Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[SebastiaanPs]

@cville enorm zijn de verschillen in efficiëntie dus niet tussen de genoemde modellen. Dus je hebt denk ik ruimte om andere factoren mee te wegen, zoals: (1) voorkeur split vs mono, (2) voorkeur koudemiddel, (3) geluidsvermogen en (4) prijs.

[cville]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 15:05:
@cville enorm zijn de verschillen in efficiëntie dus niet tussen de genoemde modellen. Dus je hebt denk ik ruimte om andere factoren mee te wegen, zoals: (1) voorkeur split vs mono, (2) voorkeur koudemiddel, (3) geluidsvermogen en (4) prijs.

Tot die conclusie was ik ook gekomen. Als ik voor R290 ga i.v.m. het feit dat nieuwe R32 systemen na 2026 niet meer geïnstalleerd mogen worden met daardoor een negatieve impact op reserve onderdelen en kosten van R32, blijft alleen een R290 mono over (er is geen R290 split). Ik ga eens kijken naar geluid en prijs en ben ook nog van plan te kijken naar de impact van 1 stap hoger vermogen.

[cville]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 14:52:
[...]

Voor de PUZ-WM60VAA kon ik geen energielabel vinden.

Inmiddels gevonden: https://erp.mitsubishiele...wm60hx_003_001%20ver1.pdf

De truc is om naar "energy label" (EN) te zoeken en niet naar "energielabel" (NL).

[cville]

Ik realiseer me nu pas dat de besproken R290 warmtepompen 1-fase zijn en dat de benodigde zekering van 25A een probleem is voor mijn 3x25A systeem. Klopt dat en hoe gaan anderen daar mee om?

[DutchWing]

cville schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 15:10:
[...]


Tot die conclusie was ik ook gekomen. Als ik voor R290 ga i.v.m. het feit dat nieuwe R32 systemen na 2026 niet meer geïnstalleerd mogen worden met daardoor een negatieve impact op reserve onderdelen en kosten van R32, blijft alleen een R290 mono over (er is geen R290 split). Ik ga eens kijken naar geluid en prijs en ben ook nog van plan te kijken naar de impact van 1 stap hoger vermogen.

Zie de F-gassenverordening voor hoe en wat. Info Alklima
Het betekent kort gezegd:
- Vanaf x datum mogen nieuwe warmtepomp met R32 niet meer geproduceerd worden.
- De al in handel gebrachten warmtepomp (van de productieband gerold) mogen zover ik weet gewoon nog verkocht worden. Dit was net zoals toen de VR ketels verboden werden (op 1 toestelcategorie na).
- Mitsubishi heeft een minimale garantie van 12 jaar op de levering van reserve onderdelen na productie.
- Ook reparaties aan R290 warmtepompen zullen niet goedkoop worden, dit omdat het koudemiddel explosief is en in de olie blijft zitten. (uitdampen)

Er zijn een aantal webshops welke willen beweren dat je R32 machines na 2027 niet meer mag service etc. Maar dat klopt gewoonweg niet, want er worden nog enorm veel R32 machines verkocht ook in de utiliteit.

[ Voor 40% gewijzigd door DutchWing op 28-09-2024 19:49 ]

[DutchWing]

cville schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 18:51:
Ik realiseer me nu pas dat de besproken R290 warmtepompen 1-fase zijn en dat de benodigde zekering van 25A een probleem is voor mijn 3x25A systeem. Klopt dat en hoe gaan anderen daar mee om?

Je kan het maximale vermogen begrenzen, maar ik denk niet dat iemand deze functie zal gebruiken:

[SebastiaanPs]

cville schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 18:51:
Ik realiseer me nu pas dat de besproken R290 warmtepompen 1-fase zijn en dat de benodigde zekering van 25A een probleem is voor mijn 3x25A systeem. Klopt dat en hoe gaan anderen daar mee om?

Alleen de PUZ-WZ80VAA dient op 25A afgezekerd te worden toch? De PUZ-WZ60VAA en de PUZ-WZ50VAA allebei op 16A. Zie het databook.

[cville]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 20:19:
[...]

Alleen de PUZ-WZ80VAA dient op 25A afgezekerd te worden toch? De PUZ-WZ60VAA en de PUZ-WZ50VAA allebei op 16A. Zie het databook.

Bedankt; ik had er maar 1 bekeken

[Technician-]

cville schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 18:51:
Ik realiseer me nu pas dat de besproken R290 warmtepompen 1-fase zijn en dat de benodigde zekering van 25A een probleem is voor mijn 3x25A systeem. Klopt dat en hoe gaan anderen daar mee om?

Dat wordt veel gedacht maar is totaal geen probleem.

[DutchWing]

Technician- schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 21:05:
[...]

Dat wordt veel gedacht maar is totaal geen probleem.

Deze warmtepomp kun je niet vergelijken met andere merken waarbij de installatiehandleiding veelal 16A aangeeft voor 230V en bij de grotere vermogens overgaat op een model 230V en/of 400V afhankelijk van het land.

De PUZ-WZ80VAA trekt toch even bij A2/W55 zo’n 18,4A uit het net. Nagaan als je een legionella run helemaal op de compressor laat lopen.

[Miezie]

cville schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 15:10:
[...]


Tot die conclusie was ik ook gekomen. Als ik voor R290 ga i.v.m. het feit dat nieuwe R32 systemen na 2026 niet meer geïnstalleerd mogen worden met daardoor een negatieve impact op reserve onderdelen en kosten van R32, blijft alleen een R290 mono over (er is geen R290 split). Ik ga eens kijken naar geluid en prijs en ben ook nog van plan te kijken naar de impact van 1 stap hoger vermogen.

Ik denk dat je in NL de grootste operationele zekerheid met R32 hebt de komende 2 decennia. Zo snel zal de mainstream niet veranderen.

[Andrehj]

DutchWing schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 21:54:
Deze warmtepomp kun je niet vergelijken met andere merken waarbij de installatiehandleiding veelal 16A aangeeft voor 230V en bij de grotere vermogens overgaat op een model 230V en/of 400V afhankelijk van het land.

De PUZ-WZ80VAA trekt toch even bij A2/W55 zo’n 18,4A uit het net. Nagaan als je een legionella run helemaal op de compressor laat lopen.

De PUZ-WZ80VAA is de enige van het drietal R290 warmtepompen die op een 25A zekering moet. Dat komt door de extra warmtepomp die erin zit om ook bij lage temperaturen die 8 kW te halen.
De andere twee (PUZ-WZ50/60VAA) kunnen gewoon op een 16A zekering.
Een en ander staat netjes in databook V6.0, link staat in de TS.

[DutchWing]

Andrehj schreef op zondag 29 september 2024 @ 09:35:
[...]

De PUZ-WZ80VAA is de enige van het drietal R290 warmtepompen die op een 25A zekering moet. Dat komt door de extra warmtepomp die erin zit om ook bij lage temperaturen die 8 kW te halen.
De andere twee (PUZ-WZ50/60VAA) kunnen gewoon op een 16A zekering.
Een en ander staat netjes in databook V6.0, link staat in de TS.

Mijn reactie was puur bedoeld op de PUZ-WZ80VAA, ik schrijf ook warmtepomp in enkelvoud i.p.v. meervoud. Precies om de reden die je eronder benoemd

Een dubbele compressor wordt er overigens ingedaan om het modulatiebereik te vergroten, ze hadden ook voor 1 compressor kunnen kiezen, maar dan heb je als keerzijde een hogere minimaal vermogen.

[ Voor 7% gewijzigd door DutchWing op 29-09-2024 10:41 ]

[cville]

Miezie schreef op zondag 29 september 2024 @ 09:13:
[...]

Ik denk dat je in NL de grootste operationele zekerheid met R32 hebt de komende 2 decennia. Zo snel zal de mainstream niet veranderen.

Waarom denk je dat? Ik hoor graag je argumenten.

[Miezie]

cville schreef op zondag 29 september 2024 @ 11:54:
[...]


Waarom denk je dat? Ik hoor graag je argumenten.

Omdat r290 nu zwaar in de minderheid is en relatief net nieuw. Mensen zijn van nature conservatief, dus zodra de productie straks niet meer mag van R32 pompen heb je die nog een tijdje wel in voorraden staan… dan ben je al 3-5 jaar verder voor de laatste weg is en al een eind op weg in je decennia.

Vervolgens is er nog voldoende onderhoud mogelijk door garanties en door de onderhoudsbranche… en tegen die tijd dat het niet meer kan is je warmtepomp EOL. Met de tijd komen er vast ook nog verbeteringen van de veiligheid en het ongemak van r290 of zelfs een beter koelmiddel en dan ben je vast beter af qua vergelijk dan nu.

Ik zou gewoon voor bewezen techniek dan gaan als het verder niet uit maakt.

[Technician-]

DutchWing schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 21:54:
[...]

Deze warmtepomp kun je niet vergelijken met andere merken waarbij de installatiehandleiding veelal 16A aangeeft voor 230V en bij de grotere vermogens overgaat op een model 230V en/of 400V afhankelijk van het land.

De PUZ-WZ80VAA trekt toch even bij A2/W55 zo’n 18,4A uit het net. Nagaan als je een legionella run helemaal op de compressor laat lopen.

Het ging volgens mij om de 60, die vlg mij prima op een 16A automaat kan worden afgezekerd en desnoods 20A.
Je moet al een aardige hut hebben als je naar 3 fasen moet. En de meeste 3 fasen hebben toch een behoorlijk hoger minimum vermogen.

[ Voor 10% gewijzigd door Technician- op 29-09-2024 14:32 ]

[cville]

Miezie schreef op zondag 29 september 2024 @ 13:52:
[...]

Omdat r290 nu zwaar in de minderheid is en relatief net nieuw. Mensen zijn van nature conservatief, dus zodra de productie straks niet meer mag van R32 pompen heb je die nog een tijdje wel in voorraden staan… dan ben je al 3-5 jaar verder voor de laatste weg is en al een eind op weg in je decennia.

Vervolgens is er nog voldoende onderhoud mogelijk door garanties en door de onderhoudsbranche… en tegen die tijd dat het niet meer kan is je warmtepomp EOL. Met de tijd komen er vast ook nog verbeteringen van de veiligheid en het ongemak van r290 of zelfs een beter koelmiddel en dan ben je vast beter af qua vergelijk dan nu.

Ik zou gewoon voor bewezen techniek dan gaan als het verder niet uit maakt.

Bedankt voor je inzichten. Wat vind je van het volgende: er zijn afnemende quota voor de productie van R32 en R32 zal dus door de jaren heen steeds duurder worden maar het zou zomaar kunnen dat dit een onzinnig argument is

[M_AW]

M_AW schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 13:22:
Dag allen,

Even kort voorstellen, ik ben een gebruiker van LG ThermaV 5,0kW split-warmtepomp die overweegt om een overstap te maken. Ik vind de ThermaV een heel mooi product met hele fijne specificaties. Helaas zitten er in de firmware/software wat eigenschappen hard ingebakken waardoor deze warmtepomp toch niet de meest ideale blijkt te zijn voor mijn specifieke situatie.

Om niet tegen dezelfde problemen als mijn huidige WP aan te lopen, probeer ik zoveel mogelijk informatie tot mij te nemen. Om mijn eerste post in dit topic niet onnodig lang te maken (wat het toch wel weer zal worden), laat ik soms wat informatie achterwege. Zie voor wat meer info over mijn huidige systeem Deze post in desbetreffene topic

Het probleem kort samengevat:
Ik heb een afgiftesysteem van 2 groepen vloerverwarming. Daarom heb ik het laagste vermogen genomen dat er was. Echter, de LG heeft een bepaalde opstart-cyclus waarbij er ongeveer 15 minuten op hoog / vol vermogen wordt gedraaid en daarna nog een half uur lang maar heel langzaam teruggemoduleerd wordt. Gedurende deze periode loopt het afgegeven vermogen op richting 7kW. Dit trekt mijn afgiftesysteem niet. Het gevolg is dat mijn warmtepomp uitschakelt op overshoot voordat hij uberhaupt begint te regelen. Om vervolgens even later weer hetzelfde te doen. Een buffervat zie ik als een bestrijding van een probleem dat er helemaal niet zou moeten zijn.

Ik ben nu zover dat ik overweeg mijn verlies te nemen en opnieuw te beginnen. Door opgedane ervaringen weet ik nu nog beter waar ik op wil letten bij de selectie van de juiste warmtepomp. Niet alleen het minimale vermogen (het minimale vermogen van mijn huidige LG is dik in orde! Draait op 10Hz en 320W opgenomen vermogen, maar dat lukt dus alleen als ik met handmatige ondersteuning door de opstarcyclus kom. Hiervoor is het nodig om zelf ongeveer 45minuten naast mn binnenunit te staan of op mn telefoon bezig te zijn, voor iedere start. Niet wenselijk dus.) Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe verschillende merken en types regelen tijdens het opstarten.

Één van de units die ik momenteel op het oog heb om de huidige WP te vervangen is de SUZ-SWM40 VA. Ik ga niet zeggen dat ik alle pagina’s van dit topic volledig heb doorgelezen, maar ik heb de nodige zoektermen gebruikt om e.e.a. te weten te komen. Het minimale vermogen van deze unit ligt tussen de 2,0 en 2,5kW afhankelijk van buitentemperatuur en watertemperatuur als ik het goed zie in het databook. Dat kan ik onder normale omstandigheden wel kwijt. Wat ik graag bevestigd zou willen hebben (of ontkracht als het niet zo is, ook prima!), is dat deze unit direct begint te moduleren als de temperatuur van het water z’n setpoint bereikt heeft. Zo begrijp ik het namelijk wel uit dit topic. Ik vind het prima dat de unit vol-gas opstart, maar dan wil ik wel zeker weten dat hij ook direct volledig terugmoduleert als het setpoint wordt bereikt, ook als dat bij wijze van spreken al na 30 seconden is. Overshoot mag dus alleen plaatsvinden als het minimale vermogen van de unit hoger is dan wat er in huis kan worden afgegeven. Niet omdat de fabrikant een-of-ander opstart-protocol laat draaien.

Ik ben benieuwd naar ervaringen van gebruikers van de SUZ-SWM40 VA en deel graag meer ervaring / informatie als daar vraag naar is.

2 jaar later dan gepland, life happens, gaat de LG ThermaV eruit en komt er een ME warmtepomp.
Dank aan allen die twee jaar geleden hebben gereageerd.
@Andrehj Ik kan ook opgenomen worden in de lijst in de openingspost. Heb een SUZ-SWM40VA2 i.c.m een EHST20D-VM2D. Het betreft inderdaad de D-generatie en niet de E-generatie. Leuk koopje kunnen scoren ergens nog, vandaar.

cville schreef op zondag 29 september 2024 @ 14:40:
[...]


Bedankt voor je inzichten. Wat vind je van het volgende: er zijn afnemende quota voor de productie van R32 en R32 zal dus door de jaren heen steeds duurder worden maar het zou zomaar kunnen dat dit een onzinnig argument is

9kg R32 koop ik momenteel in voor €213 ex btw. Zelfs als dat 2 of 3x zo duur gaat worden, valt het nog wel mee. Ik zie eerder gebeuren dat veel installateurs er een soort 'hype' van gaan maken "ja moeilijk moeilijk, crisis, duur" en onredelijk hoge marges gaan rekenen (wat ze nu ook al doen vaak). Koudemiddel is niet zo duur als ze je vaak willen doen geloven.

[ Voor 73% gewijzigd door M_AW op 29-09-2024 16:56 ]

[cville]

M_AW schreef op zondag 29 september 2024 @ 16:42:
9kg R32 koop ik momenteel in voor €213 ex btw. Zelfs als dat 2 of 3x zo duur gaat worden, valt het nog wel mee. Ik zie eerder gebeuren dat veel installateurs er een soort 'hype' van gaan maken "ja moeilijk moeilijk, crisis, duur" en onredelijk hoge marges gaan rekenen (wat ze nu ook al doen vaak). Koudemiddel is niet zo duur als ze je vaak willen doen geloven.

Je hype verhaal geloof ik graag. Ik denk ook dat er absurde installatie tarieven worden gevraagd. Helaas heb ik niet het gereedschap om het zelf te doen.

Wat denk je dat de installatie van een monobloc R32 kost?

[DutchWing]

cville schreef op zondag 29 september 2024 @ 17:10:
[...]


Je hype verhaal geloof ik graag. Ik denk ook dat er absurde installatie tarieven worden gevraagd. Helaas heb ik niet het gereedschap om het zelf te doen.

Wat denk je dat de installatie van een monobloc R32 kost?

Ligt heel erg aan de situatie en wat er moet gebeuren.
De ME warmtepomp in NL zijn echt een flink stuk prijziger als via Spanje of sommige webshops.

Echter ik ga het risico gewoon niet nemen als installateur. Wil wel eventueel als service nog aanbieden om zelf geplaatste warmtepompen de F-Gassen handelingen te verrichten. En binnenkort iemand die met een LG warmtepomp zit waarvan de installateur failliet is gegaan… Maar ik laat dan wel de fabrikant de inbedrijfstelling uitvoeren, want ik doe normaal niks met LG

[ Voor 5% gewijzigd door DutchWing op 29-09-2024 17:57 ]

[cville]

DutchWing schreef op zondag 29 september 2024 @ 17:54:
[...]

Ligt heel erg aan de situatie en wat er moet gebeuren.
De ME warmtepomp in NL zijn echt een flink stuk prijziger als via Spanje of sommige webshops.

Echter ik ga het risico gewoon niet nemen als installateur. Wil wel eventueel als service nog aanbieden om zelf geplaatste warmtepompen de F-Gassen handelingen te verrichten. En binnenkort iemand die met een LG warmtepomp zit waarvan de installateur failliet is gegaan…

Mijn vraag was letterlijk bedoeld, wat zijn de installatie kosten voor een ERPT20X-VM2E + PUZ-WZ60VAA?

[DutchWing]

cville schreef op zondag 29 september 2024 @ 17:58:
[...]


Mijn vraag was letterlijk bedoeld, wat zijn de installatie kosten voor een ERPT20X-VM2E + PUZ-WZ60VAA?

Dat ligt toch nog steeds aan de situatie
Misschien moet ik een hele grondleiding van achterin naar voren brengen etc.

Elke situatie is wel anders.

Desnoods stuur je een PM met wat meer informatie, dan kan ik een indicatie geven.

[cville]

DutchWing schreef op zondag 29 september 2024 @ 18:07:
[...]

Dat ligt toch nog steeds aan de situatie
Misschien moet ik een hele grondleiding van achterin naar voren brengen etc.

Elke situatie is wel anders.

Desnoods stuur je een PM met wat meer informatie, dan kan ik een indicatie geven.

Ik denk dat ik een vrij simpele situatie heb (kan volgens mij nauwelijks simpeler) en zal morgen proberen de benodigde info te leveren.

[DutchWing]

cville schreef op zondag 29 september 2024 @ 18:10:
[...]


Ik denk dat ik een vrij simpele situatie heb (kan volgens mij nauwelijks simpeler) en zal morgen proberen de benodigde info te leveren.

Je gaf trouwens aan R32 monoblock maar je benoemde de PUZ-WZ60VAA R290…?

[Technician-]

Even een kort vraagje.
Wat is nu DE thermostaat cq roomcontroller die goed werkt met een Zubadan hydrounit met 1 zone en veel vloerverwarming?
De eigen Mitsubishi PAR WT60 R-E of toch een externe thermostaat bv lees je veel de Panasonic Wired.

[ocaj]

Ik zou voor de Mitsubishi PAR gaan. Werkt subliem op standje ruimteregeling. Geen gedoe om een stooklijn te bepalen, gewoon minimum en maximum aanvoertemperatuur invoeren en ding regelt geheel automatisch de rest zelf aan de hand van binnen- en buitentemperatuur.

En daarnaast: lekker simpel apparaat om de temperatuur een keer handmatig aan te passen als daar behoefte aan is.

[Grolsch]

Technician- schreef op maandag 30 september 2024 @ 20:11:
Even een kort vraagje.
Wat is nu DE thermostaat cq roomcontroller die goed werkt met een Zubadan hydrounit met 1 zone en veel vloerverwarming?
De eigen Mitsubishi PAR WT60 R-E of toch een externe thermostaat bv lees je veel de Panasonic Wired.

Ik gebruik de netatmo thermostaat, doet precies wat ik wil, geen eigen willetje en draadloos.
En ook nog eens volledige HA integratie, dus voor mij precies wat ik wil.

https://www.netatmo.com/nl-nl/smart-thermostat

Let wel op dat je de aan/uit variant koopt (NIET de modulerende opentherm).

[ Voor 18% gewijzigd door Grolsch op 01-10-2024 07:37 ]

[Andrehj]

@Technician-
Draaien op ruimteregeling (met die PAR bedieningsunit of een losse temperatuursensor in de woonkamer) is het gemakkelijkst voor de installateur, werkt altijd, maar is niet het zuinigst.
Zuiniger is het als je op (goed ingeregeld) WAR of vaste aanvoertemperatuur draait. En dan heb je een extra aan/uit thermostaat nodig. Daarvoor zijn er twee opties:
1. De Panasonic. Die is simpel, geen internetfuncties etc. Crasht dus ook nooit en geen last van software-updates etc. Bovendien beter geschikt voor koelen.
2. De Netatmo zoals @Grolsch die hierboven noemt. Die is wat geavanceerder met wifi bediening etc, maar ook afhankelijk van software. Crashes zijn bekend. En lastiger om te zetten van koelen naar verwarmen.

Zoals gewoonlijk is er niet zoiets als een "beste keus", maar het hangt er vooral vanaf wat je wensen zijn.

[Technician-]

Grolsch schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 06:47:
[...]


Ik gebruik de netatmo thermostaat, doet precies wat ik wil, geen eigen willetje en draadloos.
En ook nog eens volledige HA integratie, dus voor mij precies wat ik wil.

https://www.netatmo.com/nl-nl/smart-thermostat

Let wel op dat je de aan/uit variant koopt (NIET de modulerende opentherm).

Thanks, hoe regel je de koelvraag met deze of is die 3 draads (sorry nog niet gecheckt)

[michaelvo]

Andrehj schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 08:42:
@Technician-
Draaien op ruimteregeling (met die PAR bedieningsunit of een losse temperatuursensor in de woonkamer) is het gemakkelijkst voor de installateur, werkt altijd, maar is niet het zuinigst.
Zuiniger is het als je op (goed ingeregeld) WAR of vaste aanvoertemperatuur draait. En dan heb je een extra aan/uit thermostaat nodig. Daarvoor zijn er twee opties:

Ik vraag me wel af waarom jouw Panasonic zuiniger zou zijn dan mijn PAR. Voor zover ik begrepen heb is de ruimtetemperatuurregeling de enige mogelijkheid om onder de Ta van 25 graden te komen. In het voorjaar en najaar zit de Ta bij mij regelmatig op 23 of 24 graden. En netjes 1 run per dag. Hoe zou de Panasonic dat beter kunnen?

[Naalroc]

Technician- schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 08:56:
[...]

Thanks, hoe regel je de koelvraag met deze of is die 3 draads (sorry nog niet gecheckt)

Dan moet je even de "polariteit" omzetten. Tja, rare term in dit verband, maar zo noemen ze het; een normaal thermostaat verbreekt het contact bij stijgende temp. maar als je bij deze de 'polariteit' om zet, dan máákt hij contact bij stijgende temperatuur, en dat is precies wat je wilt bij koelen.
Werkt prima (ik heb er ook eentje )

[Grolsch]

Inderdaad, zoals @Naalroc aangeeft polariteit aanpassen.

Verder draait de Netatmo bij mij nu +- 1 jaar gewoon stabiel, geen "gekke" dingen of onderbrekingen meegemaakt.

Wat voor mij een hele dikke plus is, is dat deze Netatmo default in HA werkt met een default integratie.

Verder wat @Andrehj zegt, lekker WAR of vaste Ta draaien, dan loopt de WP het zuinigste.
Omdat de Netatmo ook logt (zowel in HA als in de online Netatmo website) kun je het gedrag goed terug zien, zodat je kunt beoordelen of de stooklijn wat lager kan of hoger moet bij bepaalde buitentemperaturen.

[ Voor 35% gewijzigd door Grolsch op 01-10-2024 09:10 ]

[xoror]

Ben sinds gisteren ook maar beetje begonnen met stoken

Mooie COPs met deze temps.

[Grolsch]

Bij mij nog steeds niet aan geweest, al wel een paar kaar 's avonds de houtkachel aan gehad voor de gezelligheid, maar de thermostaat is nu 0,1 graad verwijderd van verwarmen Gemeten 20,5 en bij 20,4 gaat hij weer "los"

[gr8-jen]

Het moest aan vanaf dit weekend, vrouw en kids waren aan het klagen Ik moest het weer opwarmen naar 22 graden

Naja, een jaar verder en ik kan wel leven met de COP bij de ingestelde temperaturen:

okt 3.88
nov 5.05
dec 5.24
jan 4.63
feb 5.35
mar 5.22
apr 3.45
mei 2.69 (alleen water, geen koeling of warmte)
juni 4.97
juli 4.50
aug 6.01
sep 4.37

SCOP 4,8
SCOP zonder koeling 4,7

[SebastiaanPs]

@Andrehj @Grolsch
Ik denk dat jullie in verreweg de meeste gevallen gelijk hebben dat vaste Ta of WAR het zuinigst draait. De uitzondering is de SUZ-SWM80VA2, die met een vrij hoog vermogen start en traag terug moduleert. Met vaste Ta moest ik minimaal Ta 33 gr draaien om niet te pendelen. Met de ruimteregeling draai ik Ta 29 a 30 graden. Dus bij mij is de ruimteregeling zuiniger. Zie ook mijn posts in februari en die van Radeoxx en anderen.

@Technician- wellicht ten overvloede: die polariteit van de Netatmo is in de app digitaal om te keren. Ikzelf heb de Mitsu controller als thermostaat in de woonkamer hangen tbv de ruimteregeling. Ik heb een tweedehands Netatmo, hiervan is het display niet meer goed. Bij aankoop nog wel, is nog niet zo oud, spreekt niet voor de kwaliteit.

[Miezie]

Naalroc schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 09:05:
[...]

Dan moet je even de "polariteit" omzetten. Tja, rare term in dit verband, maar zo noemen ze het; een normaal thermostaat verbreekt het contact bij stijgende temp. maar als je bij deze de 'polariteit' om zet, dan máákt hij contact bij stijgende temperatuur, en dat is precies wat je wilt bij koelen.
Werkt prima (ik heb er ook eentje )

Over welk model netatmo hebben we het hier exact en hoe zet je die polariteit om?

[Miezie]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 10:35:
@Andrehj @Grolsch
Ik denk dat jullie in verreweg de meeste gevallen gelijk hebben dat vaste Ta of WAR het zuinigst draait. De uitzondering is de SUZ-SWM80VA2, die met een vrij hoog vermogen start en traag terug moduleert. Met vaste Ta moest ik minimaal Ta 33 gr draaien om niet te pendelen. Met de ruimteregeling draai ik Ta 29 a 30 graden. Dus bij mij is de ruimteregeling zuiniger. Zie ook mijn posts in februari en die van Radeoxx en anderen.

Die ruimteregeling van de controller van Mitsubishi is eigenlijk een WAR met aan en uit. Daar zit 'm bij dat ding de crux ook waardoor het toch wel wat onzuiniger lijkt dan een WAR met aparte thermostaat. Hij gaat namelijk aan zodra je temperatuur T-setpoint heeft bereikt (dus als jij zegt, het moet 20 graden zijn, gaat hij aan zodra het 20 graden is) vervolgens knalt hij er 1 graad bij op met WAR en bij 21 gaat het ding weer uit.... totdat het weer 20 graden is. Dat spel is m.i. vrij inefficient.

Volgens mij kun je nog wat winst pakken als je een WAR instelt met een losse thermostaat. Wat dan je min. en max. zijn moet je dan even bepalen .

[vormulier]

Miezie schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 10:35:
[...]

Over welk model netatmo hebben we het hier exact en hoe zet je die polariteit om?

Dit zit diep verborgen in de app, en kost altijd een half uur om te vinden
En dan nog een half uur voor je thermostaat het door heeft.. Het is alles behalve makkelijk en snel

[vormulier]

app -> manage my home -> "jou naam hier ('living room' in mijn geval)" -> thermostaat -> advanced settings -> polarity -> normal / reversed

[Grolsch]

vormulier schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 10:54:
[...]


Dit zit diep verborgen in de app, en kost altijd een half uur om te vinden
En dan nog een half uur voor je thermostaat het door heeft.. Het is alles behalve makkelijk en snel

hamburgertje>beheer van mijn huis>woonkamer>thermostaat>geavanceerde instellingen.
Als ik heel snel klik doe ik er 5 seconden over

Hier kun je ook de hysteresis instellen van 0,1 graad t/m 2 graden, ook een voordeel van deze thermostaat.

En bij mij snapt hij binnen enkele minuten de wijziging?

De eerste keer moest ik ook wel ff zoeken

[ Voor 9% gewijzigd door Grolsch op 01-10-2024 10:58 ]

[vormulier]

Grolsch schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 10:57:
[...]


hamburgertje>beheer van mijn huis>woonkamer>thermostaat>geavanceerde instellingen.
Als ik heel snel klik doe ik er 5 seconden over

Klopt overdrijven is een vak, Maar ze hadden dit wel makkelijker mogen maken. Als je na de winter/zomer de app weer eens opent na een paar maanden zit die niet meer top of mind en is het wel even zoeken.

En bij mij snapt hij binnen enkele minuten de wijziging?

Hier duurt dat altijd wel even.. die verbinding tussen de hub en thermostaat is maar 1 meter en toch soms dat ding aan en uit moeten zetten.. geen idee waar dat dan aan ligt

[ocaj]

Miezie schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 10:43:
[...]

Die ruimteregeling van de controller van Mitsubishi is eigenlijk een WAR met aan en uit. Daar zit 'm bij dat ding de crux ook waardoor het toch wel wat onzuiniger lijkt dan een WAR met aparte thermostaat. Hij gaat namelijk aan zodra je temperatuur T-setpoint heeft bereikt (dus als jij zegt, het moet 20 graden zijn, gaat hij aan zodra het 20 graden is) vervolgens knalt hij er 1 graad bij op met WAR en bij 21 gaat het ding weer uit.... totdat het weer 20 graden is. Dat spel is m.i. vrij inefficient.

Volgens mij kun je nog wat winst pakken als je een WAR instelt met een losse thermostaat. Wat dan je min. en max. zijn moet je dan even bepalen .

Nee, dat is niet hoe het werkt. De ruimteregeling heeft wel een voorkeur voor lange runs en als je niet genoeg afgifte hebt of de warmtebehoefte kleiner is dan het minimumvermogen van de warmtepomp, dan stopt hij inderdaad pas bij 1 graad overshoot. Vooral een tussenseizoen-dingetje, in de winter regelt hij de kamertemperatuur strak op de wens-temperatuur.

Je kunt ook nog instellen hoe ver hij boven de doeltemperatuur van de Ta mag uitkomen, die heb ik nu op 4 graden staan (standaard 5 graden). Dan stopt hij dus ook eerder/vaker, waarna hij na een uurtje of zo weer doorgaat. Net waar je voorkeur naar uitgaat: vaker stoppen of langere runs.

[Naalroc]

Miezie schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 10:35:
[...]
[...]
Over welk model netatmo hebben we het hier exact en hoe zet je die polariteit om?

Dat staat hier al vermeld

Grolsch schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 06:47:
[...]
Ik gebruik de netatmo thermostaat, doet precies wat ik wil, geen eigen willetje en draadloos.
En ook nog eens volledige HA integratie, dus voor mij precies wat ik wil.

https://www.netatmo.com/nl-nl/smart-thermostat

Let wel op dat je de aan/uit variant koopt (NIET de modulerende opentherm).

Hoe? heel simpel en snel, dat heeft @Grolsch al uitgelegd hierboven

[ Voor 4% gewijzigd door Naalroc op 01-10-2024 11:17 ]

[Andrehj]

Grolsch schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 10:57:
hamburgertje>beheer van mijn huis>woonkamer>thermostaat>geavanceerde instellingen.
Als ik heel snel klik doe ik er 5 seconden over

Hier kun je ook de hysteresis instellen van 0,1 graad t/m 2 graden, ook een voordeel van deze thermostaat.

En bij mij snapt hij binnen enkele minuten de wijziging?

De eerste keer moest ik ook wel ff zoeken

Maar dan zul je toch ook op de een of andere manier het klokprogramma + de temperatuur voor koelen moeten activeren?

Bij mijn Panasonic hoef ik alleen maar het knopje koelen/verwarmen 2 seconden ingedrukt te houden. Daarmee worden in één handeling:

1. De thermostaat omgeschakeld naar koelen;
2. Het klokprogramma voor koelen geactiveerd (alleen 's nachts aan, want hoogste rendement) en
3. Het juiste setpoint (23°C binnentemperatuur) ingesteld.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 01-10-2024 11:53 ]

[Grolsch]

Andrehj schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 11:52:
[...]

Maar dan zul je toch ook op de een of andere manier het klokprogramma + de temperatuur voor koelen moeten activeren?

Bij mijn Panasonic hoef ik alleen maar het knopje koelen/verwarmen 2 seconden ingedrukt te houden. Daarmee worden in één handeling:

1. De thermostaat omgeschakeld naar koelen;
2. Het klokprogramma voor koelen geactiveerd (alleen 's nachts aan, want hoogste rendement) en
3. Het juiste setpoint (23°C binnentemperatuur) ingesteld.

Je kan met de Netatmo een apart koelprogramma maken, deze moet je inderdaad ook activeren, inderdaad zo'n 5 seconden extra werk. (Programma maken wel iets langer natuurlijk, bij loopt het koelprogramma wel overdag, setpoint 21,5 graden. Ik heb een hekel aan geluid 's nachts, ook al is het heul zachtjes, en uit principe wil ik hem op zonnestroom laten lopen ).

[SebastiaanPs]

Miezie schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 10:43:
[...]

Die ruimteregeling van de controller van Mitsubishi is eigenlijk een WAR met aan en uit. Daar zit 'm bij dat ding de crux ook waardoor het toch wel wat onzuiniger lijkt dan een WAR met aparte thermostaat. Hij gaat namelijk aan zodra je temperatuur T-setpoint heeft bereikt (dus als jij zegt, het moet 20 graden zijn, gaat hij aan zodra het 20 graden is) vervolgens knalt hij er 1 graad bij op met WAR en bij 21 gaat het ding weer uit.... totdat het weer 20 graden is. Dat spel is m.i. vrij inefficient.

Volgens mij kun je nog wat winst pakken als je een WAR instelt met een losse thermostaat. Wat dan je min. en max. zijn moet je dan even bepalen .

Die hysterese is inderdaad wel een nadeel, maar met een dagschema heb ik het nu heel comfortabel en naar volle tevredenheid: om 10:00u naar 20.0 gr, 14:00u 20.5 gr, 01:00u 19.5 gr. Op die manier is het ‘s avonds comfortabel warm en verwarmt mijn Mitsu overdag bij hogere Tb (met dus betere COP).

De losse thermostaat heb ik al geprobeerd (Netatmo aan/uit) maar dan zat ik dus vast aan minimale Ta van 33 gr. Zie ook mijn eerdere posts in februari. Met de ruimteregeling kon ik op een lagere Ta draaien en had ik in april met Ta 29-30 gr voor verwarmen een COP van 5.5 exclusief standby, 5.11 inclusief standby. Dit obv een Kamstrup warmtemeter en een gecertificeerde kWh meter. Dat is denk ik best goed voor een huis uit 1931 met beperkt afgiftesysteem bestaande uit 41 m2 vloerverwarming en verder radiatoren.

[xoror]

Heb ik de enige thermostaat die gewoon de heating / cooling mode volgt van de WP ?
Ik hoef dus alleen op de WP het goede programma te kiezen en dan volgen de thermostaten vanzelf (uponor). Enige nadeel is dat ik wel een controller base unit heb.

[Plenkske]

@xoror bedoel je nu dat jou thermostaat weet vanuit de WP of het gaat om verwarmen of koelen ?
Als voorbeeld op de volgende manier:

WP staat op verwarmen. Thermostaat heeft hysterese van 0,2
Je thermostaat staat op 20. Zorgt ervoor dat WP aan gaat bij 19,8 en uit gaat bij 20,2.

WP staat op koelen.
Thermostaat staat op 20. Zorgt ervoor dat WP aan gaat bij 20,2 en uit gaat bij 19,8.


Zover ik weet (ik gebruik het zelf niet) moet je bij de meeste thermostaten zelf instellen of hij "andersom" moet gaan werken. Bij verwarmen: stijgen tot punt X, dan uit. En andersom bij koelen: dalen tot punt X, dan uit.

[xoror]

@Plenkske Ja mijn thermostaat "weet" dat. Ik had even gekeken, en er is in de app voor de thermostaat kan ik kiezen hoe de heating / cooling control gaat. Hij staat nu op de heating/cooling switch (ik gok dat deze dan is aangesloten op de wp). Mijn thermostaat is dan wel weer wat dommer met hysterese. Die kan ik niet zelf instellen (althans nog niet gevonden).

De thermostaat geeft ook netjes aan of hij in koel/verwarmings programma staat. Ik had van de week naar verwarming geschakeld (op de WP, nou ja via de esp ) en mijn thermostaten gingen netjes naar verwarmen.

[Miezie]

xoror schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 13:48:
Heb ik de enige thermostaat die gewoon de heating / cooling mode volgt van de WP ?
Ik hoef dus alleen op de WP het goede programma te kiezen en dan volgen de thermostaten vanzelf (uponor). Enige nadeel is dat ik wel een controller base unit heb.

Ik heb dat ook voor de naregeling.... (die ik hier niet moet noemen natuurlijk, maar persoonijk erg praktisch en prima vind...). FTC hangt in de woonkamer als master.

[Miezie]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 12:29:
[...]

Die hysterese is inderdaad wel een nadeel, maar met een dagschema heb ik het nu heel comfortabel en naar volle tevredenheid: om 10:00u naar 20.0 gr, 14:00u 20.5 gr, 01:00u 19.5 gr. Op die manier is het ‘s avonds comfortabel warm en verwarmt mijn Mitsu overdag bij hogere Tb (met dus betere COP).

Met liefde net overgenomen en geconfigureerd!

[SebastiaanPs]

Miezie schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 15:01:
[...]

Met liefde net overgenomen en geconfigureerd!

Ah mooi! Voordeel is ook dat je WP wat van je eigen PV gebruikt. Afhankelijk van je isolatie en de hysterese van je thermostaat kan één stap van 0.5 gr ook voldoende zijn.

[Miezie]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 15:06:
[...]

Ah mooi! Voordeel is ook dat je WP wat van je eigen PV gebruikt. Afhankelijk van je isolatie en de hysterese van je thermostaat kan één stap van 0.5 gr ook voldoende zijn.

Hoe snel de temperatuur hier zakt moet ik nog achter komen (nieuwbouw, C4c ventilatie, woon hier sinds januari en had eerst andere prioriteiten). Maar als de temperatuur hier zo hard zakt dat halve graden te weinig is om niet in de nacht te draaien vind ik dat niet erg. Ik heb namelijk ook slave ruimtes die ik ook op temperatuur wil houden, waaronder mijn werkkamer. Wat ik alleen wel vervelend vind is als het ding in het tussenseizoen in de nacht draait .

Vooralsnog ben ik erg tevreden met alle gemaakte keuzes tijdens de bouw om de verwarming en ventilatie beter te doen dan in onze vorige nieuwbouw (C4c ipv centrale afzuig, HOH 10 overal ipv het voorstel vanuit bouwer om maar ontwerp TA te verhogen en minder te verdichten (wat contractbreuk was btw)). Voor ons is het zo top zegmaar... zelfs de FTC als thermostaat kan ik nog wel mee leven op deze manier. En ook de naregeling met thermostaten kan ik mee leven, want ik kan je niet op voorhand vertellen wat we prettig vinden aan temperaturen in onze woning voor de diverse ruimtes die allemaal een ander doel dienen (kantoor, slaapkamer, aparte keuken, logeerkamer/waskamer, ...). Probeer daar waterzijdig maar eens wat voor te verzinnen...

Maar het belangrijkste voor ons voor nu: de warmtepomp draait rustig, weinig pendelen, lange runs (ook nu...), helemaal prima.

[ Voor 4% gewijzigd door Miezie op 01-10-2024 16:05 ]

[xoror]

via collega ontwikkelaar kreeg ik het volgende

Volgens mij heb ik dat hier niet terug gezien ? Iets met firmware die issues met compressor zou verhelpen bij bepaalde units? Alleen de 11kW (R32) units lijken affected.

[BaBoK]

Wij zijn ons huis grondig aan het renoveren.
Op dit moment wonen we met onze kinderen op de eerste verdieping, terwijl we op de begane grond bezig zijn met de werkzaamheden.

We hebben op dit moment geen verwarmingsinstallatie en dat moet snel veranderen, gezien de koude nachten die eraan komen.
Het snelste tijdelijke alternatief is om de CV-installatie tijdelijk terug te hangen totdat de Mitsubishi-warmtepomp geplaatst wordt.

Het plan is als volgt:
- Terwijl de CV hangt, laten we de vloerverwarming infrezen.
- De warmtepomp wordt wat later geïnstalleerd, maar ik wil wel al voorbereidingen treffen voor deze overgang.

Daarom wil ik als vloerverwarmingsverdeler kiezen voor een kunststof, pomploze verdeler, die uiteindelijk goed samenwerkt met de warmtepomp.

Mijn vraag is: Kan dit type verdeler (kunststof, pomploos) samenwerken met een CV-installatie in de tussentijd?

[Technician-]

BaBoK schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 21:10:
Wij zijn ons huis grondig aan het renoveren.
Op dit moment wonen we met onze kinderen op de eerste verdieping, terwijl we op de begane grond bezig zijn met de werkzaamheden.

We hebben op dit moment geen verwarmingsinstallatie en dat moet snel veranderen, gezien de koude nachten die eraan komen.
Het snelste tijdelijke alternatief is om de CV-installatie tijdelijk terug te hangen totdat de Mitsubishi-warmtepomp geplaatst wordt.

Het plan is als volgt:
- Terwijl de CV hangt, laten we de vloerverwarming infrezen.
- De warmtepomp wordt wat later geïnstalleerd, maar ik wil wel al voorbereidingen treffen voor deze overgang.

Daarom wil ik als vloerverwarmingsverdeler kiezen voor een kunststof, pomploze verdeler, die uiteindelijk goed samenwerkt met de warmtepomp.

Mijn vraag is: Kan dit type verdeler (kunststof, pomploos) samenwerken met een CV-installatie in de tussentijd?

Uiteraard.
Wel de cv temp blokkeren tot max 45C.

[cville]

Hierbij een meer complete versie van de R32 vs. R290 6kW Mitsubishi Electric Ecodan vergelijking die ik een paar dagen geleden gepost heb. Een belangrijke parameter is het minimum vermogen of de minimum modulatie. Ik kan hierover niets vinden in het databook of het energielabel. Ik heb deze parameter nu benaderd door het vermogen bij -7 te delen door het vermogen bij 12 graden. Als iemand hier betere getallen voor heeft hoor ik dat graag.

Wat me opvalt is hoeveel lager de R290 versie gaat t.o.v. de R32 versies.

[M_AW]

cville schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 14:06:
Hierbij een meer complete versie van de R32 vs. R290 6kW Mitsubishi Electric Ecodan vergelijking die ik een paar dagen geleden gepost heb. Een belangrijke parameter is het minimum vermogen of de minimum modulatie. Ik kan hierover niets vinden in het databook of het energielabel.

Pagina A-84 van het databook uit de topicstart al geprobeerd? Of begrijp ik je verkeerd?

[SebastiaanPs]

cville schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 14:06:
Hierbij een meer complete versie van de R32 vs. R290 6kW Mitsubishi Electric Ecodan vergelijking die ik een paar dagen geleden gepost heb. Een belangrijke parameter is het minimum vermogen of de minimum modulatie. Ik kan hierover niets vinden in het databook of het energielabel. Ik heb deze parameter nu benaderd door het vermogen bij -7 te delen door het vermogen bij 12 graden. Als iemand hier betere getallen voor heeft hoor ik dat graag.

Wat me opvalt is hoeveel lager de R290 versie gaat t.o.v. de R32 versies.

[Afbeelding]

Mooie grafiek en tabel!

Hoe bereken je dat percentage minimumvermogen?
Wat ik zou doen is het minimumvermogen bij Tb 12 gr en het maximale vermogen bij Tb -7 of -10 graden geven, als absoluut getal in kWh thermisch. Dat is denk ik relevanter voor de praktijk. Niet het percentage.

Met een lager minimumvermogen kan je met een lagere Ta verwarmen, wat de vergelijking tussen de WPen beinvloedt. Of dat in die EU labels verwerkt zit, dat weet ik niet 100% zeker. Zou goed kunnen van wel.

[cville]

M_AW schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 14:19:
[...]


Pagina A-84 van het databook uit de topicstart al geprobeerd? Of begrijp ik je verkeerd?

Die tabel ken ik en heb ik gebruikt maar daar staat geen minimum vermogen in.

[cville]

SebastiaanPs schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 14:21:
[...]

Mooie grafiek en tabel!

Hoe bereken je dat percentage minimumvermogen?
Wat ik zou doen is het minimumvermogen bij Tb 12 gr en het maximale vermogen bij Tb -7 of -10 graden geven, als absoluut getal in kWh thermisch. Dat is denk ik relevanter voor de praktijk. Niet het percentage.

Ik ben het denk ik met je eens maar ik kan maar 1 vermogen per temperatuur vinden. Waar moet ik kijken voor deze data?

Met een lager minimumvermogen kan je met een lagere Ta verwarmen, wat de vergelijking tussen de WPen beinvloedt. Of dat in die EU labels verwerkt zit, dat weet ik niet 100% zeker. Zou goed kunnen van wel.

[SebastiaanPs]

cville schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 14:33:
[...]
Ik ben het denk ik met je eens maar ik kan maar 1 vermogen per temperatuur vinden. Waar moet ik kijken voor deze data?

Een voorbeeld uit de databooks hieronder
Minimaal vermogen bij Ta 25 en Tb 12 gr = 3.1 kW thermisch, voor Ta 35 gr 3.0 kW thermisch.
Max vermogen bij Ta 35 gr en Tb -7 gr = 7.7 kW thermisch, bij Ta 35 gr en Tb -10 gr = 7.1 kW.
Als je in bijv Twente woont neem je Tb -10, in Zuid-Holland -7. Heeft Jbtl eens mooi laten zien.

[M_AW]

cville schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 14:26:
[...]


Die tabel ken ik en heb ik gebruikt maar daar staat geen minimum vermogen in.

Dan bedoelen we misschien toch allebei iets anders? Ik zie Max, Nominal, Mid, Min. Mijn interpretatie van 'min' is dat dit het minimale vermogen van de WP is bij gegeven omstandigheden.

[cville]

M_AW schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 14:59:
[...]


Dan bedoelen we misschien toch allebei iets anders? Ik zie Max, Nominal, Mid, Min. Mijn interpretatie van 'min' is dat dit het minimale vermogen van de WP is bij gegeven omstandigheden.

Dat vind ik een probleem met het Mitsubishi databook: de gebruikte termen worden vaak niet gedefinieerd. In de meest recente versie van het databook worden de termen Min, Partload1 en Max gebruikt (en soms Partload2). Ik heb tot nu toe begrepen dat deze parameters gaan over de klimaat zone. Je ziet iets vergelijkbaars bij de energielabels waar men het b.v. heeft over "average climate conditions" en "colder climate conditions", etc.

@SebastiaanPs heeft ook een poging met een voorbeeldtabel gedaan maar zonder duidelijke definities van Mitsubishi blijft het gokken. Ik laat me graag van iets anders overtuigen.

[Kees_frl]

M_AW schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 14:59:
[...]


Dan bedoelen we misschien toch allebei iets anders? Ik zie Max, Nominal, Mid, Min. Mijn interpretatie van 'min' is dat dit het minimale vermogen van de WP is bij gegeven omstandigheden.

correct

[SebastiaanPs]

cville schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 15:31:
[...]


Dat vind ik een probleem met het Mitsubishi databook: de gebruikte termen worden vaak niet gedefinieerd. In de meest recente versie van het databook worden de termen Min, Partload1 en Max gebruikt (en soms Partload2). Ik heb tot nu toe begrepen dat deze parameters gaan over de klimaat zone. Je ziet iets vergelijkbaars bij de energielabels waar men het b.v. heeft over "average climate conditions" en "colder climate conditions", etc.

@SebastiaanPs heeft ook een poging met een voorbeeldtabel gedaan maar zonder duidelijke definities van Mitsubishi blijft het gokken. Ik laat me graag van iets anders overtuigen.

Min en max vermogen is duidelijk, de vermogens daar tussenin zijn minder duidelijk maar het bedoelde vermogen is wel in de tabel te lezen als “capacity”.
Partload2 is gelijk aan het nominaal vermogen in de eerdere databooks.
Net opgezocht:

Het nominaal vermogen (Pn) is door de fabrikant aangegeven. Het is het maximale verwarmingsvermogen bij continu gebruik waarbij een maximaal rendement wordt behaald, ofwel, de output.

Bron

[radeoxx]

radeoxx schreef op zondag 22 september 2024 @ 12:10:
Vorig jaar hebben we met een aantal een uitgebreide discussie gevoerd over


Leesvoer:
- Mijn posts waarbij ik aangeef dat de SUZ-SWM80VA2 veel hogere minimale vermogens nodig heeft in de tabel: radeoxx in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
- @EwaldC's post over het feit dat de WP eerst 15 min aan maximaal vermogen moet draaien en dan pas terugmoduleert: EwaldC in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
- En zijn post waarbij hij het vermoeden uitspreekt dat de VA2 mogelijk voor Spanje is gemaakt, en dat als het daar kouder is (<7) dat het heel snel kouder wordt, dus dat daarom de WP misschien dus veel meer vermogen gaat leveren bij koudere temperaturen: EwaldC in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
- @Andrehj die aangeeft dat de (80)VA2 (mogelijk/waarschijnlijk) een grotere compressor bevat zodat ie ook daadwerkelijk 8kW kan leveren bij -10, maar dus wel een hoger minimum vermogen heeft Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Verder @martinisoft @jozi draait jullie VA2 nu stabiel?


Mijn situatie en vraag nu
Ik zit nog steeds met de VA2 en ik krijg hem nog niet echt zuinig (>3.000 kWh per jaar voor ~1300 kuub gasverbruik). Nu heb ik de buitenlandse leverancier aangeschreven over alle problemen en zij kwamen niet inhoudelijk terug met hulp. Firmware 1900 hielp niets.

Aanbod leverancier:
Met hulp van ECC Nederland is de aangeboden oplossing van de Spaanse leverancier:

1) Zij sturen een SUZ-SWM80VA (versie 1 dus) op. Er lag er nog 1 bij de fabrikant ergens in een EU warehouse.
2) Zij betalen de kosten voor het uit- en inbouwen van de v1.
3) Daarna halen ze mijn SUZ-SWM80VA2 op.

Lijkt me een prima oplossing toch? Wel 2dB(A) meer, maar verder lijkt me de VA1 gewoon te voldoen. Lager minimum vermogen en lijkt gewoon beter te werken. Of zie ik wat over het hoofd?

Specs afgiftesysteem:
21LPM
Delta T bij Tbuiten <12graden van 4 nodig nu (5,88 kW)
Delta T Bij Tbuiten >12 graden werkt met 2 (~3 kW)


Graag jullie advies en dank voor het meedenken.

Alternatief wat ik had voorgesteld (SUZ-SWM40VA2 opsturen) zijn ze niet op ingegaan.

PS voor de volledigheid: heb intussen ook nog 2 airco's (slaapkamer en woonkamer) die evt kunnen helpen met verwarmen.

Update:

Ik heb aan Climamarket nog gevraagd of de SUZ-SWM40VA2 opsturen in plaats van de SUZ-SWM80 (versie 1) ter vervanging van de (niet door mij bestelde) SUZ-SWM80VA2 een optie was.

Ze hebben dit overlegd en Mitsubishi geeft het volgende hierover aan (aan Climamarket):

The VA2 models were designed for efficient houses in temperate climates, meaning that they have more trouble in colder times than the regular VA models. This was Mitsubishi’s explanation and why they agreed to finally supply the VA model.

Ook toen ik nogmaals aangaf dat ik denk dat de 40VA2 wel geschikt is voor mijn afgifte, gaven ze aan dat Mitsubishi hier niet in mee wilde werken en er bij bleef dat de versie "VA2" niet geschikt is voor een kouder klimaat. Eigenlijk onzin als je kijkt naar het databoek, maar dat gezegd hebbende: het databook bij mijn 80VA2 klopt gewoon niet...in ieder geval is er véél meer minimaal vermogen nodig (zeker de eerste 60-120 minuten).

Iemand anders had ook al eerder een keer een berichtje geschreven dat deze meer voor de Spaanse markt ontwikkeld waren, en als het daar kouder wordt (<12 graden) dat daar huizen snel afkoelen, en dus hij mogelijk daarom dus meer vermogen wilt leveren.

[xoror]

oeps

[ Voor 96% gewijzigd door xoror op 04-10-2024 11:18 ]

[DaWizza]

xoror schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 11:11:
Een van mijn banden loopt langzaam leeg, dus die is denk ik lek. Het betreft de Hankook Ventus S1 Evo3 op de model Y. Volgens mij zit hier foam in, zijn deze dan te plakken ? Weet iemand dat?

misschien als je je stooklijn aanpast dat ie dan beter werkt

[xoror]

oh ja verkeerde thread

[corsat]

Ik heb in mei jl mijn vloerverwarming die als bijverwarming diende vervangen voor volledige vv met hoh van 10cm, 14mm buis en zo'n 55 tot 60m2 wordt nu volledig verwarmd door deze vv.
De wp is sinds vorige week weer af en toe smorgens aan het verwarmen en ik ben eea opnieuw aan het inregelen. Ik heb in totaal 19l/m flow, en er gaat gemiddeld 1,5l/m over 7 groepen dus 10,5l/m. Minimale afgegeven vermogen is 3,3kW volgens specificaties van mijn Ecodan wp uit 2016. Doel is om zo'n laag mogelijke temperatuur in te stellen en mijn war staat nu tot 6 graden buiten temperatuur op 30 graden en van 6 tot -1 op 29 graden en lager dan -2 loopt hij op naar 33 graden. Mijn waterpomp verbruikt 30watt en standby verbruik is 18watt, als de waterpomp draait is het verbruik 48watt ( stand 4). Als de wp draait lees ik 790 watt uit via een pulse meter dus de wp gebruikt dan 742 watt. Volgens mij zit ik dan tegen het minimum aan maar hoe kom ik hier achter en/of hoe krijg ik de wp tegen de minimum grens aan? Ik zoek naar de instellingen bij verschillende buitentemperaturen met als doel om de wp zo lang mogelijk op een zo'n laag mogelijk wattage verbruik te laten draaien.

[DaWizza]

corsat schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 14:07:
Ik heb in mei jl mijn vloerverwarming die als bijverwarming diende vervangen voor volledige vv met hoh van 10cm, 14mm buis en zo'n 55 tot 60m2 wordt nu volledig verwarmd door deze vv.
De wp is sinds vorige week weer af en toe smorgens aan het verwarmen en ik ben eea opnieuw aan het inregelen. Ik heb in totaal 19l/m flow, en er gaat gemiddeld 1,5l/m over 7 groepen dus 10,5l/m. Minimale afgegeven vermogen is 3,3kW volgens specificaties van mijn Ecodan wp uit 2016. Doel is om zo'n laag mogelijke temperatuur in te stellen en mijn war staat nu tot 6 graden buiten temperatuur op 30 graden en van 6 tot -1 op 29 graden en lager dan -2 loopt hij op naar 33 graden. Mijn waterpomp verbruikt 30watt en standby verbruik is 18watt, als de waterpomp draait is het verbruik 48watt ( stand 4). Als de wp draait lees ik 790 watt uit via een pulse meter dus de wp gebruikt dan 742 watt. Volgens mij zit ik dan tegen het minimum aan maar hoe kom ik hier achter en/of hoe krijg ik de wp tegen de minimum grens aan? Ik zoek naar de instellingen bij verschillende buitentemperaturen met als doel om de wp zo lang mogelijk op een zo'n laag mogelijk wattage verbruik te laten draaien.

Gebruik je iets van monitoring op je aanvoer en retour temps (of nog beter, de frequentie)? Daar kun je het wel in zien.
Je kunt het ook berekenen, daar ben ik niet zo van

Wat ik heb gezien bij mij: wanneer je aanvoertemp 1.5graden boven de ingestelde aanvoer temp komt kan de WP de warmte niet goed genoeg kwijt en gaat pendelen. Als dat gebeurt zet je je aanvoer temp iets hoger en check je het opnieuw.
Pendelt ie nog niet, zet 'm dan iets lager en check het opnieuw...totdat ie wel pendelt en dan weet je wat je instelling is voor deze buitentemp (iets hoger dan de pendeltemp dus)

Hetzelfde heb ik gedaan bij verschillende buiten temps, daar is de WAR dan ook op afgesteld.

[SebastiaanPs]

radeoxx schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 10:56:
[...]
Ook toen ik nogmaals aangaf dat ik denk dat de 40VA2 wel geschikt is voor mijn afgifte, gaven ze aan dat Mitsubishi hier niet in mee wilde werken en er bij bleef dat de versie "VA2" niet geschikt is voor een kouder klimaat. Eigenlijk onzin als je kijkt naar het databoek, maar dat gezegd hebbende: het databook bij mijn 80VA2 klopt gewoon niet...in ieder geval is er véél meer minimaal vermogen nodig (zeker de eerste 60-120 minuten).

Iemand anders had ook al eerder een keer een berichtje geschreven dat deze meer voor de Spaanse markt ontwikkeld waren, en als het daar kouder wordt (<12 graden) dat daar huizen snel afkoelen, en dus hij mogelijk daarom dus meer vermogen wilt leveren.

Ik snap de argumentatie van Mitsubishi Electric hier niet helemaal, want:
1) NL is average climate, niet cold volgens hun eigen categorieën
2) als je de SUZ-SWM80VA naast de 80VA2 legt dan produceert de laatste meer vermogen bij zeer lage temperaturen (is een wat zwaardere compressor, vandaar ook het hogere minimumvermogen)



Bij mij klopt het databook wel zoals ook eerder aangegeven, maar alleen in de ruimteregeling. Het lijkt iets in de aansturing te zijn waardoor de 80VA2 in de vaste TA en WAR niet laag terug wil moduleren conform de databooks.

[corsat]

DaWizza schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 14:15:
[...]


Gebruik je iets van monitoring op je aanvoer en retour temps (of nog beter, de frequentie)? Daar kun je het wel in zien.
Je kunt het ook berekenen, daar ben ik niet zo van

Wat ik heb gezien bij mij: wanneer je aanvoertemp 1.5graden boven de ingestelde aanvoer temp komt kan de WP de warmte niet goed genoeg kwijt en gaat pendelen. Als dat gebeurt zet je je aanvoer temp iets hoger en check je het opnieuw.
Pendelt ie nog niet, zet 'm dan iets lager en check het opnieuw...totdat ie wel pendelt en dan weet je wat je instelling is voor deze buitentemp (iets hoger dan de pendeltemp dus)

Hetzelfde heb ik gedaan bij verschillende buiten temps, daar is de WAR dan ook op afgesteld.

Ik heb geen monitoring op temperaturen of frequentie, kan het wel terplaatse uitlezen dus zal hier dan wat tijd aan moeten besteden wil ik de beste instellingen ( minimaal verbruik, maximale COP) in mijn systeem krijgen.

[SebastiaanPs]

corsat schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 15:00:
[...]


Ik heb geen monitoring op temperaturen of frequentie, kan het wel terplaatse uitlezen dus zal hier dan wat tijd aan moeten besteden wil ik de beste instellingen ( minimaal verbruik, maximale COP) in mijn systeem krijgen.

Je hebt niet per se heel veel nodig: een kWh meter, vaste Ta draaien en zo laag mogelijke Ta zoeken zonder dat de WP gaat pendelen. Dan heb je al 95% bereikt qua efficiëntie. Naast de algemene tips over afgiftesysteem etc. in de gepinde posts van Andrehj natuurlijk.

Wil je echt nauwkeurig meten, dan neem je een Kamstrup warmtemeter erbij.

Wil je alle data verzamelen en mooie grafieken maken etc., dan zijn er een aantal opties in de topic start (Procon, ESP32, enz).

[radeoxx]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 14:26:
[...]

Ik snap de argumentatie van Mitsubishi Electric hier niet helemaal, want:
1) NL is average climate, niet cold volgens hun eigen categorieën
2) als je de SUZ-SWM80VA naast de 80VA2 legt dan produceert de laatste meer vermogen bij zeer lage temperaturen (is een wat zwaardere compressor, vandaar ook het hogere minimumvermogen)

[Afbeelding]

Bij mij klopt het databook wel zoals ook eerder aangegeven, maar alleen in de ruimteregeling. Het lijkt iets in de aansturing te zijn waardoor de 80VA2 in de vaste TA en WAR niet laag terug wil moduleren conform de databooks.

Klopt. Rare reactie he. Feit blijft inderdaad zoals je aangeeft dat hij niet goed terugmoduleert in vaste TA of WAR. En dus is het ding niet geschikt voor onze thuissituatie. De versie 1 komt nu onze kant op en hopelijk werkt die wel goed. Wel leuke test. Exact zelfde afgifesysteem en binnenunit. Ben benieuwd.

[michaelvo]

Screenshot voor de liefhebber:



Je ziet hier mooi dat de warmtepomp in ruimtetemperatuurregeling terug regelt tot ruim onder de 25 graden, 22,5 graden in dit geval. Met mijn flow van 23 L/min een een dT van 3 graden geeft dat een vermogen van 4,8 kW, zelfs nog iets boven het minimum van mijn unit.

[radeoxx]

michaelvo schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 16:08:
Screenshot voor de liefhebber:

[Afbeelding]

Je ziet hier mooi dat de warmtepomp in ruimtetemperatuurregeling terug regelt tot ruim onder de 25 graden, 22,5 graden in dit geval. Met mijn flow van 23 L/min een een dT van 3 graden geeft dat een vermogen van 4,8 kW, zelfs nog iets boven het minimum van mijn unit.

Ja zo wil je het dus. Jouw WP is een stuk 'beter' dan die SUZ-VA2 series. Die van mij vraagt zelfs op ruimtetemperatuurregeling doodleuk 35 graden water met (25-35 ingesteld) 15 graden buiten

[ocaj]

Dat heb ik hem hier alleen zien doen als je sommige settings aanpast (ik weet niet welke), of misschien nadat je de warmtepomp helemaal uitgezet hebt?
Een enkele keer begint hij dus even op het maximum, maar regelt heel snel bij. Begint hij bij jou dan altijd op het maximum?

[radeoxx]

ocaj schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 17:45:
Dat heb ik hem hier alleen zien doen als je sommige settings aanpast (ik weet niet welke), of misschien nadat je de warmtepomp helemaal uitgezet hebt?
Een enkele keer begint hij dus even op het maximum, maar regelt heel snel bij. Begint hij bij jou dan altijd op het maximum?

Ja hij gaat altijd naar het maximum toe bij ruimtetemperatuurregeling. Dus da's ook geen oplossing. Flow is wel 22LPM.

[SebastiaanPs]

radeoxx schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 18:30:
[...]


Ja hij gaat altijd naar het maximum toe bij ruimtetemperatuurregeling. Dus da's ook geen oplossing. Flow is wel 22LPM.

Dus jouw 80VA2 trekt bij de start 3 kW elektrisch? Dat is wel opvallend veel inderdaad.
De mijne (ook 80VA2 zoals je weet) trekt bij de start kort even 1.7 kW elektrisch en moduleert daarna terug richting het minimum.

[EVfan]

xoror schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 23:11:
via collega ontwikkelaar kreeg ik het volgende
[Afbeelding]
Volgens mij heb ik dat hier niet terug gezien ? Iets met firmware die issues met compressor zou verhelpen bij bepaalde units? Alleen de 11kW (R32) units lijken affected.

Dank @xoror
Ik heb recent zo’n systeem.
Lijkt een geruststellend bericht, maar toch maar even de installateur (en via hem Alklima) om informatie verzocht.

[nessio]

@radeoxx Ta 35 flow 22L. Wat is dan je Tb?

[nessio]

Al vele malen hier gemeld dat als de sww op kloktijden draait dat dan de wp meteen sww gaat verwarmen bij start kloktijd.
Zo heb ik begrepen
Afgelopen zomer instellingen uitgetest
Juli. Klok uit. Sww 50gr. Start 32 gr
Wp verwarmt op onregelmatige tijden als t onder 32 gr zakt
Cop 2,3.
Aug. Klok aan sww 50gr. Start 32 gr
Op kloktijd start sww niet. Sww start alleen als t bij start onder de 32 gr is of gedurende de kloktijd (13.00-14.30) onder de 32gr zakt

Alle FZ besturing is verwijderd alleen de ME ftc6 regelt de boel.

[Andrehj]

nessio schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 20:03:
Al vele malen hier gemeld dat als de sww op kloktijden draait dat dan de wp meteen sww gaat verwarmen bij start kloktijd.
Zo heb ik begrepen

Dat had je goed begrepen, want zo ging het hier eerst ook, totdat ik de instellingen wijzigde naar SWW altijd toestaan en soms tussendoor met domotica op de SWW-knop drukken.

Afgelopen zomer instellingen uitgetest
Juli. Klok uit. Sww 50gr. Start 32 gr
Wp verwarmt op onregelmatige tijden als t onder 32 gr zakt
Cop 2,3.
Aug. Klok aan sww 50gr. Start 32 gr
Op kloktijd start sww niet. Sww start alleen als t bij start onder de 32 gr is of gedurende de kloktijd (13.00-14.30) onder de 32gr zakt

Alle FZ besturing is verwijderd alleen de ME ftc6 regelt de boel.

Dat is interessant. Dat moet dan bij een bepaalde SW-versie gewijzigd zijn.
Welke SW-versie heeft jouw FTC6?

[ Voor 11% gewijzigd door Andrehj op 05-10-2024 20:38 ]

[SebastiaanPs]

@nessio dat wil ik ook wel weten. Deze functie stond op mijn verlanglijstje. De software versie is te vinden via “informatie werking” code190.

[nessio]

Oke, zoek ik even op. Handig 190.
Wist ik niet meer.
Net gekeken : SW is 1301

[ Voor 20% gewijzigd door nessio op 06-10-2024 08:51 ]

[nessio]

Wat mij ook opviel is dat als je doucht binnen die kloktijd en t komt onder die 32 dat de wp dan supersnel de boiler opwarmt. De eco stand wordt dan blijkbaar genegeerd.
Binnen 30 min is ie weer op 50gr terwijl iemand 10 min doucht.
Maar mogelijk is dat normaal

[michaelvo]

Ik heb SW versie 1801 en bij mij begint hij wél altijd bij begin kloktijd met SWW maken zolang Tboiler < Tsetpoint.

[nessio]

Ik heb dus een oudere versie.
Ik weet zeker dat een paar buren versie 1701 hebben maar die hebben of een nieuwe buitenunit gekregen of hadden andere storingen. Wij hebben nooit storingen gehad.
Er is dus nooit door FZ of aannemer iets vervangen aan buitenunit of ftc6.


Alleen warmtewisselaar, circulatiepomp en koelmiddelslangen zijn vervangen door aannemer
Zelf heb ik het hele 24 volt deel van FZ verwijderd.
Het enige wat nog over is, is het 220v deel met de kwh meter, wieland stekkers voor buitenunit, wtw en element voor boiler. De laatste doet niets want werd aangestuurd door twee 24v relais. Deze zijn ook weg. Dus geen legionellaproc. ( deed het evengoed niet)
Moet denk ik een dubbel 220v relais van abb monteren die wordt aangestuurd door de uitgangen op de ftc6 ( tb out 7+8 dacht ik). Dan kan ik het via de hoofdcontroller regelen.
Helaas net iets te weinig kennis of dit kan.
Ik wil niets vernielen

[ Voor 42% gewijzigd door nessio op 06-10-2024 10:38 ]

[nessio]

Nog een aanvulling:
In de 2 zomermaanden zonder verwarming zie ik geen verbruik bij verwarming op de hoofdcontroller. Standby verbruik wordt blijkbaar bij sww geteld( denk ik)
Vorig jaar ook geconstateerd toen 3 maanden zonder verwarming en geen verbruik

[ Voor 3% gewijzigd door nessio op 06-10-2024 12:21 ]

[SebastiaanPs]

@nessio volgens mij klopt dat niet.
Mijn Mitsu telde het standbyverbruik helemaal niet, niet bij verwarming en niet bij SWW.

Pas sinds ik mijn kWh meter met de pulsingang in de binnenunit heb verbonden wordt het standbyverbruik geteld en dat is bij verwarming, niet bij SWW.

[nessio]

Ik heb een kwh meter die het totaal meet
Maar daar zit ook de wtw bij.
Duidelijk : standby kan ik dus niet zien.
Ik kijk ook alleen op de hoofdcontroller.
Totale verbruik van kwh is meer, verschil is wtw

[ Voor 99% gewijzigd door nessio op 08-10-2024 12:15 ]

[ArjenB]

Sinds donderdag een Mitsubishi draaien thuis. Eerst alleen verwarming, ergens in het voorjaar een 300l boiler erbij en dan het gas de deur uit. (mijn lieftallige echtgenote moet nog wat vertrouwen kweken.)

Configuratie :

ERSD-VM2D + SUZ-SWM60VA2, Zelf geplaatst, alleen STEK laten doen.
HomeWizard kWh meter,
Kamstrup mulitcal 403,
Thermostaat Poer PTC10 met gateway & ontvanger. (volledig instelbaar, fijne app met grafieken, helaas geen koelfunctie)
Zehnder WHR930,
22 * 250WP zonnepanelen op zuid.
Vrijstaande woning uit 1953, 150m2 / 375m3. Er wordt alleen beneden gestookt ca 85m2. (Boven 3 playstations )
Badkamer & bijkeuken 20m2, met vvw hoh 10, RC 6 rondom, HR++.
Keuken 21m2, radiator 140 * 60 T33 met 10* 8x8 12v computerfan met toerenregeling. RC 2,5, HR++
Woonkamer 44m2, 2* radiator 140 * 50 T33 met 10* 8x8 12v computerfan met toerenregeling. RC 3, HR++
Zeer goede kierdichting rondom kozijnen.

Instellingen & resultaten tot nu toe :

0:00 - 6:00 19,5gr / 6:00 - 15:00 20gr / 15:00 - 24:00 20,5 gr. Hysterese 0,2
Ta 28,
Pomp stand 2, 10 - 12 L/m
DT 3 graden,
sCOP 5,68.

Ik ben erg benieuwd naar de resultaten van komend stookseizoen. Afgelopen jaren op cv ketel gestookt ingesteld op minimaal vermogen 7,3KW en Ta 35. We hebben het nooit koud gehad en de ketel pendelde zelfs op de koudste dagen als een malle. Historisch gasverbruik voor verwarming 600m3.

Tot zover eerst maar even, alle bijdragers aan dit forum ontzettend bedankt voor de prachtige database die zo ontstaat / ontstaan is. Heeft mij al heel veel zoekwerk gescheeld . En daar komt bij dat dit forum een stuk lekkerder leest dan de geleverde handleidingen !

[nessio]

Starten SWW op kloktijd 12.00
Afgelopen dagen nogmaals in de gaten gehouden. Echtgenote is vanaf dinsdag tot morgen weg
Dinsdag sww om 14.30 naar 50gr
Woensdag om 12.00 nog 44 gr
Donderdag om 11.45 nog 38 gr
Vandaag om 8.00 nog 32 gr
Dus inderdaad geen start op begin kloktijd boven mijn ingestelde 32 gr ( elke dag om 12.00)
Temperatuurdaling klopt want de hotfill in de keuken wordt uit de boiler gevuld.
Controller laat wel het volgende elektraverbruik van dinsdag tot vandaag zien van 1 ( van 5 naar 6) en uiteraard geen produktie. Denk dat standby toch bij SWW wordt geteld. Vandaar mijn lagere cop bij SWW. Per maand is sww gebruik maar 23 /24.
Meestal wordt 1x in de 2 dagen de boiler verwarmd.
De enige verklaring kan SW versie 1301 zijn.

[ Voor 16% gewijzigd door nessio op 12-10-2024 11:34 ]

[SebastiaanPs]

@nessio
Jammer dat ze dat hebben “verbeterd”

[ Voor 3% gewijzigd door SebastiaanPs op 11-10-2024 12:28 ]

[xoror]

waarom is het volgens jou geen verbetering? ik zou dat gedrag wel graag willen ipv huidige, of nog beter configureerbaar

[SebastiaanPs]

Daarom stond “verbeterd” tussen aanhalingstekens. Ik zou dat gedrag ook wel willen. Fijn om je SWW runs: (1) met hogere Tb en dus hogere COP te hebben, (2) je PV te benutten en (3) geen SWW run tijdens het douchen te krijgen. Dus jammer dat ze dat hebben aangepast.

[John.S]

nessio schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 08:15:
Starten SWW op kloktijd 12.00
Afgelopen dagen nogmaals in de gaten gehouden. Echtgenote is vanaf dinsdag tot morgen weg
Dinsdag sww om 14.30 naar 50gr
Woensdag om 12.00 nog 44 gr
Donderdag om 11.45 nog 38 gr
Vandaag om 8.00 nog 32 gr
Dus inderdaad geen start op begin kloktijd boven mijn ingestelde 32 gr
Temperatuurdaling klopt want de hotfill in de keuken wordt uit de boiler gevuld.
Controller laat wel het volgende elektraverbruik laat wel van dinsdag tot vandaag een verbruik zien van 1 ( van 5 naar 6) en uiteraard geen produktie. Denk dat standby toch bij SWW wordt geteld. Vandaar mijn lagere cop bij SWW. Per maand is sww gebruik maar 23 /24.
Meestal wordt 1x in de 2 dagen de boiler verwarmd.
De enige verklaring kan SW versie 1301 zijn.

Hier rekent de controller het stand-by verbruik bij verwarming op (rond de 40kwh /maand, best wel veel). Mogelijk is dit dan SW versie afhankelijk (zal eens kijken welke versie wij hebben).