Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Andrehj]

Mooper schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 22:11:
Ik vond het ook vreemd maar hij gaf het toch echt aan:

[Afbeelding]

Als je de Tbuiten kunt loggen tegen (bijvoorbeeld) de compressorfrequentie, kun je zien of daar iets vreemds gebeurt.
Defrosts bij +10 zijn namelijk niet normaal. Meest waarschijnlijke oorzaken zijn een koudemiddeltekort, of luchtkortsluiting (buitenunit zuigt zijn eigen uitgeblazen lucht weer aan), meestal veroorzaakt doordat de WP in zo'n verschrikkelijke schoorsteen staat.

[tromphakvoort]

Mooper schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 21:57:
Met deze luchtvochtigheid en harde wind is mijn warmtepomp alweer aan het defrosten

Vanmorgen bij mij ook gezien, al weet ik niet of mijn situatie iets is waar je je aan kan vergelijken

[ReseT]

Lijkt erop dat ik vannacht ook ook zoiets had? (Weet nog niet hoe ik in de data een defrost moet identificieren)

[SebastiaanPs]

@tromphakvoort bij jou een combinatie van de redenen die @Andrehj noemt: schoorsteen (klein effect van enkele graden) en vermoedelijk een tekort aan koudemiddel (weer een extra argument bovenop de eerdere).

@ReseT
Lijkt geen defrost want Ta duikt niet onder Tr, maar moeilijk te zien door lage temporele resolutie en ontbreken y-as.

[xoror]

Andrehj schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 08:35:
[...]

Als je de Tbuiten kunt loggen tegen (bijvoorbeeld) de compressorfrequentie, kun je zien of daar iets vreemds gebeurt.
Defrosts bij +10 zijn namelijk niet normaal. Meest waarschijnlijke oorzaken zijn een koudemiddeltekort, of luchtkortsluiting (buitenunit zuigt zijn eigen uitgeblazen lucht weer aan), meestal veroorzaakt doordat de WP in zo'n verschrikkelijke schoorsteen staat.

Met de constante wind gisteren kan ik me voorstellen dat als je unit vol in de wind staat je een soort van luchtkorstluiting kan ervaren.

Maar als jullie het de komende dagen zonder storm zien, moet je even verder zoeken.

@SebastiaanPs de gele lijn gaat wel boven de blauwe tijdens compressor stop, denk wel dat het er een is? Althans rond 8 pm ;-) Kan ook wel ssw zijn die net klaar was, beetje lastig te zien idd. Het omcirkelde is er idd geen.

@ReseT plot buiten temp, als die piekt dan is het er wel een.

Edit: en toen bekeek ik mijn dashboard vanochtend

Ik lijk 1.5 gehad te hebben ?
- Rond 7:20 lijkt hij een fake defrost te doen. De compressor stopt, maar hij geeft niet aan dat hij aan het defrosten is. De buiten temp stijgt ook niet. Het programma was ook echt gestopt, bij defrost blijft ie op verwarmen staan
- rond 7:35 is wel een echte.

Mijn liquid pipe 1 was rond -2 a -3 ten tijde van defrost. Is inmiddels alweer rond 5c. Ik denk niet dat ik een koude middel te kort heb, maar even komende dagen opletten

[ Voor 45% gewijzigd door xoror op 24-10-2025 09:32 ]

[Mooper]

Ik heb gisteren de Ta naar 25c gezet om te experimenteren en heb toen geen defrosts meer gehad en toen liep die ook veel rustiger. Dat vind ik zelf ook erg bijzonder. Ik kijk het even aan de aankomende periode.

[xoror]

@Mooper Dat is ook niet zo gek? Je vraagt minder vermogen, en je verdamper zal dan minder snel aanvriezen? De vraag is alleen krijg je je huis warm op 25c. Nieuwbouw gaat ws wel lukken, maar wat oudere woning niet

Maar ik zou gewoon op de ruimte regeling laten komende dagen en kijken, want als het blijft defrosten moet je aan de bel trekken bij je installateur. Beter evt nu fixen dan wachten tot hartje winter.

[Mooper]

xoror schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 10:16:
@Mooper Dat is ook niet zo gek? Je vraagt minder vermogen, en je verdamper zal dan minder snel aanvriezen? De vraag is alleen krijg je je huis warm op 25c. Nieuwbouw gaat ws wel lukken, maar wat oudere woning niet

Maar ik zou gewoon op de ruimte regeling laten komende dagen en kijken, want als het blijft defrosten moet je aan de bel trekken bij je installateur. Beter evt nu fixen dan wachten tot hartje winter.

Heb gelukkig nieuwbouw dus daar krijg ik het (voorlopig) nog wel warm mee. Hartje winter weet ik niet of ik het daarmee red. Ik ga het eens aankijken. Kan het nog van invloed zijn dat mijn warmtepomp sinds april nu pas voor de 2e of 3e keer is aangesprongen, en daarom sneller defrost?

Ruimteregeling kan ik helaas niet omdat mijn externe thermostaat dat niet ondersteunt.

[ Voor 5% gewijzigd door Mooper op 24-10-2025 10:36 ]

[Zjemm]

toch nog ff een keer checken hier, omdat ik zo veel mogelijk info wil verzamlen voor als de installateur langs komt

kamer ingesteld op 21, WP heeft de hele nacht z2 (beneden) staan te verwarmen als in nooit uitgeweest)
de temperatuur is wel stabiel, maar de WP slaat niet af (de compressor en fan). (ruimte temp gestuurd via mrc)

opzich een mooie lange run natuurlijk, maar toch ik kan het niet rijmen. is dat dan echt dat intermitterend verwarmen, zien jullie dit gedrag bij jullie ook? ik zou toch verwachten te zien dat ie op temperatuur ook uitgeschakeld word

[Mooper]

Andrehj schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 08:35:
[...]

Als je de Tbuiten kunt loggen tegen (bijvoorbeeld) de compressorfrequentie, kun je zien of daar iets vreemds gebeurt.
Defrosts bij +10 zijn namelijk niet normaal. Meest waarschijnlijke oorzaken zijn een koudemiddeltekort, of luchtkortsluiting (buitenunit zuigt zijn eigen uitgeblazen lucht weer aan), meestal veroorzaakt doordat de WP in zo'n verschrikkelijke schoorsteen staat.

Mijn buitenunit staat niet op een schoorsteen maar wel circa 1m van een schuur af. Aan de andere kant staat circa 1m verderop tegenwoordig wat hoger gras/gestruik (20cm hoog max). Dus zou eventueel kunnen.

[michaelvo]

Zjemm schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 10:20:
kamer ingesteld op 21, WP heeft de hele nacht z2 (beneden) staan te verwarmen als in nooit uitgeweest)
de temperatuur is wel stabiel, maar de WP slaat niet af (de compressor en fan). (ruimte temp gestuurd via mrc)

opzich een mooie lange run natuurlijk, maar toch ik kan het niet rijmen. is dat dan echt dat intermitterend verwarmen, zien jullie dit gedrag bij jullie ook? ik zou toch verwachten te zien dat ie op temperatuur ook uitgeschakeld word

Ik zie niets geks. In ruimteregeling slaat ie af als ie een bepaalde tijd 1,0 graden boven setpoint is. Bij jou tikt ie m wel af en toe aan maar hij is niet stabiel op 22,0 graden. Het is verder een nette run, goede opstart, mooi terug aan het moduleren. Niks intermitterends te zien hoor.

[Zjemm]

@michaelvo Oke dus er zit gewoon iets meer marge in waardoor hij niet af slaat. Ergens voelt dat gewoon gek, temp is al bereikt, maar hij gaat gewoon door (dus kost energie), maar dat is dan gewoon hoe dat via ruimte temp via de MRC zo werkt.

[pascallj]

Zjemm schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:23:
@michaelvo Oke dus er zit gewoon iets meer marge in waardoor hij niet af slaat. Ergens voelt dat gewoon gek, temp is al bereikt, maar hij gaat gewoon door (dus kost energie), maar dat is dan gewoon hoe dat via ruimte temp via de MRC zo werkt.

Is de temperatuur bereikt als hij af en toe het aantikt? Of valt het gewoon nog binnen de foutmarge. Soms sta ik een tijdje een paar service codes uit te lezen en is alleen de warmte van mijn lichaam in de buurt al genoeg om hem af te laten slaan. Dus dat de temperatuur een tijd stabiel moet zijn is zo'n gekke strategie nog niet.

Hier sloeg hij gisteren uit 10 minuten nadat de doeltemperatuur + 1 stabiel was en niet meer over en weer sprong. Wat overigens niet te maken heeft met de meetinterval, want die staat op 60 minuten.

Tenzij je bedoelt dat je het logischer zou vinden als de doeltemperatuur zelf stabiel was (en de hysterese er dus aan de onderkant zou bevinden). Dat is inderdaad wat veel andere thermostaten wel doen. Daarom ook niet teveel waarde hechten aan welke temperatuur er op een schermpje staat, maar gewoon zoeken welke temperatuur bij die thermostaat voor jou lekker aanvoelt. Het klassieke advies: "Zet je thermostaat op 19" slaat daarom ook nergens op.

[ Voor 20% gewijzigd door pascallj op 24-10-2025 11:38 ]

[xoror]

@Zjemm heeft ook een hele aparte aansluiting. Via knutselwerk is zijn in1 aangesloten die is dus leidend (volgens zijn dipswitch) maar hij gebruikt de MRC. Dus ik heb het idee dat het de boel bij hem niet af laat slaan op de setpoint bereikt (+ evt overshoot) conditie zeg maar.

En dat de ruimte regeling gewoon werkt met deze opstelling...

[ Voor 12% gewijzigd door xoror op 24-10-2025 12:20 ]

[Zjemm]

@xoror klopt van die aparte aansluiting, maar als ik de setpoint terug zet op 20 ipv 21, dan slaat ie wel degelijk af. dus dan lijkt het toch wel overeen te komen met wat @michaelvo zegt.

[xoror]

Maar iets override (ws via dat knutselwerk) dan de in1, die gaat dan ook naar off ?
Want ik geloof dat jouw dipswitch geconfigureerd staat voor externe thermostaat. Dan is In1 volgens mij leidend.

[Zjemm]

ja in1 staat altijd op on, maar daar zit geen temp sensor achter, die is wat ik al eerder aangaf gewoon via lasklemmen aan elkaar gezet

[xoror]

@Zjemm Ja dus dat is het aparte, waarom slaat de wp af als in1 altijd demand aangeeft. Je dip switch SW2-1 staat namelijk op aan. En SW3-1 (voor zone2, In6) staat uit, dus volgens mij zou in1 leidend moeten zijn in jouw systeem. Tenzij de RR magisch In1 negeert, maar dat zou raar zijn.

[Zjemm]

misschien omdat alles ingesteld staat op hoofdbediening en niet op in1.

[xoror]

Zjemm schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 12:55:
misschien omdat alles ingesteld staat op hoofdbediening en niet op in1.

Dat doe je volgens mij dus door SW2-1 op off te zetten. Maar misschien weten de mensen het hier, ik gebruik altijd een externe thermostaat dus ik weet ook niet hoe dit in detail werkt als je dat niet gebruikt

[Blackraven]

SW2-1 draait de werking van In1 om, dus als In1 continu kortgesloten is met SW2-1 aan, is dat hetzelfde als de standaard installatie met lege In1 en SW2-1 off.

[xoror]

@Blackraven Aha!
OFF: Geen demand bij gesloten
ON: Geen demand bij open

Maar omdat in1 On aangeeft in de esp, zal die dus kortgesloten zijn in deze setup. De in1 status hangt dus af van sw2-1, hmm misschien moet ik dat dan duidelijker maken, de wp geeft dus alleen door of het open of kortgesloten is, en je moet dat dus icm sw2-1 interpreteren

[ Voor 17% gewijzigd door xoror op 24-10-2025 13:25 ]

[Zjemm]

als mijn installateur is langsgeweest ga ik even navragen waarom ze dit zo gedaan hebben

[xoror]

@Zjemm ws omdat je 'na-regeling' boven kortgesloten is bij demand. In1 regelt dan je zone1. Je zone2 staat dan geconfigureerd op de MRC.

[Blackraven]

Net andersom met deze dipswitch setting: Closed bij geen vraag en Open bij vraag.
nvm, you get the idea:
Met SW2-1 kun je het onderscheid voor NC of NO thermostaten maken.

[ Voor 10% gewijzigd door Blackraven op 24-10-2025 13:52 ]

[stin00]

stin00 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 14:51:
[...]


Foutje inderdaad, aangepast! Het gaat inderdaad om een Grundfos UPM2 15-70-130.

Hoeveel verdiepingen heeft jouw woning als ik vragen mag?

Het lukt mij niet om op de begane grond goede flow te krijgen. Ik heb daar al de vvw verdeler doorgespoeld. Ook het dichtzetten van de 3 andere verdelers zorgt nauwelijks voor extra liters beneden.

De afstand tussen de begane grond (vvw verdeler) en 3e verdieping (warmtepomp) is minimaal 8 meter hoogte. Ik vermoed dat een pomp met meer head (hoogte) in dit geval wellicht meer flow kan genereren?

Nu een hele tijd later is vandaag m'n flow probleem eindelijk opgelost door een extra pomp in serie te plaatsen. Het gaat om een PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D waarvan de leidingen geloof ik slechts 22mm diameter zijn. Dat is te klein, zeker met 4 verdiepingen en 4 verdelers (14 groepen). Het is behoorlijk wat leidingwerk ook. Helaas is dat allemaal ingebouwd in de muren/vloeren en dus niet meer te verhelpen, een ontwerp fout vanuit de bouw.

Ik haalde met pompsnelheid 5 en alles maximaal open maar 16L flow. Dus ik heb op Marktplaats een identieke Grundfos UPM 15-70-130 pomp gescoord voor €50. Een tweedehandsje uit een CV ketel, maar deze heeft nagenoeg dezelfde specs als mijn Ecodan Grundfos pomp. Hij is nu geschakeld met de interne pomp en zit dus vlak boven de binnenunit:De totale flow is toegenomen van 16L naar 23L! Dat is veel meer dan ik vooraf had verwacht. Op de begane grond, het verst weg van de WP, zie ik nu voor het eerst >1L per groep.. een dikke 2L per groep

Ik ga de komende weken even rustig testen en afstellen, maar met deze flow verwacht ik dat de benedenverdieping eindelijk warm wordt en de tA zelfs wat teruggeschroefd kan worden. Daar tegenover staat natuurlijk wel wat extra verbruik door een tweede pomp.

[Andrehj]

@stin00 Dank voor de terugkoppeling.
Ik had hier ooit eens uitgerekend dat iemand anders (die met 1 pomp 21 lpm) haalde, met twee pompen op ca 27.5 lpm uit zou komen. Zie Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Ondanks dat er hier vaak gezegd wordt dat twee pompen in serie niet kan, blijkt uit jouw praktijktest dat het dus wel degelijk zin heeft (en ik ben blij dat mijn berekening klopt ).

[ReseT]

Merk zojuist op dat direct onder mijn cilinder unit waterplassen hebben gezeten. Toen ik een paar reserve pvc stroken er onderuit haalde waren deze nat met goed zichtbare grote vlekken.

Wat is een goed startpunt voor een root cause onderzoek? De unit is met een maand oud.

[Andrehj]

@ReseT Cylinder unit open maken en kijken waar het lekt? Het kan ook zijn dat je condenswaterafvoer niet goed is, maar ik neem aan dat je al een tijdje niet meer koelt, dus die zou ondertussen wel droog moeten zijn.

[xoror]

@stin00 gaat dat ook corect met pomp standen? heb je die ook gesplit?

[SebastiaanPs]

stin00 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 16:33:
[...]


Nu een hele tijd later is vandaag m'n flow probleem eindelijk opgelost door een extra pomp in serie te plaatsen. Het gaat om een PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D waarvan de leidingen geloof ik slechts 22cm diameter zijn. Dat is te klein, zeker met 4 verdiepingen en 4 verdelers (14 groepen). Het is behoorlijk wat leidingwerk ook. Helaas is dat allemaal ingebouwd in de muren/vloeren en dus niet meer te verhelpen, een ontwerp fout vanuit de bouw.

Ik haalde met pompsnelheid 5 en alles maximaal open maar 16L flow. Dus ik heb op Marktplaats een identieke Grundfos UPM 15-70-130 pomp gescoord voor €50. Een tweedehandsje uit een CV ketel, maar deze heeft nagenoeg dezelfde specs als mijn Ecodan Grundfos pomp. Hij is nu geschakeld met de interne pomp en zit dus vlak boven de binnenunit:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De totale flow is toegenomen van 16L naar 23L! Dat is veel meer dan ik vooraf had verwacht. Op de begane grond, het verst weg van de WP, zie ik nu voor het eerst >1L per groep.. een dikke 2L per groep

Ik ga de komende weken even rustig testen en afstellen, maar met deze flow verwacht ik dat de benedenverdieping eindelijk warm wordt en de tA zelfs wat teruggeschroefd kan worden. Daar tegenover staat natuurlijk wel wat extra verbruik door een tweede pomp.

Heel mooi! Dit moet ook bemoedigend zijn voor @Jingle1986
Zie: Jingle1986 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Had jij al een oplossing gevonden @Jingle1986 ?

[pascallj]

stin00 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 16:33:
[...]


Nu een hele tijd later is vandaag m'n flow probleem eindelijk opgelost door een extra pomp in serie te plaatsen. Het gaat om een PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D waarvan de leidingen geloof ik slechts 22cm diameter zijn. Dat is te klein, zeker met 4 verdiepingen en 4 verdelers (14 groepen). Het is behoorlijk wat leidingwerk ook. Helaas is dat allemaal ingebouwd in de muren/vloeren en dus niet meer te verhelpen, een ontwerp fout vanuit de bouw.

Ik haalde met pompsnelheid 5 en alles maximaal open maar 16L flow. Dus ik heb op Marktplaats een identieke Grundfos UPM 15-70-130 pomp gescoord voor €50. Een tweedehandsje uit een CV ketel, maar deze heeft nagenoeg dezelfde specs als mijn Ecodan Grundfos pomp. Hij is nu geschakeld met de interne pomp en zit dus vlak boven de binnenunit:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De totale flow is toegenomen van 16L naar 23L! Dat is veel meer dan ik vooraf had verwacht. Op de begane grond, het verst weg van de WP, zie ik nu voor het eerst >1L per groep.. een dikke 2L per groep

Ik ga de komende weken even rustig testen en afstellen, maar met deze flow verwacht ik dat de benedenverdieping eindelijk warm wordt en de tA zelfs wat teruggeschroefd kan worden. Daar tegenover staat natuurlijk wel wat extra verbruik door een tweede pomp.

Met leidingen van 22 cm zou je toch zat flow moeten hebben

Je zit nu precies aan de aanbevolen maximum flow, dus dat is wel netjes:



Heb je de pompen parallel geschakeld over de FTC output? Als ze identiek zijn trekken ze op max vermogen een stroom van 0,94 A wat toch wel akelig dicht in de buurt komt van de max 1 A. In theorie kan het natuurlijk, maar is dat iets waar je rekening mee gehouden hebt?

[xoror]

@pascallj als de pwm werkt, kan je ws nu wel stand 4 of nog lager proberen. Wellicht haal je die flow ook wel bij minder verbruik

[ Voor 8% gewijzigd door xoror op 24-10-2025 16:58 ]

[Andrehj]

pascallj schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 16:56:
Met leidingen van 22 cm zou je toch zat flow moeten hebben

Hij vermeldt geen binnendiameter....

Heb je de pompen parallel geschakeld over de FTC output? Als ze identiek zijn trekken ze op max vermogen een stroom van 0,94 A wat toch wel akelig dicht in de buurt komt van de max 1 A. In theorie kan het natuurlijk, maar is dat iets waar je rekening mee gehouden hebt?

Die pomp verbruikt ca 60 Watt. Samen dus 120 Watt. Dat is maar net meer dan 0.5 A en zou dus prima moeten kunnen.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 24-10-2025 17:11 ]

[pascallj]

Andrehj schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 17:10:
[...]

Hij vermeldt geen binnendiameter....

[...]

Die pomp verbruikt ca 60 Watt. Samen dus 120 Watt. Dat is maar net meer dan 0.5 A en zou dus prima moeten kunnen.

Vermogen != stroom.

Er staat op de sticker 63 W, maar ook 0,47 A. Dat maakt samen dus 0,94 A. Heeft waarschijnlijk te maken met de PF. Waarschijnlijk kan het prima, maar de vraag is of je daar vanuit wil gaan. Mitsubishi specificeert niet voor niks de stroom ipv het vermogen. Sowieso zeggen ze dat je bij meerdere pompen een relay moet gebruiken.

[Andrehj]

pascallj schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 17:17:
Vermogen != stroom.

Er staat op de sticker 63 W, maar ook 0,47 A. Dat maakt samen dus 0,94 A. Heeft waarschijnlijk te maken met de PF. Waarschijnlijk kan het prima, maar de vraag is of je daar vanuit wil gaan. Mitsubishi specificeert niet voor niks de stroom ipv het vermogen. Sowieso zeggen ze dat je bij meerdere pompen een relay moet gebruiken.

Daar heb je een punt, maar ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat de power factor van een pomp zo laag is. Maar een relais zou in dit geval wel een goed idee zijn, omdat het de interne electronica spaart.

[ReseT]

Andrehj schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 16:44:
@ReseT Cylinder unit open maken en kijken waar het lekt? Het kan ook zijn dat je condenswaterafvoer niet goed is, maar ik neem aan dat je al een tijdje niet meer koelt, dus die zou ondertussen wel droog moeten zijn.

Heb dat inderdaad niet vermeld. Maar wel gedaan. Wat ik onderin zie het piepschuimcondenswaterbak wat kurk droog is. Daarnaast zijn alle buizen ook droog. Maar omdat het direct onder de cilinder is - de met isolatie is afgedekt - is niets toegankelijk of te zien helaas.

De unit heeft tot heden nooit gekoeld.

Vandaar dat ik dan vraag of er specifieke punten zijn waar ik op kan letten.

[joezzt]

ReseT schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 08:18:
[...]


Heb dat inderdaad niet vermeld. Maar wel gedaan. Wat ik onderin zie het piepschuimcondenswaterbak wat kurk droog is. Daarnaast zijn alle buizen ook droog. Maar omdat het direct onder de cilinder is - de met isolatie is afgedekt - is niets toegankelijk of te zien helaas.

De unit heeft tot heden nooit gekoeld.

Vandaar dat ik dan vraag of er specifieke punten zijn waar ik op kan letten.

Deze koppelingen van mitsubishi zelf lekten bij levering al, aandraaien heeft niet gewerkt, alleen losdraaien, nieuwe tape en weer vast. De linker druppelde ook, minder. Tussen de 2 bovenste “moeren” kwam het water.

[Dsbwouter]

@stin00

Mooi opgelost zo! Is het stromings geluid nu niet storend geworden?

[ReseT]

joezzt schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 09:18:
[...]

Deze koppelingen van mitsubishi zelf lekten bij levering al, aandraaien heeft niet gewerkt, alleen losdraaien, nieuwe tape en weer vast. De linker druppelde ook, minder. Tussen de 2 bovenste “moeren” kwam het water.
[Afbeelding]

Is dit een hydrobox of cilinderunit (hoge toren met sww vat). Ik heb namelijk een cilinderunit.

[joezzt]

ReseT schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 13:47:
[...]


Is dit een hydrobox of cilinderunit (hoge toren met sww vat). Ik heb namelijk een cilinderunit.

Hydrobox, maar de cv aanslutingen zijn hetzelfde, kun je die dus niet zien ?

[stin00]

xoror schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 16:54:
@stin00 gaat dat ook corect met pomp standen? heb je die ook gesplit?

Nee, de PWM kabel van de hoofdpomp is zelfs losgehaald van de FTC5. Beide pompen draaien altijd op stand 5 en zijn dus ook niet meer in te stellen via de Mitsubishi controller. Het is dus een vrij 'domme' manier van in serie schakelen. Een voordeel is dat er weinig fout kan gaan en de flow altijd maximaal is. Nadeel is geen regeling van de pompen en dus altijd max verbruik van de pompen.

Ik gebruik de WP alleen voor verwarmen, niet voor koelen. Ik hoop het extra verbruik van een secundaire pomp te kunnen compenseren met een lagere tA nu. Of die theorie klopt gaan we deze winter meemaken. Wat extra verbruik vind ik overigens niet erg aangezien het comfort flink zal toenemen.

pascallj schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 16:56:
[...]
Met leidingen van 22 cm zou je toch zat flow moeten hebben

Je zit nu precies aan de aanbevolen maximum flow, dus dat is wel netjes:

[Afbeelding]

Heb je de pompen parallel geschakeld over de FTC output? Als ze identiek zijn trekken ze op max vermogen een stroom van 0,94 A wat toch wel akelig dicht in de buurt komt van de max 1 A. In theorie kan het natuurlijk, maar is dat iets waar je rekening mee gehouden hebt?

Klopt ze trekken beide altijd max vermogen, het valt nog binnen de specs maar is kantje boord. Ik, en m'n nieuwe installateur, hebben contact gehad met Alklima. Maar die geven weinig concrete adviezen en wijzen altijd naar de handleiding. Ze kwamen alleen aanzetten met "Optie 1: neem dikkere CV leidingen met minder weerstand" of "Optie 2: neem een Hydraulisch gescheiden systeem, met secundaire (zwaardere) pomp". Optie 1 is niet mogelijk en optie 2 behoorlijk kostbaar/ingrijpend, want ik neem aan dat ze een buffervat bedoelen.

Ik ga er gewoon vanuit dat <1A blijven goed zal werken conform wat de handleiding zegt En anders wordt het toch een relais overwegen. Misschien kan Alklima hier nog wel iets over zeggen, maar erg hulpvol zijn ze tot nu toe nog niet geweest.

Dsbwouter schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 12:25:
@stin00
Mooi opgelost zo! Is het stromings geluid nu niet storend geworden?

Nee dat valt me heel erg mee eigenlijk, ik had een stuk meer trillingen en/of stromingsgeluid verwacht. De WP staat in een technische ruimte waar ook een behoorlijk zware deur in zit. Dus geen last van lawaai gelukkig.