Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Blackraven]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 16:36:
[...]

Dat is wel een heel laag bedrag. Misschien goed om erbij te vermelden wat je zelf hebt gedaan?

Hier eenzelfde bedrag, 6300€; 8200€ en 1900€ subsidie. Nagenoeg alles zelf gedaan, alleen koeltechnische gedeelte uitbesteed, dat was ~10m leiding met flink wat bochten, dat was een dikke 900€ 5 jaar geleden.

[gr8-jen]

Verwijderd schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 16:23:
Het heeft me veel irritante vragen gekost aan jullie (waarvoor sorry!), maar het lijkt erop dat ik eindelijk een gezonde warmtepomp heb en steeds beter begrijp hoe die werkt (zie verbruik vanaf 13:15):

Edit, had de foute afbeeldingen geplaatst. Nu wel de juiste:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Motortjes zijn er allemaal af, sommige groepen volledig dichtgeknepen zoals de zolder (nu alsnog 19,5 graden daar) en slaapkamer (slapen met raam open). WAR staat op 33c bij -15c en 26c bij 3c. Flow is 19L.

Resultaat is dat het nu al lekker warm blijft met een laag verbruik. Nu uiteraard voor een langere periode finetunen, maar dank voor alle hulp!!

Laatste vraagjes voor nu:

1) schakelt mijn WP nu pas uit wanneer op de begane grond de temperatuur van 20,5c behaald is?

2) kan het geen kwaad als er groepen dichtgezet worden dat er dan meer flow door andere leidingen gaat? Want mijn flow blijft continu hetzelfde, of ik nu alles open heb gezet of niet. Kan me voorstellen dat die flow nu minder evenredig verdeeld is en daarom voor meer belasting zorgt bij de groepen die open staan (?).

1 ik denk dat je WAR draait, als je een thermostaat hebt en niet met de controller van de unit dan ja. En omdat je al die motoren hebt zal je wel thermostaten hebben 😆.
Het gaat uit als de enige thermostaat (in de woonkamer?) denkt dat het warm is.

2 het gaat niet kapot van een beetje flow. Misschien bij 50 ofzo.
En je had een bypass dus tegen die tijd is er zoveel weerstand dat het langs die bypass gaat denk ik.

[Speedyace]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 16:36:
[...]

Dat is wel een heel laag bedrag. Misschien goed om erbij te vermelden wat je zelf hebt gedaan?

Dat heb ik hier al eens allemaal beschreven.
En het is idd een heel mooi bedrag voor het complete systeem.

Maar ik heb dus alles zelf gedaan, de boel aansluiten in de meterkast, nieuwe vloerverwarmingsverdeler.
Alles vanaf de binnenunit met koper 28mm gedaan tot aan de vvw verdeler. Buitenunit geplaats en aangesloten. Dus ja alles.

Het vacumeren is gedaan door een erkend bedrijf.

[Andrehj]

Bschnitz schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 08:53:
Ja klopt, boven woonkamer en beneden slaapkamers en badkamer. Alles is omgedraaid.

Yea dus boven moet ik remmen zodat onder het de kans krijgt om wat langer te verwarmen.

Dan kijken waneer dat gebeurt en dan schema.

Gisteren redde ik het dus met 2x 5 uurtjes maar toen was het beneden wens temperatuur (18c slaap en 20c bad) maar boven was het alsnog 21c ipv 20c.

Mijn afgifte is te goed boven vs beneden als ik het goed zo zeg.

Jij zult nog een paar uitdagingen aan moeten gaan:

1. Afregelen met je verdeler zonder flowmeters is erg lastig. Als die nu al helemaal open staat, dan kun je die een heel stuk dichtdraaien zonder dat er wat aan d flow verandert. Bij mij wordt pas in het laatste stukje de flow echt beïnvloed. Waar dat stukje zit is zonder flowmeters niet te zien. Ik zou je installateur vragen om je VVW-verdelers alsnog met flowmeters uit te rusten.
2. Als de zon gaat schijnen zal de woonkamer waarschijnlijk snel opwarmen. Je onderverdieping zal dan flink achter blijven. Op de slaapkamers meestal niet zo erg, maar hoe verwarm je dan de badkamer? Ook mét zoneregeling kun je niet slechts 1 ruimte opwarmen, want daarvoor heb je daar veel te weinig afgifte. Ik weet ook even niet hoe je dit op moet lossen.

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 09:47:
Ik ben even geïnteresseerd hoe je dat laatste geregeld hebt. Je Ta heb je zo laag mogelijk gezet toch? Het vermogen bepaal je dan alleen met je flow en het deel van je afgifte dat je open hebt staan. Hoe heb je dit in praktijk gedaan?

Is eigenlijk gewoon gegroeid.
Ta kan met mijn firmware versie 15.00 (ja, daar draai ik nog mee) niet lager in te stellen dan 25 °C. In de praktijk werd dat gemiddeld 25.2, dus ik heb die sensor 0.5 °C naar beneden bijgesteld, zodat ik nu water van 24.7 krijg. Dat werkt goed.
Maar met het grote VVW-oppervlak betekent dat in mijn geval automatisch een afgifte van zo'n 4 à 5 kW, precies de sweet spot van mijn WP.

En hoe weet jij op welk vermogen jouw warmtepomp het meest efficiënt is? Obv je eigen data? Zo ja, waar lag het optimum?

Ik meet continu de COP. En daarbij zie ik dat die, wanneer de WP richting de 3 kW gaat, weer wat afneemt t.o.v. rond de 4 à 5 kW. Dat staat ook (een beetje) in de databooks.

In de databooks zijn er waarden voor minimum, mid, nominaal en max. Bij mijn warmtepomp heb je volgens het databook bij Ta 25 gr op minimumvermogen altijd gelijke of betere COP dan mid vermogen. Bij jouw warmtepomp is dat volgens de databooks ook zo. Bij sommige modellen (zoals die van jou) is er een behoorlijke vermogens-“gap” tussen min en mid in het databook.

Ik ben nog ergens het rendement aan het loggen naar een tekstfile, misschien dat ooit eens ga uitwerken.

[Andrehj]

Miezie schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 09:37:
[...]

Qua badkamer: daar zit bij ons voor koelen helemaal geen sluiter. Enkel een mededeling om boven de 18 te blijven met koeling. In principe is dat ook wel waar het om gaat… er zijn ook kleppen die afsluiten bij lage temp invoer zonder de warmtepomp koppeling. Kortom; kan het er niet gewoon af en TA gewoon boven 18 houden en mee laten draaien?

Dan koel je ook de vloer van je badkamer. Als je dat combineert met de hoge luchtvochtigheid die je in de zomer in een met een L/W WP gekoeld huis toch al hebt, dan droogt je badkamer helemaal niet meer. Vandaar dat er vaak wordt gezegd dat je een badkamer niet moet koelen.

[Andrehj]

Red_Baron schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 11:12:
Daar komt ie: Buffervat
Ik stel mijzelf dikwijls de vraag als ik in mijn techniekruimte sta welke functie het buffervat (50l) heeft welke is aangesloten op de retour van de vvw. Hier hangt ook nog een expansie vaatje onder. Ik lees diverse berichten, maar ben de draad en logica kwijt. Men spreekt over het verminderen van pendelgedrag, maar volgens mij heb ik genoeg afgifte in de woning want er gaan geen groepen dicht. Bij voldoende warmte in de kamer gaat de WP uit, that's it. Delta T tussen Ta en Tr is zo ik kan zien altijd 5-6 C.

Ik draai volledig (2 verdiepingen) op vvw zonder zoneregeling of andere sprookjesachtige regelingen. Dus warmtevraag in de huiskamer staat gelijk aan de hele woning verwarmen. Werkt voor mij prima, overal juiste gevoels temperatuur.
De retourleiding van de 2 vvw verdeelunits gaan naar het buffervat, waarna het naar de Ecodan unit gaat om weer verwarmd te worden.

Heef dit vat negatieve invloed op de COP?

Je vermeld niet hoeveel m² VVW je hebt, of dat droogbouw of traditioneel is en wat de waterinhoud van het hele systeem is.
Maar als dat allemaal voldoende is, dan kan het buffervaatje weg.
Het kost je echter geen rendement, want het is een serieel buffervat. Het kost je dus alleen ruimte (en geld tijdens de aanleg).

[Andrehj]

Red_Baron schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 12:18:
210m2
16x2 PE-RT 10cm hoh
Zandcement

Dan kan het vat weg. Reken maar eens uit wat de bufferwerking ervan is tov je vloer. Dat vat voegt nog geen 1% toe...

[xoror]

@Andrehj Ik zie idd ook tussen 4 en 5 kW afgifte de hoogste COP. Toevallig log ik dat, dus bijv afgelopen 24h



Het huis moest nog een beetje opgewarmd worden na al dat defrost geweld, en in de nacht even Ta wat lager gezet. Je ziet de COP (groen) over het algemeen hoger zijn tussen 4 en 5 kW (blauwe lijn).

[Andrehj]

Verwijderd schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 16:23:
1) schakelt mijn WP nu pas uit wanneer op de begane grond de temperatuur van 20,5c behaald is?

Zo lang jij niet vertelt hoe jij de temperatuur regelt en wat je hebt ingesteld is die vraag niet te beantwoorden...

2) kan het geen kwaad als er groepen dichtgezet worden dat er dan meer flow door andere leidingen gaat? Want mijn flow blijft continu hetzelfde, of ik nu alles open heb gezet of niet. Kan me voorstellen dat die flow nu minder evenredig verdeeld is en daarom voor meer belasting zorgt bij de groepen die open staan (?).

Je slangen liggen daar niet wakker van.

[Verwijderd]

Andrehj schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 17:55:
[...]

Zo lang jij niet vertelt hoe jij de temperatuur regelt en wat je hebt ingesteld is die vraag niet te beantwoorden...

Via WAR met de thermostaat beneden gaf ik aan, of doel je daar niet op? Overige 2 thermostaten op 15c gezet (en dus motortjes eraf, beneden zaten geen motortjes erop overigens).

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2025 18:00 ]

[gr8-jen]

Verwijderd schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 17:59:
[...]


Via WAR met de thermostaat beneden gaf ik aan, of doel je daar niet op? Overige 2 thermostaten op 15c gezet (en dus motortjes eraf, beneden zaten geen motortjes erop overigens).

Het is een beetje tussen de regels lezen, dat is wat moeizamer vooral als het tussen de andere mensen met vragen over meerdere posts verdeeld staat. Maar ik wist nog wel van vorig jaar dat je naregeling had 😉 dus er is minimaal 1 thermostaat.

[ Voor 12% gewijzigd door gr8-jen op 24-01-2025 18:43 ]

[Gewoonaaron043]

Gewoonaaron043 schreef op donderdag 26 december 2024 @ 13:09:
[Afbeelding]

Goedemiddag tweakers,

Mijn ecodan warmtepomp is bezig aan zijn eerste legionellarun. Hij geeft al een uur aan dat het elektrische element de boel zou moeten verwarmen. De temperatuur loopt echter niet op en de kwh meter die ertussen zit geeft ook geen vermogen aan. Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?

Dankjewel voor de hulp alvast.

Voor de geïnteresseerden: de printplaat was inderdaad defect. Nadat de nieuwe is geplaatst zijn alle problemen opgelost

[Red_Baron]

Andrehj schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 17:43:
[...]

Dan kan het vat weg. Reken maar eens uit wat de bufferwerking ervan is tov je vloer. Dat vat voegt nog geen 1% toe...

En is het dan ook zo dat het 50liter vvw water minder hoeft te verwarmen? Is tov 238liter toch zo’n 20% of werkt dit niet zo.
Misschien maar eens het vaatje buitenspel laten zetten.

[Bschnitz]

Andrehj schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 17:25:
[...]

Jij zult nog een paar uitdagingen aan moeten gaan:

1. Afregelen met je verdeler zonder flowmeters is erg lastig. Als die nu al helemaal open staat, dan kun je die een heel stuk dichtdraaien zonder dat er wat aan d flow verandert. Bij mij wordt pas in het laatste stukje de flow echt beïnvloed. Waar dat stukje zit is zonder flowmeters niet te zien. Ik zou je installateur vragen om je VVW-verdelers alsnog met flowmeters uit te rusten.
2. Als de zon gaat schijnen zal de woonkamer waarschijnlijk snel opwarmen. Je onderverdieping zal dan flink achter blijven. Op de slaapkamers meestal niet zo erg, maar hoe verwarm je dan de badkamer? Ook mét zoneregeling kun je niet slechts 1 ruimte opwarmen, want daarvoor heb je daar veel te weinig afgifte. Ik weet ook even niet hoe je dit op moet lossen.

Mijn installateur reageert niet meer, die zijn overgenomen en doen geen consumenten meer. Alleen nog maar hotels enzo.

Maar komt goed, ik kan nu monitoren. Vanaf 6 van de 11 gebeurt er iets. Dus ik kan behoorlijk precies tweaken om die flow te houden van 19.

Morgen met de nieuwe run ga ik 2 lussen helemaal dicht doen. Kijken of de flow hetzelfde blijft (19) of dat ik al te ver ben gegaan. Hiermee zou de woonkamer afgifte met 33% afgenomen moeten zijn, hoop ik.

Dat zou resulteren in 4 lussen boven en 6 lussen onder. Dat wordt mijn nieuwe baseline dan.

Badkamer issue zien we dan wel. Alles is toch anders dan normaal hier. Zou best kunnen dat het water waar ik in drijf invloed heeft beneden. Badkamer zit in principe namelijk ook 1.5 meter onder water.

Luchtvochtigheid is het laatste waar ik me druk om maak, die zit hier 24/7 op 60%. Dus dat is echt geen issue als je op het water woont.

HA net binnen en opgestart, atom3s zit erin. Dus monitoring is gestart.

[gr8-jen]

Bschnitz schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 19:25:
[...]

Morgen met de nieuwe run ga ik 2 lussen helemaal dicht doen. Kijken of de flow hetzelfde blijft (19) of dat ik al te ver ben gegaan.

Mij lijkt het beter om alles van de woonkamer een beetje verder te knijpen ipv 2 helemaal.

Dan gebruik je al het beton als buffer en de vloer voelt overal hetzelfde aan

[Andrehj]

Verwijderd schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 17:59:
Via WAR met de thermostaat beneden gaf ik aan, of doel je daar niet op? Overige 2 thermostaten op 15c gezet (en dus motortjes eraf, beneden zaten geen motortjes erop overigens).

Waar de thermostaat staat, stond niet in je post, en wat het setpoint ervan is ook niet. Hoe ver je thermostaat de WP boven setpoint door laat verwarmen hangt van je thermostaat af. Wat staat er in de datasheet?

[Andrehj]

Red_Baron schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 19:07:
[...]

En is het dan ook zo dat het 50liter vvw water minder hoeft te verwarmen? Is tov 238liter toch zo’n 20% of werkt dit niet zo.
Misschien maar eens het vaatje buitenspel laten zetten.

Normaliter staat dat vaatje binnen je geïsoleerde schil en maakt dat dus niet uit. Ik lig er ook niet wakker van dat mijn WP hier 100 ton beton op moet warmen.

[Andrehj]

gr8-jen schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 19:28:
Mij lijkt het beter om alles van de woonkamer een beetje verder te knijpen ipv 2 helemaal.

Dan gebruik je al het beton als buffer en de vloer voelt overal hetzelfde aan

Dat is ook zo, maar het probleem van @Bschnitz is dat ie VVW-verdelers zonder flowmeters heeft, wat echt een idiote bezuiniging van zijn installateur is. Zonder flowmeters is knijpen van groepen een enorme gok, want je hebt geen idee wat de flow wordt.

[Verwijderd]

gr8-jen schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 18:41:
[...]


Het is een beetje tussen de regels lezen, dat is wat moeizamer vooral als het tussen de andere mensen met vragen over meerdere posts verdeeld staat. Maar ik wist nog wel van vorig jaar dat je naregeling had 😉 dus er is minimaal 1 thermostaat.

Daar heb je gelijk in inderdaad

[BAJ82]

Gewoonaaron043 schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 18:57:
[...]


Voor de geïnteresseerden: de printplaat was inderdaad defect. Nadat de nieuwe is geplaatst zijn alle problemen opgelost

Mag ik vragen hoe je aan die nieuwe printplaat bent gekomen? En zelf vervangen?

[Jingle1986]

xoror schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 17:54:
@Andrehj Ik zie idd ook tussen 4 en 5 kW afgifte de hoogste COP. Toevallig log ik dat, dus bijv afgelopen 24h

[Afbeelding]

Het huis moest nog een beetje opgewarmd worden na al dat defrost geweld, en in de nacht even Ta wat lager gezet. Je ziet de COP (groen) over het algemeen hoger zijn tussen 4 en 5 kW (blauwe lijn).

Ziet er interessant uit!
Haal je deze gegevens op met de procon? Of heb je nog een slimme kwh meter daarvoor?

[xoror]

Jingle1986 schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 22:38:
[...]


Ziet er interessant uit!
Haal je deze gegevens op met de procon? Of heb je nog een slimme kwh meter daarvoor?

- input van een kwh meter (al doet de interne ongedocumenteerde meter het redelijk, kan je alleen bij met een esp helaas)
- mbv de flow rate, feed en return temp (deze komen van de procon) bereken ik het actuele afgegeven vermogen (deze gegevens kan je uit de procon halen)
- de COP bereken ik dan door afgegeven vermogen / input power (ik reken deze elke seconde uit en pak dan voor de grafiek een gemiddelde)

Over de afgelopen 6 uur zie je heel duidelijk waar hij de beste COP dus heeft. Iets voor 18:45 kwam een SWW run tussendoor



* die gekke piek van 12kW is omdat op dat moment de sww run klaar is, maar er nog flow is en delta T (hoog omdat SWW net klaar is). Dus vermogen wordt er nog afgegeven. Zou dat nog een keer weg moeten filteren

[ Voor 11% gewijzigd door xoror op 24-01-2025 22:51 ]

[Jingle1986]

xoror schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 22:47:
[...]


- input van een kwh meter (al doet de interne ongedocumenteerde meter het redelijk, kan je alleen bij met een esp helaas)
- mbv de flow rate, feed en return temp (deze komen van de procon) bereken ik het actuele afgegeven vermogen (deze gegevens kan je uit de procon halen)
- de COP bereken ik dan door afgegeven vermogen / input power (ik reken deze elke seconde uit en pak dan voor de grafiek een gemiddelde)

Over de afgelopen 6 uur zie je heel duidelijk waar hij de beste COP dus heeft. Iets voor 18:45 kwam een SWW run tussendoor

[Afbeelding]

* die gekke piek van 12kW is omdat op dat moment de sww run klaar is, maar er nog flow is en delta T (hoog omdat SWW net klaar is). Dus vermogen wordt er nog afgegeven. Zou dat nog een keer weg moeten filteren

Dank, ga er dit weekend denk ik ook eens mee stoeien. Ik heb helaas geen slimme kwh meter (vooralsnog 😜).

Je geeft aan dat je via een esp de interne ongedocumenteerde meter kan uitlezen. Ik heb een procon met esp32 en home Assistant. Gaat het daar dan niet mee? Of moet hiervoor de esp hiervoor direct zonder procon aangesloten worden?

[xoror]

@Jingle1986 Ja, er zit een teller op die incrementeel het dag verbruik schat. Daarmee kan je de COP ook schatten. Je kan er alleen niet bij met de procon omdat deze het niet exposed (althans ik heb het nergens kunnen terug vinden in de modbus documentatie).

Je kan het uitlezen door de esp direct op de cn105 aan te sluiten met mijn firmware (zie mijn sig).
Als je per se de procon ook nog wil gebruiken moet je even z'n proxy pcb regelen, dan kan je de procon aansluiten als slave (vrijwel iedereen doet de procon/melcloud erna in de verkoop...)

De teller geeft incrementeel verbruik in kWh, en die kan je gebruiken om terug te rekenen. Of de estimated output intereren over dat tijdsinterval / (delta incrementeel verbruik) en dan heb je de COP voor dat tijdsinterval.

Een meter is handiger, maar als je niet kan/wil installeren dan zou het daar ook nog mee kunnen.

[ Voor 45% gewijzigd door xoror op 25-01-2025 00:44 ]

[Gewoonaaron043]

BAJ82 schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 21:44:
[...]


Mag ik vragen hoe je aan die nieuwe printplaat bent gekomen? En zelf vervangen?

De installateur heeft deze onder fabrieksgarantie besteld bij alklima en voor mij geïnstalleerd.

[Bschnitz]

Experiment van gisteren: Ta 25, 5.5 uur schema. Alles open. Buitentemperatuur 7c.

6x boven (woonkamer) knijpen van 1 naar 6 van de 11. = Flow 17. (Normaal 19)

5x beneden (3x slaapkamer/badkamer) vol open op 1.

Heating COP 6.47
Heating Consumed 3.16 kWh
Heating Delivered 20.43 kWh


Valt buiten de performance specificaties, 1 COP beter dan zou moeten kunnen. Komt eerder in de richting van 12c buitentemperatuur. Begrijp er niets van.


Vandaag testen met 2 lussen dicht boven ipv alle 6 lussen knijpen, flow is zoals ik had gehoopt aan het schommelen tussen 18 en 19 op dit moment.

HA draait en de Atom is gekoppeld, geschiedenis wordt nu opgebouwd.

[SebastiaanPs]

@Bschnitz zoals gisteren ook al door @gr8-jen aangegeven: je kunt beter een groep lussen allemaal wat knijpen, dan dat je er één of meerdere dichtzet.
Verder een uitstekende performance zo!
Prachtig toch dat je met 3 kWh een heel huis een hele dag kan verwarmen?

[Bschnitz]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 09:57:
@Bschnitz zoals gisteren ook al door @gr8-jen aangegeven: je kunt beter een groep lussen allemaal wat knijpen, dan dat je er één of meerdere dichtzet.
Verder een uitstekende performance zo!
Prachtig toch dat je met 3 kWh een heel huis een hele dag kan verwarmen?

Klopt, daarom heb ik dat ook als eerste geprobeerd.

Ben nu benieuwd wat dus het verschil is tussen deze 2 opties qua COP en comfort. Toevallig namelijk exact dezelfde dagen qua buitentemperatuur.

Beter is hier ook relatief, beter is normaal meer afgifte en dus warmer. Zoals je weet probeer ik afgifte te beperken 😅, dus wat ik doe is inderdaad slecht maar dient zijn doel om verder het systeem te dempen.

De lussen die gesloten zijn, zijn er 2 die lopen onder de batterij, prullenbak en de keuken. Niet perse nodig of zinvol, waarschijnlijk eerder irritant. Dus als dit beter werkt ga ik die niet missen.

[laurens0619]

@Bschnitz hoe staat t nu met de temperaturen overal?
Stap 1 is overal de gewenste temp halen in juiste balans
Stap 2 is strategie kiezen
A: zo laag mogelijke temp om ruimte temp te handhaven en niet hoger thermostaat te gaan.
B: thermostaat laten in/uitschakelen indien temp behaald
C: nachtverlaging toepassen (icm B )

[ Voor 5% gewijzigd door laurens0619 op 25-01-2025 11:32 ]

[Miezie]

Bschnitz schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 10:11:
[...]

Klopt, daarom heb ik dat ook als eerste geprobeerd.

Ben nu benieuwd wat dus het verschil is tussen deze 2 opties qua COP en comfort. Toevallig namelijk exact dezelfde dagen qua buitentemperatuur.

Beter is hier ook relatief, beter is normaal meer afgifte en dus warmer. Zoals je weet probeer ik afgifte te beperken 😅, dus wat ik doe is inderdaad slecht maar dient zijn doel om verder het systeem te dempen.

De lussen die gesloten zijn, zijn er 2 die lopen onder de batterij, prullenbak en de keuken. Niet perse nodig of zinvol, waarschijnlijk eerder irritant. Dus als dit beter werkt ga ik die niet missen.

Je bent de juiste afgifte voor jezelf aan het zoeken zodat de balans klopt in de praktijk met alle transmissie tussen de ruimte. Als er straks balans is kun je de afgifte weer vergroten met de juiste verhoudingen tussen de groepen en met een thermostaat de vraag regelen op het koelste en schaduwrijkste plekje op je eerste verdieping.

Waarschijnlijk zoek je dan nog steeds wel de juiste TA of WAR regeling of RR, wat je ook maar bedenkt, maar dan weet je de uitgangspunten .

Het is een leerzame weg, naar jouw fijne waterzijdige inregeling. Waar ik in deze reis niet aan zou beginnen is sommige groepen in een ruimte dicht zetten… ik zou ze echt knijpen. Toen ik het hier probeerde kreeg ik een vrij ingewikkelde kansloze en niet werkende situatie.

Nog een toevoeging: bij ons begin ik er in de slaapkamers niet aan. Die moet ik dan zo ver knijpen dat het altijd weer een gedraai in de zomer is voor de koeling en in de winter ingewikkeld met de situering. De ene kamer is ook een wasdroogkamer met de gevel op oost en de andere heeft de gevel op zuid-west. Als de wind verkeerd staat is het alweer bal en als het vochtig is idem. Niet te doen voor het comfort. Dus daar laat ik om die reden de naregeling gewoon maar z’n werk doen…

[ Voor 14% gewijzigd door Miezie op 25-01-2025 11:48 ]

[Verwijderd]

Andrehj schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 19:58:
[...]

Waar de thermostaat staat, stond niet in je post, en wat het setpoint ervan is ook niet. Hoe ver je thermostaat de WP boven setpoint door laat verwarmen hangt van je thermostaat af. Wat staat er in de datasheet?

Ik heb in al mijn handleidingen gekeken maar kreeg niet iets gevonden over de datasheets. Kan je daarin wat toelichting geven wellicht?

[gr8-jen]

@Verwijderd
In de TS staan datasheets. Je kan daaruit halen wat minimum vermogen is, de COP haalbaar per temp buiten, etc.

Deze is voor jou denk ik. https://library.mitsubish...uk/pdf/download_full/4701
Er staan meerdere buiten units in, je moet zoeken naar de plekken waar die van jou voorkomt

[Verwijderd]

gr8-jen schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 12:22:
@Verwijderd
In de TS staan datasheets. Je kan daaruit halen wat minimum vermogen is, de COP haalbaar per temp buiten, etc.

Deze is voor jou denk ik. https://library.mitsubish...uk/pdf/download_full/4701
Er staan meerdere buiten units in, je moet zoeken naar de plekken waar die van jou voorkomt

Merci!

[nessio]

Opvallend :
1. op veel vragen wordt geen of vage antwoorden gegeven.
2. Testen lopen vaak tekort. Wp is een langzaam systeem. Tja dan moet toch echt de tijd nemen

[ Voor 43% gewijzigd door nessio op 25-01-2025 12:48 ]

[SebastiaanPs]

@nessio ik zou zeggen wees specifiek en vul aan waar jij denkt dat het vaag of onduidelijk is…?

[nessio]

Bijv: dralliw. Gevraagd wordt:
Welke thermostaat
Waar hangt ie
Wat is de vraagtemperatuur
Hoe ver verwarmt wp boven vraagtemperatuur
Wat staat er over in de datasheets

Komt er een antwoord dat dralliw in de handleidingen heeft gekeken.
Gr-8-jen geeft dan nog antwoord ook: staat in TS
Tja, dan denk ik: Dralliw komt met niets, onzinnig om te reageren

[SebastiaanPs]

@nessio ah kijk ik snap je punt, er werd inderdaad geen antwoord gegeven op de vragen

[Andrehj]

Verwijderd schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 12:12:
Ik heb in al mijn handleidingen gekeken maar kreeg niet iets gevonden over de datasheets. Kan je daarin wat toelichting geven wellicht?

Jij zoekt specs van je thermostaat. Maar hoe moet ik nou weten wat voor thermostaat jij gebruikt?
Zie ook de post van @nessio hierboven. Jij verwacht wel steeds geholpen te worden, maar doet zelf niet eens de moeite om alle vragen te beantwoorden...

[ Voor 18% gewijzigd door Andrehj op 25-01-2025 13:27 ]

[gr8-jen]

@Verwijderd
Het stoken ziet er al een stuk beter uit.
Aangezien je naregeling hebt kan het zijn dat je geen thermostaat hebt die aan uit aanstuurt maar PWM ( Heel vaak aan uit). Ik denk diet dat deze dat doet, maar toch voor de zekerheid.Ook weten we beter wat het gedrag is en of je kan instellen hoeveel het over de ingestelde temperatuur mag.

Misschien kun je foto maken van de thermostaat (als die van de muur is) en zien wat het merk is en er op zoeken naar een handleiding?

Wat is de ingestelde temperatuur en haalt het die?

[Bschnitz]

laurens0619 schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 11:20:
@Bschnitz hoe staat t nu met de temperaturen overal?
Stap 1 is overal de gewenste temp halen in juiste balans
Stap 2 is strategie kiezen
A: zo laag mogelijke temp om ruimte temp te handhaven en niet hoger thermostaat te gaan.
B: thermostaat laten in/uitschakelen indien temp behaald
C: nachtverlaging toepassen (icm B )

Test is afgerond. Morgen of vanavond de cijfers.

Temps zijn nu bijna zoals ik wil, denk dat dit prima is als dit werkt. Zou inderdaad nog kunnen proberen om terug te gaan naar alle groepen boven een beetje te knijpen.

Alleen de hoofd slaapkamer is 19c geworden ipv 18c. Blijkbaar lopen daar 2 lussen naar toe, de rest van de slaapkamers is 18c geworden en de badkamer net 20c.

Woonkamer 20.4c wat prima is en begrijpelijk gezien er nog wat warmte van de vloer komt.

Schema was nog steeds van 08:00 tot 13:30, maar de termostaaten hebben ook geen vraag meer op dit punt gehad, #timing.

Zal hem morgen eens van schema afhalen en kijken of dat überhaupt nog nodig is.

Denk wel dat hij zonder schema nog wel 1 run gaat doen in de nacht ivm afkoeling.

Maar wellicht dat 2 runs per dag van 3uur op hetzelfde neerkomen vs 1 run van bijna 6 uur om alles weer op temperatuur te krijgen met schema. We gaan het zien, ik zal dit testen.

[Miezie]

nessio schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 12:45:
Opvallend :
1. op veel vragen wordt geen of vage antwoorden gegeven.
2. Testen lopen vaak tekort. Wp is een langzaam systeem. Tja dan moet toch echt de tijd nemen

Plus de basis wordt niet gelezen, begrepen of geaccepteerd.. plus elke zoveel tijd een herhaling van zetten .

[EVfan]

Bschnitz schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 09:52:
Experiment van gisteren: Ta 25, 5.5 uur schema. Alles open. Buitentemperatuur 7c.

6x boven (woonkamer) knijpen van 1 naar 6 van de 11. = Flow 17. (Normaal 19)

5x beneden (3x slaapkamer/badkamer) vol open op 1.

Heating COP 6.47
Heating Consumed 3.16 kWh
Heating Delivered 20.43 kWh


Valt buiten de performance specificaties, 1 COP beter dan zou moeten kunnen. Komt eerder in de richting van 12c buitentemperatuur. Begrijp er niets van.


Vandaag testen met 2 lussen dicht boven ipv alle 6 lussen knijpen, flow is zoals ik had gehoopt aan het schommelen tussen 18 en 19 op dit moment.

HA draait en de Atom is gekoppeld, geschiedenis wordt nu opgebouwd.

@Bschnitz
Een factor van belang in de temperatuurverdeling in je huis is de “lekkage” van warmte van de begane grond naar de eerste verdieping.
En ook al zijn die begane grond ruimtes wat koeler gehouden, de warmte stijgt naar het plafond als je niet de lucht circuleert, lekt er dus meer naar boven dan je zou verwachten. Ik neem aan dat de verdiepingsvloer van beton is, en niet geïsoleerd.
Dat warmtelek komt nog eens bovenop de CV verwarming uit je vloer. En daar moet je dan mee aan de slag.
Ik merk dat hier ook: overal radiatoren, maar die op de eerste verdieping staan vrijwel dicht, toch wordt het er constant 19 graden met de woonkamer/keuken op 21. Ook op koude dagen.

[Knowbody]

Red_Baron schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 12:18:
[...]

210m2
16x2 PE-RT 10cm hoh
Zandcement

Mooi laten zitten!

[Knowbody]

Red_Baron schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 19:07:
[...]

En is het dan ook zo dat het 50liter vvw water minder hoeft te verwarmen? Is tov 238liter toch zo’n 20% of werkt dit niet zo.
Misschien maar eens het vaatje buitenspel laten zetten.

Heb jij met de 0 graden buitentemperatuur van de afgelopen tijd de boel probleemloos warm kunnen houden met daarbij vlotte defrosts? Dan zou ik er lekker niets aan doen.

[Knowbody]

Andrehj schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 20:03:
[...]

Dat is ook zo, maar het probleem van @Bschnitz is dat ie VVW-verdelers zonder flowmeters heeft, wat echt een idiote bezuiniging van zijn installateur is. Zonder flowmeters is knijpen van groepen een enorme gok, want je hebt geen idee wat de flow wordt.

Infrarood meten.

[nessio]

Gelukkig, ben niet de enige die dit opvalt.
Het zou ontzettend handig zijn als iedereen in zijn voetregel van zijn profiel de meeste gegevens opneemt.
Dan moet ik zelf ook nog wat toevoegen (zie ik nu).
Je wilt elkaar helpen, maar zonder gegevens krijg je rare antwoorden
-
gr8-jen geeft nu ook weer een antwoord "stoken ziet er al beter uit" ????? Dralliw meld niets (of via Pb)

[nessio]

Ik test nu RR.
Test duurt nu al 5 dagen en is nog niet klaar
Eerts moeten mijn betonvloeren weer op temperatuur worden gebracht.
Tja de boel werd opgestookt naar 25gr
Dat was teveel. Huiskamer 22 ipv 21,5
Dag 3 om 9 uur uit (verbruik 5kW, COP 4,4) huiskamer 22
Dag 4 om 3 uur aan op laagste vermogen en van 12-15 uur uit (verbruik 11kW, COP 4,2) huisk 22
Dag 5 vandaag. Aha nu eindelijk Ta 26 gezien met Tr24 WP weer uit van 9 - 14.(huiskamer 22)
Wp is dus zoekende om die 21,5 te bereiken.
Kan alleen door vloer iets af te koelen.
Dat duurt dus wel even.
Ik zet de test voort, het moet de wp lukken
Conclusie: test van 1 dag werk niet (en tussendoor nooit iets aanpassen)

[Bschnitz]

EVfan schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 16:13:
[...]

@Bschnitz
Een factor van belang in de temperatuurverdeling in je huis is de “lekkage” van warmte van de begane grond naar de eerste verdieping.
En ook al zijn die begane grond ruimtes wat koeler gehouden, de warmte stijgt naar het plafond als je niet de lucht circuleert, lekt er dus meer naar boven dan je zou verwachten. Ik neem aan dat de verdiepingsvloer van beton is, en niet geïsoleerd.
Dat warmtelek komt nog eens bovenop de CV verwarming uit je vloer. En daar moet je dan mee aan de slag.
Ik merk dat hier ook: overal radiatoren, maar die op de eerste verdieping staan vrijwel dicht, toch wordt het er constant 19 graden met de woonkamer/keuken op 21. Ook op koude dagen.

Klopt, de “lekkage” wordt nog eens erger door de WTW. Voordeel is wel dat ik langer met de warmte kan doen die opgebouwd is, uiteindelijk als het boven een keer 20c is dan houd hij deze vrij lang vol door die “lekkage” en WTW, maar als ik niet uitkijk dan is het zo 16c beneden. Dat is nou ook weer niet de bedoeling vanwege de badkamer.

De woning drijft in een betonnen bak, die is gevuld met isolatie en daar zit de vloer bovenop. De tussenvloer waar de woonkamer op zit heeft niets noemenswaardig qua isolatie, alles wat ik nog weet is dat de lussen in soort piepschuim liggen en daar zit dan een laag zandcement op met de betoncire gietvloer.

In onze oude woning (rijtjeshuis) hadden we ook zoals jou alleen maar BG grond open en 1ste en de zolder uit.

[nessio]

@Bschnitz Er is bij jou een grote denkfout gemaakt. J hebt m zelf in een post zelfs gemeld
Die betonnenbak van je ark is omgeven door duizenden tonnen van koud water die staan te dringen om deze kou aan je bak door te geven.
Dat is heel wat anders als jij zegt dat lucht van 7gr tegen ons huis aanwaait hetzelfde zou zijn.
Want is die bak wel zo goed geisoleerd daar jij meld dat je beneden moet stoken om het op temperatuur te houden.
Want wat is de legafstand van de leidingen beneden HoH 10?
En in je badkamer had je elektrische verwarming moeten nemen.
Die installateur had andersom moeten denken (maar lijkt me geen topper)

Wat zijn jouw oppervlakten eigenlijk (boven en benedem)

[ Voor 9% gewijzigd door nessio op 25-01-2025 17:46 ]

[gr8-jen]

nessio schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 17:24:
Gelukkig, ben niet de enige die dit opvalt.
Het zou ontzettend handig zijn als iedereen in zijn voetregel van zijn profiel de meeste gegevens opneemt.
Dan moet ik zelf ook nog wat toevoegen (zie ik nu).
Je wilt elkaar helpen, maar zonder gegevens krijg je rare antwoorden
-
gr8-jen geeft nu ook weer een antwoord "stoken ziet er al beter uit" ????? Dralliw meld niets (of via Pb)

Ik reageer op een post waarin hij aangeeft dat hij het jammer vind dat hij veel frustraties oplevert. Ook laat hij plaatjes zien waarbij de Ta eindelijk strak loopt en de Tr langzaam bijkomt.

En omdat er veel frustraties zijn dacht ik op een andere manier te vragen wat wij nog willen weten, dan komt er misschien meer binnen en output.

@Verwijderd geeft zelf aan dat hij niet technisch is en omdat ik het zelf allemaal ook niet in 1 keer wist of wilde aanpassen, snap ik dat het wel eens kan duizelen en niet alles onthoud de eerste keer dat het wordt gelezen.

Het kon beter samengevat in minder posts, maar ja als hij wist wat wij nodig hadden kon hij ook meer zelf doen met die gegevens en was dit forum niet nodig

[Bschnitz]

nessio schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 17:41:
@Bschnitz Er is bij jou een grote denkfout gemaakt. J hebt m zelf in een post zelfs gemeld
Die betonnenbak van je ark is omgeven door duizenden tonnen van koud water die staan te dringen om deze kou aan je bak door te geven.
Dat is heel wat anders als jij zegt dat lucht van 7gr tegen ons huis aanwaait hetzelfde zou zijn.
Want is die bak wel zo goed geisoleerd daar jij meld dat je beneden moet stoken om het op temperatuur te houden.
Want wat is de legafstand van de leidingen beneden HoH 10?
En in je badkamer had je elektrische verwarming moeten nemen.
Die installateur had andersom moeten denken (maar lijkt me geen topper)

Wat zijn jouw oppervlakten eigenlijk (boven en benedem)

Ongeveer 75m2 per verdieping, kan niets vinden qua specs in de documenten over HoH. Wel heb ik nog een foto van toen ik op de bouw was voor mijn eigen documentatie.

Hier zit nog een laagje zandcement overheen en dan de gietvloer van betoncire. Soort piepschuim wat je ziet op de foto.

Behalve vloer isolatie in de bak is er niets. Dus kan best zo zijn dat toch de watertemperatuur niet helpt.

Wellicht kun je het zien welke HoH het is.

[ Voor 3% gewijzigd door Bschnitz op 25-01-2025 18:09 ]

[Andrehj]

Knowbody schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 17:17:
Infrarood meten.

Hoe wil jij infrarood de flow meten?

[Andrehj]

@Bschnitz hoe dik is die piepschuim vloerisolatie?
Dit gaat over nieuwbouw, dan verwacht je toch wel iets van Rc5 oid, maar ik ben nu net als nessio bang dat het wat dunner is ...

[Bschnitz]

Andrehj schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 18:20:
@Bschnitz hoe dik is die piepschuim vloerisolatie?
Dit gaat over nieuwbouw, dan verwacht je toch wel iets van Rc5 oid, maar ik ben nu net als nessio bang dat het wat dunner is ...

Staat er niet heel duidelijk in, maar ik ben bang dat deze niet al te dik is nee. Je hoort beneden namelijk alles wat er boven gebeurt.

Dit is wat ik kon vinden om jullie een beter beeld te geven.

Wij hebben in slaapkamer 3 de badkamer en de badkamer is dus een werkkamer geworden zonder wc, die zit in de badkamer. De kamer was anders te klein geworden om er iets zinvols mee te doen.

[EVfan]

Bschnitz schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 17:40:
[...]


Klopt, de “lekkage” wordt nog eens erger door de WTW. Voordeel is wel dat ik langer met de warmte kan doen die opgebouwd is, uiteindelijk als het boven een keer 20c is dan houd hij deze vrij lang vol door die “lekkage” en WTW, maar als ik niet uitkijk dan is het zo 16c beneden. Dat is nou ook weer niet de bedoeling vanwege de badkamer.

De woning drijft in een betonnen bak, die is gevuld met isolatie en daar zit de vloer bovenop. De tussenvloer waar de woonkamer op zit heeft niets noemenswaardig qua isolatie, alles wat ik nog weet is dat de lussen in soort piepschuim liggen en daar zit dan een laag zandcement op met de betoncire gietvloer.

In onze oude woning (rijtjeshuis) hadden we ook zoals jou alleen maar BG grond open en 1ste en de zolder uit.

@Bschnitz
Wel wat vergelijkbare elementen met onze situatie.
Hoewel nogal wat warmte weglekt van de bgg naar de eerste verdieping blijft de badkamer met de radiator volledig open (en 24 uur stoken, vandaag met Ta 32-33 graden) en 2 booster fans voor mijn vrouw toch wat koel, zeker als het buiten onder nul is (20-20,5 graden).
Ik heb bij de renovatie een ADAX 2 kW paneel kachel met twee fans gemonteerd. Die maakt de badkamer in een 20tal minuten (modulerend) lekker 22-23 graden. Langer dan een uur brand de kachel nooit, en verbruik is maximaal 15 kWh per maand.
De slaapkamers en mijn werkkamer houden we lekker op 18-19 op deze wijze.
Levert veel bonuspunten en kost bijna niks.
Wellicht is zoiets ook voor jullie badkamer een oplossing. Deze kachel kun je via een app bedienen.

[EVfan]

Bschnitz schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 18:06:
[...]


Ongeveer 75m2 per verdieping, kan niets vinden qua specs in de documenten over HoH. Wel heb ik nog een foto van toen ik op de bouw was voor mijn eigen documentatie.

Hier zit nog een laagje zandcement overheen en dan de gietvloer van betoncire. Soort piepschuim wat je ziet op de foto.

Behalve vloer isolatie in de bak is er niets. Dus kan best zo zijn dat toch de watertemperatuur niet helpt.

Wellicht kun je het zien welke HoH het is.

[Afbeelding]

@Bschnitz
Wat beslist niet meehelpt is dat water een veel grotere soortelijke warmte heeft dan lucht. Dus als er direct contact is van water met de bodem of wanden dan zal dat tot een flink warmteverlies kunnen leiden. Heb je daar geen berekeningen van gekregen?

[nessio]

@Bschnitz
1. Afgemeten aan de schoen van de man schat ik de afstand hoh 15cm
2. Dus gleuven zijn ingefreesd in een soort piepschuim vloer? Is iets anders.
3. In de kelder ook?
4. Tjonge geen spec van dikte hardschuim kelderwand
5. Wel een heel simpele beschrijving
6. Suz80. Pff ik heb met 200m2 genoeg aan de suz60
-
Die gleuven zijn volgens jou dichtgesmeerd met cement. Dat zou een blunder zijn. Moet zijn egaline ( veel duurder) want zandcement krijg je niet goed om de slangen. Dus lucht.
Badkamer: infroroodpaneel of heteluchtkachel
Zou met warmtecamera eerst maar de wanden van de kelder gaan meten onder de waterlijn
Voelen de gipsplaten daar koud aan?

[ Voor 11% gewijzigd door nessio op 26-01-2025 09:05 ]

[Andrehj]

Bschnitz schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 18:35:
Staat er niet he duidelijk in, maar ik ben bang dat deze niet al te dik is nee. Je hoort beneden namelijk alles wat er boven gebeurt.

Ik bedoelde de isolatiedikte onder je slaapverdieping. Die is belangrijk voor het warmteverlies.

[Andrehj]

Bschnitz schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 17:40:
Klopt, de “lekkage” wordt nog eens erger door de WTW.

Dat klopt niet. WTW-ventilatie zorgt er (een beetje) voor dat de woning één egale temperatuur krijgt. Aangezien je woonverdieping warmer is dan je slaapverdieping, zal de WTW warmte naar beneden verplaatsen, niet andersom.

[Bschnitz]

EVfan schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 19:22:
[...]

@Bschnitz
Wat beslist niet meehelpt is dat water een veel grotere soortelijke warmte heeft dan lucht. Dus als er direct contact is van water met de bodem of wanden dan zal dat tot een flink warmteverlies kunnen leiden. Heb je daar geen berekeningen van gekregen?

Helaas niet. Er is ook geen ondersteuning ofzo. We zitten minimaal 1.5 meter onder water. Waarschijnlijk dieper dus. Want dit is puur zoals ik uit het raam kan kijken over het water. 1.8 meter lees ik ergens, dus 30cm voor beton en isolatie. Zal wel 20cm beton zijn en 10cm isolatie.

[ Voor 8% gewijzigd door Bschnitz op 26-01-2025 00:31 ]

[Bschnitz]

nessio schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 21:17:
@Bschnitz
1. Afgemeten aan de schoen van de man schat ik de afstand hoh 15cm
2. Dus gleuven zijn ingefreesd in de zancementvloer?
3. In de kelder ook?
4. Tjonge geen spec van dikte hardschuim kelderwand
5. Wel een heel simpele beschrijving
6. Suz80. Pff ik heb met 200m2 genoeg aan de suz60
-
Die gleuven zijn volgens jou dichtgesmeerd met cement. Dat zou een blunder zijn. Moet zijn egaline ( veel duurder) want zandcement krijg je niet goed om de slangen. Dus lucht.
Badkamer: infroroodpaneel of heteluchtkachel
Zou met warmtecamera eerst maar de wanden van de kelder gaan meten onder de waterlijn
Voelen de gipsplaten daar koud aan?

1: dat zou kunnen, het staat nergens beschreven.
2: nee, verhard piepschuim en daaroverheen de rest.
3: ja. Alleen daar zijn 5 lussen en 6 boven terwijl beneden meer vraag is.
4: Nope.
5: yea meer is er niet.
6: ben ook niet blij mee. 40 was ik al happy mee, maar 60 was prima geweest. 80 is niet wat ik nodig heb maar wel mee moet dealen.

Nee gips voeld niet koud, vloer wel. Denk dat ik toch wel vrij kort op het water direct zit.

Ja over wat je ziet is zandcement en dan mijn egaline en betoncire. Vloer is ook gebroken op een paar plekken. Niets meer aan te doen . Waarschijnlijk de lucht waar je het over hebt.

[Bschnitz]

Andrehj schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 21:47:
[...]

Ik bedoelde de isolatiedikte onder je slaapverdieping. Die is belangrijk voor het warmteverlies.

Dit is het beste wat ik kan vinden, doorsnede woning. Geen cijfers maar denk wel genoeg om een beeld te geven. Niet veel isolatie dus. Qua cm vs deur of muur kan dit nooit meer dan 30cm zijn.

[ Voor 18% gewijzigd door Bschnitz op 26-01-2025 00:48 ]

[DutchWing]

barcomoon schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 13:34:
Ik zit midden in een offertetraject voor een warmtepomp voor ons vrijstaande woonhuis. Volgens de warmteverliesberekening hebben we 11 kw nodig bij -10. Al wat eigen onderzoek gedaan en de PUZ-SWM100YAA lijkt een mooie match te zijn met het benodigde vermogen. We gaan op de begane grond ongeveer 90m2 vloerverwarming aanleggen. Bovenverdiepingen hebben nog de oude radiatoren voor nu, zou nog vervangen kunnen worden door LT variant.

We hebben nu één offerte binnen van een installateur (gevonden via Alklima) maar ik heb het gevoel dat deze best aan de hoge kant zit. Even hier checken of mijn gevoel juist is.

Het zou dan gaan om:
- PUZ-SWM100YAA
- ERST30C-VM2EE (300L all-in-one cilinderunit met 2kw BUH)

Buitenunit komt op ongeveer 13 meter afstand te staan van de binnenunit dus er zit wat extra meter koelleidingen bij, wat klein materiaal etc. maar exclusief aanpassingen in de meterkast (extra groepen en kabels trekken).

Totaal komt deze aanbieding uit op 21.500 inclusief BTW exclusief subsidie.

Heb ik onderschat hoe duur de PUZ-SWM100YAA is of is dit gewoon een hele dure aanbieding?

Deze offerte is wel aan de hoge kant. Prijzen zijn wel hier en daar iets gestegen door materiaalkosten en nieuwere generatie.

@gr8-jen 9K is helaas grijze import

[Bschnitz]

Cijfers van gisteren: 25Ta, 7c buitentemperatuur, 2 lussen dicht boven, schema 5.5 uur dan SWW run, wens temperatuur gehaald op alle locaties, tempdrop 1.5c.

Iets slechter dan de dag ervoor, zelfde buitentemperatuur maar wel met regen. Maar nog steeds boven performance tabel. Bijzonder tevreden met de SWW run.

Heating COP 6.18
Heating Consumed 3.34 kWh
Heating Delivered 20.65 kWh
DHW COP 3.33
DHW Consumed 2.52 kWh
DHW Delivered 8.39 kWh

Voor het eerst met dank aan xoror: Compressor Hz. Als ik jullie allemaal goed begrijp kan ik hieruit concluderen dat hij rond 12uur pas stabiel is en maximaal rendement haalt? Want hij snort vanaf dan lekker door op 26/28Hz.

[xoror]

@Bschnitz Nee, max rendement weet je als je de COP (estimated power output / input) uitrekent en afleest wanneer deze het hoogst is.

[nessio]

@Bschnitz
1. Vloer bestaat uit fermacellplaten ( niet een soort piepschuim). Door jou zelf afgesmeerd met egaline = goed
2. Zijn dus waarschijnlijk dunne leidingen van 14mm en nog 15cm hoh.
3. Dat je vloer beneden koud aanvoelt ondanks verwarming is een veeg teken.
Zeker als jij denkt dat er maar 10cm hardschuim op de bodem van de kelder ligt. Volgens jouw tekening zou vloer 20cm + 10cm fermacell, etc moeten zijn en wand 10/20cm
( bij mij zit er 40cm onder mijn betonnen bgg-vloer)
4. Beneden 5 groepen > dus 15m2 per groep
Aanbevolen is max 10m2.
Ik heb 200m2 en 21 groepen, hoh 10 en 16mm leidingen. Per kamer altijd 2 groepen
Vooral in de kelder is dat dus matig
5. Maar je verbruikt lekker weinig kW. ( ik niet, gister 12kW)
6. Hoe ervaren buren hun verwarming? Of ben je de enige daar met een waterwoning


-

[ Voor 4% gewijzigd door nessio op 26-01-2025 09:45 ]

[nessio]

Inleren RR is nu 7e dag in gegaan
1. Vanochtend eindelijk huiskamer 21,5
2. Wp vanacht weer defrosts. Cop 3,8
3. Wel bijzonderTa 25 soms 24 en tr 23.
4. Jullie hadden gelijk dat suz 60 lagere Ta kan stoken
5. Benieuwd hoe die stookt als defrosts over zijn.

[Bschnitz]

@nessio

De rest van de buren hier zijn *ouder* 60+. Die stoken echt veel te warm voor mijn smaak. 22c 24/7.

Alleen mijn overbuurman is mijn leeftijd en daar mag in ook sleutelen aan zijn WP. Die stookt hetzelfde dus als mij op laagdrempelige Ta.

Dat gaat goed. In principe is de issue natuurlijk ook niet normaal. Iedereen wil het warmer en ik kouder xD

[Miezie]

Bschnitz schreef op zondag 26 januari 2025 @ 10:44:
@nessio
Dat gaat goed. In principe is de issue natuurlijk ook niet normaal. Iedereen wil het warmer en ik kouder xD

Ik zou het bodem liefst ook gewoon op 18 graden hebben, maar dat is onmogelijk. Bovendien warmte beneden dan heel matig op.

Ik ben in de slaapkamers dus naar 20 gegaan zodat het daar veel te comfortabel is. Met het juiste luchtige matras en dekbed heb ik dat meer dan behoorlijk opgelost en dan zie je dat ook het lichaam er gewoon (vrij snel) aan kan wennen. Het is binnen de schil een kwestie van zoeken… nadeel/voordeel van goede isolatie en met traditionele bouw veel transmissie tussen de ruimtes.
In onze vorige woning (ook a++++ maar dan lichte bouw, dus isolatie tussen de kamers) was er weer veel minder transmissie tussen de ruimtes, dat geeft weer hele andere dimensies in de uitdaging.

[Bschnitz]

Miezie schreef op zondag 26 januari 2025 @ 13:11:
[...]

Ik zou het bodem liefst ook gewoon op 18 graden hebben, maar dat is onmogelijk. Bovendien warmte beneden dan heel matig op.

Ik ben in de slaapkamers dus naar 20 gegaan zodat het daar veel te comfortabel is. Met het juiste luchtige matras en dekbed heb ik dat meer dan behoorlijk opgelost en dan zie je dat ook het lichaam er gewoon (vrij snel) aan kan wennen. Het is binnen de schil een kwestie van zoeken… nadeel/voordeel van goede isolatie en met traditionele bouw veel transmissie tussen de ruimtes.
In onze vorige woning (ook a++++ maar dan lichte bouw, dus isolatie tussen de kamers) was er weer veel minder transmissie tussen de ruimtes, dat geeft weer hele andere dimensies in de uitdaging.

Ja dat is natuurlijk ook zo, als ik er niet uitkom dan zou ik natuurlijk nog de concessie kunnen maken om 19 te accepteren onder en 21 boven. Niet het einde van de wereld inderdaad.

[nessio]

@Bschnitz :
1. meet eens de dikte van je leidingen op (ik ging uit van 14, maar daar twijfel ik nu aan)
2. Jouw waterwoning heeft geen massa zoals mijn huis
Krampachtig op lage Ta stoken gaat vermoedelijk niet goed werken.
3. Thermostaat die de wp aanstuurt naar beneden verplaatsen op overloop (daar is het koud)
Huiskamer boven knijpen op all groepen
Daarna stoken op RR
5 dagen minstens testen
Badkamer krijg je mogelijk nooit goed op temperatuur (net als ik, te weinig vloeropp)
Moet dus met handdoekenradiator, hete luchtkacheltje, etc. (nadeel lage temperatuur verwaring)
Daar doe je niets.
4. Ha.ha ik ben 70+ maar ik stook al 50 jaar 21/21,5. Het is zo.
5. Welke merk wtw heb je / Andrej heeft sowieso gelijk : verplaatst lucht, maar warmt niet op
6. Heb je een buffervat (bedoel niet de boiler) nu je geen massa hebt?
Maak anders een foto van je technische ruimte.

En nu ga ik aan de borrel, ben even uitgewerkt voor vandaag.

[ Voor 44% gewijzigd door nessio op 26-01-2025 19:36 ]

[Bschnitz]

nessio schreef op zondag 26 januari 2025 @ 14:14:
@Bschnitz :
1. meet eens de dikte van je leidingen op (ik ging uit van 14, maar daar twijvel ik nu aan)
2. Jouw waterwoning heeft geen massa zoals mijn huis
Krampachtig op lage Ta stoken gaat vermoedelijk niet goed werken.
3. Thermostaat die de wp aanstuurt naar beneden verplaatsen op overloop (daar is het koud)
Huiskamer boven knijpen op all groepen
Daarna stoken op RR
5 dagen minstens testen
Badkamer krijg je mogelijk nooit goed op temperatuur (net als ik, te weinig vloeropp)
Moet dus met handdoekenradiator, hete luchtkacheltje, etc. (nadeel lage temperatuur verwaring)
Daar doe je niets.
4. Ha.ha ik ben 70+ maar ik stook al 50 jaar 21/21,5. Het is zo.
5. Welke merk wtw heb je / Andrej heeft sowieso gelijk : verplaatst lucht, maar warmt niet op
6. Heb je een buffervat (bedoel niet de boiler) nu je geen massa hebt?
Maak anders een foto van je technische ruimte.

En nu ga ik aan de borrel, ben even uitgewerkt voor vandaag.

1: 14 klopt.
2: we gaan het zien, testen, testen en testen.
3: thermostaat boven beneden sturen sowieso op dit moment de WP aan. Moet nog uitzoeken hoe ik de slaapkamer thermostaat dom maak.
4: Gelukkig vinden we allemaal iets anders comfortabel. Mag natuurlijk ook
5: Staat in mijn sig, itho 350 eco.
6: zie foto, niet heel spannend. 200L water en dat grijze ding, meer is er niet.



Geniet van je borrel, ga ik wel aan de whisky.

[Naalroc]

Proost!
Dat is geen buffervat, maar een expansie vat. Bij een buffervat moet je je voorstellen iets van 50-200 liter waterinhoud, en ziet er meestal soortgelijk uit als een boiler.

[Bigwave]

Ik heb een vraag over de flow

Ik heb een huis met twee verdiepingen (108m2) met op iedere verdieping een eigen pomploze verdeler met 5 groepen en debiet meters. Bij oplevering was op elke groep een flow van 2.5 l/m ingesteld. Met deze instellingen had ik een totale flow van 22 l/m (uitgelezen in de warmtepomp), met pompsnelheid 5

Deze week heb ik de vloerverwarming ingeregeld met een infrarood thermometer op basis van gelijke retourtemperaturen per groep. Een aantal groepen hebben nu een flow van 5 l/m terwijl andere juist onder de 2 l/m zijn gekomen. Twee 2 groepen van de grote slaapkamer heb ik flink geknepen ivm een aangenaam slaapklimaat.

Nu geeft de warmtepomp nog een totaal flow aan van 18 l/m

Ik ben hiermee aan de slag gegaan omdat mijn huis niet warm werd met de mist en lage temperaturen van vorige week en de vele defrosts. Toen ik eenmaal klaar was met deze klus, was de mist vertrokken, dus ik heb nog niet goed kunnen zien wat het verschil is.

Ik vroeg mij af of het heel veel kwaad kan dat ik zo terug ben gegaan in flow?

Met vriendelijke groet,

Dave

PUZ-SWM80YAA
Vaste TA: 28 graden
TR: 24.5 graden
Indoor Temperatuur: 20.5 graad
COP in januari: 3.44
Geen Buffer
SWW: 400 liter voor 2 personen

[ Voor 5% gewijzigd door Bigwave op 26-01-2025 19:36 ]

[SebastiaanPs]

Bigwave schreef op zondag 26 januari 2025 @ 19:30:
Ik heb een vraag over de flow

Ik heb een huis met twee verdiepingen (108m2) met op iedere verdieping een eigen pomploze verdeler met 5 groepen en debiet meters. Bij oplevering was op elke groep een flow van 2.5 l/m ingesteld. Met deze instellingen had ik een totale flow van 22 l/m (uitgelezen in de warmtepomp), met pompsnelheid 5

Deze week heb ik de vloerverwarming ingeregeld met een infrarood thermometer op basis van gelijke retourtemperaturen per groep. Een aantal groepen hebben nu een flow van 5 l/m terwijl andere juist onder de 2 l/m zijn gekomen. Twee 2 groepen van de grote slaapkamer heb ik flink geknepen ivm een aangenaam slaapklimaat.

Nu geeft de warmtepomp nog een totaal flow aan van 18 l/m

Ik ben hiermee aan de slag gegaan omdat mijn huis niet warm werd met de mist en lage temperaturen van vorige week en de vele defrosts. Toen ik eenmaal klaar was met deze klus, was de mist vertrokken, dus ik heb nog niet goed kunnen zien wat het verschil is.

Ik vroeg mij af of het heel veel kwaad kan dat ik zo terug ben gegaan in flow?

Met vriendelijke groet,

Dave

PUZ-SWM80YAA

Dat een huis van 108 m2 niet warm werd met een 7.6 kW (A-10W35) warmtepomp is wel vreemd.

Kun je iets meer vertellen over je huis: totaal aantal m2, isolatie, type glas, alles vvw?
Wat was het eerdere gasverbruik?
Eén enkele thermostaat, waar hangt die? Naregeling?
Heb je monitoring?
En draaide je warmtepomp continu op maximaal vermogen tijdens die dagen dat het niet warm werd?

[gr8-jen]

Bigwave schreef op zondag 26 januari 2025 @ 19:30:
Ik heb een vraag over de flow

Ik heb een huis met twee verdiepingen (108m2) met op iedere verdieping een eigen pomploze verdeler met 5 groepen en debiet meters. Bij oplevering was op elke groep een flow van 2.5 l/m ingesteld. Met deze instellingen had ik een totale flow van 22 l/m (uitgelezen in de warmtepomp), met pompsnelheid 5

Deze week heb ik de vloerverwarming ingeregeld met een infrarood thermometer op basis van gelijke retourtemperaturen per groep. Een aantal groepen hebben nu een flow van 5 l/m terwijl andere juist onder de 2 l/m zijn gekomen. Twee 2 groepen van de grote slaapkamer heb ik flink geknepen ivm een aangenaam slaapklimaat.

Nu geeft de warmtepomp nog een totaal flow aan van 18 l/m

Ik ben hiermee aan de slag gegaan omdat mijn huis niet warm werd met de mist en lage temperaturen van vorige week en de vele defrosts. Toen ik eenmaal klaar was met deze klus, was de mist vertrokken, dus ik heb nog niet goed kunnen zien wat het verschil is.

Ik vroeg mij af of het heel veel kwaad kan dat ik zo terug ben gegaan in flow?

Met vriendelijke groet,

Dave

PUZ-SWM80YAA
Vaste TA: 28 graden
TR: 24.5 graden
Indoor Temperatuur: 20.5 graad
COP in januari: 3.44
Geen Buffer
SWW: 400 liter voor 2 personen

Als extra vraag:

Oplevering dus nieuwbouw? Weet je de Rc waarde van vloeren, muren en dak?
Was het huis op temperatuur voor het mist weer begon
Wat voor merk thermostaat heb je? Dit zodat bekend is of het PWM of aan uit is.

[Bigwave]

SebastiaanPs schreef op zondag 26 januari 2025 @ 19:37:
[...]

Dat een huis van 108 m2 niet warm werd met een 7.6 kW (A-10W35) warmtepomp is wel vreemd.

Kun je iets meer vertellen over je huis: totaal aantal m2, isolatie, type glas, alles vvw?
Wat was het eerdere gasverbruik?
Eén enkele thermostaat, waar hangt die? Naregeling?
Heb je monitoring?
En draaide je warmtepomp continu op maximaal vermogen tijdens die dagen dat het niet warm werd?

Een betreft een twee onder een kap woning uit 1916 met kleine spouw, deze is afgelopen jaar gerenoveerd en hierbij zijn de muren van binnen geïsoleerd met 90mm pir en het dak met 150mm pir. De meeste ramen zijn dubbelglas, maar wel de oude versie. Aan de achterkant op het Oosten hebben we een grote glazen pui, maar deze is HR++. Hele huis voorzien van vloerverwarming hart op hart 100mm. Enkele lussen zijn helaas langer dan andere.

Het gasverbruik van de vorige bewoners was heel hoog, maar het huis is zo uitgebreid gerenoveerd, dat is geen referentie meer.

De twee woonverdiepingen zijn 58m2 begane grond en 50m2 1e verdieping met slaapkamers. We hebben een enkele thermostaat die staat in de woonkamer. Geen motoren of andere naregeling op de verdelers.

Ik gebruik Melpump voor het monitoren van de prestaties, volgens mij draaide de warmtepomp niet op vol vermogen, maar was vooral de defrost een probleem.

Tijdens deze dagen met mist hebben we meestal maar de houtkachel gebruikt om warm te stoken, op deze dag van de plaatjes hebben wij dit niet gedaan.

[Bigwave]

gr8-jen schreef op zondag 26 januari 2025 @ 19:44:
[...]


Als extra vraag:

Oplevering dus nieuwbouw? Weet je de Rc waarde van vloeren, muren en dak?
Was het huis op temperatuur voor het mist weer begon
Wat voor merk thermostaat heb je? Dit zodat bekend is of het PWM of aan uit is.

De woning is dus uit 1916, maar wel grondig verbouwt.
Vloerverwarming zit in noppenfolie met Anhydriet, diameter moet ik even opmeten.
Ik heb de woning een aantal keer geholpen met de houtkachel, maar de volgende dag had ik weer problemen.
We gebruiken de standaard thermostaat van Mitsubishi Model PAR-WT60R-E

Ik weet niet wat de PWM is.

[SebastiaanPs]

Bigwave schreef op zondag 26 januari 2025 @ 19:58:
[...]


Een betreft een twee onder een kap woning uit 1916 met kleine spouw, deze is afgelopen jaar gerenoveerd en hierbij zijn de muren van binnen geïsoleerd met 90mm pir en het dak met 150mm pir. De meeste ramen zijn dubbelglas, maar wel de oude versie. Aan de achterkant op het Oosten hebben we een grote glazen pui, maar deze is HR++. Hele huis voorzien van vloerverwarming hart op hart 100mm. Enkele lussen zijn helaas langer dan andere.

Het gasverbruik van de vorige bewoners was heel hoog, maar het huis is zo uitgebreid gerenoveerd, dat is geen referentie meer.

De twee woonverdiepingen zijn 58m2 begane grond en 50m2 1e verdieping met slaapkamers. We hebben een enkele thermostaat die staat in de woonkamer. Geen motoren of andere naregeling op de verdelers.

Ik gebruik Melpump voor het monitoren van de prestaties, volgens mij draaide de warmtepomp niet op vol vermogen, maar was vooral de defrost een probleem.

Tijdens deze dagen met mist hebben we meestal maar de houtkachel gebruikt om warm te stoken, op deze dag van de plaatjes hebben wij dit niet gedaan.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het lijkt absoluut geen vermogensprobleem (gelukkig) want je compressor draaide op de dag van jouw plaatjes op zo’n 40 Hz. Die moet boven de 90 Hz kunnen komen op max vermogen!

Het is een regelingsprobleem.
Verwarm je met vaste Ta, WAR of ruimteregeling? Hoe staat de betreffende regeling ingesteld?

Edit: en deed je toen aan nachtverlaging? Zo ja, hoe was je schema over de dag?

[michaelvo]

Vaste Ta zegt @Bigwave in z'n eerste post.

Wel top dat je meteen met duidelijke data aan komt zetten!

Maar als jij ervoor kiest om met een vaste Ta te werken en een delta T van zo'n 3,5 graad, en een flow van zo'n 20 L/min, dan geeft dat een vermogen van zo'n 5 kW. Je warmtepomp kan een stuk meer zoals @SebastiaanPs al zegt.

Is er een reden dat je de ruimteregeling niet gebruikt? Die lost het probleem namelijk meteen voor je op .

[michaelvo]

En om nog terug te komen op je originele vraag:

Als je van 22 L/min naar 18 L/min bent gegaan (20% minder) dan moet je delta T 20% groter worden om hetzelfde vermogen te verplaatsen. In jouw geval dus een klein graadje erbij. Gaat je minder dan 0,1 COP schelen. Dus aan jou de afweging.

[SebastiaanPs]

Helemaal eens met @michaelvo hierboven.
Als je voor de stooklijn gaat (WAR), zie dan de bekende post van @Andrehj over de ideale stooklijn : Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Als je voor ruimteregeling gaat: die regelt het zelf voor je.

Wat betreft de flow: eens met @michaelvo. Door de iets lagere flow heb je een iets hogere Ta nodig. Aan de andere kant heb je door waterzijdig inregelen mogelijk juist een iets lagere Ta nodig. Zou me niets verbazen als dat elkaar opheft en dan zou ik voor waterzijdig ingeregeld gaan.

[gr8-jen]

@Bigwave
Is er een warmteverlies berekening van na de werkzaamheden gemaakt?

Ik denk dat je een stuk verder komt met een WAR curve die bij -10 buiten je benodigd vermogen geeft .

[nessio]

@Bigwave Zie de conclusie van mijn test op vaste Ta 28 met dat mistige weer een paar dagen geleden.
Ging niet : vloeren koelde steeds verder af.
Dus of Ta verhogen of op RR met je mooie thermostaat par 60. ME kan het zelf heel goed.

[ Voor 7% gewijzigd door nessio op 26-01-2025 21:48 ]

[Bigwave]

De warmtepomp was geïnstalleerd met een vaste TA van 28 graden.
Ik probeer de materie langzaam te begrijpen en het leek mij handig om eerst te zorgen dat de vloerverwarming gelijkmatig verwarmt. Waarbij ik het langste traject op een maximale flow heb gezet. Daarna alle andere groepen afgesteld op dezelfde retour temperatuur. Kwam er alleen achter dat dit ten koste ging van mijn totale flow in de wamtepomp.

Mijn voornemen was om 1 variabele per keer aan te passen, zodat ik de resultaten kan monitoren en ik beter snap hoe het werkt. Daarom nu nog geen WAR of ruimteregeling ingesteld.

De Delta T is meestal maar 3 graden, of ik moet de pompsnelheid nog langzamer zetten. Is een Delta T van 3 graden een probleem?

Ik heb zelf een warmteverlies berekening gemaakt via Heat Engineer https://heat-engineer.com dit was handig tijdens de verbouwing, dan kon ik zelf beetje experimenteren met diktes isolatie. Er is ook een professionele warmteverlies berekening gemaakt. Beide kwamen uit op ongeveer 8kw, alleen dit was inclusief het sous terrain (52m2).

Het geld was echter op, dus ik heb alleen het plafond van het souterrain geïsoleerd met 14 cm houtvezel isolatie (RD waarde 3.5), hiermee heb ik het souterrain buiten de isolatieschil van de woning geprobeerd te houden. In de toekomst wil ik het souterrain als werkplaats inrichten, maar wel verwarmen met de warmtepomp. Ik vermoed dat ik op dit moment overcapaciteit heb doordat het souterrain nog niet wordt verwarmt.

[SebastiaanPs]

@Bigwave nee een lage delta T van 3 graden is juist prima. Je hebt liever Ta 28 gr en Tr 25 gr dan Ta 30 gr en Tr 23 gr - dat laatste geeft door de hogere Ta een lagere COP.

Een vaste Ta van 28 gr gaat niet in alle situaties werken, zoals je hebt gemerkt. Als het echt koud wordt dan heb je warmer water nodig. Je zult moeten kiezen tussen WAR of ruimteregeling. In het eerste geval kan ik je de post van @Andrehj aanraden (link hierboven).

[Bigwave]

SebastiaanPs schreef op zondag 26 januari 2025 @ 21:32:
@Bigwave nee een lage delta T van 3 graden is juist prima. Je hebt liever Ta 28 gr en Tr 25 gr dan Ta 30 gr en Tr 23 gr - dat laatste geeft door de hogere Ta een lagere COP.

Een vaste Ta van 28 gr gaat niet in alle situaties werken, zoals je hebt gemerkt. Als het echt koud wordt dan heb je warmer water nodig. Je zult moeten kiezen tussen WAR of ruimteregeling. In het eerste geval kan ik je de post van @Andrehj aanraden (link hierboven).

Hoi Sebastiaan, bedankt voor je info. Ik heb het stuk van Andrehj gelezen, ik zal hier de komende tijd eens mee gaan experimenteren. Ik verwarm pas twee maanden met de warmtepomp, dus ik heb nog niet alle antwoorden op de vragen. Voorlopig nog geen dagen van -10 gehad hier aan de kust. Ik zal de volgende keer met temperaturen van rond het vriespunt de TA verhogen naar 30 graden.

Met een warmtepomp heb je er gewoon een soort hobby bij

[Miezie]

@Bigwave met jouw thermostaat en dan ruimteregeling ben je denk ik heel blij met je harde werk… en in 1 keer klaar. En dan met de post over war je uitgangspunten voor die ruimteregeling bepalen :-)

[Andrehj]

Bigwave schreef op zondag 26 januari 2025 @ 21:25:
De warmtepomp was geïnstalleerd met een vaste TA van 28 graden.
Ik probeer de materie langzaam te begrijpen en het leek mij handig om eerst te zorgen dat de vloerverwarming gelijkmatig verwarmt. Waarbij ik het langste traject op een maximale flow heb gezet. Daarna alle andere groepen afgesteld op dezelfde retour temperatuur.

Dat is een gedachte uit het CV-ketel tijdperk, toen een lage retourtemperatuur belangrijk was voor het rendement.
Met een WP wil je maximale flow en doe je het anders:
- Eerst alles helemaal open.
- Dan gaan knijpen waar het te warm wordt. (En als het op 1 kamer te koud blijft, dan alle anderen wat knijpen).

[SebastiaanPs]

@Andrehj @Bigwave
Ik denk dat het nog steeds wel relevant is. De retourtemperatuur beïnvloedt ook welke Ta je kan produceren.

Bijvoorbeeld: ik heb een handdoekradiator op mijn badkamer. Als ik die volgens het bovenstaande advies helemaal open zet, dan blijft het te koud in mijn badkamer (klein, weinig afgifte bij Ta 30-31 gr), maar dan heb ik een soort bypass in mijn systeem. Ik krijg dan een hoge Tr en met mijn minimumvermogen (minimum dT) ook automatisch een hogere Ta.

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op maandag 27 januari 2025 @ 08:11:
@Andrehj @Bigwave
Ik denk dat het nog steeds wel relevant is. De retourtemperatuur beïnvloedt ook welke Ta je kan produceren.

Bijvoorbeeld: ik heb een handdoekradiator op mijn badkamer. Als ik die volgens het bovenstaande advies helemaal open zet, dan blijft het te koud in mijn badkamer (klein, weinig afgifte bij Ta 30-31 gr), maar dan heb ik een soort bypass in mijn systeem. Ik krijg dan een hoge Tr en met mijn minimumvermogen (minimum dT) ook automatisch een hogere Ta.

Je schrijft het een beetje ingewikkeld op, maar je bedoelt dat je moet zorgen dat één of een paar erg korte lussen geen bypass gaan vormen.
Daarin heb je uiteraard gelijk, maar dat kun je aan de flowmeters aflezen (behalve als je zoals @Bschnitz een prutser van een installateur had die verdelers zonder flowmeters heeft geinstalleerd ).
In het geval van @Bigwave, met een paar erg lange lussen (waarschijnlijk van kamers waar het nu niet warm genoeg wordt) zal hij toch de rest wat moeten knijpen om daar voldoende flow te krijgen. Dat is niet ideaal, maar het is niet anders.

[Xmoo]

Gisteren mijn unit geupdate van 13.01 naar 20.01. Jammer dat de changelogs niet zo uitgebreid zijn.

[michaelvo]

@Bigwave ik zou als ik jou was echt gewoon beginnen met de ruimtetemperatuurregeling aangezien je de PAR thermostaat al hebt. Zet de voorlooptemperatuur op 23-35 (zie hier), het interval op 30 tot 60 minuten, en laat het systeem de komende maand lekker met rust.

Middels je monitoring krijg je dan een perfect beeld van welke Ta er bij welke buitentemperaturen nodig is zonder last te krijgen van pendelen of een te koud huis. Mocht je dan over een maand toch niet tevreden zijn over de ruimteregeling dan kun je eenvoudig naar een juiste WAR curve over.

En we zijn het allemaal met elkaar eens dat je goed bezig bent door de flows te knijpen, alleen hoef je hierbij niet naar de retourtemperatuur te kijken maar gewoon naar de gewenste temperatuur per ruimte. En dus oppassen dat een korte groep met hoge flow niet als een soort van bypass gaat fungeren (wat je dan overigens ook wel aan de retourtemperatuur kan zien ).

[keuken]

Xmoo schreef op maandag 27 januari 2025 @ 08:42:
Gisteren mijn unit geupdate van 13.01 naar 20.01. Jammer dat de changelogs niet zo uitgebreid zijn.

Hoe doe je dit, kan je dit zelf?

[DaWizza]

keuken schreef op maandag 27 januari 2025 @ 13:24:
[...]


Hoe doe je dit, kan je dit zelf?

voila: HaTe in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[Jingle1986]

In de installatie handleiding van mijn binnenunit wordt aangegeven dat de flow van de binnenunit moet liggen tussen de minimum en maximum waarde van de buitenunit. In mijn geval is dat tussen de 18 en 37 liter per minuut. In de praktijk haal ik 21/22 liter (van de max 27 die de pomp aan zou kunnen volgens de handleiding). Dit komt waarschijnlijk door opvoerhoogte, knietjes etc.

In de handleiding staat echter ook het volgende:


Zover mij bekend zorgt een tweede pomp in serie alleen voor extra druk en niet voor extra flow.
Een tweede pomp parallel (bijvoorbeeld met een buffer vat) verhoogt de flow in de eerste loop in feite ook niet, dus dat bedoelt men denk ik ook niet?

Maar hoe bedoelt men dit dan? Ik heb Alklima geprobeerd te bellen maar helaas krijg je geen antwoord als consument zijnde 😅.

[xoror]

@Jingle1986 is het niet goedkoper/eenvoudiger om vast te stellen dat de ump3 al max draait zonder pwm? we weten niet of de OEM versie ook profile A is he?

[Jingle1986]

xoror schreef op maandag 27 januari 2025 @ 13:52:
@Jingle1986 is het niet goedkoper/eenvoudiger om vast te stellen dat de ump3 al max draait zonder pwm? we weten niet of de OEM versie ook profile A is he?

Ja daar ga ik hierboven ook van uit. Vandaar dat ik nu kijk naar wat Mitsubishi zegt over een tweede pomp om de flow te verhogen

[xoror]

Jingle1986 schreef op maandag 27 januari 2025 @ 14:08:
[...]


Ja daar ga ik hierboven ook van uit. Vandaar dat ik nu kijk naar wat Mitsubishi zegt over een tweede pomp om de flow te verhogen

ik bedoel misschien is de OEM geen profile A...
Is grundfoss te bellen voor info ?

[ Voor 6% gewijzigd door xoror op 27-01-2025 14:16 ]