Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Borduif81]

HaTe schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 22:20:
[...]

Uir ervaring weet ik dat het gewoon werkt Die sticker staat er bij mij ook op

Thanks voor de info, dan zou dat een goede optie zijn, nog even afwachten wanneer deze precies beschikbaar is

Voordelen Suz:
R32
Iets hogere COP
Lagere standby gebruik (15w IPV 30w)
Goedkoper
Lichter (wordt op dak geplaatst)

Voordelen 75yaa
Lagere minimum vermogen
Hogere max vermogen
3 fase en koelen, niet mogelijk bij de Suz
Sneller leverbaar
Iets stiller
Max is te beperken met kabel

Vergeet ik nog iets?

[ Voor 34% gewijzigd door Borduif81 op 02-06-2022 22:59 ]

[LeonTebbens]

Borduif81 schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 22:41:
[...]


Thanks voor de info, dan zou dat een goede optie zijn, nog even afwachten wanneer deze precies beschikbaar is

Voordelen Suz:
R32
Iets hogere COP
Lagere standby gebruik (15w IPV 30w)
Goedkoper
Lichter (wordt op dak geplaatst)

Voordelen 75yaa
Lagere minimum vermogen
Hogere max vermogen
3 fase en koelen, niet mogelijk bij de Suz
Sneller leverbaar
Iets stiller
Max is te beperken met kabel

Vergeet ik nog iets?

Heb je al een drie fasen stroomaansluiting? Er schijnen leveringsproblemen te zijn met 3 fasen elektriciteitsmeters, dus dat kan ook langer gaan duren.

[ArieR]

LeonTebbens schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 12:46:
[...]


Heb je al een drie fasen stroomaansluiting? Er schijnen leveringsproblemen te zijn met 3 fasen elektriciteitsmeters, dus dat kan ook langer gaan duren.

Dacht dat alleen bij Liander was. Stedin kan ze vooralsnog gewoon leveren.

[Borduif81]

LeonTebbens schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 12:46:
[...]


Heb je al een drie fasen stroomaansluiting? Er schijnen leveringsproblemen te zijn met 3 fasen elektriciteitsmeters, dus dat kan ook langer gaan duren.

Ja, heb al een 3 fase aansluiting, moet dan wel andere kabels leggen en andere uitbreiding op groepenkast.

[HammieDuDe]

HaTe schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 22:20:
[...]

Uir ervaring weet ik dat het gewoon werkt Die sticker staat er bij mij ook op

Jup, hier ook

[Kees_frl]

Borduif81 schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 22:41:
[...]


Thanks voor de info, dan zou dat een goede optie zijn, nog even afwachten wanneer deze precies beschikbaar is

Voordelen Suz:
R32
Iets hogere COP
Lagere standby gebruik (15w IPV 30w)
Goedkoper
Lichter (wordt op dak geplaatst)

Voordelen 75yaa
Lagere minimum vermogen
Hogere max vermogen
3 fase en koelen, niet mogelijk bij de Suz
Sneller leverbaar
Iets stiller
Max is te beperken met kabel

Vergeet ik nog iets?

De Suz kan ook gewoon koelen

[Borduif81]

Kees_frl schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 14:12:
[...]


De Suz kan ook gewoon koelen

klopt, alleen de suz40/60/80 kunnen koelen.
niet de grotere of 3 fase modellen (PUD-SWMx0VAA/YAA)

[Kees_frl]

Borduif81 schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 15:00:
[...]


klopt, alleen de suz40/60/80 kunnen koelen.
niet de grotere of 3 fase modellen (PUD-SWMx0VAA/YAA)

Klopt, maar in je bericht zeg je dat ze niet kunnen koelen.

[Borduif81]

Kees_frl schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 15:13:
[...]


Klopt, maar in je bericht zeg je dat ze niet kunnen koelen.

Ik bedoelde met de tekst
"3 fase en koelen, niet mogelijk bij de Suz"

Er is geen 3 fase buitenunit die ook kan koelen bij de Suz serie.

[breinonline]

breinonline schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 20:50:
[...]

Vannacht heeft de legionellarun goed gewerkt. Beide vinkjes staan nu uit.

Ik heb de automation die het setpoint verhoogde en verlaagde herschreven, kijken wat er gebeurt als ik volgende week 54ºC als setpoint gebruik.

Tot 54°C ging uitstekend vannacht.

[Andrehj]

breinonline schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 07:56:
[...]

Tot 54°C ging uitstekend vannacht. [Afbeelding]

Goed bezig. Maar nu de hamvraag: Klopte je script niet? Of ligt het aan de vinkjes die je nu uit hebt gezet?

[breinonline]

Ja, dat is een goede vraag. Het script heeft een paar maanden gewoon gewerkt. Nu maar eens kijken tot hoever we de temperatuur kunnen opvoeren tot het weer fout gaat denk ik.

[rupsen]

Borduif81 schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 17:33:
Mijn suz80 heeft helaas vertraging opgelopen en gaat nog 3 maanden duren voordat ik deze in huis heb, met nog een keer vertraging heb ik een probleem. De ERST30D-vm2ed heb ik al wel. Nu dacht ik eventueel de Suz om te wisselen voor een sw75yaa, deze kan ik waarschijnlijk nog in juni krijgen. Nu staat er alleen op de erst30d een sticker met only for R32, maar in de handleiding staat dat deze wel compatibele is, maar dit is een r410a. Iemand weet hoe dit zit?

Volgens mij betekend die sticker dat het brandbaar logo alleen geldt als je een R32 buitendeel gebruikt.

Op de kenplaat staat ook R32/R410a

[Korsakopf]

Goedenavond iedereen, ik hoop nogmaals een beroep te doen op jullie kennis. Eerder heb ik een probleem gemeld dat mijn Ecodan warmtepomp de vloer ging verwarmen terwijl het die juist probeerde de SWW te verwarmen. Dit is gelukkig onderhand opgelost waarvoor nogmaals dank @Andrehj , @ocaj ,@Grolsch , @hesselbeertje! De installateur gaf aan dat de standaard configuratie voor de 300 liter boilers was aangepast waardoor het bij meerdere mensen in ons nieuwbouw project fout was gegaan.

Nu het volgende probleem. We wonen nog niet in de nieuwbouw woning dus ik heb de warmtepomp op de vakantiestand ingesteld. Toch zie ik enorm veel energieverbruik vanuit de warmtepomp. Uiteraard verbruikt een warmtepomp ook veel energie, maar dit is toch echt wel aan de hoge kant. Des te meer omdat de vloerverwaring niet eens gebruikt wordt (ingesteld op 10 graden) en het verbruik dus alleen voor SWW is. Voor juni (4 dagen) al 12 kWh verbruik alleen voor verwarmen van SWW.

Misschien zit ik er helemaal naast en moet ik er even aan wennen dat een WP zoveel stroom verbuikt. Maar mijn vermoeden is dat de WP op dit moment geen stroom opwekt. Zie ook afbeelding 1 & 2. Graag hoor ik wat jullie mening hierover is.

• SWW temp staat ingesteld op 55 met HWdrop van 5 graden ECO stand
• Ik zie de WP regelmatig aangaan waarbij die ~2000w gebruikt (te zien in meterkast)
• Er is nog geen Legionellacyclus geweest deze maand waardoor het verbruik hoger is. En ook in mei was het verbruik enorm hoog.
• Wanneer ik kijk bij "Geproduceerde energie" dan krijg ik de melding "ONGELDIG"
• Ik heb helaas geen slimme meter (wel digitale meter) waardoor ik niet kan zien wanneer de WP exact welk verbruik heeft (ook geen P1 poort). Melcloud nog niet aan toegekomen.

Boiler 300L: ERST30D-VM2EDR

Verbruik van juni 11kWh (later die dag 12) - niets opgewekt


Wanneer ik kies voor "geproduceerde energie" krijg ik de melding "ONGELDIG"

[breinonline]

Dat play symbooltje bij dat zowel SWW als verwarmen (2e en 3e icoontje) suggereert dat die beiden op dat moment actief zijn. Nou zou dat denk ik of het een of het ander moeten zijn. Maar misschien dat andere kunnen bevestigen dat er ook configuraties zijn waarin beide actief kunnen zijn?

En zet je SWW een stuk omlaag, tot max 50ºC scheelt je een hoop energieverbruik. De drop kan je laten staan maar zou je ook nog een stuk kunnen vergroten. Zeker nu je er nog niet woont.

[ Voor 13% gewijzigd door breinonline op 05-06-2022 09:20 . Reden: Twee schermen verward ]

[Andrehj]

Korsakopf schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 20:50:
Goedenavond iedereen, ik hoop nogmaals een beroep te doen op jullie kennis. Eerder heb ik een probleem gemeld dat mijn Ecodan warmtepomp de vloer ging verwarmen terwijl het die juist probeerde de SWW te verwarmen. Dit is gelukkig onderhand opgelost waarvoor nogmaals dank @Andrehj , @ocaj ,@Grolsch , @hesselbeertje! De installateur gaf aan dat de standaard configuratie voor de 300 liter boilers was aangepast waardoor het bij meerdere mensen in ons nieuwbouw project fout was gegaan.

Nu het volgende probleem. We wonen nog niet in de nieuwbouw woning dus ik heb de warmtepomp op de vakantiestand ingesteld. Toch zie ik enorm veel energieverbruik vanuit de warmtepomp. Uiteraard verbruikt een warmtepomp ook veel energie, maar dit is toch echt wel aan de hoge kant. Des te meer omdat de vloerverwaring niet eens gebruikt wordt (ingesteld op 10 graden) en het verbruik dus alleen voor SWW is. Voor juni (4 dagen) al 12 kWh verbruik alleen voor verwarmen van SWW.

Misschien zit ik er helemaal naast en moet ik er even aan wennen dat een WP zoveel stroom verbuikt. Maar mijn vermoeden is dat de WP op dit moment geen stroom opwekt. Zie ook afbeelding 1 & 2. Graag hoor ik wat jullie mening hierover is.

• SWW temp staat ingesteld op 55 met HWdrop van 5 graden ECO stand
• Ik zie de WP regelmatig aangaan waarbij die ~2000w gebruikt (te zien in meterkast)
• Er is nog geen Legionellacyclus geweest deze maand waardoor het verbruik hoger is. En ook in mei was het verbruik enorm hoog.
• Wanneer ik kijk bij "Geproduceerde energie" dan krijg ik de melding "ONGELDIG"
• Ik heb helaas geen slimme meter (wel digitale meter) waardoor ik niet kan zien wanneer de WP exact welk verbruik heeft (ook geen P1 poort). Melcloud nog niet aan toegekomen.

Boiler 300L: ERST30D-VM2EDR

Verbruik van juni 11kWh (later die dag 12) - niets opgewekt
[Afbeelding]

Wanneer ik kies voor "geproduceerde energie" krijg ik de melding "ONGELDIG"
[Afbeelding]

Paar vragen en opmerkingen:

1. Je zegt dat je een verkeerd aangesloten 3-wegklep had, maar later dat je een binnenunit met geïntegreerde boiler hebt. Wil je zeggen dat Mitsubishi daarin af-fabriek een verkeerd gemonteerde klep had geleverd? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Weet je zeker dat je niet een los SWW-vat hebt?
2. Bij de vakantiestand kun je aangeven wat ie dan niet moet doen. Wat heb je daar ingesteld?
3. Er wordt in ieder geval geregeld SWW opgewarmd. Blijkbaar is dat niet geblokkeerd. Waarom zet je dat niet gewoon uit in het schermpje van je bovenste foto? Hetzelfde kun je doen met verwarmen. Dat hoeft nu toch niet.
4. Je SWW setpoint staat veel te hoog. Zet die maar eens terug naar bijvoorbeeld 48 graden met een delta van 10. Dat is meer dan voldoende en scheelt je een flinke bak energie.
5. Je vermeldt niet welke buitenunit je hebt, maar een SW75YAA verbruikt zo'n 0.7 kWh per dag standby. Jij hebt het over 3 kWh per dag. Dan wordt er dus 2.3 kWh per dag voor SWW gebruikt. Door je hoge setpoint icm met die delta van 5 zal je COP wel dramatisch slecht zijn, maar 2.5 moet je in de zomer wel kunnen halen. Dat betekent dat vat bijna 6 kWh per dag aan warmte verliest. Vergelijk dat maar eens met de specs. Ik schat dat dit zeker een factor 3 te hoog is. Conclusie: Je moet weer die installateur bellen en hem vragen dit op te lossen.
6. Dat melding van "ongeldig" klopt ook al niet. Ook hiervoor moet je terug naar de installateur. Het lijkt erop dat ie het thermisch vermogen niet kan bepalen. Werken je sensoren (flow, Ta en Tr) wel goed? De flowsensor kun je met een dipswitch uitzetten, dat zou dit kunnen verklaren.

breinonline schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 21:10:
Dat play symbooltje bij dat zowel SWW als verwarmen (2e en 3e icoontje) suggereert dat die beiden op dat moment actief zijn.

Je stelling klopt niet. Dat play symbooltje in dit scherm betekent dat beiden toegestaan zijn. Dat staat trouwens ook gewoon in de manuals. In het hoofdscherm zie je welke mode op dat moment actief is.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 04-06-2022 23:44 ]

[Grolsch]

@Andrehj en @Korsakopf

Die "ongeldig" melding heb ik ook al eens gehad.
Waarschijnlijk zie je bij informatie werking code 540 ook niets / 0.

Bij mij was dat een dipswitch destijds

Zie Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"

En zie ook de oplossing

Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"

Het zat hem bij mij dus in DS2-8 (Flow Sensor)

Deze moet op ON staan (logisch), bij mij stond deze op ON destijds en toch werkte het niet.
Dus toen op OFF gezet en daarna weer op ON.

Ik vraag me alleen af (met alle respect) of het verstandig is dat @Korsakopf dit zelf gaat doen, hij kan misschien beter zijn installateur er (weer) bij halen.

En als je het toch zelf wil doen, maak de gehele installatie spanningsloos VOOR dat je de kap van je hydrobox afhaalt.

Check in je eigen service manuals of DS2-8 bij jou de flow sensor dipswitch is. Ik geef geen garanties

[Proton_]

@Korsakopf zo'n hoog verbruik bij 18-20 graden buiten lijkt er op te wijzen dat alleen of vooral het hulpelement gebruikt wordt voor het heet houden van de boiler.
Dit kan aan het vrij hoge setpoint + hoge buutentemperatuur liggen, maar er kan ook nog wat mis zijn (al verwacht je dan een foutmelding) of fout ingesteld.
Heb je de buitenunit zien/voelen draaien? Zonder draaiende fan, maar met 2 kW verbruik is hij met het noodelement kWh's aan het verstoken.

Conclusie: Je moet weer die installateur bellen en hem vragen dit op te lossen.

[ Voor 15% gewijzigd door Proton_ op 05-06-2022 08:35 ]

[Grolsch]

Ook dat kun je op het scherm zien als dat bliksemicoontje brand. Maar de buitenunit is ook een goede graad meter, als die niet draait en wel verbruik dan is het het element.

[Korsakopf]

Andrehj schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 23:38:
[...]

Paar vragen en opmerkingen:

1. Je zegt dat je een verkeerd aangesloten 3-wegklep had, maar later dat je een binnenunit met geïntegreerde boiler hebt. Wil je zeggen dat Mitsubishi daarin af-fabriek een verkeerd gemonteerde klep had geleverd? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Weet je zeker dat je niet een los SWW-vat hebt?
2. Bij de vakantiestand kun je aangeven wat ie dan niet moet doen. Wat heb je daar ingesteld?
3. Er wordt in ieder geval geregeld SWW opgewarmd. Blijkbaar is dat niet geblokkeerd. Waarom zet je dat niet gewoon uit in het schermpje van je bovenste foto? Hetzelfde kun je doen met verwarmen. Dat hoeft nu toch niet.
4. Je SWW setpoint staat veel te hoog. Zet die maar eens terug naar bijvoorbeeld 48 graden met een delta van 10. Dat is meer dan voldoende en scheelt je een flinke bak energie.
5. Je vermeldt niet welke buitenunit je hebt, maar een SW75YAA verbruikt zo'n 0.7 kWh per dag standby. Jij hebt het over 3 kWh per dag. Dan wordt er dus 2.3 kWh per dag voor SWW gebruikt. Door je hoge setpoint icm met die delta van 5 zal je COP wel dramatisch slecht zijn, maar 2.5 moet je in de zomer wel kunnen halen. Dat betekent dat vat bijna 6 kWh per dag aan warmte verliest. Vergelijk dat maar eens met de specs. Ik schat dat dit zeker een factor 3 te hoog is. Conclusie: Je moet weer die installateur bellen en hem vragen dit op te lossen.
6. Dat melding van "ongeldig" klopt ook al niet. Ook hiervoor moet je terug naar de installateur. Het lijkt erop dat ie het thermisch vermogen niet kan bepalen. Werken je sensoren (flow, Ta en Tr) wel goed? De flowsensor kun je met een dipswitch uitzetten, dat zou dit kunnen verklaren.

[...]

@breinonline , @Andrehj , @Grolsch , @Proton_ , bedankt voor jullie inzichten! Zo te lezen mag ik inderdaad weer met de aannemer & installateur contact opnemen. Voor nu verwarming van SWW ook op 'verbieden' gezet en ik zal later de max temp en delta ook aanpassen naar de voorgestelde waardes.

Met jullie informatie kan ik het probleem nu een stuk concreter bij hun neerleggen.

Als antwoord op je vragen @Andrehj :
1. sorry als ik hier onduidelijk over was. Er is inderdaad een buitenunit en binnenunit. Binnen is Boiler 300L: ERST30D-VM2EDR en buiten is PUHZ-SW75YAA
2. Ik had bij vakantiestand zowel de vloerverwarming als SWW aangevinkt - mijn veronderstelling is dan dat hij die beide naar de vakantiestand zet (?)
3. Nu gedaan, bedankt.
4. de door jou voorgestelde SWW setpoint en delta zal ik instellen zodra dit probleem is opgelost
5. Eens, ga ik doen
6. Eerlijk gezegd geen idee of die sensoren goed werken. Maar dat laat ik over aan de installateur.

Nogmaals dank!

[DutchWing]

Ik had even 2 vragen @koevlaas2

Is de minimale afstand tussen muur en zijpanelen per sé nodig? (Cilinderunit)
Neem aan dat alles gewoon vanaf de voorzijde toegankelijk is.

Op blz 29. Fig 8.2 (EHST20D-VM2D)
Geeft de documentatie aan dat er 2x een strainer (filter) in de koelleiding circuit tussen binnen/buitenunit moet zitten.
Is dit echt nodig? Of is dit meer indekken vanuit Mitsubishi.



Algemeen:
Ik zat even het elektrische aansluitschema te bekijken, je kan hem op diverse manieren aansluiten. Voeding binnenunit vanuit buitenunit, of apart. Geen idee wat de voorkeur heeft.
Ik denk apart gezien, binnenunit 230V en buitenunit 400V

Moet ik even op mijn gemakje uitzoeken, zag ook dat diverse dipswitches nog afhankelijk van de configuratie ingesteld moeten worden.

[ Voor 107% gewijzigd door DutchWing op 07-06-2022 18:45 . Reden: Ivm extra vraag ]

[Naalroc]

Nee, niet apart, want in die leiding voor de voeding van de binnen unit, zit ook de aansturing van de electronica, die je sowieso moet leggen, dus 1 draadje er bij en je bnet klaar.
Dit is wèl exclusief de voeding voor het element, die altijd apart moet worden aangelegd.

[Naalroc]

De afstand aan de zijkant van de cilinderunit weet ik niet, maar bij de standaard binnenunit is dit helemaal niet nodig, aan geen van beide zijkanten; bij mij is de rechterkant bijna strak tegen de muur.

[Andrehj]

DutchWing schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 00:35:
Ik had even 2 vragen @koevlaas2

Is de minimale afstand tussen muur en zijpanelen per sé nodig? (Cilinderunit)
Neem aan dat alles gewoon vanaf de voorzijde toegankelijk is.

Ik ken alleen de hydrobox. Daar stond ook zoiets voor aangegeven. Deze heeft aan de zijkant schroeven om het plaatwerk los te halen, ik denk voor als er iets groots vervangen moet worden. Ik heb dat (gelukkig) nog niet nodig gehad, maar de minimale afstand wel aangehouden.

Op blz 29. Fig 8.2 (EHST20D-VM2D)
Geeft de documentatie aan dat er 2x een strainer (filter) in de koelleiding circuit tussen binnen/buitenunit moet zitten.
Is dit echt nodig? Of is dit meer indekken vanuit Mitsubishi.

Bij mij zit er niets tussen. Geen idee waarom niet. Mijn installateur leest hier mee, misschien dat ie nog kan aangeven waarom er niets gemonteerd is.

Algemeen:
Ik zat even het elektrische aansluitschema te bekijken, je kan hem op diverse manieren aansluiten. Voeding binnenunit vanuit buitenunit, of apart. Geen idee wat de voorkeur heeft.
Ik denk apart gezien, binnenunit 230V en buitenunit 400V

Gewoon de binnenunit voeden vanaf buiten. Die kabel (4G1.5) moet je toch al trekken voor de besturing. En het voordeel is dat je dan veel makkelijker het elektriciteitsverbruik van de combi kunt meten.

Vergeet niet een extra groep bij de binnenunit voor het elektrische element te voorzien!

Tip voor de verbindingskabel: Gebruik de Lapp ölflex classic 110 4G1.5. Die is mooi dun, de PVC-mantel is mooi glad en trekt makkelijk, en heeft vooral genummerde aders (1-3) plus een aardedraad, wat precies overeenkomt met de aansluitingen op je binnen- en buitenunit.

[Remco45]

DutchWing schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 00:35:
[...]
Op blz 29. Fig 8.2 (EHST20D-VM2D)
Geeft de documentatie aan dat er 2x een strainer (filter) in de koelleiding circuit tussen binnen/buitenunit moet zitten.
Is dit echt nodig? Of is dit meer indekken vanuit Mitsubishi.

Dat stond er vroeger niet bij.
Als jij de PUHZ-SW75 YAA hebt, lijkt dat mij overbodig.
Deze heeft in totaal 5 strainers waarvan twee stuks (4 en 6) meteen na de valves:



Mogelijk is dat wel vereist bij bepaalde nieuwe buitenunits, of probeert men nu de warmtewissellaar in de hydrobox/cylinderunit beter te beschermen.

[ Voor 5% gewijzigd door Remco45 op 07-06-2022 20:21 ]

[DutchWing]

De afstand aan de zijkant van de cilinderunit weet ik niet, maar bij de standaard binnenunit is dit helemaal niet nodig, aan geen van beide zijkanten; bij mij is de rechterkant bijna strak tegen de muur.

Heb de cilinderunit toch maar eens opengemaakt.
Ik zie inderdaad geen noodzaak voor de 15cm ruimte, zelfs met deze minimale ruimte krijg je de zijpanelen niet los, want je kan nog steeds niet lekker bij de achterzijde.

Bij mij zit er niets tussen. Geen idee waarom niet. Mijn installateur leest hier mee, misschien dat ie nog kan aangeven waarom er niets gemonteerd is.

Ik zie eerlijk gezegd ook geen noodzaak, is beetje tegenwoordig standaard; alles indekken om maar onder garantie uit te komen ofzo, + als je hydraulisch schema erbij pakt zou je ook volstaan met een alleen een keerklep in de koudwatertoevoer, want de boiler is beschermd met een 10 bar veiligheidsventiel. Toch ga ik een inlaatcombinatie plaatsen, of zo'n SWW inrichting met SWW expansievat.

Vergeet niet een extra groep bij de binnenunit voor het elektrische element te voorzien!

Ik zat beetje te moeilijk te denken, eigenlijk vrij simpel:

Voeding buitenunit:
Groepenkast > aardlekautomaat B16/3N/003-A > werkschakelaar > buitenunit > L1/L2/L3/N/Aarde (5x 2,5mm2) (waarbij N niet mag afschakelen als ik goed had begrepen.)

Sturing/voeding van buitenunit naar binnenunit:
Buitenunit > S1/S2/S3/Aarde > werkschakelaar > Binnenunit. (4x 1,5mm2)

Voeding 2kw booster:
Groepenkast > aardlekautomaat B16/1N/003-A > werkschakelaar > ECB1 (3x 2,5mm2) (Waarom daarin al een aardlekautomaat 20A zit vreemd ??)

Tip voor de verbindingskabel: Gebruik de Lapp ölflex classic 110 4G1.5. Die is mooi dun, de PVC-mantel is mooi glad en trekt makkelijk, en heeft vooral genummerde aders (1-3) plus een aardedraad, wat precies overeenkomt met de aansluitingen op je binnen- en buitenunit.

Komt helemaal goed!
Ik ga het ook met kabelringschoentjes of vorkjes bevestigen.
Het valt mij achteraf eerlijk gezegd mee!

Dat stond er vroeger niet bij.
Als jij de PUHZ-SW75 YAA hebt, lijkt dat mij overbodig.
Deze heeft in totaal 5 strainers waarvan twee stuks (4 en 6) meteen na de valves:

Ja dat is inderdaad dubbel op!

Nog het volgende:
Is zo'n wifi module handig of hebben andere opties nog enige toegevoegde waarde?

In de offerte was ook een 50 Liter buffervat, maar zonder pompgroepunit etc. (op nalevering)
Dus deze in serie aansluiten op de aanvoer? of heeft een losse pompgroepunit echt meerwaarde?
Ik ga hem beneden aansluiten op droogbouwvloerverwarming (pomploos), en boven op de bestaande radiatoren met uiteindelijk IMI hydraulische thermostaatkranen met open/dicht knoppen.

Als laatste; De aansluitmaten van de buitenunit zijn 3/8 en 5/8, de aansluitmaten van de binnenunit zijn 1/4 en 1/2 volgens specificaties. Maar met Plate heat Exchanger moet deze ook 3/8 en 5/8 zijn. Er zit een platenwisselaar in, dus deze is een beetje verwarrend.
Mijn gedachte is; 5/8 en 3/8 aanhouden tot binnenunit en dan verloop verbinding nemen van 5/8 naar 1/2 en van 3/8 naar 1/4. Documentatie geeft aan vanaf 11-20 meter leiding 0,6 kg bijvullen.
(Koelhandelingen worden uitgevoerd door F-Gassen monteur)
(PUZH-SW75 YAA + EHST20D-VM2D)

[Andrehj]

DutchWing schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 01:35:
Voeding buitenunit:
Groepenkast > aardlekautomaat B16/3N/003-A > werkschakelaar > buitenunit > L1/L2/L3/N/Aarde (5x 2,5mm2) (waarbij N niet mag afschakelen als ik goed had begrepen.)

Juist wel. In de werkschakelaar hoor je de drie fasen én de nul af te schakelen. De aarde moet altijd verbonden blijven, vandaar ook dat er een speciaal blokje in de werkschakelaar zit waarmee je de aardedraden kan doorverbinden buiten de schakelaar om.

Sturing/voeding van buitenunit naar binnenunit:
Buitenunit > S1/S2/S3/Aarde > werkschakelaar > Binnenunit. (4x 1,5mm2)

Die werkschakelaar wordt vaak weggelaten. Zit er hier ook niet tussen. Als ik aan de binnenunit moet werken schakel ik gewoon de automaat in de meterkast uit.
Waarschijnlijk is het wel veiliger als je ook hier een werkschakelaar monteert.

Nog het volgende:
Is zo'n wifi module handig of hebben andere opties nog enige toegevoegde waarde?

Alle info vind je in Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

In de offerte was ook een 50 Liter buffervat, maar zonder pompgroepunit etc. (op nalevering)
Dus deze in serie aansluiten op de aanvoer?

Dat zal dan zijn omdat je onvoldoende systeeminhoud hebt. Kun je eenvoudig uitrekenen. Maar dan niet in serie op de aanvoer, maar in serie op de retour.

of heeft een losse pompgroepunit echt meerwaarde?

Ja. Dat is geld, plaats, stroom en rendement kost. Zie Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic

Ik ga hem beneden aansluiten op droogbouwvloerverwarming (pomploos), en boven op de bestaande radiatoren met uiteindelijk IMI hydraulische thermostaatkranen met open/dicht knoppen.
Als laatste; De aansluitmaten van de buitenunit zijn 3/8 en 5/8, de aansluitmaten van de binnenunit zijn 1/4 en 1/2 volgens specificaties. Maar met Plate heat Exchanger moet deze ook 3/8 en 5/8 zijn. Er zit een platenwisselaar in, dus deze is een beetje verwarrend.
Mijn gedachte is; 5/8 en 3/8 aanhouden tot binnenunit en dan verloop verbinding nemen van 5/8 naar 1/2 en van 3/8 naar 1/4.

Dat is idd de juiste methode.

[HaTe]

Ik heb net nog een alternatieve communicatie module gevonden voor de Ecodan: https://www.zennio.com/products/clima/klic-mitte

Misschien voor iemand interessant die thuis met KNX werkt. Qua functionaliteit lijkt het ongeveer hetzelfde als de andere modules die op de CN105 worden aangesloten.

Ik ben nog steeds op zoek naar methodes om alle sensoren uit te kunnen lezen.. Via modbus kan je bijvoorbeeld maar 1 van de 2 tank temperaturen (THW5A of THW5B) uitlezen, ik wil graag beide.

[ Voor 18% gewijzigd door HaTe op 08-06-2022 11:17 ]

[DutchWing]

Juist wel. In de werkschakelaar hoor je de drie fasen én de nul af te schakelen. De aarde moet altijd verbonden blijven, vandaar ook dat er een speciaal blokje in de werkschakelaar zit waarmee je de aardedraden kan doorverbinden buiten de schakelaar om.

Er word wel eens gekozen om de N niet af te schakelen, maar blijkbaar in deze situatie gewoon 4P schakelen.

Die werkschakelaar wordt vaak weggelaten. Zit er hier ook niet tussen. Als ik aan de binnenunit moet werken schakel ik gewoon de automaat in de meterkast uit.
Waarschijnlijk is het wel veiliger als je ook hier een werkschakelaar monteert.

Mitsubishi verplicht het niet, maar vond wel netjes; 1 werkschakelaar binnenunit 1x werkschakelaar booster.

Dat zal dan zijn omdat je onvoldoende systeeminhoud hebt. Kun je eenvoudig uitrekenen. Maar dan niet in serie op de aanvoer, maar in serie op de retour.

Maar in de aanvoerleiding blijft het systeem iets langer in bedrijf voordat de woning op temperatuur is. Neem aan dat de pompen een nadraai tijd hebben van 2-3 minuten? Dan is die 50 liter inhoud ook al door het systeem rondgepompt. Wat is dan het voordeel om hem toch in de retour te plaatsen?

Ja. Dat is geld, plaats, stroom en rendement kost.

Dus ongunstig! Gewoon weglaten! Duidelijk.

Kan ik binnenkort aan de slag

[ Voor 10% gewijzigd door DutchWing op 08-06-2022 17:12 ]

[LutraVulgaris]

Andrehj schreef op woensdag 1 juni 2022 @ 08:04:
[...]

Als je dat al wist, waarom vraag je het dan of zeg je dat niet even?
Ik was al bijna voor je aan het zoeken maar bedacht me toen dat ik niet elke keer gekke henkie ging spelen. Zoeken in die handleiding doe je maar lekker zelf. Staat ook niet voor niets in de TS.

[...]

Nee, je moet ergens via die eerste installatiewizzard oid aangeven dat ie nu die sensor moet gebruiken. Ging niet via een dipswitch.

Maar daar is een forum toch voor? Zodat je vragen kan stellen en advies in kan winnen omdat er hier wellicht mensen zijn die dit al hebben uitgevoerd?

Ik kan uit zo'n installatiehandleiding niet overal chocola van maken.

En je bent vrij om niet te reageren als je daar geen trek in hebt natuurlijk.

[LutraVulgaris]

breinonline schreef op woensdag 1 juni 2022 @ 05:53:
[...]

Ik denk dat de mensen die de installatiehandleiding geschreven hebben er ook wel verstand van hebben

De mensen die de handleiding hebben geschreven zitten niet op dit forum. Overigens is het gewoon een vraag maar als je niet wilt helpen dan is dat aan jou, je kunt nog even een sarcastische sneer geven en het daar bij laten natuurlijk.

[LutraVulgaris]

Andrehj schreef op woensdag 1 juni 2022 @ 08:04:
[...]

Nee, je moet ergens via die eerste installatiewizzard oid aangeven dat ie nu die sensor moet gebruiken. Ging niet via een dipswitch.

Nuttige info, daar ga ik eens mee aan de slag dankje!

[Proton_]

In het algemeen gaat de signaal/ruisverhouding op een forum omhoog als er nauwkeurig geformuleerd wordt.
Dus bij een vraag op een forum: realiseer je dat je een gunst van onbekenden vraagt, zij moeten immers tijd in een goed antwoord stoppen.
Mensen zijn eerder bereid tijd te doneren als de ander laat merken dat die er ook al tijd in gestoken heeft: geef dus meteen aan dat je de handleiding gelezen hebt maar het antwoord niet kon vinden, of wat je er onduidelijk aan vind, wat je al geprobeerd hebt etc (aangenomen dat je dat inderdaad hebt ). Dat voorkomt tijdverspilling en frustratie bij de mensen die je kunnen helpen.
In mijn ervaring hebben de mensen die het beste antwoord kunnen geven de minste tolerantie voor (schijnbare) luiheid, dus je helpt jezelf er ook mee. Bovendien maak je dan maximaal gebruik van het rubber duck effect.

Specifiek in dit geval van @LutraVulgaris vind ik de repliek een vreemde manier om 'Sorry dat ik niet duidelijk was' te zeggen.
Lees je vraag nog eens terug; RTFM is gewoon een passend antwoord.

[LutraVulgaris]

Proton_ schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 10:46:
In het algemeen gaat de signaal/ruisverhouding op een forum omhoog als er nauwkeurig geformuleerd wordt.
Dus bij een vraag op een forum: realiseer je dat je een gunst van onbekenden vraagt, zij moeten immers tijd in een goed antwoord stoppen.
Mensen zijn eerder bereid tijd te doneren als de ander laat merken dat die er ook al tijd in gestoken heeft: geef dus meteen aan dat je de handleiding gelezen hebt maar het antwoord niet kon vinden, of wat je er onduidelijk aan vind, wat je al geprobeerd hebt etc (aangenomen dat je dat inderdaad hebt ). Dat voorkomt tijdverspilling en frustratie bij de mensen die je kunnen helpen.
In mijn ervaring hebben de mensen die het beste antwoord kunnen geven de minste tolerantie voor (schijnbare) luiheid, dus je helpt jezelf er ook mee. Bovendien maak je dan maximaal gebruik van het rubber duck effect.

Specifiek in dit geval van @LutraVulgaris vind ik de repliek een vreemde manier om 'Sorry dat ik niet duidelijk was' te zeggen.
Lees je vraag nog eens terug; RTFM is gewoon een passend antwoord.

Mee eens, en wellicht was ik wat onduidelijk. Ik zal de vraag beter formuleren zodra ik weer beschik over een PC, dan kan ik wat uitgebreider typen.

[Cranberry]

godfriedd schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 16:37:
[...]

Klopt, dat kabeltje stelt niets voor, je zou er eigenlijk nooit meer dan 10 euro voor moeten betalen (maar ja, je moet wel de onderdelen voor handen hebben om er zelf een te kunnen maken anders kun je niet anders).

Het is voor mij alweer 3/4 jaar geleden maar ik had toevallig een standaard kabeltje met een JST-connector met de juiste spacing (uit mijn hoofd 1,25mm geloof ik)

Ik ben nu spullen aan het verzamelen/inkopen voor de de warmtepomp die hopelijk in oktober geleverd gaat worden.
Het 'vermogensbeperkingskabeltje' wil ik zelf maken en ik kwam ergens een link naar een kabeltje op AliExpress tegen.
Kan iemand bevestigen wat de spacing nu is: 1,25mm of 2,54mm?

[breinonline]

Andrehj schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 09:51:
[...]

Goed bezig. Maar nu de hamvraag: Klopte je script niet? Of ligt het aan de vinkjes die je nu uit hebt gezet?

Tot 55ºC gaat ook gewoon goed met het script zoals het nu is. Buitentemperatuur was relatief hoog (gem. 17ºC gedurende eerste deel van de run). Ik heb de post over het Home Assistant script hierop aangepast.

[FrancD]

Goedemorgen,

Even een vraagje; ondanks het goed lezen van de manual kom ik er namelijk niet helemaal uit.

Ik wil dat de WP alleen overdag SWW opwarmt. Daarvoor is de weekklok in te stellen. Maar er zijn er 2…

Moet ik er 1 instellen en bij de andere de vinkjes bij de dagen uitzetten?

[Andrehj]

FrancD schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 11:20:
Goedemorgen,

Even een vraagje; ondanks het goed lezen van de manual kom ik er namelijk niet helemaal uit.

Ik wil dat de WP alleen overdag SWW opwarmt. Daarvoor is de weekklok in te stellen. Maar er zijn er 2…

Moet ik er 1 instellen en bij de andere de vinkjes bij de dagen uitzetten?

De ene is voor de zomer en de andere voor de winter. Zodat je bij de ene kunt instellen wanneer je wilt koelen, en bij de andere wanneer je wilt verwarmen. Voor SWW stel je ze normaliter hetzelfde in.
Maar als je je verbruikskosten wilt minimaliseren gebruik je die klok voor SWW helemaal niet, en werk je alleen met temperatuursverlaging. Dus bijvoorbeeld een setpoint op 47°C en dan pas bij 10 graden daling opnieuw verwarmen. Dat is aangetoond verreweg het zuinigst. Zie ook het meetrapport wat @Grolsch daarover recent nog heeft gepost (kan ik helaas niet meer terugvinden, maar hij misschien wel).

[ Voor 37% gewijzigd door Andrehj op 11-06-2022 12:42 ]

[FrancD]

Dank voor je reply @Andrehj

Die instelling heb ik inderdaad direct gedaan vanaf dag 1.
Nu start hij SWW ook in de nacht als die 10gr daling is bereikt en dat wil ik voorkomen, vandaar. Of kan je dat met een andere instelling ‘blokkeren’?

[Andrehj]

FrancD schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 13:15:
Dank voor je reply @Andrehj

Die instelling heb ik inderdaad direct gedaan vanaf dag 1.
Nu start hij SWW ook in de nacht als die 10gr daling is bereikt en dat wil ik voorkomen, vandaar. Of kan je dat met een andere instelling ‘blokkeren’?

Nee. Maar dat 's nachts draaien bij voldoende temperatuurdaling is altijd nog efficiënter dan elke dag om 12 uur een run starten.
Wat ik stiekem ook doe is via een scriptje (en melcloud2domoticz, zie de gepinde posts) om 14 en 22 uur op de knop "nu SWW maken" drukken als het op dat moment onder de 40 graden is. Zo komt het hier bijna nooit voor dat ie 's nachts nog SWW gaat maken (niet vanwege het geluid, want daar heeft hier niemand last van, maar vanwege het COP-verlies).
(En eigenlijk is dat hele starten op die twee tijden dit jaar ook onzin, want 's nachts is mijn stroom 11 cent goedkoper, wat dat verlies aan rendement ruim goed maakt. Maar dat kan zomaar weer veranderen, als ik na 1 juli weer van elektriciteitsaanbieder wissel.)

[Andrehj]

Vreemde regeling (bug?) bij koelen met PUHZ-SW75YAA

Vannacht was de WP anderhalf uur aangesprongen om de woning te koelen. Ik had gehoopt dat de regeling met de nieuwe firmware beter zou werken, maar dat gebeurde helaas niet.

Data: Setpoint 18°C, buitentemperatuur 13 à 14°C.

Wat er gebeurt is:

• Start om 01:00, eerst op 50 Hz.
• Na een paar minuten terug naar 30 Hz. Prima tot zover.
• Om 01:25 daalt de Ta naar 17.5°C.
• Om 01:45 daalt de Ta naar 17°C, terwijl de WP de compressorfrequentie laat stijgen naar 36 Hz. Geen idee wat hier oorzaak of gevolg is, maar als je Ta al onder setpoint is, waarom dan de compressor sneller laten draaien?
• Om 02:19 daalt de Ta naar 16.5°C.
• Om 02:21 stijgt de compressorfrequentie naar 40 Hz, waardoor de Ta naar 16°C daalt. Dus alweer de frequentie omhoog, terwijl die naar beneden moet.
• Om 02:23 schakelt de WP uit, omdat de Ta te ver onder setpoint komt.

Tot twee keer toe laat de WP de compressorfrequentie dus toenemen, terwijl die duidelijk naar beneden moet. Hoe gaat dit bij andere eigenaren van een PUHZ-SW75YAA? (Klik op de afbeelding voor grote versie)

Een paar minuten later start overigens direct een volgende run, die na een paar minuten op een veel lagere 26 Hz uitkomt, met bijbehorend recordlaag stroomverbruik van slechts 320 W, iets wat ik nog nooit eerder gezien had. Op dat moment ook een erg hoge COP van 14.4.

Maar blijft de vraag: Waarom werkt de regeling zo gek? Waarom gaat die compressorfrequentie niet naar beneden als de Ta zo ver onder setpoint komt?

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 13-06-2022 21:07 ]

[Chronos]

Vandaag voor het eerst een getest met het systeem op koeling zetten. Ik zie echter iets zeer verontrustends; volgens mij is dit killing voor de compressor?



Zie ook dat het verbruik nihil is, dus sowieso geen nut.

[Andrehj]

Chronos schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 10:47:
Vandaag voor het eerst een getest met het systeem op koeling zetten. Ik zie echter iets zeer verontrustends; volgens mij is dit killing voor de compressor?
[Afbeelding]

Kun je uitleggen wat er precies killing is? Ik zie niet zoveel bijzonders. Zelfs iets heel moois, want de compressorfrequentie neemt gedurende de run af, waarschijnlijk omdat de watertemperatuur daalt. Precies wat je wilt dus.

Zie ook dat het verbruik nihil is, dus sowieso geen nut.

Dat verbruik zal toch niet nihil zijn. De compressor draait wel degelijk.
Heb je het thermisch vermogen ook gemeten? Want bij koelen (bij lage buitentemperaturen) zijn de COP's over het algemeen erg hoog, waardoor het nut ook erg hoog is.

Welke WP heb je precies? Het is handig om dat in je signature te vermelden (of je in de TS te laten opnemen).

[Plenkske]

Andrehj schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 12:53:
[...]

Kun je uitleggen wat er precies killing is? Ik zie niet zoveel bijzonders. Zelfs iets heel moois, want de compressorfrequentie neemt gedurende de run af, waarschijnlijk omdat de watertemperatuur daalt. Precies wat je wilt dus.

Ik denk dat hij bedoelt wat er vanaf 08:00 zichtbaar is. Steeds van 0 naar 50.

[BeefHazard]

Morgen wordt het hier in het zuiden flink heet, dus hoog tijd om weer eens te proberen de woning te koelen met de WP

Dit keer wil ik wel even zeker weten dat het goed gaat, want in de afgelopen jaren twijfelde ik 's zomers wel eens of het ook echt werkte. Wat ik tot nu toe zie geeft me ook nog geen geweldig vertrouwen dat alles nu goed staat. Betreft wel een huurwoning (2018), dus zaken bijkopen of sleutelen aan de installatie ga ik niet doen. Installatie is als volgt:

WP: ERSC-VM2C
Buitenunit: onbekend, kan het dak niet op
Base: Alpha Direct 6 zones, 24V. Alle 6 zones zijn in gebruik
Hoofdthermostaat is een Henco RD 45203 (unit met display), in de andere 5 zones hangen Henco R 40203's (enkel een draaibare knop, geen display).

Op de base is geen Change Over-relais aangesloten, dus de thermostaat weet niet dat het systeem aan het koelen is ipv verwarmen. Van wat ik zo zie heb je daarvoor een dure, aparte unit nodig tussen de Ecodan en de verdeler. Klopt dat?

Mijn strategie is daarom om op de thermostaten een hoge setpoint in te stellen en de WP water op 18 graden te laten leveren. Als ik het goed begrijp zou dat moeten werken. Echter zie ik maar één van de flowmeters op de verdeler open staan op 1L/min. Ik heb zo'n vermoeden dat de draaiknoppen in 5 van de 6 zones dus niet doen wat ik verwacht. Any pointers hoe dit komt?

[DutchWing]

Hebben jullie een type A of B aardlek voor de PUHZ-SW75YAA? En een type B of C karakteristiek installatieautomaat? @Andrehj @koevlaas2 @LeonTebbens

[ Voor 21% gewijzigd door DutchWing op 16-06-2022 15:07 ]

[Andrehj]

Plenkske schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 12:57:
Ik denk dat hij bedoelt wat er vanaf 08:00 zichtbaar is. Steeds van 0 naar 50.

Ehm. Oeps. Ja, dat is idd niet goed. Dat stukje was buiten mijn beeld gevallen. @Chronos , misschien even iets meer vertellen over je opstelling en instellingen? En wat is dat piekje rond 13:00 dan?

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 16-06-2022 16:28 ]

[Andrehj]

DutchWing schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 14:19:
Hebben jullie een type A of B aardlek voor de PUHZ-SW75YAA? En een type B of C karakteristiek installatieautomaat? @Andrehj @koevlaas2 @LeonTebbens

Gewoon een 16A B-karakteristiek alamat. Niks bijzonders.

[Cranberry]

Andrehj schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 16:15:
[...]

Gewoon een 16A B-karakteristiek alamat. Niks bijzonders.

Of zelfs een gewone 16A B-automaat als je al een aardlekschakelaar hebt

[DutchWing]

Andrehj schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 16:15:
[...]

Gewoon een 16A B-karakteristiek alamat. Niks bijzonders.

Mooi!
Dan heb ik de juiste.

[LeonTebbens]

DutchWing schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 14:19:
Hebben jullie een type A of B aardlek voor de PUHZ-SW75YAA? En een type B of C karakteristiek installatieautomaat? @Andrehj @koevlaas2 @LeonTebbens

Meterkast, distributiegroep naar boven: Aardlek A, Automaat C25


Groepenkastje boven: Aardlek A, WP 3 fasen op automaat C16, heaterelement, airco en omvormer op automaat B16

Zit er nog aan te denken om de airco op dezelfde fase als de omvormer te zetten, dan floept de zonnestroom rechtstreeks de airco in 😀.

Aangelegd maart 2021

[ Voor 7% gewijzigd door LeonTebbens op 16-06-2022 21:09 ]

[DutchWing]

@LeonTebbens Thanks!

Als de zon vol schijnt, gratis koeling

[ocaj]

Chronos schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 10:47:
Vandaag voor het eerst een getest met het systeem op koeling zetten. Ik zie echter iets zeer verontrustends; volgens mij is dit killing voor de compressor?

Ik zie hier hetzelfde, heb net eens geprobeerd te koelen en de warmtepomp in de koelstand gezet om te kijken wat er gebeurt.

Omdat ik nog geen gevoel heb wanneer de boel gaat condenseren heb ik de aanvoertemperatuur op 18 graden gezet en de koelstand aan en dan gaat hij netjes koelen. Na de opstart zakt de frequentie vrij snel in naar de 20Hz, maar ik kom kenneiljk nog afgiftecapaciteit te kort (of eigenlijk is mijn huis nog niet warm genoeg), dus na een half uurtje of zo werd de aanvoertemperatuur 16,5. Op dat moment (1,5 graden onder setpoint) stopt de compressor direct. Na iets minder dan 3 minuten gaat de compressor weer aan, maar omdat hij dan bij het starten altijd iets hogere frequentie pakt zit de aanvoertemperatuur dan in 2-3 minuten weer op 16 graden en stopt hij weer. Dat leek zich vervolgens te herhalen. Toen heb ik het experiment maar weer gestaakt.



Ik had een iets intelligentere anti-pendelregeling verwacht waarbij hij wat langere pauzes houdt dan 3 minuten als hij te ver gekoeld heeft? Ik heb daar (nog?) geen instelling voor kunnen vinden?

Beneden heb ik vloerverwarming (ca 45 m2, bijverarming) en zowel beneden als op elke verdieping een flinke Jaga Tempo. Inmiddels zijn alle 3 die Jaga's van ventilators voorzien, dus had gehoopt daat wel iets langer dan een half uurtje mee te kunnen koelen.

Hoe regelen jullie dat er in blokken gekoeld wordt of in ieder geval dat hij niet gaat pendelen? Schema maken met steeds 1 uur koelen en 1 uur niet koelen? Of via domotica? Ik wil het liefst zo min mogelijk via domotica, omdat ik daar niet afhankelijk van wil zijn, maar zie nog niet helemaal voor me hoe dat moet gaan werken als de ERSD-VRM2D zelf niet een of andere anti-pendelfunctie heeft. Waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd, maar er zijn hier genoeg mensen die al wél een zomer meegemaakt hebben, dus hopelijk kunnen jullie me helpen?

Praktische vraag: Ik stuur de warmtepomp aan via de procon. In/Uit-schakelen van koelen doe ik nu via de hc-mode (register 28), waarbij ik "uit"-schakel door hem weer op verwarmen te zetten. Helaas is dat dan ook wat hij gaat doen, na een paar minuutjes pendel-pauze gaat hij daadwerkelijk verwarmen (!), ondanks dat de kamertemperatuur meer dan 1 graad boven de ingestelde kamertemperatuur is .
Zijn er andere registers een betere keuze om koelen aan/uit te zetten? En zo ja, welke?

[Bobdebouwer30]

Ik overweeg een Mitsubishi warmtepomp aan te schaffen. Deze zou ik graag willen laten draaien op basis van de APX energieprijzen (uurprijzen). Deze worden rond 14.00 uur bekend gemaakt voor de volgende dag. Is er iemand die dit voor elkaar heeft gekregen met een Mitsubishi warmtepomp?

[breinonline]

Niet dat ik heb gelezen maar met Home Assistant en aansturing via procon zou je dat moeten kunnen lukken. Zie bijvoorbeeld https://community.home-as...electric-boiler/154445/10

[Chronos]

Andrehj schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 16:14:
[...]

Ehm. Oeps. Ja, dat is idd niet goed. Dat stukje was buiten mijn beeld gevallen. @Chronos , misschien even iets meer vertellen over je opstelling en instellingen? En wat is dat piekje rond 13:00 dan?

Ja, het ging om het stuk in de ochtend. Had de modus op koelen gezet en temp op 22 graden. Was 23,5 in woonkamer op dat moment. Misschien kouder zetten?

Die mooie piek vanaf 12.30 is mijn dagelijkse SWW run waarmee ik de buffer opwarm. Kunnen we meestal hele dag mee vooruit.

[Chronos]

ocaj schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 22:44:
[...]


Ik zie hier hetzelfde, heb net eens geprobeerd te koelen en de warmtepomp in de koelstand gezet om te kijken wat er gebeurt.

Omdat ik nog geen gevoel heb wanneer de boel gaat condenseren heb ik de aanvoertemperatuur op 18 graden gezet en de koelstand aan en dan gaat hij netjes koelen. Na de opstart zakt de frequentie vrij snel in naar de 20Hz, maar ik kom kenneiljk nog afgiftecapaciteit te kort (of eigenlijk is mijn huis nog niet warm genoeg), dus na een half uurtje of zo werd de aanvoertemperatuur 16,5. Op dat moment (1,5 graden onder setpoint) stopt de compressor direct. Na iets minder dan 3 minuten gaat de compressor weer aan, maar omdat hij dan bij het starten altijd iets hogere frequentie pakt zit de aanvoertemperatuur dan in 2-3 minuten weer op 16 graden en stopt hij weer. Dat leek zich vervolgens te herhalen. Toen heb ik het experiment maar weer gestaakt.

[Afbeelding]

Ik had een iets intelligentere anti-pendelregeling verwacht waarbij hij wat langere pauzes houdt dan 3 minuten als hij te ver gekoeld heeft? Ik heb daar (nog?) geen instelling voor kunnen vinden?

Beneden heb ik vloerverwarming (ca 45 m2, bijverarming) en zowel beneden als op elke verdieping een flinke Jaga Tempo. Inmiddels zijn alle 3 die Jaga's van ventilators voorzien, dus had gehoopt daat wel iets langer dan een half uurtje mee te kunnen koelen.

Hoe regelen jullie dat er in blokken gekoeld wordt of in ieder geval dat hij niet gaat pendelen? Schema maken met steeds 1 uur koelen en 1 uur niet koelen? Of via domotica? Ik wil het liefst zo min mogelijk via domotica, omdat ik daar niet afhankelijk van wil zijn, maar zie nog niet helemaal voor me hoe dat moet gaan werken als de ERSD-VRM2D zelf niet een of andere anti-pendelfunctie heeft. Waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd, maar er zijn hier genoeg mensen die al wél een zomer meegemaakt hebben, dus hopelijk kunnen jullie me helpen?

Praktische vraag: Ik stuur de warmtepomp aan via de procon. In/Uit-schakelen van koelen doe ik nu via de hc-mode (register 28), waarbij ik "uit"-schakel door hem weer op verwarmen te zetten. Helaas is dat dan ook wat hij gaat doen, na een paar minuutjes pendel-pauze gaat hij daadwerkelijk verwarmen (!), ondanks dat de kamertemperatuur meer dan 1 graad boven de ingestelde kamertemperatuur is .
Zijn er andere registers een betere keuze om koelen aan/uit te zetten? En zo ja, welke?

Ik had dat (verwarmen na switchen modus) ook, maar de compressor ging volgens mij niet aan. Denk dat hij dan even pompt om actuele meting van temperaturen te krijgen.

[Andrehj]

Chronos schreef op vrijdag 17 juni 2022 @ 11:37:
Ja, het ging om het stuk in de ochtend. Had de modus op koelen gezet en temp op 22 graden. Was 23,5 in woonkamer op dat moment. Misschien kouder zetten?

Als je koelt op ruimtemperatuur (kan via Melcloud) kan je de temperatuur op 22 graden zetten, maar op de unit zelf kun je alleen instellen om te koelen op watertemperatuur. Dan slaat 22 graden nergens op en krijg je jouw effect. Die temperatuur moet flink naar beneden, zeker naar 18 graden of lager, anders kan je WP (ik weet nog steeds niet welke je hebt) zijn minimale vermogen nooit kwijt.

Met dat minimale vermogen heb ik met mijn PUHZ-SW75YAA nog steeds problemen, op de een of andere reden wil ie altijd naar 36 Hz, en dat geeft 's nachts een vermogen van bijna 6 kW, wat ik pas bij 16.5°C in de vloer kwijt kan.

[Chronos]

Andrehj schreef op vrijdag 17 juni 2022 @ 13:09:
[...]

Als je koelt op ruimtemperatuur (kan via Melcloud) kan je de temperatuur op 22 graden zetten, maar op de unit zelf kun je alleen instellen om te koelen op watertemperatuur. Dan slaat 22 graden nergens op en krijg je jouw effect. Die temperatuur moet flink naar beneden, zeker naar 18 graden of lager, anders kan je WP (ik weet nog steeds niet welke je hebt) zijn minimale vermogen nooit kwijt.

Met dat minimale vermogen heb ik met mijn PUHZ-SW75YAA nog steeds problemen, op de een of andere reden wil ie altijd naar 36 Hz, en dat geeft 's nachts een vermogen van bijna 6 kW, wat ik pas bij 16.5°C in de vloer kwijt kan.

Heb dezelfde wp als jij. Had inderdaad aan de status kunnen zien dat het koelstof temp is. Raar dat ze dat zo laten instellen, heb het via de thermostaat gedaan namelijk en niet eens via modbus.

[doek55]

Andrehj schreef op vrijdag 17 juni 2022 @ 13:09:
[...]

Met dat minimale vermogen heb ik met mijn PUHZ-SW75YAA nog steeds problemen, op de een of andere reden wil ie altijd naar 36 Hz, en dat geeft 's nachts een vermogen van bijna 6 kW, wat ik pas bij 16.5°C in de vloer kwijt kan.

Kun je een keer testen met tijdelijk een lagere Ta en bij een hogere buitentemperatuur? Ik koel vandaag voor het eerst dit jaar, maar wel op een Ta van 10°C en bij Tb 31°C. Als ik de ventilator van de fancoils laag genoeg zet gaat de SW75YAA continu op 20Hz draaien met een koelvermogen van 2300W. Dat kost wel 500W, omdat bij mij het temperatuurverschil tussen Ta en Tb veel groter is. Wellicht zit dat bij jou te dicht op elkaar om het koelproces stabiel te laten functioneren? Ik weet vanuit het verwarmen dat de SW75YAA tijdelijk het minimale vermogen hoger zet wanneer het proces instabiel is.

[Andrehj]

doek55 schreef op vrijdag 17 juni 2022 @ 15:01:
Kun je een keer testen met tijdelijk een lagere Ta

Dat ga ik niet doen, want dan wordt alles nat.

en bij een hogere buitentemperatuur?

Dat zou ik wel kunnen proberen, ik kan zometeen als ik thuis ben wel een run starten en kijken wat ie bij hoge buitentemperatuur doet.

Ik koel vandaag voor het eerst dit jaar, maar wel op een Ta van 10°C en bij Tb 31°C. Als ik de ventilator van de fancoils laag genoeg zet gaat de SW75YAA continu op 20Hz draaien met een koelvermogen van 2300W. Dat kost wel 500W, omdat bij mij het temperatuurverschil tussen Ta en Tb veel groter is. Wellicht zit dat bij jou te dicht op elkaar om het koelproces stabiel te laten functioneren? Ik weet vanuit het verwarmen dat de SW75YAA tijdelijk het minimale vermogen hoger zet wanneer het proces instabiel is.

Dan is je COP slechts rond de 4.5, dat is minder, maar je ontvochtigt wel mooi op die manier. Ik ben gewend aan COP's van rond de 9...
Ik denk dat ik een wat andere strategie ga proberen:
Vannacht kon de WP een run van dik 3 uur volhouden, toen begon het pendelen (ca 1x per uur uit). Ik denk dus dat ik per nacht 3 uur aan, dan 2 uur uit en dan weer 3 uur aan ga testen.

[Proton_]

Als je met domotica wil weten hoe laag je kan gaan zonder condens, kan je het dauwpunt (binnen en buiten) berekenen.
Een goede link is https://carnotcycle.wordp...nt-temperature-from-rh-t/

Ik kom zonder problemen op 15 graden

[Grolsch]

Ik koel al 5 jaar met Ta14, ook nooit geen problemen.

Dit seizoen de koeling nog niet aan / nodig gehad.

@Andrehj Ik denk dat als tb boven de 30 is hij wel naar 20hz gaat, heeft mijn YHA ook last van.

[DutchWing]

Dan is je COP slechts rond de 4.5, dat is minder, maar je ontvochtigt wel mooi op die manier. Ik ben gewend aan COP's van rond de 9...

Wat bedoel je precies met ontvochtigen?

Je kan namelijk pas ontvochtigen als je ga condenseren (vocht uit de lucht halen.)
Of de ruimte temperatuur gaat verhogen waardoor de relatieve luchtvochtigheid zal dalen.
(Mollierdiagram)

[ Voor 0% gewijzigd door DutchWing op 17-06-2022 19:14 . Reden: Had niet goed gelezen ]

[Andrehj]

DutchWing schreef op vrijdag 17 juni 2022 @ 19:01:
Wat bedoel je precies met ontvochtigen?
Je kan namelijk pas ontvochtigen als je ga condenseren (vocht uit de lucht halen.)
Of de ruimte temperatuur gaat verhogen waardoor de relatieve luchtvochtigheid zal dalen.
(Mollierdiagram)

@doek55 draait met zijn fancoils op 10°C. Momenteel ligt hier het dauwpunt op 16 graden. Dan krijg je dus condens in je fancoils. Is ook niet erg, want die zijn daarvoor gemaakt. Hij ontvochtigt dus.

[Andrehj]

Grolsch schreef op vrijdag 17 juni 2022 @ 18:00:
Ik koel al 5 jaar met Ta14, ook nooit geen problemen.
Dit seizoen de koeling nog niet aan / nodig gehad.
@Andrehj Ik denk dat als tb boven de 30 is hij wel naar 20hz gaat, heeft mijn YHA ook last van.

Ik heb net een run van een uur gedraaid bij een Tb van 30 en 29 graden. Ging al wel beter, want de WP draaide nu op 30 Hz, wat al een stuk beter is dan de 36 Hz van 's nachts.
Toch was het vermogen nog 4900W en ging de Ta al snel naar 17.5 graden. Hij regelt dus niet naar de gewenste 18 graden. COP was zo'n 7.
Onder deze condities kost elke kWh aan koelte mij 5.4 ct, terwijl dat 's nachts maar 3 ct is. Toch een behoorlijk verschil.
Ik zal de Ta wel eens op 17.5 graden zetten, dan zou de WP ook 's nachts net niet moeten gaan pendelen.
To be continued.

[Grolsch]

En bij Tb +32 ongeveer gaat hij naar 20hz. Daarom heb ik nu in mijn domotica geregeld dat de wp bij +20 denkt dat het 38 graden is

Maar ik hoef nog niet te koelen gelukkig, MV en niet luchtdicht bouwen heeft ook voordelen

[Andrehj]

Grolsch schreef op vrijdag 17 juni 2022 @ 22:16:
En bij Tb +32 ongeveer gaat hij naar 20hz. Daarom heb ik nu in mijn domotica geregeld dat de wp bij +20 denkt dat het 38 graden is

Misschien moet ik ook ooit nog maar eens zoiets maken. Tegen die tijd zal ik jouw post daarover wel weer eens opzoeken.

Maar ik hoef nog niet te koelen gelukkig, MV en niet luchtdicht bouwen heeft ook voordelen

Toch ben ik erg blij met onze keus: qua woninggrootte zijn onze woningen denk ik vergelijkbaar, en hier heeft de WP de afgelopen 12 maanden maar 1828 kWh verbruikt, inclusief koelen en SWW. Het extra verbruik voor koelen in de zomer wordt in de winter dus ruimschoots goed gemaakt.

Maar uiteindelijk maakt een ieder zijn eigen keuzes.

[Grolsch]

Andrehj schreef op vrijdag 17 juni 2022 @ 22:42:
[...]

Misschien moet ik ook ooit nog maar eens zoiets maken. Tegen die tijd zal ik jouw post daarover wel weer eens opzoeken.

[...]

Toch ben ik erg blij met onze keus: qua woninggrootte zijn onze woningen denk ik vergelijkbaar, en hier heeft de WP de afgelopen 12 maanden maar 1828 kWh verbruikt, inclusief koelen en SWW. Het extra verbruik voor koelen in de zomer wordt in de winter dus ruimschoots goed gemaakt.

Maar uiteindelijk maakt een ieder zijn eigen keuzes.

Het is ons bekend en duidelijk dat jij heel gelukkig bent met jouw keuzes

[Rzaan]

Ik heb al gezocht, maar er komt dan ineens zoveel informatie op me af....

Vandaar deze korte vraag:
Hoe moet ik een Mitsubishi Monobloc L/W WP zien in vergelijking met een Panasonic Monoblock L/W WP?

Waarschijnlijk iets te simplistische vraag, maar ik probeer het toch even.

[Andrehj]

Rzaan schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 11:46:
Ik heb al gezocht, maar er komt dan ineens zoveel informatie op me af....

Vandaar deze korte vraag:
Hoe moet ik een Mitsubishi Monobloc L/W WP zien in vergelijking met een Panasonic Monoblock L/W WP?

Waarschijnlijk iets te simplistische vraag, maar ik probeer het toch even.

Mitsubishi heeft altijd ook een binnenunit. Verder vind je in dit topic weinig info over Mitsubishi monoblocks, omdat in NL nagenoeg alleen maar Mitsubishi splits worden geïnstalleerd. Volgens mij is dat historisch verklaarbaar, omdat Alklima (en de meeste officiële Mitsubishi installateurs) van oorsprong uit de koelwereld komen.

[Andrehj]

Andrehj schreef op vrijdag 17 juni 2022 @ 19:11:
Ik zal de Ta wel eens op 17.5 graden zetten, dan zou de WP ook 's nachts net niet moeten gaan pendelen.
To be continued.

Vannacht (bij 20 à 21 graden buiten) weer een lange run gemaakt. Deze keer ging de WP heel netjes de temperatuur naar het setpoint van 17.5 graden toe regelen. Geen idee waarom het deze keer wel goed werkte. Grafieken zagen er zo uit:

[DutchWing]

@Andrehj Is dat met modbus, of?
Wel erg mooi dat je zo alles kan uitlezen

[Andrehj]

@DutchWing Ik lees de WP (Ta en frequentie) uit met Melcloud2Domoticz (zie een van de gepinde posts vooraan in dit topic). Het elektrisch vermogen komt uit een ABB kWh meter in de meterkast (via modbus en een Pi). Het thermisch vermogen komt uit een Kamstrup vermogensmeter (via Mbus en de Pi).
COP reken ik uit op de Pi met een scriptje. Grafieken komen uit Domoticz. Die grafieken kun je in bijvoorbeeld Grafana nog veel mooier maken. Dat staat (voor ooit) nog eens op de todolist.

[Rzaan]

Andrehj schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 12:14:
[...]

Mitsubishi heeft altijd ook een binnenunit. Verder vind je in dit topic weinig info over Mitsubishi monoblocks, omdat in NL nagenoeg alleen maar Mitsubishi splits worden geïnstalleerd. Volgens mij is dat historisch verklaarbaar, omdat Alklima (en de meeste officiële Mitsubishi installateurs) van oorsprong uit de koelwereld komen.

Aha, dat verklaart waarom de plaatselijke installateur die ik op het oog heb, alleen maar Mitsubishi WP's heeft.
Zij zijn van oorsprong ook een airco-bedrijf.
Dank voor de verheldering.

[Fireball86]

Vandaag wil ik eens gaan testen met de koeling. Nu begreep ik dat ik rekening moet houden met het dauwpunt. Welke van deze sensoren mag dan niet onder de 15 graden komen?

[ Voor 53% gewijzigd door Fireball86 op 18-06-2022 14:03 ]

[AUijtdehaag]

@Fireball86
Thw1

[Andrehj]

@fireball: THW1 is je aanvoertemperatuur. Als die te laag wordt krijg je eerst natte leidingen onder je WP en bij je VVW-verdeler. Dat is nog te overzien. Maar als ook THW2 (je retourtemperatuur) onder dauwpunt komt, dan betekent dat dat je vloer ook nat gaat worden. Dat is meestal een groter probleem.
Als je dus je leidingwerk dampdicht geïsoleerd hebt, kun je tot een lagere temperatuur koelen.

Ik weet trouwens niet hoe je bij die 15 graden komt, maar het dauwpunt ligt hier (buiten) momenteel op 19 graden. Binnen met 14 graden gelukkig een stuk lager (dankzij de airco's op de zolderverdieping).

[ Voor 20% gewijzigd door Andrehj op 18-06-2022 14:26 ]

[Proton_]

@Fireball86 nog even voor de duidelijkheid: die 15 graden is niet vast ofzo. Hij hangt af van zowel temperatuur als luchtvochtigheid en kan dus snel veranderen (onweer, strijken, koken...)

[Fireball86]

Dankjewel voor de snelle reacties! Ik had de dauwpunt temperatuur berekend op basis van de temperatuur en luchtvochtigheid binnen.
Kan ik de aanvoer temperatuur beperken dan? Zo ja, waar?

[AUijtdehaag]

@Fireball86
Automatisering schrijven in HA en procon melcobems mini aanschaffen.

[ocaj]

@AUijtdehaag Ik zit hier ook mee te stoeien, maar kom er nog niet helemaal uit welke modbus-registers ik moet gebruiken.

Welke registers gebruik jij voor set flow en voor set room?

Het lijkt er op dat register 32 ("H/C Thermostat Target Temperature – Zone 1") een soort dubbelrol heeft, als ik HC-mode op Heat-Room zet, dan stel ik met register 32 de room-target in, maar als hij op cool-flow staat, dan stel ik met register 32 ineens de flow-target in. Ik heb (nog) niet de juiste registers gevonden om flow-target en room-target individueel te kunnen bedienen.

Maakt het er niet makkelijker op....
Of zie ik iets over het hoofd?

[AUijtdehaag]

@ocaj
Ik gebruik FC6 daarvoor.


Maar ik zit er niet meer zo diep in....

[Fireball86]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 14:44:
@Fireball86
Automatisering schrijven in HA en procon melcobems mini aanschaffen.
[Afbeelding]

Zo iets staat inderdaad nog op m'n verlanglijstje .
Kan dit ook met de MELCloud eventueel? Of alleen met de Procon?

[ocaj]

Bedankt, jij gebruikt dus register (FC6:)32 als "SetFlow", terwijl ik 32 als "SetRoom" gebruik.
Maar ik verwarm 's winters ook op "Room"-stand en jij op "Flow"-stand als ik me goed herinner?

Register 32 heeft dus inderdaad een dubbel-functie, lekker onhandig. Niet voor jou, omdat jij zowel met verwarmen als koelen op aanvoer-temperatuur regelt, maar als je verwarmt op kamertemperatuur of stooklijn, dan dus wel.
Gaat wel goed komen, maar ik moet alleen mijn logica wat omgooien.

[AUijtdehaag]

@Fireball86
Heb geen ervaring met de melcloud toepassingen (ja heel even kort in het begin toen ik de WP had)

@ocaj
Ja hier draait alles op de flow stand en "vreemd" genoeg alles op "handbediening"

[ Voor 30% gewijzigd door AUijtdehaag op 18-06-2022 15:50 ]

[ocaj]

Voorlopig doe ik koelen ook nog even op handbediening, maar ik zit wel te kijken of dat op een of andere manier kan automatiseren voor de situaties wanneer ik niet thuis ben.

Of op zijn minst een simpele handbediening.

Bij mij gaat de warmtepomp als ik de HC-mode van koelen terug naar verwarmen zet (om koelen uit te zetten) daadwerkelijk even verwarmen. Lijkt er op dat ik om koelen uit te zetten, ik hem eerst even een kwartiertje in de vakantiestand moet zetten. Dan stopt hij wel echt. Voelt nog een beetje als een knutsel, maar wel een makkelijk te automatiseren knutsel.
Een betere anti-pendel-regeling ben ik ook al mee bezig: if pendelen -> uurtje vakantiestand (of zoiets)

[Andrehj]

ocaj schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 16:05:
Voorlopig doe ik koelen ook nog even op handbediening, maar ik zit wel te kijken of dat op een of andere manier kan automatiseren voor de situaties wanneer ik niet thuis ben.

Gewoon je WP op koelen met vaste aanvoertemperatuur zetten (in mijn geval 17.5 graden) en dan via de externe thermostaatingang het geheel besturen.
Ik doe dat met de veelgeroemde Panasonic thermostaat. Die hangt op de overloop en regelt de temperatuur op 23 graden. Bovendien kan ik tijdblokken instellen, zodat ie alleen van 23-7 uur koelt, wanneer het rendement het hoogst is en de stroom het goedkoopst.

Uitdaging is om het minimum vermogen van de WP kwijt te raken. Die afgifte kun je vergroten door bijvoorbeeld setpoint van je ruimtetemperatuur te verhogen, door de watertemperatuur te verlagen, of door te koelen in blokken van bijvoorbeeld een uur. Dit is best wat experimenteren voordat het goed werkt, maar deze dagen zijn daar ideaal voor.

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 18-06-2022 16:23 ]

[Rzaan]

Andrehj schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 12:14:
[...]

Mitsubishi heeft altijd ook een binnenunit. Verder vind je in dit topic weinig info over Mitsubishi monoblocks, omdat in NL nagenoeg alleen maar Mitsubishi splits worden geïnstalleerd. Volgens mij is dat historisch verklaarbaar, omdat Alklima (en de meeste officiële Mitsubishi installateurs) van oorsprong uit de koelwereld komen.

Ik kan die monoblocks (of Package Unit zoals jij ze noemt in de openingspost) geeneens vinden online.
Heb je wellicht een naam of serienummer waar ik op zou kunnen zoeken?

[Andrehj]

Rzaan schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 16:24:
Ik kan die monoblocks (of Package Unit zoals jij ze noemt in de openingspost) geeneens vinden online.
Heb je wellicht een naam of serienummer waar ik op zou kunnen zoeken?

Staan gewoon beschreven in de databooks (zie links in de TS).

[Rzaan]

Andrehj schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 16:24:
[...]

Staan gewoon beschreven in de databooks (zie links in de TS).

PUHZ-W85VAA
Dit schijnt er eentje te zijn.
Maar nauwelijks iets over te vinden op Nederlandse of Nederlandstalige sites.
Wel in Ierland

[Andrehj]

Rzaan schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 17:10:
PUHZ-W85VAA
Dit schijnt er eentje te zijn.
Maar nauwelijks iets over te vinden op Nederlandse of Nederlandstalige sites.
Wel in Ierland

Dat zegt al genoeg denk ik, in NL worden vooral de splits verkocht. Overigens zou je die 85vaa niet moeten willen, die geeft een erg hoge belasting op 1 fase, van deze WP kun je beter de driefasen YAA versie kopen.

[remcoVer]

ocaj schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 22:44:
[...]


Ik zie hier hetzelfde, heb net eens geprobeerd te koelen en de warmtepomp in de koelstand gezet om te kijken wat er gebeurt.

domme vraag modus:
Kan een EHST20D-VM2C ook koelen. Niet volgens het boekje, maar als ik de SW2-4 dip omzet werkt het dan wel?
Natuurlijk zal er condesvorming zijn in de boilerunit, maar die staat op een verhoging waar een bak onder kan.

[Andrehj]

remcoVer schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 18:27:
Kan een EHST20D-VM2C ook koelen. Niet volgens het boekje, maar als ik de SW2-4 dip omzet werkt het dan wel?

Volgens mij wel. Maar je binnenunit wordt dan wel nat, terwijl er geen lekbak in zit.
Ik zou het eens proberen als ik jou was.

[remcoVer]

Andrehj schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 18:33:
[...]

Volgens mij wel. Maar je binnenunit wordt dan wel nat, terwijl er geen lekbak in zit.
Ik zou het eens proberen als ik jou was.

Hij staat op 2 rubber balken (net als een buiten unit) zodat hij in de hoek beter over de leidingen uit kwam. Dus er past een lekbak onder. Zal eens kijken of er een gaatje onderin zit.

Ging er meer om of de inhoud van de kast het zelfde is. Ik denk haast van wel, want koelen is gewoon een defrost voor in de zomer.

[ Voor 13% gewijzigd door remcoVer op 18-06-2022 21:56 . Reden: moest nog een zin bij. ]

[Rzaan]

Andrehj schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 18:04:
[...]

Dat zegt al genoeg denk ik, in NL worden vooral de splits verkocht. Overigens zou je die 85vaa niet moeten willen, die geeft een erg hoge belasting op 1 fase, van deze WP kun je beter de driefasen YAA versie kopen.

Contact gehad met Alklima.
Op mijn vraag of ze de PUHZ-W85VAA / PUHZ-W85YAA (Package unit) hadden, gaven ze eerst als antwoord:

Ik denk dat u de volgende producten zoekt:
https://alklima.nl/leveri...elen-verwarmen/pmhr-85yaa



Toen stuurde ik terug dat ik vooralsnog toch echt op zoek ben naar een apparaat zonder binnnenunit, zoals de door mij genoemden.
Wederom snel een antwoord:

Je hebt altijd nog een wisselaar en regeling nodig.
https://alklima.nl/leveri...open-source/pmo-85yaa-set
Wij adviseren dan om een hydrobox te nemen ipv de bovenstaande open source.
In de hydrobox is alles al samengebouwd wat je met de open source zelf moet doen.

Ze hebben de package units dus niet in hun collectie, en denk ook niet dat dit snel zal gaan gebeuren.

[ Voor 3% gewijzigd door Rzaan op 20-06-2022 10:04 ]

[DutchWing]

@Rzaan Wat is het voordeel van een Package unit dan vs los bestellen?
Ik heb zelf een SET besteld, maar dat is volgens mij geen Package? Dat is Alklima eigen benaming.

[ Voor 41% gewijzigd door DutchWing op 20-06-2022 10:38 ]

[Anomi]

De PUZ-WM85YAA is een packaged-type unit, volgens het R32 databook. Maar dat is dus niet precies hetzelfde als een ding zonder binnenunit.

[Rzaan]

@DutchWing en @Anomi

Zoals ik het begrepen had, is zo'n package unit PUHZ-W85VAA / PUHZ-W85YAA een apparaat dat ik - net zoals bijvoorbeeld een Panasonic Monoblock - buiten kan zetten en dan de leidingen direct op de verdeler van de vloerverwarming.
Ik ga mij warmtepomp niet voor SanitairWW gebruiken.

Zo heb ik het althans opgevat.
O.a. door onderstaand quote uit de openingspost van dit topic.

Andrehj schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 20:42:

Mitsubishi Electric verkoopt in Nederland vooral split warmtepompen, dus met een buiten- én een binnenunit, waarbij er leidingen met koelmiddel (F-gassen) van binnen naar buiten lopen. Daarom worden die vooral hier behandeld. Monoblocks (bij Mitsubishi heten die "Packaged Units") komen misschien later aan de beurt. Vragen stellen over de monoblocks kan altijd, want qua besturing etc zijn ze precies gelijk aan de splits.

Maar ik geef direct toe dat het voor mij een beetje abracadabra is.

[Proton_]

Ik denk dat de packaged-type unit inderdaad gewoon een monoblock is, vergelijkbaar met Vaillant moet er blijkbaar nog wel binnen een controllerprint bij. Dan kom je dus op de "open source" set.

Er is dus alleen voordeel ten opzichte van de hydrobox, als je dingen daar uit weg kan laten. Dus kijk goed wat daar in zit: de driewegklep heb je inderdaad niet nodig voor alleen verwarming, maar de flowmeter wel (zit los bij die open source set) en misschien ook een elektrische hulpverwarming, drukmeter, expansievat, display.