Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[databeestje]

Michaf schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 07:13:
Sinds paar dagen een Shelly Pro1PM aan warmtepomp hangen nu springt hij elke dag uit (stroomsterkte komt bij de bijveiliging van 16A +10% ) De WP piekt te lang boven wat de Shelly aan kan.
De eigen automaat van de groep is er nog nooit uitgesprongen !!
Zijn er kWh meters die dit wel aankunnen ??

Meterkast verbouwen, een DDS661-RS485-220V (Ali, let op juiste model met rs485) kWh meter plaatsen i.c.m. Waveshare RS485 - WEthernet Din Rail module (met of zonder PoE). Die kan je dan via netwerk met HomeAssistant verbinden. Zo heb ik alle meters in de meterkast ingericht.

Een betere kwaliteit kWh meter is b.v. een Eastron SDM230 modbus (let op, v2), maar ook breder. De 3 fase doe ik met de SDM72D-M, er staat een verkoper op Marktplaats met refurbished meters.

[Andrehj]

databeestje schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 18:11:
Meterkast verbouwen, een DDS661-RS485-220V (Ali, let op juiste model met rs485) kWh meter plaatsen i.c.m. Waveshare RS485 - WEthernet Din Rail module (met of zonder PoE). Die kan je dan via netwerk met HomeAssistant verbinden. Zo heb ik alle meters in de meterkast ingericht.

16 A door een Chinese meter zonder enig keurmerk. Je moet maar durven....
Volgens mij is die Chinees trouwens precies even breed als de door jou genoemde Eastron (en de meters van HW, die gelijk zijn aan die van Eastron, op de firmware na), namelijk 35 mm.

[databeestje]

Andrehj schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 18:21:
[...]

16 A door een Chinese meter zonder enig keurmerk. Je moet maar durven....
Volgens mij is die Chinees trouwens precies even breed als de door jou genoemde Eastron (en de meters van HW, die gelijk zijn aan die van Eastron, op de firmware na), namelijk 35 mm.

Ja, die afweging laat ik aan de mensen over
Ik gebruik deze icm met mijn Warmtepompboiler, dat is 350 Watt, dat overleeft ie wel. En ik zal je wel zeggen dat de terminals niet heul goede kwaliteit zijn. Hij is wel degelijk 17mm breed, deze gekozen omdat de ruimte in de kast een beetje op was.

Daarom raade ik ook het alternatief aan
Eastron heeft ook een SDM120-Modbus, maar het nadeel daarvan is dat de pinout niet een van-boven-naar-beneden is wat plaatsing in de meterkast lastiger kan maken, afhankelijk van resterende lengte draad.

[Andrehj]

databeestje schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 18:29:
Ik gebruik deze icm met mijn Warmtepompboiler, dat is 350 Watt, dat overleeft ie wel. En ik zal je wel zeggen dat de terminals niet heul goede kwaliteit zijn. Hij is wel degelijk 17mm breed, deze gekozen omdat de ruimte in de kast een beetje op was.

Excuses, je hebt gelijk. Ik ging af op het eerste plaatje wat Google gaf.

[Dsbwouter]

@databeestje

Dat komt omdat de sensoren per 0.5° meten. Hierdoor heb je soms een nogal onrealistisch beeld van je vermogen en je cop. Zal je wel vast waarschuwen, vanaf 4° word de minimale frequentie verhoogd van 16hz naar 26hz. Scheelt behoorlijk wat in minimaal vermogen, ik kom dan rond de 4kW.

[Gugl]

Onder t mom help, bericht van de installateur:

Of we de Netatmo thermostaat nu via het externe relais aansluiten of op de warmtepomp maakt geen verschil. Je zult in beide gevallen alleen de transportpomp schakelen en niet de warmtepomp. Ook zal dit altijd een parallel systeem moeten zijn.

Wel moet inderdaad de dipswitch worden om gezet, dan kan hij meten bij de leidingen naar de installatie toe. Dit doet hij nu niet, maar hij meet de leidingen welke uit het binnendeel komen.

We kunnen het systeem aanpassen met de buffer in de retourleiding maar dan zal de Netatmo thermostaat komen te vervallen en zal de bediening welke nu in het front van de warmtepomp zit plaatsmaken voor de Netatmo thermostaat.

Een andere mogelijkheid is er gewoon weg niet, tevens zal dit ook nooit komen. De originele bediening / computer moet namelijk bepalen wat er gebeurt met het leidingwater en niet de Netatmo thermostaat. Ook zal altijd de temperatuur in het buffervat de zelfde temperatuur moeten zijn als op dat moment berekend door de stooklijn, dit is simpel weg hoe een warmtepomp werkt.


--------
We zijn er inmiddels achter dat de thermometers op 6 en 7 niet worden uitgelezen door de warmtepomp, dus daar moeten de dipswitches voor aangezet worden.
Ik heb gevraagd de Netatmo aan te sluiten op IN1 en krijg daarop bovenstaande reactie.
Aanpassen van het systeem willen ze enkel door de ftc7 als thermostaat in de woonkamer te hangen.
Hoe kan ik hier nu een antwoord op geven om te krijgen wat we willen? Dat is geen buffer die continu op temperatuur wordt gehouden en ook geen ruimteregeling.

Hieronder zie je een verwarming cyclus bij vraag van de thermostaat, gevolgd door een SWW en dan de hele nacht het kleine circuit van de buffer tot binnenunit op warmte houden, waarbij de kelder ook op warmt.
Volgens de installateur is dat de beste en meest efficiënte manier.

[Dsbwouter]

@Gugl

Gewoon naar de handleiding van Mitsubishi verwijzen ? Je zou alklima een mail kunnen sturen en vragen om een uitleg en deze doorsturen naar je installateur. Alleen geen idee of ze dit voor een particulier doen. Andere optie is ze het om laten bouwen zoals ze zelf zeggen en daarna gewoon de Main controller terug plaatsen op de binnenunit en een aan/uit thermostaat in de woonkamer plaatsen.

[JelleMan]

JelleMan schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 10:40:
Ik heb sinds april een warmtepomp: SCR-M60V2-200E met ERST20D-VM2E cilinderunit (200 liter) en een SUZ-SWM60 VA2 buitenunit, verder is een 50L buffervat aanwezig. Temperatuur SWW staat op 50 graden ingesteld.
Nu ben ik Melcloud naar mijn verbruik aan het kijken en valt mij wat op. Het warm water energie verbruik lijkt me nogal hoog (200 kWh/maand) en als ik naar de 2e tabel kijk ook met een lage COP. Ook zie in het laatste overzicht dat de temp van 50 graden ook nooit gehaald wordt. Is dit normaal? Er wordt max 2 x in de ochtend gedouched en verder niet veel warm water gebruikt.

Inmiddels zelf de deels oplossing gevonden. De salmonellalegionellarun stond als standaard ingesteld op iedere dag, heb die nu op 14 dagen gezet. Mijn verbruik voor SWW van is van 6 tot 12 kWh naar 0 tot 2 kWh per dag gegaan!

Ben verder gaan kijken en zie nu ook dat de booster voor verwarmen steeds aangaat. Heb die gisteravond uitgezet voor zowel de verwarming als SWW in het service menu (Elektr.weerstand(Verw.) > OFF en Booster heater + Immersion Heater > OFF).
Maar nu ging de warmtepomp niet verwarmen en was het vanochtend koud in huis. Pas nadat ik net de booster weer aan had gezet in het service menu slaat de warmtepomp aan en begint hij te verwarmen. Zie ook in deze grafiek (paars). Helemaal rechts zie je dat ik de booster weer uitgezet heb en meteen stopt alle verwarming... Gaat hier nu iets niet goed?

[xoror]

@Gugl Enige wat klopt is dat de ruimte regeling vervalt*
Echt serieus het staat gewoon in de handleiding, de circulatie pompen worden gewoon door de ftc bestuurd indien aangesloten. Een andere installateur zoeken ? Want dit is vragen om ellende

*maar dat kan je eenvoudig enablen met mijn CNRF project

[Mooper]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 11:21:
@xoror @Mooper
Dan zou ik de discharge temp, condensation temp, feed temp, outside temp en TH3 liquid pipe 1 plotten.

En ik geloof ook condensation temp boven Ta? Die moeten normaal gesproken bijna gelijk zijn? @Dsbwouter

Zie ook: SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Ik heb helaas geen ESP dus heb lees het nu via een HA script uit waarbij ik compressor frequentie en condensation temperatuur extra kan uitlezen. De overige variabelen helaas dus niet. Die laatste is tot nu toe zo goed als gelijk aan mijn temperatuuraanvoer.

[Mooper]

Dsbwouter schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 11:39:
De uren voor de sww run staat de wp uit bij @Mooper. Ta en tr zakken omdat de pomp aangaat voor een sww run. Zie daar niks bijzonders aan. Koudemiddel tekort kan je goed zien aan Liquid temp outside en 2 phase temp. Meestal liggen deze ong 5° lager dan de buitentemperatuur. Bij een koudemiddel tekort kan dat zo 20° lager liggen, dit zorgt er dus ook voor dat je een defrost kan krijgen bij +8° omdat je verdampings temperatuur dan dus al ruim onder 0° kan zitten. Zorg er wel voor dat je wat belasting hebt dus hoge ta of een sww run in de normale modus. Kun je dit allemaal niet uitlezen zul je er toch een monteur bij moeten halen die dit voor je kan meten.

Is het ook mogelijk dat jij weet om de 'liquid temp outside' en '2 phase' uit te lezen rechtstreeks vanuit de warmtepomp, via instellingen menu bijvoorbeeld? Of alleen via esp.

[Mooper]

xoror schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 11:11:
@Sven1234 my bad.
@Mooper excuses ik lees hier niet alles mee zo te zien. Dat blauwe lijntje was ook wel makkelijk overheen te lezen

Dan is koudemiddel de volgende verdachte. Aan de discharge temp zou je het kunnen zien xoror in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Maar als je saturation, liquid pipe1 en discharge temp kan plotten is misschien wat meer te zeggen

Geen probleem, is ook niet erg duidelijk. Ik heb nog geen esp, ben ik wel van plan maar helaas nog geen tijd voor gevonden. Ik kan dus die zaken die jij benoemt nog niet uitlezen. Zodra ik dat heb ingeregeld zal ik verder monitoren. Tenzij het ook vanuit de warmtepomp instellingen uit te lezen, dan hoor ik dat graag.

Nu is het zo koud dat die non-stopt defrost elk uur, maar dat is begrijpelijk.

[xoror]

@Mooper Nee, zou nu niet non-stop moeten defrosten elk uur. Dat is weer een teken dat bij jou iets niet goed is met koudemiddel. Af en toe okay, maar niet continu. bijv: Laatste 3 dagen heb ik 2 defrosts in totaal gehad. Vrijdag/zaterdag is echte defrost weer. Dan is het pas feest, nu nog niet.

https://github.com/gekkek...ents/ecodan/status.h#L130
hier staan de services codes die handig zijn.
TH4_DISCHARGE_TEMP = 004
TH3_LIQUID_PIPE1_TEMP = 005
TH6_2_PHASE_PIPE_TEMP = 007
Die kan je gewoon uitlezen bij informatie werking, in service menu.

[ Voor 11% gewijzigd door xoror op 19-11-2025 11:51 ]

[Miezie]

Gugl schreef op woensdag 19 november 2025 @ 10:45:
Onder t mom help, bericht van de installateur:

Of we de Netatmo thermostaat nu via het externe relais aansluiten of op de warmtepomp maakt geen verschil. Je zult in beide gevallen alleen de transportpomp schakelen en niet de warmtepomp. Ook zal dit altijd een parallel systeem moeten zijn.

Wel moet inderdaad de dipswitch worden om gezet, dan kan hij meten bij de leidingen naar de installatie toe. Dit doet hij nu niet, maar hij meet de leidingen welke uit het binnendeel komen.

We kunnen het systeem aanpassen met de buffer in de retourleiding maar dan zal de Netatmo thermostaat komen te vervallen en zal de bediening welke nu in het front van de warmtepomp zit plaatsmaken voor de Netatmo thermostaat.

Een andere mogelijkheid is er gewoon weg niet, tevens zal dit ook nooit komen. De originele bediening / computer moet namelijk bepalen wat er gebeurt met het leidingwater en niet de Netatmo thermostaat. Ook zal altijd de temperatuur in het buffervat de zelfde temperatuur moeten zijn als op dat moment berekend door de stooklijn, dit is simpel weg hoe een warmtepomp werkt.


--------
We zijn er inmiddels achter dat de thermometers op 6 en 7 niet worden uitgelezen door de warmtepomp, dus daar moeten de dipswitches voor aangezet worden.
Ik heb gevraagd de Netatmo aan te sluiten op IN1 en krijg daarop bovenstaande reactie.
Aanpassen van het systeem willen ze enkel door de ftc7 als thermostaat in de woonkamer te hangen.
Hoe kan ik hier nu een antwoord op geven om te krijgen wat we willen? Dat is geen buffer die continu op temperatuur wordt gehouden en ook geen ruimteregeling.

Hieronder zie je een verwarming cyclus bij vraag van de thermostaat, gevolgd door een SWW en dan de hele nacht het kleine circuit van de buffer tot binnenunit op warmte houden, waarbij de kelder ook op warmt.
Volgens de installateur is dat de beste en meest efficiënte manier.
[Afbeelding]

Ik zou volgens mij akkoord gaan met voorstel mits de totale afgifteinhoud even nagerekend is en blijkt dat het buffervat echt nodig is. Anders laten verwijderen.
Je kan dan vragen om in dezelfde setup de netarmo op in1 te zetten. En de FTC op stooklijn. Als ze dat echt niet willen krijg je de ruimteregeling met grote hysterese (niks mis mee als je het mij vraagt, ons huis is warm).

Zit er dan nog een naregeling op? Vraag dan met de verplaatsing van de FTC of met de netatmo op in1 om dat volledig op een master-slave te zetten zonder extra pompen ed.

Ik heb verder niet alles gelezen moet ik eerlijk zeggen, maar je kan dit als het goed is in de juiste richting uitonderhandelen.

[Red_Baron]

JelleMan schreef op woensdag 19 november 2025 @ 11:23:
[...]
Inmiddels zelf de deels oplossing gevonden. De salmonellarun stond als standaard ingesteld op iedere dag, heb die nu op 14 dagen gezet. Mijn verbruik voor SWW van is van 6 tot 12 Kw naar 0 tot 2 kWh per dag gegaan!

Mag ik hem maken?
Heb je kippen in het vat voor SWW zitten?

[Dsbwouter]

@Mooper

Ik zou een esp aanschaffen, in combinatie met de software van xoror is dat echt 10x het geld waard.

[Mooper]

Dsbwouter schreef op woensdag 19 november 2025 @ 12:56:
@Mooper

Ik zou een esp aanschaffen, in combinatie met de software van xoror is dat echt 10x het geld waard.

Zojuist aangeschaft, wordt vervolgd

[ReseT]

SebastiaanPs schreef op maandag 17 november 2025 @ 20:14:
[...]

Ben benieuwd of die BUH nu nog gaat bijspringen, nu de warmtepomp iets meer de tijd krijgt. Ik weet niet 100% zeker of je de BUH voor SWW (in het installateursmenu) ongestraft uit kunt zetten, of daar geen nadelen of risico’s aan kleven. Kan me niet direct bedenken wat. Volgens mij heeft @Andrehj al jarenlang de BUH uitgeschakeld voor verwarmen en SWW?

Die laatste setting die je noemt is voor de circulatiepomp. Zie screenshots.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ook contact gehad met Aklima. Die bevestigen dat de standaard setting vanuit Aklima beide op off (vinkjes uit) staan.

Alleen dan is de werking is zoals beschreven in punt 5 onder het kopje "electric DHW": tijd na warmtepomp -only mode voordat de heater bijspringt. Dit betekent dat de heater bijspringt als de gewenste temperatuur niet binnen de delay time wordt gehaald.

[koevlaas2]

Ik kom er vandaag achter dat sommige warmtepompen uit de PUZ serie voor ongeveer 0m leiding zijn voorgevuld, de standaardvulling moet vrijwel direct worden aangevuld met extra koudemiddel. Sowieso verschilt het erg per model of je wel of niet meteen moet bijvullen.
Dit alles naar aanleiding van een probleem dat ik op mijn bord heb met een PUZ-SHWM120YAA, die verwarmd prima eenmalig, na ongeveer een half uur draaien stopt deze ermee en volgt error U2.

[Red_Baron]

Andrehj schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 18:01:
[...]

Ja. De TS van dit topic.
Daarin staat deze alinea: Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen
Lees dus even de installatiehandleiding van je binnenunit en/of je FTC, daar staat dit allemaal in beschreven. Als je daarna nog vragen hebt kun je je hier melden.

Ik heb de systeeminstallatie in de handleiding doorgenomen maar heb hierover nog wel een vraag. Zoals ik het lees dan moet ik dip switch SW1-8 op “OFF” zetten om de huidige PAR draadloze afstandsbediening inactief te maken.
De Netatmo aansluiten op IN1 van klem TBI.1 7-8. en dan SW2-1 op “ON”. De Netatmo on/off cyclustijd op 10 minuten zetten.
Nu kan ik niet vinden waar ik het best de fase en 0 van het Netatmo relais op kan aansluiten. Ik lees ook dat je deze mbv een stekker in een wcd kan doen maar wat heeft de voorkeur?

[Andrehj]

Red_Baron schreef op woensdag 19 november 2025 @ 21:35:
Ik heb de systeeminstallatie in de handleiding doorgenomen maar heb hierover nog wel een vraag. Zoals ik het lees dan moet ik dip switch SW1-8 op “OFF” zetten om de huidige PAR draadloze afstandsbediening inactief te maken.
De Netatmo aansluiten op IN1 van klem TBI.1 7-8. en dan SW2-1 op “ON”. De Netatmo on/off cyclustijd op 10 minuten zetten.
Nu kan ik niet vinden waar ik het best de fase en 0 van het Netatmo relais op kan aansluiten. Ik lees ook dat je deze mbv een stekker in een wcd kan doen maar wat heeft de voorkeur?

Ik heb geen Netatmo, mijn voorkeur heeft een bedrade thermostaat. Maar daar heb jij nu niets aan.
Ik zou (gezien jouw beperkte ervaring) de voeding van dat relais gewoon ergens via een stekker uit een stopcontact halen.

[Technician-]

koevlaas2 schreef op woensdag 19 november 2025 @ 21:15:
Ik kom er vandaag achter dat sommige warmtepompen uit de PUZ serie voor ongeveer 0m leiding zijn voorgevuld, de standaardvulling moet vrijwel direct worden aangevuld met extra koudemiddel. Sowieso verschilt het erg per model of je wel of niet meteen moet bijvullen.
Dit alles naar aanleiding van een probleem dat ik op mijn bord heb met een PUZ-SHWM120YAA, die verwarmd prima eenmalig, na ongeveer een half uur draaien stopt deze ermee en volgt error U2.

Fuck de paashaas. Ik zie het nu ook.
Laat ik laatst zo een geplaatst hebben met 2-3m leiding eraan, dus nooit gedacht aan bijvullen. Daar zit standaard te weinig koudemiddel in dus, raarrr.
Maar ik heb er geen problemen mee, draait oke.

[ Voor 18% gewijzigd door Technician- op 19-11-2025 21:51 ]

[joezzt]

Mick1990 schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 10:00:
Na een aantal jaar op WAR te hebben gedraaid, wil ik nu gaan testen met een vaste Ta. SUZ-SWM40 VA met ca 45-50m2 vloerverwarming in een nieuwbouwappartement 2022. Mijn warmteverlies is zodanig laag, dat ik denk dat een vaste Ta zuiniger is. Alle groepen staan open, en naregeling is al vervangen door een Netatmo thermostaat op IN1.

Nu viel mij gisteren op dat WAR in mijn situatie ontzettend instabiel is. De buitenunit is constant hoorbaar aan het op- en aftoeren met bijbehorende energiepieken van 1400W. Hij lijkt helemaal de weg kwijt te zijn, wat ook terug is te zien in de data. Ik heb zelf het vermoeden dat de stooklijn van de installateur te steil oploopt. Maar waarom zou de WP dan zo instabiel lopen terwijl ik bij deze stooklijn bij Tbuiten=5 een Ta=30 zou verwachten?

[Afbeelding]

[Afbeelding]


Stooklijn:

[Afbeelding]

Terwijl als ik met een vaste Ta=30 draai:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Met vaste Ta is het oorverdovend stil en pruttelt ie constant op zo'n 350W.

Ik heb dezelfde buitenunit gehad, met dezelfde problemen, erg instabiele regeling. Vooral nadat ie even uit moest door een te hoge aanvoertemperatuur (als bv bij War de buitentemperatuur snel varieert), of als de Aan/uit thermostaat op In1 het uitgezet heeft. Even de binnenunit uit/aan zetten met de aan/uit knop hielp steeds.

[Mick1990]

joezzt schreef op woensdag 19 november 2025 @ 21:56:
[...]

Ik heb dezelfde buitenunit gehad, met dezelfde problemen, erg instabiele regeling. Vooral nadat ie even uit moest door een te hoge aanvoertemperatuur (als bv bij War de buitentemperatuur snel varieert), of als de Aan/uit thermostaat op In1 het uitgezet heeft. Even de binnenunit uit/aan zetten met de aan/uit knop hielp steeds.

Dat is bijzonder, dat zal ik ook eens een keer testen. Ik draai nu al twee dagen erg stabiel met een vaste temperatuur van Ta=30, en lijk meteen de juiste gevonden te hebben. Mijn appartement koelt niet af en wordt zeer langzaam warmer. Om 10:45 gestart op 20.6 graden en momenteel is het 20.9 graden. Pruttelt al lekker de hele dag op zo'n 350W. Ik doe nachtverlaging tussen 00:00 - 09:00 en verlies dan 0.5 graden.

[Dsbwouter]

@koevlaas2 @Technician-

Op de site van alklima kan je een bestand downloaden waarin staat tot hoeveel m de units zijn voorgevult en hoeveel je per m moet bijvullen.

[Djvdb]

Gisteren begonnen met de installatie van een Ecodan in onze tussenwoning! Deze jongen (200 liter) met z’n vieren twee trappen met draai op getild. Was goed te doen 💪.

[Rob1710]

Andrehj schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 17:56:
[...]

Wat opvalt is:

1. Je grafiek van het energieverbruik heeft een resolutie van 1000 Watt.... Het is op die grafiek 0 Watt, 1000 Watt of 2000 Watt.... Waar komt die data vandaan en waarom is die resolutie zo idioot laag?
2. Hoe bereken je de COP? Als je bovenstaande grafiek als basis gebruikt is die berekening dus ook waardeloos.
3. Je WP is maar een klein deel van dag aan, en gaat dan vol gas. Het lijkt er dus op dat je gevraagde watertemperatuur veel te hoog staat.
4. Er is voor de rest niks van te zeggen omdat je niks vertelt over je instellingen of je afgiftesysteem. Je zult dus meer info moeten geven.

Tip: Lees je in door de komende dagen te besteden aan het lezen van dit topic. Begin met de TS, de posts daaronder en de gepinde posts. En lees ook de WP-FAQ en de TS van het algemene L/W WP topic.
Heb je daarna nog vragen dan kun je die hier posten.

Ik heb de topics gelezen maar toch niet alle antwoorden gevonden
De Binnen unit is ERST20D-VM2E de buiten unit isSUZ-SWM60VA2
De thermostaat is de FTC7 en is in de huiskamer gemonteerd.
het huis is nieuwbouw A+++ en op alle verdiepingen vloerverwarming de kamers hebben een eigen thermostaat.

Wat mij opvalt dat op 18 november de borstbeveiliging 42,8% van de tijd heeft gewerkt en de verwarming 46,6% van de tijd
Ook is de kamer temperatuur altij 1 tot 1,5 graden hoger als ingesteld.
wat is een normaal energie verbruik en hoe kan ik er voor zorgen dat de temperatuur niet doorschiet?

[Miezie]

Rob1710 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 12:50:
[...]


Ik heb de topics gelezen maar toch niet alle antwoorden gevonden
De Binnen unit is ERST20D-VM2E de buiten unit isSUZ-SWM60VA2
De thermostaat is de FTC7 en is in de huiskamer gemonteerd.
het huis is nieuwbouw A+++ en op alle verdiepingen vloerverwarming de kamers hebben een eigen thermostaat.

Wat mij opvalt dat op 18 november de borstbeveiliging 42,8% van de tijd heeft gewerkt en de verwarming 46,6% van de tijd
Ook is de kamer temperatuur altij 1 tot 1,5 graden hoger als ingesteld.
wat is een normaal energie verbruik en hoe kan ik er voor zorgen dat de temperatuur niet doorschiet?

Die 1 tot 1.5 graad is wat de FTC doet, setpoint +1 en dan stoppen… de halve graad is dan de zon.

Als alles zo is als opgeleverd zou ik eerst even kijken naar de instellingen van verwarmingsbedrijf voor ruimteregeling, grote kans dat die op stooklijn 30-40 staat. Dat kan in een nieuwe woning wel naar 25-35.

De eigen thermostaat van de kamers is een naregeling, is dit master/master of master/slave?

Je verbruik vind ik nog niet wereldschokkend… wij draaien in Heerenveen nu ook 15-18kwh per dag…

[ Voor 4% gewijzigd door Miezie op 20-11-2025 13:11 ]

[SebastiaanPs]

Rob1710 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 12:50:
[...]


Ik heb de topics gelezen maar toch niet alle antwoorden gevonden
De Binnen unit is ERST20D-VM2E de buiten unit isSUZ-SWM60VA2
De thermostaat is de FTC7 en is in de huiskamer gemonteerd.
het huis is nieuwbouw A+++ en op alle verdiepingen vloerverwarming de kamers hebben een eigen thermostaat.

Wat mij opvalt dat op 18 november de borstbeveiliging 42,8% van de tijd heeft gewerkt en de verwarming 46,6% van de tijd
Ook is de kamer temperatuur altij 1 tot 1,5 graden hoger als ingesteld.
wat is een normaal energie verbruik en hoe kan ik er voor zorgen dat de temperatuur niet doorschiet?

Vorstbeveiliging is niet nodig bij een split, kun je beter uitschakelen, zie:
Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Verder denk ik net als @Miezie dat jouw ruimteregeling niet optimaal staat ingesteld. Je warmtepomp gaf op dat eerdere plaatje telkens veel vermogen en stond daarna weer urenlang in standby.

Je kunt de instellingen hier aanpassen:
→ Menu → Service → Bedieningsinstellingen → Verwarmingsbedrijf →
(om in dit menu te komen moet de WP even uitgeschakeld worden).



Probeer eens: 25-35 gr, normaal, interval 60 min, thermo diff adjust +5/-5 graden.

Last but not least: elke kamer een thermostaat… Zit er naregeling op je vvw? Master-master of master-slave? En heb je een parallel buffervat, buffervat in retour of geen buffervat?

[Rob1710]

Wat betreft de kamerthermostaten die zijn van het merk Watts en sturen de motoren op de verdeler aan.
Er is geen buffervat
Op dit moment zie ik l de hele middag dat de mode actie vries

[nessio]

Zie opm sebastiaan: antivries uitzetten( vorstbeveiliging)

[Rob1710]

Ik heb de instelingen kunnen invoeren dus afwachten wat het resultaat is.
echter de antivries modus kan ik niet zo uit zetten zie alleen dit in het scherm.

[SebastiaanPs]

Rob1710 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 16:17:
Ik heb de instelingen kunnen invoeren dus afwachten wat het resultaat is.
echter de antivries modus kan ik niet zo uit zetten zie alleen dit in het scherm.[Afbeelding]

Zie de link die ik hierboven postte, daarin staat het
→ Menu → Service → Bedieningsinstellingen → Anti-vries modus

[SebastiaanPs]

@Rob1710
Gezien jouw vele thermostaten en de naregeling, check eens
Menu > Service instellingen (ww: 0000) > Informatie werking. Code 002 geeft je draaiuren per 10h aan en code 003 geeft je aantal runs per 100 aan.

Wat krijg je daar voor waarden?

[Rob1710]

Dank je wel de antivries modus is uit
code 002 geeft 84 en code3 geeft 86

[SebastiaanPs]

Rob1710 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 16:51:
Dank je wel de antivries modus is uit
code 002 geeft 84 en code3 geeft 86

Oké dus 840 draaiuren en 8600 starts. Niet best. Een gemiddelde run duurt dus 6 minuten.
Je kunt je warmtepomp nog redden. Tijd om je te verdiepen in master-master, master-slave en naregeling op vvw. Kun je veel over vinden in dit topic met de zoekfunctie.

[xoror]

Dat ziet er ook uit als een recente install met ftc7.
@Rob1710 Mijn unit draait bijna 5 jaar, 16.493 h draai uren bij 9000 starts (ik was in het eerste jaar ook slachtoffer van de master/master na-regeling rotzooi). 1 start per 6m heb ik nog niet eerder gezien

En ik zie best veel probleem installs

[ Voor 14% gewijzigd door xoror op 20-11-2025 17:03 ]

[Rob1710]

xoror schreef op donderdag 20 november 2025 @ 16:58:
Dat ziet er ook uit als een recente install met ftc7.
@Rob1710 Mijn unit draait bijna 5 jaar, 16.493 h draai uren bij 9000 starts (ik was in het eerste jaar ook slachtoffer van de master/master na-regeling rotzooi). 1 start per 6m heb ik nog niet eerder gezien

En ik zie best veel probleem installs

wat bedoel je daar mee?

[Rob1710]

SebastiaanPs schreef op donderdag 20 november 2025 @ 16:54:
[...]

Oké dus 840 draaiuren en 8600 starts. Niet best. Een gemiddelde run duurt dus 6 minuten.
Je kunt je warmtepomp nog redden. Tijd om je te verdiepen in master-master, master-slave, naregeling en op vvw. Kun je veel over vinden in dit topic met de zoekfunctie.

Volgens mij zijn de thermostaten niet met de warmtepomp verbonden maar bedienen alleen de regelventielen per kamer.

[SebastiaanPs]

Rob1710 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 17:14:
[...]


Volgens mij zijn de thermostaten niet met de warmtepomp verbonden maar bedienen alleen de regelventielen per kamer.

Blijkbaar pendelt je warmtepomp enorm en heb je extreem korte runs. Vaak komt dat door een slecht ingestelde WAR of vaste Ta, door een naregeling die de afgifte teveel beperkt waardoor je warmtepomp het minimumvermogen niet kwijt kan, of een combinatie van beiden.
Ik zou echt even gaan inlezen en daarna je instellingen, je naregeling of beiden aanpassen. Dan gaat je compressor een stuk langer leven tegemoet en daalt wrs ook je energieverbruik aanzienlijk.

[Rob1710]

Ik heb de operating setting aangepast zo is geadviseerd dus even afwachten hoe dat uitpakt.
Ik heb ook de support afdeling van Mitsubishi een mail gestuurd daar ik er met de installateur niet uitkom.
Deze heb ik ook al eerder vragen gesteld als er iemand in de omgeving een goede weet?

[xoror]

@Rob1710 Je moet het echt zelf een beetje leren, want grote kans dat ze gaan zeggen dat het zo hoort. Alklima zal je weer doorverwijzen naar je installateur. De settings van je WP zijn maar 1 deel van het verhaal. Lees topic start en wat @SebastiaanPs schreef.

verder bedoel ik mijn mijn opmerking, dat ik het nog nooit zo erg heb gezien als bij jou, en ik zie best wat gevallen (vanwege mijn esp project).

[Miezie]

Rob1710 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 17:27:
Ik heb de operating setting aangepast zo is geadviseerd dus even afwachten hoe dat uitpakt.
Ik heb ook de support afdeling van Mitsubishi een mail gestuurd daar ik er met de installateur niet uitkom.
Deze heb ik ook al eerder vragen gesteld als er iemand in de omgeving een goede weet?

Topic lezen, afgifte maximaliseren (naregeling eraf), stooklijn settings die ik opmerkte doorvoeren en daarna nog eens kijken. Gaat de installateur niet voor je doen… of je vraagt hem om het waterzijdig in te regelen en de naregeling er af te halen. Dat kost geld, maar dan is het wel opgelost. Ze kletsen al die thermostaten erop omdat dat goedkoper is.

[stin00]

Sindskort druppelt er water uit deze ontluchter:



Dit gebeurt sinds ik samen met een installateur een extra pomp heb bijgeplaatst. Daarvoor moest het systeem deels leeg en later weer gevuld worden.

Iemand enig idee hoe je dat fixt?

[Rob1710]

Dat is wel allemaal goed bedoelt maar ik heb verder totaal geen ervaring met de warmtepomp. En van de installateur valt helaas niet al te veel te verwachten hij heeft wel alle verdelers op bepaalde standen ingesteld.
Ik zie de thermostaten in de kamers als radiator knoppen die open of dicht gaan of zie ik dat verkeerd ?

[SebastiaanPs]

Rob1710 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 20:18:
Dat is wel allemaal goed bedoelt maar ik heb verder totaal geen ervaring met de warmtepomp. En van de installateur valt helaas niet al te veel te verwachten hij heeft wel alle verdelers op bepaalde standen ingesteld.
Ik zie de thermostaten in de kamers als radiator knoppen die open of dicht gaan of zie ik dat verkeerd ?

Deel anders even een paar foto’s van je binnenunit opstelling, je vloerverwarmingsverdelers en je thermostaten. En zoek even op welk merk en type de thermostaten en naregeling zijn. Er zijn vast Tweakers met ervaring die hetzelfde pad al bewandeld hebben.

[SebastiaanPs]

Gaat ie weer in defrost en ik kon bijna aftellen, want met de ESP van @xoror kan ik inmiddels aardig voorspellen wanneer een defrost komt.

Defrosts afgelopen nacht met defrosts nrs 1 tot en met 4, zoals hieronder beschreven (defrost thermistor = outside unit liquid pipe 1 temp):


Defrosts vandaag, starten in modus heating telkens als defrost thermistor -2 gr bereikt:


Defrost gedrag:

• Als de defrost thermistor -2 gr bereikt, dan wordt een defrost gestart. Zo starten defrosts nrs 1, 2 en 3 in de afbeelding.
• Maar er lijkt ook een soort minimum interval te gelden, want defrost nr 3 in afbeelding 1 start pas nadat de defrost thermistor enige minuten -2 gr aangeeft (53 min na de vorige defrost) en defrost 4 start pas nadat de defrost thermistor al 4 minuten -3 gr aangeeft (weer 53 min na de vorige defrost).
• tijdens SWW gelden weer andere regels, de 1e defrost start bij defrost thermistor -2 gr, de tweede pas bij defrost thermistor -9 gr (!), zie hieronder

SWW run vanmiddag ingezoomd, met 2x defrost:


Locatie defrost thermistor:


De temperatuur van de defrost thermistor is via service code 005 op te vragen in de FTC en is in de ESP bekend als "outside unit liquid pipe 1 temp".

[xoror]

@SebastiaanPs Bij mij lijkt de trigger -4c te zijn. Misschien is het anders voor grotere verdampers

[SebastiaanPs]

xoror schreef op donderdag 20 november 2025 @ 21:56:
@SebastiaanPs Bij mij lijkt de trigger -4c te zijn. Misschien is het anders voor grotere verdampers

Ah interesting. Ja wellicht verschillende trigger values o.b.v. afmetingen verdampers, of o.b.v. generatie buitenunit, koudemiddel of firmware.

[Dsbwouter]

@SebastiaanPs

Ik denk dat de defrost start bij een bepaald verschil tussen outside temp en outside Liquid temp. Kan geen vaste temperatuur zijn want dat zou de wp niet meer werken bij -2.. Zie dat die hier pas bij -7° een defrost start. Dit was bij een buiten temperatuur van 1°.

[SebastiaanPs]

Dsbwouter schreef op donderdag 20 november 2025 @ 22:47:
@SebastiaanPs

Ik denk dat de defrost start bij een bepaald verschil tussen outside temp en outside Liquid temp. Kan geen vaste temperatuur zijn want dat zou de wp niet meer werken bij -2.. Zie dat die hier pas bij -7° een defrost start. Dit was bij een buiten temperatuur van 1°.

Maar hoe lang na de vorige defrost was dat? Dat ie zo laag zakt kan misschien ook door een minimum interval komen

[Dsbwouter]

@SebastiaanPs
Varieert van 2 uur tot 5 uur ertussen.

[Dsbwouter]

Ik heb nu een puz en merk nu al dat deze er gewoon heel anders mee omgaat dan de suz. Bij de suz had ik op een dag als vandaag al 20+ defrost gehad. Nu zijn het er maar 5.

[SebastiaanPs]

Dsbwouter schreef op donderdag 20 november 2025 @ 22:51:
@SebastiaanPs
Varieert van 2 uur tot 5 uur ertussen.

Oké dan lijkt die van jou idd andere logica te hebben. Die defrost thermistor -2 gr trigger was vannacht bij mij onafhankelijk van de Tbuiten, zie screenshot

[pascallj]

SebastiaanPs schreef op donderdag 20 november 2025 @ 22:55:
[...]

Oké dan lijkt die van jou idd andere logica te hebben. Die defrost thermistor -2 gr trigger was vannacht bij mij onafhankelijk van de Tbuiten, zie screenshot

[Afbeelding]

Maar dan zou jouw WP dus alsnog niet meer werken onder de -2 graden? Dan zou hij alleen nog maar defrosten?

[Dsbwouter]

@SebastiaanPs

Kan eigenlijk niet anders. Liquid temp outside is gewoon je verdampingstemperatuur. Deze ligt altijd lager dan de buitentemperatuur. Stel dat het buiten -5 is dan is je Liquid temp al -8 met een schone verdamper. Er moet iets van een verhouding inzitten.

[SebastiaanPs]

pascallj schreef op donderdag 20 november 2025 @ 22:56:
[...]


Maar dan zou jouw WP dus alsnog niet meer werken onder de -2 graden? Dan zou hij alleen nog maar defrosten?

Met dat minimuminterval van 53 minuten misschien dus wel elke 53 min. Maar bij die buitentemperaturen heb ik het nog niet kunnen bekijken dus weet ik niet.

[SebastiaanPs]

Dsbwouter schreef op donderdag 20 november 2025 @ 22:57:
@SebastiaanPs

Kan eigenlijk niet anders. Liquid temp outside is gewoon je verdampingstemperatuur. Deze ligt altijd lager dan de buitentemperatuur. Stel dat het buiten -5 is dan is je Liquid temp al -8 met een schone verdamper. Er moet iets van een verhouding inzitten.

Dat zou kunnen, maar jij hebt nu ook een grotere warmtepomp met een veel grotere verdamper, dat maakt heel veel uit

Je had de SUZ-SWM40VA2, afmetingen 714x285x800 mm

Nu de puz-swm60vaa, afmetingen 1050x480x1040 mm

2x zo grote verdamper bijna, qua oppervlak?
Dat maakt heel veel uit voor defrosts, de verdamper hoeft voor eenzelfde vermogen echt minder koud te worden

[Dsbwouter]

@SebastiaanPs

Jaa dat is zeker waar, de puz zal minder snel dichtvriezen en dat is ook te zien aan de interval. Toch ben ik ervan overtuigd dat dit ook software matig is. Mijn verdamper mag schijnbaar ook veel kouder zijn dan die van jou voordat een defrost gestart word. Maar de natuurkunde blijft hetzelfde voor alle units, je kan alleen energie uit de buitenlucht onttrekken wanneer je Liquid temp(verdampings temperatuur) lager ligt dan de buitentemperatuur. Op een vaste temperatuur van -2° defrosten is dus onmogelijk.

[xoror]

@SebastiaanPs @Dsbwouter
Ik heb deze week gezien dat het defrosten ook anders werkt tussen de suz en phuz (puz). De compressor draait bij de laatste halve defrost cylcus door, terwijl de suz stop, start, stop (dus extra start + stop)
https://github.com/gekkek...iscussioncomment-15011305
vs
https://github.com/gekkek...iscussioncomment-15011450