Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Miezie]

Wouterie schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 10:35:
[...]
Ik zie de ruimteregeling nooit pendelen. Zodra de Tr oploopt wordt de Ta automatisch verhoogd en na een tijdje zakt het weer naar redelijkere temperaturen.

FAQ item 1: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/70363424

Als je thermo diff adjust op 0 en 0 zet zie je 'm wel degelijk pendelen...

[Miezie]

michaelvo schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 10:36:
[...]


Waarom? Omdat dat bij mij ongeveer overeenkomt met het warmteverlies. Mijn flow is 24 L/min. Bij -10 graden geeft dat Ta/Tr 26/21 = 8,4 kW. Bij +10 graden geeft dat Ta/Tr 24/21,5 = 4,2 kW.

In theorie klopt het... in de praktijk moet je ook ruimte laten voor SWW en defrosten.... en soms heb je ook een deur of een raam open. Daar is het warmteverlies niet op berekend.

[ Voor 10% gewijzigd door Miezie op 21-01-2025 10:51 ]

[laurens0619]

@Miezie
Ik zou het ook absoluut niet logisch vinden nee maar als ik 1 ding geleerd heb in de IT is dat dingen niet altijd logisch in elkaar zitten

Ik heb hem hier overigens ook nooit zien pendelen met ruimteregeling..
Je kant de thermo diff adjust toch niet op 0 0 zetten? Volgens die FAQ op zn strakst op -1, +3. Zo stond die bij mij ook maar nooit zien pendelen.

Heb jij wat grafiekjes van pendelgedrag op ruimteregeling?

[Miezie]

laurens0619 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 10:51:
@Miezie
Ik zou het ook absoluut niet logisch vinden nee maar als ik 1 ding geleerd heb in de IT is dat dingen niet altijd logisch in elkaar zitten

Ik heb hem hier overigens ook nooit zien pendelen met ruimteregeling..
Je kant de thermo diff adjust toch niet op 0 0 zetten? Volgens die FAQ op zn strakst op -1, +3. Zo stond die bij mij ook maar nooit zien pendelen.

Heb jij wat grafiekjes van pendelgedrag op ruimteregeling?

Ik heb het soms wel eens gehad na een reset door stroom er af... toen hij nog in de default stond. Maar als echt pendelen kun je het dan ook niet kwalificeren. Maar hij doet het dus wel en die marges zitten er dus in om dat gewoon niet te laten gebeuren .
Grafieken heb ik niet meer, dat zit al in de historie en vind ik niet zo boeiend om te bewaren.

[ Voor 5% gewijzigd door Miezie op 21-01-2025 10:53 ]

[Mazoutje]

Ik overweeg mijn buffervat en extra pompgroepen er tussenuit te halen om zo eens te testen gezien het maar niet optimaal wil werken. Mijn WP staat op het gelijkvloers en ik heb vloerverwarming op gelijkvloers, eerste en tweede verdieping. Kan ik dan gewoon met een leiding starten aan mijn WP en met T-stukken werken? Ik heb zelf een persmachine en de nodige klemmen, dus montage is geen probleem.

[sdelange99]

Goedemorgen Tweakers,

Dit is de eerste winter in mijn nieuwbouwappartement (ben er in maart ingetrokken toen de verwarming door het zonlicht eigenlijk al niet tot nauwelijks meer aansloeg) en ik wil net als de rest hier mijn installatie zo zuinig mogelijk afstellen. Ik heb bij mijn ouders met een HR-ketel de installatie twee jaar geelden waterzijdig ingeregeld met overal een gelijke retourtemperatuur op de radiatoren. Vloerverwarming is voor mij nieuwe materie.

Nu woon ik in een tweekamerappartement (40 m2) met Ecodan warmtepomp en vloerverwarming. Er hangen thermostaten in de woon- en slaapkamer. Adhv dit topic heb ik de thermostaat van de slaapkamer omlaag gezet en de vier stelmotoren op de verdeler van de vloerverwarming handmatig open gezet zodat alles meedraait met de thermostaat van de woonkamer.

Badkamer en slaapkamer hebben beiden één lus, en de woonkamer heeft er twee. Oh, en de stelmotor van de slaapkamer was vanaf de oplevering op de verkeerde groep aangesloten. Liefst heb ik het daar 18 graden en in de woonkamer 19 of 20.

Ik zit alleen met een paar vragen waar ik na het zoeken door dit inmiddels lange topic nog geen helder antwoord op heb gevonden:

1. De verdeler heeft flowmeters met een schaal van 0-4 l/min. Deze stonden standaard allemaal ingesteld op 2 l/min. Is het een goed startpunt als ik ze allemaal vol open zet en vervolgens ga knijpen tot elke lus dezelfde retourtemperatuur heeft? Of liefst maximale flow en knijpen waar de ruimte te warm wordt?
2. De afsluiters waar de stelmotoren op zitten zijn dubbel instelbaar. Wat is daar de bedoeling van als ik al kan knijpen met de flowmeters? De afsluiter van de badkamer stond een stukje dichtgedraaid, maar lang niet genoeg om een effect op de flowmeter te geven.
3. Op de aanvoer naar de badkamer zit iets wat lijkt op een voetventiel(?). Deze lus krijgt pas een paar minuten na het opstarten van de warmtepomp flow, ookal heb ik zelf alles opengedraaid. Is dit een thermostatisch voetventiel wat een bepaalde minimum aanvoertemperatuur nodig heeft? Ik ben benieuwd wat de bedoeling hiervan is. Er zit alleen een inbusgat onder het dopje. Badkamer is de enige ruimte met een tegelvloer.

De binnenunit van de warmtepomp staat overigens in een berging naast de slaapkamer, met een wand van cellenbeton. Het geluid van de pompen is best storend in de nacht, alsof er een machinekamer naast me is. Pompsnelheid van 5 naar 3 zetten lost dit helemaal op voor mij, maar kan dat kwaad?

En voor hopelijk wat duidelijkheid hier nog een tweetal foto's--de verdeler met voetventiel op de badkamerlus (nummer 1) en de dubbel instelbare afsluiter.




Ik hoop ook dat dit de goede plek is om deze post te plaatsen!

[laurens0619]

@Miezie
Dat klinkt inderdaad meer als inleren ipv pendelen.

Maar ik zou het ook onlogisch vinden hoor als hij de ingestelde stooklijn zou gebruiken. Waarom zou dat moeten? Hij gooit er gewoon wat Ta waardes in en meet in hoeverre de Tr en ruimtetemperatuur stijgt en vervolgens anticipeert die hierop.

Ik denk dat die in geheugen gewoon een eigen stooklijn maakt, inclusief de AS van de buitentemperatuur.
Wat wel zou kunnen is dat hij als START als basis de WAR stooklijn pakt en deze dan gaat aanpassen.

Wat ik wel mooi vind aan die auto regeling tov aan-uit thermostaat dat die eigenlijk modulerend is (vergeleken met traditioneel CV). Als het veel kouder is dan de doeltemperatuur, dan gooit die er meer vermogen/hogere Ta tegenaan. Dat kan een WAR niet.
Echter als jij je woning altijd strak op temperatuur houdt dan is dat voordeel helemaal niet relevant.

[Grolsch]

ocaj schreef op maandag 20 januari 2025 @ 19:54:
[...]

Goh, was er maar een manier om automatisch de Ta in te stellen afhankelijk van warmteverlies....

O wacht, dat heeft een Ecodan ook, dat heet "Ruimteregeling" !

Ik gun ieder zijn hobby hoor (en het is Tweakers, dus dat is prima), maar ik ben erg blij dat mijn huis gewoon zonder zorgen warm blijft en ik niet dagelijks bezig hoef te zijn met instellen van Ta.

De ruimteregeling van mijn FTC5 werkt bij mij helemaal niet, veel te grote hysteresis.

Ik heb er op zich een jaar niet aan gezeten, maar bij temperaturen rond 0 EN een hoge RV verlies ik teveel verwarmingscapaciteit bij Ta 28,5 om de hut op temperatuur te houden (20,5). Uiteindelijk bleef hij steken op 20,1 graad na 12 uur verwarmen.

Dat is natuurlijk peanuts, en mijn vrouw merkt het waarschijnlijk niet eens.

Om dit op te lossen zal ik dus WAR moeten instellen, alleen jammergenoeg kan ik die niet op een halve graad nauwkeurig laten beginnen. Ik wil dan graag +2 = Ta 28,5 ~ -1 Ta 30.

Dit zou ik wellicht in HA nog wel voor elkaar kunnen knutselen, maar ff geen prioriteit nu

[laurens0619]

Grolsch schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 11:12:
[...]


De ruimteregeling van mijn FTC5 werkt bij mij helemaal niet, veel te grote hysteresis.

Ik heb er op zich een jaar niet aan gezeten, maar bij temperaturen rond 0 EN een hoge RV verlies ik teveel verwarmingscapaciteit bij Ta 28,5 om de hut op temperatuur te houden (20,5). Uiteindelijk bleef hij steken op 20,1 graad na 12 uur verwarmen.

Dat is natuurlijk peanuts, en mijn vrouw merkt het waarschijnlijk niet eens.

Om dit op te lossen zal ik dus WAR moeten instellen, alleen jammergenoeg kan ik die niet op een halve graad nauwkeurig laten beginnen. Ik wil dan graag +2 = Ta 28,5 ~ -1 Ta 30.

Dit zou ik wellicht in HA nog wel voor elkaar kunnen knutselen, maar ff geen prioriteit nu

Die snap ik niet helemaal.
Waarom gaat die niet een hogere Ta aanmaken als 28.5 niet genoeg is voor de woning?
Of heb je 28 ingesteld als max voorlooptemperatuur in servicemenu?

[gr8-jen]

sdelange99 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 11:08:
Goedemorgen Tweakers,

Dit is de eerste winter in mijn nieuwbouwappartement (ben er in maart ingetrokken toen de verwarming door het zonlicht eigenlijk al niet tot nauwelijks meer aansloeg) en ik wil net als de rest hier mijn installatie zo zuinig mogelijk afstellen. Ik heb bij mijn ouders met een HR-ketel de installatie twee jaar geelden waterzijdig ingeregeld met overal een gelijke retourtemperatuur op de radiatoren. Vloerverwarming is voor mij nieuwe materie.

Nu woon ik in een tweekamerappartement (40 m2) met Ecodan warmtepomp en vloerverwarming. Er hangen thermostaten in de woon- en slaapkamer. Adhv dit topic heb ik de thermostaat van de slaapkamer omlaag gezet en de vier stelmotoren op de verdeler van de vloerverwarming handmatig open gezet zodat alles meedraait met de thermostaat van de woonkamer.

Badkamer en slaapkamer hebben beiden één lus, en de woonkamer heeft er twee. Oh, en de stelmotor van de slaapkamer was vanaf de oplevering op de verkeerde groep aangesloten. Liefst heb ik het daar 18 graden en in de woonkamer 19 of 20.

Ik zit alleen met een paar vragen waar ik na het zoeken door dit inmiddels lange topic nog geen helder antwoord op heb gevonden:

1. De verdeler heeft flowmeters met een schaal van 0-4 l/min. Deze stonden standaard allemaal ingesteld op 2 l/min. Is het een goed startpunt als ik ze allemaal vol open zet en vervolgens ga knijpen tot elke lus dezelfde retourtemperatuur heeft? Of liefst maximale flow en knijpen waar de ruimte te warm wordt?
2. De afsluiters waar de stelmotoren op zitten zijn dubbel instelbaar. Wat is daar de bedoeling van als ik al kan knijpen met de flowmeters? De afsluiter van de badkamer stond een stukje dichtgedraaid, maar lang niet genoeg om een effect op de flowmeter te geven.
3. Op de aanvoer naar de badkamer zit iets wat lijkt op een voetventiel(?). Deze lus krijgt pas een paar minuten na het opstarten van de warmtepomp flow, ookal heb ik zelf alles opengedraaid. Is dit een thermostatisch voetventiel wat een bepaalde minimum aanvoertemperatuur nodig heeft? Ik ben benieuwd wat de bedoeling hiervan is. Er zit alleen een inbusgat onder het dopje. Badkamer is de enige ruimte met een tegelvloer.

De binnenunit van de warmtepomp staat overigens in een berging naast de slaapkamer, met een wand van cellenbeton. Het geluid van de pompen is best storend in de nacht, alsof er een machinekamer naast me is. Pompsnelheid van 5 naar 3 zetten lost dit helemaal op voor mij, maar kan dat kwaad?

En voor hopelijk wat duidelijkheid hier nog een tweetal foto's--de verdeler met voetventiel op de badkamerlus (nummer 1) en de dubbel instelbare afsluiter.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik hoop ook dat dit de goede plek is om deze post te plaatsen!

Hi,

Goed dat je de thermostaten lager hebt gezet behalve 1.
Alleen is de aanpak meestal dat alles open gaat en motoren eraf. Het is nutteloos voor een tussen woning en van de zotte voor een appartement.

Draai alsjeblieft je motoren eraf en regel zoveel mogelijk flow en als je het later echt vervelend vind dan knijp je die ene ruimte een beetje zodat daar minder warmte in gaat.

Dan kun je de Ta verlagen, dit is afhankelijk van hoe je verwarmd. Maar als je meer flow hebt kun je met minder warm water verwarmen.

Je hebt de pomp naar stand 3 gezet, in theorie is dat niet meer nodig als er niet meer wordt geknepen.
Het geluid zal minder zijn door minder weerstand.

Dat zwarte ding linksboven bij de verdeler is een bypass, die zit erin om fileprobleem te maskeren die je krijgt door je groepen via de motoren te knijpen.
De bypass kun je verder omhoog schuiven naar 0.5 als je een hogere stabiele flow hebt.

Je zal merken dat het rustiger opwarmt als je de ideale stooklijn hebt.

Weet je welke WP je hebt? Dan kun je ook kijken wat je minimale vermogen is en weten we wat je aanvoer temperatuur moet zijn bij de nieuwe flow die je nog moet delen.

[michaelvo]

Miezie schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 10:51:
[...]

In theorie klopt het... in de praktijk moet je ook ruimte laten voor SWW en defrosten.... en soms heb je ook een deur of een raam open. Daar is het warmteverlies niet op berekend.

Daarom is de ruimtetemperatuurregeling in de basis ook zo mooi. Die is in staat om deze Ta's die wel of niet uit je WAR curve komen (licht) aan te passen aan de omstandigheden (raam open, defrosts, zoninval, etc.). Mijn punt was dat het wellicht geen kwaad kan om een ietwat realistische WAR curve erin te zetten als je ruimtetemperatuurregeling gebruikt. Voor het geval dat deze tóch gebruikt wordt ondanks dat het onlogisch is en niet waarschijnlijk en uit testen niet blijkt en ga zo maar door .

[Verwijderd]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 06:49:
[...]

Als je alle kabels intact laat wel ja
Dan is de situatie weer precies zoals voorheen

Die heb ik intact gelaten. Wellicht dat ik namelijk terug naar de oude situatie wil namelijk. Ik draai momenteel continu met gemiddeld 2000w op een Ta van 28 (ipv WAR) terwijl het huis niet echt opwarmt. Ik vraag mij af of dit nu helemaal goed gaat, of dat het komt door de koude temperaturen. De de Tr is 22,75 dus ook daar lijkt een groter verschil in te zitten nu en waarschijnlijk ook de reden waarom ik nu zo hoog stook.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2025 11:54 ]

[michaelvo]

sdelange99 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 11:08:

1. De verdeler heeft flowmeters met een schaal van 0-4 l/min. Deze stonden standaard allemaal ingesteld op 2 l/min. Is het een goed startpunt als ik ze allemaal vol open zet en vervolgens ga knijpen tot elke lus dezelfde retourtemperatuur heeft? Of liefst maximale flow en knijpen waar de ruimte te warm wordt?
2. De afsluiters waar de stelmotoren op zitten zijn dubbel instelbaar. Wat is daar de bedoeling van als ik al kan knijpen met de flowmeters? De afsluiter van de badkamer stond een stukje dichtgedraaid, maar lang niet genoeg om een effect op de flowmeter te geven.
3. Op de aanvoer naar de badkamer zit iets wat lijkt op een voetventiel(?). Deze lus krijgt pas een paar minuten na het opstarten van de warmtepomp flow, ookal heb ik zelf alles opengedraaid. Is dit een thermostatisch voetventiel wat een bepaalde minimum aanvoertemperatuur nodig heeft? Ik ben benieuwd wat de bedoeling hiervan is. Er zit alleen een inbusgat onder het dopje. Badkamer is de enige ruimte met een tegelvloer.

De binnenunit van de warmtepomp staat overigens in een berging naast de slaapkamer, met een wand van cellenbeton. Het geluid van de pompen is best storend in de nacht, alsof er een machinekamer naast me is. Pompsnelheid van 5 naar 3 zetten lost dit helemaal op voor mij, maar kan dat kwaad?

Voor wat betreft 1) ja dat is een goed startpunt. Motoren eraf, alle groepen zoveel mogelijk open, en dan knijpen waar het te warm wordt.

En over de pompsnelheid: Hoger debiet is lagere Ta is lager verbruik. Maar uiteraard is comfort ook belangrijk dus als je niet kan slapen met pompsnelheid 5 dan zou ik m ook lager zetten. Maar deel het debiet bij verschillende pompsnelheden eens nadat je de groepen enigzins goed hebt ingesteld (service menu, uitlezen code 540) dan weten we meer over het effect hiervan.

[nessio]

Ach 2,5uur op RR en het is duidelijk aangenamer. Ta 29/30 en tr 24
1. In menu staat toch naast huisje ook een compensatie curve? Is dat dan onzin?
Die kun je ook aanpassen
2. In service menu kan ik niet lager dan voorloop 25. Dus 20-35 kan niet. Of moet dat dan dmv -5 en bovenwaarde 0 om te zorgen dat 35 echt max is.

[ Voor 3% gewijzigd door nessio op 21-01-2025 12:01 ]

[Grolsch]

laurens0619 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 11:15:
[...]

Die snap ik niet helemaal.
Waarom gaat die niet een hogere Ta aanmaken als 28.5 niet genoeg is voor de woning?
Of heb je 28 ingesteld als max voorlooptemperatuur in servicemenu?

Ik draai nu op een vaste Ta van 28,5, omdat dat in mijn situatie de laagst mogelijke Ta is zonder dat de WP begint te pendelen.

Ik verwarm van 10:00 tot 22:00 met 1 graad nachtverlaging.
In de praktijk betekent dit bij weinig warmte verlies dat de WP korter loopt (setpoint is eerder bereikt en WP gaat uit).

Dit gaat dus al een jaar goed, maar in deze specifieke situatie (temperaturen rond 0 en 1 week achter elkaar mist / hoge RV) geeft 28,5 te weinig afgifte door de defrosts.

[Bschnitz]

laurens0619 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 09:16:
@Bschnitz
Mooi resultaten maar zo te zien moet het vermogen nog omlaag kunnen. Je draait nog op 3,78kW.
Hij kan in theorie dus nog qua vermogen 15% lager.

Echter met deze Ta blijven je ruimtes op temperatuur dus als je lager gaat, dan gaan de ruimtes ook wel afkoelen denk ik. Je kan proberen wat die met Ta van 25 doet.

12kW is wel mooie score, helemaal als je veel defrosts hebt. Hier zat ik iets hoger met 36kW voor heating (maar ramen stonden vanwege aannemer vol open icm booster aan)

[Afbeelding]

Ta25 resultaat tot nu goed.

Schiet soms door naar 26c, maar dat was te verwachten.

Tr hetzelfde als met Ta26.

23-24c.

Verbruik is nu enorm laag.

[ocaj]

michaelvo schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 09:11:
[...]


Hoe doe je dat met stapjes van 0,25? Ik kan in MELcloud en HA alleen 0,5 doen? Ik vind namelijk dat hij bij 0,5 verhoging ook nogal agressief reageert.

Ik heb er een Procon aan hangen en heb wat automatiseringen in Node-red zitten, waaronder deze.
Je kunt duidelijk zien dat bij het ophogen van de doel-kamertemperatuur met 0,25 graden dat de ruimteregeling direct reageert door een iets hogere doel-Ta te kiezen (maar een minder groot sprongetje dan wanneer je de kamertemp 0,5 graden hoger zou zetten).

Ik heb overdag 20 graden en verhoog dat dan via 20,25 om 14:00 naar 20,5 om 16:00.

[ocaj]

michaelvo schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 09:45:
[...]


Ik heb dit filmpje bekeken en mij viel wat op. Hij zegt dat de auto adaption de WAR curve aanpast middels een zelflerend systeem. Dat zelflerende wist ik uiteraard maar niet dat hij de WAR curve hiervoor gebruikt. Ik zie nu op meerdere websites dat hij inderdaad de WAR curve als basis zou gebruiken.

Interessant, dat wist ik niet!

Ik gebruik de stooklijn/WAR nooit, maar heb er in het begin wel iets redelijks ingesteld, omdat ik meen dat hij terugvalt op WAR als de batterij van de PAR leeg is. Leek me een veilig idee. (overigens zit de batterij in mijn PAR er al ruim 3 jaar in en is nog nooit leeg geweest)

Mogelijk dat het daardoor bij mij beter werkt dan bij anderen?

[FGJ]

Bschnitz schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 11:47:
[...]


Ta25 resultaat tot nu goed.

Schiet soms door naar 26c, maar dat was te verwachten.

Tr hetzelfde als met Ta26.

23-24c.

Verbruik is nu enorm laag.

[Afbeelding]

Hoe krijg je dit overzicht te zien? Ik heb hem nog niet kunnen vinden

[laurens0619]

Bschnitz schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 11:47:
[...]


Ta25 resultaat tot nu goed.

Schiet soms door naar 26c, maar dat was te verwachten.

Tr hetzelfde als met Ta26.

23-24c.

Verbruik is nu enorm laag.

[Afbeelding]

Kijk nu zit je mooi op je minimale vermogen, sterker nog eronder als je hem uitrekent maar dat komt denk ik door afronding.
17/60 * 4,2 = 1,19
1,19 X 2 = 2,38kW

Als flow van 17 eigenlijk 17,4 is en je TaxTr van 26 x 24 eigenlijk 26,4 en 23,5 is dan kom je uit op
17.4/60 * 4,2 = 1,218
1,218 X 2.9 = 3,53kW

Moet je eigenlijk even in melcloud/procon/whatever straks spieken, daar zie je wel decimalen.

Maar ik denk dat je prima kunt concluderen dat je nu op minimaal vermogen aan het draaien bent (3.1kW was het toch?). Benieuwd of die het warm weet te houden.

[nessio]

Deze staat bij de Suz serie in het service menu: installatie wizard.
Maar bij Suz kunnen wij code 0-100 niet uitlezen in service menu

[laurens0619]

FGJ schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 11:59:
[...]


Hoe krijg je dit overzicht te zien? Ik heb hem nog niet kunnen vinden

Inbedrijfsstelling wizard maar dat ziet niet op iedere pomp/software versie.

[laurens0619]

@nessio
Inderdaad heel vervelend dat we bv de compressor frequentie niet kunnen uitlezen.
De aklima monteur mistte dat hier ook toen hij mijn probleem probeerde te troubleshooten.

Op de SD kaart staat het geloof ik wel maar niet inzichtelijk met de standaard software. Hij moest toen zijn manager bellen om met een ander stuk software die Hz eruit te halen?

Hij keek wel gek op toen ik de data uit melcloud toverde. Heeft hem geholpen in zijn analyse om te zien dat mijn pomp defect was in zijn aansturing buitenunit.

[EVfan]

michaelvo schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 09:45:
[...]


Ik heb dit filmpje bekeken en mij viel wat op. Hij zegt dat de auto adaption de WAR curve aanpast middels een zelflerend systeem. Dat zelflerende wist ik uiteraard maar niet dat hij de WAR curve hiervoor gebruikt. Ik zie nu op meerdere websites dat hij inderdaad de WAR curve als basis zou gebruiken.

Ik heb mijn curve nooit aangepast en die staat met name voor lagere temperaturen nog veel te hoog voor mijn woning. Recent postte ik dat mijn ruimtetemperatuurregeling eigenlijk continu 2 kW teveel stookt, en na een defrost vrij agressief optoert. Aangezien er anderen zijn bij wie de ruimtetemperatuurregeling het beter lijkt te doen lijkt het me niet onwaarschijnlijk dat het hebben van een realistische WAR curve in de achtergrond het zelflerende principe van de ruimtetemperatuurregeling kan verbeteren.

Nog even twee weekjes vaste Ta testen en dan misschien toch de ruimtetemperatuurregeling weer een kans geven. Als wat ik zeg waar is dan zou je dus:

1. In het servicemenu de voorlooptemperaturen correct zetten (min 20, max 35 voor veel vloerverwarming en thermische massa)
2. Een reële WAR curve instellen (in mijn geval bijvoorbeeld 26 bij -10 en 24 bij +10)
3. PAR thermostaat of bedieningspaneel in de woonkamer zetten (en dus niet een andere thermosstaat)
4. Ruimtetemperatuurregeling enkele dagen tot een week de tijd geven om zichzelf in te leren

@michaelvo
Dank je voor de tip.
Ik heb het voor mijn systeem (alleen radiatoren) inderdaad zo ingesteld (en net nog even gecontroleerd).
Ik heb overigens na 2 dagen de vaste flow weer uitgezet en de ruimteregeling weer in gebruik.
Dat werkt toch super hoor.
Hoewel mijn WP op papier zat vermogen heeft en tot -9 de boel zou moeten afdekken is dat vorige week, ook met ruimteregeling niet goed gegaan, en de woonkamer koelde in de nacht een halve tot een graad af. Niet zozeer vanwege het vermogen, maar het verlies aan verwarmingstijd als je elke 35 minuten een defrost hebt.
Ik heb dus twee dagen geleden de booster bijgeschakeld, iets waar ik vanwege het te verwachten extra verbruik terughoudend mee was.
Maar als eerder hier gepost, in combinatie met de ruimteregeling, en voor mijn WP doet die booster intelligent zijn werk.
De booster wordt namelijk alleen bijgeschakeld als de CV water temperatuur teveel gezakt is tov van de door de ruimteregeling berekend doel Ta. Dat gebeurt bij mij bij Tb onder de 2 graden en genoemde frequentie van defrosts, en vooral ook na de SWW run.
Alles bijeen eergisteren en gisteren een boosterverbruik volgens de HW kWh meter van nog geen 2,5 kWh per 24 uur, en waarvan ca. 1 kWh na de SWW run. En dus haalde de WP zijn doel Ta veel sneller met de booster aan, de WP vriest niet direct potdicht, en hoewel ik dat niet zo kan meten is de stellige indruk dat het verbruik op de compressor door de wat langere runs daardoor ook daalt, met een wat betere COP tot gevolg.
Dus voor mij, als de temperatuur onder 0 graden gaat (met RH tegen de 100%) dan schakel ik de booster in. Huis koelt niet meer af, defrosts komen merkbaar later en vooral na de SWW run erg nuttig.
En het verbruik valt in het niet bij de 50-70 kWh van de compressor.
Dus als je de symptomen herkent, misschien een tip om uit te proberen. Voor mij werkt het super.

[Bschnitz]

laurens0619 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 12:03:
[...]

Kijk nu zit je mooi op je minimale vermogen, sterker nog eronder als je hem uitrekent maar dat komt denk ik door afronding.
17/60 * 4,2 = 1,19
1,19 X 2 = 2,38kW

Als flow van 17 eigenlijk 17,4 is en je TaxTr van 26 x 24 eigenlijk 26,4 en 23,5 is dan kom je uit op
17.4/60 * 4,2 = 1,218
1,218 X 2.9 = 3,53kW

Moet je eigenlijk even in melcloud/procon/whatever straks spieken, daar zie je wel decimalen.

Maar ik denk dat je prima kunt concluderen dat je nu op minimaal vermogen aan het draaien bent (3.1kW was het toch?). Benieuwd of die het warm weet te houden.

Klopt 3.1. Als het goed is krijg ik vandaag de atom. Dan kan ik dat idd zien. Als ik hem vandaag werkend krijg 🫣

[Grolsch]

Bschnitz schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 11:47:
[...]


Ta25 resultaat tot nu goed.

Schiet soms door naar 26c, maar dat was te verwachten.

Tr hetzelfde als met Ta26.

23-24c.

Verbruik is nu enorm laag.

[Afbeelding]

Dit gaat in deze situatie perfect zoals je ziet, MAAR als het straks +8 buiten is gaat je WP waarschijnlijk pendelen bij Ta25 omdat bij +8 het thermische vermogen een stuk hoger ligt dan bij 0 graden bij dezelfde (minimale) frequenties.

Daarom moet je voor jou situatie zien te achterhalen wat de minimale Ta is waardoor de WP bij alle omstandigheden niet begint te pendelen.

[laurens0619]

Nu we het over de ruimteregeling hebben vraag ik mij toch weer af wat de argumenten zijn om voor de losse thermostaat te gaan.

Ik ben de volgende argumenten tegengekomen:

* hysteresis, de panasonic kan op 0,1 of 0.2 graden nauwkeurig aan/uit sturen.
Klopt maar van die kleine hysterisis krijg je toch juist pendelgedrag ? Helemaal als die bij een gang hangt.

* De ruimteregeling gaat vaak te lang door, meestal 0.5 tot 1 graden waardoor het bv 22 graden wordt als je het 21 wilt hebben.
Klopt, maar dan stel je toch gewoon 20 in en is het 21 in de praktijk?

* Vasta Ta draait die "rustiger" als je naar de grafiek kijkt. Ruimteregeling moduleert wat meer.
Klopt, maar wat is daar de impact van? Kost dat meer energie?

[Miezie]

michaelvo schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 11:27:
[...]


Daarom is de ruimtetemperatuurregeling in de basis ook zo mooi. Die is in staat om deze Ta's die wel of niet uit je WAR curve komen (licht) aan te passen aan de omstandigheden (raam open, defrosts, zoninval, etc.). Mijn punt was dat het wellicht geen kwaad kan om een ietwat realistische WAR curve erin te zetten als je ruimtetemperatuurregeling gebruikt. Voor het geval dat deze tóch gebruikt wordt ondanks dat het onlogisch is en niet waarschijnlijk en uit testen niet blijkt en ga zo maar door .

Dan moet je ook even en vooral kijken naar waar je afgifte op gedimensioneerd is. Waarschijnlijk TA 35 bij -10 bij je warmteverlies. Je gaat nu veel te kort door de bocht.

[michaelvo]

Miezie schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 12:33:
[...]

Dan moet je ook even en vooral kijken naar waar je afgifte op gedimensioneerd is. Waarschijnlijk TA 35 bij -10 bij je warmteverlies. Je gaat nu veel te kort door de bocht.

Nee hoor, als ik het bij -5 op temperatuur houdt met Ta 26 graden dan is dat niet ineens 35 graden bij -10. Sterker nog, een Ta van 35 graden zal ik nooit en te nimmer willen bereiken met mijn 250 m2 vloerverwarming hoh 10cm. Max dT van mijn setup is 6 graden (10 kW, 24 L/min) en met een Tr van 29 graden zou de kamertemperatuur rond de 27 graden uitkomen .

[laurens0619]

Grolsch schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 12:28:
[...]


Dit gaat in deze situatie perfect zoals je ziet, MAAR als het straks +8 buiten is gaat je WP waarschijnlijk pendelen bij Ta25 omdat bij +8 het thermische vermogen een stuk hoger ligt dan bij 0 graden bij dezelfde (minimale) frequenties.

Daarom moet je voor jou situatie zien te achterhalen wat de minimale Ta is waardoor de WP bij alle omstandigheden niet begint te pendelen.

Met een wensttemeperatuur van 21 graden verwacht ik niet dat bij @Bschnitz de Tr lager kan worden dan 23. Kijkende naar minimaal vermogen verwacht ik ook niet dat zijn Ta lager kan dan 25.

Als het straks 8 graden warmer is buiten dan gaat dit inderdaad teveel zijn voor de woning. Dan kan die inderdaad gaan pendelen maar als die thermostaat goed zijn werk doet dan zet die het systeem op tijd uit.

[michaelvo]

laurens0619 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 12:33:
Nu we het over de ruimteregeling hebben vraag ik mij toch weer af wat de argumenten zijn om voor de losse thermostaat te gaan.

Ik ben de volgende argumenten tegengekomen:

* hysteresis, de panasonic kan op 0,1 of 0.2 graden nauwkeurig aan/uit sturen.
Klopt maar van die kleine hysterisis krijg je toch juist pendelgedrag ? Helemaal als die bij een gang hangt.

Dat ligt er maar net aan. Ik heb mijn PAR thermostaat in de woonkamer hangen en die reageert vrij snel op de vloertemperatuur en externe factoren (koken, wind, zoninval). Als je daar een thermosstaat op hangt met een hysterese van 0,2 graden dan gaat het mis. De hal is bij mij ook niet ideaal. Ik heb als proef een thermometer in een dichte kast in de woonkamer geplaatst en die is vele malen stabieler. Daar zou het bij mij wel werken met een lage hysterese. Let wel dat de woonkamertemperatuur dan alsnog met 1 graad zou varieren.

* De ruimteregeling gaat vaak te lang door, meestal 0.5 tot 1 graden waardoor het bv 22 graden wordt als je het 21 wilt hebben.
Klopt, maar dan stel je toch gewoon 20 in en is het 21 in de praktijk?

Dat zou kunnen, echter het duurt dan wel weer tot 20 graden voordat hij weer aanspringt. Afhankelijk van je huis kan dit te lang duren.

* Vasta Ta draait die "rustiger" als je naar de grafiek kijkt. Ruimteregeling moduleert wat meer.
Klopt, maar wat is daar de impact van? Kost dat meer energie?

Dat vraag ik me ook wel eens af. Kan me niet voorstellen dat het echt veel scheelt qua slijtage of energie of wat dan ook.

Voor- en nadelen dus. Voor ieder een andere afweging denk ik, mede beïnvloed door factoren zoals de
ligging en layout van je huis en je afgifte.

[Grolsch]

laurens0619 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 13:01:
[...]

Met een wensttemeperatuur van 21 graden verwacht ik niet dat bij @Bschnitz de Tr lager kan worden dan 23. Kijkende naar minimaal vermogen verwacht ik ook niet dat zijn Ta lager kan dan 25.

Als het straks 8 graden warmer is buiten dan gaat dit inderdaad teveel zijn voor de woning. Dan kan die inderdaad gaan pendelen maar als die thermostaat goed zijn werk doet dan zet die het systeem op tijd uit.

Dat heeft niets met de thermostaat te maken, die zegt alleen maar AAN of UIT.

Het vermogen zal bij dezelfde frequentie hoger zijn als de temperaturen buiten hoger zijn omdat de COP dan hoger ligt.

Ik kan nu wel met een Ta 27 werken, maar er komt een moment (bij temperaturen van +- 10 graden) dan begint het gependel.

[ocaj]

laurens0619 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 12:33:
Nu we het over de ruimteregeling hebben vraag ik mij toch weer af wat de argumenten zijn om voor de losse thermostaat te gaan.

Ik ben de volgende argumenten tegengekomen:

* De ruimteregeling gaat vaak te lang door, meestal 0.5 tot 1 graden waardoor het bv 22 graden wordt als je het 21 wilt hebben.
Klopt, maar dan stel je toch gewoon 20 in en is het 21 in de praktijk?

Klopt slechts ten dele: Die overshoot gebeurt alleen in het tussenseizoen als je langdurig op het minimumvermogen draait. Dat verwacht je niet in de winter (nou ja, misschien als je een actieve naregeling hebt die veel dicht zet).

Je kunt dat effect temperen door de instelling voor de maximale verschiltemperatuur aan te passen (staat standaard op Ta +5. Door die waarde lager in te stellen gaat de compressor een poosje uit zodat je geen overshoot krijgt.

[Chip2710]

ocaj schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 15:07:
[...]

Klopt slechts ten dele: Die overshoot gebeurt alleen in het tussenseizoen als je langdurig op het minimumvermogen draait. Dat verwacht je niet in de winter (nou ja, misschien als je een actieve naregeling hebt die veel dicht zet).

Je kunt dat effect temperen door de instelling voor de maximale verschiltemperatuur aan te passen (staat standaard op Ta +5. Door die waarde lager in te stellen gaat de compressor een poosje uit zodat je geen overshoot krijgt.

@ocaj
De werking van die Thermo diff was mij onbekend, bij mij staat deze op +3 echter de andere staat op -1…
terwijl de default -5 is. Welk effect heeft deze parameter?

[Miezie]

ocaj schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 15:07:
[...]

Klopt slechts ten dele: Die overshoot gebeurt alleen in het tussenseizoen als je langdurig op het minimumvermogen draait. Dat verwacht je niet in de winter (nou ja, misschien als je een actieve naregeling hebt die veel dicht zet).

Je kunt dat effect temperen door de instelling voor de maximale verschiltemperatuur aan te passen (staat standaard op Ta +5. Door die waarde lager in te stellen gaat de compressor een poosje uit zodat je geen overshoot krijgt.

Of je knalt bij koude buiten de thermostaat een graadje omhoog en anders een graadje lager.

Maar met zonnig weer werkt het ook (lichtinval in de woning), dan gaat de temperatuur ook wel door inval naar Tset+1 en valt ie uit. Zo grijs en grauw als het dr afgelopen dagen was, is maar lastig mee te dealen.

[ Voor 4% gewijzigd door Miezie op 21-01-2025 16:01 ]

[ocaj]

De Thermo diff geeft aan hoeveel de Ta mag afwijken van de berekende doel-Ta.
Dus als de ruimteregeling een aanvoer van 27,5 vraagt en de Ta wordt (in jouw geval bij +3) 30,5, dan stopt de compressor. De waterpomp blijft wel lopen.
Hoe lang hij blijft wachten heb ik niet helemaal scherp. Hij lijkt het interval mee te nemen (10-60 minuten), maar kijkt ook naar de afkoeling. Ik vermoed dat dat de -1 is, dus zodra in bovenstaand verhaal de Ta 26,5 is, dan start hij weer.

(disclaimer: dit is erg slecht gedocumenteerd. Bovenstaande is wat ik gereverse engineerd heb op basis van staren naar grafiekjes )

[Chip2710]

ocaj schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 16:02:
De Thermo diff geeft aan hoeveel de Ta mag afwijken van de berekende doel-Ta.
Dus als de ruimteregeling een aanvoer van 27,5 vraagt en de Ta wordt (in jouw geval bij +3) 30,5, dan stopt de compressor. De waterpomp blijft wel lopen.
Hoe lang hij blijft wachten heb ik niet helemaal scherp. Hij lijkt het interval mee te nemen (10-60 minuten), maar kijkt ook naar de afkoeling. Ik vermoed dat dat de -1 is, dus zodra in bovenstaand verhaal de Ta 26,5 is, dan start hij weer.

(disclaimer: dit is erg slecht gedocumenteerd. Bovenstaande is wat ik gereverse engineerd heb op basis van staren naar grafiekjes )

Bedankt voor je goede uitleg!
Dan lijkt mij een Thermo diff instelling van +3 / -1 best OK…..

[laurens0619]

Grolsch schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 14:23:
[...]


Dat heeft niets met de thermostaat te maken, die zegt alleen maar AAN of UIT.

Het vermogen zal bij dezelfde frequentie hoger zijn als de temperaturen buiten hoger zijn omdat de COP dan hoger ligt.

Ik kan nu wel met een Ta 27 werken, maar er komt een moment (bij temperaturen van +- 10 graden) dan begint het gependel.

Ik bedoelde meer dat als zijn woning nu warm blijft met ta 25, dan warmt die bij 8graden buiten wss verder op.
Bij Tr 24 is er pendelrisico maar als je Tr 24 haalt is je woning wss 22 graden geworden ipv 21.

Als het goed is gaat dat niet gebeuren omdat de thermostaat bij bv 21.2 al uit zegt

[Bschnitz]

laurens0619 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 18:03:
[...]

Ik bedoelde meer dat als zijn woning nu warm blijft met ta 25, dan warmt die bij 8graden buiten wss verder op.
Bij Tr 24 is er pendelrisico maar als je Tr 24 haalt is je woning wss 22 graden geworden ipv 21.

Als het goed is gaat dat niet gebeuren omdat de thermostaat bij bv 21.2 al uit zegt

Hij zal al snel uit zeggen bij mij. Want 18c en 20c is niets bijzonders om te halen. Beetje mooi weer en de woning warmt vanzelf op. Voorlopig nu ook de laatste slechte dag. Hierna alleen maar redelijke dagen.

Maar we gaan het zien. Atoms3 van xoror draait nu en morgen komt de HA green.

Zie nu dat hij ergens tussen 3100w en 4000w zit.

[sdelange99]

@gr8-jen @michaelvo Dank voor jullie reacties! Heb alle flowmeters vol open gezet, bypass zo ver mogelijk dicht (0.5 bar). Ik heb voor nu een vaste aanvoertemp. van 30 graden ingesteld. Geluid in de slaapkamer is helaas toch echt van de pomp in de binnenunit, geen leidingruis. Dus die wil ik liefst niet weer hoger dan 3 zetten voor zowel SWW als verwarming.

Ik heb net gekeken en op pompsnelheid 5 is de flow 12. Op pompsnelheid 4 is de flow 10 en op pompsnelheid 3 is de flow 8. Dit is dus met alles vol open. Ik kom net terug van werk dus ik moet nog afwachten hoe de warmte zich verdeelt over de verschillende ruimtes.

Type is een SUZ-SWM40VA buitenunit en een ERST20D-VM2D binnenunit. Ik kwam deze tabel tegen in de installateurshandleiding:


Ben nieuwsgierig maar ik zou alleen niet weten wat ik hiermee moet

[Andrehj]

sdelange99 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 19:36:
@gr8-jen @michaelvo Dank voor jullie reacties! Heb alle flowmeters vol open gezet, bypass zo ver mogelijk dicht (0.5 bar). Ik heb voor nu een vaste aanvoertemp. van 30 graden ingesteld. Geluid in de slaapkamer is helaas toch echt van de pomp in de binnenunit, geen leidingruis. Dus die wil ik liefst niet weer hoger dan 3 zetten voor zowel SWW als verwarming.

Ik heb net gekeken en op pompsnelheid 5 is de flow 12.

12 lpm is erg laag voor een WP.

Op pompsnelheid 4 is de flow 10 en op pompsnelheid 3 is de flow 8.

Dat is extreem laag.
Dan wordt de dT veel te hoog als je WP een beetje vermogen moet leveren, en het kan ook problemen geven bij defrosts.

Er is iets mis met je leidingwerk, want slechts 12 lpm op stand 5 is echt niet normaal. Dat hoort rond de 20 lpm te zijn, en liever nog wat hoger.
Met het juiste leidingwerk kun je dan 12 lpm halen op stand 2 of 3 van de waterpomp...

Hoeveel VVW-groepen betreft het? En wat lees je op de flow meters af?

En heb je wel zowel de blauwe kranen (bedoeld voor open-dicht bij de meeste verdelers) als de rode regelaar helemaal open geschroefd?

Welke waterleidingmaat is er gebruikt tussen de WP en je grootste verdeler?

[laurens0619]

michaelvo schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 13:51:
[...]


[...]

Dat zou kunnen, echter het duurt dan wel weer tot 20 graden voordat hij weer aanspringt. Afhankelijk van je huis kan dit te lang duren.


[...]


Voor- en nadelen dus. Voor ieder een andere afweging denk ik, mede beïnvloed door factoren zoals de
ligging en layout van je huis en je afgifte.

Gaat die echt pas zo laat aan? Als t huis 1-2gr kouder is?
Oprechte vraag want heb het nooit ervaren. Wss omdat mijn pomp wss laag vermogen heeft dat overshoot niet voorkomt.

Iedere situatie is natuurlijk anders maar voor een standaard beng woning met vvw zie ik de use case nog niet (terwijl die vaak met klem wordt aangeraden)

[michaelvo]

@Andrehj het gaat om een 40 m2 appartement met 4 groepen. Ik ben het met je eens dat de flow laag lijkt te zijn voor de pompstand, dus daar is wellicht iets te winnen.

@sdelange99 maar gerekend met deze flows, stel dat je 4 kW in je woning moet pompen dan geeft dat met 8 L/min een dT van 4,8 en en met 12 L/min een dT van 7,1. Je Ta gaat dan dus 2,3 graden hoger zijn. In het databook kun je intrapoleren wat dat scheelt aan COP (0,1 of 0,2). Niet de wereld aan verschil dus.

[sdelange99]

@Andrehj Het gaat om vier groepen (is maar 40 m2 wat er verwarmd moet worden). Van de leidingen weet ik ook eigenlijk niks want het is een sociale huurwoning en ben verder dus niet bij de bouw betrokken. Wel ben ik de eerste bewoner.

Flowmeters lezen 3, 2, 3 en 3 af. Alleen die eerste (van de badkamer) heeft soms geen flow en soms wel. Ik weet niet precies wat dat regelt. Iets met het voetventiel? Vind het zo vreemd dat er alleen op die groep een ventiel zit. Het lijkt me geen RTL-ventiel want die zijn allemaal met een thermostaatknop instelbaar van wat ik zag.

Maar goed. Bypass dicht houden dus? Moet ik mijn wooncorporatie bellen ivm een mogelijk defect aan het leidingwerk? Ik heb overigens geen gek hoge stookkosten. Totale energienota van 2024 was gemiddeld 28 per maand.

[ Voor 6% gewijzigd door sdelange99 op 21-01-2025 20:42 ]

[SebastiaanPs]

sdelange99 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 19:36:
@gr8-jen @michaelvo Dank voor jullie reacties! Heb alle flowmeters vol open gezet, bypass zo ver mogelijk dicht (0.5 bar). Ik heb voor nu een vaste aanvoertemp. van 30 graden ingesteld. Geluid in de slaapkamer is helaas toch echt van de pomp in de binnenunit, geen leidingruis. Dus die wil ik liefst niet weer hoger dan 3 zetten voor zowel SWW als verwarming.

Ik heb net gekeken en op pompsnelheid 5 is de flow 12. Op pompsnelheid 4 is de flow 10 en op pompsnelheid 3 is de flow 8. Dit is dus met alles vol open. Ik kom net terug van werk dus ik moet nog afwachten hoe de warmte zich verdeelt over de verschillende ruimtes.

Type is een SUZ-SWM40VA buitenunit en een ERST20D-VM2D binnenunit. Ik kwam deze tabel tegen in de installateurshandleiding:
[Afbeelding]

Ben nieuwsgierig maar ik zou alleen niet weten wat ik hiermee moet

@sdelange99 @Andrehj
Ik ben zelf wat minder geschokt over deze flow.
Zie ook zijn eerdere post: sdelange99 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Het gaat om een nieuwbouwappartement van 40 m2 met 4 vvw groepen. Dan is een flow van 8 liter per minuut acceptabel hoor. Zo’n appartement vraagt misschien 2 kW als het koud is? Dan heb je met die flow een dT van 3-4 gr.

Wel een goed punt van @Andrehj om te checken of het echt goed open staat

[michaelvo]

laurens0619 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 20:37:
[...]

Gaat die echt pas zo laat aan? Als t huis 1-2gr kouder is?
Oprechte vraag want heb het nooit ervaren. Wss omdat mijn pomp wss laag vermogen heeft dat overshoot niet voorkomt.

Bij mij wel. PAR thermostaat op 20 graden geeft een aan signaal tot 21,0 graden. Dan springt hij uit, om pas weer aan te springen als de temperatuur teruggezakt is naar 20,0 graden.

Overigens zit er in MELcloud bij de instellingen unit een optie 'temperatuur toename'. Die staat bij mij op 'auto', maar deze kun je ook op 0,5 of 1,0 zetten. Ik heb hier ooit eens gelezen dat deze van toepassing is op de ruimtetemperatuurregeling dus dan zou je de hysterese misschien naar 0,5 kunnen beperken.

[laurens0619]

@michaelvo
Interessant. Werkt die PAR thermostaat hetzelfde als ftc5?

Ik zal het eens in de gaten houden als t weer wat milder aan t worden is

[sdelange99]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 20:42:
[...]

@sdelange99 @Andrehj
Ik ben zelf wat minder geschokt over deze flow.
Zie ook zijn eerdere post: sdelange99 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Het gaat om een nieuwbouwappartement van 40 m2 met 4 vvw groepen. Dan is een flow van 8 liter per minuut acceptabel hoor. Zo’n appartement vraagt misschien 2 kW als het koud is? Dan heb je met die flow een dT van 3-4 gr.

Wel een goed punt van @Andrehj om te checken of het echt goed open staat

Ah oké. Dus geen stress over de flow dan. Ben nog wel benieuwd hoe ik de ideale aanvoertemperatuur het beste kan bepalen. Hoe weet ik dat ik niet zo laag zit dat mijn pomp onder het minimumvermogen draait?

[laurens0619]

sdelange99 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 20:57:
[...]


Ah oké. Dus geen stress over de flow dan. Ben nog wel benieuwd hoe ik de ideale aanvoertemperatuur het beste kan bepalen. Hoe weet ik dat ik niet zo laag zit dat mijn pomp onder het minimumvermogen draait?

Mijn flow is ook 13l. Icm een kleine pomp als suz40 niet direct dramatisch maar wel zonde. Mn cop is vergelijkbaar met vergelijkbare woningen.

Waarom het 13 bij mij is geen idee. Databook schrijft Water Flow rate range”: 6.5 to 11.4“ bij de suz40 maar ik had hier begrepen dat ik die tekst moest negeren



Ideale aanvoer kun je zelf bepalen maar je kan ook ruimteregeling draaien. Dan bekijkt die dat zelf mits goed ingesteld.
Dat al geprobeerd?

[ Voor 27% gewijzigd door laurens0619 op 21-01-2025 21:12 ]

[michaelvo]

laurens0619 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 21:03:
Ideale aanvoer kun je zelf bepalen maar je kan ook ruimteregeling draaien. Dan bekijkt die dat zelf mits goed ingesteld.
Dat al geprobeerd?

Let op, ruimteregeling werkt dus alleen met een Mitsubishi PAR thermostaat of met het bedieningspaneel op een zinvolle plek (dus niet in de binnenunit). Gezien de naregeling is dat bij @sdelange99 niet het geval.

[michaelvo]

laurens0619 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 20:53:
@michaelvo
Interessant. Werkt die PAR thermostaat hetzelfde als ftc5?

Durf ik niet te zeggen...

[Miezie]

michaelvo schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 20:42:
[...]


Bij mij wel. PAR thermostaat op 20 graden geeft een aan signaal tot 21,0 graden. Dan springt hij uit, om pas weer aan te springen als de temperatuur teruggezakt is naar 20,0 graden.

Overigens zit er in MELcloud bij de instellingen unit een optie 'temperatuur toename'. Die staat bij mij op 'auto', maar deze kun je ook op 0,5 of 1,0 zetten. Ik heb hier ooit eens gelezen dat deze van toepassing is op de ruimtetemperatuurregeling dus dan zou je de hysterese misschien naar 0,5 kunnen beperken.

Zou je dat willen testen? Ben benieuwd.

[leonlwd]

Zijn er meer die dit wel eens zien bij een defrost? Bij zowel sww als vvw maken lijkt de booster te moeten helpen bij het ontdooien. Zelf nog niet eerder meegemaakt...

[SebastiaanPs]

leonlwd schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 23:21:
Zijn er meer die dit wel eens zien bij een defrost? Bij zowel sww als vvw maken lijkt de booster te moeten helpen bij het ontdooien. Zelf nog niet eerder meegemaakt...

[Afbeelding]

Het kan inderdaad voorkomen dat de warmtepomp de BUH heel even inschakelt tijdens een defrost.
Zie ook: SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Bij mij nu 4x gezien de afgelopen 2 maanden, altijd binnen 2 uur na opstarten (dus nog koele Tretour?). Ging om een BUH verbruik van afgerond 0.0 tot 0.1 kWh per defrost.

[gr8-jen]

@sdelange99

Ik denk dat we nog eens wat moeten uitzoeken, ook al is veel duidelijk en er is geen stress .

Wil je opmeten wat de leidingen zijn die bij de verdeler naar binnen gaan? Dan weten wij meer.

Ik vind het nog gek dat een flow varieert bij de badkamer. staat het echt op manual? Wil je anders de motoren allemaal los draaien en los houden?

Weet je zeker dat de pennetjes die dan uitsteken allemaal goed omhoog komen als je ze indrukt? Die bij mij zaten vast, het was wel na een paar jaar, maar toch.

Die kranen aan de rechterkant waar het de verdeler ingaat staan ook open? misschien even de stand markeren met een stift en onthouden of het wilde draaien.

Dat je de pomp zo hoort zou ook niet moeten. De binnenunit hoor ik zelf ook niet als ik de deur dicht zou doen in de mechanische ruimte.
Heb je gekeken of de WP waterpas staat? Dit moest ook als ik het mij goed herhinner. (corrigeer mij als dat niet zo is, ik heb nu even geen zin om de manual te pakken)

Kijk of het helpt als je een deken tegen de muur hangt of iets anders wat het meetrillen van de muur minder zou maken (het bed een cm van de muur loshalen bijvoorbeeld. Hebben andere mensen het ook en hoe hebben zij het opgelost?

Qua flow is het niet zorgwekkend, maar het zou wel leuk zijn als die stabiel is. is elke leiding even warm in de Tr? het je iets wat het kan meten?

Heb je misschien lucht in de leidingen als een ruimte minder warm is. Dat is ook funest voor flow dacht ik.

De energie rekening kan niet echt hoog zijn. Maar je hebt ook nog geen winter meegemaakt. Wat voor verbruik heb je de laatste maanden? Die kun je in je controller opzoeken via het rechterknopje.

Qua minimum vermogen: Ik weet nog niet hoe je verwarmd, Het kan ruimte regeling zijn, of WAR of vaste Ta. Met RR zou die niet zo snel gaan pendelen. Bij de andere 2 kun je jouw afgegeven vermogen uitrekenen met:

(Flow in l/m / 60) * 4.2 * (Ta - Tr) = ... kW

(Edit: je minimum vermogen varieert van 2,2 tot 2,4, afhankelijk van de buiten temp)

Via servicemenu kun je naar inbedrijfstellgingswizard en zie je die waarden van de afgelopen 2 uur. Ik ben wel benieuwd of de flow daar ook varieerd. Zo ja dan moeten we de oorzaak nog zoeken.

En dan de vraag wat voor Thermostaat je hebt? Gezien de naregeling? is dat misschien een Honeywell of een andere niet aan/uit thermostaat die de WP heel vaak laat herstarten en de compressor langzaam vermoord?

[EVfan]

leonlwd schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 23:21:
Zijn er meer die dit wel eens zien bij een defrost? Bij zowel sww als vvw maken lijkt de booster te moeten helpen bij het ontdooien. Zelf nog niet eerder meegemaakt...

[Afbeelding]

@leonlwd
Ik heb de afgelopen dagen de booster expres voor dit doel ingeschakeld.
Bij herstel na defrost en SWW run helpt die mee de Ta weer sneller op niveau te krijgen. Werkt erg goed, zie mijn eerdere post van gisteren, en kost relatief weinig energie.

[Bschnitz]

Goedemorgen allemaal,

Eerste 24 uur met Ta25 zitten erop en de atoms3. Buitentemperatuur -1 tot 0. Kreeg nog aardig wat defrosts.

Heating COP 3.75
Heating Consumed 16.54 kWh
Heating Delivered 62.02 kWh
Compressor Frequency 42.00 Hz
Feed Temp 25.5 °C (soms 26)
Return Temp 23.0 °C (soms 24)
Flow Rate 19 L/min (soms 17-18)
Estimated Output Power wisselend 3.000 en 4.000 kW

Als ik de performance tabel erbij pak dan zie ik dat 4.4COP het beste op min is bij +2c en 3.3COP bij -7c.

Dan zit ik niet eens zo slecht met die 3.75COP, vanuit het theoretisch aspect dan.

Wat was jullie dag verbruik gisteren?

[gr8-jen]

Bschnitz schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 08:34:
Goedemorgen allemaal,

Eerste 24 uur met Ta25 zitten erop en de atoms3. Buitentemperatuur -1 tot 0. Kreeg nog aardig wat defrosts.

Heating COP 3.75
Heating Consumed 16.54 kWh
Heating Delivered 62.02 kWh
Compressor Frequency 42.00 Hz
Feed Temp 25.5 °C (soms 26)
Return Temp 23.0 °C (soms 24)
Flow Rate 19 L/min (soms 17-18)
Estimated Output Power wisselend 3.000 en 4.000 kW

Als ik de performance tabel erbij pak dan zie ik dat 4.4COP het beste op min is bij +2c en 3.3COP bij -7c.

Dan zit ik niet eens zo slecht met die 3.75COP, vanuit het theoretisch aspect dan.

Wat was jullie dag verbruik gisteren?

COP 3,8 ( nog nooit zo slecht geweest , het huis koelt ook voor het eerst af, het zal wel door die lokale mistbank komen van gisteren)
DailyHeatingEnergyProduced 62.2
DailyHeatingEnergyConsumed 16.36
Vermogen 3,15-3,65 kW

Edit: buitentemp 0-1 graad

[EVfan]

Bschnitz schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 08:34:
Goedemorgen allemaal,

Eerste 24 uur met Ta25 zitten erop en de atoms3. Buitentemperatuur -1 tot 0. Kreeg nog aardig wat defrosts.

Heating COP 3.75
Heating Consumed 16.54 kWh
Heating Delivered 62.02 kWh
Compressor Frequency 42.00 Hz
Feed Temp 25.5 °C (soms 26)
Return Temp 23.0 °C (soms 24)
Flow Rate 19 L/min (soms 17-18)
Estimated Output Power wisselend 3.000 en 4.000 kW

Als ik de performance tabel erbij pak dan zie ik dat 4.4COP het beste op min is bij +2c en 3.3COP bij -7c.

Dan zit ik niet eens zo slecht met die 3.75COP, vanuit het theoretisch aspect dan.

Wat was jullie dag verbruik gisteren?

@Bschnitz
Prima getallen hoor. Ook de COP lijkt me voor 0 graden prima.
Hier gisteren 200 kWh productie met COP van 3,0, maar Ta is hier 35-37 graden.

[Bschnitz]

gr8-jen schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 08:57:
[...]


COP 3,08 ( nog nooit zo slecht geweest , het huis koelt ook voor het eerst af, het zal wel door die lokale mistbank komen van gisteren)
DailyHeatingEnergyProduced 62.2
DailyHeatingEnergyConsumed 16.36
Vermogen 3,15-3,65 kW

Edit: buitentemp 0-1 graad

Vreemd, we hebben dezelfde unit en ongeveer hetzelfde gebruik en toch is jou COP anders. Komt dat omdat je meer defrosts had ofzo?

[EVfan]

gr8-jen schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 08:57:
[...]


COP 3,08 ( nog nooit zo slecht geweest , het huis koelt ook voor het eerst af, het zal wel door die lokale mistbank komen van gisteren)
DailyHeatingEnergyProduced 62.2
DailyHeatingEnergyConsumed 16.36
Vermogen 3,15-3,65 kW

Edit: buitentemp 0-1 graad

@gr8-jen
COP 3,08 is niet beroerd lijkt me. Wellicht lager dan je gewend bent, maar de omstandigheden zijn er ook naar.
Kijk maar eens hoeveel tijd je warmtepomp bezig is met defrosts.
En het mist moederschip lag over heel het land hoor, hier gisteren ook grotendeels minder dan 100 meter zicht.

[Wouterie]

Bschnitz schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 08:34:
Goedemorgen allemaal,

Eerste 24 uur met Ta25 zitten erop en de atoms3. Buitentemperatuur -1 tot 0. Kreeg nog aardig wat defrosts.

Heating COP 3.75
Heating Consumed 16.54 kWh
Heating Delivered 62.02 kWh
Compressor Frequency 42.00 Hz
Feed Temp 25.5 °C (soms 26)
Return Temp 23.0 °C (soms 24)
Flow Rate 19 L/min (soms 17-18)
Estimated Output Power wisselend 3.000 en 4.000 kW

Als ik de performance tabel erbij pak dan zie ik dat 4.4COP het beste op min is bij +2c en 3.3COP bij -7c.

Dan zit ik niet eens zo slecht met die 3.75COP, vanuit het theoretisch aspect dan.

Wat was jullie dag verbruik gisteren?

Heating COP: 2,91
Heating consumed: 24,4 kWh
Heating delivered: 71,02 kWh

Het kan dus erger!

Mijn Ta zit momenteel op 39 en Tr op 35.

[gr8-jen]

@Bschnitz @EVfan
Het was eigenlijk 3,802, maar ik maakte een typo, ik heb het aangepast

Ik snap ook dat het lager is en geheel begrijpelijk. De rest van januari was de COP alleen 4,5 tot 6, totdat die mist en vriezen kwam

[ Voor 7% gewijzigd door gr8-jen op 22-01-2025 09:06 ]

[nessio]

Na de test met Ta 28(voldeed niet want temperatuur liep terug) met RR de boel opgestookt.
Zaten ook in grijze wolk en -1.
Dus een en al defrosts
Verwarming:
Verbruik 36
Productie 102
Cop 2,68
Kan dus nog minder !

[ Voor 3% gewijzigd door nessio op 22-01-2025 09:29 ]

[Bschnitz]

nessio schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 09:28:
Na de test met Ta 28(voldeed niet want temperatuur liep terug) met RR de boel opgestookt.
Zaten ook in grijze wolk en -1.
Dus een en al defrosts
Verwarming:
Verbruik 36
Productie 102
Cop 2,68
Kan dus nog minder !

Oef, dit is wel heel heftig. Toch maar weer dat hoekje opzoeken? 😂

[laurens0619]

Herkenbare getallen

Hier:
Heating:
Verbruik: 27,32 (0,16/m2)
Produced: 91,59 (0,53/m2)
Cop: 3,35

[DGR]

Wat ik ook doe en instel, ik krijg mijn Ta gewoon niet hoger dan 27.
Zowel op RR als op vaste Ta is dit het geval, iemand een suggestie waar dat aan kan liggen?

[laurens0619]

DGR schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 10:14:
Wat ik ook doe en instel, ik krijg mijn Ta gewoon niet hoger dan 27.
Zowel op RR als op vaste Ta is dit het geval, iemand een suggestie waar dat aan kan liggen?

Waarschijnlijk je delta met tr icm vermogen.

Welke tr/delta heb je?

Edit: je vraag had je al eerder gesteld zie ik. Max vermogen.

SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Als je op max vermogen zit dan kun je de ta niet verhogen. Dat is geen instelling, het kan niet.
Om dit effect te zien kun je bv paar groepen dichtdraaien, je afgifte gaat omlaag, je tr stijgt en ook je ta. Alleen met gesloten groepen wordt je huis niet warmer…

Wat je wel kunt doen is je boosters aanzetten. Die duwde de delta bij mij 3-4gr extra omhoog

[ Voor 44% gewijzigd door laurens0619 op 22-01-2025 10:41 ]

[Andrehj]

sdelange99 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 20:57:
Ah oké. Dus geen stress over de flow dan. Ben nog wel benieuwd hoe ik de ideale aanvoertemperatuur het beste kan bepalen. Hoe weet ik dat ik niet zo laag zit dat mijn pomp onder het minimumvermogen draait?

Je WP draait nooit onder het minimum vermogen, dat kan ie namelijk niet. Als ie zijn vermogen niet kwijt kan loopt de aanvoertemperatuur op.
De ruimtetemperatuurregeling lost dat dan voor jou op en zal de WP stoppen als het te gek wordt.
Als je een externe thermostaat op IN1 gebruikt (i.c.m. WAR of vaste aanvoertemperatuur) gaat de WP uit als de watertemperatuur 1.5 graad boven set point komt, en dan ook direct weer aan als de temperatuur te laag wordt. Dat noem je dan pendelen. Dat kun je dan oplossen door de afgifte of de gevraagde Ta te vergroten.

Over je flow: Als je WP meestal slechts rond de 3 kW levert, dan kun je met een flow van 10 lpm dat vermogen al met een dT van slechts 4.3 graden overbrengen.
Bij een dergelijk laag vermogen is een flow van rond de 10 lpm dus geen probleem.
(P = dT * 4.2 * flow (lpm) / 60 )

Het wordt een ander verhaal als je een grotere WP hebt, of als je kleine WP meestal zijn volle vermogen van 6 kW (bij -7) moet leveren.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 22-01-2025 10:20 ]

[Andrehj]

laurens0619 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 21:03:
Mijn flow is ook 13l. Icm een kleine pomp als suz40 niet direct dramatisch maar wel zonde. Mn cop is vergelijkbaar met vergelijkbare woningen.

Waarom het 13 bij mij is geen idee. Databook schrijft Water Flow rate range”: 6.5 to 11.4“ bij de suz40 maar ik had hier begrepen dat ik die tekst moest negeren

Het maximum is geen probleem, maar het minimum moet je uiteraard wel handhaven.

Zo lang je tot het vriespunt uit kunt met een dT van zo'n 5 graden zit je met je flow wel goed. Dan loopt het bij erg strenge vorst hooguit op tot een graad of 7, wat dan ook nog wel acceptabel is.

[Wouterie]

Gezien mijn bijzondere invulling van Ruimteregeling... Is dit wellicht een optie: pac-se41ts-e ? Ik heb er niet zo'n zin in op 300 Euro uit te geven aan een PAR-WR + PAR-WT geval, als die PAC voor een paar tientjes op Ebay staan en het uiteindelijke doel is dat de kamertemperatuur fatsoenlijk wordt doorgegeven.

[laurens0619]

Wouterie schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 11:06:
Gezien mijn bijzondere invulling van Ruimteregeling... Is dit wellicht een optie: pac-se41ts-e ? Ik heb er niet zo'n zin in op 300 Euro uit te geven aan een PAR-WR + PAR-WT geval, als die PAC voor een paar tientjes op Ebay staan en het uiteindelijke doel is dat de kamertemperatuur fatsoenlijk wordt doorgegeven.

Kun je niet die ftc5 verplaatsen?

En thermostast + war wat je nu hebt zou ook moeten werken..

[Wouterie]

laurens0619 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 11:10:
[...]

Kun je niet die ftc5 verplaatsen?

En thermostast + war wat je nu hebt zou ook moeten werken..

Oh, geen idee, ik denk dat er niet zoveel kabel aan die controller zit om h'm naar beneden te halen. De Ruimteregeling is met name handig bij het koelen. Verwarmen gaat nu goed met WAR, maar koelen lukt beter met Ruimteregeling. Ik kan condenserend koelen, maar dat is bar lastig te doen op een WAR of vaste Ta zonder te gaan pendelen.
Ik heb nog wat kluswerk te doen, dus nu is het moment, zeg maar.

[laurens0619]

Wouterie schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 11:16:
[...]
Oh, geen idee, ik denk dat er niet zoveel kabel aan die controller zit om h'm naar beneden te halen. De Ruimteregeling is met name handig bij het koelen. Verwarmen gaat nu goed met WAR, maar koelen lukt beter met Ruimteregeling. Ik kan condenserend koelen, maar dat is bar lastig te doen op een WAR of vaste Ta zonder te gaan pendelen.
Ik heb nog wat kluswerk te doen, dus nu is het moment, zeg maar.

Hoe zit die thermostaat nu verbonden? Indien bedraad misschien kun je ze dan wisselen?

[Wouterie]

laurens0619 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 11:24:
[...]

Hoe zit die thermostaat nu verbonden? Indien bedraad misschien kun je ze dan wisselen?

De Honeywell zit inderdaad bedraad aangesloten, dus ik zou die bekabeling kunnen gebruiken voor de PAC. Die gaat ook over twee kabels, als ik het goed zie.

[sdelange99]

gr8-jen schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 07:12:
@sdelange99

Ik denk dat we nog een wat moeten uitzoeken, ook al is veel duidelijk en er is geen stress .

Wil je opmeten wat de leidingen zijn die bij de verdeler naar binnen gaan? Dan weten wij meer.

Ik vind het nog gek dat een flow varieert bij de badkamer. staat het echt op manual? wWl je anders de motoren allemaal los draaien en los houden?

Weet je zeker dat de pennetjes die dan uitsteken allemaal goed omhoog komen als je ze indrukt? Die bij mij zaten vast, het was wel na een paar jaar, maar toch.

Die kranen aan de rechterkant waar het de verdeler ingaat staan ook open? misschien even de stand markeren met een stift en onthouden of het wilde draaien.

Dat je de pomp zo hoort zou ook niet moeten. De binnenunit hoor ik zelf ook niet als ik de deur dicht zou doen in de mechanische ruimte.
Heb je gekeken of de WP waterpas staat? Dit moest ook als ik het mij goed herhinner. (corrigeer mij als dat niet zo is, ik heb nu even geen zijn om de manual te pakken)

Kijk of het helpt als je een deken tegen de muur hangt of iets anders wat het meetrillen van de muur minder zou maken (het bed een cm van de muur loshalen bijvoorbeeld. Hebben andere mensen het ook en hoe hebben zei het opgelost?

Qua flow is het niet zorgwekkend, maar het zou wel leuk zijn als die stabiel is. is elke leiding even warm in de Tr? het je iets wat het kan meten?

Heb je misschien lucht in de leidingen als een ruimte minder warm is. Dat is ook funest voor flow dacht ik.

De energie rekening kan niet echt hoog zijn. Maar je hebt ook nog geen winter meegemaakt. Wat voor verbruik heb je de laatste maanden? Die kun je in je controller opzoeken via het rechterknopje.

Qua minimum vermogen: Ik weet nog niet hoe je verwarmd, Het kan ruimte regeling zijn, of WAR of vaste Ta. Met RR zou die niet zo snel gaan pendelen. Bij de andere 2 kun je jouw afgegeven vermogen uitrekenen met:

(Flow in l/m / 60) * 4.2 * (Ta - Tr) = ... kW

(Edit: je minimum vermogen varieert van 2,2 tot 2,4, afhankelijk van de buiten temp)

Via servicemenu kun je naar inbedrijfstellgingswizard en zie je die waarden van de afgelopen 2 uur. Ik ben wel benieuwd of de flow daar ook varieerd. Zo ja dan moeten we de oorzaak nog zoeken.

En dan de vraag wat voor Thermostaat je hebt? Gezien de naregeling? is dat misschien een Honeywell of een andere niet aan/uit thermostaat die de WP heel vaak laat herstarten en de compressor langzaam vermoord?

Goedemorgen en dank voor weer een heldere post

Vanochtend alle kranen gecontroleerd en alles staat vol open. Die hebben een harde eindstop waar hij al tegenaan stond. De pin van de badkamergroep staat vol omhoog en heb hem vanochtend nog een paar keer goed ingedrukt. Er zit geen verschil tussen de motor op manual open of volledig eraf geschroefd. Ik heb het vermoeden dat het ventiel op die leiding toch thermostatisch is, want na even goed opletten sluit deze pas af als de warmtevraag stopt maar de pomp nog blijft draaien en de aanvoertemperatuur volgens de verdeler langzaam terugloopt tot de kamertemperatuur. Bij de installatiewizard (foto onderaan) zie ik ook de hele tijd een flow van 8, dus die is constant. Nu ik erover nadenk merkte ik afgelopen zomer bij het koelen van de vloer ook dat de tegelvloer in de badkamer warmer voelde dan de pvc-vloer in de rest van het appartement. Overigens heb ik de diameter van de leiding (nog) niet opgemeten en ben vandaag weer op werk.

Ik heb twee plekken om te ontluchten: op de verdeler en één van de leidingen op de warmtepomp. Beiden net even extra gecontroleerd maar er kwam geen lucht uit. Geluid is voor mij ook geen probleem als ik de deur van de berging dichtdoe en daarbuiten sta, maar het is een soort galm die echt specifiek in de slaapkamer te horen valt. Misschien zeg ik iets heel geks maar het klinkt alsof het door het kanaal van de wtw-installatie resoneert. Als er een SWW-run begint of eindigt hoor ik in de slaapkamer ook vrij luid iets van een klep omzetten, bijna luider dan in de ruimte waar de WP staat. Leidingen zelf zijn muisstil.

Merk thermostaat durf ik niet te zeggen. Deze zit in ieder appartement in mijn complex vanaf de oplevering. Foto hieronder bijgevoegd. Het is volgens mij een aan/uit-thermostaat want het verwarmingslampje gaat knipperen bij warmtevraag. Dan brandt er ook een lampje waar de thermostaat zit aangesloten op de naregeling. Een minuutje later (of iets minder) gaat op de naregeling nog een lampje voor de warmtevraag branden en dan zie ik op de WP ook dat hij gaat verwarmen. Zowel de thermostaat in de slaapkamer en in de woonkamer kunnen die warmtevraag triggeren, dus toen alle naregeling nog op auto stond had ik geheel onafhankelijke regeling voor beide delen (alleen liep de meeste flow door de bypass als alleen de slaapkamer warmtevraag had).

Mijn WP staat ingesteld op de compensatiecurve, met vier punten ingesteld vanaf de oplevering:
-15 buiten, Ta 45
0 buiten, Ta 35
15 buiten, Ta 30
25 buiten, Ta 25

Het verbruik in november was 113 kWh en in december 167 kWh.
Appartement was aan mij opgeleverd in december 2023, dus ik heb wel al het verbruik over heel 2024 waarin ik tot eind februari de thermostaat op 21 graden heb gehouden.
Ging in totaal om 933 kWh voor SWW en 302 kWh voor verwarming.

Pompsnelheid op 3 heb ik anderhalve week geleden pas gedaan, dus het effect op het stroomverbruik daarbij durf ik nog niet te zeggen. Verbruik januari 2025 staat nu op 133 kWh (SWW en verwraming gecombineerd, ben nu op werk dus kan het helaas niet uitgesplitst openen).

Ik denk ook dat mijn thermostaat nog wat aan het inleren is met de nieuwe instellingen. Was vanochtend 1 graad onder het setpoint in de woonkamer. Voor het inleren helpt het denk ik ook niet echt dat mijn woonkamer in de avonden door koken + gamen toch wel een graad op kan warmen, wat de rest van de dag niet het geval is.

Ik heb een infraroodthermometer die ik heb gebruikt voor het inregelen van verwarming bij mijn ouders, dus ik kan die ook eens op de retourleidingen van de verdeler richten vanavond. Thermostaat op 30 graden zetten en dan na 20-30 minuten meten lijkt me de goede manier?

En dan hieronder de foto's van mijn thermostaat en de installatiewizard:

[laurens0619]

@sdelange99
302 kWh voor verwarming voor een heel jaar klinkt niet slecht maar het is natuurlijk ook een 40m2 2 kamer appartement.

Wat was je geproduceerde energie? En dus je COP?

edit:
zie nu je foto pas... ik ben bang dat je pomp aan het pendelen is. (Tr komt te dichtbij de Ta).
Hij meet nu 18.9 graden maar ik zie ook 24 graden in de Tr.

In een moderne woning met vloerverwarming zie je vaak:
Ta: X
Tr: x-2
RuimteTemp: Tr -2

Jouw Tr is hoog maar je ruimtetemp is laag.
Dat impliceert dat de warmte van je pomp momenteel niet in de ruimte komt waar de thermostaat hangt.

[ Voor 62% gewijzigd door laurens0619 op 22-01-2025 11:48 ]

[sdelange99]

laurens0619 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 11:42:
@sdelange99
302 kWh voor verwarming voor een heel jaar klinkt niet slecht maar het is natuurlijk ook een 40m2 2 kamer appartement.

Wat was je geproduceerde energie? En dus je COP?
Het klinkt voor mij iig niet allemaal super slecht in de oren.

edit:
zie nu je foto pas... ik ben bang dat je pomp aan het pendelen is. (Tr komt te dichtbij de Ta).
Wat is de temperatuur binnen nu? Gemeten en ingesteld?

Hi Laurens,
Ingestelde temp is 20. Gemeten is 19. Ik zie op de thermostaat ook steeds dat de warmtevraag stopt, dus ik dacht; die zal misschien nog wat moeten inleren. Of betekent dit dan toch dat de pompsnelheid weer omhoog moet? Bij dit weer is volgens de compensatiecurve de Ta maximaal 30 graden en dat zie ik hem sowieso niet halen in de installatiewizard. Pas als ik de kamerthermostaat flink opschroef gaat hij dat doen.

[ Voor 11% gewijzigd door sdelange99 op 22-01-2025 11:48 ]

[laurens0619]

sdelange99 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 11:47:
[...]


Hi Laurens,
Ingestelde temp is 20. Gemeten is 19. Ik zie op de thermostaat ook steeds dat de warmtevraag stopt, dus ik dacht; die zal misschien nog wat moeten inleren. Of betekent dit dan toch dat de pompsnelheid weer omhoog moet? Bij dit weer is volgens de compensatiecurve de Ta maximaal 30 graden en dat zie ik hem sowieso niet halen in de installatiewizard. Pas als ik de kamerthermostaat flink opschroef gaat hij dat doen.

Dat de WP stopt snap ik met deze waardes (pendelen) maar dat de thermostaat hem uitzet snap ik niet.
Of wordt het soms wel 20 graden? Ik zou hem iig even op 21 graden instellen en kijken of die hem dan nog uitzet.

Zou de pomp omhoog zetten iig. Dat zou ook reden kunnen zijn dat hij de warmte niet kwijtraakt (denk ik, snap die logica nog niet helemaal)

[ Voor 8% gewijzigd door laurens0619 op 22-01-2025 11:52 ]

[sdelange99]

laurens0619 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 11:50:
[...]

Dat de WP stopt snap ik met deze waardes (pendelen) maar dat de thermostaat hem uitzet snap ik niet.
Of wordt het soms wel 20 graden? Ik zou hem iig even op 21 graden instellen en kijken of die hem dan nog uitzet.

Zou de pomp omhoog zetten iig. Dat zou ook reden kunnen zijn dat hij de warmte niet kwijtraakt (denk ik, snap die logica nog niet helemaal)

Had het weekend van 17-19 januari bezoek en had hem toen wel op 21 gezet. Die temperatuur heeft hij toen wel vastgehouden terwijl de pompsnelheid daar ook op 3 stond.

Heb gisteren pas alle groepen wagenwijd opengezet en de retour van de badkamer voelde wel snel een stuk warmer dan de rest. Heb alleen nog geen metingen gedaan. Zou ik die dan iets moeten knijpen? Op welke delta T moet ik richten? Heb nu het idee dat ik een al ingeregeld systeem een beetje overhoop heb geschopt door alles open te gooien. Badkamer heeft best wel wat hogere flow gekregen door het opendraaien.

[laurens0619]

sdelange99 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 11:47:
[...]


Hi Laurens,
Ingestelde temp is 20. Gemeten is 19. Ik zie op de thermostaat ook steeds dat de warmtevraag stopt, dus ik dacht; die zal misschien nog wat moeten inleren. Of betekent dit dan toch dat de pompsnelheid weer omhoog moet? Bij dit weer is volgens de compensatiecurve de Ta maximaal 30 graden en dat zie ik hem sowieso niet halen in de installatiewizard. Pas als ik de kamerthermostaat flink opschroef gaat hij dat doen.

Dat is gek. Jouw thermostaat is als het goed is een externe thermostaat en die stuurt een simpel AAN-UIT signaal naar de WP. Als je thermostaat agressief hoger ingesteld staat dan kan de WP dat dus niet weten.

Wat wel zou kunnen is door het omhoog zetten:
- Je afslaan voorkomt waardoor die de kans heeft langer te draaien
- Andere groepen worden opengezet via motoren waardoor je meer afgifte krijgt, Tr zakt en de Ta verder kan groeien voor hij pendelt.

@sdelange99
Heb je fotos van installatiewizard gemaakt met Ta/Tr/Flow waardes voordat je ermee aan de slag ging?

edit2:
weet je zeker dat de bypass dicht staat?
Hoge Tr waardes maar wel lage ruimtetemperatuur kunnen impliceren dat het water snel in een rondje loopt via de bypass

[ Voor 11% gewijzigd door laurens0619 op 22-01-2025 12:00 ]

[gr8-jen]

@sdelange99
Ik zit voor januari op 260kWh (230 kWh voor verwarmen) en een zuinig huis van 165m2 verwarming. Ik heb ~3kW nodig. Mijn vermoeden is dat jouw 40m2 minder nodig heeft dan de helft van dat. Maar het is niet echt slecht ofzo.

Ik heb twijfels over de hele hoge SWW over het jaar heen en de lage verwarming. Waarschijnlijk heb je die omgedraaid.

Die compensatie curve is veel te hoog. Je red die temps ook niet. Je kan het waarschijnlijk warm krijgen met Ta van 27 bij 5 graden buiten en 30 bij -10 buiten.
Je draait dus op WAR ?(er staat een 0 op het startscherm die je kan plussen en minnen)


Ik zie nog geen hoge Dt, en ik twijfel of het erg aan het pendelen is.
Je kan als je een dag thuis bent de gewenste temp op 21 zetten en kijken of deze het red zonder dat er veel mensen warmte uitstralen.

Als je de badkamer te warm vind zet je die lager. Maar meestal is die iets warmer dan de rest van het huis, en die warmte blijft in de schil.

[sdelange99]

gr8-jen schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 12:02:
@sdelange99
Ik zit voor januari op 260kWh (230 kWh voor verwarmen) en een zuinig huis van 165m2 verwarming. Ik heb ~3kW nodig. Mijn vermoeden is dat jouw 40m2 minder nodig heeft dan de helft van dat. Maar het is niet echt slecht ofzo.

Ik heb twijfels over de hele hoge SWW over het jaar heen en de lage verwarming. Waarschijnlijk heb je die omgedraaid.

Die compensatie curve is veel te hoog. Je red die temps ook niet. Je kan het waarschijnlijk warm krijgen met Ta van 27 bij 5 graden buiten en 30 bij -10 buiten.
Je draait dus op WAR ?(er staat een 0 op het startscherm die je kan plussen en minnen)


Ik zie nog geen hoge Dt, en ik twijfel of het erg aan het pendelen is.
Je kan als je een dag thuis bent de gewenste temp op 21 zetten en kijken of deze het red zonder dat er veel mensen warmte uitstralen.

Als je de badkamer te warm vind zet je die lager. Maar meestal is die iets warmer dan de rest van het huis, en die warmte blijft in de schil.

De cijfers qua verbruik kloppen toch echt. Verwarmen 302 en koelen 211 (zonwering is work in progress). Moet wel zeggen dat ik geen vaatwasser heb dus met de hand doe onder de hete kraan.

[Wouterie]

@sdelange99 Het kan zijn dat je een zelflerende thermostaat hebt die nog moet leren hoe de kamer op temperatuur gehouden moet worden. Je zou h'm op 25 kunnen zetten zodat er altijd warmtevraag is en de temperatuur via de compensatiecurve proberen op 20 te krijgen en houden, maar dan verstoor je weer dat zelflereden proces.

[Miezie]

@sdelange99 welk exacte merk en type thermostaat heb je hier hangen? Die van mij van provarmo zit er hetzelfde uit, maar in die lat-out zijn er diverse types waar je diverse instellingen mee kan doen. En het zijn niet per definitie thermostaten met simpel aan/uit gedrag.
Daarnaast geven deze thermostaten andere temperaturen dan mijn netatmo devices… dus met wat voor hardware hebben we exact te maken?

[gr8-jen]

@sdelange99

Ik ben bang dat het een möhlenhoff alpha (nog iets) is.

Die dingen zijn geen aan uit. Misschien is er bij sommige iets aan te passen, maar ik heb weinig hoop.
Als defrost tijd voorbij is en het kan nog steeds niet de Ta hoger krijgen kan , weet je al dat het aan de thermostaat ligt zit die heeeeeel vaak de WP uit zet en de compressor tien keer sneller sloopt dan nodig.

[sdelange99]

@Miezie @gr8-jen

Heldere info. Ga alleen niet beginnen aan nieuwe thermostaten en regelunits omdat het een huurwoning is. Dus het wordt roeien met de riemen die er zijn (niet veel, maar alle beetjes helpen). Mijn COP dit jaar (dus eigenlijk alleen deze eerste weken van Januari) is iets over de 2 als ik me goed herinner wat ik vanochtend voorbij zag komen op het display.

Ik haal vanavond als ik thuis ben wel een thermostaat van de muur om te kijken welk merk en type het precies is. Of volgens mij stond dat zelfs al direct onder de draaiknop geprint. Ik weet wel al dat de thermostaat zelf voor het service-menu om een pin vraagt, en die is niet 0000 .

[ Voor 6% gewijzigd door sdelange99 op 22-01-2025 13:51 ]

[DGR]

laurens0619 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 10:15:
[...]

Waarschijnlijk je delta met tr icm vermogen.

Welke tr/delta heb je?

Edit: je vraag had je al eerder gesteld zie ik. Max vermogen.

SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Als je op max vermogen zit dan kun je de ta niet verhogen. Dat is geen instelling, het kan niet.
Om dit effect te zien kun je bv paar groepen dichtdraaien, je afgifte gaat omlaag, je tr stijgt en ook je ta. Alleen met gesloten groepen wordt je huis niet warmer…

Wat je wel kunt doen is je boosters aanzetten. Die duwde de delta bij mij 3-4gr extra omhoog

Dan zal dat het wel gewoon zijn…
Ta dus max 27 graden met een Tr van 24 en daarmee warmt de woning niet op naar setpoint van 20 op de PAR, de boel blijft steken op 18 graden, toch te lichte buitenunit genomen lijkt de conclusie.
Blijft gek dat ie voor verwarmen van SWW moeiteloos 60 graden water maakt, maar voorverwarmen niet hoger wil dan een Ta van 27 graden.
De boosters er maar bij aan dan, kun je instellen dat die vanaf een bepaalde buitentemperatuur een rol moeten gaan spelen?
En kunnen ze samen met de buitenunit verwarmen of is het of boosters of buitenunit?

[Miezie]

sdelange99 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 13:50:
@Miezie @gr8-jen

Heldere info. Ga alleen niet beginnen aan nieuwe thermostaten en regelunits omdat het een huurwoning is. Dus het wordt roeien met de riemen die er zijn (niet veel, maar alle beetjes helpen). Mijn COP dit jaar (dus eigenlijk alleen deze eerste weken van Januari) is iets over de 2 als ik me goed herinner wat ik vanochtend voorbij zag komen op het display.

Ik haal vanavond als ik thuis ben wel een thermostaat van de muur om te kijken welk merk en type het precies is. Of volgens mij stond dat zelfs al direct onder de draaiknop geprint. Ik weet wel al dat de thermostaat zelf voor het service-menu om een pin vraagt, en die is niet 0000 .

Wat misschien helpt is dat de thermostaten hier wel vraag genereren en een overshoot daarbij niet uit de weg gaan, dus als je stooklijn klopt dan zou het in alle ruimtes warm moeten worden. Maar wat je kan doen is vrij beperkt, je kan wellicht een vraag/opmerking naar je verhuurder sturen dat je constateert dat je met het geinstalleerde een cop van 2,... haalt en dat dat niet conform verwachting is.

[Andrehj]

Wouterie schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 11:06:
Gezien mijn bijzondere invulling van Ruimteregeling... Is dit wellicht een optie: pac-se41ts-e ? Ik heb er niet zo'n zin in op 300 Euro uit te geven aan een PAR-WR + PAR-WT geval, als die PAC voor een paar tientjes op Ebay staan en het uiteindelijke doel is dat de kamertemperatuur fatsoenlijk wordt doorgegeven.

Die sensor werkt voor de ruimtetemperatuurregeling. Staat ook zo in de handleiding. Heb hem hier ook in de woonkamer hangen.
Enig nadeel: hij is ontzettend lelijk, maar als je een beetje handig bent kun je hem misschien in een ander doosje maken.

[Wouterie]

Andrehj schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 14:43:
[...]

Die sensor werkt voor de ruimtetemperatuurregeling. Staat ook zo in de handleiding. Heb hem hier ook in de woonkamer hangen.
Enig nadeel: hij is ontzettend lelijk, maar als je een beetje handig bent kun je hem misschien in een ander doosje maken.

Yep, het is een foeilelijk geval. Het binnenwerk stelt niet zoveel voor dus wellicht is het inderdaad een kwestie van een ander doosje. Bedankt voor de info trouwens.

[xoror]

Eenmalige shameless plug:
Als je geen PAR remote thermostat heb en je wil wel spelen met de ruimte regeling kan je nu z'n remote thermostat emuleren. Tot 8 stuks. Je kan dan ook je eigen thermostat of temp sensor gebruiken die zich voor kan doen als remote thermomstat

https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-remote-thermostat
Topic in mijn signature voor discussie en vragen. En zoals altijd open source en gratis te gebruiken.

[ Voor 6% gewijzigd door xoror op 22-01-2025 15:13 ]

[laurens0619]

DGR schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 14:16:
[...]


Dan zal dat het wel gewoon zijn…
Ta dus max 27 graden met een Tr van 24 en daarmee warmt de woning niet op naar setpoint van 20 op de PAR, de boel blijft steken op 18 graden, toch te lichte buitenunit genomen lijkt de conclusie.
Blijft gek dat ie voor verwarmen van SWW moeiteloos 60 graden water maakt, maar voorverwarmen niet hoger wil dan een Ta van 27 graden.
De boosters er maar bij aan dan, kun je instellen dat die vanaf een bepaalde buitentemperatuur een rol moeten gaan spelen?
En kunnen ze samen met de buitenunit verwarmen of is het of boosters of buitenunit?

Ik herken je verwarring, die had ik ook toen ik net in warmtepomp land kwam. Ik dacht ook, sww is toch het zwaarste dus als dat werkt moet verwarming ook lukken? Sterker nog, dit was het argument van de monteur toen ik een kapotte buitenunit had die maar op 30% max vermogen zat ofzo. Hij zei ook: Hij kan SWW, dat is zwaarste dus je buitenunit is niet kapot. Die koppige mening van die flutmonteur heeft mij jaar gekost omdat hij mij niet wilde doorzetten naar Aklima. Gelukkig heb ik hem eindelijk kunnen overtuigen dat zijn redentatie niet klopte.

Met SWW hoeft hij maar een liter of 200 te verwarmen en bij VVW een paar honderd ?(geen idee eigenlijk).
Maar belangrijkste: SWW vat is ontworpen dat de warmte wordt vastgehouden, het is geisoleerd. Je vvw is ontworpen om juist af te geven, het is de bedoeling om geen warmte vast te houden.

Resultaat: Bij SWW begint die met een vat met 10 graden. Daar kan die dan bv Ta15 instoppen en krijgt die Tr13 terug. Na paar minuten is dat SWW water wat warmer naar bv 11 graden, daardoor is de Tr ook gegroeid naar 14 en kan de Ta naar 16 etc etc. De warmte die je erin stopt gaat voor 90%(?) naar het water, niet de omgeving.
De delta groeit mee en daarom lukt het dus.

In een huis waar je veel warmteverlies hebt/veel afgifte is dat dus anders. Dan begin je met Ta27 maar als de ruimte 18 graden is dan komt daar Tr20 terug oid. De warmte die je erin stopt gaat naar je woning en niet naar het water. PRecies andersom als SWW dus.
Als het goed is warmt je woning langzaam op en groeit de Tr dus ook.
MAar als je warmteverlies te groot is, dan gaat het groeien dus heel langzaam of helemaal niet. Combineer dat met defrosts waar je maar op korte momenten vermogen hebt + er wordt warmte uit je woning ontrokken voor de defrost

Samengevat: Kijk niet alleen naar de Ta maar kijk ook naar de delta. Dat icm flow bepaalt of je genoeg vermogen hebt.

Of je te weinig vermogen hebt weet ik niet, dan zou je wat meer moeten delen over wat je precies hebt.
Wel lees ik in je historie dat je wat hebt lopen te experimenteren met nachtverlaging en je begin januari nog vasta Ta van 28 had....
Het zou goed kunnen dat je hierdoor simpelweg "te laat begonnen bent". Maw: Als jij toen het warm was gewoon door was gegaan met 24x7 verwarmen op hogere Ta, dan was je woning niet afgekoeld en had je hem op temp kunnen houden. Temp opbouwen vanuit een defrost situatie is gewoon erg lastig.
Als ik jou was zou ik lekker op ruimte regeling draaien als je FTC kastje in de woonruimte hangt, of je zon mitsu thermostaat gebruikt.

Voor nu zou ik adviseren je booster in te schakelen in het menu en hem instellen op bv 15minuten. Dan springt die na 15m bij.
Bij mij groeide mijn delta en kon hij langer de temp vasthouden. Ik weet dat de best practice is de booster uit te zetten maar dat ding zit er natuurlijk niet voor niets op. Het is een prima functie om uit uitzonderlijek momenten (te koud, woning te ver afgezakt etc) even te boosten. Als je software versie > 1500 is dan zet hij de booster sowieso even aan bij een defrost begrijp ik.
Je kan hem niet instellen dat hij dat pas bij bepaalde buitentemp doet maar ik vermoed dat dat ook niet nodig is. Hij zet hem denk ik aan als hij binnen de gestelde 15m zijn doel Ta niet kan halen. Dat komt dus eerder voor als het buiten kouder is. Als het warmer is en hij kan het op eigen kracht, dan zou die hem dus ook niet moeten aanspreken

Zie onder, Groen is Booster just kicked in Yo!

[ Voor 16% gewijzigd door laurens0619 op 22-01-2025 15:56 ]

[Draadloosdoos]

SebastiaanPs schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 17:40:
[...]

@Draadloosdoos hoeveel flow is er nu nog in de groepen van je vvw, opgeteld? Die ene radiator heeft nu vermoedelijk minimaal 4 liter/min en de vvw waarschijnlijk iets minder dan de eerdere 9 liter/min, dat is wat scheef verdeeld. Beter alle radiatoren op de 1e verdieping klein tikkie open, bij elkaar 4 liter/min bijv en de rest naar de vvw. Je kunt kijken naar het verschil tussen de totale flow van de binnenunit en de opgetelde flow op je vvw verdeler, dan weet je hoeveel er ongeveer naar de radiatoren gaat. Idealiter waterzijdig inregelen met Ta en Tr per radiator, zie bijv hier:
Zwartoog in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Klopt... vvw: 9lpm en radiator(en) 1e: 4lpm. Bij Tbt= 2gr en Twens= 33gr wordt volgens MELcloud Ta=31 en Tr=27,5gr (tussen de defrosts). De WP staat dan 's nachts bij Tbt=0gr bijna de hele nacht te draaien en verstookt daarbij 6-7 kWh. Overdag slaat ie ook nog zo'n twee keer aan. Per 24u stook je dan ca 8-10kWh voor een binnentemp van zo'n 18,5gr
Na 1 1/2 week moet ik zeggen dat de vloer hiermee moeizaam warm wordt/blijft en heb ik de stooklijn 2gr opgetild dus Ta= 33 en Tr= 29gr. Even afwachten of dit beter gaat.

In het algemeen vind ik de ventilator van de buitenunit onrustig draaien... veel snelheidswisselingen (van heel rustig tot vol gas!).
Bij het weer opwarmen na een defrost trekt ie zo'n 1.800W en maakt een brommend geluid wat niet fijn is om 2u 's nachts. Heb 'm daarom van 23u-07u in de stille modus gezet maar ik hoor geen verschil.
Kortom veel knopjes heb ik niet meer om aan te draaien maar ik had me van een warmtepomp toch iets meer voorgesteld

[Draadloosdoos]

EVfan schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 20:17:
[...]

@Draadloosdoos
Ik sluit me hier volledig bij aan. Je oorspronkelijke verwachting dat de radiatoren bij 30-35 graden niets doen is gegeven mijn ervaring ook niet terecht. Ik verwarm mijn woning geheel op radiatoren (950m3, 90-er jaren isolatie), en mijn Ta varieert van 30 graden bij Tbuiten van 8 C en hoger tot Ta van 37 graden bij Tbuiten van
- 1 C en 1 defrost per uur.
Essentieel voor mij is dat ik alle radiatoren heb uitgerust met goede fans.
Zoals @SebastiaanPs aangeeft is het belangrijk dat je de waterstroom, dus ook de warmtestroom goed richting geeft door waterzijdig in te regelen. Als je de vloer op bgg nu warmen kunt met 29 graden dan zullen de fans onder de radiatoren boven daar merkbaar verwarmen. En de taakstelling voor je toch al krap bemeten vloerverwarming wordt er ook minder door. Want . . .
Vergeet niet er toch een aanzienlijke hoeveelheid warmte via het plafond naar boven lekt, en dat is meer als je die ruimtes niet verwarmt.
De Heatgeek heeft daar eens metingen en berekeningen aan gedaan en ze komen tot de conclusie dat de besparing van ruimtes niet verwarmen (los van gebrek aan comfort) minimaal is, of zelfs negatief kan zijn (doordat in de wel verwarmde ruimte met een hogere Ta gewerkt moet worden, dus lagere CoP).
Succes.

Alleen VVW: 9lpm; VVW+alle radiatoren open 1e verd: 19lpm waarbij flow door vvw daalt van 9lpm naar 7lpm.
VVW+1 radiator open= 9+4=13lpm.
Ik zal de flow optimaliseren door meerdere radiatoren een klein beetje open te zetten en een paar ventilatortje te overwegen

[laurens0619]

@Draadloosdoos als het niet warm genoeg wordt zou ik ta opschroeven naar 40 oid.

Defrost weer is drama ja, loopt heel onrustig qua toeren. Hoort zo (iig bij suz40, heb ik ook)
Zie links zonder defrosts en rechts met

[ Voor 27% gewijzigd door laurens0619 op 22-01-2025 16:33 ]

[Draadloosdoos]

laurens0619 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 16:27:
@Draadloosdoos als het niet warm genoeg wordt zou ik ta opschroeven naar 40 oid.

Defrost weer is drama ja, loopt heel onrustig qua toeren. Hoort zo (iig bij suz40, heb ik ook)
Zie links zonder defrosts en rechts met

[Afbeelding]

@laurens0619 Dank voor je reactie!
Vraag: Hoe lees jij de frequentie uit v d condenser? Is daar een request code voor?

[laurens0619]

Draadloosdoos schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 16:37:
[...]


@laurens0619 Dank voor je reactie!
Vraag: Hoe lees jij de frequentie uit v d condenser? Is daar een request code voor?

Kan niet via kastje helaas op suz40va
Ik doe t via melcloud

[Draadloosdoos]

laurens0619 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 16:38:
[...]

Kan niet via kastje helaas op suz40va
Ik doe t via melcloud

Heb ook een MELcloud unit (MAC5817F-E) maar die optie zie ik er niet bij

[laurens0619]

Draadloosdoos schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 16:41:
[...]


Heb ook een MELcloud unit (MAC5817F-E) maar die optie zie ik er niet bij

Niet in de app nee

Als je via web interface kijkt via inspect element naar verkeer zie je m ook.

Of je maakt even trial account op melpump.com aan die pakt hem ook op