Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Andrehj]

Flashtoo schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 21:54:
Bedankt voor de reacties. Ik heb geen topisolatie, dus als het kan houd ik de Ta graag zo laag mogelijk. Mijn opmerking over een defecte unit sloeg vooral op de Ta van 16 terwijl ik 18 had ingesteld, maar ik kan me voorstellen dat die temperatuursinstelling gewoon niet zo nauwkeurig is.

Dat heeft niks met de nauwkeurigheid te maken, maar met het minimaal vermogen. Waarschijnlijk heb je onvoldoende afgifte en daalt dus de Ta om toch het minimale koelvermogen van je WP kwijt te raken.

[Flashtoo]

Andrehj schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 09:39:
[...]

Gisteren lag het dauwpunt hier buiten op 24 graden.... Dus als je binnen niets aan ontvochtiging doet of kunt doen was vloerkoeling nauwelijks mogelijk.

Daarom pleit ik ook steeds voor de combi airco + L/W WP (en liefst ook gecombineerd met WTW-ventilatie met enthalpiewisselaar, om de droge lucht binnen te houden). De airco gebruik je voor de ontvochtiging (daardoor lag het dauwpunt binnen hier gisteren op ca 16 graden), en de WP voor het koelen van de massa.

Behalve het feit dat ik door die AC nu dus wél kan koelen met de L/W WP, geeft dit lage dauwpunt ook een waanzinnig veel hoger binnencomfort. Het verschil tussen binnen 23 graden met ~62% luchtvochtigheid en 25 graden met ~90% luchtvochtigheid is echt enorm.
Die paar duizend euro investering in de AC geven daardoor een grote comfortwinst.

Als ik zelf wat te zeggen had over de installatie zou ik het graag anders aanpakken, maar helaas huur ik. Qua comfort merk ik inderdaad dat de hoge luchtvochtigheid die je bereikt door alleen niet-condenserend te koelen, niet heel aangenaam is.

Ik snap dat als de WP draait het koelvermogen ergens naartoe moet en dit tot een lagere temperatuur leidt, maar ik had gehoopt dat de controller slim genoeg zou zijn om dan maar niet te koelen. Wat is hier dan de juiste oplossing? De WP babysitten en elke paar uur checken dat de Ta niet te ver zakt lijkt mij ook niet echt wenselijk.

[ Voor 4% gewijzigd door Flashtoo op 14-08-2024 10:15 ]

[Andrehj]

Flashtoo schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 10:13:
Als ik zelf wat te zeggen had over de installatie zou ik het graag anders aanpakken, maar helaas huur ik. Qua comfort merk ik inderdaad dat de hoge luchtvochtigheid die je bereikt door alleen niet-condenserend te koelen, niet heel aangenaam is.

Ik snap dat als de WP draait het koelvermogen ergens naartoe moet en dit tot een lagere temperatuur leidt, maar ik had gehoopt dat de controller slim genoeg zou zijn om dan maar niet te koelen. Wat is hier dan de juiste oplossing? De WP babysitten en elke paar uur checken dat de Ta niet te ver zakt lijkt mij ook niet echt wenselijk.

Even dit topic doorlezen of zoeken op pendelen en/of koelen. Voor een huurwoning zal de oplossing wel lastig zijn.

[Knowbody]

Andrehj schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 09:39:
[...]

Gisteren lag het dauwpunt hier buiten op 24 graden.... Dus als je binnen niets aan ontvochtiging doet of kunt doen was vloerkoeling nauwelijks mogelijk.

Daarom pleit ik ook steeds voor de combi airco + L/W WP (en liefst ook gecombineerd met WTW-ventilatie met enthalpiewisselaar, om de droge lucht binnen te houden). De airco gebruik je voor de ontvochtiging (daardoor lag het dauwpunt binnen hier gisteren op ca 16 graden), en de WP voor het koelen van de massa.

Jij hebt de airco op de overloop toch ? Welk vermogen ?

Daarmee koel je via het trapgat en openstaande deuren naar de rest ?

[Miezie]

Andrehj schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 09:39:
[...]

Gisteren lag het dauwpunt hier buiten op 24 graden.... Dus als je binnen niets aan ontvochtiging doet of kunt doen was vloerkoeling nauwelijks mogelijk.

Daarom pleit ik ook steeds voor de combi airco + L/W WP (en liefst ook gecombineerd met WTW-ventilatie met enthalpiewisselaar, om de droge lucht binnen te houden). De airco gebruik je voor de ontvochtiging (daardoor lag het dauwpunt binnen hier gisteren op ca 16 graden), en de WP voor het koelen van de massa.

Behalve het feit dat ik door die AC nu dus wél kan koelen met de L/W WP, geeft dit lage dauwpunt ook een waanzinnig veel hoger binnencomfort. Het verschil tussen binnen 23 graden met ~62% luchtvochtigheid en 25 graden met ~90% luchtvochtigheid is echt enorm.
Die paar duizend euro investering in de AC geven daardoor een grote comfortwinst.

Was je er zonder airco en met zonwering ook niet geweest? Ik sla niet stijl achterover van de percentages… in ons vorige woning met wtw zonder airco was het vergelijkbaar.

Hier rond de 75% vocht en niet veel warmer… ventilatortje aan om in te slapen en prima. Comfort overdag is ook prima… dat doen we dan nu met een Ducobox Focus met aanvoer over het raam. Mijn woning staat in Friesland, daar was het minder warm alleen hield het warme weer wel wat langer aan.

Voordeel van deze woning is eigenlijk dat ik met consequent mediterraan koelen, de massa prima onder controle hou en de zonwering überhaupt al voorkomt dat het opwarmt als een malle.
Gevolg is dat we dus dit “koelseizoen” enkel warm water gemaakt hebben met de warmtepomp… Hiervoor kan op de verdieping wel elk raam open (en niet het bouwbesluit minimum), dat kost in de bouw een paar 100 euro…

Qua duurzaamheid zou ik dus eigenlijk nooit een airco adviseren en is comfort een case die, voor de extremen, voor mij eigenlijk wel discutabel is. In dat kader vind ik eigenlijk ook dat in de huidige BENG normen voor T0-juli er niet gekeken moet worden naar actief koelen… maar er gewoon per definitie gekeken moet worden naar de zon buiten houden. De actieve koeling mag dan wel in de optielijst als extra.

[Plenkske]

Miezie schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 00:50:

Was je er zonder airco en met zonwering ook niet geweest? Ik sla niet stijl achterover van de percentages… in ons vorige woning met wtw zonder airco was het vergelijkbaar.

Volgens mij heeft hij ook zonwering.
Vergelijk je dan ook vergelijkbare dagen ? De afgelopen dagen waren best uniek voor (delen van) Nederland. Ik heb zelf ook wtw én airco, maar ook ruimtes zonder airco. En de verschillen zijn echt goed merkbaar.

Miezie schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 00:50:

Hier rond de 75% vocht en niet veel warmer… ventilatortje aan om in te slapen en prima. Comfort overdag is ook prima… dat doen we dan nu met een Ducobox Focus met aanvoer over het raam. Mijn woning staat in Friesland, daar was het minder warm alleen hield het warme weer wel wat langer aan.

Het verschil tussen 75% en 62% luchtvochtigheid binnen is echt enorm. Daarvoor hoeft de temperatuur niet eens veel lager te zijn (maar dat gaat bij airco vanzelf).

Miezie schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 00:50:
Qua duurzaamheid zou ik dus eigenlijk nooit een airco adviseren en is comfort een case die, voor de extremen, voor mij eigenlijk wel discutabel is. In dat kader vind ik eigenlijk ook dat in de huidige BENG normen voor T0-juli er niet gekeken moet worden naar actief koelen… maar er gewoon per definitie gekeken moet worden naar de zon buiten houden. De actieve koeling mag dan wel in de optielijst als extra.

Ieder huis is anders en ieder zijn wensen is anders. Wat jij comfortabel vind kan een ander heel anders ervaren. Uiteraard is de zon buiten houden de eerste stap. Soms is dat simpelweg niet genoeg.
Een airco verbruikt bij koelen echt niet veel stroom trouwens (bij goed gebruik). Denk aan ongeveer 200 Watt per binnenunit. Soms minder, soms iets meer. Als ze veel meer verbruiken voor lange tijd dan ligt dat vooral aan degene die aan de knoppen zit

[Speedyace]

Even een andere vraag omtrent het koelen.
Waar vroeger de CV-ketel stond heb ik nog 2,5mtr cv leiding liggen 28mm (achter het knieschot) deze gaat over naar wat ik vermoed Uponor als ik het zo kan zien. Nu heb ik aan het einde van deze cv leidingen een Jaga strada opgehangen zodat de zolder ook nog wat warm word tijdens de koude maanden.
Nu wil ik dus ook wel gaan koelen, maar ik meen ergens te hebben gelezen dat de knelkoppelingen (messing) hier niet tegen kunnen. Wat weten jullie hiervan.

[Miezie]

Plenkske schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 08:53:
[...]


Volgens mij heeft hij ook zonwering.
Vergelijk je dan ook vergelijkbare dagen ? De afgelopen dagen waren best uniek voor (delen van) Nederland. Ik heb zelf ook wtw én airco, maar ook ruimtes zonder airco. En de verschillen zijn echt goed merkbaar.


[...]


Het verschil tussen 75% en 62% luchtvochtigheid binnen is echt enorm. Daarvoor hoeft de temperatuur niet eens veel lager te zijn (maar dat gaat bij airco vanzelf).


[...]


Ieder huis is anders en ieder zijn wensen is anders. Wat jij comfortabel vind kan een ander heel anders ervaren. Uiteraard is de zon buiten houden de eerste stap. Soms is dat simpelweg niet genoeg.
Een airco verbruikt bij koelen echt niet veel stroom trouwens (bij goed gebruik). Denk aan ongeveer 200 Watt per binnenunit. Soms minder, soms iets meer. Als ze veel meer verbruiken voor lange tijd dan ligt dat vooral aan degene die aan de knoppen zit

Ik bestrijd het comfort ook niet, de keuze niet en het resultaat niet. Ik weet dat dat zo is. Echter, op excessen als afgelopen week volg ik het advies niet om er voor te pleiten en is het weinig duurzaam, maar een keuze uit comfort. Die kan iemand maken, maar voor die paar dagen per jaar vind ik ‘m niet te billijken en zeker niet passen in duurzaamheidsvraagstukken.

Het gaat me daarbij niet eens om verbruik, maar om productie, materiaalgebruik, et cetera.

Anders gezegd: in de winter maak je de keuze voor een airco niet direct, in de zomer koop je het uit emotie. Plat gezegd… de technische perfectie nastrevende installeer je het in de winter ook.

Ook is de optelsom van alle apparatuur en opties vaak een prijzige aangelegenheid. Die is niet voor iedereen weggelegd. Ook dan is het denk ik goed om een vraagstuk degelijk af te pellen… en te beginnen met de dingen die voor de hand liggen en redelijk weinig kosten.

Ps, fwiw: ik heb het zelf ook liever -10 buiten dan +30…

[TSE]

Hier heb ik boven fancoils die op 12 graden aanvoer de boel goed koel houden. (21.3) Vloerkoeling onder kan meestal met een aanvoer van 15 graden (of minder), er staat wel een ontvochtiger. Onder hou ik de temp rond 23.5.

Dauwpunt voor de vloerkoeling wordt berekend in homey en aanvoer wordt hieraan aangepast.

Ik koel enkel bij voldoende teruglevering zonnepanelen.

In de winter doen de Fancoils gewoon mee met de vloerverwarming. (Ik schakel dan om van 2 zones naar 1 zone)

Voorlopig werkt dit prima.

[DutchWing]

Speedyace schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 10:50:
Even een andere vraag omtrent het koelen.
Waar vroeger de CV-ketel stond heb ik nog 2,5mtr cv leiding liggen 28mm (achter het knieschot) deze gaat over naar wat ik vermoed Uponor als ik het zo kan zien. Nu heb ik aan het einde van deze cv leidingen een Jaga strada opgehangen zodat de zolder ook nog wat warm word tijdens de koude maanden.
Nu wil ik dus ook wel gaan koelen, maar ik meen ergens te hebben gelezen dat de knelkoppelingen (messing) hier niet tegen kunnen. Wat weten jullie hiervan.

Hier een heel artikel erover van bonfix

[Speedyace]

DutchWing schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 14:51:
[...]

Hier een heel artikel erover van bonfix

Thanks,

Ik moet dit dus even gaan veranderen lees ik net.

[Andrehj]

@Plenkske en @Miezie : Mijn antwoord op de vragen over airco staat hier: Andrehj in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen - #2"
Verdere discussie over airco graag in dat topic. Het is hier off-topic.

[joezzt]

Andrehj schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 18:01:
@Plenkske en @Miezie : Mijn antwoord op de vragen over airco staat hier: Andrehj in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen - #2"
Verdere discussie over airco graag in dat topic. Het is hier off-topic.

Daar hoort het ook niet thuis, wij van WC-eend... Dit is een duurzaamheids vraagstuk, dus past beter in de duurzame kroeg.
Plafondventilatoren werken trouwens ook perfect, voor lichaamskoeling en gewenning ;-)

[Draadloosdoos]

Mijn warmtepomp EHSD-VM2D + SUZ-SWM40VA trekt in standby (zonder warmtevraag dus) zo'n 14 Watt (24/7). Als ik 1x op knop "E" druk op de hoofdbediening gaat het systeem in vakantiestand en trekt ca. 8 Watt. Als ik vervolgens 3 sec op knop "E" druk schakel ik het systeem uit en trekt dan nog steeds ca 8 Watt. De logica hiervan ontgaat mij maar wat ik belangrijker vind: In welke stand houden jullie je systeem in de zomermaanden? Let wel: ik gebruik mijn warmtepompsysteem alleen voor verwarming en niet voor warm water! Kan ik mijn systeem helemaal uitzetten (in de meterkast bijvoorbeeld) of op vakantiestand (hele lange vakantie van 8 maanden) of in standby (ready to go) laten?
In tijden van de CV moest je de pomp af en toe laten lopen... moet dat bij een warmtepomp ook en gebeurt dat ook in de vakantiestand?

[ Voor 9% gewijzigd door Draadloosdoos op 20-08-2024 16:36 ]

[Andrehj]

@Draadloosdoos Helemaal uitzetten zou ik niet doen, en met 8 Watt in standby zou ik al heel blij zijn.

[Draadloosdoos]

Hij verbruikt geen 8 Watt in Standby maar14 Watt! Beetje veel om 'm 8 maanden van het jaar in Standby te laten staan. Kan ik 'm niet al die tijd in de vakantiestand laten staan? Weet niet wat daar de beperking van is...

[Speedyace]

Ik heb een verbruik van 26W. Dan valt de 14W wel mee. Het is wat het is.

[DutchWing]

Draadloosdoos schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 20:04:
Hij verbruikt geen 8 Watt in Standby maar14 Watt! Beetje veel om 'm 8 maanden van het jaar in Standby te laten staan. Kan ik 'm niet al die tijd in de vakantiestand laten staan? Weet niet wat daar de beperking van is...

Je praat over ongeveer €28,- in 8 maanden.

Ook in de vakantiestand doet die na mijn weten de pomp 1x per 24 uur laten draaien om vastzitten te voorkomen.

Uitzetten (voeding eraf) is nooit verstandig ivm je de carter verwarming zorgt dat koudemiddel niet gaat condenseren (kans op vloeistofslag) en gaat intrekken in de olie.

[Zwerius]

DutchWing schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 20:28:
[...]

Je praat over ongeveer €28,- in 8 maanden.

Ook in de vakantiestand doet die na mijn weten de pomp 1x per 24 uur laten draaien om vastzitten te voorkomen.

Uitzetten (voeding eraf) is nooit verstandig ivm je de carter verwarming zorgt dat koudemiddel niet gaat condenseren (kans op vloeistofslag) en gaat intrekken in de olie.

Wat denk je dan dat er gebeurt als een WP een jaar in een magazijn staat?

[DutchWing]

Zwerius schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 21:19:
[...]

Wat denk je dan dat er gebeurt als een WP een jaar in een magazijn staat?

Afhankelijk van de buitentemperatuur zet je de warmtepomp in de koudere periode x aantal uur op spanning, zodoende de carterverwarming even kan opwarmen voor de inbedrijfstelling.
Fabrikanten zeggen standaard 24 uur op spanning voor inbedrijfstelling, echter dit is om zichzelf volledig in te dekken.

De meeste monteurs die airco's plaatsen doen dit geen eens...

Ik zou echter voor €28,- geen risico nemen en @Draadloosdoos dit daarom ook afraden.

[ Voor 47% gewijzigd door DutchWing op 20-08-2024 23:27 ]

[DutchWing]

Dubbel

[ Voor 98% gewijzigd door DutchWing op 20-08-2024 21:55 ]

[Miezie]

Draadloosdoos schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 20:04:
Hij verbruikt geen 8 Watt in Standby maar14 Watt! Beetje veel om 'm 8 maanden van het jaar in Standby te laten staan. Kan ik 'm niet al die tijd in de vakantiestand laten staan? Weet niet wat daar de beperking van is...

Ik vind het niet een onrealistisch scenario dat je enkele maanden weg bent en het ding op vakantiestand zet… dat zou ik dus gewoon doen. Daar is het toch voor?

[breinonline]

Draadloosdoos schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 20:04:
Hij verbruikt geen 8 Watt in Standby maar14 Watt! Beetje veel om 'm 8 maanden van het jaar in Standby te laten staan. Kan ik 'm niet al die tijd in de vakantiestand laten staan? Weet niet wat daar de beperking van is...

Stel de vraag eens bij de klantenservice van Alklima, de importeur. Die moeten hier een goed antwoord op weten.

[Andrehj]

Draadloosdoos schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 20:04:
Hij verbruikt geen 8 Watt in Standby maar14 Watt! Beetje veel om 'm 8 maanden van het jaar in Standby te laten staan. Kan ik 'm niet al die tijd in de vakantiestand laten staan? Weet niet wat daar de beperking van is...

Ik bedoelde ook die 8 Watt van de vakantiestand. Als je de WP de hele zomer niet gebruikt, want geen SWW en ook geen koeling, dan zou ik die WP ook gewoon vanaf 1 mei t/m 1 oktober op de vakantiestand zetten.

[Zwerius]

Andrehj schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 08:20:
[...]

Ik bedoelde ook die 8 Watt van de vakantiestand. Als je de WP de hele zomer niet gebruikt, want geen SWW en ook geen koeling, dan zou ik die WP ook gewoon vanaf 1 mei t/m 1 oktober op de vakantiestand zetten.

Even een praktijkgeval. Dat is misschien beter dan ik zou dit of ik zou dat.

Sinds 7 jaar maak ik geen warm tapwater meer met de (nu inmiddels 15 jaar oude) Zubadan, maar met een separate WPB.
Sinds die tijd, zet ik gewoon buiten het stookseizoen de Zubadan helemaal uit. Dus spanningsloos. Als er een keer een paar hete dagen aankomen en er koelbehoefte kan ontstaan, zet ik de spanning er even weer op.
Uiteraard zet ik voor weer in gebruikname altijd wel een dagje voor gebruik de spanning er weer op en niet bij de ingebruikname zelf.

Tot nu toe werkt het prima. Niets met de Zubadan aan de hand.
Ieder moet zelf weten wat die doet, ik wil alleen maar even laten weten wat bij mij de praktijkervaring is.

[Draadloosdoos]

Ik heb de vraag bij Alklima gelegd... antwoord nog even afwachten.

Nog even een aansluitende vraag over de carterverwarming en forgive me my ignorance... maar is carterverwarming hetzelfde als boosterverwarming? Bij mij is de boosterverwarming niet aangesloten "omdat het niet echt nodig was". Maar werkt bij mij de carterverwarming dan nog wel? En werkt die ook in de vakantiestand?


(ik heb een EHSD-VM2D + SUZ-SWM40VA om alleen te verwarmen; ingesteld staat een stooklijntje en een PANA als kamerthermostaat)

[Naalroc]

carterverwarming zit in de compressor, dus die het koude middel laat stromen.
Boosterverwarming is een electrisch element in het water, en dient met name om je legionella programma uit te kunnen voeren. die zit bij mij ook niet aangesloten, want ik vind dit onzin, in een privé omgeving, waarbij de boiler regelmatig leeg komt.
Maar bij jou zeker niet nodig omdat je geen warmwater draait.

[ Voor 9% gewijzigd door Naalroc op 22-08-2024 16:25 ]

[Bschnitz]

Hallo,

Ik krijg een blinkend LP melding links boven, daarna een L9 FTC 0 error. Blijft zich herhalen helaas.

Flow staat op 5 en kan niet hoger, alle leidingen staan open.

Waterdruk staat in standby op 1.5 en onder druk 1.8, doet die al heel de zomer zo dus geen verandering in de druk.

In de unit zelf ook geen waterlek of iets gevonden, alles droog en open.

Pompje rechts midden staat op stand 2 (80w) weet niet of zinvol is deze te verhogen of te verlagen, stand 1 is 60w en 3 95w dacht ik.

Weet effe niet meer waar ik nog moet zoeken. Iemand nog een tip?

[vormulier]

@Bschnitz is L9 FTC 0 niet een flow error?
Even alle water filters schoon maken en kijken naar de flow meters op je vloerverwarmings verdelers?
Niet super veel werk, staat beschreven in je handleiding bij onderhoud.

[Bschnitz]

vormulier schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 13:21:
@Bschnitz is L9 FTC 0 niet een flow error?
Even alle water filters schoon maken en kijken naar de flow meters op je vloerverwarmings verdelers?
Niet super veel werk, staat beschreven in je handleiding bij onderhoud.

Helaas heb ik geen "flow meters" alleen temps in en uit op de verdelers. Danfoss geeft zelf ook niks aan in de app qua flow helaas.

Filter is 1 jaar terug schoon gemaakt, is dat nu alweer nodig?

[Plenkske]

nvm niet goed gelezen

[ Voor 83% gewijzigd door Plenkske op 23-08-2024 14:32 ]

[xoror]

@Bschnitz volgens https://les.mitsubishiele...tallers/error-code-lookup

"Flow sensor or flow switch detecting low flow rate on primary circuit"

cause:
Water circulation issue, air in the primary circuit, zone valve/pump not energising, flow sensor reading abnormal value

Check Procedure:
Check pump/zone valve operation, check connections/wiring of flow sensor and/or switch, check FTC dip switch settings

Zal wel geen air issue zijn.
kan je de valve even testen misschien, geloof dat dat wel kon via ftc controller

[vormulier]

Bschnitz schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 14:26:
[...]

Filter is 1 jaar terug schoon gemaakt, is dat nu alweer nodig?

Iederjaar kan geen kwaad. Afhankelijk van hoe smerig hij vorig jaar was zou je het eventueel zelfs wat vaker moeten willen.

[koevlaas2]

Draadloosdoos schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 16:24:
Mijn warmtepomp EHSD-VM2D + SUZ-SWM40VA trekt in standby (zonder warmtevraag dus) zo'n 14 Watt (24/7). Als ik 1x op knop "E" druk op de hoofdbediening gaat het systeem in vakantiestand en trekt ca. 8 Watt. Als ik vervolgens 3 sec op knop "E" druk schakel ik het systeem uit en trekt dan nog steeds ca 8 Watt. De logica hiervan ontgaat mij maar wat ik belangrijker vind: In welke stand houden jullie je systeem in de zomermaanden? Let wel: ik gebruik mijn warmtepompsysteem alleen voor verwarming en niet voor warm water! Kan ik mijn systeem helemaal uitzetten (in de meterkast bijvoorbeeld) of op vakantiestand (hele lange vakantie van 8 maanden) of in standby (ready to go) laten?
In tijden van de CV moest je de pomp af en toe laten lopen... moet dat bij een warmtepomp ook en gebeurt dat ook in de vakantiestand?

Apparaten houden niet van stroom erop stroom eraf, de inschakelpiek sloopt uiteindelijk de onderdelen en dan is 14W continue ineens heel goedkoop.

[Speedyace]

Bschnitz schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 13:05:
Hallo,

Ik krijg een blinkend LP melding links boven, daarna een L9 FTC 0 error. Blijft zich herhalen helaas.

Flow staat op 5 en kan niet hoger, alle leidingen staan open.

Waterdruk staat in standby op 1.5 en onder druk 1.8, doet die al heel de zomer zo dus geen verandering in de druk.

In de unit zelf ook geen waterlek of iets gevonden, alles droog en open.

Pompje rechts midden staat op stand 2 (80w) weet niet of zinvol is deze te verhogen of te verlagen, stand 1 is 60w en 3 95w dacht ik.

Weet effe niet meer waar ik nog moet zoeken. Iemand nog een tip?

Als er LP knippert op het display is dat een flowgerelateerde fout, zoals in de installatiehandleiding.


In de link hieronder wordt ook de storing LP besproken.

Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[ Voor 11% gewijzigd door Speedyace op 23-08-2024 18:42 ]

[Andrehj]

Bschnitz schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 13:05:
Ik krijg een blinkend LP melding links boven, daarna een L9 FTC 0 error. Blijft zich herhalen helaas.

Dat is een flow error, zoiets gaat niet vanzelf over.

Flow staat op 5 en kan niet hoger, alle leidingen staan open.

Maar als je gewoon de flow even uitleest (service menu, informatie werking, code 540), wat staat daar dan?

Waterdruk staat in standby op 1.5 en onder druk 1.8, doet die al heel de zomer zo dus geen verandering in de druk.

De standbydruk is prima, maar dat die 1.8 bar wordt als de pomp gaat lopen geeft wel te denken. Ik zie nooit drukverhoging met de pomp aan.
Het lijkt er dus op dat die pomp ergens tegen een dichte leiding aan het pompen is.

In de unit zelf ook geen waterlek of iets gevonden, alles droog en open.

Uiteraard niet, want dan had je geen 1.5 bar waterdruk gehad.

Pompje rechts midden staat op stand 2 (80w) weet niet of zinvol is deze te verhogen of te verlagen, stand 1 is 60w en 3 95w dacht ik.

Geen idee wat je hier bedoelt. Is dit een secundaire pomp na een buffervat? Maar dan zou er, door dat buffervat, altijd flow moeten zijn.

Plaats eens een schema én een foto van je installatie?

[Zwerius]

koevlaas2 schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 15:27:
[...]


Apparaten houden niet van stroom erop stroom eraf, de inschakelpiek sloopt uiteindelijk de onderdelen en dan is 14W continue ineens heel goedkoop.

interessant.
Kun je eens uitleggen hoe een inschakelpiek bij electronica werkt en wat daardoor dan kapot kan gaan=

[gr8-jen]

Inschakelstroom de eerste hit

https://hyteps.nl/power-quality/inschakelstroom/

[Bschnitz]

Andrehj schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 19:28:
[...]

Dat is een flow error, zoiets gaat niet vanzelf over.

[...]

Maar als je gewoon de flow even uitleest (service menu, informatie werking, code 540), wat staat daar dan?

[...]

De standbydruk is prima, maar dat die 1.8 bar wordt als de pomp gaat lopen geeft wel te denken. Ik zie nooit drukverhoging met de pomp aan.
Het lijkt er dus op dat die pomp ergens tegen een dichte leiding aan het pompen is.

[...]

Uiteraard niet, want dan had je geen 1.5 bar waterdruk gehad.

[...]

Geen idee wat je hier bedoelt. Is dit een secundaire pomp na een buffervat? Maar dan zou er, door dat buffervat, altijd flow moeten zijn.

Plaats eens een schema én een foto van je installatie?

Vreemd, hij draait al 2,5 half jaar zo. Bij iedereen in de straat is er verschil zodra die aangaat. De sww om 2 uur ging ook goed.

Die code geeft 17 op, ik neem aan dat dit dan de liters zijn van de flow?

De rest van de dag bleef die het doen, alles wat ik gedaan heb is de koeling van 19 naar 20 gezet. Waarschijnlijk niks mee te maken en toevallig.

Ik heb 2 pompen in de unit. Ik bedoel die rechts. Die heeft 3 standen.



Schema moet ik morgen zoeken. Foto stuur in alvast. Ik heb zo een verschrikkelijke omschakelmodule met een Danfoss verdeler master/slave.

[LittleKiller]

Zwerius schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 21:23:
[...]


interessant.
Kun je eens uitleggen hoe een inschakelpiek bij electronica werkt en wat daardoor dan kapot kan gaan=

Stel je een emmer water voor die leeg is. Zodra het eerste water erin komt klotst het overal en nergens heen. Dat is een goeie analogie.

Op technisch gebied zijn het vooral capacitors die kapot gaan door inschakelpieken. Er zit een voeding in bijna ieder apparaat en die voeding moet die inschakel klap opvangen. De levensduur van een capacitor is direct gekoppeld aan de ripple die op de cap staat. Als je vaker in en uit schakelt, dan gaat die sneller stuk.

Overigens is een goed ontwerp hier gewoon op gebouwd, een simpele PTC kan dit probleem al verhelpen. Neemt niet weg dat een WP vooral erop gericht is dat hij 24/7 aanstaat, je kunt dus verwachten dat de voeding niet is gebouwd om inrush current te verminderen.

[Andrehj]

Bschnitz schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 22:39:
Die code geeft 17 op, ik neem aan dat dit dan de liters zijn van de flow?

Dat is inderdaad liters per minuut, en aan de lage kant, maar zeker niet zo laag dat ie daar een fout op geeft.

De rest van de dag bleef die het doen, alles wat ik gedaan heb is de koeling van 19 naar 20 gezet. Waarschijnlijk niks mee te maken en toevallig.

Is 20 de watertemperatuur? Dan zal je WP wel pendelen als een malle, want bijna niemand kan bij zo'n hoge watertemperatuur het minimum vermogen van de WP kwijt.
Doe je nog iets aan monitoring? Zie Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Ik heb 2 pompen in de unit. Ik bedoel die rechts. Die heeft 3 standen.

Die pompt tijdens de SWW-cyclus het water vanuit je vat door de warmtewisselaar en heeft met de melding niks te maken.

Schema moet ik morgen zoeken. Foto stuur in alvast. Ik heb zo een verschrikkelijke omschakelmodule

Waarom zit die er nog in? Die kun je er toch gewoon uit halen en met die Procon iets nuttigs doen (zie bovengenoemde post).

met een Danfoss verdeler master/slave.

Danfoss staat ook niet bepaald goed bekend hier vanwege de veel te korte schakeltijden.
En ik denk dat daar (evt icm die omschakelmodule) iets fout gaat. Die zullen samen wel (bijna) alle groepen dicht zetten en vervolgens toch vraag genereren. Dan krijg je flow errors.
Als ik jou was zou ik even in dit topic zoeken op "thermostaat".
En dan dus die hele zoneregeling eruit halen, eenmalig de VVW goed inregelen, je Ta of curve goed instellen en dan met een simpele aan/uit-thermostaat de temperatuur regelen.

Daarmee haal je het hoogste rendement, heb je de meest simpele regeling en dus ook verreweg de minste sores.

[Bschnitz]

Andrehj schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 10:28:
[...]

Dat is inderdaad liters per minuut, en aan de lage kant, maar zeker niet zo laag dat ie daar een fout op geeft.

[...]

Is 20 de watertemperatuur? Dan zal je WP wel pendelen als een malle, want bijna niemand kan bij zo'n hoge watertemperatuur het minimum vermogen van de WP kwijt.
Doe je nog iets aan monitoring? Zie Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[...]

Die pompt tijdens de SWW-cyclus het water vanuit je vat door de warmtewisselaar en heeft met de melding niks te maken.

[...]

Waarom zit die er nog in? Die kun je er toch gewoon uit halen en met die Procon iets nuttigs doen (zie bovengenoemde post).

[...]

Danfoss staat ook niet bepaald goed bekend hier vanwege de veel te korte schakeltijden.
En ik denk dat daar (evt icm die omschakelmodule) iets fout gaat. Die zullen samen wel (bijna) alle groepen dicht zetten en vervolgens toch vraag genereren. Dan krijg je flow errors.
Als ik jou was zou ik even in dit topic zoeken op "thermostaat".
En dan dus die hele zoneregeling eruit halen, eenmalig de VVW goed inregelen, je Ta of curve goed instellen en dan met een simpele aan/uit-thermostaat de temperatuur regelen.

Daarmee haal je het hoogste rendement, heb je de meest simpele regeling en dus ook verreweg de minste sores.

Je hebt me aan het denken gezet, dus in heb de kamers apart gecheckt qua flow en inderdaad als er te weinig "koel" vraag is dan loopt die tussen de 10-15. Dan staat alleen een kamer te koelen ipv alles.

Verder heb ik het vermogen al via de die nacht/stille modus beperkt. Want het is inderdaad veel te veel omdat ik alles op laage temps doe.

Zodra die Danfoss het niet meer doet gaat alles eruit, de zone en ook die module. Dan komt er een zo een internet/app module in en schakel ik zelf wel.

Monitoring doe ik alleen op de WP zelf, weet dat dit niet super nauwkeurig is maar voor nu prima.

Ik met jullie hulp al redelijk wat prutswerk kunnen oplossen en verbeteren.

Draai best redelijk qua rendement met de tips hier sinds ik het vermogen beperkt heb en op tijdsschema werk.

Deze maand:

Sww: 21 - 81
Koelen: 67 - 399

Heel het jaar tot nu toe:

1100 - 4200

[Andrehj]

Bschnitz schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 10:53:
Je hebt me aan het denken gezet, dus in heb de kamers apart gecheckt qua flow en inderdaad als er te weinig "koel" vraag is dan loopt die tussen de 10-15. Dan staat alleen een kamer te koelen ipv alles.

Dat is precies het probleem van je zoneregeling. Je hebt daar meer last dan profijt van. Want bij verwarming is probleem hetzelfde. Je watertemperatuur zal nu ook onnodig hoog staan, om in een (te) klein oppervlak het minimum vermogen van de WP kwijt te kunnen.
Op een lagere watertemperatuur is je COP (veel) hoger, waardoor je energiekosten lager zijn zonder die zoneregeling.

Als start kun je al (veel) meer zones altijd open zetten, door daarvan gewoon de motortjes van de verdeler te halen. Dan kan de zoneregeling van die zones nog wel vraag genereren, maar staan de zones dus altijd open.

Verder heb ik het vermogen al via de die nacht/stille modus beperkt. Want het is inderdaad veel te veel omdat ik alles op laage temps doe.

Daar wordt het minimum vermogen niet lager van, dus dit helpt niet tegen pendelen.

Zodra die Danfoss het niet meer doet gaat alles eruit, de zone en ook die module. Dan komt er een zo een internet/app module in en schakel ik zelf wel.
Monitoring doe ik alleen op de WP zelf, weet dat dit niet super nauwkeurig is maar voor nu prima.

Dat geeft alleen maandresultaten qua cop, maar daarmee kun je niet zien of de WP pendelt. Ik zou iets meer doen (te beginnen met de 1e twee items van bovengenoemde link, die vereisen geen IT-kennis, zijn weinig moeite en geen al veel inzicht).

[omweersbui]

Zwerius schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 21:23:
[...]


interessant.
Kun je eens uitleggen hoe een inschakelpiek bij electronica werkt en wat daardoor dan kapot kan gaan=

Ik zit op electronica dus ik denk zelf dat ik er wel iets van weet. Het is geen eenvoudig antwoord zeker als het een electrisch mechanisch systeem gaat. Want dan is er ook nog interactie tussen mechanische onderdelen zoals pompen en de regeling die de pomp aanstuurt. Ik ga het antwoord simpel houden. Maar dat elco's het probleem zijn is echt veel te kort door de bocht.

De dooddoeners waar stiekem een kern van waarheid in zit:
Het slechtste wat je met een apparaat kan doen is aan zetten het een na slechtste is een aparaat weer uit zetten.

Wat is er dan zo slecht bij aan en uit zetten? Bij het aan en uitzetten ga je van een gedefinieerde staat naar een ongedefinieerde of visaversa. In deze situatie kan er onbedoeld stress optreden bij verschillende componenten.
In hoeverre moet je daar in je ontwerp rekening mee houden? Niet iedere engineer is daar toe instaat en daarbij is het ook een koste afweging.
Om deze reden is het vaak een slecht idee om electrisch mechanische apparaten regelmatig uit te zetten. De kans dat je daarmee de levensduur verkort is niet verwaarloosbaar.

[ocaj]

Bovenstaande geldt alleen voor echt spanningsloos maken (groep in meterkast uitzetten of via werkschakelaar indien aanwezig).
Als je de binnenunit met de uit-knop "uit" zet, staat hij eigenlijk in standby. Basis-functies, blijven dan gewoon werken, ik vermoed ook af en toe even de pomp laten lopen.
Via procon kan ik allerlei waarden ook uitlezen terwijl het systeem "uit" staat.

[Miezie]

Dat de Mitsu’s gaan pendelen bij koelen is een feit, ook al heb je de wereld aan afgifteopp hij zal op enig moment gewoon gaan pendelen. In de Franse zon heb ik op afstand dat eens even bestudeerd met het werk van @xoror (bespaar je de procon of melcloud, dit is by far beter).
Hier het gedrag beschreven: Miezie in "Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32"

Wat ik me afvroeg gezien het constante gedrag bij pendelen en de states (het interval na een stop is gewoon constant): is er een register in de warmtepomp waar je de tijd in kan stellen tussen een stop van space cooling en de volgende start? Als je die namelijk op een uur of 2 uur kan zetten noemen we het geen pendelen meer… want na een uur of een uur of 2 is hij wel weer even zoet op warmere dagen.

Ik kan me niet voorstellen dat het register er niet is. Anders is de koelen op flow temperature echt vrij kansloos in z’n implementatie…

[ Voor 6% gewijzigd door Miezie op 24-08-2024 20:30 ]

[Andrehj]

Miezie schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 20:28:
Dat de Mitsu’s gaan pendelen bij koelen is een feit, ook al heb je de wereld aan afgifteopp hij zal op enig moment gewoon gaan pendelen.

Hoe kom je daar nou bij? De mijne pendelt nooit.
Zie bijvoorbeeld deze COP-grafiek van de langste run van deze week, die van de nacht van 21 augustus:

Als het geheel van aanvoertemperatuur, flow, thermostaat setpoint en afgifteoppervlak klopt, dan pendelt een warmtepomp niet.
(En daarbij maakt het merk trouwens niet uit, de natuurwetten zijn bij alle merken gelijk.)

[Miezie]

Andrehj schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 20:44:
[...]

Hoe kom je daar nou bij? De mijne pendelt nooit.
Zie bijvoorbeeld deze COP-grafiek van de langste run van deze week, die van de nacht van 21 augustus:
[Afbeelding]
Als het geheel van aanvoertemperatuur, flow, thermostaat setpoint en afgifteoppervlak klopt, dan pendelt een warmtepomp niet.
(En daarbij maakt het merk trouwens niet uit, de natuurwetten zijn bij alle merken gelijk.)

Als je de FTC als thermostaat hebt (in principe de basis set-up) en je zet het ding op koelen, dan zal hij op een gegeven moment gaan pendelen omdat hij koelt op TA en dan zijn vermogen niet kwijt kan (de vloer is dan op temperatuur). Waarbij je TA boven het dauwpunt houdt.
Lijkt mij…

Voor verwarmen werkt het in de basis ook zo, alleen zal een thermostaat dan de vraag stoppen. Als de boel dan goed is afgesteld bereik je dat zonder pendelen. Ik althans wel…

Verschil met koelen en verwarmen is dat een warmtepomp topkoeling betreft dus in principe uit zichzelf niet zelfstandig de gewenste temperatuur op de thermostaat kan handhaven wanneer het aan de warme kant is, uitgaande van TA boven dauwpunt.

Ik kan het natuurlijk helemaal fout hebben, maar ik vraag me af wat er gebeurt als er geen airco of zonwering in het spel is met de cop grafiek . Waarbij de cop mij persoonlijk niks zegt, de hertzen van de compressor des te meer en in die cop grafiek zitten ook her en der piekjes? Wat is dat?

Dus wat is dan mijn denkfout?

(Vraag blijft overigens wel staan: is er een register om de tijd tussen een aan en een uit van de cooling flow temperature actie aan te passen?)

[Andrehj]

Miezie schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 21:09:
Als je de FTC als thermostaat hebt (in principe de basis set-up) en je zet het ding op koelen, dan zal hij op een gegeven moment gaan pendelen omdat hij koelt op TA en dan zijn vermogen niet kwijt kan (de vloer is dan op temperatuur). Waarbij je TA boven het dauwpunt houdt.
Lijkt mij…

Voor zover ik weet kun je de controller van de FTC helemaal niet als thermostaat gebruiken. Die kun je enkel toepassen als je op ruimtetemperatuurregeling werkt, maar dat werkt niet bij koelen.
Je kunt ook zo'n PAR bediening ophangen in de woonkamer. Die kun je dan ook als thermostaat gebruiken, maar die heeft een (te) grote hysterese van 0.5K.

Ik heb er geen ervaring mee, maar als die bij verwarmen als thermostaat werkt, dan ga ik er even vanuit dat dat bij koelen op dezelfde manier werkt.

Beter werkt, zoals in dit topic al vaak besproken, een externe thermostaat met kleine hysterese.

Over de vloer die op temperatuur komt: Het idee is dat je vloer(en) zoveel afgiftevermogen hebben dat de WP eerder op zijn thermostaat afschakelt dan dat deze zijn minimum vermogen niet meer kwijt kan. Dat is het hele principe van alles op elkaar afstellen.

Voor verwarmen werkt het in de basis ook zo, alleen zal een thermostaat dan de vraag stoppen. Als de boel dan goed is afgesteld bereik je dat zonder pendelen. Ik althans wel…

Ik begrijp niet waarom jij je thermostaat enkel voor verwarmen gebruikt.
Mijn thermostaat (die hier al vaak genoemde Panasonic) gebruik ik ook voor koelen. Deze regelt in de zomer de temperatuur in huis perfect op 23°C. En daar hoef ik dus niets anders voor te doen dan op 1 mei de WP (en de thermostaat) op koelen zitten en op 1 oktober weer op verwarmen.

Verschil met koelen en verwarmen is dat een warmtepomp topkoeling betreft dus in principe uit zichzelf niet zelfstandig de gewenste temperatuur op de thermostaat kan handhaven wanneer het aan de warme kant is, uitgaande van TA boven dauwpunt.

Je vergeet dat je voor koelen ook gewoon de thermostaat kunt gebruiken. Niks topkoeling. Temperatuur gaat gewoon naar setpoint. Je moet uiteraard wel genoeg afgifteoppervlak hebben, waarvan het liefst zoveel mogelijk op verdiepingen, want dan koelen die vloeren ook aan de onderkant.

Ik kan het natuurlijk helemaal fout hebben, maar ik vraag me af wat er gebeurt als er geen airco of zonwering in het spel is met de cop grafiek .

Zonwering zorgt voor minder koeltevraag. Zonder zonwering zouden de nachtelijke koelruns langer duren.
De airco zorgt vooral voor een prettiger binnenklimaat door de luchtvochtigheid te verlagen. Maar het werkt hier ook goed zonder airco. In onze zomervakantie stond het koelen met de WP probleemloos aan, zonder dat de airco daarbij aan heeft gestaan.

Waarbij de cop mij persoonlijk niks zegt, de hertzen van de compressor des te meer

Die heb ik ook wel:

en in die cop grafiek zitten ook her en der piekjes? Wat is dat?

De COP-meting deelt het momentane thermisch vermogen (uit de Kamstrup warmtemeter) op het momentane elektrische vermogen (uit een kWh-meter in de meterkast).
Als de WP de compressorfrequentie even iets verlaagt (om het juiste setpoint te zoeken), neemt het elektrische vermogen direct af, maar thermisch zie je dat effect altijd pas wat later. Dan krijg je dus een piekje in de grafieken.

Dus wat is dan mijn denkfout?

Je zit vast in het denken dat je geen thermostaat kunt gebruiken bij koelen.

(Vraag blijft overigens wel staan: is er een register om de tijd tussen een aan en een uit van de cooling flow temperature actie aan te passen?)

Dat register is er niet. Maar de oplossing is in dit topic ook al vaak gegeven: Als je te weinig afgiftevermogen hebt, kun je koelen in blokken van bijvoorbeeld 1 uur aan, 1 uur uit, waarbij je uiteraard zelf experimenteel zult moeten vaststellen wat in jouw geval redelijk werkt.

[Technician-]

Iets voor Vraag & Aanbod overig

[ Voor 97% gewijzigd door Proton_ op 25-08-2024 11:16 ]

[Technician-]

Technician- schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 11:10:
[mbr]Iets voor Vraag & Aanbod overig [/]

Staat in huishoudelijk/klimaatsystemen.

[Miezie]

Andrehj schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 09:40:
[...]

Voor zover ik weet kun je de controller van de FTC helemaal niet als thermostaat gebruiken. Die kun je enkel toepassen als je op ruimtetemperatuurregeling werkt, maar dat werkt niet bij koelen.
Je kunt ook zo'n PAR bediening ophangen in de woonkamer. Die kun je dan ook als thermostaat gebruiken, maar die heeft een (te) grote hysterese van 0.5K.

Ik heb er geen ervaring mee, maar als die bij verwarmen als thermostaat werkt, dan ga ik er even vanuit dat dat bij koelen op dezelfde manier werkt.

Beter werkt, zoals in dit topic al vaak besproken, een externe thermostaat met kleine hysterese.

Over de vloer die op temperatuur komt: Het idee is dat je vloer(en) zoveel afgiftevermogen hebben dat de WP eerder op zijn thermostaat afschakelt dan dat deze zijn minimum vermogen niet meer kwijt kan. Dat is het hele principe van alles op elkaar afstellen.

[...]

Ik begrijp niet waarom jij je thermostaat enkel voor verwarmen gebruikt.
Mijn thermostaat (die hier al vaak genoemde Panasonic) gebruik ik ook voor koelen. Deze regelt in de zomer de temperatuur in huis perfect op 23°C. En daar hoef ik dus niets anders voor te doen dan op 1 mei de WP (en de thermostaat) op koelen zitten en op 1 oktober weer op verwarmen.

[...]

Je vergeet dat je voor koelen ook gewoon de thermostaat kunt gebruiken. Niks topkoeling. Temperatuur gaat gewoon naar setpoint. Je moet uiteraard wel genoeg afgifteoppervlak hebben, waarvan het liefst zoveel mogelijk op verdiepingen, want dan koelen die vloeren ook aan de onderkant.

[...]

Zonwering zorgt voor minder koeltevraag. Zonder zonwering zouden de nachtelijke koelruns langer duren.
De airco zorgt vooral voor een prettiger binnenklimaat door de luchtvochtigheid te verlagen. Maar het werkt hier ook goed zonder airco. In onze zomervakantie stond het koelen met de WP probleemloos aan, zonder dat de airco daarbij aan heeft gestaan.

[...]

Die heb ik ook wel:
[Afbeelding]

[...]

De COP-meting deelt het momentane thermisch vermogen (uit de Kamstrup warmtemeter) op het momentane elektrische vermogen (uit een kWh-meter in de meterkast).
Als de WP de compressorfrequentie even iets verlaagt (om het juiste setpoint te zoeken), neemt het elektrische vermogen direct af, maar thermisch zie je dat effect altijd pas wat later. Dan krijg je dus een piekje in de grafieken.

[...]

Je zit vast in het denken dat je geen thermostaat kunt gebruiken bij koelen.

[...]

Dat register is er niet. Maar de oplossing is in dit topic ook al vaak gegeven: Als je te weinig afgiftevermogen hebt, kun je koelen in blokken van bijvoorbeeld 1 uur aan, 1 uur uit, waarbij je uiteraard zelf experimenteel zult moeten vaststellen wat in jouw geval redelijk werkt.

Ik heb dan denk ik vooral de pech gehad, met alle koelerij, dat mijn huis te klein is voor (en dan heel veel huizen) het koelen met een warmtepomp met een thermostaat. In onze vorige woning was mijn kennis niet on par en de hele verwarming gewoon slecht... in het huidige huis moest ik alles op alles zetten om een fatsoenlijke verdichting te krijgen van de vloer en koelen wilden ze niet eens naar kijken... "Dat is niet de uitvraag van de offerte geweest voor dit project". Met een betere verdichting zou het kunnen werken qua afgifteoppervlak en gelukkig worden de spelregels voor bouwend nederland steeds strakker om het geklooi met koelen aan te pakken..

Die nuance met het oppervlak is denk ik belangrijk om atlijd te geven, met de context erbij (of eenmalig klip en klaar uit te schrijven). Voor mij is dat niet per se de thermostaat met de kleine hysterese (hoewel ik die prima volg en niet zal aanvallen). Voor ons werkt een ruimteregeling met stooklijn goed denk ik voor wat we in het eerste half jaar hier wonen gezien hebben... maar komende winter kom je daar natuurlijk pas beter achter met minder bouwvocht en gewoon hier wonen ipv verbouwen. Als ik dan naar het koelen kijk, dan is het eerder uitzondering dan regel dat het wél goed is afgestemd op elkaar en kan je beter gelijk de tijdblokken adviseren (en niet eens kijken naar de thermostaat).

Enfin: jammer dat het register er niet is, maar ik heb nu wel een prima automation in home assistant die de FTC server controlled maakt en gewoon koeling toestaat onder voorwaarden en uit zet wanneer hij het niet meer kwijt kan... dat is eigenlijk in blokken, maar dan dynamisch bepaald door te reageren op state changes. Eigenlijk wat jij omschrijft met te weinig koeloppervlak.

Qua mijn denken: noted, ik heb het dus ook nooit anders zien werken... en het concept van topkoeling is hoe het in mijn ervaring in de bouwwereld gebracht werd. Dat de nuance eigenlijk weer eens anders is, is me nu meer dan duidelijk. Dank daarvoor.

(en wie weet verander ik de thermostaat nog eens...)

[Bschnitz]

Andrehj schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 11:08:
[...]

Dat is precies het probleem van je zoneregeling. Je hebt daar meer last dan profijt van. Want bij verwarming is probleem hetzelfde. Je watertemperatuur zal nu ook onnodig hoog staan, om in een (te) klein oppervlak het minimum vermogen van de WP kwijt te kunnen.
Op een lagere watertemperatuur is je COP (veel) hoger, waardoor je energiekosten lager zijn zonder die zoneregeling.

Als start kun je al (veel) meer zones altijd open zetten, door daarvan gewoon de motortjes van de verdeler te halen. Dan kan de zoneregeling van die zones nog wel vraag genereren, maar staan de zones dus altijd open.

[...]

Daar wordt het minimum vermogen niet lager van, dus dit helpt niet tegen pendelen.

[...]

Dat geeft alleen maandresultaten qua cop, maar daarmee kun je niet zien of de WP pendelt. Ik zou iets meer doen (te beginnen met de 1e twee items van bovengenoemde link, die vereisen geen IT-kennis, zijn weinig moeite en geen al veel inzicht).

Om het een of ander verder uit te sluiten heb ik nog het volgende gedaan.

- ontluchten via pomp1 (10 min)
- bijgevuld tot 1.8-2.0 bar
- filter schoon gemaakt
- pomp gecheckt op rode lichtjes, maar alles blijft groen
- settings gecheckt voor flow opties (geen rare dingen, staan allemaal op 5L minimaal)

Blijft op 17-18L.

Dus lijkt er inderdaad op dat heel toevallig na 2 jaar op eens door een combinatie van temperatuur en vraag naar maar 1 kamer de flow zo laag is dat die crasht.

Mijn watertemperatuur staat niet onnodig hoog, denk ik. Heb dit destijds op basis van jullie advies ingesteld op de juiste WAR curve.

Alleen koeling doe ik op setpoint temp, weer terug op 19 gezet nu. Bij 18 krijg ik condensatie, dus kan niet lager.

Dat blinken LP is nu wel weg, laatste 3 dagen 1x L9 terug gekomen.

Qua monitoring heb ik helaas geen meter op die groep, kan wel kijken via de P1 live meter. Zie geen extreem pendel gedrag. Soms wel effe een kort dipje van 100/200w maar dat is pas na een paar uur. Lijkt op jou grafiek zeg maar.

Zal effe checken hoe dat zit met die motortjes.

Bedankt voor je hulp!

[Naalroc]

Technician- schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 13:20:
[...]

Staat in huishoudelijk/klimaatsystemen.

Dat is toch nog lastig zoeken hoor, maar waarom zet je die binnenunit niet gewoon in een linkje in de onderschrift, dat schijnt dan weer wèl te mogen, want dat zie je regelmatig!

[Zwerius]

Naalroc schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 21:37:
[...]
Dat is toch nog lastig zoeken hoor, maar waarom zet je die binnenunit niet gewoon in een linkje in de onderschrift, dat schijnt dan weer wèl te mogen, want dat zie je regelmatig!

Hoe doe je dat eigenlijk?

[LeonTebbens]

Onderhoud warmtepomp?



Hey Tweakers, laten jullie onderhoud doen aan jullie WP, of doen jullie het zelf?

Ik deed het de afgelopen drie jaar zelf volgens onze handige gezamenlijke onderhoudsinstructies, maar ben nu wel toe aan ontzorging. Dichtstbijzijnde bedrijf die het wil doen is Warmtepompgroep nabij Utrecht in Houten, terwijl ik in Haarlem woon…

Duzzz heb ik het Meldpunt WP Onderhoud van Eigen Huis ingevuld.
#righttorepair #circulairemaatschappij

Warme groet,
Léon

[Miezie]

LeonTebbens schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 14:05:
Onderhoud warmtepomp?

[Afbeelding]

Hey Tweakers, laten jullie onderhoud doen aan jullie WP, of doen jullie het zelf?

Ik deed het de afgelopen drie jaar zelf volgens onze handige gezamenlijke onderhoudsinstructies, maar ben nu wel toe aan ontzorging. Dichtstbijzijnde bedrijf die het wil doen is Warmtepompgroep nabij Utrecht in Houten, terwijl ik in Haarlem woon…

Duzzz heb ik het Meldpunt WP Onderhoud van Eigen Huis ingevuld.
#righttorepair #circulairemaatschappij

Warme groet,
Léon

Goed punt! Ik wilde het meteen outsourcen, maar Energiewacht weigerde omdat de buitenunit op het hoogste dak staat >5m. Ik heb notabene nog gevraagd of het ding op de garage mocht in de bouw, maar dat kon niet want het kon niet (technisch prima, maar waarschijnlijk vanwege welstand of pure onwil..). Zit je dan mooi mee...

[DaWizza]

Hier heb ik alleen Feenstra gevonden die het wilt uitvoeren.
Die gasten zijn alleen veel te duur voor wat er moet gebeuren (€75 eenmalig en €9 per maand via contract, 2 jaarlijks onderhoud inbegrepen), dus blijf het zelf wel doen.

[ Voor 7% gewijzigd door DaWizza op 28-08-2024 14:27 ]

[Andrehj]

@LeonTebbens Ik doe dat uiteraard zelf. Overigens ontdekte ik recent in een handleiding nog iets wat in jouw instructies ontbreekt:
Je moet jaarlijks het 3-bar overdrukventiel verdraaien om te voorkomen dat dat vast gaat zitten. Wellicht kun je onderstaande afbeeldingen aan je pinned instructie-post toevoegen of een bestaande afbeelding uitwisselen?


@Miezie Jouw casus is één van de redenen waarom hier steeds wordt afgeraden om buitenunits op hoge daken te plaatsen.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 28-08-2024 14:38 ]

[Miezie]

Andrehj schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 14:36:
@Miezie Jouw casus is één van de redenen waarom hier steeds wordt afgeraden om buitenunits op hoge daken te plaatsen.

Ik voelde 'm ook al aankomen en het is helaas de waarheid geworden, helaas was het destijds compleet onbespreekbaar... Terwijl in het project de grond afdoende was om de unit rondom in de tuin te zetten of nog beter op platte daken aan de Noordzijde van de woningen op de eerste verdieping. Sommige dingen zijn echt onbegrijpelijk. Maar goed, het is wat het is...

[xoror]

Ik heb wel een contract en bij mij staat ie lekker op de grond. Het contract niet zozeer afgesloten voor de jaarlijkse beurt, maar vanwege de storingsdienst. was iets van 130/jaar, dat is nog wel te overzien.

[LeonTebbens]

Miezie schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 14:11:
[...]


Goed punt! Ik wilde het meteen outsourcen, maar Energiewacht weigerde omdat de buitenunit op het hoogste dak staat >5m. Ik heb notabene nog gevraagd of het ding op de garage mocht in de bouw, maar dat kon niet want het kon niet (technisch prima, maar waarschijnlijk vanwege welstand of pure onwil..). Zit je dan mooi mee...

Heb ondertussen Breman gevonden, zitten door heel Nederland. En doen wel hoge daken (tegen meerprijs) merkte ik bij het formulier invullen.

[ Voor 5% gewijzigd door LeonTebbens op 28-08-2024 20:55 ]

[LeonTebbens]

Deze vind je nu hier.

[ Voor 98% gewijzigd door LeonTebbens op 10-12-2024 10:44 ]

[Plenkske]

LeonTebbens schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 13:39:
Het is wel wettelijk verplicht om jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren aan het koude/warmtemiddelcircuit door een erkend f-gassen monteur (bron: @flippy). Net zoals bij Airco’s kun je afwegen hoe belangrijk het risico op een boete voor je is.

Zover ik weet is dat pas vanaf een bepaald aantal f-gassen.
Even opgezocht, vanaf 3 kg volgens deze site:

https://www.dcmr.nl/koelinstallaties

Onderhoud
Onderhoud van installaties met CFK en (H)CFK
Installaties tot 3 kg: u hoeft geen controle op lekdichtheid te doen. Gebruikt u een hermetisch gesloten systeem zoals een koelkast? Dan is er tot 6 kg geen controle nodig. Op het etiket op het apparaat staat aangegeven of het gaat om een hermetisch gesloten systeem.
Installaties van 3-30 kg: u moet elke twaalf maanden een lekdichtheidscontrole laten doen.
Installaties van 30-300 kg: u moet elke zes maanden een lekdichtheidscontrole laten doen.
Installaties van meer dan 300 kg: u moet elke vier maanden een lekdichtheidscontrole laten doen.

[xoror]

afhankelijk van de wp die je heb toch? https://alklima.nl/wet-en...tepompen-en-logboekplicht

of is de grens alweer verlaagd?

[Plenkske]

xoror schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 14:23:
afhankelijk van de wp die je heb toch? https://alklima.nl/wet-en...tepompen-en-logboekplicht

of is de grens alweer verlaagd?

Dat gaat over logboekplicht.
Terwijl het hier ging over de verplichting tot "onderhoud" , en dat is volgens mij bij een koelmiddelcircuit een controle op lekdichtheid.

(edit)

Ook bij onderhoud is het inderdaad afhankelijk van de WP en hoeveelheid f-gassen. Wat precies de regel is daarbij weet ik niet zeker, maar mijn google zoekopdracht leverde bovenstaande op.

[ Voor 18% gewijzigd door Plenkske op 29-08-2024 14:29 ]

[Japieh]

Verplicht onderhoud gaat tegenwoordig om het aantal Ton CO2 Equivalent, (GWP) boven de 5 ton is het verplicht om onderhoud uit te voeren 1x per jaar. R410A heeft bijvoorbeeld een GWP van 2088 en R32 675, zodoende mag je van R32 dus veel meer koudemiddel hebben voordat je boven de 5 ton zit. (Inhoud (kg) x GWP/1000)

[flippy]

logboekplicht geld vanaf:

R410a: 2.4KG
R32: 7,4KG
R290: 1665KG

daarnaast heb je gewicht, zie daarvoor bovenstaande bericht van @Plenkske . dat is echter alleen lekkageonderzoek.

[ Voor 47% gewijzigd door flippy op 29-08-2024 16:37 ]

[xoror]

wat houdt z'n logboek plicht exact in? dat je jaarlijks een mannetje laat komen, lekkage checken en je logboek bijhouden?

[EVfan]

Valt me op dat op warme dagen, zoals vandaag hier 30 graden, de SWW run niet helemaal op de compressor alleen loopt, maar de booster een beetje bijspringt

.

Alsof de warmtepomp het moeilijk heeft om de benodigde warmte voor SWW uit de warme lucht te halen. Zie de screenshot van de HW kWh meter van vandaag.
Maar uiteindelijk is de piek zo kort dat er in feite nauwelijks enige stroom verbruikt wordt.
Wel een beetje vreemd gedrag toch?

[ Voor 9% gewijzigd door EVfan op 29-08-2024 16:57 ]

[Plenkske]

@EVfan dat kan je uit zetten in de instellingen.

[EVfan]

Plenkske schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 16:57:
@EVfan dat kan je uit zetten in de instellingen.

Ja weet ik, maar was benieuwd waarom dit alleen gebeurt als de buitentemperatuur tijdens SWW run de 30 graden haalt of overschrijdt. Dat is het patroon dat ik zie.

[Andrehj]

EVfan schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 17:00:
Ja weet ik, maar was benieuwd waarom dit alleen gebeurt als de buitentemperatuur tijdens SWW run de 30 graden haalt of overschrijdt. Dat is het patroon dat ik zie.

Dat komt doordat bij hogere buitentemperaturen een warmtepomp ook minder hoge watertemperaturen kan halen. Dit geldt voor elke warmtepomp en elk (gebruikelijk) koelmiddel.
In deze post heb ik ooit al eens een overzicht gemaakt, waar de nieuwe Mitsubishi R290 warmtepompen als winnaar uit kwamen:
Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

[RenBeu]

Andrehj schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 14:36:
@LeonTebbens Ik doe dat uiteraard zelf. Overigens ontdekte ik recent in een handleiding nog iets wat in jouw instructies ontbreekt:
Je moet jaarlijks het 3-bar overdrukventiel verdraaien om te voorkomen dat dat vast gaat zitten. Wellicht kun je onderstaande afbeeldingen aan je pinned instructie-post toevoegen of een bestaande afbeelding uitwisselen?
[Afbeelding][Afbeelding]

@Miezie Jouw casus is één van de redenen waarom hier steeds wordt afgeraden om buitenunits op hoge daken te plaatsen.

Werkende als servicemonteur kom ik nog wel eens overstort ventielen en inlaatcombinaties (soort gelijke werking) tegen.

Indien men deze handeling wil gaan verrichten dan zou ik adviseren om alvast een nieuw ventiel op voorraad te hebben.

Men zegt wel: om het middel af te voeren en de verdichting te reinigen.
Maar vaker blijft de overstort hierna lekken, zeker als deze al wat ouder is.

Vandaag nog 2 inlaatcombinatie's vervangen doordat een partij keerklep controle had uitgevoerd door aan de overstort te draaien.

[g-j-t]

EVfan schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 17:00:
[...]

Ja weet ik, maar was benieuwd waarom dit alleen gebeurt als de buitentemperatuur tijdens SWW run de 30 graden haalt of overschrijdt. Dat is het patroon dat ik zie.

Wat is de ingestelde SWW temp? Bij hogere buitentemperaturen (en hij staat vol in de zon, dus kan wel 35+ graden meten dan) gaat de SWW run bij mij juist effectiever heb ik de indruk. Piekverbruik komt tot max1500 watt en de unit draait dan op 40hz ipv 50. Ook de dagelijkse COP die ik die dagen uitlees is netjes (gister was het 5). Ik heb de SWW temp op 45 graden staan. Run duurde gister 35 min. 200l van 32 --> 46,5 graad (schiet iets door over de 45).
Ik heb het element alleen voor legionella runs aanstaan.

[EVfan]

g-j-t schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 09:44:
[...]


Wat is de ingestelde SWW temp? Bij hogere buitentemperaturen (en hij staat vol in de zon, dus kan wel 35+ graden meten dan) gaat de SWW run bij mij juist effectiever heb ik de indruk. Piekverbruik komt tot max1500 watt en de unit draait dan op 40hz ipv 50. Ook de dagelijkse COP die ik die dagen uitlees is netjes (gister was het 5). Ik heb de SWW temp op 45 graden staan. Run duurde gister 35 min. 200l van 32 --> 46,5 graad (schiet iets door over de 45).
Ik heb het element alleen voor legionella runs aanstaan.

@g-j-t
SWW temperatuur staat op 50 graden met een daling van 10.
Echter, vanwege mijn dynamische contract wil ik de run draaien als de prijzen laag zijn. In de zomer is dat in de vroege middag en na middernacht. Dus de run start steeds aan het begin van die tjijdblokken.
Ik heb geen exacte meting van de COP, maar schat die rond de 3.5 tot 4 gemiddeld (zie eerdere post met berekeningen, gebaseerd op historisch gasverbruik voor SWW (0,9-1,0 m3) en met elektrisch verbruik van ca. 2.5 kWh per dag en correctie voor het stand-by verbruik van 0,7-0,8 kWh per dag (dus 7-8 kWh warmte uit 1.8 kWh stroomverbruik)

[koevlaas2]

Zwerius schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 21:23:
[...]


interessant.
Kun je eens uitleggen hoe een inschakelpiek bij electronica werkt en wat daardoor dan kapot kan gaan=

Schakel je automaten in de meterkast maar eens uit en na een minuut weer in, grote kans dat er 1 tussenzit die meteen weer uitschakelt.
Electronica die ingeschakeld word kan kortstondig wel 10x het nominale vermogen trekken.

[Breud]

g-j-t schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 09:44:
[...]


Wat is de ingestelde SWW temp? Bij hogere buitentemperaturen (en hij staat vol in de zon, dus kan wel 35+ graden meten dan) gaat de SWW run bij mij juist effectiever heb ik de indruk. Piekverbruik komt tot max1500 watt en de unit draait dan op 40hz ipv 50. Ook de dagelijkse COP die ik die dagen uitlees is netjes (gister was het 5). Ik heb de SWW temp op 45 graden staan. Run duurde gister 35 min. 200l van 32 --> 46,5 graad (schiet iets door over de 45).
Ik heb het element alleen voor legionella runs aanstaan.

Dat vakt reuze mee. Ik heb net een SWW run gehad en de vermogens piek is het ruim hoger. Zie snapshot
Overigens heeft ie er maar een klein half uurtje over gedaan om van 27 graden terug naar 47 graden te gaan. Is er nog een instelling te doen om de WP rustiger te laten draaien en daarmee zijn SWW verbruik te laten dalen?

Overigens was het verbruik van de WP slechts 65
Kwh vorige maand voor SWW en standby uren. Dat viel best mee voor een gezin van 5 met frequente douchers en badgangers

[g-j-t]

Breud schreef op zondag 1 september 2024 @ 18:03:
[...]


Dat vakt reuze mee. Ik heb net een SWW run gehad en de vermogens piek is het ruim hoger. Zie snapshot
Overigens heeft ie er maar een klein half uurtje over gedaan om van 27 graden terug naar 47 graden te gaan. Is er nog een instelling te doen om de WP rustiger te laten draaien en daarmee zijn SWW verbruik te laten dalen?

Overigens was het verbruik van de WP slechts 65
Kwh vorige maand voor SWW en standby uren. Dat viel best mee voor een gezin van 5 met frequente douchers en badgangers

[Afbeelding]

Totale verbruik hangt natuurlijk erg af van de situatie. Piekvermogen is tijdens de sww run wel flink hoger bij je idd. Zal ook te maken hebben met de zwaardere unit. Je kan de run rustiger laten verlopen met de eco modus (menu) of het toepassen van het vermogenskabeltje. Deze staat bij mij op 75% bij temperaturen boven 0.

[jozi]

Goeieavond,

Ik zie dat dit forum gelukkig nog steeds zeer actief is. Door persoonlijke omstandigheden zit ik met mijn focus helaas ergens anders en ben al wat maanden afwezig. Komende tijd zal ik ook niet bezig zijn met mijn wp, behalve deze dan te verplaatsen naar zijn uiteindelijke plek met de verbouwing die ook gaande is.

Maar goed, ik heb inmiddels wel een procon over. Stuur maar een pm mocht je interesse hebben.

[Haije]

Hoi!

Sinds een aantal weken zijn we trotse eigenaar van een nieuwbouw woning inclusief een mitsubishi ecodan warmtepomp type SUZ-SWM60 met binnenunit ERST30D.

Onze vloer wordt binnenkort gelegd en op advies van de vloerenleverancier voeren we het opstook protocol uit. Echter snap ik iets niet. Ik ben begonnen bij een watertemperatuur van 20 graden en hoog deze iedere 24 uur op met 5 graden. De thermostaat staat ingesteld op 35 graden zodat de radiatorknoppen open blijven staan (honeywell hcc100).

Iedere keer wanneer ik de watertemperatuur op de warmtepomp omhoog zet, dan slaat de buitenunit eventjes aan. Na 10 minuten staat alles op standby en loopt er ook geen water meer door de leidingen. Ook de buitenunit draait niet meer (ventilator) en de binnenunit hoor ik ook niet. Het gekke is dat ik na enige tijd wat dingen controleren heen en weer lopen etc, de boel magisch weer op gang komt. Ik snap echter niet of dit door het gepruts van mij komt of dat de warmtepomp eventjes wat tijd nodig heeft om de nieuwe instelling te verwerken.

Kan iemand mij iets uitleggen over dit proces en hoe de warmtepomp hiermee om gaat?

[Andrehj]

Haije schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 18:52:
Hoi!

Sinds een aantal weken zijn we trotse eigenaar van een nieuwbouw woning inclusief een mitsubishi ecodan warmtepomp type SUZ-SWM60 met binnenunit ERST30D.

Onze vloer wordt binnenkort gelegd en op advies van de vloerenleverancier voeren we het opstook protocol uit. Echter snap ik iets niet. Ik ben begonnen bij een watertemperatuur van 20 graden en hoog deze iedere 24 uur op met 5 graden. De thermostaat staat ingesteld op 35 graden zodat de radiatorknoppen open blijven staan (honeywell hcc100).

Iedere keer wanneer ik de watertemperatuur op de warmtepomp omhoog zet, dan slaat de buitenunit eventjes aan. Na 10 minuten staat alles op standby en loopt er ook geen water meer door de leidingen. Ook de buitenunit draait niet meer (ventilator) en de binnenunit hoor ik ook niet. Het gekke is dat ik na enige tijd wat dingen controleren heen en weer lopen etc, de boel magisch weer op gang komt. Ik snap echter niet of dit door het gepruts van mij komt of dat de warmtepomp eventjes wat tijd nodig heeft om de nieuwe instelling te verwerken.

Kan iemand mij iets uitleggen over dit proces en hoe de warmtepomp hiermee om gaat?

Je WP pendelt.
En als de watertemperatuur nu op 20 graden staat is dat ook logisch, want bij die watertemperatuur kan ie natuurlijk nooit zijn minimum vermogen kwijt.

Begin maar eens op 25 graden, misschien dat dat wel lukt, maar bij de huidige buitentemperaturen is dat ook al twijfelachtig.

En hoever wil je omhoog? Want tegen de tijd dat je vloer 40 graden is, is het binnen in je woning rond de 35 graden...

Verder nog een tip voor na het opstookprotocol: Lees dit topic even goed door, en dan vooral op de onderwerpen "zoneregeling", "honeywell" en "thermostaat". Dan weet je wat je te doen staat...

[ Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 06-09-2024 20:06 ]

[EVfan]

Plenkske schreef op woensdag 29 november 2023 @ 16:30:
[...]


Het plaatje geeft aan "minimum amount of water required.... "
Aan de minimum kom je vrij makkelijk. Maar betekent minimum ook dat het hele systeem daarmee stabiel en goed kan draaien ? Geen idee...
Het "pendelen", bijvoorbeeld, waar op dit forum vaak over gesproken wordt is (zover ik weet) niet per se iets wat installateurs en fabrikanten heel erg vinden. Ze komen dan terug met bv. "een compressor kan dat makkelijk aan". Ik ben nog nooit iets tegengekomen in de handleiding wat aangeeft hoe erg pendelen is, of hoe je vele start/stops kan voorkomen etc.
Misschien heb ik het mis hoor, dan hoor ik het graag !

@plenske
Ik ben het forum nogmaals aan het doorspitten, mijn warmtepomp gaat zo de eerste winter in dus gedegen voorbereiding is nooit weg.
Ik liep tegen deze post aan.
Ik kan wellicht een datapunt toevoegen en wat geruststelling geven.
Ik gebruik al ruim 12 jaar een speciale airco voor koeling van mijn wijnkelder.
Dat is een eenvoudig apparaat, niet modulerend en start vol vermogen (900 W, CoP is 1.8) en stopt abrupt.
In de zomer draait die 4-5 keer per uur voor 4-6 minuten, niets aan af te regelen. Dus 100 tot 125 keer per dag. In de winter een run per dag (olie mengen neem ik aan). De fabrikant geeft aan dat het zo hoort. Ook hun huidige producten werken zo.
Inmiddels geschat zo’n 180-200 k starts en evenveel stops. De compressor vertoont qua geluid en verbruikt vermogen geen verandering tov toen die nieuw was, enige is, ik heb de koelvloeistof een keer moeten laten bijvullen.
Ik weet het N=1, maar geeft denk ik wel aan dat een goed ontworpen compressor wel tegen een “pendelstootje” kan.

[SebastiaanPs]

EVfan schreef op zondag 8 september 2024 @ 12:12:
[...]

@plenske
Ik ben het forum nogmaals aan het doorspitten, mijn warmtepomp gaat zo de eerste winter in dus gedegen voorbereiding is nooit weg.
Ik liep tegen deze post aan.
Ik kan wellicht een datapunt toevoegen en wat geruststelling geven.
Ik gebruik al ruim 12 jaar een speciale airco voor koeling van mijn wijnkelder.
Dat is een eenvoudig apparaat, niet modulerend en start vol vermogen (900 W, CoP is 1.8) en stopt abrupt.
In de zomer draait die 4-5 keer per uur voor 4-6 minuten, niets aan af te regelen. Dus 100 tot 125 keer per dag. In de winter een run per dag (olie mengen neem ik aan). De fabrikant geeft aan dat het zo hoort. Ook hun huidige producten werken zo.
Inmiddels geschat zo’n 180-200 k starts en evenveel stops. De compressor vertoont qua geluid en verbruikt vermogen geen verandering tov toen die nieuw was, enige is, ik heb de koelvloeistof een keer moeten laten bijvullen.
Ik weet het N=1, maar geeft denk ik wel aan dat een goed ontworpen compressor wel tegen een “pendelstootje” kan.

Toch komt het wel voor hoor, kapotte compressors, zoek in dit topic of het algemene L/W warmtepomp topic maar eens op “compressor vervangen” of “compressor kapot” oid. Lees dit bijvoorbeeld eens.

Er zijn hier een paar ervaren installateurs die al jarenlang Mitsu’s en andere merken installeren.
@koevlaas2 @DutchWing @Technician- hoeveel compressors van L/W warmtepompen hebben jullie vervangen in jullie carrière? Zaten daar Mitsu’s bij? Wat was de waarschijnlijke reden van de defecte compressor? Ik lees in ieder geval dat @koevlaas2 al eens een Mitsu uit en in elkaar gepuzzeld heeft in zijn woonkamer om de compressor te vervangen.

Een ander nadeel van veel korte runs is overigens de lagere COP kort na starten, zeg de eerste 30 min.

[EVfan]

SebastiaanPs schreef op zondag 8 september 2024 @ 13:10:
[...]


Toch komt het wel voor hoor, kapotte compressors, zoek in dit topic of het algemene L/W warmtepomp topic maar eens op “compressor vervangen” of “compressor kapot” oid. Lees dit bijvoorbeeld eens.

Er zijn hier een paar ervaren installateurs die al jarenlang Mitsu’s en andere merken installeren.
@koevlaas2 @DutchWing @Technician- hoeveel compressors van L/W warmtepompen hebben jullie vervangen in jullie carrière? Zaten daar Mitsu’s bij? Wat was de waarschijnlijke reden van de defecte compressor? Ik lees in ieder geval dat @koevlaas2 al eens een Mitsu uit en in elkaar gepuzzeld heeft in zijn woonkamer om de compressor te vervangen.

Een ander nadeel van veel korte runs is overigens de lagere COP kort na starten, zeg de eerste 30 min.

Zeker, alles kan kapot, en mijn ervaring is ook maar één ervaring.
Toch mag je hopen dat bij gebruik zoals gespecificeerd, met een kwaliteitsproduct als Mitsubishi die compressor door een paar weken per jaar pendelen niet kapot zou moeten gaan.

[Technician-]

SebastiaanPs schreef op zondag 8 september 2024 @ 13:10:
[...]


Toch komt het wel voor hoor, kapotte compressors, zoek in dit topic of het algemene L/W warmtepomp topic maar eens op “compressor vervangen” of “compressor kapot” oid. Lees dit bijvoorbeeld eens.

Er zijn hier een paar ervaren installateurs die al jarenlang Mitsu’s en andere merken installeren.
@koevlaas2 @DutchWing @Technician- hoeveel compressors van L/W warmtepompen hebben jullie vervangen in jullie carrière? Zaten daar Mitsu’s bij? Wat was de waarschijnlijke reden van de defecte compressor? Ik lees in ieder geval dat @koevlaas2 al eens een Mitsu uit en in elkaar gepuzzeld heeft in zijn woonkamer om de compressor te vervangen.

Een ander nadeel van veel korte runs is overigens de lagere COP kort na starten, zeg de eerste 30 min.

Best veel compressoren laten wisselen in ME units, waren vaak VRF systemen. Maar hadden ook best veel VRF en andere systemen in onderhoud destijds

[Miezie]

EVfan schreef op zondag 8 september 2024 @ 12:12:
[...]

@plenske
Ik ben het forum nogmaals aan het doorspitten, mijn warmtepomp gaat zo de eerste winter in dus gedegen voorbereiding is nooit weg.
Ik liep tegen deze post aan.
Ik kan wellicht een datapunt toevoegen en wat geruststelling geven.
Ik gebruik al ruim 12 jaar een speciale airco voor koeling van mijn wijnkelder.
Dat is een eenvoudig apparaat, niet modulerend en start vol vermogen (900 W, CoP is 1.8) en stopt abrupt.
In de zomer draait die 4-5 keer per uur voor 4-6 minuten, niets aan af te regelen. Dus 100 tot 125 keer per dag. In de winter een run per dag (olie mengen neem ik aan). De fabrikant geeft aan dat het zo hoort. Ook hun huidige producten werken zo.
Inmiddels geschat zo’n 180-200 k starts en evenveel stops. De compressor vertoont qua geluid en verbruikt vermogen geen verandering tov toen die nieuw was, enige is, ik heb de koelvloeistof een keer moeten laten bijvullen.
Ik weet het N=1, maar geeft denk ik wel aan dat een goed ontworpen compressor wel tegen een “pendelstootje” kan.

Een pendel stootje is ook geen wereldramp, het gaat alleen vooral om rendement en optimaliseren. Pendelen betekent dat er teveel power beschikbaar is en te weinig afgifte mogelijk… dus het is suboptimaal.
Daar gaat het met name om… en met het gedrag van de gemiddelde installateur is er nogal wat rendement te winnen met eenvoudige maatregelen.

[LeonTebbens]

Onderhoud Mitsubishi warmtepomp

De post die je nu leest is gepind dus kun je makkelijk terugvinden. Reacties en aanvullingen welkom! Likes ook :-)

Hoewel een warmtepomp geen gasbrander heeft die je om veiligheidsredenen regelmatig wil laten schoonmaken, zijn er wel onderhoudswerkzaamheden. Een aantal tweakers doet dit zelf, meestal jaarlijks

• waterdruk controleren (1.5-1.9 bar in rust) en bijvullen
• als je flow lager is dan ie ooit was, even het waterfilter in de binnenunit schoonmaken.
• het externe vuilfilter schoonmaken
• jaarlijks het 3-bar overdrukventiel verdraaien om te voorkomen dat dat vast gaat zitten (nr 11 in de afbeelding). Het risico is wel dat ie daarna gaat lekken door kalk of verzwakte veer. Je kan hem ook preventief vervangen elke 8 jaar.
• buitenunit verdamper controleren en eventueel met zachte borstel en sopje schoonmaken. Voor hardnekkig vuil Vertex condensor en verdamperreiniger (dank @koevlaas2)
• lekkage koelmiddel opsporen door bij koppelingen te kijken naar een vettige vloeistof
• waterzijdige delen checken op lekkage
• volg de Alklima Onderhoudsinstructie voor nog meer onderhoudspunten (dank @HaTe)

Kijk ook in het Service Manual (zie topicstart) van de binnenunit welke onderdelen Mitsubishi adviseert om preventief te vervangen. Voorbeeld ERSD-VM2D:




Via bedieningspaneel, Service menu, Informatieverwerking, 002 kun je het aantal draaiuren achterhalen. Nu is Mitsubishi erg professioneel, dus of je preventief een pomp bijvoorbeeld wil vervangen, is een keuze.

Dit zijn allemaal onderhoudsklusjes die niet logboekplichtig zijn, omdat je niet werkt aan het circuit met koude/warmtemiddel.
Logboekplicht op werkzaamheden aan het koude/warmtemiddel circuit is er vanaf: R410a: 2.4KG, R32: 7,4KG, R290: 1665KG (bron: @flippy).

Naast logboekplicht is er de wettelijke eis om jaarlijks het koude/warmtemiddelcircuit door een erkend f-gassen monteur te laten controleren op lekkage. Dat is verplicht vanaf bepaalde hoeveelheden zie (deze pagina via @Plenkske). Net zoals bij Airco’s kun je afwegen hoe belangrijk het risico op een boete voor je is.

Tenslotte: check ook even de onderhoudsbehoefte van je andere componenten, zoals SWW vat (als er een anode in zit), zonneboilercircuit (druk en glycol), zonnepanelen (schoonmaken?). En als je fancoils hebt: stof wegblazen / wegzuigen.

[ Voor 11% gewijzigd door LeonTebbens op 24-01-2025 15:34 ]

[Japieh]

LeonTebbens schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 10:03:

Onderhoud Mitsubishi warmtepomp - versie 3

Naast logboekplicht is er de wettelijke eis om jaarlijks het koude/warmtemiddelcircuit door een erkend f-gassen monteur te laten controleren op lekkage. Dat is verplicht vanaf 3 KG (bron via @Plenkske). Net zoals bij Airco’s kun je afwegen hoe belangrijk het risico op een boete voor je is.

Lekkage plicht geld bij HFK's op ton Co2 en niet op kg bij hebben geen CFK of HCFK installatie's R410A en R32 vallen onder HFK.

derhalve moet je dit stukje tekst aanhouden van de site die je linkt:

Onderhoud van installaties met f-gassen (HFK)
Installaties tot 5 ton CO2-equivalent: u hoeft geen controle op lekdichtheid te laten doen. Gebruikt u een hermetisch gesloten systeem? Dan is er tot 10 ton geen controle nodig. Op het etiket op het apparaat staat aangegeven of het gaat om een hermetisch gesloten systeem.
Installaties van 5-50 ton CO2-equivalent: u moet elke twaalf maanden een lekdichtheidscontrole laten doen.
Installaties van 50-500 ton CO2-equivalent: u moet elke zes maanden een lekdichtheidscontrole laten doen.
Installaties van meer dan 500 ton CO2-equivalent: u moet elke vier maanden een lekdichtheidscontrole laten doen. Bij deze installaties is ook een automatisch lekdetectiesysteem verplicht. Dit systeem moet u elke twaalf maanden laten controleren.

[DutchWing]

SebastiaanPs schreef op zondag 8 september 2024 @ 13:10:
[...]


Toch komt het wel voor hoor, kapotte compressors, zoek in dit topic of het algemene L/W warmtepomp topic maar eens op “compressor vervangen” of “compressor kapot” oid. Lees dit bijvoorbeeld eens.

Er zijn hier een paar ervaren installateurs die al jarenlang Mitsu’s en andere merken installeren.
@koevlaas2 @DutchWing @Technician- hoeveel compressors van L/W warmtepompen hebben jullie vervangen in jullie carrière? Zaten daar Mitsu’s bij? Wat was de waarschijnlijke reden van de defecte compressor? Ik lees in ieder geval dat @koevlaas2 al eens een Mitsu uit en in elkaar gepuzzeld heeft in zijn woonkamer om de compressor te vervangen.

Een ander nadeel van veel korte runs is overigens de lagere COP kort na starten, zeg de eerste 30 min.

De meeste compressors die nu defect raken zijn van Factory Zero installaties, oorzaak van die rare zwarte Italiaanse koelleidingen met perskoppelingen. Deze zijn niet helemaal diffusie dicht en zodoende vocht intrede en eventueel verzuring van het koelmiddel, echter meestal klappen de slangen voortijdig met als gevolg je compressor draait zichzelf in de soep.

[DutchWing]

LeonTebbens schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 10:03:

Onderhoud Mitsubishi warmtepomp - versie 3

Dag allemaal, nalv van mijn vraag over onderhoud hier alweer versie 3. Gewijzigd zijn de zinnen over wettelijke logboek en onderhoudsplicht en het overstortventiel nalv tips van een aantal tweakers, dank!

De post die je nu leest is gepind dus kun je makkelijk terugvinden. Reacties en aanvullingen welkom! Likes ook :-)

Hoewel een warmtepomp geen gasbrander heeft die je om veiligheidsredenen regelmatig wil laten schoonmaken, zijn er wel onderhoudswerkzaamheden. Een aantal tweakers doet dit zelf, meestal jaarlijks

• waterdruk controleren (1.5-1.9 bar in rust) en bijvullen
• als je flow lager is dan ie ooit was, even het waterfilter in de binnenunit schoonmaken.
• het externe vuilfilter schoonmaken
• jaarlijks het 3-bar overdrukventiel verdraaien om te voorkomen dat dat vast gaat zitten (nr 11 in de afbeelding). Als ie daarna gaat lekken / druppelen is ie aan vervanging toe.
• buitenunit verdamper controleren en eventueel met zachte borstel en sopje schoonmaken. Voor hardnekkig vuil Vertex condensor en verdamperreiniger (dank @koevlaas2)
• lekkage koelmiddel opsporen door bij koppelingen te kijken naar een vettige vloeistof
• waterzijdige delen checken op lekkage

Kijk ook in het Service Manual (zie topicstart) van de binnenunit welke onderdelen Mitsubishi adviseert om preventief te vervangen. Voorbeeld ERSD-VM2D:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Via bedieningspaneel, Service menu, Informatieverwerking, 002 kun je het aantal draaiuren achterhalen. Nu is Mitsubishi erg professioneel, dus of je preventief een pomp bijvoorbeeld wil vervangen, is een keuze.

Dit zijn allemaal onderhoudsklusjes die niet logboekplichtig zijn, omdat je niet werkt aan het circuit met koude/warmtemiddel.
Logboekplicht op werkzaamheden aan het koude/warmtemiddel circuit is er vanaf: R410a: 2.4KG, R32: 7,4KG, R290: 1665KG (bron: @flippy).

Naast logboekplicht is er de wettelijke eis om jaarlijks het koude/warmtemiddelcircuit door een erkend f-gassen monteur te laten controleren op lekkage. Dat is verplicht vanaf 3 KG (bron via @Plenkske). Net zoals bij Airco’s kun je afwegen hoe belangrijk het risico op een boete voor je is.

Tenslotte: check ook even de onderhoudsbehoefte van je andere componenten, zoals SWW vat (als er een anode in zit), zonneboilercircuit (druk en glycol), zonnepanelen (schoonmaken?). En als je fancoils hebt: stof wegblazen / wegzuigen.

Mijn advies is om de veiligheidsventiel (overstort/drukventiel) niet te testen maar deze 1x per 8 jaar preventief te vervangen of de fabrikant moet anders vermelden.
Deze regels zijn afkomstig vanuit de SCIOS informatieblad 1 welke voor de wettelijke keuring van bijvoorbeeld scope 1 en 2 toestellen geldt.

Het probleem is dat het ontlasten van de klepzitting vaak de inwendige veer verzwakt, met als gevolg dat deze niet meer goed wilt afdichten. Ook eventueel kalk/vuil afzetting op de klapzitting etc kan ervoor zorgen dat deze hierna niet meer goed wilt afsluiten ondanks dat deze wordt gespoeld.

[SebastiaanPs]

DutchWing schreef op dinsdag 10 september 2024 @ 17:50:
[...]

De meeste compressors die nu defect raken zijn van Factory Zero installaties, oorzaak van die rare zwarte Italiaanse koelleidingen met perskoppelingen. Deze zijn niet helemaal diffusie dicht en zodoende vocht intrede en eventueel verzuring van het koelmiddel, echter meestal klappen de slangen voortijdig met als gevolg je compressor draait zichzelf in de soep.

Was wel echt een stelletje Koekenbakkers met de hoofdletter K hè…
Is het dan niet beter om al die koudemiddelleidingen preventief te vervangen? Zo red je de buitenunits/compressors nog en voorkom je dat die F-gassen in de atmosfeer komen.

[The Source]

Die van mij is ook geplaatst! PUHZ-SW75 YAA + ERST30D-VM2ED
Wat een drama zeg....

• Aangeschaft toen deze nog duur was (12.5k), prijs was 20% hoger dan jaar eerder en moest snel bestellen want die zou weer 6% stijgen. Ik gedaan want zou toch verplicht worden
• Heeft 3 tot 4 maanden op pallet in garage gestaan, wilde in zomer geen stoep open en zij hadden weinig tijd.
• Ik moest de sleuven voor de koelvloeistof leiding, verwarmings, water, etc zelf graven, meterkast moest voorzien zijn van groepen, enige dat ze deden was aansluiten.
• Er wordt een buffervat van 100l gehanden voor defrosten wat ik helemaal niet wilde en/of nodig had, kosten 2250
• Ik moest mijn vloerverwarming aansluiting laten vervangen en de verwarmings buizen (8m) naar de locatie van de warmtepomp leggen, ik denk 500 of 700 euro kosten, blijkt 2700 te zijn. Dit werd door loodgieter gedaan, geen offerte laten maken
• De loodgieter ging helpen met aansluiten van de waterpomp wat wat afgekocht was, dus hier werden werkzaamheden en materialen door elkaar gehaald
• Toen loodgieter druk op leiding aan het brengen was barste mijn badkamer vloerverwarming die kennlijjk gebruik maakt van utuleen slangen die van binnenuit opgegeven worden. Heel vinyl vloer nat, daaronder nat, spauw/muren nat. Vloerverwarming badkamer doorgeknipt want dat zou toch nooit meer gaan werken, moet uitgebroken en vervangen worden
• De warmtepomp man hangt de thermostaat in de woon kamer op en laat zijn vieze handen op de (nieuw gestucte) muur achter en boort even 2 nieuwe gaten waardoor er nu naast de thermostaat 1 schroef gat zit

Dus totaal 16k+ kwijt, ook nog onnodig omdat regering het niet meer verplicht stelt en salderen wordt ook snel stop gezet dus terug verdien periode van mijn worst case scenario klopt ook niet meer Dus al met al kut (mag ik dit hier zeggen?)

Nou ja... hopelijk allemaal verzekeringswerk en hij staat er nu toch. Leer van mijn fouten en zorg dat je zoveel mogelijk laat vastleggen.

De wifi module alweer terug gebracht, wat is melcloud beperkt. Nu en ESP32 controller voor smart home intergratie. Het is alweer afgekoeld dus ik kan helaas niet meer moet koelen spelen, dus nu benieuwd hoe het verwarmen bevalt.

Ik heb nog veel in te lezen... ik wil alles zo efficient mogelijk draaien op basis van zonne energie. Ik heb de smart grid documenten liggen, maar wil eerst bekijken of ik dat niet beter via smart home regel. Op dit moment heb ik 50 graden sww ingesteld en dat het 10graden mag droppen, echter merk ik dat hij dan alles verwarmt tussen 6 en 9h in de ochtend, dus ik ga uitzoeken hoe dat meer overdag kan komen te liggen. Is het een probleem als ik alles overdag naar 60 verwarm, zodat de warmte langer meegaat?

[ Voor 15% gewijzigd door The Source op 11-09-2024 00:23 ]

[DaWizza]

@The Source

Is het een probleem als ik alles overdag naar 60 verwarm, zodat de warmte langer meegaat?

-Een technisch probleem is het niet, je apparatuur kan het.
-Een COP probleem hoeft het niet te zijn als je dat niet erg vind (die zal zakken).
-Een stroom probleem hoeft het niet te zijn als je daar genoeg panelen voor hebt.

Optimaal is het allemaal niet

Lees het topic rustig door (vooral de start/pinned posts en zoek met trefwoorden naar wat je zoekt. Dan kom je er wel uit.

[Andrehj]

@The Source
Jammer dat het zo gelopen is, meestal gaat het een stuk soepeler.
Ik begrijp niet dat je een buffervat koopt (voor €2250, wat ook nog eens extreem duur is) terwijl je dat niet wilt. Jij bent toch de opdrachtgever?
En die 16k, was dit in- of exclusief subsidie?
SWW naar 60 graden verwarmen is extreem inefficiënt. Bovendien lukt dat meestal niet op de compressor, dus dan gaat je WP het elektrisch element inschakelen. Ik zou dat voorlopig even bij de 50 met drop 10 laten.

Om je SWW vooral op PV te laten draaien zijn er veel trucs. Je kunt het met een timer in de WP doen (en dus alleen tussen bijvoorbeeld 11 en 18 u SWW toestaan), maar dan gaat de WP ook altijd om 11u een SWW-run doen, terwijl dat vaak niet nodig is.
Ik doe het daarom anders: Ik laat SWW altijd toe, met een drop naar zelfs 34°C (gaat goed omdat het water bovenin dan nog warmer is), maar druk via domotica op de knop "nu SWW maken" als het SWW om 13 uur (maximale PV) onder de 39 graden is.
Hierdoor combineer ik maximaal rendement met maximale betrouwbaarheid, want ook als mijn scripts niet zouden werken blijft SWW het gewoon doen.

Verder eens met de tips hierboven. Besteed een paar dagen aan het grondig lezen van dit topic. Dan zit je er goed in en is het merendeel van je vragen al beantwoord.

Dan over Melcloud: Er schijnt een grote update van dit platform aan te komen, want ook bij Mitsubishi was al doorgedrongen dat het nogal gedateerd is.
Maar ook zonder de Melcloud apps is het nog nuttig, want voor de meeste domotica systemen (bijvoorbeeld Home Automation of Domoticz) zijn er plugins of extensies voor beschikbaar, zie Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" voor meer info. Je had de adapter dus niet direct hoeven retourneren.

[ Voor 21% gewijzigd door Andrehj op 11-09-2024 09:17 ]

[JustMyOpinion]

Andrehj schreef op woensdag 11 september 2024 @ 09:12:
@The Source

Ik doe het daarom anders: Ik laat SWW altijd toe, met een drop naar zelfs 34°C (gaat goed omdat het water bovenin dan nog warmer is), maar druk via domotica op de knop "nu SWW maken" als het SWW om 13 uur (maximale PV) onder de 39 graden is.
Hierdoor combineer ik maximaal rendement met maximale betrouwbaarheid, want ook als mijn scripts niet zouden werken blijft SWW het gewoon doen.

Ik doe het net wat anders, ik kijk naar het warmste moment op de dag dat ik de SWW laat starten. Misschien dat ik dit moet aanpassen als saldering straks weg is, maar nu het nog kan is het voor mij voordeligst om op warmste moment van de dag de run uit te voeren.

[Andrehj]

JustMyOpinion schreef op woensdag 11 september 2024 @ 09:21:
Ik doe het net wat anders, ik kijk naar het warmste moment op de dag dat ik de SWW laat starten. Misschien dat ik dit moet aanpassen als saldering straks weg is, maar nu het nog kan is het voor mij voordeligst om op warmste moment van de dag de run uit te voeren.

Dat klopt, maar hoe weet je vooraf precies wanneer het warmste moment van de dag is? Meestal weet je dat pas achteraf.

Daarom mijn 13 u. Dan staat de WP nog in de zon (staat aan een zuidoostgevel) en is het rond de WP (gemiddeld) dus het warmst van de dag, en bovendien is de PV-opbrengst dan maximaal.

[xoror]

@The Source Je kan server control mode aanzetten, en dan kan je zelf de prohibits aan en uitzetten voor sww.
Doe dit icm een max temp drop zoals @Andrehj het beschreef. Op moment dat er veel zon is haal je de prohibit voor sww eraf. Je kan zelfs forceer nu dwh doen, maar dan gebruikt hij de eco mode niet. Je kan ook even tijdelijk max drop temp op 1 graad oid zetten en dan gaat de sww ook wel gelijk starten.

[Andrehj]

xoror schreef op woensdag 11 september 2024 @ 09:30:
Je kan zelfs forceer nu dwh doen, maar dan gebruikt hij de eco mode niet.

Ik gebruik een schakeling met het bekende vermogenbegrenzingskabeltje om het vermogen van de WP op 75% te begrenzen tijdens SWW, dus dan is de eco mode voor SWW niet meer relevant.

[Blackraven]

xoror schreef op woensdag 11 september 2024 @ 09:30:
@The Source Je kan server control mode aanzetten, en dan kan je zelf de prohibits aan en uitzetten voor sww.
Doe dit icm een max temp drop zoals @Andrehj het beschreef. Op moment dat er veel zon is haal je de prohibit voor sww eraf. Je kan zelfs forceer nu dwh doen, maar dan gebruikt hij de eco mode niet. Je kan ook even tijdelijk max drop temp op 1 graad oid zetten en dan gaat de sww ook wel gelijk starten.

Is de DHW Max temp drop overschrijfbaar dan?
Ik zie hem alleen als sensorwaarde terugkomen.