

Ronaldvdijk schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 23:36:
[...]


Ja alle leidingen zijn geïsoleerd

Is normaal ik heb nagenoeg hetzelfde
(Cilinder binnenunit, YOP: Maart 2022)

[ Voor 12% gewijzigd door DutchWing op 24-08-2022 23:39 ]

[Andrehj]

remcoVer schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 21:58:
Albert Hakvoort heeft alleen v2.01 en V3 op github staan. V1 is spoorloos (op github).

Je hebt gelijk. Ik kon dat gisteravond op mijn telefoon niet zien. Maar ik gebruik inderdaad (een gemodificeerde) versie 2.01.

Hier het gemodificeerde stuk:

code:

## Check if there are multiple units, this script is only for 1 unit.

## Check removed since we have three units...
## CHECKUNITS=`cat $FOLDER/.deviceid | $JQ '.' -r | $GREP DeviceID | $WC -l`
##
## if [ $CHECKUNITS -gt 2 ]; then
##  echo "Multiple units found, this script cannot yet handle more then 1 unit.."
##  exit
## fi

## DEVICEID=`cat $FOLDER/.deviceid | $JQ '.' -r | grep DeviceID | head -n1 | cut -d : -f2 | xargs | sed 's/.$//'`
DEVICEID=xxxxxxx  #(<- hier dus de deviceid van je WP invullen)
BUILDINGID=`cat $FOLDER/.deviceid | $JQ '.' -r | grep BuildingID | head -n1 | cut -d : -f2 | xargs | sed 's/.$//'`

[pentaw1nz]

Ik zie hier in de openingspost de Zubadan inverter genoemd worden, maar de opstelling wordt ook met Power Inverter aangeboden.

Voor de eerste heb ik enige tijd terug een prijs ontvangen voor 14k ex btw inclusief installatie. Betreft een 8kw uitvoering. Subsidie gaat er dan nog af.
Voor de optie met Power Inverter zou ik 12k ex. btw moeten neerleggen.

Redelijke prijzen?
En is die 2k meerprijs het waard voor Zubadan?

[DutchWing]

pentaw1nz schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 13:34:
Ik zie hier in de openingspost de Zubadan inverter genoemd worden, maar de opstelling wordt ook met Power Inverter aangeboden.

Voor de eerste heb ik enige tijd terug een prijs ontvangen voor 14k ex btw inclusief installatie. Betreft een 8kw uitvoering. Subsidie gaat er dan nog af.
Voor de optie met Power Inverter zou ik 12k ex. btw moeten neerleggen.

Redelijke prijzen?
En is die 2k meerprijs het waard voor Zubadan?

Ik heb deze vraag ooit gesteld bij Alklima tussen een Zubadan of de Power Inverter.
Alklima gaf de voorkeur aan de Power Inverter.
Ik heb toen zelf de PUHZ-SW75YAA genomen.

12K excl btw is zeker een nette prijs in deze tijden!

[ Voor 6% gewijzigd door DutchWing op 29-08-2022 13:58 ]

[pentaw1nz]

DutchWing schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 13:53:
[...]

Ik heb deze vraag ooit gesteld bij Alklima tussen een Zubadan of de Power Inverter.
Alklima gaf de voorkeur aan de Power Inverter.
Ik heb toen zelf de PUHZ-SW75YAA genomen.

12K excl btw is zeker een nette prijs in deze tijden!

Waar zit het voornaamste verschil tussen deze 2 inverters? En is dit dan in verhouding met de 2k meerprijs te verantwoorden?

[Sven1234]

pentaw1nz schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 14:12:
[...]


Waar zit het voornaamste verschil tussen deze 2 inverters? En is dit dan in verhouding met de 2k meerprijs te verantwoorden?

Grolsch heeft daar eerder het een en ander over geschreven. Heb je het extra vermogen bij lage temperaturen nodig met als nadeel dat je in het voorjaar/najaar meer kans op pendelen gaat krijgen?

Grolsch schreef op donderdag 7 april 2022 @ 16:59:
[...]


De H in sHw staat voor "high capacity", met andere woorden de Zubadan technology (Flash injection).

Kort samen gevat, de Zubadan levert meer vermogen bij lage temperaturen (<0) door de Zubadan techniek.

De keerzijde van deze medaille is de Zubadans vaak minder ver terug kunnen moduleren.

Als je in de databijbels kijkt zie je dat de SW200 bij Ta 50 / Tbuiten -15 11,5KW levert
De SHW230 levert onder dezelfde condities nog 21,6KW vermogen.

Over het algemeen is het zo dat bij alleen vloerverwarming een Zubadan al snel overkill is, vooral met de nieuwere YAA/VAA modellen. Die hebben vaak voldoende vermogen bij Ta 35 en lage buitentemperaturen.

Maar welke mega villa heb jij dat je denkt een 20KW WP nodig te hebben

Dan moet je het over een woning hebben met 500m2 vloeroppervlakte en 2000m3 inhoud

[DutchWing]

pentaw1nz schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 14:12:
[...]


Waar zit het voornaamste verschil tussen deze 2 inverters? En is dit dan in verhouding met de 2k meerprijs te verantwoorden?

Zoals @Sven1234 al aangeeft.
+ de Zubadan heeft een iets kortere defrost cycle, maar geen echt grote verschillen…
Al bij al is dit de 2K prijsverschil niet waard.

De eco inverter is voor een rijtjeswoning ook nog een goede optie, deze was als ik mij goed herinnerde op Deellast nog iets energiezuiniger.
Een collega van mij neemt de eco inverter namelijk.

[ Voor 4% gewijzigd door DutchWing op 29-08-2022 16:41 ]

[NileZ_]

Weet er iemand hier toevallig een betrouwbare partij om die wifi module te bestellen voor de WP?
(Ja ik weet het, niet de meest uitgebreide optie, maar wel een mooie manier om er in te stappen)

Ik denk dat die MAC-567 en MAC-587 qua functionaliteit wel gelijkwaardig zijn, gezien het de vervanger is.
Zonder namen te noemen van de webshops, ze maken er wel een zootje van zeg haha, wel op voorraad, niet op voorraad. Ineens 40 euro verzendkosten. The fuck.. komt ie met een vrachtwagen ofzo? Haha.
Installateur wilde hem ook wel leveren, 2x over de kop..

[LeonTebbens]

@NileZ_ klimaworld.com heb ik vorig jaar het PAC-SE55RA-E kabeltje besteld. Ging snel en goed. Is een Trusted Shops webshop met onafhankelijke kopersbescherming.

[ Voor 11% gewijzigd door LeonTebbens op 29-08-2022 18:00 ]

[NileZ_]

Dankje! Ik kijk daar even. Die typenummers zijn ook verwarrend zeg haha. Maar dankje!

[iDennis3D]

@NileZ_ voor 87,- Euro op Amazon.

[NileZ_]

Verdomd. Goeie tip👍 keihard overheen gekeken dan vanmiddag ofzo. Dat scheelt nogal, en nog sneller in huis ook

[Andrehj]

pentaw1nz schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 14:12:
Waar zit het voornaamste verschil tussen deze 2 inverters? En is dit dan in verhouding met de 2k meerprijs te verantwoorden?

Heb je ook typenummers? Want de marketingnamen Power Inverter en Zubadan zeggen erg weinig, omdat ze beiden in diverse vermogens worden aangeboden.

[Er-tje]

Hoi
Eind vorig jaar heb ik besloten om een warmtepomp te kopen, ik heb toen bij mijn installateur een Elga Ace gekocht. Echter na vier maanden had ik nog geen levertijd, hierop hebben we besloten om deze te annuleren en na onderzoek hebben we een Ecodan besteld. Mijn installateur heeft geen ervaring met Ecodan maar hij heeft hem besteld en gaat hem instaleren echter we hebben nog vragen hoe we dit systeem het best kunnen aansluiten.
Ik lees al enkele weken met plezier dit forum en heb al veel geleerd. (van 90 pagina’s lezen leer je al veel)
We hebben besteld; PUHZ-SHW80VAA + ERST30C-VM2ED + PAC-EVP12-E.
We hebben gekozen voor de Zubadan ipv de power inverter omdat deze 2 maanden eerder geleverd kon worden en hij heeft een maximaal verwarmingsvermogen tot -15 graden (zekerheid).
Mijn woning is gebouwd in 2015. (twee ondereenkap);
• Oppervlak 168 M2
• Inhoud 582 M3
• EPC waarde = 0.56
• Tripple glas
• Gasverbruik 2021 – 1450 M3 – 2022 – 1350 M3 (jan meeste verbruik 199M3)
• We koken niet op gas.
• Vloerverwarming begaande grond (slangen 16mm)
75 M2 + werkkamer 9.5 M2
Vloerverwarming wordt met een na regeling aangestuurd en met 2 thermostaten (henco)
Deze na regeling omdat werkkamer 3 buitenmuren heeft en 1 deur naar garage en 1 deur naar
buiten. Deze ruimte kregen we eerst niet warm.
• Eerste en 2e verdieping.
3 slaapkamers – radiators altijd uit
2 studeerkamers – lage temperatuur verwarming
Badkamer met vloerverwarming (4m2) en een radiator.
• Verwarmingsslang van Zolder naar beneden is 26 mm (lengte +/- 6 mtr)
• En er is een WTW type WHR 950 Zehnder

Ik weet dit is veel informatie, maar vaak vragen jullie hierom om de situatie goed te beoordelen.
Nu hebben wij de volgende vragen;
• Zal de flow van de verwarmingsleiding naar de vloerverwarming groot genoeg zijn met 26 mm(van de
warmtepomp is de aansluiting 28mm)
• Kan de Henco thermostaat de warmtepomp aansturen
• Als we de na regeling willen houden hebben we dan een buffervat nodig ?
• Of is het beter om de na regeling weg te laten ? en heb je dan een buffervat nodig?
• Kun je de ketel onafhankelijk met 2 thermostaten aansturen? Ik heb gelezen dat tussen een stop en
nieuwe start minimaal 10 minuten tijd moet zitten.
• Maakt het uit of de termostaat een aan/uit is of een open term ?
Verder zullen we ook het vermogen begrenzen naar 75% met pac-SC36NA-E en het systeem gaan monitoren met Melcloud Wifi adapter. Mocht er iemand nog tips hebben voor dit systeem zijn ze altijd welkom.

[Grolsch]

Er-tje schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 18:14:
Hoi
Eind vorig jaar heb ik besloten om een warmtepomp te kopen, ik heb toen bij mijn installateur een Elga Ace gekocht. Echter na vier maanden had ik nog geen levertijd, hierop hebben we besloten om deze te annuleren en na onderzoek hebben we een Ecodan besteld. Mijn installateur heeft geen ervaring met Ecodan maar hij heeft hem besteld en gaat hem instaleren echter we hebben nog vragen hoe we dit systeem het best kunnen aansluiten.
Ik lees al enkele weken met plezier dit forum en heb al veel geleerd. (van 90 pagina’s lezen leer je al veel)
We hebben besteld; PUHZ-SHW80VAA + ERST30C-VM2ED + PAC-EVP12-E.
We hebben gekozen voor de Zubadan ipv de power inverter omdat deze 2 maanden eerder geleverd kon worden en hij heeft een maximaal verwarmingsvermogen tot -15 graden (zekerheid).

Deze WP kan deze klus zeker klaren, als ik de keuze had gehad was ik voor de SW75V/YAA gegaan, maar het kwaad is al geschied.

Waarom heb je voor de VAA (1 fase model) gekozen en niet voor de YAA (3 fasen model)?
De VAA moet je afzekeren op 1 x 25A volgens het boekje, de YAA op 3 x 16A.
Ik hoop voor je dat je 1 x 35A aansluiting hebt, anders wordt 1 x 25A afzekeren op 3x25A nog "spannend", volgens mij kan / mag dat zelfs helemaal niet?

Mijn woning is gebouwd in 2015. (twee ondereenkap);
• Oppervlak 168 M2
• Inhoud 582 M3
• EPC waarde = 0.56
• Tripple glas
• Gasverbruik 2021 – 1450 M3 – 2022 – 1350 M3 (jan meeste verbruik 199M3)

1450*8/1650 = 7KW geeft al aan dat de Zubadan 8KW eigenlijk overkill is

• We koken niet op gas.
• Vloerverwarming begaande grond (slangen 16mm)
75 M2 + werkkamer 9.5 M2
Vloerverwarming wordt met een na regeling aangestuurd en met 2 thermostaten (henco)
Deze na regeling omdat werkkamer 3 buitenmuren heeft en 1 deur naar garage en 1 deur naar
buiten. Deze ruimte kregen we eerst niet warm.
• Eerste en 2e verdieping.
3 slaapkamers – radiators altijd uit
2 studeerkamers – lage temperatuur verwarming
Badkamer met vloerverwarming (4m2) en een radiator.
• Verwarmingsslang van Zolder naar beneden is 26 mm (lengte +/- 6 mtr)
• En er is een WTW type WHR 950 Zehnder

Ik weet dit is veel informatie, maar vaak vragen jullie hierom om de situatie goed te beoordelen.
Nu hebben wij de volgende vragen;
• Zal de flow van de verwarmingsleiding naar de vloerverwarming groot genoeg zijn met 26 mm(van de
warmtepomp is de aansluiting 28mm)

Dat denk ik wel

• Kan de Henco thermostaat de warmtepomp aansturen

Als deze aan/uit kan sturen wel.

• Als we de na regeling willen houden hebben we dan een buffervat nodig ?

Eigenlijk wel, maar zie antwoord hieronder

• Of is het beter om de na regeling weg te laten ? en heb je dan een buffervat nodig?

Ik zou de naregeling weg laten, is een bron van problemen, 9,5m2 vloerverwarming alleen is veel te weinig om de WP op te laten lopen

• Kun je de ketel onafhankelijk met 2 thermostaten aansturen? Ik heb gelezen dat tussen een stop en
nieuwe start minimaal 10 minuten tijd moet zitten.
• Maakt het uit of de termostaat een aan/uit is of een open term ?

Ja, open therm gaat niet werken, moet echt aan/uit zijn.

Verder zullen we ook het vermogen begrenzen naar 75% met pac-SC36NA-E

Kan, maar niet noodzakelijk

en het systeem gaan monitoren met Melcloud Wifi adapter. Mocht er iemand nog tips hebben voor dit systeem zijn ze altijd welkom.

Koop dan meteen een procon, kun je veel meer mee.

Verder zoals ik aangaf is de 8KW zubadan vrij "zwaar" voor jouw omgeving.

Deze WP gaat terug naar 4,3KW thermisch bij Tbuiten 12 graden en Ta 25 graden.

Aangezien je +- 85m2 vloerverwarming heb moet je dus zo'n 50W per m2 kwijt kunnen.
Dat gaat je niet lukken met lage aanvoertemperaturen, maar je hebt nog wat losse radiatoren en v.v. boven.

Als de werkkamer het lastigste warm wordt moet je de groepen voor deze ruimte vol open zetten en kamers die te warm worden knijpen.

[DutchWing]

@Grolsch officeel mag 25A op 1x35A ook niet, je moet namelijk een factor 1,6 afschalen. Dus 35 / 1,6 = 21,87 = 20A zekering.

[DutchWing]

@Er-tje Laat je installateur de boel installeren en Alklima inschakelen om de boel officieel in bedrijf te stellen is dan wel het advies.

[ Voor 8% gewijzigd door DutchWing op 30-08-2022 19:20 ]

[Er-tje]

@DutchWing

Ik laat deze week nog even een elektricien komen en zal hem om advies vragen. Weet jij ook wat alklima vraagt voor het in bedrijf stellen?

[Er-tje]

@Grolsch

Bedankt voor je info.
Die sw75 is toch ook een 8kw warmtepomp.

[Andrehj]

Er-tje schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 21:43:
@Grolsch
Bedankt voor je info.
Die sw75 is toch ook een 8kw warmtepomp.

Ja, maar jij hebt een 10 kW warmtepomp besteld (zie TS), terwijl je aan 7 kW genoeg hebt.

En de keuze voor een 1-fase model begrijp ik ook niet. Zo'n grote WP hoort gewoon op drie fasen. Nu wordt een fatsoenlijke faseverdeling in je huis erg lastig.
Zo'n grote WP op een 1x35A hoofdaansluiting lijkt me ook een uitdaging.

Ben benieuwd naar het verhaal daarachter.

[ Voor 33% gewijzigd door Andrehj op 30-08-2022 22:07 ]

[appeltjemac]

Er-tje schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 18:14:
Hoi
Eind vorig jaar heb ik besloten om een warmtepomp te kopen, ik heb toen bij mijn installateur een Elga Ace gekocht. Echter na vier maanden had ik nog geen levertijd, hierop hebben we besloten om deze te annuleren en na onderzoek hebben we een Ecodan besteld. Mijn installateur heeft geen ervaring met Ecodan maar hij heeft hem besteld en gaat hem instaleren echter we hebben nog vragen hoe we dit systeem het best kunnen aansluiten.
Ik lees al enkele weken met plezier dit forum en heb al veel geleerd. (van 90 pagina’s lezen leer je al veel)
We hebben besteld; PUHZ-SHW80VAA + ERST30C-VM2ED + PAC-EVP12-E.
We hebben gekozen voor de Zubadan ipv de power inverter omdat deze 2 maanden eerder geleverd kon worden en hij heeft een maximaal verwarmingsvermogen tot -15 graden (zekerheid).
Mijn woning is gebouwd in 2015. (twee ondereenkap);
• Oppervlak 168 M2
• Inhoud 582 M3
• EPC waarde = 0.56
• Tripple glas
• Gasverbruik 2021 – 1450 M3 – 2022 – 1350 M3 (jan meeste verbruik 199M3)
• We koken niet op gas.
• Vloerverwarming begaande grond (slangen 16mm)
75 M2 + werkkamer 9.5 M2
Vloerverwarming wordt met een na regeling aangestuurd en met 2 thermostaten (henco)
Deze na regeling omdat werkkamer 3 buitenmuren heeft en 1 deur naar garage en 1 deur naar
buiten. Deze ruimte kregen we eerst niet warm.
• Eerste en 2e verdieping.
3 slaapkamers – radiators altijd uit
2 studeerkamers – lage temperatuur verwarming
Badkamer met vloerverwarming (4m2) en een radiator.
• Verwarmingsslang van Zolder naar beneden is 26 mm (lengte +/- 6 mtr)
• En er is een WTW type WHR 950 Zehnder

Ik weet dit is veel informatie, maar vaak vragen jullie hierom om de situatie goed te beoordelen.
Nu hebben wij de volgende vragen;
• Zal de flow van de verwarmingsleiding naar de vloerverwarming groot genoeg zijn met 26 mm(van de
warmtepomp is de aansluiting 28mm)
• Kan de Henco thermostaat de warmtepomp aansturen
• Als we de na regeling willen houden hebben we dan een buffervat nodig ?
• Of is het beter om de na regeling weg te laten ? en heb je dan een buffervat nodig?
• Kun je de ketel onafhankelijk met 2 thermostaten aansturen? Ik heb gelezen dat tussen een stop en
nieuwe start minimaal 10 minuten tijd moet zitten.
• Maakt het uit of de termostaat een aan/uit is of een open term ?
Verder zullen we ook het vermogen begrenzen naar 75% met pac-SC36NA-E en het systeem gaan monitoren met Melcloud Wifi adapter. Mocht er iemand nog tips hebben voor dit systeem zijn ze altijd welkom.

Goedenavond allemaal,

Hetzelfde geldt hier ook. Een hybride WP besteld in 2021, na maanden lang te horen gekregen dat het telkens niet leverbaar was hebben we maar besloten om gelijk over te stappen op een Full Electric PUHZ-SW100YAA + ERST30C-VM2ED.

Dit heb ik zelf aangeschaft en laten installeren door een 'gewone' WP-installateur met STEK. Helemaal prima gegaan, ook in bedrijf gesteld als in, het SWW gedeelte werkt. De installateur heeft echter nooit een Ecodan softwarematig ingesteld met als gevolg dat ik nu zelf een beetje aan mijn lot ben overgelaten. SWW werkt dus, maar de verwarmingsfunctie nog niet? Dus toch maar even via het forum een aantal vragen:

- Heb een Honeywell Round aan/uit hangen in de woonkamer, deze is ingeplugd op TBI.1 7-8 (IN1) kan dit zomaar?? Ik krijg telkens een P1 error als ik de kamersensor zone 1 TH1 selecteer.
- Is er een hard override voor de verwarmingfunctie als ik "hoofdbediening" ipv "TH1" selecteer? Oftwel warmtevraag bedienen via de hoofdunit zonder thermostaat?

Eventueel andere tips? Ben best handig, heb het forum doorgespit (niet hetzelfde probleem tegengekomen) en het boekje ook goed bestudeerd maar ik kom er niet echt uit? Alvast bedankt allen :-)

[ Voor 0% gewijzigd door appeltjemac op 30-08-2022 22:21 . Reden: foutje bedankt ]

[DutchWing]

Er-tje schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 21:36:
@DutchWing

Ik laat deze week nog even een elektricien komen en zal hem om advies vragen. Weet jij ook wat alklima vraagt voor het in bedrijf stellen?

Zij vragen 450 euro Incl. Btw. (Voor zo’n 2 a 4 uur werk)

[DutchWing]

appeltjemac schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 22:20:
[...]


Goedenavond allemaal,

Hetzelfde geldt hier ook. Een hybride WP besteld in 2021, na maanden lang te horen gekregen dat het telkens niet leverbaar was hebben we maar besloten om gelijk over te stappen op een Full Electric PUHZ-SW100YAA + ERST30C-VM2ED.

Dit heb ik zelf aangeschaft en laten installeren door een 'gewone' WP-installateur met STEK. Helemaal prima gegaan, ook in bedrijf gesteld als in, het SWW gedeelte werkt. De installateur heeft echter nooit een Ecodan softwarematig ingesteld met als gevolg dat ik nu zelf een beetje aan mijn lot ben overgelaten. SWW werkt dus, maar de verwarmingsfunctie nog niet? Dus toch maar even via het forum een aantal vragen:

- Heb een Honeywell Round aan/uit hangen in de woonkamer, deze is ingeplugd op TBI.1 7-8 (IN1) kan dit zomaar?? Ik krijg telkens een P1 error als ik de kamersensor zone 1 TH1 selecteer.

TH1 is een kamer sensor, jij hebt een kamerthermostaat aangesloten (IN1) op TBI.1 klem 7-8
Dipswitch SW2-1 moet wel op on staan bij de round on off.
Hiervoor dien je spanningsloos te werken!

Ik denk dat selectie kamersensor op hoofdbediening of tijd/zone gezet moet worden, maar @koevlaas2 @Andrehj kunnen dit beter bevestigen, mijn kamerthermostaat is namelijk nog niet geleverd.

De Honeywell Round on/off is wel standaard een cv ketel thermostaat, je kan eventueel de schakelingen per uur wijzigen zie hiervoor:
YouTube: Schakelingen per uur instellen bij de Round On/Offl | Honeywell Home
* Ik zou sowieso even Honeywell bellen om advies hierover, succes!

- Is er een hard override voor de verwarmingfunctie als ik "hoofdbediening" ipv "TH1" selecteer? Oftwel warmtevraag bedienen via de hoofdunit zonder thermostaat?

Dat is mogelijk!
De temperatuurmeter logo + waterdruppel logo = gewenste aanvoertemp.

Er is ook nog een nood bedrijf via de dipswitches, maar dit werkt alleen op het elektrisch element zover ik weet en is; of verwarming of SWW.
Een andere mogelijkheid durf ik niet te zeggen.

Eventueel andere tips? Ben best handig, heb het forum doorgespit (niet hetzelfde probleem tegengekomen) en het boekje ook goed bestudeerd maar ik kom er niet echt uit? Alvast bedankt allen :-)

Misschien via de installateur toch even Alklima laten aansturen voor een soort late inbedrijfstelling?

[Grolsch]

Er-tje schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 21:43:
@Grolsch

Bedankt voor je info.
Die sw75 is toch ook een 8kw warmtepomp.

Yup, maar de SHW80 kan veel minder ver terug moduleren dan de SW75, en dat is het grote nadeel.

Andrehj schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 22:04:
[...]

Ja, maar jij hebt een 10 kW warmtepomp besteld (zie TS), terwijl je aan 7 kW genoeg hebt.

En de keuze voor een 1-fase model begrijp ik ook niet. Zo'n grote WP hoort gewoon op drie fasen. Nu wordt een fatsoenlijke faseverdeling in je huis erg lastig.
Zo'n grote WP op een 1x35A hoofdaansluiting lijkt me ook een uitdaging.

Ben benieuwd naar het verhaal daarachter.

Ik kan maar 1 ding bedenken, verkrijgbaarheid?

@Er-tje kun jij aangeven waarom je voor een 1 fase model hebt gekozen?

appeltjemac schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 22:20:
[...]


Goedenavond allemaal,

Hetzelfde geldt hier ook. Een hybride WP besteld in 2021, na maanden lang te horen gekregen dat het telkens niet leverbaar was hebben we maar besloten om gelijk over te stappen op een Full Electric PUHZ-SW100YAA + ERST30C-VM2ED.

Dit heb ik zelf aangeschaft en laten installeren door een 'gewone' WP-installateur met STEK. Helemaal prima gegaan, ook in bedrijf gesteld als in, het SWW gedeelte werkt. De installateur heeft echter nooit een Ecodan softwarematig ingesteld met als gevolg dat ik nu zelf een beetje aan mijn lot ben overgelaten. SWW werkt dus, maar de verwarmingsfunctie nog niet? Dus toch maar even via het forum een aantal vragen:

- Heb een Honeywell Round aan/uit hangen in de woonkamer, deze is ingeplugd op TBI.1 7-8 (IN1) kan dit zomaar?? Ik krijg telkens een P1 error als ik de kamersensor zone 1 TH1 selecteer.
- Is er een hard override voor de verwarmingfunctie als ik "hoofdbediening" ipv "TH1" selecteer? Oftwel warmtevraag bedienen via de hoofdunit zonder thermostaat?

Eventueel andere tips? Ben best handig, heb het forum doorgespit (niet hetzelfde probleem tegengekomen) en het boekje ook goed bestudeerd maar ik kom er niet echt uit? Alvast bedankt allen :-)

Die Honeywell is veel te slim, die gaat de WP nog meerdere keren per uur laten stoppen en starten, dat wil je niet.

Voor de rest lees de post van @DutchWing , die heeft volgens mij alles wel goed uitgelegd. Het moet zeker kunnen werken zoals jij dat wilt.

[deheij1]

Zojuist een SUZ-SWM60VA en ERSD-VM2D besteld bij ClimaMarket.
De verwachting is midden September dat deze binnenkomt en kan worden verstuurd. Ik ben benieuwd.

Mijn setup zal gaan worden uitgevoerd i.c.m. een DJG 300 WPS voor SWW.

Ik ben al bezig met wat voorwerk m.b.t. bekabeling. Wat ik uit de handleiding begrijp is dat er de volgende bekabeling nodig is:

- YMVK 4 aderig van de buiten unit naar de meterkast (uitgevoerd)
- YMVK 4 aderig van de buiten unit naar de binnen unit (open)
- Aircotube leidingen 2x, van de buiten unit naar de binnen unit, maat 1/2 / 1/4 flair.

Mis ik iets?

[DJT]

Bij mijn Mitsu buitenunit is er ondertussen e.e.a. tegen de lamellen aan de achterzijde gekomen. Een rondwaaiende tuinstoel tijdens een storm en tijdens werkzaamheden in de tuin is er iemand tegen het raster aan gelopen en daar staat nu een afdruk van in de lamellen.

Nog tips hoe ik de lamellen weer netjes recht kan buigen?

[DutchWing]

deheij1 schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 09:05:
Zojuist een SUZ-SWM60VA en ERSD-VM2D besteld bij ClimaMarket.
De verwachting is midden September dat deze binnenkomt en kan worden verstuurd. Ik ben benieuwd.

Mijn setup zal gaan worden uitgevoerd i.c.m. een DJG 300 WPS voor SWW.

Ik ben al bezig met wat voorwerk m.b.t. bekabeling. Wat ik uit de handleiding begrijp is dat er de volgende bekabeling nodig is:

- YMVK 4 aderig van de buiten unit naar de meterkast (uitgevoerd)
- YMVK 4 aderig van de buiten unit naar de binnen unit (open)
- Aircotube leidingen 2x, van de buiten unit naar de binnen unit, maat 1/2 / 1/4 flair.

Mis ik iets?

Voeding buitenunit:
Je hebt of YMVK 5 (5G2,5) aderig nodig (L1,L2,L3,N en aarde) 380-400V
Of je hebt YMVK 3 (3G2,5) aderig nodig (L1,N en Aarde) 230V
* 1,5 zou in sommige situaties ook mogen, zie documentatie.
* Bijpassende automaat, advies aardlekautomaat.
* Bijpassende werkschakelaar. (2P of 4P)

Voeding/Sturing binnenunit
Je hebt alleen een stuurstroomkabel 4G1,5 nodig vanuit de buitenunit naar de binnenunit (S1,S2,S3 en Aarde) met bijbehorende kabelschoen.

Voeding boosterheater:
Je hebt hiervoor een YMVK 3 (3G2,5) aderig nodig (L1,N en Aarde)
* Bijpassende automaat, advies aardlekautomaat.

Koelleiding:
Maatvoering buitenunit aanhouden, op binnenunit eventueel verlopen indien nodig.
Niet andersom!

[ Voor 2% gewijzigd door DutchWing op 31-08-2022 12:20 . Reden: Spellingsfout. ]

[DutchWing]

DJT schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 09:05:
Bij mijn Mitsu buitenunit is er ondertussen e.e.a. tegen de lamellen aan de achterzijde gekomen. Een rondwaaiende tuinstoel tijdens een storm en tijdens werkzaamheden in de tuin is er iemand tegen het raster aan gelopen en daar staat nu een afdruk van in de lamellen.

Nog tips hoe ik de lamellen weer netjes recht kan buigen?

https://www.google.nl/search?q=condenser+fin+repair

[iDennis3D]

deheij1 schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 09:05:
Zojuist een SUZ-SWM60VA en ERSD-VM2D besteld bij ClimaMarket.
De verwachting is midden September dat deze binnenkomt en kan worden verstuurd. Ik ben benieuwd.

Mijn setup zal gaan worden uitgevoerd i.c.m. een DJG 300 WPS voor SWW.

Ik ben al bezig met wat voorwerk m.b.t. bekabeling. Wat ik uit de handleiding begrijp is dat er de volgende bekabeling nodig is:

- YMVK 4 aderig van de buiten unit naar de meterkast (uitgevoerd)
- YMVK 4 aderig van de buiten unit naar de binnen unit (open)
- Aircotube leidingen 2x, van de buiten unit naar de binnen unit, maat 1/2 / 1/4 flair.

Mis ik iets?

Ik krijg over twee weken dezelfde set, maar ben niet zo handig en laat alles installeren.

Mijn installateur heeft laten weten dat er twee vrije groepen moeten zijn, 1 voor de binnen unit en 1 voor de buiten unit. Maar nu zie ik idd dat de binnenunit zijn voeding ook vanuit de buitenunit kan krijgen(maar 1.95A).

[Andrehj]

iDennis3D schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 10:08:
[...]


Ik krijg over twee weken dezelfde set, maar ben niet zo handig en laat alles installeren.

Mijn installateur heeft laten weten dat er twee vrije groepen moeten zijn, 1 voor de binnen unit en 1 voor de buiten unit. Maar nu zie ik idd dat de binnenunit zijn voeding ook vanuit de buitenunit kan krijgen(maar 1.95A).

Dat klopt niet, voor de voeding van de binnenunit wordt de heater bedoeld.
Die heb je echt wel nodig.

[deheij1]

DutchWing schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 10:03:
[...]

Voeding buitenunit:
Je hebt of YVMK 5 (5G2,5) aderig nodig (L1,L2,L3,N en aarde) 380-400V
Of je hebt YVMK 3 (3G2,5) aderig nodig (L1,N en Aarde) 230V
* 1,5 zou in sommige situaties ook mogen, zie documentatie.
* Bijpassende automaat, advies aardlekautomaat.
* Bijpassende werkschakelaar. (2P of 4P)

Voeding/Sturing binnenunit
Je hebt alleen een stuurstroomkabel 4G1,5 nodig vanuit de buitenunit naar de binnenunit (S1,S2,S3 en Aarde) met bijbehorende kabelschoen.

Voeding boosterheater:
Je hebt hiervoor een YVMK 3 (3G2,5) aderig nodig (L1,N en Aarde)
* Bijpassende automaat, advies aardlekautomaat.

Koelleiding:
Maatvoering buitenunit aanhouden, op binnenunit eventueel verlopen indien nodig.
Niet andersom!

voeding van de buiten unit heb ik de volgende kabel:
XMVK 4G2.5 - Max 4600 wat - 4 aderig.
Hopelijk is dat goed? Kabel blijft boven de grond.

Voeding boosterheater:
Deze moet ook naar de meterkast, dit wist ik niet, maar super!
En kan dit ook een XMVK 4G2.5 kabel zijn?

Voeding/Sturing binnenunit
Wordt vandaag geplaatst.

[KabouterSuper]

Graag jullie advies. De gemeente werkt niet mee met mijn bouwvergunning om mijn buitenunit op het dak te plaatsen, dus ik ben bezig met plan B, namelijk in een schuur inbouwen. Alklima heeft dit ook in één van de documenten beschreven dat dit kan. Ik heb in de installatie handleiding in elk geval de basismaten gevonden:

Dus als ik een stuk muur wegzaag uit de schuur, dan kan daar de buitenunit staan.
Maar een extra complicatie is dat de buitenzijde van het schuurtje een opstaande rand heeft:

Dat is in potentie gevaarlijk omdat gassen in de schuur kunnen blijven drijven op de grond. Gelukkig heeft Mitsubishi hier ook aan gedacht:


Mijn rand is 42cm hoog, dus hoger dan de 12.5cm in de tekening. Ik zit eraan te denken om een verhoogde vloer te maken in de schuur waarop in de buitenunit monteer. De drie zijkanten stop ik vol met geluidsisolatie-materiaal om geluid naar achteren en de zijkanten te minimaliseren. Aan de voorkant overweeg ik lamellen.

Mijn vragen:
* gaat dit werken?
* wat is de beste manier om de vloer voor de buitenunit te verhogen?
* hoeveel geluidsisolatie is zinnig aan de zij- en achterkant (en evt. bovenkant)?

[Naalroc]

deheij1 schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 11:05:
[...]


voeding van de buiten unit heb ik de volgende kabel:
XMVK 4G2.5 - Max 4600 wat - 4 aderig.
Hopelijk is dat goed? Kabel blijft boven de grond.

Voeding boosterheater:
Deze moet ook naar de meterkast, dit wist ik niet, maar super!
En kan dit ook een XMVK 4G2.5 kabel zijn?

Voeding/Sturing binnenunit
Wordt vandaag geplaatst.

Staat allemaal uitvoering en compleet een paar posten hierboven door @DutchWing
Dat zijn dus niet de kabels die jij noemt!

[deheij1]

Naalroc schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 11:21:
[...]

Staat allemaal uitvoering en compleet een paar posten hierboven door @DutchWing
Dat zijn dus niet de kabels die jij noemt!

klopt helemaal, maar had dus al een kabel getrokken vandaar ;-) zonde als ik deze moet vervangen....

[Naalroc]

KabouterSuper schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 11:12:
Graag jullie advies........................
Mijn rand is 42cm hoog, dus hoger dan de 12.5cm in de tekening. Ik zit eraan te denken om een verhoogde vloer te maken in de schuur waarop in de buitenunit monteer. De drie zijkanten stop ik vol met geluidsisolatie-materiaal om geluid naar achteren en de zijkanten te minimaliseren. Aan de voorkant overweeg ik lamellen.

Mijn vragen:
* gaat dit werken?
* wat is de beste manier om de vloer voor de buitenunit te verhogen?
* hoeveel geluidsisolatie is zinnig aan de zij- en achterkant (en evt. bovenkant)?

Die laatste tekenng is volgens mij van een ruimte waar GEEN dak op zit, dus dat gaat bij jou niet werken.
Vloer verhogen? zou ik niet doen, gewoon 2 muurtjes metselen waarop de buitenunit geschroefd wordt met een paar keilbouten; zo wordt het 'buiten' ook gedaan.
Geluids isolatie? Ligt er helemaal aan wat je wilt bereiken, buiten, of in de schuur...

[LeonTebbens]

KabouterSuper schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 11:12:
Graag jullie advies. De gemeente werkt niet mee met mijn bouwvergunning om mijn buitenunit op het dak te plaatsen, dus ik ben bezig met plan B, namelijk in een schuur inbouwen. Alklima heeft dit ook in één van de documenten beschreven dat dit kan. Ik heb in de installatie handleiding in elk geval de basismaten gevonden:
[Afbeelding]
Dus als ik een stuk muur wegzaag uit de schuur, dan kan daar de buitenunit staan.
Maar een extra complicatie is dat de buitenzijde van het schuurtje een opstaande rand heeft:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat is in potentie gevaarlijk omdat gassen in de schuur kunnen blijven drijven op de grond. Gelukkig heeft Mitsubishi hier ook aan gedacht:
[Afbeelding]

Mijn rand is 42cm hoog, dus hoger dan de 12.5cm in de tekening. Ik zit eraan te denken om een verhoogde vloer te maken in de schuur waarop in de buitenunit monteer. De drie zijkanten stop ik vol met geluidsisolatie-materiaal om geluid naar achteren en de zijkanten te minimaliseren. Aan de voorkant overweeg ik lamellen.

Mijn vragen:
* gaat dit werken?
* wat is de beste manier om de vloer voor de buitenunit te verhogen?
* hoeveel geluidsisolatie is zinnig aan de zij- en achterkant (en evt. bovenkant)?

Hou er rekening mee dat de unit in de wintermaanden een stevige wind blaast (kracht van een haarföhn, maar dan ijskoud), die bij vorst ook nog eens onder nul is. Dat gaan je planten die ik ervoor zie staan niet waarderen. Bij mij zijn ze doodgegaan.

En waar laat je het defrost water?

[KabouterSuper]

Naalroc schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 11:28:
[...]

Die laatste tekenng is volgens mij van een ruimte war GEEN dak op zit, dus dat gaat bij jou niet werken.
Vloer verhogen? zou ik niet doen, gewoon 2 muurjetjes metselen waarop de buitenunit geschroefd wordt me t een paar keilbouten; zo wordt het 'buiten' ook gedaan.
Geluids isolatie? Ligt er helemaal aan wat je wilt bereiken, buiten, of in de schuur...

Volgens mij is het gevaar van montage in een bak dat R32 zich gaat ophopen. Er moet dus hoewel genoeg ruimte zijn ofwel de rand moet laag genoeg zijn. Als ik de buitenunit op poten zet, dan zal de R32 alsnog in de bak terecht komen. Vandaar dat ik denk dat ik de hele vloer moet ophogen.
Qua geluidsisolatie...zowel voor de buren (zijkant, achterkant) als voor mijzelf (voorkant).

[Proton_]

@KabouterSuper en aan de schuurmuur aan de buitenkant? De Mitsu ziet er niet uit alsof hij door een techneut in de jaren '80 ontworpen is, dus het is waarschijnlijk niet heel erg als je 'm ziet.
In het verlengde daarvan denk ik dat een grote nis in de schuurmuur maken een beter idee dan binnenmontage en de vloer verhogen.

[KabouterSuper]

Proton_ schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 11:44:
@KabouterSuper en aan de schuurmuur aan de buitenkant? De Mitsu ziet er niet uit alsof hij door een techneut in de jaren '80 ontworpen is, dus het is waarschijnlijk niet heel erg als je 'm ziet.
In het verlengde daarvan denk ik dat een grote nis in de schuurmuur maken een beter idee dan binnenmontage en de vloer verhogen.

Mijn plan komt ongeveer neer op een grote nis. Ik wil uit de muur ongeveer 1.30x200 wegzagen (bxh). Door de unit te verzinken in de schuur hoop ik het geluid te verminderen en de looks te verbeteren (mijn partner is grafisch vormgever, en nogal veeleisend in dit soort dingen).

[DutchWing]

KabouterSuper schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 11:56:
[...]

Mijn plan komt ongeveer neer op een grote nis. Ik wil uit de muur ongeveer 1.30x200 wegzagen (bxh). Door de unit te verzinken in de schuur hoop ik het geluid te verminderen en de looks te verbeteren (mijn partner is grafisch vormgever, en nogal veeleisend in dit soort dingen).

Je kan hem altijd nog in een andere kleur spuiten zoals @LeonTebbens ook heeft gedaan.
Of je laat hem wrappen.

[DutchWing]

deheij1 schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 11:23:
[...]


klopt helemaal, maar had dus al een kabel getrokken vandaar ;-) zonde als ik deze moet vervangen....

Betreft voeding buitenunit:
XMVK mag zover ik weet niet onbeschermd in direct UV (zon) licht, YMVK mag dit wel.

Je moet dan alleen bij de 4G2,5 XMVK kabel de overbodige ader afdoppen en vastzetten dat deze niet onbedoeld kortsluiting kan veroorzaken.
Of gewoon wegknippen.

[Andrehj]

deheij1 schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 11:23:
klopt helemaal, maar had dus al een kabel getrokken vandaar ;-) zonde als ik deze moet vervangen....

Ik blijf dat toch bijzonder vinden:
Je gaat zelf installateur spelen, niet de installatiehandleiding lezen, maar op de gok kabels trekken en dan achteraf hier vragen of je de juiste kabels getrokken hebt...

[deheij1]

Andrehj schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 12:31:
[...]

Ik blijf dat toch bijzonder vinden:
Je gaat zelf installateur spelen, niet de installatiehandleiding lezen, maar op de gok kabels trekken en dan achteraf hier vragen of je de juiste kabels getrokken hebt...

Valt mee heb overlegd met de installateur, maar bleek dat ik de verkeerde kabel had gekocht in mijn enthousiasme. Handleiding is gelezen maar blijkbaar iets over het hoofd gezien. Verder niet zo zwaar aan tillen. Bedankt ieder geval voor jullie hulp. Velen hier zijn een stuk verder dan ik in deze materie.

En ik wil niet voor installateur spelen, maar kijken wat ik kan doen zodat als hij komt niet nog eens kabels moet gaan lopen trekken.... ;-)

Daarbij best spannend om de CV ketel te gaan vervangen voor deze WP, ik ben echt heel benieuwd of dit allemaal gaat werken en vooral hoe snel dit gaat ;-)

[ Voor 12% gewijzigd door deheij1 op 31-08-2022 12:53 ]

[iDennis3D]

Niet iedereen is al vanaf dag 1 een expert en je kunt over dingen heenlezen. Veel succes @deheij1

[TSE]

doek55 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 21:06:
[...]


Ik vraag mij nu af of je met zo'n apparaatje de logging periodiek zou kunnen onderscheppen?

Iemand dit al geprobeerd ?

[LeonTebbens]

KabouterSuper schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 11:56:
[...]

Mijn plan komt ongeveer neer op een grote nis. Ik wil uit de muur ongeveer 1.30x200 wegzagen (bxh). Door de unit te verzinken in de schuur hoop ik het geluid te verminderen en de looks te verbeteren (mijn partner is grafisch vormgever, en nogal veeleisend in dit soort dingen).

Ik hou ook van design.
Zo ziet ie er bij ons uit:


Je kan er ook nog een design kast van geluidsspecialist Reducd.nl overheen zetten, zoals deze:

Ze kunnen m in elke kleur leveren, bij ons wordt ie natuurlijk weer bosgroen 😀

Edit: nog een foto:

Zelf groengespoten met wat spuitbussen Hamerite.

Tussen de schutting heb ik overigens 5 cm dikke platen Merfopol geplaatst.

[ Voor 19% gewijzigd door LeonTebbens op 31-08-2022 17:56 ]

[assje]

LeonTebbens schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 16:41:
Je kan er ook nog een design kast van Reducd.nl overheen zetten, zoals wij gaan doen:

Poe zeg, wat een geld. Ik moet in de praktijk maar eens gaan zien hoe ik het geluid ervaar. Mijn bedoeling is om zelf een omkasting te gaan maken van hout.

Zijn er wellicht links/referenties die wat richting geven waar op te letten om daarmee ook geluidsreductie te realiseren met zo min mogelijk impact op performance? Ik ben bijvoorbeeld best benieuwd hoe zo'n kast er van binnen uit ziet; zijn het simpelweg lamellen/massa of zitten er specifieke richtingsveranderingen in o.i.d?

[Remco45]

assje schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 17:19:
[...]
Poe zeg, wat een geld. Ik moet in de praktijk maar eens gaan zien hoe ik het geluid ervaar. Mijn bedoeling is om zelf een omkasting te gaan maken van hout.

Zijn er wellicht links/referenties die wat richting geven waar op te letten om daarmee ook geluidsreductie te realiseren met zo min mogelijk impact op performance? Ik ben bijvoorbeeld best benieuwd hoe zo'n kast er van binnen uit ziet; zijn het simpelweg lamellen/massa of zitten er specifieke richtingsveranderingen in o.i.d?

Om recirculeren van de uitgeblazen koude lucht te voorkomen, moet er een manchet worden aangebracht tussen de voorzijde (rooster verwijderd) en de binnenzijde van het deel met de lamellen.

Als je dat niet doet, kan je zelf bij + 10 graden defrosts krijgen.

[ocaj]

DutchWing schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 10:03:
[...]

Voeding buitenunit:
Je hebt of YMVK 5 (5G2,5) aderig nodig (L1,L2,L3,N en aarde) 380-400V
Of je hebt YMVK 3 (3G2,5) aderig nodig (L1,N en Aarde) 230V
* 1,5 zou in sommige situaties ook mogen, zie documentatie.
* Bijpassende automaat, advies aardlekautomaat.
* Bijpassende werkschakelaar. (2P of 4P)

[

Het is meer een onderwerp voor Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1 , maar bij buitenkabel is het gebruikelijk dat je in plaats van 1 ader voor aarde een litze gebruikt die direct met de mantel contact maakt.

Dan heb je dus voor 3-fase 4-aderige YMVK+litze nodig en voor 1-fase 2-aderig YMVK+litze.

Oftewel: @deheij1 Als je 4-aderige YMVK-kabel met litze hebt, dan heb je de juiste kabel aangelegd.

[ Voor 0% gewijzigd door ocaj op 31-08-2022 17:59 . Reden: verkeerde @ ]

[DutchWing]

ocaj schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 17:58:
[...]


Het is meer een onderwerp voor Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1 , maar bij buitenkabel is het gebruikelijk dat je in plaats van 1 ader voor aarde een litze gebruikt die direct met de mantel contact maakt.

Ben ik het niet mee eens.

Hij vraagt specifiek naar de Ecodan warmtepompen en hoe je deze moet aansluiten.
Ik geef vervolgens een zo’n compleet mogelijk antwoord. Dat sommige dingen ook andere topics overlappen betekent niet automatisch dat je elk stukje maar moet afsplitsen, dan wordt het wel een enorme puzzeltocht op het forum.

Ook geeft hij nergens aan dat het een grondkabel betreft… alleen grondkabels (welke dus in de grond liggen) moeten hieraan voldoen, of het moet door een mantelbuis lopen welke hiervoor geschikt is.

Ook geeft de documentatie gewoon duidelijk aan hoe en wat…

Dan heb je dus voor 3-fase 4-aderige YMVK+litze nodig en voor 1-fase 2-aderig YMVK+litze.

Oftewel: @deheij1 Als je 4-aderige YMVK-kabel met litze hebt, dan heb je de juiste kabel aangelegd.

Ook gaf zijn eigen elektricien al aan dat het niet juist was…
Zie: deheij1 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[ocaj]

@DutchWing Ja, natuurlijk is het prima om hier te antwoorden, alleen begon het een beetje af te dwalen met de kabel-discussie. Die detail-discussie lijkt mij meer voor iets het Elektra-huisinstallatie-draadje.

Ik wilde hier alleen nuanceren dat een 4-aderige kabel niet per definitie fout hoeft te zijn. En aangezien buitenunits vaak buiten staan is de kans dat iemand er met een grondkabel naar toe gaat best groot.

In geval van twijfel: overleggen met de elektricien en zijn/haar adviezen opvolgen is natuurlijk altijd een goed idee.

[deheij1]

Dank voor jullie adviezen!

Ik heb nu het volgende in overleg met adviseur/ installateur/ elektricien.

Voeding buitenunit:
YVMK 5 (5G2,5) aderig (L1,L2,L3,N en aarde) 380-400V, Dca s2
Geen litze omdat de kabel in een mantelbuis komt.

Aardlekautomaat: ABB aardlekautomaat C16
Werkschakelaar ABB

Voeding/Sturing binnenunit
Stuurstroomkabel Flex Y-JZ (4G1,5) vanuit de buitenunit naar de binnenunit (S1,S2,S3 en Aarde) met bijbehorende kabelschoen.


Voeding boosterheater:
YVMK 3 (3G2,5) aderig (L1,N en Aarde), Dca s2
Geen litze omdat de kabel in een mantelbuis komt.

Aardlekautomaat ABB B16

Koelleiding:
Aircotube 1/4 - 1/2 flair
Maatvoering buitenunit aanhouden, op binnenunit eventueel verlopen indien nodig.
Niet andersom!

[Plenkske]

Plenkske schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 11:10:
En @ArnoldSmit
Mijn installateur heeft van Alklima in juli bericht gehad dat alle verwachtingen niet meer gelden (voor mij was dat augustus en dan installatie in september). Ze wachten tot de order compleet binnen is bij hun(fysiek) en sturen dan pas nieuwe info. Dat is uiterlijk 2 weken voor het bij de installateur is.
Ik heb nog steeds hoop dat in ieder geval voor de winter we de unit hebben staan en van het gas af kunnen.

Ik heb ook al gehoord dat mensen hun nieuwe huis opgeleverd krijgen zonder WP, door de leverproblemen...

@ArnoldSmit
Zojuist goed nieuws gekregen van installateur. Alles is binnen !
Ze komen bij ons over een paar weken al alles monteren.
Uiteindelijk is alklima dus maar een paar weken te laat tov hun eerste verwachting.

[deheij1]

Plenkske schreef op donderdag 1 september 2022 @ 11:19:
[...]


@ArnoldSmit
Zojuist goed nieuws gekregen van installateur. Alles is binnen !
Ze komen bij ons over een paar weken al alles monteren.
Uiteindelijk is alklima dus maar een paar weken te laat tov hun eerste verwachting.

heb je bij hun de wp ook besteld en wat vragen hun voor installatie?

[Plenkske]

deheij1 schreef op donderdag 1 september 2022 @ 12:05:
[...]


heb je bij hun de wp ook besteld en wat vragen hun voor installatie?

Nee Alklima is de leverancier van mijn installateur.

[Ronaldvdijk]

Heeft er iemand nog tips vwbt een woonkamer thermostaat. De vraag is al vaker voorbij gekomen en dan komen de mitsubishi kamer bediening en de Panasonic voorbij. Deze zijn inderdaad goed, maar ook erg duur. De draadloze panasonic kost al 450 Euro. En de mitsubishi vind ik persoonlijk niet zo mooi, maar is ook niet leverbaar momenteel.

Ik zag dat de honeywell t6r een hysteris heeft van 1.5. Dat lijkt mij erg veel. Ik had bij heatnet wel 1 gevonden van watts voor 89 euro die instelbare hysteris heeft. Maar die is vrij simpel. Moet ik namelijk ook rekening houden met het aantal schakelingen per uur wat de thermostaat doet?

[Noshi]

Zelf eentje maken met esphome is ook een optie.

Alles wat je nodig hebt is een ESP, temperatuursensor en een relais.

Volledig instelbaar qua hysteresis en aan/uit tijden en kost bijna niks.

[ Voor 16% gewijzigd door Noshi op 01-09-2022 13:24 ]

[deheij1]

Ronaldvdijk schreef op donderdag 1 september 2022 @ 13:15:
Heeft er iemand nog tips vwbt een woonkamer thermostaat. De vraag is al vaker voorbij gekomen en dan komen de mitsubishi kamer bediening en de Panasonic voorbij. Deze zijn inderdaad goed, maar ook erg duur. De draadloze panasonic kost al 450 Euro. En de mitsubishi vind ik persoonlijk niet zo mooi, maar is ook niet leverbaar momenteel.

Ik zag dat de honeywell t6r een hysteris heeft van 1.5. Dat lijkt mij erg veel. Ik had bij heatnet wel 1 gevonden van watts voor 89 euro die instelbare hysteris heeft. Maar die is vrij simpel. Moet ik namelijk ook rekening houden met het aantal schakelingen per uur wat de thermostaat doet?

zit er standaard geen thermostaat bij dan? marktplaats staan vaak thermostaten....

[FrancD]

Ronaldvdijk schreef op donderdag 1 september 2022 @ 13:15:
Heeft er iemand nog tips vwbt een woonkamer thermostaat. De vraag is al vaker voorbij gekomen en dan komen de mitsubishi kamer bediening en de Panasonic voorbij. Deze zijn inderdaad goed, maar ook erg duur. De draadloze panasonic kost al 450 Euro. En de mitsubishi vind ik persoonlijk niet zo mooi, maar is ook niet leverbaar momenteel.

Ik zag dat de honeywell t6r een hysteris heeft van 1.5. Dat lijkt mij erg veel. Ik had bij heatnet wel 1 gevonden van watts voor 89 euro die instelbare hysteris heeft. Maar die is vrij simpel. Moet ik namelijk ook rekening houden met het aantal schakelingen per uur wat de thermostaat doet?

Je hebt een thermostaat nodig met een zo'n klein mogelijke hysteris. Daarom kiezen de meeste (ik ook) voor de Panasonic. Hij schakelt slechts aan/uit, meer niet (domme schakelaar dus).

Moet hij per se draadloos zijn?

[deheij1]

FrancD schreef op donderdag 1 september 2022 @ 14:12:
[...]


Je hebt een thermostaat nodig met een zo'n klein mogelijke hysteris. Daarom kiezen de meeste (ik ook) voor de Panasonic. Hij schakelt slechts aan/uit, meer niet (domme schakelaar dus).

Moet hij per se draadloos zijn?

welke thermostaat is dat precies van Panasonic? Ik wil eigenlijk in alle kamers een soort bediening hebben....

[ Voor 7% gewijzigd door deheij1 op 01-09-2022 14:15 ]

[Andrehj]

deheij1 schreef op donderdag 1 september 2022 @ 13:38:
zit er standaard geen thermostaat bij dan? marktplaats staan vaak thermostaten....

Je kunt het display van de binnenunit halen, en dan in de woonkamer ophangen. Daar zit ook een temperatuursensor in, waarmee je de adaptieve temperatuurregeling kunt gebruiken.
Dat werkt prima, maar als je je best doet, kun je met een (strakke) WAR-regeling + de Panasonic thermostaat (de bedrade is veel goedkoper) je WP een stuk zuiniger maken.

[Andrehj]

deheij1 schreef op donderdag 1 september 2022 @ 14:14:
welke thermostaat is dat precies van Panasonic? Ik wil eigenlijk in alle kamers een soort bediening hebben....

Even terugzoeken, is al vaak genoemd.

[Ronaldvdijk]

FrancD schreef op donderdag 1 september 2022 @ 14:12:
[...]


Je hebt een thermostaat nodig met een zo'n klein mogelijke hysteris. Daarom kiezen de meeste (ik ook) voor de Panasonic. Hij schakelt slechts aan/uit, meer niet (domme schakelaar dus).

Moet hij per se draadloos zijn?

Ja, helaas moet hij perse draadloos zijn. Die variant van Panasonic is erg duur.
Een zo klein mogelijke hysteresis begrijp ik. Maar sommige thermostaten schakelen meerdere keren heb ik gelezen. Dit is onwenselijk bij een warmtepomp. Bij de honeywell kun je dit uitschakelen.
Misschien dat iemand nog een goede tip heeft voor een thermostaat met een kleine hysteresis. Kleiner dan 1 graad

[HaTe]

De Smabit thermostaat kan je ook met een super kleine hysterese configureren. Zelf geen ervaring mee.
HaTe in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

[rupsen]

Ik ga waarschijnlijk een SUZ-SWM80VA met een ERST20D-VM2D bestellen voor een kennis.

Heeft iemand hier een idee van de levertijden op het moment?

[Er-tje]

@Andrehj

Andrehj schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 22:04:
[...]

Ja, maar jij hebt een 10 kW warmtepomp besteld (zie TS), terwijl je aan 7 kW genoeg hebt.

En de keuze voor een 1-fase model begrijp ik ook niet. Zo'n grote WP hoort gewoon op drie fasen. Nu wordt een fatsoenlijke faseverdeling in je huis erg lastig.
Zo'n grote WP op een 1x35A hoofdaansluiting lijkt me ook een uitdaging.

Ben benieuwd naar het verhaal daarachter.

Ik heb het even erg warm gehad van jullie verhaal over 1 fase en 3 fase aansluiting. Heb het even uitgezocht nu blijkt dat ik in mijn papieren de Y heb verwisseld met de V. Het blijkt wel om een 3 fase toestel te gaan.

Verder heb ik vandaag nog een mail naar de leverancier gestuurd, om te kijken of hij de pomp kan ruilen voor een PUHZ-SW75YAA. Waarschijnlijk gaat dit lukken maar op de ERST30D-VM2ED zit een hele lange levertijd. Evt wil ik dan overschakelen naar een losse boiler en natuurlijk de ERSD-VM2D.
Hebben jullie nog tips welke 300 liter boiler ik dan het best kan nemen ?

IVM de 8Kw of 10 Kw bij de PUHZ-SHW80YAA --> ik heb alle documentatie nog eens doorgenomen maar bijna overal staat dat de pomp een vermogen heeft van 8Kw. Ook op alle webwinkels staat dat dit een 8Kw is. Echter na lang zoeken kon ik in de TO vinden dat het Max vermogen 10 Kw is.
Ik zag alleen de voordelen die Mitsubishi omschrijft in hun documentatie.

[deheij1]

rupsen schreef op donderdag 1 september 2022 @ 20:44:
Ik ga waarschijnlijk een SUZ-SWM80VA met een ERST20D-VM2D bestellen voor een kennis.

Heeft iemand hier een idee van de levertijden op het moment?

Climamarket heeft nu wachttijden van 1 november.

[appeltjemac]

DutchWing schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 23:42:
[...]

TH1 is een kamer sensor, jij hebt een kamerthermostaat aangesloten (IN1) op TBI.1 klem 7-8
Dipswitch SW2-1 moet wel op on staan bij de round on off.
Hiervoor dien je spanningsloos te werken!

Dit was de gouden tip! En dan met name spanningsloos. Ik had namelijk de dipswitch al geschakeld maar wel met de spanning erop.. toen deed het niets. Nu wel 😬 Super Thanks!