Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Andrehj]

dendaak schreef op maandag 10 juni 2024 @ 21:25:
Geen:
https://www.ecodan.de/fil...le-Hero_PS_715a607ec2.png

Maar
https://www.mitsubishi-le...enzecodan.webp?rev=122784

Waarom liever los vat? Onderhoud eenvoudiger?

Thanks!

Betere isolatie en de mogelijkheid om een flink dompelelement toe te voegen (hiervoor wel het juiste vat uitzoeken, wat in dit topic offtopic is).
Maar het nadeel van een los vat is het extra leidingwerk en meer ruimte nodig.

[Technician-]

Andrehj schreef op maandag 10 juni 2024 @ 21:29:
[...]

Betere isolatie en de mogelijkheid om een flink dompelelement toe te voegen (hiervoor wel het juiste vat uitzoeken, wat in dit topic offtopic is).
Maar het nadeel van een los vat is het extra leidingwerk en meer ruimte nodig.

Andre jij hebt eerder veel uitgezocht vwb de ecodan boilers. Ik dacht dat Mitsubishi een OSO boiler leverde. En dat deze allemaal hetzelfde waren.

Ik krijg een bijgaande vraag:

Ik ben nu een beetje in war t.a.v. de boilers.
Mitsubishi gebruikt normaal type HTWBOI-300 voor de 300 ltr. warmtepomp boiler.
RVS, geen extra verwarmings spiraal, oppervlakte spiraal 2.9 m².
Afmetingen Ø 67.5, hoogte 180.4.

Dan de Panasonic PAW-TD30C1E5-1. Deze heeft wel een verwarmingsspiraal (1.5 kW),
oppervlakte spiraal 1.8 m² (de PAW-TD30C1E5-HI-1 heeft m²).
Afmetingen Ø 59.5, hoogte 175.0.

De OSO DGC 300 is visueel identiek aan de Panasonic, deze heeft ook een verwarmingsspiraal (2.8 kW),
oppervlakte spiraal 3.1 m², afmetingen Ø 59.5, hoogte 175.0.

Verder lijkt de Daikin EKHWSP250D3V3 ook exact op de OSO DGC 250 (en ook qua afmetingen).

Maar de Mitsubishi HTWBOI-300 wijkt af van aansluitingen, maat etc. van de OSO boilers?

Nu natuurlijk niet moeilijker maken dan het is, maar weet jij of er verschillen zijn in de toegepaste OSO boilers?

[ Voor 8% gewijzigd door Technician- op 10-06-2024 21:58 ]

[dendaak]

Current setup:

Buitenunit: PUZ-SWM80YAA (Deze ligt vast).
https://alklima.nl/leveri...wer-inverter/puz-swm80yaa


Momenteel aan het bekijken:
Binnenunit: ERST20F-VM6E = Cylinder
OF
Binnenunit: ERSF-VM6E = Cylinder

Hmm

[ Voor 24% gewijzigd door dendaak op 10-06-2024 22:04 ]

[DutchWing]

Technician- schreef op maandag 10 juni 2024 @ 21:56:
[...]

Andre jij hebt eerder veel uitgezocht vwb de ecodan boilers. Ik dacht dat Mitsubishi een OSO boiler leverde. En dat deze allemaal hetzelfde waren.

Ik krijg een bijgaande vraag:

[...]


Nu natuurlijk niet moeilijker maken dan het is, maar weet jij of er verschillen zijn in de toegepaste OSO boilers?

Bij de HTWBOI-300 zit alle benodigdheden erbij.
Alleen 2x schroefbus 1” x 28mm en 2x schroefbus 1” x 15 of 22mm nodig.

Zelf plaats ik geen OSO boilers, maar even de specificaties doorlezen of de leverancier bellen en je kan zo je eigen vraag beantwoorden

[Technician-]

DutchWing schreef op maandag 10 juni 2024 @ 22:25:
[...]

Bij de HTWBOI-300 zit alle benodigdheden erbij.
Alleen 2x schroefbus 1” x 28mm en 2x schroefbus 1” x 15 of 22mm nodig.

Zelf plaats ik geen OSO boilers, maar even de specificaties doorlezen of de leverancier bellen en je kan zo je eigen vraag beantwoorden

Nou dat is moeilijker dan je denkt, bijna geen leverancier laat precies zien welke m2 spiraal erin zit (op de specs documenten) Mitsubishi weet ik zeker van dat ze bij OSO inkopen.
Dus de driewegklep en sensor zit er ook al bij?
Maar welke leverancier moet je dan bellen, OSO zal het weten maar niet zomaar delen.

[Technician-]

dendaak schreef op maandag 10 juni 2024 @ 22:02:
Current setup:

Buitenunit: PUZ-SWM80YAA (Deze ligt vast).
https://alklima.nl/leveri...wer-inverter/puz-swm80yaa


Momenteel aan het bekijken:
Binnenunit: ERST20F-VM6E = Cylinder
OF
Binnenunit: ERSF-VM6E = Cylinder

Hmm

De F betekent de nieuwe E gen, deze zijn niet leverbaar

[xoror]

ik heb de HTWBOI-300 wat gewoon een de Jong boiler is. ze hebben niet eens de moeite gedaan om de sticker te verwijderen.

[DutchWing]

Technician- schreef op maandag 10 juni 2024 @ 22:50:
[...]

Nou dat is moeilijker dan je denkt, bijna geen leverancier laat precies zien welke m2 spiraal erin zit (op de specs documenten) Mitsubishi weet ik zeker van dat ze bij OSO inkopen.

Zowel bij de DJG als de OSO staat in de specificaties gewoon het verwarmingsoppervlakte vermeld.
Andere merken kun je vaak wel vergelijk maken tussen bruto en netto inhoud.

Dus de driewegklep en sensor zit er ook al bij?
Maar welke leverancier moet je dan bellen, OSO zal het weten maar niet zomaar delen.

Alle benodigdheden voor de boiler zelf.
Dus geen driewegklep of sensor aangezien dit veelal merk specifiek is.

Zou eerst bij de leverancier proberen en anders bij de fabrikant. Waarom zouden ze daarover moeilijk doen, anders kun je altijd een vergelijk maken op afgifte capaciteit spiraal.

[Andrehj]

Technician- schreef op maandag 10 juni 2024 @ 21:56:
Andre jij hebt eerder veel uitgezocht vwb de ecodan boilers. Ik dacht dat Mitsubishi een OSO boiler leverde. En dat deze allemaal hetzelfde waren.

Nu natuurlijk niet moeilijker maken dan het is, maar weet jij of er verschillen zijn in de toegepaste OSO boilers?

In 2019, toen ik mij aan het oriënteren was, leverde Mitsubishi enkel stalen geëmailleerde vaten. Geen idee waar die vandaan kwamen.

dendaak schreef op maandag 10 juni 2024 @ 22:02:
Momenteel aan het bekijken:
Binnenunit: ERST20F-VM6E = Cylinder
OF
Binnenunit: ERSF-VM6E = Cylinder

Waarom een VM6. Dat is een binnenunit met maar liefst 6 kW aan verwarmingselementen die (in ieder geval bij de D serie) niet eens netjes over de drie fasen te verdelen zijn. Is de VM2 niet meer gebruikelijk?

[Blackraven]

Andrehj schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 13:18:Waarom een VM6. Dat is een binnenunit met maar liefst 6 kW aan verwarmingselementen die (in ieder geval bij de D serie) niet eens netjes over de drie fasen te verdelen zijn. Is de VM2 niet meer gebruikelijk?

V=1-fase
Y=3-fase

VM2 moet volgens de installatiehandleiding op 16A afgezekerd worden.
VM6 moet volgens de installatiehandleiding op 32A afgezekerd worden.

Ik zou ook voor een VM2 kiezen; of als je denkt meer boostervermogen nodig te hebben:
YM9, dan heb je 3kW per fase en mag je op 16A afzekeren.

[ Voor 8% gewijzigd door Blackraven op 12-06-2024 14:32 ]

[JustMyOpinion]

Beetje off topic, maar aangezien ik enkel hier over WP praat...

Hoe actief zijn jullie met het contoleren van de staat van de magnesium staaf in jullie boiler? En is dat makkelijk te vervangen...?

[Naalroc]

@JustMyOpinion Dat is ook al vaak voorbij gekomen; zoek eens op "anode"

[Grolsch]

JustMyOpinion schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 16:48:
Beetje off topic, maar aangezien ik enkel hier over WP praat...

Hoe actief zijn jullie met het contoleren van de staat van de magnesium staaf in jullie boiler? En is dat makkelijk te vervangen...?

Niet heel actief... nu je het zegt, zit er 7 jaar in een nog nooit naar gekeken...

[Naalroc]

@Grolsch Als je mijn ervaring hebt gelezen Naalroc in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
dan hoef je er voorlopig ook niet naar te kijken; maar jij hebt toch een RVS boiler? > geen anode?

[Warmtepomp]

Hallo,

Er is bij mij van de week onderhoud geweest aan de warmtepomp ecodan en ik had een meningsverschil met de monteur, misschien kan iemand hier vertellen wat de waarheid is.

Ik heb mijn vinkje uitstaan bij de legionella, ik dacht altijd dat wp dan nooit geen legionella progamma zou draaien. De monteur zegt dat als het vinkje uitstaat dat de wp dan niet iedere dag legionella draait maar altijd 1x per week ook als je het vinkje uit hebt staan. Klopt dat??

Ben benieuwd….

[Andrehj]

Warmtepomp schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 19:57:
Hallo,

Er is bij mij van de week onderhoud geweest aan de warmtepomp ecodan en ik had een meningsverschil met de monteur, misschien kan iemand hier vertellen wat de waarheid is.

Ik heb mijn vinkje uitstaan bij de legionella, ik dacht altijd dat wp dan nooit geen legionella progamma zou draaien. De monteur zegt dat als het vinkje uitstaat dat de wp dan niet iedere dag legionella draait maar altijd 1x per week ook als je het vinkje uit hebt staan. Klopt dat??

Ben benieuwd….

Monteur snapt het totaal niet.
1x per dag zou belachelijk zijn, dan staat je SWW-vat bijna permanent op 60 graden.
Als het vinkje uit staat doet je WP gewoon geen legionella.

Maar dat had je ook allemaal in de handleiding kunnen lezen die je erbij gekregen hebt...
Tip: Lees die. Er staat nog veel meer interessants in.

[Grolsch]

Warmtepomp schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 19:57:
Hallo,

Er is bij mij van de week onderhoud geweest aan de warmtepomp ecodan en ik had een meningsverschil met de monteur, misschien kan iemand hier vertellen wat de waarheid is.

Ik heb mijn vinkje uitstaan bij de legionella, ik dacht altijd dat wp dan nooit geen legionella progamma zou draaien. De monteur zegt dat als het vinkje uitstaat dat de wp dan niet iedere dag legionella draait maar altijd 1x per week ook als je het vinkje uit hebt staan. Klopt dat??

Ben benieuwd….

Het was geen monteur maar een herintreder denk ik.... hiervoor 20 jaar bij de efteling gewerkt?

[Mimi89]

Hi,
Einds 29/05 geeft mijn WP een U2 foutmelding. 30/05 heb ik de kamer thermostaat aangesloten dus denk niet dat dat de oorzaker is. De eerste keer kan ik niet echt herineren dus denk dat mijn man dat weg geklikt heeft. Nu sinds 5 dagen staat hij elke ochtend op U2.

Als ik het goed begrijp is dit een probleem met de leiding druk van de WP.

Nu komt maamdag de instalateur langs, en mijn vrees is dat hij ons de schuld hiervam gaat geven. Wij hebben namelijk de melcloud en kamer thermostaat zelf aangesloten en de curve aangepast. Al denk ik zelf dat ik niets heb aangepast dat deze probleem kan veroorzaken.

Sorey voor de "lage kwaliteit" vraag weer. Ben net 8 dagen geleden bevallen, en zit redelijk in de stress. Is niet echt een bepaald goed moment om zonder warm water te zitten. Is iig geen hartje winter, dus daar ben ik al blij mee.

Even een foto van de foutmeldingen.

[Andrehj]

Mimi89 schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 10:19:
Hi,
Einds 29/05 geeft mijn WP een U2 foutmelding. 30/05 heb ik de kamer thermostaat

De U foutmeldingen komen van de buitenunit. Welke heb je?
(En dat maakt de kans dat het wijzigen van de instellingen of het aansluiten van de thermostaat ermee te maken heeft ook erg klein).

Edit: Bij mijn WP duidt dit op een hoge discharge temperatuur van de compressor, wat meestal wordt veroorzaakt door een tekort aan koelmiddel.

De kans is dus aanwezig dat je er ergens in lek in je koelmiddelcircuit zit.

Wellicht dat de installateurs in dit topic (@DutchWing of @koevlaas2 ) meer kunnen vertellen.

[ Voor 29% gewijzigd door Andrehj op 15-06-2024 11:02 ]

[robertbakker]

Hallo allemaal,

Ik ben sinds een aantal jaar bewoner van een nieuwbouwhuis, van het gas af, 29 zonnepanelen, een thuisbatterij met 15kw, dynamisch energiecontract én een Mitsubishi Ecodan lucht-water warmtepomp.

Naast dat ik tegen mijn beperkte technische kennis aanloop, heb ik ook moeite met het antwoord vinden op een denk ik redelijk simpele casus. Ik zou graag een thermostaat willen die ik kan integreren bij Tibber waarmee ik op de juiste momenten gedurende dag het vat kan verwarmen, het huis kan verwarmen of de legionella stand kan laten draaien.

Ik meen ergens te hebben gelezen dat sommige thermostaten prima zouden moeten werken. Bijvoorbeeld Ngenic, Netatmo of Tado. Echter zie ik op de Tibber website het volgende bericht: "Ngenic heeft momenteel geen volledige ondersteuning voor je systeem".

Mijn vraag... Heeft iemand ervaringen met een slimme thermostaat die op basis van, maar niet alleen, dynamische prijzen mijn systeem kan aansturen of klopt het inderdaad wat Tibber zegt en ben ik te vroeg.

Bij voorbaat dank, een gepassioneerde verduurzamer.

[Knowbody]

Van harte met de kleine @Mimi89 !

[Andrehj]

robertbakker schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 10:55:
Hallo allemaal,

Ik ben sinds een aantal jaar bewoner van een nieuwbouwhuis, van het gas af, 29 zonnepanelen, een thuisbatterij met 15kw, dynamisch energiecontract én een Mitsubishi Ecodan lucht-water warmtepomp.

Naast dat ik tegen mijn beperkte technische kennis aanloop, heb ik ook moeite met het antwoord vinden op een denk ik redelijk simpele casus. Ik zou graag een thermostaat willen die ik kan integreren bij Tibber waarmee ik op de juiste momenten gedurende dag het vat kan verwarmen, het huis kan verwarmen of de legionella stand kan laten draaien.

Ik meen ergens te hebben gelezen dat sommige thermostaten prima zouden moeten werken. Bijvoorbeeld Ngenic, Netatmo of Tado. Echter zie ik op de Tibber website het volgende bericht: "Ngenic heeft momenteel geen volledige ondersteuning voor je systeem".

Mijn vraag... Heeft iemand ervaringen met een slimme thermostaat die op basis van, maar niet alleen, dynamische prijzen mijn systeem kan aansturen of klopt het inderdaad wat Tibber zegt en ben ik te vroeg.

Bij voorbaat dank, een gepassioneerde verduurzamer.

Zoek even dit topic op "thermostaat". En dan zie je dat van bovengenoemde alleen de Netatmo (in de juiste uitvoering) op je Ecodan kan werken.
Maar dan alleen als thermostaat. Niet voor iets anders. Daarvoor heb je één van de vele opties van externe monitoring of aansturing nodig. Zie de gepinde post (tip: Lees die voordat je post!) vlak onder de TS.

[Mimi89]

Andrehj schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 10:51:
[...]

De U foutmeldingen komen van de buitenunit. Welke heb je?
(En dat maakt de kans dat het wijzigen van de instellingen of het aansluiten van de thermostaat ermee te maken heeft ook erg klein).

Edit: Bij mijn WP duidt dit op een hoge discharge temperatuur van de compressor, wat meestal wordt veroorzaakt door een tekort aan koelmiddel.

De kans is dus aanwezig dat je er ergens in lek in je koelmiddelcircuit zit.

PHUZ-SW75YAA met de ERST30D-VM2ED binnenunit.

Wij hebben 120m2 woon oppervalkenop 10cm HOH vloerverwarming, geen radiatioren. In de toekomst komen er 30m2 -50m2 erbij (aanbouw, badkamer evt garage ombouw) dus we hebben hem wel.iets aan de grotere kant genomen.

Edit: kan me herrineren dat ik een poosje geleden meende koelmiddel te ruiken. Maar toen was de conclusie zwangerschap+paranoia 🙈. Mischien had ik het toen niet helemaal verkeerd.

[ Voor 10% gewijzigd door Mimi89 op 15-06-2024 11:11 ]

[Mimi89]

Knowbody schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 10:56:
Van harte met de kleine @Mimi89 !

Dank U!

[SebastiaanPs]

Mimi89 schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 10:19:
Hi,
Einds 29/05 geeft mijn WP een U2 foutmelding. 30/05 heb ik de kamer thermostaat aangesloten dus denk niet dat dat de oorzaker is. De eerste keer kan ik niet echt herineren dus denk dat mijn man dat weg geklikt heeft. Nu sinds 5 dagen staat hij elke ochtend op U2.

Als ik het goed begrijp is dit een probleem met de leiding druk van de WP.

Nu komt maamdag de instalateur langs, en mijn vrees is dat hij ons de schuld hiervam gaat geven. Wij hebben namelijk de melcloud en kamer thermostaat zelf aangesloten en de curve aangepast. Al denk ik zelf dat ik niets heb aangepast dat deze probleem kan veroorzaken.

Sorey voor de "lage kwaliteit" vraag weer. Ben net 8 dagen geleden bevallen, en zit redelijk in de stress. Is niet echt een bepaald goed moment om zonder warm water te zitten. Is iig geen hartje winter, dus daar ben ik al blij mee.

Even een foto van de foutmeldingen.

[Afbeelding]

Vervelend zeg, vooral op dit moment.

Heb je de afgelopen maanden wel eens defrosts geobserveerd bij milde buitentemperaturen van zeg 7-12 graden? Dat kan ook passen bij een tekort aan koudemiddel (en dus mogelijk een lek).

Als de installateur er maandag is en het niet direct kan oplossen, dan is er een optie om de binnenunit tijdelijk alleen op het elektrische element te laten werken. Dat kost meer stroom, maar dan heb je in ieder geval weer warm water totdat het probleem is opgelost. Het staat in de installatiehandleiding. Sterkte!

[M_AW]

Mimi89 schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 11:04:
[...]


PHUZ-SW75YAA met de ERST30D-VM2ED binnenunit.

Wij hebben 120m2 woon oppervalkenop 10cm HOH vloerverwarming, geen radiatioren. In de toekomst komen er 30m2 -50m2 erbij (aanbouw, badkamer evt garage ombouw) dus we hebben hem wel.iets aan de grotere kant genomen.

Edit: kan me herrineren dat ik een poosje geleden meende koelmiddel te ruiken. Maar toen was de conclusie zwangerschap+paranoia 🙈. Mischien had ik het toen niet helemaal verkeerd.

Meest waarschijnlijke is inderdaad een tekort aan koudemiddel, laat de installateur dat eerst controleren. Als dat niet het geval is, zijn er nog andere mogelijkheden, de installateur zal dan dit lijstje moeten afwerken.



Dat je koudemiddel hebt geroken lijkt me erg onwaarschijnlijk, maar niks is onmogelijk natuurlijk.

[ Voor 7% gewijzigd door M_AW op 15-06-2024 16:26 ]

[Mimi89]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 16:15:
[...]


Vervelend zeg, vooral op dit moment.

Heb je de afgelopen maanden wel eens defrosts geobserveerd bij milde buitentemperaturen van zeg 7-12 graden? Dat kan ook passen bij een tekort aan koudemiddel (en dus mogelijk een lek).

Als de installateur er maandag is en het niet direct kan oplossen, dan is er een optie om de binnenunit tijdelijk alleen op het elektrische element te laten werken. Dat kost meer stroom, maar dan heb je in ieder geval weer warm water totdat het probleem is opgelost. Het staat in de installatiehandleiding. Sterkte!

Hijstart gelukkig elke keer weer open blijft draaien tot -/+. 00:00. Ergens tussen 12 en 3 gaat ie in storing, nooit overdag. Ook niet bij Legionella of SWW draaien.

Heb geen idee over de defrost 🤔, zal mijn best doen genoeg herssencellen aan de praat te krijgen om die stuk door te lezen.

[DutchWing]

Mimi89 schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 10:19:
Hi,
Einds 29/05 geeft mijn WP een U2 foutmelding. 30/05 heb ik de kamer thermostaat aangesloten dus denk niet dat dat de oorzaker is. De eerste keer kan ik niet echt herineren dus denk dat mijn man dat weg geklikt heeft. Nu sinds 5 dagen staat hij elke ochtend op U2.

Als ik het goed begrijp is dit een probleem met de leiding druk van de WP.

Nu komt maamdag de instalateur langs, en mijn vrees is dat hij ons de schuld hiervam gaat geven. Wij hebben namelijk de melcloud en kamer thermostaat zelf aangesloten en de curve aangepast. Al denk ik zelf dat ik niets heb aangepast dat deze probleem kan veroorzaken.

Sorey voor de "lage kwaliteit" vraag weer. Ben net 8 dagen geleden bevallen, en zit redelijk in de stress. Is niet echt een bepaald goed moment om zonder warm water te zitten. Is iig geen hartje winter, dus daar ben ik al blij mee.

Even een foto van de foutmeldingen.

[Afbeelding]

Allereerst gefeliciteerd

Lees even de waardes in deze post uit via je binnenunit, deze kun je in het service menu bij informatie werking invullen/vinden.
Dan heb je een indicatie wat de unit doet, het liefste even SWW bedrijf forceren en wachten tot intrede leiding vanaf de buitenunit minimaal 40 graden warm is.
Liefst ook even de bijbehorende temperaturen van de aanvoer, retour sensoren etc.

U2 is of te weinig koudemiddel of je LEV (expansie ventiel) is de boosdoener, voor beide heb je de installateur nodig.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 10:51:
[...]

De U foutmeldingen komen van de buitenunit. Welke heb je?
(En dat maakt de kans dat het wijzigen van de instellingen of het aansluiten van de thermostaat ermee te maken heeft ook erg klein).

Edit: Bij mijn WP duidt dit op een hoge discharge temperatuur van de compressor, wat meestal wordt veroorzaakt door een tekort aan koelmiddel.

De kans is dus aanwezig dat je er ergens in lek in je koelmiddelcircuit zit.

Wellicht dat de installateurs in dit topic (@DutchWing of @koevlaas2 ) meer kunnen vertellen.

U2 is koudemiddel tekort (te hoge persgas temperatuur).

[dendaak]

Andrehj schreef op maandag 10 juni 2024 @ 21:29:
[...]

Betere isolatie en de mogelijkheid om een flink dompelelement toe te voegen (hiervoor wel het juiste vat uitzoeken, wat in dit topic offtopic is).
Maar het nadeel van een los vat is het extra leidingwerk en meer ruimte nodig.

Ik mocht volgende info ontvangen van de installateur.

- De VM6E reeks is de reeks die Mitsubishi België standaard volgt en het meeste stock van heeft. Hierdoor wordt deze aangeboden.
- De weerstand werken niet standaard mee en staan zelf uitgeschakeld. Dit is enkel in geval van nood om een paar dagen te overbruggen.

[darkfujita]

Ik heb de zoekfunctie gebruikt op zowel 290 als propaan, maar het laatste bericht hierover was in maart 2024.

Waar ik het over heb? Een nieuwe WP van Mitsu met propaan/R290 gas.

Is hier nu al een update over?

~Edit:

Ik kom dit tegen op hun website

Ecodan R290
This innovative model has a guaranteed operation range down to -25°C ambient temperature, while utilising the refrigerant properties of R290 to efficiently achieve high water temperatures up to 75°C and a low GWP (Global Warming Potential). Making the Ecodan R290 heat pump the perfect renewable alternative to conventional fossil fuel boilers.

Available in: 5kW, 6kW, 8kW
Product Codes: PUZ-WZ50VAA(-BS), PUZ-WZ60VAA(-BS), PUZ-WZ80VAA(-BS)

Ik zal even zoeken op deze product codes, kijken of er ervaringen mee zijn

[ Voor 58% gewijzigd door darkfujita op 18-06-2024 16:33 ]

[Zjemm]

Grolsch schreef op maandag 27 mei 2024 @ 08:52:
@Zjemm de bedienunit van de Mitsu kan als thermostaat fungeren bij verwarmen, maar bij koelen dus niet.
Je kunt (zoals je zelf al hebt gezien) alleen maar de aanvoertemperatuur aangeven, maar hij schakelt niet op ruimtetemperatuur bij koelen.

Wat je zou kunnen doen is in blokken verwarmen. (klokprogramma).

Je zult waarschijnlijk sws in aanvoertemperatuur naar beneden moeten om meer afgifte te creeëren, ter info, die van mij staat op Ta 16.

Je zou dan een losse thermostaat moeten ophangen om te kunnen schakelen op ruimte temperatuur.

even terug komend op een eerdere tip.

Het is een tijdje wat kouder geweest dus koelen had ik maar uitgezet sinds je deze tip had gegeven.
Nu het komende dagen weer wat warmer lijkt te worden heb ik hem weer op de koelstand gezet.

Ik heb zone 1 en zone 2 op 17 gezet, dus wat kouder dan eerst, en dit lijkt inderdaad effect te hebben.

Waar de buitenunit eerst elke keer kort aan ging en dan weer helemaal uit, draait deze nu eigenlijk constant op een lage toerental. wel gaat deze nog regelmatig even wat harder draaien om vervolgens weer langzaam te gaan draaien.

dat lijkt dus beter dan eerst. al ben ik wel benieuwd waarom hij toch regelmatig even wat harder gaat draaien. Waarom zou hij niet een constante aanhouden de hele tijd? Wellicht nog kouder zetten en kijken wat het effect dan is.

dank voor die tip

[Grolsch]

Zjemm schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 19:43:
[...]


even terug komend op een eerdere tip.

Het is een tijdje wat kouder geweest dus koelen had ik maar uitgezet sinds je deze tip had gegeven.
Nu het komende dagen weer wat warmer lijkt te worden heb ik hem weer op de koelstand gezet.

Ik heb zone 1 en zone 2 op 17 gezet, dus wat kouder dan eerst, en dit lijkt inderdaad effect te hebben.

Waar de buitenunit eerst elke keer kort aan ging en dan weer helemaal uit, draait deze nu eigenlijk constant op een lage toerental. wel gaat deze nog regelmatig even wat harder draaien om vervolgens weer langzaam te gaan draaien.

dat lijkt dus beter dan eerst. al ben ik wel benieuwd waarom hij toch regelmatig even wat harder gaat draaien. Waarom zou hij niet een constante aanhouden de hele tijd? Wellicht nog kouder zetten en kijken wat het effect dan is.

dank voor die tip

Hij gaat harder draaien als er meer vermogen gevraagd wordt, of er wordt een andere parameter / voorwaarde getriggerd waardoor de frequentie omhoog gaat (Dat is wat er feitelijk gebeurt).

maar als hij niet pendelt, zie ik geen reden om met de aanvoertemperatuur naar beneden te gaan.

Maar als je hem net aan zet duurt het ook wel uren/dagen voordat de vloer koel is, kan dus zijn dat het pendelgedrag nog komt.

Minimale frequentie is ook afhankelijk van de buitentemperatuur. Mijn unit gaat pas terug naar 20Hz vanaf Tbuiten +30...... Gelukkig hebben we daar een foefje voor

Hier heeft de WP laatst nog gelopen op verwarmen met deze koude / natte omstandigheden, niet normaal voor juni.....

[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 18-06-2024 19:52 ]

[DutchWing]

darkfujita schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 16:29:
Ik heb de zoekfunctie gebruikt op zowel 290 als propaan, maar het laatste bericht hierover was in maart 2024.

Waar ik het over heb? Een nieuwe WP van Mitsu met propaan/R290 gas.

Is hier nu al een update over?

~Edit:

Ik kom dit tegen op hun website

Ecodan R290
This innovative model has a guaranteed operation range down to -25°C ambient temperature, while utilising the refrigerant properties of R290 to efficiently achieve high water temperatures up to 75°C and a low GWP (Global Warming Potential). Making the Ecodan R290 heat pump the perfect renewable alternative to conventional fossil fuel boilers.

Available in: 5kW, 6kW, 8kW
Product Codes: PUZ-WZ50VAA(-BS), PUZ-WZ60VAA(-BS), PUZ-WZ80VAA(-BS)

Ik zal even zoeken op deze product codes, kijken of er ervaringen mee zijn

De R290 warmtepompen zijn te bestellen, binnenunit is eventueel op nalevering.

Praktijk ervaring zal je nog niet tegenkomen gezien ze nog niet zo heel lang verkrijgbaar zijn.

Maar in hoofdlijnen is het voortborduren op het bestaande concept alleen dan met R290.

[nessio]

Bij mij ook 3 dagen wat verwarmen
Het werd domweg kil in huis
Ach en met 15 kw was het ogelost

[michaelvo]

nessio schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 22:03:
Bij mij ook 3 dagen wat verwarmen
Het werd domweg kil in huis
Ach en met 15 kw was het ogelost

Voordat @Andrehj het moet doen: Jouw warmtepomp haalt niet eens 15 kW. Misschien bedoel je 15 kWh .

[Breud]

zoals een aantal weten is in ons nieuwbouw project (4 kavels), volgens enkele experts hier waaronder @Andrehj , een te zware warmtepomp van 14kw geïnstalleerd. We lijken hiermee nu in conflict te raken met de aannemer.

Enkele weken geleden hebben wij ons definitief energielabel ontvangen. Opmerkelijk was het dat de BENG1 en BENG2 normen niet werden behaald.Contractueel met de aannemer is afgesproken dat een BENG2 score van 20% beter dan de norm zou worden behaald. De werkelijke BENG score valt uit op 30% slechter dan de norm (delta 50% in absolute procenten!).

(groten)deels komt dat door de gekozen warmtepomp en we hebben een uitgebreide verklaring van aannemer en warmtepomp leverancier ontvangen welke ik hieronder geanonimiseerd met jullie deel


Reactie aannemer:



Reactie warmtepomp leverancier:


In mijn ogen wordt er een heel bullshit verhaal opgehangen en verdoezeld men de slechte keuze van de warmtepomp. `

Het zou in mijn ogen niet acceptabel mogen zijn om een definitief energielabel op basis van forfetaire waarden te berekenen. Op deze manier kun je toerekenen naar elke gewenste BENG score en is de berekening louter een theoretisch verhaal. Het argument dat forfetaire waardes gebruikt worden vanwege het ontbreken van een kwaliteitsverklaring vind ik heel vreemd. Alle nieuwbouw woningen zijn verpicht voor het opstellen van een energielabel en derhalve zouden alle warmtepompen op de markt bruikbaar moeten zijn voor het doeleinde een label te berekenen.

Ik ga een persoonlijk gesprek eisen met aannemer en leverancier/Mitsubishi. Ik ben geen expert, behoudend de kennis die ik hier de afgelopen tid heb opgedaan. Er is meerdere malen verzocht hier de 14kw eruit te halen en een kleinere warmtepomp te installeren.

1) Wat voor argumenten kunnen we aandragen om aannemer/leverancier daartoe bereid te krijgen?
2) Hoe kan ik de leverancier/aannemer laten bewijzen dat een 8kw warmtepomp niet past en dat men bij de 14kw unit is uitgekomen? Is dit op basis van een warmteverliesberekening?
3) Moeten we deze BENG berekening op basis van forfetaire waardes accepteren? (lijkt mij niet)

Ik hoop zoveel mogelijk input te verzamelen om het gesprek met aannemer en leverancier aan te gaan. Doel is tot een juiste BENG berekening (op basis van actuele waarde te komen en een warmtepomp te hebben die past bij deze woning)

[ Voor 18% gewijzigd door Breud op 19-06-2024 13:48 ]

[dendaak]

dendaak schreef op maandag 17 juni 2024 @ 19:44:
[...]


Ik mocht volgende info ontvangen van de installateur.

- De VM6E reeks is de reeks die Mitsubishi België standaard volgt en het meeste stock van heeft. Hierdoor wordt deze aangeboden.
- De weerstand werken niet standaard mee en staan zelf uitgeschakeld. Dit is enkel in geval van nood om een paar dagen te overbruggen.

Is dat niet maar een zwak argument? U baseren op basis van stock? (I know I quoted myself ;-) )

[xoror]

@Breud achteraf is altijd beetje kl*te, jammer dat je niet tijdens de bouw hebben kunnen bijsturen.
1. 1 is toch vrij simpel, pendel festijn? Kan zijn min vermogen niet kwijt, dus wp te groot.

2. vraag de warmte verlies berekening op. Nu moet ik wel opmerken dat bij ons eerst 12kW uit kwam, na tweaken (stonden verkeerde isolatie waarden in, temperaturen niet zoals gewenst) 10kW. En dat heb ik overruled naar 7.5kW na wat discussies met @Grolsch. Ik denk dat 10kW ook nog wel okay was voor onze woning. Wat ik hiermee wil zeggen is dat z'n verliesberekening niet heilig is.(bij ons ging het om 300m2 vv, triple glas, redelijk goed geisoleerd (blowdoortest qv10 = 0,32)).

3. wij hadden 3 jaar geleden nog net geen BENG nodig voor de vergunning. Bij de EPC moest je wel model opgeven, en dat maakte wel degelijk uit voor de score (ik heb namelijk de EPC voor verschillende WP's laten doorrekenen). Je rechtsbijstand inschakelen?

[Insert12]

Breud schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 13:44:
zoals een aantal weten is in ons nieuwbouw project (4 kavels), volgens enkele experts hier waaronder @Andrehj , een te zware warmtepomp van 14kw geïnstalleerd. We lijken hiermee nu in conflict te raken met de aannemer.

Enkele weken geleden hebben wij ons definitief energielabel ontvangen. Opmerkelijk was het dat de BENG1 en BENG2 normen niet werden behaald.Contractueel met de aannemer is afgesproken dat een BENG2 score van 20% beter dan de norm zou worden behaald. De werkelijke BENG score valt uit op 30% slechter dan de norm (delta 50% in absolute procenten!).

(groten)deels komt dat door de gekozen warmtepomp en we hebben een uitgebreide verklaring van aannemer en warmtepomp leverancier ontvangen welke ik hieronder geanonimiseerd met jullie deel


Reactie aannemer:
[Afbeelding]


Reactie warmtepomp leverancier:
[Afbeelding]

In mijn ogen wordt er een heel bullshit verhaal opgehangen en verdoezeld men de slechte keuze van de warmtepomp. `

Het zou in mijn ogen niet acceptabel mogen zijn om een definitief energielabel op basis van forfetaire waarden te berekenen. Op deze manier kun je toerekenen naar elke gewenste BENG score en is de berekening louter een theoretisch verhaal. Het argument dat forfetaire waardes gebruikt worden vanwege het ontbreken van een kwaliteitsverklaring vind ik heel vreemd. Alle nieuwbouw woningen zijn verpicht voor het opstellen van een energielabel en derhalve zouden alle warmtepompen op de markt bruikbaar moeten zijn voor het doeleinde een label te berekenen.

Ik ga een persoonlijk gesprek eisen met aannemer en leverancier/Mitsubishi. Ik ben geen expert, behoudend de kennis die ik hier de afgelopen tid heb opgedaan. Er is meerdere malen verzocht hier de 14kw eruit te halen en een kleinere warmtepomp te installeren.

1) Wat voor argumenten kunnen we aandragen om aannemer/leverancier daartoe bereid te krijgen?
2) Hoe kan ik de leverancier/aannemer laten bewijzen dat een 8kw warmtepomp niet past en dat men bij de 14kw unit is uitgekomen? Is dit op basis van een warmteverliesberekening?
3) Moeten we deze BENG berekening op basis van forfetaire waardes accepteren? (lijkt mij niet)

Ik hoop zoveel mogelijk input te verzamelen om het gesprek met aannemer en leverancier aan te gaan. Doel is tot een juiste BENG berekening (op basis van actuele waarde te komen en een warmtepomp te hebben die past bij deze woning)

Je zult meer informatie moeten hebben. Met een BENG berekening kun je niet zoveel, de selectie van een type wp moet gedaan worden op basis van wat in een warmteverliesberekening aan vermogen gemeld is. Een warmteverliesberekening kijkt echt naar het warmteverlies in je woning op basis van RC en U-waarden terwijl een BENG berekening enkel een theoretische verhaal is. Dan kun je zomaar op een heel andere wp uit komen.

Een ding met een warmteverliesberekening is wel dat het vermogen bepaald wordt op basis van temperaturen die bij -7 of -10 (het is net welke minimumtemperatuur je kiest, bouwbesluit gaat uit van -10 maar soms wordt er afgeweken) gehaald moeten worden. Alle temperaturen in huis moeten dus ver onder nul nog gehaald worden. In jouw geval gaat het om de ruimtetemperaturen die je in deze post benoemd:

Breud schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 19:07:
wij zijn bezig met een (project)matig nieuwbouw huis en ik ben me aan het verdiepen in de toekomstige warmtepomp.

Wij krijgen een ZCR-140Y-300D warmtepomp set geleverd en ik zie op Alklima dat deze een boilervat van 300L heeft.

Een van de eerste zaken die ik probeer uit te zoeken is wat voor soort regeling (master / master , master/ slave en/of weersafhankeling aansturing) er bij oplevering is aangesloten.

In de technische omschrijving en later na in het eerste erratum van onze aannemer lees ik:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit wijst op een master / slave principe, waarbij ik vraagtekens zet of dit conform het laatste bouwbesluit / woningborg mag. In de documentatie op de website van alkima lees ik dat deze warmtepomp set een weersafhankelijke aansluiting heeft

Op de website van https://warmtepomp-tips.nl/relevant/master-slave/ lees ik dat bij weersafhankeling aansluting een buffervat noodzakelijk is. Wordt hier met het buffervat de 300L grote boiletvat bedoeld?

Kies jij er voor om enkel je woonkamer te verwarmen dan kan het zomaar zijn dat je warmtepomp een dermate hoog minimumvermogen heeft dat ie deze niet kwijt kan. Dus pendelgedrag. Een oplossing is dan om altijd een groot deel van je afgiftesysteem open te hebben om dat vermogen kwijt te raken. Kun je dat niet, dan kun je er voor kiezen om een serieel buffervat in je systeem op te nemen om het vermogen kwijt te raken. Eis daarbij is dan wel dat je op bijvoorbeeld de begane grond de zoneregeling van je vloerverwarmingsverdeler te verwijderen. Nadeel is ook dat je meteen je garantie kwijt bent als je er zelf mee aan de slag gaat.

Dat is een beetje het verschil tussen een warmteverliesberekening en gebruik in de praktijk. In een nieuwbouwwoning moet de aannemer kunnen garanderen dat alle benoemde ruimtes in de hele woning bij temperaturen ver onder nul warm blijven. Zo kan dat onderbouwd worden. Doet de aannemer dat niet dan kan het zijn dat hij er rechtszaken van krijgt vanwege onderbemeten wp's. Kijk je dan naar de Koevlaas formule dan zie je dat er vaak een te kleine warmtepomp uit komt, deze formule werkt namelijk op basis van gebruikspatroon. Verwarm je maar één ruimte in de woning en ga je met dat gasverbruik rekenen dan kan het zomaar zijn dat een volgende bewoner de woning niet meer op temperatuur krijgt als die besluit om meer ruimtes te gaan verwarmen.

[Andrehj]

@Breud
Zoals al veel vaker vermeld: Deze 15 kW wp (van een inmiddels erg verouderde generatie) heeft een aantal grote problemen:

• Veel te hoog (ca 10 kW volgens Databook) minimum vermogen.
• Fysiek erg groot.
• Lelijk (maar dat is persoonlijk).
• Gebruikt nog R410a, wat inmiddels toch echt is opgevolgd door R32, wat nu ook al weer (deels) wordt vervangen door R290.
• Maakt veel meer geluid dan de huidige generaties (de PUZ-SHWM100YAA doet 44 dB vs 52 dB voor jouw WP!).

Tip: Zoek uit via bijvoorbeeld de databooks in de TS wat bovenstaande eigenschappen zijn.

Zorg dat je de warmteverliesberekening te pakken krijgt (of maak die zelf / laat die maken) en zoek daar een moderne passende R32 WP bij.
Te denken valt aan:

• PUZ-SHWM80xAA, 9,7 kW @ A-10W35
• PUZ-SHWM100xAA 12 kW @ A-10W35
• PUZ-SHWM120xAA 13,6 kW @ A-10W35

Alledrie hebben een minimum vermogen van ca 3.4 kW en zullen daardoor in de praktijk een veel beter gedrag laten zien.

Verder geeft het feit dat Alklima voor jouw huidige 15 kW WP niet eens de juiste verklaringen voor een nieuwbouwwoning beschikbaar heeft wel aan hoe idioot die combinatie is. Niemand installeert zo'n ouderwetse joekel bij nieuwbouw.

En dat argument van meer vermogen bij lage temperaturen is ook niet relevant, bovenstaande vermogens zijn ook allemaal bij -10, wat voor Nederlands begrippen echt voldoende is (langs de westkust mag je ook met -7 rekenen).

[ Voor 15% gewijzigd door Andrehj op 19-06-2024 15:04 ]

[Andrehj]

Insert12 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 14:05:
[...]

Je zult meer informatie moeten hebben. Met een BENG berekening kun je niet zoveel, de selectie van een type wp moet gedaan worden op basis van wat in een warmteverliesberekening aan vermogen gemeld is. Een warmteverliesberekening kijkt echt naar het warmteverlies in je woning op basis van RC en U-waarden terwijl een BENG berekening enkel een theoretische verhaal is. Dan kun je zomaar op een heel andere wp uit komen.

Een ding met een warmteverliesberekening is wel dat het vermogen bepaald wordt op basis van temperaturen die bij -7 of -10 (het is net welke minimumtemperatuur je kiest, bouwbesluit gaat uit van -10 maar soms wordt er afgeweken) gehaald moeten worden. Alle temperaturen in huis moeten dus ver onder nul nog gehaald worden. In jouw geval gaat het om de ruimtetemperaturen die je in deze post benoemd:

[...]

Kies jij er voor om enkel je woonkamer te verwarmen dan kan het zomaar zijn dat je warmtepomp een dermate hoog minimumvermogen heeft dat ie deze niet kwijt kan. Dus pendelgedrag. Een oplossing is dan om altijd een groot deel van je afgiftesysteem open te hebben om dat vermogen kwijt te raken. Kun je dat niet, dan kun je er voor kiezen om een serieel buffervat in je systeem op te nemen om het vermogen kwijt te raken. Eis daarbij is dan wel dat je op bijvoorbeeld de begane grond de zoneregeling van je vloerverwarmingsverdeler te verwijderen. Nadeel is ook dat je meteen je garantie kwijt bent als je er zelf mee aan de slag gaat.

Dat is een beetje het verschil tussen een warmteverliesberekening en gebruik in de praktijk. In een nieuwbouwwoning moet de aannemer kunnen garanderen dat alle benoemde ruimtes in de hele woning bij temperaturen ver onder nul warm blijven. Zo kan dat onderbouwd worden. Doet de aannemer dat niet dan kan het zijn dat hij er rechtszaken van krijgt vanwege onderbemeten wp's. Kijk je dan naar de Koevlaas formule dan zie je dat er vaak een te kleine warmtepomp uit komt, deze formule werkt namelijk op basis van gebruikspatroon. Verwarm je maar één ruimte in de woning en ga je met dat gasverbruik rekenen dan kan het zomaar zijn dat een volgende bewoner de woning niet meer op temperatuur krijgt als die besluit om meer ruimtes te gaan verwarmen.

Jij bent duidelijk geen moderne nieuwbouw met WTW-ventilatie gewend.
Dan gaat een groot deel van je redenering namelijk niet op: omdat de externe isolatie zo goed is, is het benodigd verwarmingsvermogen in de praktijk onafhankelijk van het aantal open staande zones.
Daarom wordt er hier bij nieuwbouw ook altijd voor gepleit om zoveel mogelijk zones open te draaien, waardoor je Ta naar beneden kan om aan de (gelijk blijvende) totale warmtevraag te voldoen.

[Insert12]

Andrehj schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 15:09:
[...]

Jij bent duidelijk geen moderne nieuwbouw met WTW-ventilatie gewend.
Dan gaat een groot deel van je redenering namelijk niet op: omdat de externe isolatie zo goed is, is het benodigd verwarmingsvermogen in de praktijk onafhankelijk van het aantal open staande zones.
Daarom wordt er hier bij nieuwbouw ook altijd voor gepleit om zoveel mogelijk zones open te draaien, waardoor je Ta naar beneden kan om aan de (gelijk blijvende) totale warmtevraag te voldoen.

Dat zeg ik helemaal niet?

Dit is simpelweg de manier zoals het gaat in nieuwbouw. Er moet gekoeld en verwarmd kunnen worden in de hele woning dus master/master zoneregeling en op alle vvw groepen een tweewegklep. Dat heeft niks van doen met een gelijkblijvende warmtevraag in de hele woning of met een Ta. Enkel met de beschikbare systeeminhoud voor de wp en dus wel/geen (serieel)buffervat.

[Andrehj]

Insert12 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 15:51:
Dat zeg ik helemaal niet?

Je heb gelijk, ik reageerde vooral op je laatste zin:
"Verwarm je maar één ruimte in de woning en ga je met dat gasverbruik rekenen dan kan het zomaar zijn dat een volgende bewoner de woning niet meer op temperatuur krijgt als die besluit om meer ruimtes te gaan verwarmen. "
Dat is bij nieuwbouw gewoon niet van toepassing.

Dit is simpelweg de manier zoals het gaat in nieuwbouw. Er moet gekoeld en verwarmd kunnen worden in de hele woning dus master/master zoneregeling en op alle vvw groepen een tweewegklep.

Dat is een interpretatie die veel installateurs helaas hanteren, maar aangezien er (gelukkig) nog veel nieuwbouwwoningen worden opgeleverd zonder zoneregeling en met enkel een thermostaat in de woonkamer, is dat zeker niet de enige manier om aan het bouwbesluit te voldoen.

[WillemSuper]

Breud schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 13:44:
zoals een aantal weten is in ons nieuwbouw project (4 kavels), volgens enkele experts hier waaronder @Andrehj , een te zware warmtepomp van 14kw geïnstalleerd. We lijken hiermee nu in conflict te raken met de aannemer.

Enkele weken geleden hebben wij ons definitief energielabel ontvangen. Opmerkelijk was het dat de BENG1 en BENG2 normen niet werden behaald.Contractueel met de aannemer is afgesproken dat een BENG2 score van 20% beter dan de norm zou worden behaald. De werkelijke BENG score valt uit op 30% slechter dan de norm (delta 50% in absolute procenten!).

(groten)deels komt dat door de gekozen warmtepomp en we hebben een uitgebreide verklaring van aannemer en warmtepomp leverancier ontvangen welke ik hieronder geanonimiseerd met jullie deel


Reactie aannemer:
[Afbeelding]


Reactie warmtepomp leverancier:
[Afbeelding]

In mijn ogen wordt er een heel bullshit verhaal opgehangen en verdoezeld men de slechte keuze van de warmtepomp. `

Het zou in mijn ogen niet acceptabel mogen zijn om een definitief energielabel op basis van forfetaire waarden te berekenen. Op deze manier kun je toerekenen naar elke gewenste BENG score en is de berekening louter een theoretisch verhaal. Het argument dat forfetaire waardes gebruikt worden vanwege het ontbreken van een kwaliteitsverklaring vind ik heel vreemd. Alle nieuwbouw woningen zijn verpicht voor het opstellen van een energielabel en derhalve zouden alle warmtepompen op de markt bruikbaar moeten zijn voor het doeleinde een label te berekenen.

Ik ga een persoonlijk gesprek eisen met aannemer en leverancier/Mitsubishi. Ik ben geen expert, behoudend de kennis die ik hier de afgelopen tid heb opgedaan. Er is meerdere malen verzocht hier de 14kw eruit te halen en een kleinere warmtepomp te installeren.

1) Wat voor argumenten kunnen we aandragen om aannemer/leverancier daartoe bereid te krijgen?
2) Hoe kan ik de leverancier/aannemer laten bewijzen dat een 8kw warmtepomp niet past en dat men bij de 14kw unit is uitgekomen? Is dit op basis van een warmteverliesberekening?
3) Moeten we deze BENG berekening op basis van forfetaire waardes accepteren? (lijkt mij niet)

Ik hoop zoveel mogelijk input te verzamelen om het gesprek met aannemer en leverancier aan te gaan. Doel is tot een juiste BENG berekening (op basis van actuele waarde te komen en een warmtepomp te hebben die past bij deze woning)

Ondanks dat ik het ronduit slecht advies werk is om deze warmtepomp te selecteren (voorraad model met korting??) is het wel lastig om de installateur in gebreke te stellen. Hoe zit het qua geluid? Voldoet deze unit op de erfgrens?

[Grolsch]

@Breud wat een verhaal zeg.....

Volgens mij halen ze allerlei dingen door elkaar.

Er is maar 1 juiste manier om het benodigde vermogen van een verwarmingstoestel te bepalen, en dat is een warmteverliesberekening.

Volgens mij denken ze dat het benodigde vermogen met een BENG berekening wordt aangetoond

Slaat nergens op, kun je ook wel gaan rekenen met de constructieberekening van je woning, slaat net zo goed nergens op.

Moraal van het verhaal, je hebt een WP die minimaal 50% te groot is en een BENG berekening die 50% te laag is, mede doordat er een WP is gekozen die 50% te groot is

De reactie van je WP leverancier slaat helemaal nergens op.

BENG heeft niets te maken met het bepalen van het vermogen van een WP
Ik zou het advies van Mitsu dan wel eens willen lezen. Mitsu zelf adviseert niets, als iemand namens Mitsu dit doet is dit Alklima. Ik denk zelf dat Alklima ver weg blijft van zulke adviezen gebaseerd op BENG berekeningen.

"14KW is iets zwaarder dan misschien noodzakelijk" NOU dat is nogal een understatement
En inderdaad, je zit nooit verlegen om warmte, je zou je vloer wel 40 graden kunnen maken, en de woonkamer kunnen opstoken naar 25 graden bij -12. Maar dat is volgens mij de vraag niet.
Hoezo presteert de 14KW zubadan beter bij lagere temperaturen Is de COP (prestatie) beter Of bedoelen ze dat deze gewoon meer vermogen levert?

En dan willen ze het ook nog verkopen als een "upgrade"

Ik hoop voor je dat je niet alles betaald hebt, want ik hield zeker 15 á 20K achter vanwege dit gerommel.

[Knowbody]

@Breud
Zelfs bij Mitsubishi weten ze dus niet wat wij hier op Tweakers wel weten.


En de karavaan gaat verder...

[stin00]

Heeft iemand hier tips of aanwijzingen hoe ik de 200L boiler van een EHST20D-VM2C kan aftappen?

Het probleem bij de pruts aanleg van m'n Ecodan is dat mijn 200L interne boiler door de vorige bewoner per ongeluk is geimplodeerd toen hij de hoofdkraan dichtdraaide om ergens een kraan te laten vervangen. De onderaannemer heeft bij de installatie geen onderdruk beveiliging geïnstalleerd. De 200L boilers hier in de straat staan op de derde verdieping (+- 10 meter hoog) waardoor kennelijk de onderdruk enorm wordt als de hoofdkraan wordt dichtgedraaid? Iemand hier bekend mee?

We zitten met de volledige straat in een lang (juridisch) traject om de aannemer aansprakelijk te stellen, maar dit gaat nog wel een hele tijd duren.. Alklima moet ook nog langskomen om een rapport te maken, maar die hebben het druk.

Vlak voordat ik deze woning kocht is de geïmplodeerde boiler vervangen. Maar er komt binnenkort een kleine keuken renovatie waarbij het water tijdelijk afgesloten moet worden...

Kortom weet iemand hoe ik kan voorkomen dat m'n boiler implodeert?

[Andrehj]

stin00 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 20:41:
Heeft iemand hier tips of aanwijzingen hoe ik de 200L boiler van een EHST20D-VM2C kan aftappen?

Het probleem bij de pruts aanleg van m'n Ecodan is dat mijn 200L interne boiler door de vorige bewoner per ongeluk is geimplodeerd toen hij de hoofdkraan dichtdraaide om ergens een kraan te laten vervangen. De onderaannemer heeft bij de installatie geen onderdruk beveiliging geïnstalleerd. De 200L boilers hier in de straat staan op de derde verdieping (+- 10 meter hoog) waardoor kennelijk de onderdruk enorm wordt als de hoofdkraan wordt dichtgedraaid? Iemand hier bekend mee?

We zitten met de volledige straat in een lang (juridisch) traject om de aannemer aansprakelijk te stellen, maar dit gaat nog wel een hele tijd duren.. Alklima moet ook nog langskomen om een rapport te maken, maar die hebben het druk.

Vlak voordat ik deze woning kocht is de geïmplodeerde boiler vervangen. Maar er komt binnenkort een kleine keuken renovatie waarbij het water tijdelijk afgesloten moet worden...

Kortom weet iemand hoe ik kan voorkomen dat m'n boiler implodeert?

Het is een bekend probleem met dunwandige RVS vaten, volgens mij heeft @koevlaas2 nog wel een leuk plaatje ervan.
Zeker op zo'n hoogte moet je een onderdrukbeveiliging toepassen, maar daar waren jullie al achter.
Normaliter hoort er trouwens op de KW-ingang van een SWW-vat ook een aftapper gemonteerd te worden, maar ik weet niet hoe dat bij de cilinder units zit. Zit dat niet ingebouwd?

Overigens kun je, om onderdruk in je WW-circuit te voorkomen, na het afsluiten van de hoofdkraan beneden zo hoog mogelijk in je woning een warmwaterkraan open draaien. Dan wordt de onderdruk op je vat (in bar) maximaal het hoogteverschil tussen die kraan en het vat in decameters.
Bij voorkeur moet die kraan dus hoger dan het vat zitten, dan heb je helemaal geen onderdruk in het vat.

[stin00]

Andrehj schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 20:55:
[...]

Het is een bekend probleem met dunwandige RVS vaten, volgens mij heeft @koevlaas2 nog wel een leuk plaatje ervan.
Zeker op zo'n hoogte moet je een onderdrukbeveiliging toepassen, maar daar waren jullie al achter.
Normaliter hoort er trouwens op de KW-ingang van een SWW-vat ook een aftapper gemonteerd te worden, maar ik weet niet hoe dat bij de cilinder units zit. Zit dat niet ingebouwd?

Ja we zitten in een vervelend traject met de aannemer die weer een onderaannemer had voor de warmtepomp + vloerverwarming, veel fouten zijn er gemaakt. Het is wettelijk niet verplicht een onderdrukbeveiliging in te bouwen is hun antwoord

Ik zie aan de buitenkant van de binnenunit alleen een aansluiting om de waterdruk te verhogen, niks om af te tappen. Maar als ik de kap verwijder zie ik wel een kraantje zo te zien:



Mogelijk kan ik hem hier dus aftappen? Doe ik liever niet overigens.. heb er niet eens een geschikte slang voor.

Overigens kun je, om onderdruk in je WW-circuit te voorkomen, na het afsluiten van de hoofdkraan beneden zo hoog mogelijk in je woning een warmwaterkraan open draaien. Dan wordt de onderdruk op je vat (in bar) maximaal het hoogteverschil tussen die kraan en het vat in decameters.
Bij voorkeur moet die kraan dus hoger dan het vat zitten, dan heb je helemaal geen onderdruk in het vat.

Hoger dan het vat, of op gelijke hoogte, is helaas onmogelijk hier.. Ik heb op de bovenste verdieping geen warmwaterkraan. Ik heb één verdieping onder het vat wel de badkamer zitten, daar zou ik 2 kranen open kunnen zetten met warmwater vraag. Die kranen zitten ~2 meter onder het vat.

Dus zou het volgende helpen tegen imploderen?

1. Warmtepomp uitschakelen (zodat binnenunit element niet water in vat blijft verwarmen?)
2. Hoofdkraan dichtdraaien
3. Badkamer 2 warmwater kranen open draaien

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 20:55:
[...]

Het is een bekend probleem met dunwandige RVS vaten, volgens mij heeft @koevlaas2 nog wel een leuk plaatje ervan.
Zeker op zo'n hoogte moet je een onderdrukbeveiliging toepassen, maar daar waren jullie al achter.
Normaliter hoort er trouwens op de KW-ingang van een SWW-vat ook een aftapper gemonteerd te worden, maar ik weet niet hoe dat bij de cilinder units zit. Zit dat niet ingebouwd?

Overigens kun je, om onderdruk in je WW-circuit te voorkomen, na het afsluiten van de hoofdkraan beneden zo hoog mogelijk in je woning een warmwaterkraan open draaien. Dan wordt de onderdruk op je vat (in bar) maximaal het hoogteverschil tussen die kraan en het vat in decameters.
Bij voorkeur moet die kraan dus hoger dan het vat zitten, dan heb je helemaal geen onderdruk in het vat.

Je hebt toch een inlaatcombinatie, met keerklep dus dan zou je dit soort problemen niet mogen ervaren.
Waarschijnlijk dat de boel ook verkeerd aangesloten is.
Achter de onderste kap zit een aftapkraan btw.

[xoror]

@koevlaas2 een inlaat combi beschermt toch niet tegen onderdruk? als ik een mengkraan wil vervangen en heb per ongeluk ergens warm water tap open en sluit de hoofdkraan af, dan krijg je toch een onderdruk in de boiler?

ik zie bij mij trouwens ook alleen inlaat combi, maar geen auto beluchter.

ik heb al eens een mengkraan vervangen, en dat ging goed, maar had geen warm water open verder.

[Dirk dO]

stin00 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 21:07:
[...]


Ja we zitten in een vervelend traject met de aannemer die weer een onderaannemer had voor de warmtepomp + vloerverwarming, veel fouten zijn er gemaakt. Het is wettelijk niet verplicht een onderdrukbeveiliging in te bouwen is hun antwoord

Ik zie aan de buitenkant van de binnenunit alleen een aansluiting om de waterdruk te verhogen, niks om af te tappen. Maar als ik de kap verwijder zie ik wel een kraantje zo te zien:

[Afbeelding]

Mogelijk kan ik hem hier dus aftappen? Doe ik liever niet overigens.. heb er niet eens een geschikte slang voor.


[...]


Hoger dan het vat, of op gelijke hoogte, is helaas onmogelijk hier.. Ik heb op de bovenste verdieping geen warmwaterkraan. Ik heb één verdieping onder het vat wel de badkamer zitten, daar zou ik 2 kranen open kunnen zetten met warmwater vraag. Die kranen zitten ~2 meter onder het vat.

Dus zou het volgende helpen tegen imploderen?

1. Warmtepomp uitschakelen (zodat binnenunit element niet water in vat blijft verwarmen?)
2. Hoofdkraan dichtdraaien
3. Badkamer 2 warmwater kranen open draaien

1 = ja
2 = inlaatcombinatie dichtdraaien dan is de kw voeding naar je boiler afgesloten en is er geen warm water meer.
3 = 1 warme kraan openen en open laten is voldoende

Plaats een beluchter in de warm waterleiding boven je cilinder unit. Dan hoef je niet aan de beluchting middels warme kraan openen te denken.
Aftappen boiler staat beschreven in de handleidingen bij Alklima en kan op de manier zoals je beschrijft maar lees de handleiding even na.

[koevlaas2]

xoror schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 22:10:
@koevlaas2 een inlaat combi beschermt toch niet tegen onderdruk? als ik een mengkraan wil vervangen en heb per ongeluk ergens warm water tap open en sluit de hoofdkraan af, dan krijg je toch een onderdruk in de boiler?

ik zie bij mij trouwens ook alleen inlaat combi, maar geen auto beluchter.

ik heb al eens een mengkraan vervangen, en dat ging goed, maar had geen warm water open verder.

1: Jawel, die voorkomt dat er water terugstroomt en dus ook onderdruk.
2: Als je 'm dichtzet dan is er geen waterbeweging positief meer mogelijk.
3: Warme kraan open geeft geen onderdruk maar de druk gaat wel van de boiler af, aangezien je dan bovenin 'aftapt'.

[Zwerius]

koevlaas2 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 23:51:
[...]


1: Jawel, die voorkomt dat er water terugstroomt en dus ook onderdruk.
2: Als je 'm dichtzet dan is er geen waterbeweging positief meer mogelijk.
3: Warme kraan open geeft geen onderdruk maar de druk gaat wel van de boiler af, aangezien je dan bovenin 'aftapt'.

@koevlaas2 : Ik heb een hoge dunk van je WP-kennis. Maar hier ben ik het toch niet met je eens (is ook geen WP natuurlijk ).
Een inlaatcombinatie zorgt dat er geen water uit de boiler kan terugstromen naar je koudwatersysteem en tevens dat de overdruk in een boilervat niet te hoog kan oplopen.
Maar het is absoluut geen beveiliging tegen een onderdruk in het boilervat. Dat moet je op een andere manier zeker stellen. Ofwel door de bediening van een aantal afsluiters op de juiste plaats en in de juiste volgorde, ofwel door een onderdrukbeveiliging.

[Naalroc]

Het ligt er maar aan hoe je het leest @Zwerius : jij hebt natuurlijk wel gelijk,maar @koevlaas2 ook.
Zie het zo: er is een grote lekkage voor je huis en het water stroomt over de straat; er zit geen terugslagklep in het overstroom ventiel, en de boiler staat op de 3e etage: met alle kranen dicht komt er dan weldegelijk een behoorlijk vacuum in die boiler, bijna 1 bar.

Het is niet de primaire bedoeling van de terugslagklep om dat vacuum te voorkomen, het is gewoon omdat je bad niet via de douchekop die in het bad ligt, niet moet leeglopen in je watertoevoer, die op dat moment net onderbroken is.> vuil water in de watertoevoer. Daar is die klep voor.
Dacht ik.

[DutchWing]

Een inlaatcombinatie bescherm alleen terugstromen van warmwater (behandeld water) via de boiler en ontlast de teveel aan overdruk via het ventiel.
De meeste mengkranen hebben inwendig geen keerklep of sluiten niet goed af, zodoende bij openen kan er nog steeds onderdruk gecreëerd worden in de RVS boiler.


Bij appartementen complexen moeten daarom veelal in de aanvoer koudwater en warmwater (centraal) een keerklep geplaatst worden.

Ik lever bij mij klanten altijd standaard een aftap mogelijkheid voor de boiler (geen cilinderunit) en altijd een bovenbeluchter met afsluitkraan indien deze lekt of vervangen moet worden.

Ik neem altijd de Seppelfricke vanwege z’n bewezen kwaliteit in de grotere installaties.

[ Voor 4% gewijzigd door DutchWing op 20-06-2024 19:22 ]

[ocaj]

Even een vraagje over het aansluiten van input-signalen op de ERSD-VM2D.
(ik heb niet echt een electro-achtergrond, dus misschien hele triviale vraag, maar beter teveel gevraagd dan verkeerd aangesloten).

Ik heb een sensor voor condensdetectie gekocht (https://www.spluss.de/en/...1202-1075-0001-020-p5636/ ) en wil die aansluiten op de thermostaat-ingang IN1, zodat het koelen blokkeert als er condens dreigt te ontstaan op de leidingen.

Aansluitschema ziet er zo uit (klik voor groter):


Er wordt een potentiaalvrij contact aangeboden op aansluiting 11 + 12 of 11 + 13, die wil ik aansluiten op TBI.1-7-8, zodat het koelen gestopt wordt als er condens dreigt.

Dat lijkt heel simpel en overzichtelijk.

Wat me nu aan het twijfelen brengt is dat er in het schema bij die aansluitingen "Changeover (24V)" staat? Ik snap niet wat daarmee bedoelt wordt. Een potentiaalvrij contact is toch niet meer of minder dan een relais dat de contacten wel of niet doorverbindt, daar staat toch geen spanning op?
Of wordt er bedoeld dat het meetcircuit maximaal 24V mag gebruiken? Ik kan nergens vinden wat voor spanning de ERSD-VM2D gebruikt voor het inlezen van de inputs.

Ik ben niet zo van het "laten we het maar proberen" (met risico op "Oeps, dat werkte dus niet, en nu is mijn binnenunit of sensor stuk"...), dus graag even een bevestiging dat dit zo gaat werken.

[Naalroc]

Een " Changeover (24V)" schakelaar is in het NL een wisselschakelaar, en wordt getekend zoals hij in de rust stand (niet bekrachtigd) staat
In het schema staat hij nu als verduidelijking in de ruststand en in de bekrachtigde stand aangegeven.
Volgens mij....

[DutchWing]

ocaj schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 20:27:
Even een vraagje over het aansluiten van input-signalen op de ERSD-VM2D.
(ik heb niet echt een electro-achtergrond, dus misschien hele triviale vraag, maar beter teveel gevraagd dan verkeerd aangesloten).

Ik heb een sensor voor condensdetectie gekocht (https://www.spluss.de/en/...1202-1075-0001-020-p5636/ ) en wil die aansluiten op de thermostaat-ingang IN1, zodat het koelen blokkeert als er condens dreigt te ontstaan op de leidingen.

Aansluitschema ziet er zo uit (klik voor groter):
[Afbeelding]

Er wordt een potentiaalvrij contact aangeboden op aansluiting 11 + 12 of 11 + 13, die wil ik aansluiten op TBI.1-7-8, zodat het koelen gestopt wordt als er condens dreigt.

Dat lijkt heel simpel en overzichtelijk.

Wat me nu aan het twijfelen brengt is dat er in het schema bij die aansluitingen "Changeover (24V)" staat? Ik snap niet wat daarmee bedoelt wordt. Een potentiaalvrij contact is toch niet meer of minder dan een relais dat de contacten wel of niet doorverbindt, daar staat toch geen spanning op?
Of wordt er bedoeld dat het meetcircuit maximaal 24V mag gebruiken? Ik kan nergens vinden wat voor spanning de ERSD-VM2D gebruikt voor het inlezen van de inputs.

Ik ben niet zo van het "laten we het maar proberen" (met risico op "Oeps, dat werkte dus niet, en nu is mijn binnenunit of sensor stuk"...), dus graag even een bevestiging dat dit zo gaat werken.

Contact 1 en 3 is voor 24V dc voeding.

Op contact 11 en 12 voor dauw.
Dit contact is geschikt voor 24V (dry contact)

Mitsubishi contact IN1 is vermoedelijk 24V wat standaard is voor thermostaat aan/uit contacten.

[Technician-]

koevlaas2 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 23:51:
[...]


1: Jawel, die voorkomt dat er water terugstroomt en dus ook onderdruk.
2: Als je 'm dichtzet dan is er geen waterbeweging positief meer mogelijk.
3: Warme kraan open geeft geen onderdruk maar de druk gaat wel van de boiler af, aangezien je dan bovenin 'aftapt'.

Het gaat fout als de hoofdkraan dicht is.
En de warmwaterleiding dicht. (Kraan is opengeweest dus druk eraf, kraan weer dicht)

Nu koelt het water af, dus krimpt, en de boiler krimpt mee zeg maar door de onderdruk tov de omgevingsdruk.
Krimp van water door afkoeling heeft veel kracht.

[ocaj]

DutchWing schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 23:45:
[...]

Contact 1 en 3 is voor 24V dc voeding.

Op contact 11 en 12 voor dauw.
Dit contact is geschikt voor 24V (dry contact)

Mitsubishi contact IN1 is vermoedelijk 24V wat standaard is voor thermostaat aan/uit contacten.

Dank, klinkt goed. Ik zal komend weekend eens even een momentje zoeken om dat zo aan te sluiten.

[Grolsch]

Ik kan het zo snel niet weer vinden, maar volgens mij is contact IN1 230V
@Andrehj dit weet jij vast en zeker uit je hoofd

[Andrehj]

Grolsch schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 08:12:
Ik kan het zo snel niet weer vinden, maar volgens mij is contact IN1 230V
@Andrehj dit weet jij vast en zeker uit je hoofd

Ik heb dat nog nooit gemeten, maar kan me niet voorstellen dat er 230V op zo'n input signaaltje staat. Dat signaal hangt immers aan de laagspanningsbesturing. Daar 230V op zetten zou onnodig veel extra elektronica vergen, en bovendien op veel thermostaten onnodige risico's veroorzaken.

Het zal denk ik max 24V en qua stroom waarschijnlijk ook nog begrensd. Maar @ocaj, waarom meet je dat niet even? Wat is de spanning tussen de nul en de beide contacten van in1?
(Wel goed uitkijken, je kunt dit dus enkel meten als de spanning op de binnenunit staat)

[BAJ82]

Andrehj schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 20:55:
[...]

Het is een bekend probleem met dunwandige RVS vaten, volgens mij heeft @koevlaas2 nog wel een leuk plaatje ervan.
Zeker op zo'n hoogte moet je een onderdrukbeveiliging toepassen, maar daar waren jullie al achter.
Normaliter hoort er trouwens op de KW-ingang van een SWW-vat ook een aftapper gemonteerd te worden, maar ik weet niet hoe dat bij de cilinder units zit. Zit dat niet ingebouwd?

Overigens kun je, om onderdruk in je WW-circuit te voorkomen, na het afsluiten van de hoofdkraan beneden zo hoog mogelijk in je woning een warmwaterkraan open draaien. Dan wordt de onderdruk op je vat (in bar) maximaal het hoogteverschil tussen die kraan en het vat in decameters.
Bij voorkeur moet die kraan dus hoger dan het vat zitten, dan heb je helemaal geen onderdruk in het vat.

Is het bekend hoeveel onderdruk een Ecodan vat (bijvoorbeeld ERST30D-VM2ED) kan hebben? Ik kan hier geen specificatie van vinden.

En als je geen warmwater kraan op zolder hebt bij je warmtepomp kun je volgens mij onderdruk ook voorkomen door:
- Hoofdkraan dichtdraaien.
- Koudwaterkraan van de cv-bijvulling naast je warmtepomp openzetten en open laten staan.
- Daarna bijvoorbeeld op de badkamer 1 vedieping lager de warmwater kraan openzetten.
- Via de koudwaterleiding wordt de onderdruk dan gecompenseerd. Althans, tot aan de hydrostatische druk bij de terugslagklep van de inlaatcombinatie (dus de hoogte van het vat krijg je dan nog wel als onderdruk).

Of maak ik hier een denkfout?

[Naalroc]

Grolsch schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 08:12:
Ik kan het zo snel niet weer vinden, maar volgens mij is contact IN1 230V
@Andrehj dit weet jij vast en zeker uit je hoofd

De vragenstellen heeft het zelf over
Een potentiaalvrij contact is toch niet meer of minder dan een relais dat de contacten wel of niet doorverbindt, daar staat toch geen spanning op?
En het antwoord is gewoon JA en op de volgende vraag NEE

Als je weet wat "potentiaalvrij" betekent.

[Andrehj]

Naalroc schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 13:15:
De vragenstellen heeft het zelf over
Een potentiaalvrij contact is toch niet meer of minder dan een relais dat de contacten wel of niet doorverbindt, daar staat toch geen spanning op?
En het antwoord is gewoon JA en op de volgende vraag NEE

Als je weet wat "potentiaalvrij" betekent.

Op een potentiaalvrij contact zo'n ingang van de WP zal altijd een (kleine) spanning staan, waarmee de besturing bij een doorverbinding detecteert of het externe contact gemaakt of gesloten is.

[Robindd]

Andrehj schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 14:45:
[...]

Op een potentiaalvrij contact zal altijd een (kleine) spanning staan, waarmee de besturing bij een doorverbinding detecteert of het externe contact gemaakt of gesloten is.

Weet je dat zeker?
Je schakelt namelijk een schakelaar die vervolgens een andere spanning doorverbind. De besturing kan eenvoudige de andere kant van de schakelaar/relais meten of die gesloten is of niet.
De spanning waarmee je schakelt is volledig gescheiden van de spanning die je schakelt. Vandaar de naam.
Anders zou het na 1 keer schakelen stuk zijn wanneer je met 230v een potentiaalvrij contact schakelt die 24V aanstuurt bijv.

[Naalroc]

Andrehj schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 14:45:
[...]

Op een potentiaalvrij contact zal altijd een (kleine) spanning staan, waarmee de besturing bij een doorverbinding detecteert of het externe contact gemaakt of gesloten is.

Helemaal fout.

[Andrehj]

@Robindd en @Naalroc : Sorry, jullie hebben helemaal gelijk. We praten langs elkaar heen, ik had het over de ingang van de WP, niet over het schakelcontact van de thermostaat.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 21-06-2024 17:00 ]

[ocaj]

Inmiddels heb ik even gemeten. Voordat ik de vraag hier stelde had ik ook al proberen te meten, maar het zijn zo'n kleine aansluitinkjes dat ik daar niet beide pennen van mijn multi-meter goed tegelijk in kon stoppen.
Nu even twee draadjes er aan gemaakt en dan blijkt dat de binnenunit het contact op 12V meet.

Voor de compleetheid:

• Mijn sensor wordt gevoed op 24V
• De sensor schakelt middels een relais een potentiaalvrij contact afhankelijk van wel/geen condens
• Op de uitgangen van de sensor staat geen spanning (potentiaalvrij)
• De binnenunit meet of het circuit gesloten of geopend is middels een 12V hulpspanning

Kortom: dank voor het meedenken, dit gaat helemaal goed komen. Komend weekend even de boel netjes op de buizen monteren en draden wegwerken en dan meld ik me hier van de week wel of het doet wat het doen moet. Condens maken om te testen is heel makkelijk: als je de binnenunit op de automatische kamertemperatuur-regeling zet, dan wil hij er al snel water van < 10 graden doorheen gooien (dus die stand gebruik ik normaal nooit....).

[Andrehj]

ocaj schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 16:59:
Condens maken om te testen is heel makkelijk: als je de binnenunit op de automatische kamertemperatuur-regeling zet, dan wil hij er al snel water van < 10 graden doorheen gooien (dus die stand gebruik ik normaal nooit....).

Die instelling is idd. redelijk nutteloos.
Condens maken kan ook met een plantenspuit en een beetje water. Dat scheelt een boel energie.

[Knowbody]

Technician- schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 00:02:
[...]

Het gaat fout als de hoofdkraan dicht is.
En de warmwaterleiding dicht. (Kraan is opengeweest dus druk eraf, kraan weer dicht)

Nu koelt het water af, dus krimpt, en de boiler krimpt mee zeg maar door de onderdruk tov de omgevingsdruk.
Krimp van water door afkoeling heeft veel kracht.

Ik schrik wel een beetje van dit thema. Voor zover ik weet heb ik geen beluchting oid op de ww-leiding. Ik heb (helaas) een stalen boiler, met anode.

Het zal goed gaan zolang er geen werkzaamheden zijn. Het scheelt misschien genoeg dat het SWW vat beneden staat.

[Technician-]

Knowbody schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 17:42:
[...]

Ik schrik wel een beetje van dit thema. Voor zover ik weet heb ik geen beluchting oid op de ww-leiding. Ik heb (helaas) een stalen boiler, met anode.

Het zal goed gaan zolang er geen werkzaamheden zijn. Het scheelt misschien genoeg dat het SWW vat beneden staat.

Stalen vat op de BGG gaat wel goed hoor.

[Knowbody]

Technician- schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 18:33:
[...]

Stalen vat op de BGG gaat wel goed hoor.

Ok. Een zorg minder!

[DutchWing]

BAJ82 schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 11:14:
[...]


Is het bekend hoeveel onderdruk een Ecodan vat (bijvoorbeeld ERST30D-VM2ED) kan hebben? Ik kan hier geen specificatie van vinden.

En als je geen warmwater kraan op zolder hebt bij je warmtepomp kun je volgens mij onderdruk ook voorkomen door:
- Hoofdkraan dichtdraaien.
- Koudwaterkraan van de cv-bijvulling naast je warmtepomp openzetten en open laten staan.
- Daarna bijvoorbeeld op de badkamer 1 vedieping lager de warmwater kraan openzetten.
- Via de koudwaterleiding wordt de onderdruk dan gecompenseerd. Althans, tot aan de hydrostatische druk bij de terugslagklep van de inlaatcombinatie (dus de hoogte van het vat krijg je dan nog wel als onderdruk).

Of maak ik hier een denkfout?

Ik snap niet waarom je niet gewoon een beluchter plaatst, just to be safe… Imploderen komt niet vaak voor, maar je zal de pechvogel zijn…

[Technician-]

Wie hebben hier veel ervaring met het bestellen bij Mitsubishi. Wordt er gek van, de E gen is nog steeds niet op voorraad maar in Spanje kan ik die al maanden krijgen.

[KabouterSuper]

Voortbordurend op de imploderende vaten....Ik zou mijn boilervat(en) in geval van problemen met de waterleiding graag kunnen gebruiken om drinkwater te hebben. We hebben het laatste kwartaal namelijk al drie keer zonder water gezeten en ik wil een backup maken voor drinkwatervoorziening. Is een beluchter boven en een kraantje beneden genoeg om dit te bereiken? Wat is nog meer nodig in zo'n geval (sww uitzetten natuurlijk, wateraanvoer dichtdoen?)?

[koevlaas2]

Technician- schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 00:02:
[...]

Het gaat fout als de hoofdkraan dicht is.
En de warmwaterleiding dicht. (Kraan is opengeweest dus druk eraf, kraan weer dicht)

Nu koelt het water af, dus krimpt, en de boiler krimpt mee zeg maar door de onderdruk tov de omgevingsdruk.
Krimp van water door afkoeling heeft veel kracht.

Dan moet je wel dagen lang je hoofdkraan dicht hebben en niemand die warm een keertje probeert.

[Breud]

nu we zo'n 2 weken in huis wonen valt het op dat:

- bij het nemen van een bad dropt de temperatuur in de tank vrij fors. We hebben een 300L vat, setpoint 47graden en een drop van 10graden. Na het vullen van het bad is de temperatuur in het vat soms nog maar 25 tot 30 graden. Is dat gebruikelijk of kan ik de warmtepomp op een hoger of lager niveau in het vat laten meten?
- het verwarmen van SWW naar setpoint gaat tegen een vrij hoog KWH vermogen van zo'n 6kw per uur. Is dat normaal of wordt hier een booster gebruikt?

[SebastiaanPs]

Breud schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 21:38:
nu we zo'n 2 weken in huis wonen valt het op dat:

- bij het nemen van een bad dropt de temperatuur in de tank vrij fors. We hebben een 300L vat, setpoint 47graden en een drop van 10graden. Na het vullen van het bad is de temperatuur in het vat soms nog maar 25 tot 30 graden. Is dat gebruikelijk of kan ik de warmtepomp op een hoger of lager niveau in het vat laten meten?
- het verwarmen van SWW naar setpoint gaat tegen een vrij hoog KWH vermogen van zo'n 6kw per uur. Is dat normaal of wordt hier een booster gebruikt?

1. Wedervraag: hoe groot is je bad?
Dit kun je meten door een emmer te vullen met je badkraan, klokje erbij. Daarna hele bad vullen met klokje erbij.

Als je een setpoint van 47 gr met een drop van 10 gr hebt en je bereikt de 37 gr, dan zal je WP een SWW run starten, waarbij de gelaagdheid in je SWW vat grotendeels verdwijnt wat een verdere temp dip veroorzaakt, ook als je bij 37 gr was gestopt met tappen.

2. Mijn 8 kW warmtepomp trekt tijdens een SWW run ook al 3 kW elektrisch, dus lijkt me voor jouw WP niet gek. Wel op ECO staan? Dan doet ie iets rustiger aan. Of heeft jouw model die stand niet?

[xoror]

Breud schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 21:38:
nu we zo'n 2 weken in huis wonen valt het op dat:

- bij het nemen van een bad dropt de temperatuur in de tank vrij fors. We hebben een 300L vat, setpoint 47graden en een drop van 10graden. Na het vullen van het bad is de temperatuur in het vat soms nog maar 25 tot 30 graden. Is dat gebruikelijk of kan ik de warmtepomp op een hoger of lager niveau in het vat laten meten?
- het verwarmen van SWW naar setpoint gaat tegen een vrij hoog KWH vermogen van zo'n 6kw per uur. Is dat normaal of wordt hier een booster gebruikt?

hier ook 300L, setpoint 47, 8 graden drop. Heb je toevallig temp sensor onderin het vat? Dan is het logisch dat het zo snel dropt. Ik heb mijnes naar boven verplaatst (zoals de meeste hier hebben).

Wat betreft het de sww, bij deze temp gebruikt mijn wp (sw75yaa) iets minder dan 2kWh per sessie (van 39 -> 48). Hij doet er in eco mode ongeveer 40 mins over. verbruik loopt op tegen eind op naar 2,3kW

Als je monitoring heb kan je zien of de booster aanstaat, of op je display kijken. Jij heb alleen z'n joekel, verwacht dat ie veel sneller kaar is

[Naalroc]

Breud schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 21:38:
nu we zo'n 2 weken in huis wonen valt het op dat:

- bij het nemen van een bad dropt de temperatuur in de tank vrij fors. We hebben een 300L vat, setpoint 47graden en een drop van 10graden. Na het vullen van het bad is de temperatuur in het vat soms nog maar 25 tot 30 graden. Is dat gebruikelijk of kan ik de warmtepomp op een hoger of lager niveau in het vat laten meten?
- het verwarmen van SWW naar setpoint gaat tegen een vrij hoog KWH vermogen van zo'n 6kw per uur. Is dat normaal of wordt hier een booster gebruikt?

Dat ligt aan de boiler, bij mij kan de sensor er op 3 plekken in gestoken worden, maar hij meet bovenin, dat voldoet voor ons prima. en die staat bij ons ook op 47°C.
2- net even gekeken, mijn wp van 14 kW gebruikte vanmiddag op die piek 2280 Watt
Is bij jou het element ingeschakeld misschien? dais dan een kleine 3 kW.

[Robindd]

Krijg wel kriebels zeg van al dat verkeerde gebruik van kWh en kW 🫣
(Huidige) Vermogen = kW
Verbruik (dus over een periode) = kWh

[DutchWing]

Breud schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 21:38:
nu we zo'n 2 weken in huis wonen valt het op dat:

- bij het nemen van een bad dropt de temperatuur in de tank vrij fors. We hebben een 300L vat, setpoint 47graden en een drop van 10graden. Na het vullen van het bad is de temperatuur in het vat soms nog maar 25 tot 30 graden. Is dat gebruikelijk of kan ik de warmtepomp op een hoger of lager niveau in het vat laten meten?

Bij een losse boilervat kun je veelal tussen 2 meetpunten kiezen. Onderste voor meer warmwater, bovenste voor iets minder warmwater maar wat minder snel inschakelen.

Bij de Cilinderunit kun je kiezen tussen opladen DHW groot of normaal. (Groot = onderste sensor / normaal = bovenste sensor) Het display laat echter een vaste sensor zien, ik dacht de onderste…

- het verwarmen van SWW naar setpoint gaat tegen een vrij hoog KWH vermogen van zo'n 6kw per uur. Is dat normaal of wordt hier een booster gebruikt?

Lees even deze post:
DutchWing in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Verder is het minimale vermogen vrij fors, zodoende alleen kijken naar het verbruik in kWh en niet het opgenomen vermogen in W of kW.

[SebastiaanPs]

Waarom zou een 14 kW warmtepomp de booster inschakelen om een 300 liter SWW vaatje naar 47 gr op te warmen?
Die WP eet dat soort SWW vaatjes als appetizer, lijkt mij. Maar ik mis vast iets.

[xoror]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 22:26:
Waarom zou een 14 kW warmtepomp de booster inschakelen om een 300 liter SWW vaatje naar 47 gr op te warmen?
Die WP eet dat soort SWW vaatjes als appetizer, lijkt mij. Maar ik mis vast iets.

imcompetente aannemer/installateur

[Dirk dO]

KabouterSuper schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 10:43:
Voortbordurend op de imploderende vaten....Ik zou mijn boilervat(en) in geval van problemen met de waterleiding graag kunnen gebruiken om drinkwater te hebben. We hebben het laatste kwartaal namelijk al drie keer zonder water gezeten en ik wil een backup maken voor drinkwatervoorziening. Is een beluchter boven en een kraantje beneden genoeg om dit te bereiken? Wat is nog meer nodig in zo'n geval (sww uitzetten natuurlijk, wateraanvoer dichtdoen?)?

Warm water is geen drinkwater. Voor je gezondheid niet doen.

[Robindd]

Breud schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 21:38:
nu we zo'n 2 weken in huis wonen valt het op dat:

- bij het nemen van een bad dropt de temperatuur in de tank vrij fors. We hebben een 300L vat, setpoint 47graden en een drop van 10graden. Na het vullen van het bad is de temperatuur in het vat soms nog maar 25 tot 30 graden. Is dat gebruikelijk of kan ik de warmtepomp op een hoger of lager niveau in het vat laten meten?
- het verwarmen van SWW naar setpoint gaat tegen een vrij hoog KWH vermogen van zo'n 6kw per uur. Is dat normaal of wordt hier een booster gebruikt?

Probeer eens een sessie met je booster stekker eruit? Redelijk eenvoudige test.
Hoe meet je die 6kW?

Ik zie overigens hetzelfde met bad wanneer je het setpoint van opnieuw verwarmen voorbij gaat. Door het opnieuw verwarmen duik je er verder onderdoor. Je zou de temp. hoger kunnen zetten, of voordat het bad gebruikt gaat worden hem met de hand even aan zetten. (Als je warm water te kort kwam ten minste).

[Andrehj]

Breud schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 21:38:
nu we zo'n 2 weken in huis wonen valt het op dat:

- bij het nemen van een bad dropt de temperatuur in de tank vrij fors. We hebben een 300L vat, setpoint 47graden en een drop van 10graden. Na het vullen van het bad is de temperatuur in het vat soms nog maar 25 tot 30 graden. Is dat gebruikelijk of kan ik de warmtepomp op een hoger of lager niveau in het vat laten meten?

Volgens mij had jij een cylinder unit. Verdiep je er even in hoe die de temperatuur meet en waar hij op schakelt (zoek in dit topic op "sww normaal"en "sww groot"). En combineer dat met de tips in Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

- het verwarmen van SWW naar setpoint gaat tegen een vrij hoog KWH vermogen van zo'n 6kw per uur. Is dat normaal of wordt hier een booster gebruikt?

"KWH vermogen" bestaat niet. Bedoel je elektrisch vermogen?
En 6 kW per uur kan ook niet. De eenheid van vermogen is kW. Zonder per uur.

Maar de vermogenstabel van jouw WP heeft @Grolsch hier recent nog gepost en staat ook in de databooks, die je via de links in de TS kunt downloaden. Als je daar even in kijkt kun je zelf beoordelen of die 6 kW elektrisch vermogen (als je dat tenminste bedoelt) normaal is bij het maken van SWW met jouw WP.

[Wouterie]

Ik heb weer een leuke vraag. Ik zit me suf te staren op de installatiehandleiding van de ERST30D-VM2ED. Ik heb zo'n vermoeden dat we binnenkort weer kunnen gaan koelen. Het slangetje van de condens afvoer zit echter niet goed, dus ik wil er even een nieuw aansluitdopje opzetten. Alleen nergens in de handleiding vind ik de specificaties van die condensafvoer! Er is een rondje getekend achterop, de drain pan (nou ja, pannetje eerder...) wordt genoemd, maar nergens de diameter van de afvoer.
Hoe moeilijk kun je het maken zou je zeggen... Weet iemand uit het hoofd wat de diameter is? Volgens mij pas mijn 28 mm adapter er niet in.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 08:12:
Ik kan het zo snel niet weer vinden, maar volgens mij is contact IN1 230V
@Andrehj dit weet jij vast en zeker uit je hoofd

In1 is potentiaalloos

[koevlaas2]

Dirk dO schreef op zondag 23 juni 2024 @ 09:23:
[...]


Warm water is geen drinkwater. Voor je gezondheid niet doen.

Zelfs al barst het van de legionella dan nog kan je het drinken.

[koevlaas2]

xoror schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 21:56:
[...]


hier ook 300L, setpoint 47, 8 graden drop. Heb je toevallig temp sensor onderin het vat? Dan is het logisch dat het zo snel dropt. Ik heb mijnes naar boven verplaatst (zoals de meeste hier hebben).

Wat betreft het de sww, bij deze temp gebruikt mijn wp (sw75yaa) iets minder dan 2kWh per sessie (van 39 -> 48). Hij doet er in eco mode ongeveer 40 mins over. verbruik loopt op tegen eind op naar 2,3kW

Als je monitoring heb kan je zien of de booster aanstaat, of op je display kijken. Jij heb alleen z'n joekel, verwacht dat ie veel sneller kaar is

Als ik hem was zou ik pac-se55-re voor mijn verjaardag vragen.

[KabouterSuper]

koevlaas2 schreef op zondag 23 juni 2024 @ 13:56:
[...]


Zelfs al barst het van de legionella dan nog kan je het drinken.

Ik weet dat warm water wat metaalachtigen kan bevatten. Maar mijn voorstel is alleen in geval van nood. Als ik door een overstroming een dag geen water heb en mijn huis niet uit kan, maak ik graag gebruik van de inhoud van mijn boilervaten.

[Wouterie]

Dirk dO schreef op zondag 23 juni 2024 @ 09:23:
[...]


Warm water is geen drinkwater. Voor je gezondheid niet doen.

Klopt. Ik zou het op z'n minst even door een filtertje gooien. Na een paar jaar is het behoorlijk smerig geworden. Ik heb begin dit jaar nog wat radiatoren weggehaald en je moet wel heel wanhopig zijn om daar een slok van te nemen!

[rubenos]

Welke temperatuur staat er bij jullie op de binnenunit als hij op koelen is gezet? Ik heb de Ecodan pas sinds kort, en toen ik hem op koelen zette stond er 15 graden. De installateur (nieuwbouwwoning) was er echter voor iets anders en zei dat ie op 18 moest staan. Sindsdien koelt hij de woning wel minder goed.

Ik stuur hem verder aan met de Uponor Smatrix app, daar staan de slaapkamers op 19 ingesteld en de woonkamer en badkamers op 20.

Volgens de installateur om condens te voorkomen, maar klopt dat wel, als ik de ruimtes (uiteraard) niet op 15 maar op 19 of 20 instel? Mag de Ecodan zelf dan niet op 15 staan?

[KabouterSuper]

Wouterie schreef op zondag 23 juni 2024 @ 15:01:
[...]
Klopt. Ik zou het op z'n minst even door een filtertje gooien. Na een paar jaar is het behoorlijk smerig geworden. Ik heb begin dit jaar nog wat radiatoren weggehaald en je moet wel heel wanhopig zijn om daar een slok van te nemen!

Not sure if trolling. Ik heb het over water uit een sww-boilervat, niet uit de radiator/vloerverwarming-leidingen.

[Zwerius]

Wouterie schreef op zondag 23 juni 2024 @ 15:01:
[...]
Klopt. Ik zou het op z'n minst even door een filtertje gooien. Na een paar jaar is het behoorlijk smerig geworden. Ik heb begin dit jaar nog wat radiatoren weggehaald en je moet wel heel wanhopig zijn om daar een slok van te nemen!

Even voor de duidelijkheid: Als je een radiator aftapt heb je het over CV-water. Dat is beslist iets anders dan de inhoud van je boiler (SWW-vat). Behalve natuurlijk bij een hygiëne boiler. Maar in dat laatste geval heb je ook geen drinkwatervoorraad in het vat zitten.

[gr8-jen]

rubenos schreef op zondag 23 juni 2024 @ 16:33:
[Afbeelding]

Welke temperatuur staat er bij jullie op de binnenunit als hij op koelen is gezet? Ik heb de Ecodan pas sinds kort, en toen ik hem op koelen zette stond er 15 graden. De installateur (nieuwbouwwoning) was er echter voor iets anders en zei dat ie op 18 moest staan. Sindsdien koelt hij de woning wel minder goed.

Ik stuur hem verder aan met de Uponor Smatrix app, daar staan de slaapkamers op 19 ingesteld en de woonkamer en badkamers op 20.

Volgens de installateur om condens te voorkomen, maar klopt dat wel, als ik de ruimtes (uiteraard) niet op 15 maar op 19 of 20 instel? Mag de Ecodan zelf dan niet op 15 staan?

Welkom,

Allereerst is je waterdruk wel laag, vooral als het er net is.

Als je het op 18 graden zet zal er zeker niet snel condensvorming zijn. De vraag is wel of jij je minimale vermogen kwijt kan.
Dit is afhankelijk van je warmtepomp en hoeveel m2 (vloer)verwarming. Als die dat niet kan gaat deze pendelen.

Als je meer vertelt over installatie, kunnen wij er meer over vertellen of 18 graden een probleem is.

Je dauwpunt zou je ook kunnen berekenen, dat heb ik alleen nooit gedaan. Er zijn er wel die het hebben berekend, dus als je hier zoekt kom je vast verder. Dan weet je ook tot hoe koud je kan koelen.

Edit:
Je SD kaart is corrupt. Dus hij kan geen logs daarin opslaan. Die kan je niet gebruiken nu als je wilt uitlezen of er pendelen gebeurt

[ Voor 4% gewijzigd door gr8-jen op 23-06-2024 17:10 ]