Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[pascallj]

Bschnitz schreef op maandag 2 februari 2026 @ 14:54:
[...]

Maar ja, ik ga ook niet extra veel kWh erdoorheen pompen alleen maar zodat de COP klopt 😑.

[...]

Ik zie dit vaker hier, maar je hebt gewoon een bepaalde hoeveelheid thermische energie nodig om het huis te verwarmen. Een hoge COP betekent simpelweg minder elektrisch energie nodig en dus kan je WP eerder afslaan. Dus een hoge COP betekent automatisch ook minder kWh's gebruiken mits je natuurlijk, zoals het hoort, gebruik maakt van thermostaten.

Afhankelijk van je situatie kan het wel zijn dat de temperatuur dan meer schommelt en je dus iets aan comfort inlevert.

[Bschnitz]

pascallj schreef op maandag 2 februari 2026 @ 14:58:
[...]


Ik zie dit vaker hier, maar je hebt gewoon een bepaalde hoeveelheid thermische energie nodig om het huis te verwarmen. Een hoge COP betekent simpelweg minder elektrisch energie nodig en dus kan je WP eerder afslaan. Dus een hoge COP betekent automatisch ook minder kWh's gebruiken mits je natuurlijk, zoals het hoort, gebruik maakt van thermostaten.

Afhankelijk van je situatie kan het wel zijn dat de temperatuur dan meer schommelt en je dus iets aan comfort inlevert.

Dat klinkt allemaal heel logisch. Alleen werkt het hier dus niet zo omdat de WP ons niet de echte COP verteld waarschijnlijk, als ik 3/4 runs doe op hoge temps dan verbruik ik veel meer kWh dan 1/2 runs op lage temp.

3/4 runs resulteert in goede COP met shitty kWh.
1/2 runs resulteert in slechte COP met mooi kWh.

Resultaat is hetzelfde, een warm huis op 20c.

Zelfde tijd dat de WP mag draaien.

Nu ook.

Draai op 28Hz, 2600-3100w out en 700-800w in ~ COP 4 op 7c buiten met een delta van 3, 24c-27c.

Klinkt niet logisch, maar is wel zo...

[jorritsmit]

Bschnitz schreef op maandag 2 februari 2026 @ 15:19:
[...]

Dat klinkt allemaal heel logisch. Alleen werkt het hier dus niet zo omdat de WP ons niet de echte COP verteld waarschijnlijk, als ik 3/4 runs doe op hoge temps dan verbruik ik veel meer kWh dan 1/2 runs op lage temp.

3/4 runs resulteert in goede COP met shitty kWh.
1/2 runs resulteert in slechte COP met mooi kWh.

Resultaat is hetzelfde, een warm huis op 20c.

Zelfde tijd dat de WP mag draaien.

Nu ook.

Draai op 28Hz, 2600-3100w out en 700-800w in ~ COP 4 op 7c buiten met een delta van 3, 24c-27c.

Klinkt niet logisch, maar is wel zo...

ik heb vandaag precies hetzelfde, zag alleen wel dat jij veel minder consumed had in januari. Ik 534 consumed en 1871. COP van 3.5 dus

[xoror]

@Bschnitz heb je ook de geproduceerde thermische energie van de runs bepaald ? (eind punt - start punt run van de dagelijkse teller)

Dan kan je zien of het echt hetzelfde heeft toegevoegd. Dat je thermostaat 20c zegt (vooral die wireless thermostaten) zegt niet zoveel wat betreft hoeveel er echt is opgewekt.

[Bschnitz]

xoror schreef op maandag 2 februari 2026 @ 15:39:
@Bschnitz heb je ook de geproduceerde thermische energie van de runs bepaald ? (eind punt - start punt run van de dagelijkse teller)

Dan kan je zien of het echt hetzelfde heeft toegevoegd. Dat je thermostaat 20c zegt (vooral die wireless thermostaten) zegt niet zoveel wat betreft hoeveel er echt is opgewekt.

Ja, ik filter alles uit in status zoals jij dat begin januari liet zien. Heb nu iets van 14/16 helpers in de HA.

Elke kWh wordt juist geteld waar die bij hoort. Zelfs de defrost doe ik apart.

Mijn thermostaat doet alleen maar aan/uit. Ik heb geen Mitsubishi helaas, maar die stomme Danfoss. Maar ik gebruik die alleen als aan/uit en de koppen zijn eraf.

[Bschnitz]

jorritsmit schreef op maandag 2 februari 2026 @ 15:36:
[...]


ik heb vandaag precies hetzelfde, zag alleen wel dat jij veel minder consumed had in januari. Ik 534 consumed en 1871. COP van 3.5 dus

Maybe moeten gewoon blij zijn, wat is nou belangrijker? Einde van de rit willen we gewoon niet meer verwarmen dan nodig en zo efficiënt mogelijk.

Blijkbaar doen we dat, alleen klopt de COP niet...

De rest hier heeft veel meer dan +-500kwh gebruikt als ik het zo moet geloven.

[xoror]

@Bschnitz ok, en opgewekte energie is dus vergelijkbaar tussen die 2 runs right?

[Dsbwouter]

@jorritsmit

Denk dat jou cop best wel klopt. Mijn opgenomen vermogen zit nu bij 7° buiten en 28° aanvoer op 480w. Jij zit dus ong 25% hoger in verbruik. Als je dus op 16hz draait en minimale output is je cop ook zoveel lager. Mijn cop is nu 5.4.

[Bschnitz]

xoror schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:07:
@Bschnitz ok, en opgewekte energie is dus vergelijkbaar tussen die 2 runs right?

2de run is iets korter en de vloer is al op temperatuur. Dus de tweede run is vaak wel beter.

Maar dat is vrij logisch.

Dus nee niet helemaal vergelijkbaar, maar wel tussen de dagen in dezelfde eerste run lijkt enorm op elkaar.

Alles wat ik vandaag heb gezien is dat zodra ik zal naar 26Hz ga dat die wel op eens 5 COP kan doen mits de output nog boven de 3100w blijft, maar vaak zakt die naar 2600w en dan zakt mijn COP weer naar 3 of 4 omdat de WP niet lager kan dan dat....

[pascallj]

Bschnitz schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:15:
[...]

2de run is iets korter en de vloer is al op temperatuur. Dus de tweede run is vaak wel beter.

Maar dat is vrij logisch.

Dus nee niet helemaal vergelijkbaar, maar wel tussen de dagen in dezelfde eerste run lijkt enorm op elkaar.

Alles wat ik vandaag heb gezien is dat zodra ik zal naar 26Hz ga dat die wel op eens 5 COP kan doen mits de output nog boven de 3100w blijft, maar vaak zakt die naar 2600w en dan zakt mijn COP weer naar 3 of 4 omdat de WP niet lager kan dan dat....

Precies volgens spec dus! De COP is het niet het hoogst op minimum frequentie, maar net daarboven. Dat is voor jouw unit ook te zien in het R32 databook:

[jorritsmit]

pascallj schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:23:
[...]


Precies volgens spec dus! De COP is het niet het hoogst op minimum frequentie, maar net daarboven. Dat is voor jouw unit ook te zien in het R32 databook:

[Afbeelding]

ja precies en bij de mijne ook PUZ-SWM100 alleen @Dsbwouter heeft ongeveer dezelfde en die krijgt wel veel hogere cops bij lage frequentie

[jorritsmit]

Dsbwouter schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:10:
@jorritsmit

Denk dat jou cop best wel klopt. Mijn opgenomen vermogen zit nu bij 7° buiten en 28° aanvoer op 480w. Jij zit dus ong 25% hoger in verbruik. Als je dus op 16hz draait en minimale output is je cop ook zoveel lager. Mijn cop is nu 5.4.

ja denk dat je gelijk hebt, maar wat bijzonder is, is dat bij die lage frequentie ik nog steeds 600W vermogen verbruik. Dus lager gaat ie niet. Kan een meetfout zijn, kan zijn dat onze pompen toch net anders zijn.

Daarom had ik ook gevraagd naar die screenshots van je fan speeds, frequentie, verbruik en productie. Om te vergelijken met die van mij. Moet eerlijk bekennen dat ik nog niet echt tijd heb gehad er heel diep in te duiken

[jorritsmit]

Bschnitz schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:01:
[...]

Maybe moeten gewoon blij zijn, wat is nou belangrijker? Einde van de rit willen we gewoon niet meer verwarmen dan nodig en zo efficiënt mogelijk.

Blijkbaar doen we dat, alleen klopt de COP niet...

De rest hier heeft veel meer dan +-500kwh gebruikt als ik het zo moet geloven.

ja precies ik ben wat verbruik betreft ook best tevreden en het huis is warm dus ja. Maar ben toch te nieuwsgierig om niet te willen weten wat er nu niet klopt

[pascallj]

jorritsmit schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:24:
[...]

ja precies en bij de mijne ook PUZ-SWM100 alleen @Dsbwouter heeft ongeveer dezelfde en die krijgt wel veel hogere cops bij lage frequentie

Maar dat is een ander verhaal. En van veel meer afhankelijk dan de buitenunit. Isolatie van de leiding, lengte van de leiding, afgiftesysteem, positie van de buitenunit, recirculatie en waarschijnlijk nog meer waar ik geen verstand van heb. Alleen ik snap niet waarom er wordt getwijfeld aan de accuraatheid van de COP wanneer de verhoudingen gewoon precies zijn volgens het boekje.

[Bschnitz]

pascallj schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:23:
[...]


Precies volgens spec dus! De COP is het niet het hoogst op minimum frequentie, maar net daarboven. Dat is voor jouw unit ook te zien in het R32 databook:

[Afbeelding]

Kan hem helaas niet forceren om boven de 3100 te blijven

Zoals ik zeg, kan de boel wel instellen in meer runs met hogere temps waardoor die wel erboven blijft. Maar dat maakt het totaal verbruik niet lager ....

[Dsbwouter]

@pascallj

Bij de puz modellen klopt er weinig van, vooral op lage frequenties. Bij mij is de minimale frequentie altijd de hoogste cop. Komt dus totaal niet overeen met de specs.

[nessio]

Waarom ontbreekt op alle capaciteit / cop overzichten de kolom 30?
Het springt altijd van van 25 naar 35 en dan steeds 5 meer

[koevlaas2]

nessio schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 13:25:
Waarom ontbreekt op alle capaciteit / cop overzichten de kolom 30?
Het springt altijd van van 25 naar 35 en dan steeds 5 meer

Tel beide bij elkaar op en neem het gemiddelde dan zit je aardig goed denk ik.

[nessio]

Dat is ook een oplossing. Maar vind het gewoon vreemd. Blijkbaar zijn hoge temperaturen meer gevraagd.

[SebastiaanPs]

nessio schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 13:25:
Waarom ontbreekt op alle capaciteit / cop overzichten de kolom 30?
Het springt altijd van van 25 naar 35 en dan steeds 5 meer

Maak je als fabrikant de meest uitgebreide databooks in de markt, krijg je dit
Je hebt wel gelijk natuurlijk, is niet helemaal logisch

[nessio]

Wp’s zijn in principe LT systemen. Dan zou ik 30 niet overslaan, tenzij je wp het niet zo goed doet op die Ta.

[koevlaas2]

nessio schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 19:16:
Wp’s zijn in principe LT systemen. Dan zou ik 30 niet overslaan, tenzij je wp het niet zo goed doet op die Ta.

Jouw systeem draait op Ta=28 ?

[FXZeRRo85]

Ik dacht zal ook eens wat grafiekjes plaatsen van mijn huidige 112yaa. Daar heb ik namelijk wel een paar vragen over. Toch wel fijn dat er mensen zo kundig zijn om zo'n Esp in elkaar te knutselen en te delen. Geeft een hoop inzicht.

Zoals je ziet is de aanvoer 30,5 graden en de retour 29. Dat is een te kleine Delta T. De aanvoer en retour bij de vvw is 28 / 24. Het vermogen van de wp bij +4 en bij -4/-6 blijft rond de 3kw hangen. Als de wp uit is geweest of na een defrost moet hij even trappen om te herstellen. Mijn thermostaat staat op 20,5 graad. En die temp halen we binnen ook prima.
De opbouw van mijn systeem is ruk, zie foto. Het vat is parallel geschakeld. Vandaar ook de vreemde cijfers. De Esp geeft de afgelopen periode een COP van 2.5 tot 3.8 voor verwarming. Maar veelal is deze rond de 3 in januari.
Misschien handig om te vermelden is dat ik 18 groepen(pomploos) van 80-85mtr heb, h.o.h. 5cm. Mijn huis is vrijstaand (185m2, Rc 4) gelegen in Noord Limburg. We verwarmen alleen beneden.

Omdat we een stukje gaan aanbouwen en ik de wp (die te groot is) kwijt kan aan een vriend, ben ik op zoek naar een meer geschikte. Eerder gaf ik al aan dat ik uit kwam op een 6kw maar dat werd in twijfel getrokken.
Daarom nu wat grafieken om een beter beeld te krijgen in wat jullie kijk is op de situatie. Natuurlijk staat vast dat de aansluiting zonder buffervat gaat zijn.

@Technician- aangepast

[Technician-]

FXZeRRo85 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:08:
Ik dacht zal ook eens wat grafiekjes plaatsen van mijn huidige 112yaa. Daar heb ik namelijk wel een paar vragen over. Toch wel fijn dat er mensen zo kundig zijn om zo'n Esp in elkaar te knutselen en te delen. Geeft een hoop inzicht.

Zoals je ziet is de aanvoer 30,5 graden en de retour 29. Dat is een te kleine Delta T. De aanvoer en retour bij de vvw is 28 / 24. Het vermogen van de wp bij +4 en bij -4/-6 blijft rond de 3kw hangen. Als de wp uit is geweest of na een defrost moet hij even trappen om te herstellen. Mijn thermostaat staat op 20,5 graad. En die temp halen we binnen ook prima.
De opbouw van mijn systeem is ruk, zie foto. Vandaar ook de vreemde cijfers. De Esp geeft de afgelopen periode een COP van 2.5 tot 3.8 voor verwarming. Maar veelal is deze rond de 3 in januari.
Misschien handig om te vermelden is dat ik 18 groepen vvw van 80-85mtr heb, h.o.h. 5cm. Mijn huis is vrijstaand (185m2, Rc 4) gelegen in Noord Limburg. We verwarmen alleen beneden.

Omdat we een stukje gaan aanbouwen en ik de wp (die te groot is) kwijt kan aan een vriend, ben ik op zoek naar een meer geschikte. Eerder gaf ik al aan dat ik uit kwam op een 6kw maar dat werd in twijfel getrokken.
Daarom nu wat grafieken om een beter beeld te krijgen in wat jullie kijk is op de situatie. Natuurlijk staat vast dat de aansluiting zonder buffervat gaat zijn.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar hoe is het principe van je installatie en heb je wel een pomploze vloerverwarming?
Of heb je een parallel buffervat?

[Andrehj]

@FXZeRRo85 Geen zin om al jouw data te analyseren, maar wel een paar vragen:
1. Welke WP heb je precies?
2. Waarom wil je een andere? Stel dat je de PUHZ-SHW112YAA hebt, dan heeft die een minimum vermogen van 4.4 kW. Dat kun je toch prima in 80 m² vvw kwijt?
3. Heb je enig idee van de prestatiecijfers van januari? Hoeveel stroom verbruikt en hoeveel warmte opgewekt?

[Technician-]

@FXZeRRo85
Die grafiek momentopname dumps kun je precies niks mee.

[FXZeRRo85]

@Andrehj Begrijp ik.
1. Puhz-shw112yaa.
2. 4.4kW lijkt te veel te zijn, althans dat lijkt uit de data te komen. Plus die kameraad kan deze grote wp wel gebruiken en kwijt.
3. Ja die heb ik. Dec 472 / 1506 en Jan 667 / 2055 (uit de WP excl sww)

[ Voor 13% gewijzigd door FXZeRRo85 op 03-02-2026 20:47 ]

[SebastiaanPs]

FXZeRRo85 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:40:
@Andrehj Begrijp ik.
1. Puhz-shw112yaa.
2. 4.4kW lijkt te veel te zijn, althans dat lijkt uit de data te komen. Plus die kameraad kan deze grote wp wel gebruiken en kwijt.
3. Ja die heb ik. Dec 472 / 1506 en Jan 667 / 2055 (uit de WP excl sww)

Waarom niet gewoon het parallelle buffervat verwijderen en je warmtepomp met Ta 28 graden direct in de vloer laten pompen? Dat is toch een prima Ta, niks mis mee. Je COP wordt dan prima. Welk probleem wil je verder nog oplossen?

[FXZeRRo85]

@SebastiaanPs De warmtepomp gaat verplaatst worden ivm de aanbouw en dan gaat het buffervat er sowieso tussenuit. Gezien iemand deze kan overnemen zou de mogelijkheid ontstaan om een te onderzoeken of een maatje kleiner / zuiniger beter bij mijn huis past.
Maar dan is de ham vraag hoe groot/klein moet de warmtepomp dan zijn?

[ Voor 12% gewijzigd door FXZeRRo85 op 03-02-2026 20:56 ]

[SebastiaanPs]

FXZeRRo85 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:55:
@SebastiaanPs De warmtepomp gaat verplaatst worden ivm de aanbouw en dan gaat het buffervat er sowieso tussenuit. Gezien iemand deze kan overnemen zou de mogelijkheid ontstaan om een te onderzoeken of een maatje kleiner / zuiniger beter bij mijn huis past.
Maar dan is de ham vraag hoe groot/klein moet de warmtepomp dan zijn?

Als je de ESP hebt, dan heb je ook je warmteproductie voor verwarming per dag.
Via https://daggegevens.knmi.nl/klimatologie/daggegevens kan je de daggemiddelde temperatuur van jouw omgeving verkrijgen. Maak een grafiek met op de X-as de daggemiddelde temperatuur en op de Y-as de warmteproductie per dag, dan kun je mooi aflezen wat voor vermogen je nodig hebt. Ik heb dit ook eerder gedaan voor een experimentje: SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

De oude warmtepomp aan een vriend verkopen en zelf een nieuwe warmtepomp kopen gaat je hoe dan ook duizenden euro's kosten. Dat ga je niet terug verdienen met een betere COP, laat dat duidelijk zijn.
Maar als je een mooier modelletje wil dan staat je dat natuurlijk helemaal vrij

Met een maandproductie van 2055 kWh in januari, onderstaande quote (jouw post eerder) en nu alleen beneden verwarmen gok ik dat je met 7 kW goed zit. Maar het is het mooist om het op de bovenstaande manier te berekenen.

Vrijstaand huis, bouwjaar 2003, 185m2 gebruiksoppervlakte (Energie labe A nog voor WP en zonnepanelen)
Isolatie dak Rc3,9, Muren 3,5 Vloer 4, hr++ glas 1,2 u waarde
Kunststof kozijnen, ventilatie wtw type d.
Gewenste temp woonkamer 20,5 en slaapkamer 18
Vloerverwarming beneden verdieping 16mm, 18 groepen van 70/75 meter h.o.h. 5cm, bovenverdieping 6 radiatoren t22 op 5 kamers.

[Miezie]

Vandaag was het koud in Friesland… en harde wind en… ik had de ventilatieroosters die op de wind stonden niet dicht .

Ik kan jullie zeggen: het maximum vermogen kan je prima halen zonder boosters, defrosten blijft gewoon normaal en stabiel de TA laat ie niet als een malle naar boven knallen met ruimteregeling… en de woonkamer bleef afkoelen . We zitten nu in de overshoot… overigens kan de daling van de temperatuur ook prima liggen aan de plekken van thermostaat, ventilatiekanalen en de wind… het huis voelt niet koud aan namelijk…

Al met al: gewoon mooi om te zien gebeuren. Wel een hoog verbruik .

[FXZeRRo85]

@SebastiaanPs Nice. Dan ga ik daar eens mee aan de slag.

[nessio]

@koevlaas2 nee, draai RR
In december op de klok 6-18 met T 21,0 haalde wp niet meer eind december.
In januari 24/7 met T 21,5. Dat werd eind januari te warm. Wp uit en na 30 uur weer pas aan, toen was huis afgekoeld naar 21
Nu op klok 6-21 met T 21,5
In de ochtend 21 om 23u is het dan 22.
Vaste Ta werkte niet, altijd te koud, bleef aanpassen.
Tussen de defrosts geeft ie wel gas🥳

Vind die overgang in de tabellen gewoon vreemd.

[ Voor 15% gewijzigd door nessio op 03-02-2026 23:30 ]

[Andrehj]

FXZeRRo85 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:40:
@Andrehj Begrijp ik.
1. Puhz-shw112yaa.
2. 4.4kW lijkt te veel te zijn, althans dat lijkt uit de data te komen. Plus die kameraad kan deze grote wp wel gebruiken en kwijt.
3. Ja die heb ik. Dec 472 / 1506 en Jan 667 / 2055 (uit de WP excl sww)

Ik had afgelopen januari 2270 kWh aan warmtevraag. Jouw 2055 is maar marginaal minder. Als je nu nieuw aanschaft zou een ca 6 à 8 kW wellicht beter passen, maar met je huidige gaat het, zeker met veel VVW, ook echt wel, als je maar dat parallelle buffervat er tussenuit haalt (of anders aansluit, zodat ie serieel wordt).
Verder kun je veel comfort en COP winnen als je boven ook (een beetje) laat meedraaien, dan wordt het boven warmer, heb je daar ook afgifte en kan de watertemperatuur naar beneden. Als je woning een beetje redelijk geïsoleerd is, is de winst in COP groter dan het extra warmteverlies, zodat dit je geen extra stroom kost.

Verder sluit ik me bij @SebastiaanPs aan: Van de kleine COP-winst van een iets beter passende WP ga je die nieuwe WP nooit terugverdienen. Ik zou het zoeken in het optimaliseren van je huidige installatie.

[Technician-]

FXZeRRo85 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:55:
@SebastiaanPs De warmtepomp gaat verplaatst worden ivm de aanbouw en dan gaat het buffervat er sowieso tussenuit. Gezien iemand deze kan overnemen zou de mogelijkheid ontstaan om een te onderzoeken of een maatje kleiner / zuiniger beter bij mijn huis past.
Maar dan is de ham vraag hoe groot/klein moet de warmtepomp dan zijn?

Als diegene die hem zou overnemen een nieuwe koopt, dan krijgt diegene subsidie.
In jouw situatie kan jouw WP prima werken met serieel buffer en door jouw relatief grote verdamper (aangezien buitendeel relatief (te) groot) is zal de defrostcycle langer zijn.
Zou dus deze WP mooi aanhouden of je wil gewoon iets nieuws omdat het kan. Dat kan ook.

[FXZeRRo85]

@Andrehj @Technician- Bedankt voor de input, ik neem het mee in de overweging.
@SebastiaanPs De berekening die ik heb gemaakt nav jouw input/zichtmodel geven idd een prima weergave van wat ik al eerder zelf al had berekend. Bedankt

[Tweakert77]

Afgelopen tijd gebruikt om mijn warmtepomp beter te begrijpen en vooral dit forum te blijven volgen.
@xoror Wil ik toch ook nog even bedanken voor de ESP oplossing die erg helpt bij het monitoren en hier gedrag van de warmtepomp aan te relateren.

Bij mijn binnenunit was een fluit/piep te horen bij defrosts en koelen. Dit is door de installateur opgelost door een filter/zeefje uit de leiding te halen. Hieronder een foto van de oude situatie waarbij het filter nog in de verdikking van de leiding zat.


Tevens ben ik verder gegaan met het testen met verschillende settings (RR/WAR/VA, nachtverlaging, verwarmen in blokken) en dit heeft mij veel inzicht gegeven. Echter is er nog steeds een ding met de booster heater. @Tiimmeh gaf mij de aanleiding om hier toch even een post aan te wijden.

Vannacht heb ik ook het gebruik van de booster heater geconstateerd. Bij mij lijkt het alsof de warmtepomp op zijn minimum vermogen zit en dan overschakelt naar de booster heater.
Is dit normaal gedrag?
Lijkt mij niet, zeker als er ook nog defrosts plaatsvinden dan is de efficiënte ver te zoeken.

[ Voor 5% gewijzigd door Tweakert77 op 05-02-2026 14:22 . Reden: Refrigerant temp toegevoegd. ]

[Dsbwouter]

@Tweakert77

Zou je de condensing temp kunnen toevoegen aan de grafiek?

[Tweakert77]

Dsbwouter schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 14:09:
@Tweakert77

Zou je de condensing temp kunnen toevoegen aan de grafiek?

Ik heb de grafiek in mijn post aangepast en de refrigerant toegevoegd.

[Dsbwouter]

@Tweakert77

Die is iig goed. Discharge misschien? Zijn een aantal dingen waardoor de compressor uit gaat en het element het overneemt. Staat die elke keer precies een half uur aan ? Je condensing is wel laag trouwens en je Liquid hoog. Heb je de meest recente versie op de esp staan?

[ Voor 21% gewijzigd door Dsbwouter op 05-02-2026 16:31 ]

[Tweakert77]

@Dsbwouter Ik zag vorig jaar inderdaad ongeveer elk 1/2 uur de booster heater actief voor 25 minuten.
Tweakert77 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Waarschijnlijk had hij dat vandaag ook gedaan als ik de operation mode niet had aangepast van ruimte regeling (H/C Setpoint 25 graden) naar vaste TA (H/C Setpoint 25 graden) om de trend te doorbreken. Mogelijk had het verhogen van de temperatuur in de ruimte regeling hetzelfde effect.
Als het zich weer voordoet zal ik niet ingrijpen en hem even z'n gang laten gaan.

[Dsbwouter]

@Tweakert77

Even tussen de pinned posts zoeken en de heater gewoon uitschakelen.

[ThaDude]

@Andrehj sinds mijn post van 11 januari : ThaDude in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" draai ik op 25 graden aanvoer. Ik houd het huis gewoon warm Ik heb dus nu een vaste ta van 25 graden en draai van 09:00-23:00 op 20 graden en daarbuiten 19,5 graden. Soms gaat dan wel eerder de WP aan. Deze is vannacht bv om 4 uur aangegaan maar het huis is altijd omstreeks 20:00 uur weer op temperatuur.
Ik heb ondanks deze lage aanvoer temperatuur afgelopen weken wel enorm veel defrosts gehad (Zwolle). Ervaar jij ook zoveel defrosts of heb jij hier helemaal geen last van? Dit kan natuurlijk gewoon het weer zijn. Zie ook vandaag. Temperatuur overigens niet boven nul geweest vandaag hier.



Vreemde is dat ik de aanvoer soms even met een halve of een hele graad verhoog. Dan zie ik dat de Ecodan het wel langer dan een uur volhoud alvorens een defrost doet Zet ik hem dan weer laag is de defrost er ook eerder. Ik had juist minder defrosts verwacht. Nogmaals het kan ook gewoon defrost weer zijn...

@xoror maar hij pendelt niet.. ik bedoel de tijd tussen de defrosts in

@Andrehj ik heb het kabeltje en draai 75% alleen nu sww toevallig op 100% gedaan!

[ Voor 7% gewijzigd door ThaDude op 05-02-2026 21:59 ]

[xoror]

dat halve graadje omhoog is 'anti pendel' van de mitsu, als het 1 - 1.5c wordt slaat hij af. Je draait zo te zien mijn software, er zit een optie in om de delta T te monitoren, en preventief te verhogen als je op min vermogen zit (omdat je vloer bijna op temp is, neemt die minder warmte op)

[xoror]

@The Source Na een defrost wil hij wel wat hard van start gaan. Ook daar heb ik een optie voor :-)

[Andrehj]

@ThaDude Goed bezig. Die defrosts komen gewoon door het weer. En door de grote temperatuurverschillen momenteel over NL (ik zit een stuk zuidelijker dan Zwolle) kun je jouw situatie nu niet met de mijne vergelijken.

Als je nog wat rendement wilt winnen kun je nog een kabeltje installeren waarmee je de maximale compressorfrequentie op 75% begrenst. Dan wordt vooral je SWW-cyclus een stuk efficiënter (maar ook trager).

[Djvdb]

ThaDude schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:02:
@Andrehj sinds mijn post van 11 januari : ThaDude in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" draai ik op 25 graden aanvoer. Ik houd het huis gewoon warm Ik heb dus nu een vaste ta van 25 graden en draai van 09:00-23:00 op 20 graden en daarbuiten 19,5 graden. Soms gaat dan wel eerder de WP aan. Deze is vannacht bv om 4 uur aangegaan maar het huis is altijd omstreeks 20:00 uur weer op temperatuur.
Ik heb ondanks deze lage aanvoer temperatuur afgelopen weken wel enorm veel defrosts gehad (Zwolle). Ervaar jij ook zoveel defrosts of heb jij hier helemaal geen last van? Dit kan natuurlijk gewoon het weer zijn. Zie ook vandaag. Temperatuur overigens niet boven nul geweest vandaag hier.

[Afbeelding]

Vreemde is dat ik de aanvoer soms even met een halve of een hele graad verhoog. Dan zie ik dat de Ecodan het wel langer dan een uur volhoud alvorens een defrost doet Zet ik hem dan weer laag is de defrost er ook eerder. Ik had juist minder defrosts verwacht. Nogmaals het kan ook gewoon defrost weer zijn...

@xoror maar hij pendelt niet.. ik bedoel de tijd tussen de defrosts in

Ik zit ook in zwolle, hele dag defrosts vandaag, maar goed dat is ook te verwachten met de temperatuur en vochtigheid hier.

[Tweakert77]

Dsbwouter schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 17:07:
@Tweakert77

Even tussen de pinned posts zoeken en de heater gewoon uitschakelen.

Ik ben nogmaals door de pinned posts gescrolled om er zeker van te zijn dat ik niet iets over het hoofd heb gezien.
De booster staat dus uit had ik vorige jaar ook gecontroleerd en staat nog steeds uit voor DHW en heating.

[pascallj]

Tweakert77 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 21:55:
[...]

Ik ben nogmaals door de pinned posts gescrolled om er zeker van te zijn dat ik niet iets over het hoofd heb gezien.
De booster staat dus uit had ik vorige jaar ook gecontroleerd en staat nog steeds uit voor DHW en heating.
[Afbeelding]

Jouw symptomen lijken heel erg op

tromphakvoort in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

En

Tiimmeh in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Ook booster die aangaat voor dezelfde duur, ook setpoint die 5 graden omhoog schiet en met stappen van 1 graad afbouwt, ook op minimumvermogen op dat moment.

In die gevallen was het echter veroorzaakt door een condensing temp die naar 60 graden ging. Dat zien we hier alleen niet terug.

Ik zie hier trouwens weinig troubleshooting met service codes van de buitenunit. Triggert dit geen foutcode op de buitenunit die je via service codes kan uitlezen? En de status van bepaalde sensoren rond die tijd bekijken. Of werkt dat niet?

[Dsbwouter]

@pascallj

Vraag me ook af of de condensing temp klopt. Kan me herinneren dat er eerst een verkeerde sensor werd gebruikt maar dat is een hele tijd geleden. @Tweakert77 vandaar de vraag of je de meest recente versie hebt. Die codes kun je echt alleen uitlezen op de print van de buitenunit.

[pascallj]

Dsbwouter schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 22:11:
[...]

Die codes kun je echt alleen uitlezen op de print van de buitenunit.

Ik moet zeggen dat ik het in de service manual ook niet zo snel zie, maar heeft de SUZ geen ondersteuning voor deze request codes?



Als ik zie wat daar mogelijk voor informatie in zou staan, zou dat toch best handig kunnen zijn.

Of werkt dit alleen op de PUHZ?

[Tweakert77]

Dsbwouter schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 22:11:
@pascallj

Vraag me ook af of de condensing temp klopt. Kan me herinneren dat er eerst een verkeerde sensor werd gebruikt maar dat is een hele tijd geleden. @Tweakert77 vandaar de vraag of je de meest recente versie hebt. Die codes kun je echt alleen uitlezen op de print van de buitenunit.

Ik weet niet precies over welke versie je hebt. Mogelijk over een van onderstaande.
- Binnenunit: ERST30D-VM2ED
- Buitenunit: SUZ-SWM60VA
- FTC6: 18.01
- ESP Monitoring: 2024.11.2

[Dsbwouter]

@Tweakert77

Je esp versie is heel oud. Update die is naar de meest recente en houd dan je condensing temp maar in de gaten.

[Dsbwouter]

@pascallj

Die geven alleen wat aan met echte errors. Die ledjes op je buitenunit zijn een soort voor alarm en geven dus ook geen melding op je controller.

[xoror]

@Tweakert77 Ik denk dat je eenmalig via USB moet flashen omdat je te oude versie heb. Dan krijg je de nieuwere indeling voor OTA etc. Lees hier hoe dat moet https://github.com/gekkek.../docs/install-from-bin.md

[sideburn948]

Vorige week vrijdag is onze Ecodan Warmtepomp in een storing U6 gekomen,
De onderhoudspartij is langs geweest en heeft het een en ander nagekeken.

Nadat ze contact gehad hebben met Alklimai blijkt de compressor en printplaat defect te zijn.
Buiten unit type: PUHZ-SW75UYAA. Bouwjaar 2021, geplaatst en opgeleverd eind 2021.

Er wordt aangegeven dat dit buiten de garantie valt . Voor een warmtepomp die elk jaar gewoon zijn onderhoud heeft gehad lijkt mij dit erg snel.een levensduur van 5 jaar?

Wat zijn jullie ervaringen met Alklima en aanspraak maken op garantie?

De unit draait nu op noodbedrijf, maar het element kan het huis nu net op 20 graden houden.
Maar met moeite.

[xoror]

@sideburn948 Ja garantie...
Je heb natuurlijk wettelijke garantie, een warmte pomp hoort bij normaal gebruik langer mee te gaan dan 5 jaar. Heb je rechtsbijstandsverzekering? Die moet je er anders op zetten.

Heb je trouwens data over aantal compressor starts ? Misschien kan je het nog opvragen met services code
Bij informatie werking: 003 intypen

Alklima is wettelijk geen partij, ze zullen het altijd afschuiven op de installerende partij.

[ Voor 19% gewijzigd door xoror op 06-02-2026 16:03 ]

[sideburn948]

Rechtbijstand heb ik aangeschreven. Maar moet eerst de bouwer van het huis in gebreke stellen.
Voor dat we weer verder kunnen. Ondertussen op noodbedrijf, maar hoe lang zo'n warmte element 24/7 kan draaien vraag ik me af.

[xoror]

@sideburn948 Kan je nog het resultaat opvragen van service code 003? Zodat we weten bij hoeveel start/stops die van jou is gestorven? Misschien ook een indicatie dat de aannemer het niet goed heeft achter gelaten oid

[ Voor 23% gewijzigd door xoror op 06-02-2026 16:38 ]

[SebastiaanPs]

sideburn948 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 15:48:
Vorige week vrijdag is onze Ecodan Warmtepomp in een storing U6 gekomen,
De onderhoudspartij is langs geweest en heeft het een en ander nagekeken.

Nadat ze contact gehad hebben met Alklimai blijkt de compressor en printplaat defect te zijn.
Buiten unit type: PUHZ-SW75UYAA. Bouwjaar 2021, geplaatst en opgeleverd eind 2021.

Er wordt aangegeven dat dit buiten de garantie valt . Voor een warmtepomp die elk jaar gewoon zijn onderhoud heeft gehad lijkt mij dit erg snel.een levensduur van 5 jaar?

Wat zijn jullie ervaringen met Alklima en aanspraak maken op garantie?

De unit draait nu op noodbedrijf, maar het element kan het huis nu net op 20 graden houden.
Maar met moeite.

U6 error betekent:

Error Code Text
U6
Description
Over-current fault

Inverter board abnormality when over-current is detected

Cause
Possible issue with the compressor such as compressor winding failure,

Inverter board or inverter output failure,

Faulty wiring between compressor and inverter board, Mains power supply incorrect.

Check Procedure
Measure compressor winding resistance for a dead short/open circuit,

Carry out an inverter output test,

Check compressor wiring for damage,

Test for correct mains voltage supply.

Bron

Weet een van de installateurs hier waardoor dit veroorzaakt wordt?

[Naalroc]

sideburn948 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 16:27:
............ Ondertussen op noodbedrijf, maar hoe lang zo'n warmte element 24/7 kan draaien vraag ik me af.

Ik vermoed dat dit element een lange levensduur heeft, in elk geval genoeg om die noodtoestand te handhaven; en het wordt iets warmer buiten, dus dat is dan weer gunstig, onder deze omstandigheden.
Heb je een aparte kWh meter voor de WP? Zo ja, maak dan een foto er van, met ook de krant van vandaag (met de datum natuurlijk leesbaar) O.I.D. er bij, dan weet je voor de schade afhandeling hoeveel electra je onnodig hebt weggebrand. Anders in elk geval een foto van de dag en nacht tellers, die geven dan een indicatie.

[Dsbwouter]

@sideburn948

Enig idee of ze ook echt dingen hebben doorgemeten en getest? Of gewoon simpel beide vervangen en dan moet het goed zijn..

[Dsbwouter]

@SebastiaanPs

Kan gewoon pech zijn, dat is het meestal. Koudemiddel tekort kan er ook voor zorgen dat de spoelen van de compressor doorbranden maar meestal zit die gewoon mechanisch vast. Kapotte compressor kan ook de print slopen als je pech hebt maar dat hoeft niet.

[sideburn948]

Unit heeft elk jaar gewoon onderhoud gehad en geen opmerkingen vanuit de onderhouds partij.

Tijdens de start fase wel veel problemen gehad maar uiteindelijk heeft hij daarna zonder problemen gedraaid.

Waarde in 003=38

[sideburn948]

@Naalroc Met het element verbruik ik +/- 50 to 70 Kwh per dag. Dit wordt gelogd.
Alleen met deze unit alleen is het niet echt prettig. Maar natuurlijk beter dan helemaal niks,

@Dsbwouter Ze hebben de waardes gemeten op de print.In overleg met Alklimai.

Ze gaven aan dat het ook een spaningspiek geweest kan zijn, maar dan zou er meer in Huis defect moeten zijn lijkt mij. Niet allleen de buiten unit. Aardlekschakelaars en automaten zijn er ook niet uit gegaan.

[Technician-]

sideburn948 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 17:29:
@Naalroc Met het element verbruik ik +/- 50 to 70 Kwh per dag. Dit wordt gelogd.
Alleen met deze unit alleen is het niet echt prettig. Maar natuurlijk beter dan helemaal niks,

@Dsbwouter Ze hebben de waardes gemeten op de print.In overleg met Alklimai.

Ze gaven aan dat het ook een spaningspiek geweest kan zijn, maar dan zou er meer in Huis defect moeten zijn lijkt mij. Niet allleen de buiten unit. Aardlekschakelaars en automaten zijn er ook niet uit gegaan.

Kun je niet verwarmen tijdelijk met wat electrische kacheltjes of een airco (beter)?
En het element alleen SWW laten doen. Maar kwaad kan het niet.

Wat was de SWW instelling en draaide de BUH daarvoor mee? Naar hoge temp op compressor en vaak kan vroegtijdige slijtage opleveren door het verslechteren van de compressor olie.
Soms is het domme pech. Alklima meet een aantal waarden, weerstand over de compressor spoelen, inverterboard en beslist dan of de compressor of CP+inverterboard beide vervangen moeten worden.

[sideburn948]

SWW stond op 55 en en de BUH ging alleen aan tijdens de legionella run.

Heb geen Airco met een elektrisch kacheltje is het wel te doen.

Vind dat je van dit soort producten wel mag verwachten dat het langer meegaat.
Snap het als het niet volledig onder garantie valt. Maar enige coulance vanuit de Fabrikant is
toch iets wat ik zou verwachten. Dit soort acties zorgen voor weinig vertrouwen in de toekomst.
Wat als het over 5 jaar weer gebeurt?

[Naalroc]

Ik denk, dat je via de rechtsbijstand behoorlijk sterk staat als het tot een zaak komt, want de klant mag er vanuit gaan dat een dergelijk product veel langer mee gaat. Incl de extra opgelopen kosten voor de noodverwarming.

[JRNSCH]

Net nieuw hier en via Google dit topic tegengekomen.

Onze Mitsubishi Ecodan EHSD-VM2D.UK schiet in storing. Code U9

Al een reset gegeven, al 15 minuten van de stroom af. Maar blijft dezelfde code geven. Iemand misschien een tip wat ik kan proberen. ( ben echt een enorme leek op dit gebied) 🙈

[Technician-]

JRNSCH schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:57:
Net nieuw hier en via Google dit topic tegengekomen.

Onze Mitsubishi Ecodan EHSD-VM2D.UK schiet in storing. Code U9

Al een reset gegeven, al 15 minuten van de stroom af. Maar blijft dezelfde code geven. Iemand misschien een tip wat ik kan proberen. ( ben echt een enorme leek op dit gebied) 🙈[Afbeelding]

[Afbeelding]

https://www.vleutenges.nl...toringscode-en-uitleg.pdf

[JRNSCH]

Technician- schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:03:
[...]

https://www.vleutenges.nl...toringscode-en-uitleg.pdf

Ik zie daar de u9 code niet tussen staan :-)

[.NCK]

JRNSCH schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:05:
[...]

Ik zie daar de u9 code niet tussen staan :-)

Deze al geprobeerd? Alklima Storingscodes

Probleem: Over voltage error(1), onder voltage error(2), L1 fase open error(3) , abnormale power synchroon signaal(4).

[pascallj]

JRNSCH schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:57:
Net nieuw hier en via Google dit topic tegengekomen.

Onze Mitsubishi Ecodan EHSD-VM2D.UK schiet in storing. Code U9

Al een reset gegeven, al 15 minuten van de stroom af. Maar blijft dezelfde code geven. Iemand misschien een tip wat ik kan proberen. ( ben echt een enorme leek op dit gebied) 🙈[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat typenummer is alleen van de binnenunit en niet van de buitenunit.

U9 is een error code van de buitenunit. Het zegt niet alles, maar het heeft iets met de stroomvoorziening te maken.

[JRNSCH]

pascallj schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:09:
[...]


Dat typenummer is alleen van de binnenunit en niet van de buitenunit.

U9 is een error code van de buitenunit. Het zegt niet alles, maar het heeft iets met de stroomvoorziening te maken.

Ah dat lees ik inderdaad ook. Buitenunit staat een zware “geluiddempende” kast omheen. Daar zal ik dan morgen naar moeten kijken. Is er dan iets wat ik op de buiten unit kan bekijken?

[JRNSCH]

En wat super trouwens dat er zo snel reacties zijn! Echt te gek!

[SebastiaanPs]

JRNSCH schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:11:
[...]


Ah dat lees ik inderdaad ook. Buitenunit staat een zware “geluiddempende” kast omheen. Daar zal ik dan morgen naar moeten kijken. Is er dan iets wat ik op de buiten unit kan bekijken?

Dit lijkt me wel een gevalletje installateur bellen.

Error code U9:

Error Code Text
U9
Description
Over voltage or under voltage fault.
Cause
Abnormal voltage through the inverter detected by the current sensors on the outdoor PCBs.
Check Procedure
Check CN2 or CN5 for loose or disconnected connection on the PCB, check mains power voltage, carry out an INV test to prove the power board output voltage

Bron

[JRNSCH]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:20:
[...]

Dit lijkt me wel een gevalletje installateur bellen.

Error code U9:

[...]

Bron

Ok het is niet anders, ik dacht misschien zelf op te lossen 🙈

[pascallj]

JRNSCH schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:11:
[...]


Ah dat lees ik inderdaad ook. Buitenunit staat een zware “geluiddempende” kast omheen. Daar zal ik dan morgen naar moeten kijken. Is er dan iets wat ik op de buiten unit kan bekijken?

Ik weet niet of je hier zelf veel aan kan oplossen. Het is sowieso handig om te weten welke buitenunit je hebt. Misschien kan je dat ergens in de documentatie terugvinden. Typenummer in de vorm van SUZ-... of PUHZ-... of PUD-... etc.

Je kunt mogelijk via Menu -> Service '0000' -> Informatie werking -> Code 55 en dan OK meer informatie krijgen over de U9 fout.

[Technician-]

JRNSCH schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:05:
[...]

Ik zie daar de u9 code niet tussen staan :-)

Oh ik las L9 in de gauwigheid, maar U9 moet je wel even serieus laten checken, eerst of er geen vonkerij is ergens. Je kunt wel noodbedrijf draaien, zie Google.

[Technician-]

Naalroc schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 19:36:
Ik denk, dat je via de rechtsbijstand behoorlijk sterk staat als het tot een zaak komt, want de klant mag er vanuit gaan dat een dergelijk product veel langer mee gaat. Incl de extra opgelopen kosten voor de noodverwarming.

Even los van emoties: er bestaat in Nederland géén vaste regel dat een warmtepomp of compressor “minstens 5 jaar mee moet gaan”.

Het gaat juridisch om non-conformiteit: voldoet het product aan wat je redelijkerwijs mocht verwachten bij normaal gebruik. Dat is iets anders dan een vaste garantietermijn.

Belangrijk punt daarbij: na het eerste jaar ligt de bewijslast bij de consument. Na 5 jaar moet je dus kunnen aantonen dat er sprake is van een fabricage- of ontwerpfout. Alleen “hij is kapot” is juridisch niet genoeg.

Een compressor is bovendien geen simpel elektronisch apparaat zoals een tv. De levensduur hangt sterk af van gebruik en omstandigheden: draaiuren, instellingen, waterkwaliteit, hydraulische inregeling, tapwaterbelasting, onderhoud, netkwaliteit, enzovoort. Dat weegt allemaal mee.

Ja, 5 jaar is aan de korte kant. Maar dat maakt het nog niet automatisch een garantieclaim. Zonder aantoonbare productfout is dit meestal gewoon slijtage, hoe vervelend dat ook is.

In de praktijk eindigt dit soort zaken vaak in coulance (deel fabrikant, deel klant), niet in “volledige aansprakelijkheid” van de leverancier.

[SebastiaanPs]

Technician- schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:34:
[...]

Oh ik las L9 in de gauwigheid, maar U9 moet je wel even serieus laten checken, eerst of er geen vonkerij is ergens. Je kunt wel noodbedrijf draaien, zie Google.

@JRNSCH
Hoe je op “indoor unit only” kunt draaien staat in de service manual, zie onder. Succes

[pascallj]

Technician- schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:36:
[...]

Even los van emoties: er bestaat in Nederland géén vaste regel dat een warmtepomp of compressor “minstens 5 jaar mee moet gaan”.

Het gaat juridisch om non-conformiteit: voldoet het product aan wat je redelijkerwijs mocht verwachten bij normaal gebruik. Dat is iets anders dan een vaste garantietermijn.

Belangrijk punt daarbij: na het eerste jaar ligt de bewijslast bij de consument. Na 5 jaar moet je dus kunnen aantonen dat er sprake is van een fabricage- of ontwerpfout. Alleen “hij is kapot” is juridisch niet genoeg.

Een compressor is bovendien geen simpel elektronisch apparaat zoals een tv. De levensduur hangt sterk af van gebruik en omstandigheden: draaiuren, instellingen, waterkwaliteit, hydraulische inregeling, tapwaterbelasting, onderhoud, netkwaliteit, enzovoort. Dat weegt allemaal mee.

Ja, 5 jaar is aan de korte kant. Maar dat maakt het nog niet automatisch een garantieclaim. Zonder aantoonbare productfout is dit meestal gewoon slijtage, hoe vervelend dat ook is.

In de praktijk eindigt dit soort zaken vaak in coulance (deel fabrikant, deel klant), niet in “volledige aansprakelijkheid” van de leverancier.

Helemaal waar, maar als je dit in je marketingmateriaal plaatst:

Uit ervaring kunnen we zeggen dat de Mitsubishi Electric warmtepompen minstens 15 tot 20 jaar meegaan, maar er zijn ook toestellen die al meer dan 25 jaar probleemloos werken.

zou ik toch wel flink wat coulance verwachten...

[Dsbwouter]

@pascallj

Dat die 15 tot 20 jaar meegaat wil niet zeggen dat er niks kapot kan gaan. Los van dat hoort een compressor natuurlijk niet na 5j kapot te gaan maar op afstand lastig te zeggen wat de oorzaak is en of die bij Mitsubishi ligt.

[JRNSCH]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:40:
[...]

@JRNSCH
Hoe je op “indoor unit only” kunt draaien staat in de service manual, zie onder. Succes
[Afbeelding]

Moet ik dan op de buitenunit dingen aan of uit zetten? Nogmaals echt een leek hier met 2 linker handen. 🙈

[JRNSCH]

Technician- schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:34:
[...]

Oh ik las L9 in de gauwigheid, maar U9 moet je wel even serieus laten checken, eerst of er geen vonkerij is ergens. Je kunt wel noodbedrijf draaien, zie Google.

Ik probeer die noodloop te vinden via Google. Maar vind weinig.

Monteur zo maar bellen 🙈

[xoror]

Dsbwouter schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:43:
@pascallj

Dat die 15 tot 20 jaar meegaat wil niet zeggen dat er niks kapot kan gaan. Los van dat hoort een compressor natuurlijk niet na 5j kapot te gaan maar op afstand lastig te zeggen wat de oorzaak is en of die bij Mitsubishi ligt.

Idd een compressor met 3300 start/stops en 5jr oud hoor nog niet kapot te zijn. Bij mij was "alles" kapot behalve de compressor

[ Voor 5% gewijzigd door xoror op 06-02-2026 21:30 ]

[Dsbwouter]

@xoror

Een merk kan nog zo goed zijn maar soms heb je gewoon dikke pech.. gelukkig heeft die van jou zichzelf wel weer "genezen" toch?

[xoror]

@Dsbwouter Ja na een winterslaap van een klein weekje draait hij nu ruim een jaar prima, dus ik heb geen flauw idee wat het was

@sideburn948 / @JRNSCH Ik had toen een "buiten" terraswarmer in de woonkamer, dat werkte best goed

[ Voor 28% gewijzigd door xoror op 06-02-2026 22:27 ]

[JRNSCH]

[
@sideburn948 / @JRNSCH Ik had toen een "buiten" terraswarmer in de woonkamer, dat werkte best goed
[/quote]

Ja klein camping kacheltje staat aan.

Ik krijg de unit niet in noodloop, is dit in Jip en Janneke taal uit te leggen aan een leek? 🙈

[pascallj]

JRNSCH schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 08:14:
[
@sideburn948 / @JRNSCH Ik had toen een "buiten" terraswarmer in de woonkamer, dat werkte best goed
[/quote]

Ja klein camping kacheltje staat aan.

Ik krijg de unit niet in noodloop, is dit in Jip en Janneke taal uit te leggen aan een leek? 🙈

WP uitzetten door de de grote knop lang ingedrukt te houden op de hoofdcontroller.
De WP spanningsvrij maken door de automaat uit te schakelen. Als de buitenunit los gevoed wordt, ook deze automaat uitschakelen.
Binnenunit open schroeven.
Als er nog lampjes branden is de unit niet spanningsvrij en moet je dat eerst controleren. Dan niet doorgaan!
Maak ter referentie even een foto van de huidige stand van de switches.
Je ziet dan op de printplaat een verticale rij met alle switches. Deze zijn gelabeld SW1, SW2 etc. en 1 kant ON en op elke switch een klein 1tje. Je gaat dan naar SW4, begint bij het kleine 1 tje (dat is SW4-1) en telt dan tot je bij SW4-4 bent. Misschien staat het wel helemaal gelabeld ipv alleen nummer 1 zie ik nu. Die schuif je voorzichtig naar de kant waar ON staat. Dit doe je ook met SW4-5.
Vervolgens sluit je de binnenunit weer af en zet je de schakel automaten weer aan en de WP aan via de controller.

Je mag zelf beoordelen of dat iets is waar je aan wilt beginnen.

[Andrehj]

@JRNSCH Volgens mij heeft @Grolsch jaren geleden ook eens een error U9 gehad. Bleek volgens mij een niet goed aangedraaide ader in de meterkast te zijn waardoor een fase dus niet lekker werkte.
Als je een goede, geïsoleerde! schroevendraaier hebt, zou je dat gemakkelijk kunnen checken. Dus de bedrading vanaf hoofdschakelaar, via aftakblokjes en alamat voor WP tot in de buitenunit checken en de schroeven nadraaien.

[Mafparov]

Om het vermogen te regelen is in dit forum een methode beschreven met een vermogenskabeltje dat in de buitenunit op het moederbord wordt geprikt. Je moet dan nog een dipswitch omzetten en dan kun je het vermogen regelen. Nu kreeg mijn monteur het niet voor elkaar om dat kabeltje via de dakdoorvoer naar buiten te brengen. Daardoor ben ik met AI gaan zoeken naar een alternatief. Copilot geeft aan dat op het moederbord van de binnenunit connector CN100 pin 5 en 6 gebruikt kunnen worden voor vermogensturing. Met weerstanden 1K, 2.2K en 3.3K Ohm kun je respectievelijk 75, 50 en 25% vermogen schakelen. Nu heb ik dit geprobeerd maar ik zie geen resultaat. Heeft iemand ervaring met deze methode? Kan dit werken als bijvoorbeeld de dipswitch (7-1) op de buitenunit is omgezet naar on?

[Andrehj]

@Mafparov In of direct onder de TS staan de werkende methodes. Helaas zijn er wat plaatjes (die gebruikers extern gehost hadden) weggevallen, maar de tekst klopt nog prima. Ik vind het dapper (of gewoon oerstom) dat je je FTC riskeert door zonder de materie te begrijpen AI te volgen en te gaan knutselen met CN100 op de binnenunit....
Overigens is dat laatste al helemaal bijzonder, want de FTC6 en 7 hebben helemaal geen CN100, en voor zover ik weet een FTC5 ook niet.

Edit: Zie hieronder. Blijkbaar zit de CN100 nog wel op de FTC's alleen wordt de functie nergens beschreven...

[ Voor 30% gewijzigd door Andrehj op 07-02-2026 15:37 ]

[Mafparov]

De CN100 zit er op mijn FTC5 wel op. De pin functies heb ik ook uit andere documenten teruggevonden. Het doet alleen niet wat het idee is.

Andrehj schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 11:14:
@Mafparov In of direct onder de TS staan de werkende methodes. Helaas zijn er wat plaatjes (die gebruikers extern gehost hadden) weggevallen, maar de tekst klopt nog prima. Ik vind het dapper (of gewoon oerstom) dat je je FTC riskeert door zonder de materie te begrijpen AI te volgen en te gaan knutselen met CN100 op de binnenunit....
Overigens is dat laatste al helemaal bijzonder, want de FTC6 en 7 hebben helemaal geen CN100, en voor zover ik weet een FTC5 ook niet.

[pascallj]

Mafparov schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 13:01:
De CN100 zit er op mijn FTC5 wel op. De pin functies heb ik ook uit andere documenten teruggevonden. Het doet alleen niet wat het idee is.

[...]

Welke binnen- en buitenunit heb je?

[Andrehj]

Mafparov schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 13:01:
De CN100 zit er op mijn FTC5 wel op.

Speciaal voor jou toch even de servicehandleiding van een FTC5 (uit een ERSC/D-VM2C) opgezocht. Dit is de afbeelding van de FTC met daarop alle connectoren. Kun je aangeven waar die CN100 zit?

Of een foto van je FTC met daarop de betreffende connector? Het nummer staat er namelijk bij geprint.

De pin functies heb ik ook uit andere documenten teruggevonden. Het doet alleen niet wat het idee is.

In welke documenten staat dat dan? Kun je een link plaatsen zodat we met je mee kunnen kijken? Zo zonder bronvermelding blijft het allemaal bijzonder vaag....

[ Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 07-02-2026 13:50 ]

[Mafparov]

Andrehj schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 13:48:
[...]

Speciaal voor jou toch even de servicehandleiding van een FTC5 (uit een ERSC/D-VM2C) opgezocht. Dit is de afbeelding van de FTC met daarop alle connectoren. Kun je aangeven waar die CN100 zit?
[Afbeelding]
Of een foto van je FTC met daarop de betreffende connector? Het nummer staat er namelijk bij geprint.

[...]

In welke documenten staat dat dan? Kun je een link plaatsen zodat we met je mee kunnen kijken? Zo zonder bronvermelding blijft het allemaal bijzonder vaag....

[Dsbwouter]

Cn100 zit ook op ftc6 en ftc7 maar nergens word er beschreven waar dit voor is. je

[pascallj]

Dsbwouter schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 14:35:
Cn100 zit ook op ftc6 en ftc7 maar nergens word er beschreven waar dit voor is. [Afbeelding] je

Als deze dezelfde functie heeft als bij de airco systemen, dan loopt er iets van een communicatie protocol over. Je kan daar van een CN100 samen met 12 V van CN51/52 namelijk een CN105 maken. Als ik zo even snel een foto van mijn FTC6 bekijk, kan dat wel kloppen. Pin 1 is spanning, Pin 8 is GND en er zitten sowieso al 4 pull-up weerstanden in de buurt.

Heb je niks aan, maar de kans dat je er het vermogen mee kan instellen, acht ik nihil en is weer een typische AI verzinsel.

[Andrehj]

@Mafparov en @Dsbwouter Dankjewel. Erg bijzonder, want in de handleidingen staat deze connector nergens beschreven. Ik wist ook van het hele bestaan van die connector. Wel dat de CN105 vroeger ook bij warmtepompen CN100 heette, maar niet dat die oude connector nog steeds op een FTC zit.
@Mafparov Kun je nog aangeven in welke documenten of websites stond dat je hier het vermogen mee kan regelen? Ik ben erg benieuwd.