Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[Rojado]

Ik denk dat Atomius aan het begin van het traject van sww opwarmen bedoeld, correct?
Ik meen dat ook ooit een keer gezien te hebben maar dat was min of meer eenmalig. (En ik kijk natuurlijk niet elke dag 😉)

[Atomius]

Rojado schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 21:02:
Ik denk dat Atomius aan het begin van het traject van sww opwarmen bedoeld, correct?
Ik meen dat ook ooit een keer gezien te hebben maar dat was min of meer eenmalig. (En ik kijk natuurlijk niet elke dag 😉)

Ja dat bedoel ik. Uiteraard doet de buh uiteindelijk in zijn eentje het deel van 53 naar 60.

[TKroon]

Technician- schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 20:05:
[...]

De legionella run zonder BUH lukt sowieso niet toch?

Er wordt de overlap bedoeld.

[mawashigeri]

Atomius schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 19:37:
Is het jullie weleens opgevallen dat als de legionellerun direct aansluit op verwarmen, dat de buh dan een stukje meedoet met het compressordeel van de legionellarun. Terwijl als de legionellarun "koud" start, dus zonder dat verwarmen aanstond, dat niet gebeurt?

Geen verklaring, maar wel hetzelfde gedrag gezien:

Ervoor (en erna) pruttelde de warmtepomp inderdaad voor CV doeleinden.

Buiten was het 16 graden volgens de meting, dus die zat ook niet in de weg.

[ Voor 4% gewijzigd door mawashigeri op 28-09-2025 12:18 ]

[piieter]

mawashigeri schreef op zondag 28 september 2025 @ 12:15:
[...]

Geen verklaring, maar wel hetzelfde gedrag gezien:
[Afbeelding]
Ervoor (en erna) pruttelde de warmtepomp inderdaad voor CV doeleinden.

Buiten was het 16 graden volgens de meting, dus die zat ook niet in de weg.

Dan zal het waarschijnlijk zo in de software geregeld zijn, als dit bij meerdere mensen het geval is.
Maar daar zullen ze geen inzage in geven. Misschien wel een bug van de categorie "minor". Of ze hebben dat expres zo gemaakt, met een hele logische reden die wij met z'n allen nog niet kunnen achterhalen.

[doomoo]

Hallo mede tweakers en Daikin Altherma bezitters!

Wij hebben een daikin warmtepomp:
Type warmtepomp: EBLA09DA3W1
Type Boiler: EKHWS300D3V3
Type Madoka: brc1hhdw

Deze setup was al geïnstalleerd toen wij deze woning kochten in september 2024

- De woning is een woning die in 1993 gebouwd is.
- Het is een geschakelde woning waarbij wij de tussenwoning zijn
- Energielabel C (vloerisolatie, dakisolatie, hr++ glas)
- Woonoppervlakte 270m2, 1000m3 inhoud
- Woning bestaat uit 240m2 vloerverwarming verdeeld over 28 groepen en 3 open verdelers
- Gasloos
- Airco's in woonkamer, eetkamer, slaapkamers
- Pelletkachel in woonkamer
- 21 zonnepanelen (7700 wp) gericht op het zuidwesten

Na aankoop van de woning hebben wij de vloerverwarming geplaatst.

In de eerste maanden zag ik dat het verbruik behoorlijk! hoog was



Na een wat doorspitten van het forum en bijhouden van wat statistieken zag ik het volgende:

- De BUH stond op altijd ingesteld, met een capaciteit van 4,8 kw bij stap 1
- Het boiler vat stond op 57 graden ingesteld

Deze instellingen heb ik vervolgens aangepast naar
- BUH beperkt, 1,4 kw capaciteit stap 1
- Boiler vat 51 graden

Ook de stooklijn heb ik aangepast van radiator temperatuur naar vloerverwarmingswaarden. Huidige instelling:
- 36 graden bij -15 en
- 26 graden bij +20.
- Delta T = 5
- Modulatie = ja
- Max Modulatie = 0
- Bediening kamer thermostaat.

Stooklijn lijkt nog wat aan de hoge kant, maar met een lagere temp wordt het beduidend minder warm in huis.

Deze aanpassingen hebben al wel voor een behoorlijke vermindering van het verbruik gezorgd.

Ook heb ik getest met vertrekwater gestuurd, dit maakte de woning aanzienlijk warmer maar zorgde ook weer voor extra verbruik. Moest de regeling op -5 zetten om niet op temperaturen van 23 graden in huis op een koude dag uit te komen.

Graag zou ik jullie dan ook om wat hulp en advies willen vragen, omdat ik tegen wat vragen en problemen aan loop

- Ik merk dat de woning niet egaal verwarmd wordt, slaapkamers worden bijvoorbeeld warmer als de eetkamer, terwijl ik de zones in de eetkamer volledig open heb staan en die in de slaapkamers bijna dicht heb staan
- Ik zie op de koudere dagen dat de pomp nog behoorlijk hard werkt, met pieken. Kan ik dit verminderen?
- Wel heel lange runs, maar ook vrij zware runs qua verbruik, een paar voorbeelden hieronder


Op de warmere dagen ziet het verbruik er ongeveer zo uit



Graag zou ik Willen weten:

- Hoe kan ik zorgen dat het eigen verbruik hoger wordt.
- Bijvoorbeeld kan ik overdag bij veel zonne energiehet Boiler vat extra later verwarmen
- De pomp meer laten draaien

Wat ik ook zie is dat onze Boiler direct na gebruik opwarmt, met veel vermogen en dat wij even later beginnen met terugleveren. Is het ook mogelijk om het opwarmen later te starten en over een langere periode uit te smeren?




Daarnaast zou ik ook graag wat advies Willen ontvangen over de koude dagen, om het verbruik op die dagen wat lager te maken. Is er bijvoorbeeld een goed stappenplan of dergelijke om de instellingen te fine tunen. Hoe ik het nu heb gedaan is een instelling aanpassen, dit vergelijken over een paar dagen met de vorige instellingen om een goed beeld van de effecten te verkrijgen.

Heb inmiddels ook een m5stack stick gekocht zodat ik espaltherma kan gaan inzetten om meer gegevens te krijgen

Een Heel verhaal, ik hoop dat jullie me wat in de goede richting kunnen helpen. Alvast bedankt

[TinusH777]

doomoo schreef op maandag 29 september 2025 @ 15:36:
Hallo mede tweakers en Daikin Altherma bezitters!

Wij hebben een daikin warmtepomp:
Type warmtepomp: EBLA09DA3W1
Type Boiler: EKHWS300D3V3
Type Madoka: brc1hhdw

Deze setup was al geïnstalleerd toen wij deze woning kochten in september 2024

- De woning is een woning die in 1993 gebouwd is.
- Het is een geschakelde woning waarbij wij de tussenwoning zijn
- Energielabel C (vloerisolatie, dakisolatie, hr++ glas)
- Woonoppervlakte 270m2, 1000m3 inhoud
- Woning bestaat uit 240m2 vloerverwarming verdeeld over 28 groepen en 3 open verdelers
- Gasloos
- Airco's in woonkamer, eetkamer, slaapkamers
- Pelletkachel in woonkamer
- 21 zonnepanelen (7700 wp) gericht op het zuidwesten

Na aankoop van de woning hebben wij de vloerverwarming geplaatst.

In de eerste maanden zag ik dat het verbruik behoorlijk! hoog was

[Afbeelding]

Na een wat doorspitten van het forum en bijhouden van wat statistieken zag ik het volgende:

- De BUH stond op altijd ingesteld, met een capaciteit van 4,8 kw bij stap 1
- Het boiler vat stond op 57 graden ingesteld

Deze instellingen heb ik vervolgens aangepast naar
- BUH beperkt, 1,4 kw capaciteit stap 1
- Boiler vat 51 graden

Ook de stooklijn heb ik aangepast van radiator temperatuur naar vloerverwarmingswaarden. Huidige instelling:
- 36 graden bij -15 en
- 26 graden bij +20.
- Delta T = 5
- Modulatie = ja
- Max Modulatie = 0
- Bediening kamer thermostaat.

Stooklijn lijkt nog wat aan de hoge kant, maar met een lagere temp wordt het beduidend minder warm in huis.

Deze aanpassingen hebben al wel voor een behoorlijke vermindering van het verbruik gezorgd.

Ook heb ik getest met vertrekwater gestuurd, dit maakte de woning aanzienlijk warmer maar zorgde ook weer voor extra verbruik. Moest de regeling op -5 zetten om niet op temperaturen van 23 graden in huis op een koude dag uit te komen.

Graag zou ik jullie dan ook om wat hulp en advies willen vragen, omdat ik tegen wat vragen en problemen aan loop

- Ik merk dat de woning niet egaal verwarmd wordt, slaapkamers worden bijvoorbeeld warmer als de eetkamer, terwijl ik de zones in de eetkamer volledig open heb staan en die in de slaapkamers bijna dicht heb staan
- Ik zie op de koudere dagen dat de pomp nog behoorlijk hard werkt, met pieken. Kan ik dit verminderen?
- Wel heel lange runs, maar ook vrij zware runs qua verbruik, een paar voorbeelden hieronder


Op de warmere dagen ziet het verbruik er ongeveer zo uit
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Graag zou ik Willen weten:

- Hoe kan ik zorgen dat het eigen verbruik hoger wordt.
- Bijvoorbeeld kan ik overdag bij veel zonne energiehet Boiler vat extra later verwarmen
- De pomp meer laten draaien

Wat ik ook zie is dat onze Boiler direct na gebruik opwarmt, met veel vermogen en dat wij even later beginnen met terugleveren. Is het ook mogelijk om het opwarmen later te starten en over een langere periode uit te smeren?

[Afbeelding]


Daarnaast zou ik ook graag wat advies Willen ontvangen over de koude dagen, om het verbruik op die dagen wat lager te maken. Is er bijvoorbeeld een goed stappenplan of dergelijke om de instellingen te fine tunen. Hoe ik het nu heb gedaan is een instelling aanpassen, dit vergelijken over een paar dagen met de vorige instellingen om een goed beeld van de effecten te verkrijgen.

Heb inmiddels ook een m5stack stick gekocht zodat ik espaltherma kan gaan inzetten om meer gegevens te krijgen

Een Heel verhaal, ik hoop dat jullie me wat in de goede richting kunnen helpen. Alvast bedankt

Je installateur heeft de warmtepomp dus niet goed ingeregeld. Wel zorgelijk.
De vloerverwarming moet je zelf inregelen met de flow kraantjes. Dat doe je door een temperatuursensor te kopen (lidl heeft ze). Met die sensor meet je de uitgaande temperatuur van je vloerverwarming. Die moet bij elke lus hetzelfde zijn. Je draait dus de kraan van de hoogste temperatuur iets dicht. Met de hand kun je ook wel het temperatuurverschil voelen.

[Liviooo]

RonJ schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 14:45:
Dat komt wel aardig overeen met hier. Gemiddeld zo'n 0,125C per uur daling.

[Afbeelding]

@MrRobin Weet je toevallig ook met welk type Honeywell klep de ESBE is vervangen?

Welke setting toont deze grafiek precies ? Is dat de 'Water leaving temperature' ?

[MrRobin]

Liviooo schreef op maandag 29 september 2025 @ 17:18:
[...]


Welke setting toont deze grafiek precies ? Is dat de 'Water leaving temperature' ?

sensor.althermasensors_watertanktemperature

[doomoo]

TinusH777 schreef op maandag 29 september 2025 @ 16:13:
[...]

Je installateur heeft de warmtepomp dus niet goed ingeregeld. Wel zorgelijk.
De vloerverwarming moet je zelf inregelen met de flow kraantjes. Dat doe je door een temperatuursensor te kopen (lidl heeft ze). Met die sensor meet je de uitgaande temperatuur van je vloerverwarming. Die moet bij elke lus hetzelfde zijn. Je draait dus de kraan van de hoogste temperatuur iets dicht. Met de hand kun je ook wel het temperatuurverschil voelen.

Je en nee. Wij hebben zelf vloerverwarming aangelegd bij aankoop woning, de warmtepomp zat er al. Wij hadden heel veel problemen met het vinden van een monteur die de vvw kon installeren en inregelen. Gekozen voor alleen installeren vvw en zelf dan maar instellen.

Met de lussen en temperatuur al aan het stoeien geweest en dat heeft enigsinds geholpen. Maar nog niet voldoende

[ Voor 3% gewijzigd door doomoo op 30-09-2025 07:21 ]

[RKRR]

ik kan de temperatuursensor niet vinden bij Lidl?

[TinusH777]

RKRR schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 18:43:
ik kan de temperatuursensor niet vinden bij Lidl?

Parkside infrarood thermometer

[RKRR]

@Tinus, Dank je wel

[SiErRa]

Heeft iemand hier ervaring met een Altherma icm (Jaga) radiatoren?

Ik heb nu nog een CV-ketel en overweeg een Daikin 6/8kWh Altherma, maar ik heb wat vragen rond capaciteit en voldoende flow.

Aangezien ik geen reactie krijg op mijn eigen topic:
Warmtepomp in huis uit 1990 met radiatoren

Probeer ik het hier.

[Atomius]

doomoo schreef op maandag 29 september 2025 @ 15:36:
(...) Een Heel verhaal, ik hoop dat jullie me wat in de goede richting kunnen helpen. Alvast bedankt

Heel verhaal inderdaad, hopelijk krijg je hier de tips die je zoekt.

Kan mijn verhaal wel delen, misschien helpt dat. Hoe ik het nu heb ingeregeld is als volgt.

Ik had ooit zoneregeling waarbij elke kamer afzonderlijk de warmtepomp aan en uit kon zetten. Dat bleek behoorlijk inefficiënt.

Wat ik nu heb ingesteld is dit:

- Een vrij vlakke stooklijn van iets van 25 gr @ 14 en 32 gr @ -14 (normaal 27 en 34 maar staat nu op offset -2 want blijkbaar daar red ik het ook mee)
- Op de 1e staan de badkamer en kinderslaapkamers altijd open, daar is het dan zo'n 19,5-20 graden. Onze ouderslaapkamer staat uit.
- 1 thermostaat in de woonkamer die als enige bepaalt of de warmtepomp aan- of uitgaat.

's Ochtends om 6:30u is het zo'n 19,6-19,8 gr in de woonkamer. Ik zet dan de thermostaat beneden op 21 graden. De WP doet dan één lange run tot het 21 graden is. Draait dan meestal op laag vermogen. Daar doet hij bijna de hele dag over, afhankelijk van hoe warm het buiten is. Dus die pruttelt door tot 15 á 18u. Dan gaat ie uit en is het 's avonds lekker warm (rond de 21 graden dus). De thermostaat zet ik dan op 20 gr. Als het dan 's nachts 19,6 of lager wordt, vangt ie hem alsnog op rond 5:30-6:00u en heb je om 6:30u toch lekker warme voeten. Maar, heeft de warmtepomp dus niet de hele nacht staan pompen in de kou.

Eerder stond de stooklijn een stuk hoger en liet ik de thermostaat standaard op 21 staan, maar dan krijg je dus dat hij vooral 's nachts aanslaat. Het huis koelt dan af en kom je onder de hysterese van de thermostaat (bij 20,6 slaat hij aan als hij op 21 staat). Maar, 's nachts is het hier in het buitengebied een stuk kouder (en krijg je dus een slechtere COP) én schijnt de zon niet. Dus geen/weinig eigen verbruik.

Voordeel van mijn setup is dus meer eigen verbruik en hogere COP. Vroeger sprong hij aan in de avond bij 20,6 en ging hij 's ochtends uit als de zon ging schijnen, precies wat ik niet wil. Nadeel is dat je handmatig die 20 en 21 moet instellen 's ochtends en 's avonds.

In december-januari-februari zal hij wel weer 24/7 gaan draaien hoor want dan wordt het te koud en is er overdag ook veel minder zon, maar in het na- en voorjaar vind ik dit wel een mooie oplossing.

In september heb ik hiermee (zonder accu, geen EV) 46,8% van mijn verbruik op directe zonnestroom gerealiseerd. Handig voor na 2027. Vorig jaar was dat een stuk lager.

Misschien kan je er wat mee. Ik ben hier wel tevreden mee.

P.S. Als er andere meningen/inzichten zijn hoor ik dat uiteraard graag.

[doomoo]

Atomius schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 10:35:
[...]

Heel verhaal inderdaad, hopelijk krijg je hier de tips die je zoekt.

Kan mijn verhaal wel delen, misschien helpt dat. Hoe ik het nu heb ingeregeld is als volgt.

Ik had ooit zoneregeling waarbij elke kamer afzonderlijk de warmtepomp aan en uit kon zetten. Dat bleek behoorlijk inefficiënt.

Wat ik nu heb ingesteld is dit:

- Een vrij vlakke stooklijn van iets van 25 gr @ 14 en 32 gr @ -14 (normaal 27 en 34 maar staat nu op offset -2 want blijkbaar daar red ik het ook mee)
- Op de 1e staan de badkamer en kinderslaapkamers altijd open, daar is het dan zo'n 19,5-20 graden. Onze ouderslaapkamer staat uit.
- 1 thermostaat in de woonkamer die als enige bepaalt of de warmtepomp aan- of uitgaat.

's Ochtends om 6:30u is het zo'n 19,6-19,8 gr in de woonkamer. Ik zet dan de thermostaat beneden op 21 graden. De WP doet dan één lange run tot het 21 graden is. Draait dan meestal op laag vermogen. Daar doet hij bijna de hele dag over, afhankelijk van hoe warm het buiten is. Dus die pruttelt door tot 15 á 18u. Dan gaat ie uit en is het 's avonds lekker warm (rond de 21 graden dus). De thermostaat zet ik dan op 20 gr. Als het dan 's nachts 19,6 of lager wordt, vangt ie hem alsnog op rond 5:30-6:00u en heb je om 6:30u toch lekker warme voeten. Maar, heeft de warmtepomp dus niet de hele nacht staan pompen in de kou.

Eerder stond de stooklijn een stuk hoger en liet ik de thermostaat standaard op 21 staan, maar dan krijg je dus dat hij vooral 's nachts aanslaat. Het huis koelt dan af en kom je onder de hysterese van de thermostaat (bij 20,6 slaat hij aan als hij op 21 staat). Maar, 's nachts is het hier in het buitengebied een stuk kouder (en krijg je dus een slechtere COP) én schijnt de zon niet. Dus geen/weinig eigen verbruik.

Voordeel van mijn setup is dus meer eigen verbruik en hogere COP. Vroeger sprong hij aan in de avond bij 20,6 en ging hij 's ochtends uit als de zon ging schijnen, precies wat ik niet wil. Nadeel is dat je handmatig die 20 en 21 moet instellen 's ochtends en 's avonds.

In december-januari-februari zal hij wel weer 24/7 gaan draaien hoor want dan wordt het te koud en is er overdag ook veel minder zon, maar in het na- en voorjaar vind ik dit wel een mooie oplossing.

In september heb ik hiermee (zonder accu, geen EV) 46,8% van mijn verbruik op directe zonnestroom gerealiseerd. Handig voor na 2027. Vorig jaar was dat een stuk lager.

Misschien kan je er wat mee. Ik ben hier wel tevreden mee.

P.S. Als er andere meningen/inzichten zijn hoor ik dat uiteraard graag.

Dank voor je informatie, alles helpt inderdaad!

Wat ik dus vooral zie in mijn pomp is hele hoge pieken bij de runs en of het opwarmen van het sww. Hoe ik die kan bijsturen naar egaler verbruik over een langere periode is me nog niet helemaal duidelijk.

[mawashigeri]

Atomius schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 10:35:
In september heb ik hiermee (zonder accu, geen EV) 46,8% van mijn verbruik op directe zonnestroom gerealiseerd. Handig voor na 2027. Vorig jaar was dat een stuk lager.

Hmm, ik heb helemaal niets bijzonders gedaan en haal 49% in september, volgens mij is het een beetje toeval omdat het 's nachts flink afkoelt buiten (en daardoor binnen) zodat de WP aanslaat rond een uur of zes in de ochtend en dan doorpruttelt tot een uur of acht als de zon ondergaat!

Edit: dit kan je redelijk makkelijk stimuleren door een stookschema in te stellen van 6:30-20:00; zolang het weer zich een beetje gedraagt krijg je dan vrijwel ideaal stookgedrag.

[ Voor 31% gewijzigd door mawashigeri op 02-10-2025 16:33 ]

[piieter]

In september is de warmtepomp hier weer voor het eerst aan het verwarmen.
Nog niet veel verbruik (58 kWh) over heel september. Geproduceerde warmte 352 kWh.
Dat is een mooie COP van 6,07.
Voor de SWW 36 kWh verbruikt, met een geproduceerde energie van 78 kWh. COP is 2,17.
Is dat bij jullie een beetje vergelijkbaar?

[TKroon]

@piieter dat is wel een redelijk lage COP. Is je temperatuur toevallig hoger dan 53 graden ingesteld?

[Hetisweergezell]

piieter schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 11:10:
In september is de warmtepomp hier weer voor het eerst aan het verwarmen.
Nog niet veel verbruik (58 kWh) over heel september. Geproduceerde warmte 352 kWh.
Dat is een mooie COP van 6,07.
Voor de SWW 36 kWh verbruikt, met een geproduceerde energie van 78 kWh. COP is 2,17.
Is dat bij jullie een beetje vergelijkbaar?

Dat is heel netjes. Dat ga je niet veel beter meer krijgen lijkt me. Met SWW is alles boven de 2 al erg netjes. Zit zelf meestal rond de 1,8. Maar dat komt omdat we relatief weinig warm water gebruiken en dat drukt de legionella run de cop waarde behoorlijk. Iemand in de wijk heeft wel een betere coo maar gebruikt ook meer warm water en trekt dus wel meer kWh uit het stopcontact.

Ik verwacht dat die COP van 6 voor verwarmen de komende maanden wel iets zal dalen. Maar tot dusver prima waardes!

[Hetisweergezell]

TKroon schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 11:21:
@piieter dat is wel een redelijk lage COP. Is je temperatuur toevallig hoger dan 53 graden ingesteld?

Lijkt me vrij normaal. Met 36 kWh uit het stopcontact lijkt hij vrij weinig water te gebruiken. Dan drukt de legionella run extra zwaar. Ik ben blij met alles boven de 1,8 terwijl iemand in de buurt ook altijd wat boven de 2 zit. Maar die trekt wel veel meer stroom uit de muur omdat die veel meer warm water gebruikt.

[TKroon]

Goed punt inderdaad dat het afhangt van de hoeveelheid water die je verbruikt. In een gezin van vier gaat het er snel genoeg doorheen

[piieter]

Hetisweergezell schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 11:26:
[...]

Lijkt me vrij normaal. Met 36 kWh uit het stopcontact lijkt hij vrij weinig water te gebruiken. Dan drukt de legionella run extra zwaar. Ik ben blij met alles boven de 1,8 terwijl iemand in de buurt ook altijd wat boven de 2 zit. Maar die trekt wel veel meer stroom uit de muur omdat die veel meer warm water gebruikt.

We hebben een waterverbruik van plusminus 96 m³ per jaar met 2 personen.
De legionellarun drukt inderdaad de grootste stempel op het verbruik.
Je zou de COP van 2,17 voor het SWW nog wel iets hoger kunnen krijgen, door de ingebouwde tank van 180 liter nog na te isoleren, maar daar begin ik niet aan.
De laagste COP voor verwarmen ligt in de maanden januari/februari met een COP van 3,93.
Dit vind ik niet echt geweldig, maar dat komt door de vele defrosts die je in die periode hebt.
Maar goed, ook dat getal ligt nog altijd hoger dan de COP van een CV-ketel op gas.
We hebben de warmtepomp nu ruim twee jaar en hij bevalt prima.

[Technician-]

piieter schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 18:52:
[...]

We hebben een waterverbruik van plusminus 96 m³ per jaar met 2 personen.
De legionellarun drukt inderdaad de grootste stempel op het verbruik.
Je zou de COP van 2,17 voor het SWW nog wel iets hoger kunnen krijgen, door de ingebouwde tank van 180 liter nog na te isoleren, maar daar begin ik niet aan.
De laagste COP voor verwarmen ligt in de maanden januari/februari met een COP van 3,93.
Dit vind ik niet echt geweldig, maar dat komt door de vele defrosts die je in die periode hebt.
Maar goed, ook dat getal ligt nog altijd hoger dan de COP van een CV-ketel op gas.
We hebben de warmtepomp nu ruim twee jaar en hij bevalt prima.

De berekende COP zal niet veranderen door toepassen isolatie.
Zelfs bij helemaal geen isolatie om de boiler zal het berekende COP uit de Daikin hetzelfde blijven.

Vwb sanitair warmwater kun je veel beter kijken wat je gewoon kwijt bent per maand/jaar aan kwh voor SWW en vergelijken met anderen.
Als dat laag is en je berekende COP is 1,8 is het alsnog prima.

Een hoge efficiëntie op SWW bereik je met een groot boilervat, goed gesissoleerd op lage temperatuur. Wij passen bijna altijd losse boilervaten van Oso in van minstens 300L en grote spiraal.
Daarmee halen we SWW cops van >3 bij setpoints 45C en kleiner.
Maar veel mensen douchen een keer koud en zetten de instelling op 53 en vergeten het zie ik vaak.
Terwijl je beter slim de boost kunt gebruiken en standaard setpoint op 43C kunt zetten ofzo.

[ Voor 26% gewijzigd door Technician- op 05-10-2025 10:21 ]

[piieter]

Technician- schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 10:17:
[...]

De berekende COP zal niet veranderen door toepassen isolatie.
Zelfs bij helemaal geen isolatie om de boiler zal het berekende COP uit de Daikin hetzelfde blijven.

Vwb sanitair warmwater kun je veel beter kijken wat je gewoon kwijt bent per maand/jaar aan kwh voor SWW en vergelijken met anderen.
Als dat laag is en je berekende COP is 1,8 is het alsnog prima.

Een hoge efficiëntie op SWW bereik je met een groot boilervat, goed geïsoleerd op lage temperatuur. Wij passen bijna altijd losse boilervaten van Oso in van minstens 300L en grote spiraal.
Daarmee halen we SWW cops van >3 bij setpoints 45C en kleiner.
Maar veel mensen douchen een keer koud en zetten de instelling op 53 en vergeten het zie ik vaak.
Terwijl je beter slim de boost kunt gebruiken en standaard setpoint op 43C kunt zetten ofzo.

Klopt! Bij een groter volume heb je verhoudingsgewijs minder warmteverliezen. Wij hebben de Eco-temperatuur op 45 graden staan (volgens programma) en 1x per week de Legionellarun, voorafgaand door een Comfort run die op 53 graden ingesteld staat.

[Atomius]

Technician- schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 10:17:
[...]
Terwijl je beter slim de boost kunt gebruiken en standaard setpoint op 43C kunt zetten ofzo.

Hoe bedoel je dit precies? Warmhouden op 45 met een lage hysterese van 5 is beter dan 48 met hysterese van 8 of..?

[piieter]

Atomius schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 12:33:
[...]

Hoe bedoel je dit precies? Warmhouden op 45 met een lage hysterese van 5 is beter dan 48 met hysterese van 8 of..?

Op maandag om 13.00 uur draait de Legionellarun. Daarna laat ik de tank afkoelen tot donderdag 03.00 uur. Het water dat we in die tussentijd gebruiken is dan nog warm genoeg.
Donderdag dus weer om 03.00 uur opwarmen tot 45 graden. Dan is het voor de rest van de dag warm genoeg.
Het zelfde voor vrijdag t/m zondag als voor de donderdag.
Dus geen warmhouden met een hysterese.
Het tijdstip van 03.00 uur is bewust gekozen, omdat gezien de geschiedenis, de prijs/kWh op dat uur het goedkoopst is bij ons dynamisch contract EN je dan zeker bent van warm water in de morgen (en ook nog in de avond).
Ik heb dit schema opgesteld mede naar aanleiding van de tips en trucs op dit forum en ook gekeken hoe snel of langzaam de tank afkoelt per uur als er geen warm water verbruikt wordt.
Voor ons werkt dit prima zo.

Sorry, ik zie nu net dat de vraag van @Atomius aan @Technician- gericht was. Excuus!

[ Voor 3% gewijzigd door piieter op 05-10-2025 14:14 ]

[assje]

piieter schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 11:10:
In september is de warmtepomp hier weer voor het eerst aan het verwarmen.
Nog niet veel verbruik (58 kWh) over heel september. Geproduceerde warmte 352 kWh.
Dat is een mooie COP van 6,07.
Voor de SWW 36 kWh verbruikt, met een geproduceerde energie van 78 kWh. COP is 2,17.
Is dat bij jullie een beetje vergelijkbaar?

Bij mij September ook voor het eerst aan gegaan, een verbruik van 1kWh dus de COP van 7 kan ik ook niet echt conclusies aan verbinden

SWW een COP van 2,78 maar wel hoog verbruik door badderende kinderen (daar helpt de WTW niet bij )

[ Voor 5% gewijzigd door assje op 05-10-2025 14:28 ]

[MajaMestreech]

piieter schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 14:01:
[...]

[Afbeelding]
Op maandag om 13.00 uur draait de Legionellarun.

Waarom niet op zondag om 13:00h, dan is de stroom goedkoper dan op maandag?

[piieter]

MajaMestreech schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 21:45:
[...]

Waarom niet op zondag om 13:00h, dan is de stroom goedkoper dan op maandag?

Niet bij een dynamisch contract!

[MrRobin]

piieter schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 22:33:
[...]

Niet bij een dynamisch contract!

jawel, over het jaar gemiddeld genomen juist wel.

Iemand heeft het hier ooit op bijgehouden maar gemiddeld over een jaar was meen ik ergens tussen 11-13 uur op zondag de goedkoopste uren van de week.

[piieter]

MrRobin schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 07:37:
[...]

jawel, over het jaar gemiddeld genomen juist wel.

Iemand heeft het hier ooit op bijgehouden maar gemiddeld over een jaar was meen ik ergens tussen 11-13 uur op zondag de goedkoopste uren van de week.

Ik heb het van de laatste twee jaar nog even nagekeken en bij ons dynamisch contract (ANWB Energie) is de stroom gemiddeld op donderdags het goedkoopst van 13.00 tot 14.00 uur.
Het gemiddelde verschil tussen de zondag en de donderdag is € 0,00107692307692307 per kWh.
Het kan bij ons dus ook nog iets goedkoper, als ik de Legionellarun van maandag verplaats naar de donderdag.
Bedankt voor deze hint, maar ik weet niet of ik dat ga doen, want het verschil tussen de maandag en de donderdag is maar € 0,000450549450549449 per kWh.

[MajaMestreech]

piieter schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 08:54:
[...]

Ik heb het van de laatste twee jaar nog even nagekeken en bij ons dynamisch contract (ANWB Energie) is de stroom gemiddeld op donderdags het goedkoopst van 13.00 tot 14.00 uur.
Het gemiddelde verschil tussen de zondag en de donderdag is € 0,00107692307692307 per kWh.
Het kan bij ons dus ook nog iets goedkoper, als ik de Legionellarun van maandag verplaats naar de donderdag.
Bedankt voor deze hint, maar ik weet niet of ik dat ga doen, want het verschil tussen de maandag en de donderdag is maar € 0,000450549450549449 per kWh.

Bij Tibber duidelijk op zondag middag. In ieder geval van maart - oktober. In de donkere maanden 's nachts het goedkoopste, dus binnenkort ga ik overschakelen naar Zondag 04:00h. Alhoewel .... ik heb een thuisbatterij, dus maakt eigenlijk niet vele uit....

[TinusH777]

Technician- schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 10:17:
[...]

De berekende COP zal niet veranderen door toepassen isolatie.
Zelfs bij helemaal geen isolatie om de boiler zal het berekende COP uit de Daikin hetzelfde blijven.

Vwb sanitair warmwater kun je veel beter kijken wat je gewoon kwijt bent per maand/jaar aan kwh voor SWW en vergelijken met anderen.
Als dat laag is en je berekende COP is 1,8 is het alsnog prima.

Een hoge efficiëntie op SWW bereik je met een groot boilervat, goed gesissoleerd op lage temperatuur. Wij passen bijna altijd losse boilervaten van Oso in van minstens 300L en grote spiraal.
Daarmee halen we SWW cops van >3 bij setpoints 45C en kleiner.
Maar veel mensen douchen een keer koud en zetten de instelling op 53 en vergeten het zie ik vaak.
Terwijl je beter slim de boost kunt gebruiken en standaard setpoint op 43C kunt zetten ofzo.

Ik heb een schema dat de SWW op 53 graden zet van 14:00-16:00. Omdat dat het warmste moment van de dag is, dus de warmtepomp efficiënter werkt (en de zonnepanelen stroom opvangen). Zo denk ik een buffer te bouwen voor de koudere uren. Hoe kijk je daar tegen aan wat betreft COP?

[TKroon]

‘s Middags is qua COP zeker het beste in de winter. Sowieso qua defrosts, maar ook die 10 graden temperatuurverschil helpen enorm in efficiëntie. En de stroomprijzen zijn in de middag vergelijkbaar met de nacht. Zondag gemiddeld het laagst.

ANWB en tibber, en alle aanbieders hebben dezelfde spot prijzen. Alleen de opslag varieert per aanbieder, maar is wel constant over het jaar.

[danny.s]

TinusH777 schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 10:48:
[...]

Ik heb een schema dat de SWW op 53 graden zet van 14:00-16:00. Omdat dat het warmste moment van de dag is, dus de warmtepomp efficiënter werkt (en de zonnepanelen stroom opvangen). Zo denk ik een buffer te bouwen voor de koudere uren. Hoe kijk je daar tegen aan wat betreft COP?

Wat bedoel je met een buffer voor de koudere uren? Als het buiten koud is, zou je SWW tank niet sneller moeten afkoelen.
Warmste moment is overigens wel zeker gunstiger voor de COP (tenzij het warmer is dan 25gr buiten).
Tot slot, zorgen dat je tank zo koud mogelijk is bij aanvang van de SWW run, is ook beter voor de COP. Ik heb zelf ‘warmhouden’ uitgezet. Hierdoor had ik 2x een SWW run per dag, ipv 1x. Indien je super onregelmatig doet douchen, kan dit wel weer lastiger zijn om altijd warm water te hebben.

[TinusH777]

danny.s schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 18:56:
[...]

Wat bedoel je met een buffer voor de koudere uren? Als het buiten koud is, zou je SWW tank niet sneller moeten afkoelen.
Warmste moment is overigens wel zeker gunstiger voor de COP (tenzij het warmer is dan 25gr buiten).
Tot slot, zorgen dat je tank zo koud mogelijk is bij aanvang van de SWW run, is ook beter voor de COP. Ik heb zelf ‘warmhouden’ uitgezet. Hierdoor had ik 2x een SWW run per dag, ipv 1x. Indien je super onregelmatig doet douchen, kan dit wel weer lastiger zijn om altijd warm water te hebben.

Oke, de normale temperatuur is 46 graden van de boiler. Ga je douchen, dan zakt de temperatuur en gaat de WP weer opwarmen tot 46 graden.
Nu verwarm ik het 1x van 46 naar 53 graden tussen 14:00 en 16:00 met een hoge COP én zonne energie. De COP is hoger omdat het buiten 10 graden warmer is: er valt meer warmte uit de lucht te halen, bovendien bevriest de warmtepomp niet/minder.
De temperatuur blijft 53 graden zolang je geen warm water gebruikt.
Dan kun je 's avonds of "s ochtends 1x een douche nemen, zonder dat de WP hoeft aan te slaan, dus op momenten dat die harder moet werken door de lage buitentemperatuur.
Dus zo zie je je boiler als een opslag met warmteenergie.

[ Voor 8% gewijzigd door TinusH777 op 06-10-2025 19:45 ]

[akaQ]

Goedeavond ,

Heb onze altherma 3 gekoppeld aan de daikin home hub EKRHH, deze staat in verbinding met de p1 poort van de slimme meter. Maar hier komt het, de usb naar p1 heeft een specifieke pinout namelijk :

Pin 1 = +5 V
Pin 2 = leeg
Pin 3 = GND
Pin 4 = Request
Pin 5 = Data TX
Pin 6 = leeg.

Dit wijkt af van de regulier verkrijgbare p1 to usb kabels voor slimme meters. Maar de door Daikin geadviseerde kabel EKP1USB is nergens verkrijgbaar. Ik kan niet de enige zijn die tegen dit probleem aanloopt .

[MajaMestreech]

TKroon schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 10:54:
‘s Middags is qua COP zeker het beste in de winter. Sowieso qua defrosts, maar ook die 10 graden temperatuurverschil helpen enorm in efficiëntie. En de stroomprijzen zijn in de middag vergelijkbaar met de nacht. Zondag gemiddeld het laagst.

Juist dat was hem om de legionnella run toch op zondag middag te laten staan.

[TinusH777]

MajaMestreech schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 21:42:
[...]
Juist dat was hem om de legionnella run toch op zondag middag te laten staan.

Die draait voornamelijk op de spoel, dus COP=1. 's middags op zondag is handig omdat dynamische prijs van stroom laag is en omdat je zonnepanelen iets doen.
In December/januari waait het harder, het kan dan best zijn dat za->zo nacht om 03:00 de goedkoopste tijd is voor je legionella.

[RKRR]

@piieter,

"Nog niet veel verbruik (58 kWh) over heel september. Geproduceerde warmte 352 kWh.
Dat is een mooie COP van 6,07"

Dat is wel een redelijk lage COP. Is je temperatuur toevallig hoger dan 53 graden ingesteld?

Waarom vind je dat een lage cop? Wou dat ik dat haalde.

[piieter]

RKRR schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 14:25:
@piieter,

"Nog niet veel verbruik (58 kWh) over heel september. Geproduceerde warmte 352 kWh.
Dat is een mooie COP van 6,07"

Dat is wel een redelijk lage COP. Is je temperatuur toevallig hoger dan 53 graden ingesteld?

Waarom vind je dat een lage cop? Wou dat ik dat haalde.

Dat was TKroon die het een lage COP vond. Ik vind het wel een prima COP.

[Kasseilegger]

piieter schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 15:43:
[...]

Dat was TKroon die het een lage COP vond. Ik vind het wel een prima COP.

Dat is een hoge COP!

[Hetisweergezell]

piieter schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 15:43:
[...]

Dat was TKroon die het een lage COP vond. Ik vind het wel een prima COP.

Volgens mij doelde TKroon op de cop van het SWW. Die was in de oorspronkelijke post geloof ik iets van 2,15...

[RKRR]

@Piieter, ok duidelijk

[stat]

Ik zie wat raar gedrag bij SWW opwarmen, ben benieuwd of jullie dit herkennen.

Ik laat Home Assistant SWW aanzetten als de temperatuur het hoogst is op de dag (maar onder de 25 graden) en als het water < 40 graden is. Gisteren om 14:31 is SWW aangezet, maar er gebeurde toen niets (ik zie dat stroomverbruik gewoon 15W bleef). Temperatuur was op dat moment 37.5 graden, doeltemperatuur 43 graden. Om 2:49 was de temperatuur van het water 37.3 graden, en om 2:51 ging de Booster heater van de boiler ineens aan. Dat begrijp ik echt niet. Om dit soort gedrag te detecteren heb ik een automation die SWW toen heeft uitgezet.

Vervolgens heb ik handmatig via de app om 3:49 SWW weer aangezet waarop er een gewone run begon, water temperatuur was op dat moment 38.6 graden (dus iets warmer door 2 min Booster heater).

Ik heb dit een keer eerder gezien een week of wat geleden, maar toen was ik ondertussen aan het verwarmen en dacht ik dat ik misschien een rare instelling had staan waardoor er prioriteit was op verwarmen oid, dus wilde het afwachten. Maar nu heb ik al een paar dagen niet verwarmd, dus dat kan er niets mee te maken hebben lijkt me.

Hebben jullie ideeen?

Ik heb een extern boilervat van Daikin.

[MrFish]

stat schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 09:14:
Ik zie wat raar gedrag bij SWW opwarmen, ben benieuwd of jullie dit herkennen.

Ik laat Home Assistant SWW aanzetten als de temperatuur het hoogst is op de dag (maar onder de 25 graden) en als het water < 40 graden is. Gisteren om 14:31 is SWW aangezet, maar er gebeurde toen niets (ik zie dat stroomverbruik gewoon 15W bleef). Temperatuur was op dat moment 37.5 graden, doeltemperatuur 43 graden. Om 2:49 was de temperatuur van het water 37.3 graden, en om 2:51 ging de Booster heater van de boiler ineens aan. Dat begrijp ik echt niet. Om dit soort gedrag te detecteren heb ik een automation die SWW toen heeft uitgezet.

Vervolgens heb ik handmatig via de app om 3:49 SWW weer aangezet waarop er een gewone run begon, water temperatuur was op dat moment 38.6 graden (dus iets warmer door 2 min Booster heater).

Ik heb dit een keer eerder gezien een week of wat geleden, maar toen was ik ondertussen aan het verwarmen en dacht ik dat ik misschien een rare instelling had staan waardoor er prioriteit was op verwarmen oid, dus wilde het afwachten. Maar nu heb ik al een paar dagen niet verwarmd, dus dat kan er niets mee te maken hebben lijkt me.

Hebben jullie ideeen?

Ik heb een extern boilervat van Daikin.

Wat is het SWW setpoint? En hoe staat de BSH ingesteld? Als je die op ‘alleen desinfectie’ zet, zou dit niet mogen gebeuren.

[stat]

MrFish schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 09:30:
[...]


Wat is het SWW setpoint? En hoe staat de BSH ingesteld? Als je die op ‘alleen desinfectie’ zet, zou dit niet mogen gebeuren.

Hij stond op 'compressor uit', nu aangepast. Dank. Setpoint was 43 toen dit gebeurde. Blijf het raar gedrag vinden maar zal nu verleden tijd zijn verwacht ik, anders kom ik erop terug.

[Eduardio]

Ik heb een Daikin Altherma 3 met warmwatervat. Meestal daalt het vat na 7–8 min douchen maar een paar graden, maar soms keldert de uitlezing ineens van ca. 45 naar ~25°C (terwijl de douche niet koud werd). Gevolg: hij moet dan meteen weer opwarmen en start vaker. Voorheen bleef het vat na een legionella-run (60°C) de volgende dag >50°C en verbruikte deze 0kWh de dag na legionalle run; nu is het regelmatig <40°C, ook met slechts enkele douches tussendoor.
Herkenbaar? Waar te beginnen met checken: positie/plaatsing boilersensor in de voelerbuis, 3-wegklep die lekt/hangt of (mis)aansluiting warm/koud op het vat? Tips om dit gericht te testen zijn welkom. Ik heb nog geen ESPAltherma.

[tweakfdr]

Eduardio schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 12:34:
Gevolg: hij moet dan meteen weer opwarmen en start vaker. Voorheen bleef het vat na een legionella-run (60°C) de volgende dag >50°Waar te beginnen met checken: positie/plaatsing boilersensor in de voelerbuis, 3-wegklep die lekt/hangt of (mis)aansluiting warm/koud op het vat? Tips om dit gericht te testen zijn welkom. Ik heb nog geen ESPAltherma.

Ik had hetzelfde gedrag en bij mij was de sensor in de externe Daikin boiler naar beneden gezakt. Nadat ik deze er weer stevig ingedrukt had was alles weer goed.

[Eduardio]

tweakfdr schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 15:19:
[...]


Ik had hetzelfde gedrag en bij mij was de sensor in de externe Daikin boiler naar beneden gezakt. Nadat ik deze er weer stevig ingedrukt had was alles weer goed.

Had je toen ook dat er soms niks aan de hand was? En hoe heb je dat gedaan? Misschien laat ik dan de installateur komen, of is het een simpele handeling?

[tweakfdr]

Eduardio schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 16:08:
[...]
Had je toen ook dat er soms niks aan de hand was? En hoe heb je dat gedaan? Misschien laat ik dan de installateur komen, of is het een simpele handeling?

ja ik zag temperatuur erg fluctueren en het verbruik was ook te hoog. Ik ben redelijk handig, stroom uitgezet van warmtepomp en boiler, zijkap van de boiler losgemaakt en de sensor er verder ingedrukt.

[RonJ]

Eduardio schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 16:08:
[...]


Had je toen ook dat er soms niks aan de hand was? En hoe heb je dat gedaan? Misschien laat ik dan de installateur komen, of is het een simpele handeling?

Zie deze post (en die eronder). Even de stroom eraf halen, kapje losschroeven, sensor terugduwen (naar de rood omcirkelde plek) en dit keer beter fixeren dan met plakband zoals de handleiding voorschrijft.

[sjoneah]

Inmiddels aan het oriënteren op de aanschaf van een Altherma. Alle feedback is welkom: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2314608

[mawashigeri]

Beste mede tweakers, ik had een idee om de defrosts in de winter wat beter te laten verlopen.
In mijn installatie zit een 50L buffervat die ik zou kunnen gebruiken om te voorkomen dat het water in mijn normale circulatiesysteem afkoelt. Schematisch had ik dit in gedachten:

Hier komt dus een drieweg klep bij kijken die het buffervat moet 'kortsluiten' tijdens defrost, en liefst ook nog heel even daarna totdat de temperatuur weer op peil is.
Even afgezien van de regeling die daarvoor nodig is, heeft iemand hiermee toevallig ervaring?

Voor de regeling had ik het volgende in gedachten:

1. De normale stand van de driewegklep is "omhoog", dus geen omleiding naar het buffervat
2. Als defrost begint kan home-assistant via de ESP32/Altherma relais een signaal geven en het water omleiden naar het buffervat
3. Na defrost enige opwarmingstijd voor het buffervat, in principe totdat de retourtemperatuur+dT gelijk is aan de stooklijn - het tweede relais zal dan een signaal geven
4. Voor de robuustheid van het systeem mag de defrost omleiding maximaal 20 minuten duren, daarna wordt automatisch teruggeschakeld naar normale circulatie
5. Alweer voor de robuustheid mag er maximaal 1x per half uur naar de omleiding geschakeld worden

Hierin zitten een paar aannames: allereerst dat een defrost normaal in ongeveer 6-10 minuten klaar is. Ook wacht de warmtepomp altijd minimaal een half uur tot de volgende defrost, dus samen met de defrost tijd moet er altijd ruim 30 minuten verstreken zijn.

Extra ideeën? Gaten in mijn redenering? Dom idee omdat je dit al eens geprobeerd hebt?

[Pascal P]

mawashigeri schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 20:51:
Beste mede tweakers, ik had een idee om de defrosts in de winter wat beter te laten verlopen.
In mijn installatie zit een 50L buffervat die ik zou kunnen gebruiken om te voorkomen dat het water in mijn normale circulatiesysteem afkoelt. Schematisch had ik dit in gedachten:
[Afbeelding]
Hier komt dus een drieweg klep bij kijken die het buffervat moet 'kortsluiten' tijdens defrost, en liefst ook nog heel even daarna totdat de temperatuur weer op peil is.
Even afgezien van de regeling die daarvoor nodig is, heeft iemand hiermee toevallig ervaring?

Voor de regeling had ik het volgende in gedachten:

1. De normale stand van de driewegklep is "omhoog", dus geen omleiding naar het buffervat
2. Als defrost begint kan home-assistant via de ESP32/Altherma relais een signaal geven en het water omleiden naar het buffervat
3. Na defrost enige opwarmingstijd voor het buffervat, in principe totdat de retourtemperatuur+dT gelijk is aan de stooklijn - het tweede relais zal dan een signaal geven
4. Voor de robuustheid van het systeem mag de defrost omleiding maximaal 20 minuten duren, daarna wordt automatisch teruggeschakeld naar normale circulatie
5. Alweer voor de robuustheid mag er maximaal 1x per half uur naar de omleiding geschakeld worden

Hierin zitten een paar aannames: allereerst dat een defrost normaal in ongeveer 6-10 minuten klaar is. Ook wacht de warmtepomp altijd minimaal een half uur tot de volgende defrost, dus samen met de defrost tijd moet er altijd ruim 30 minuten verstreken zijn.

Extra ideeën? Gaten in mijn redenering? Dom idee omdat je dit al eens geprobeerd hebt?

Mijn eerste gedachte is de vraag of je er echt veel mee opschiet. In het cv circuit zelf zit ook wel behoorlijk wat water met dezelfde temperatuur. Neem even aan voor het gemak dat er in een gemiddeld systeem 100 liter zit, dan zit er met je buffer in totaal 150 ltr water in je systeem. Daarvan ga je in je idee er 50 gebruiken. Bij een pompvolume van ongeveer 20 a 30 ltr/min (neem even 25ltr/min voor het gemak) wordt je buffervat in 2 minuten "leeg" getrokken en zal de temp. daarvan dus dalen. Ik denk dat die 50 ltr buffer te weinig warmtecapaciteit heeft en dat daardoor de watertemp aan het eind van de cyclus veel te laag zal zijn en heel veel zal verschillen met de temp. in de rest van het circuit. Dat water wordt vervolgens gemengd bij het overige circuitwater maar ik denk dat je binnen het circuit dan voor een bepaalde tijd temp. verschillen gaat krijgen. Het zou me niet verbazen als je daardoor ook spanningen gaat krijgen in het leidingwerk. Maar het grootste punt lijkt mij de te beperkte warmtecapaciteit omdat je dus maar een beperkt deel van het water gebruikt.
Maar dit is even een eerste gedachte uit de losse pols.

[mawashigeri]

Dank je voor het meedenken!

Pascal P schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 21:24:
Mijn eerste gedachte is de vraag of je er echt veel mee opschiet. In het cv circuit zelf zit ook wel behoorlijk wat water met dezelfde temperatuur. Neem even aan voor het gemak dat er in een gemiddeld systeem 100 liter zit, dan zit er met je buffer in totaal 150 ltr water in je systeem. Daarvan ga je in je idee er 50 gebruiken. Bij een pompvolume van ongeveer 20 a 30 ltr/min (neem even 25ltr/min voor het gemak) wordt je buffervat in 2 minuten "leeg" getrokken en zal de temp. daarvan dus dalen.

Dat is ook mijn verwachting, hierdoor zal relatief snel de BUH moeten bijspringen tijdens de defrost. Tegelijk zal de temperatuur van dat kleine vat ook snel weer in orde zijn daarna - dat is mijn uiteindelijke doel: de BUH wordt strategisch gebruikt tijdens defrost (en waarschijnlijk vlak daarna) zonder de temperatuur van de rest van het circulatiewater te beïnvloeden.

Ik denk dat die 50 ltr buffer te weinig warmtecapaciteit heeft en dat daardoor de watertemp aan het eind van de cyclus veel te laag zal zijn en heel veel zal verschillen met de temp. in de rest van het circuit. Dat water wordt vervolgens gemengd bij het overige circuitwater maar ik denk dat je binnen het circuit dan voor een bepaalde tijd temp. verschillen gaat krijgen. Het zou me niet verbazen als je daardoor ook spanningen gaat krijgen in het leidingwerk. Maar het grootste punt lijkt mij de te beperkte warmtecapaciteit omdat je dus maar een beperkt deel van het water gebruikt.

Mijn redenering is dus dat die beperkte watercapaciteit de BUH zal dwingen vrij snel mee te doen (onder 25 graden aanvoerwater temperatuur) en ook helpen het buffervat weer op temperatuur te brengen - dit is een instelling in het installateursmenu. Pas daarna wordt de circulatie hersteld en al het circulatiewater is dan ongeveer op stooklijn temperatuur.

Mijn verwachting is dat voordelig uitpakt, omdat ik de afgelopen winters regelmatig in een defrost-loop terechtkwam waarbij het herstellen van de defrost telkens bijna een kwartier duurde maar wel op zeer hoog vermogen. Vervolgens nog een kwartiertje normaal draaien en dan gelijk weer de defrost in, volgens mij omdat het initiële stampen tijdens defrost-herstel al voor flinke ijsaanslag had gezorgd. Dus telkens 10 minuten defrost, dan een kwartier herstellen, nog 15 minuten gewoon draaien en terug naar het begin!

Als die extra inspanning om te herstellen flink verkort kan worden kan mogelijk de defrost-lus ook verbroken worden, of tenminste opgerekt tot ieder uur of zo.

[Rojado]

Ik heb een opstelling met alleen radiatoren en ondanks de defrost series van afgelopen januari (drie weken mist) koelde het huis (1979) onderwijl niet af. M.a.w. ik merkte in huis niets van de vele defrost acties in die periode. Vraag is dan (gezien ik met radiatoren en huis uit 1979 niet de meest ideale basis heb staan) of een dergelijke verandering heel veel oplevert. Er wordt aangegeven dat de defrost dan beter verlopen, vraag is ook wat daarmee specifiek bedoeld is.

Addendum, in de laatste reactie wordt aangegeven wat je wilt bereiken.

Hier nauwelijks de BUH gebruikt aangezien de retour temperatuur >25 graden bleef (Ta dan tussen 30-35), maar herken zeker de piek na defrost 🙃

[ Voor 19% gewijzigd door Rojado op 13-10-2025 21:45 ]

[mawashigeri]

Rojado schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 21:42:
Ik heb een opstelling met alleen radiatoren en ondanks de defrost series van afgelopen januari (drie weken mist) koelde het huis (1979) onderwijl niet af. M.a.w. ik merkte in huis niets van de vele defrost acties in die periode. Vraag is dan (gezien ik met radiatoren en huis uit 1979 niet de meest ideale basis heb staan) of een dergelijke verandering heel veel oplevert. Er wordt aangegeven dat de defrost dan beter verlopen, vraag is ook wat daarmee specifiek bedoeld is.

Beter in de zin dat er minder defrosts zijn en dat 'ie niet zo hard hoeft te werken om weer in de normale cyclus te komen. De totale efficiëntie zal naar verwachting niet speciaal beter zijn omdat de BUH mee gaat doen.

Bij een experimentje afgelopen winter had ik namelijk ook gemerkt dat het huis warmer krijgen bijna niet lukt tijdens zo'n defrost feest - we hadden ruim een week mist met temperaturen net boven nul. Als ik met deze ingreep iets meer verwarmingsruimte kan winnen is het voor mij de moeite waard. In de huidige situatie lukt het dus wel om op temperatuur te blijven, maar verhogen gaat meerdere dagen duren voor een halve graad met zulk weer.

Niettemin: precies hierom vraag ik hier rond; mijn hersenspinsels kunnen er gemakkelijk naast zitten en/of niets opleveren na een heleboel installatiewerk!

[Pascal P]

mawashigeri schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 21:41:
Dank je voor het meedenken!

[...]

Dat is ook mijn verwachting, hierdoor zal relatief snel de BUH moeten bijspringen tijdens de defrost. Tegelijk zal de temperatuur van dat kleine vat ook snel weer in orde zijn daarna - dat is mijn uiteindelijke doel: de BUH wordt strategisch gebruikt tijdens defrost (en waarschijnlijk vlak daarna) zonder de temperatuur van de rest van het circulatiewater te beïnvloeden.


[...]

Mijn redenering is dus dat die beperkte watercapaciteit de BUH zal dwingen vrij snel mee te doen (onder 25 graden aanvoerwater temperatuur) en ook helpen het buffervat weer op temperatuur te brengen - dit is een instelling in het installateursmenu. Pas daarna wordt de circulatie hersteld en al het circulatiewater is dan ongeveer op stooklijn temperatuur.

Mijn verwachting is dat voordelig uitpakt, omdat ik de afgelopen winters regelmatig in een defrost-loop terechtkwam waarbij het herstellen van de defrost telkens bijna een kwartier duurde maar wel op zeer hoog vermogen. Vervolgens nog een kwartiertje normaal draaien en dan gelijk weer de defrost in, volgens mij omdat het initiële stampen tijdens defrost-herstel al voor flinke ijsaanslag had gezorgd. Dus telkens 10 minuten defrost, dan een kwartier herstellen, nog 15 minuten gewoon draaien en terug naar het begin!

Als die extra inspanning om te herstellen flink verkort kan worden kan mogelijk de defrost-lus ook verbroken worden, of tenminste opgerekt tot ieder uur of zo.

Ik begrijp je redenering, je wilt de BU heater dwingen eerder in te springen. Wel geef ik je het volgende nog even in overweging mee.
Afgelopen winter is het behoorlijk lang net zo boven het vriespunt geweest en mistig geweest. Hoge luchtvochtigheid zorgt voor snelle ijsaangroei op de buitenunit. M.n. die mist heeft hier ook voor best veel defrost gezorgd. Ik hoop dat het komende winter wat minder vochtig wordt.
Wellicht nog een winter aankijken voordat je gaat knutselen

[mawashigeri]

Pascal P schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 21:52:
Ik begrijp je redenering, je wilt de BU heater dwingen eerder in te springen. Wel geef ik je het volgende nog even in overweging mee.
Afgelopen winter is het behoorlijk lang net zo boven het vriespunt geweest en mistig geweest. Hoge luchtvochtigheid zorgt voor snelle ijsaangroei op de buitenunit. M.n. die mist heeft hier ook voor best veel defrost gezorgd. Ik hoop dat het komende winter wat minder vochtig wordt.
Wellicht nog een winter aankijken voordat je gaat knutselen

Deze winter ga ik proberen zonder (al te veel) knutselen te experimenteren, ik zal zeker laten weten hoe dit afloopt. Je hebt gelijk dat dit misschien een 'obscure' optimalisatie is, dat soort omstandigheden hebben we een paar dagen per jaar en toevallig afgelopen winter wat langer. Bij mij ging het toch wat knagen omdat ik het gevoel had dat de WP op z'n tenen liep terwijl het eigenlijk niet eens erg koud was - dat voelt niet lekker.

[Pascal P]

mawashigeri schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 21:59:
[...]

Deze winter ga ik proberen zonder (al te veel) knutselen te experimenteren, ik zal zeker laten weten hoe dit afloopt. Je hebt gelijk dat dit misschien een 'obscure' optimalisatie is, dat soort omstandigheden hebben we een paar dagen per jaar en toevallig afgelopen winter wat langer. Bij mij ging het toch wat knagen omdat ik het gevoel had dat de WP op z'n tenen liep terwijl het eigenlijk niet eens erg koud was - dat voelt niet lekker.

Is de temperatuur waarop de BU heater inslaat niet ook aan te passen in het installateursmenu? Daarmee zou je toch min of meer hetzelfde kunnen bereiken, als je die verhoogt, toch?

[mawashigeri]

Pascal P schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 22:02:
[...]


Is de temperatuur waarop de BU heater inslaat niet ook aan te passen in het installateursmenu? Daarmee zou je toch min of meer hetzelfde kunnen bereiken, als je die verhoogt, toch?

Dat heb ik geprobeerd, maar die grijpt pas in na de defrost, en vervolgens gaat de BUH dan een kwartier aan totdat de temperatuur van het hele systeem weer op de stooklijn zit... niet bepaald efficiënt dus.
Helaas kan je 'em niet dwingen tijdens de defrost de BUH gewoon aan te zetten, volgens mij zou dat de beste oplossing zijn omdat dan het circulatiewater niet afkoelt. Maar zoals gezegd, dit was eigenlijk alleen een probleem in die mistige koude weken.

[JarnoH]

Misschien zou je ook iets met warmtelint bij de buitenunit kunnen doen die je aan zet tijdens de defrost.

[MrFish]

JarnoH schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 05:33:
Misschien zou je ook iets met warmtelint bij de buitenunit kunnen doen die je aan zet tijdens de defrost.

Een warmtelint is alleen maar bedoeld om te zorgen dat het smeltwater niet (op de verkeerde plek) weer bevriest.

[piieter]

mawashigeri schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 00:36:
[...]

Dat heb ik geprobeerd, maar die grijpt pas in na de defrost, en vervolgens gaat de BUH dan een kwartier aan totdat de temperatuur van het hele systeem weer op de stooklijn zit... niet bepaald efficiënt dus.
Helaas kan je 'em niet dwingen tijdens de defrost de BUH gewoon aan te zetten, volgens mij zou dat de beste oplossing zijn omdat dan het circulatiewater niet afkoelt. Maar zoals gezegd, dit was eigenlijk alleen een probleem in die mistige koude weken.

@mawashigeri
Kun je met EPSAltherma niet tijdens het begin van een defrost een relais laten schakelen, die de BUH rechtstreeks inschakelt in plaats van die driewegklep, en een tweede relais laten schakelen, als de defrost afgelopen is, zodat de BUH weer uit gaat, zodat de "oorspronkelijke" situatie weer hersteld wordt? Of dat dit misschien zelfs wel met één relais (met geheugen) kan (een relais met twee aparte wikkelingen; 1 wikkeling voor "op" en 1 wikkeling voor "af")? Ook dit is maar een idee; ik ben niet zo thuis in die business. Ik weet niet wat er zoal op de markt te verkrijgen is tegenwoordig.

[mawashigeri]

MrFish schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 11:54:
Een warmtelint is alleen maar bedoeld om te zorgen dat het smeltwater niet (op de verkeerde plek) weer bevriest.

Heb ik aan gedacht, ook heb ik nog gekeken naar een IR mat op de muur vlak achter het buitendeel om de defrost 'extern' te doen - allemaal te ingewikkeld/teveel stroom verbruik en potentieel slecht voor de machine.

[mawashigeri]

piieter schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 13:40:
[...]

@mawashigeri
Kun je met EPSAltherma niet tijdens het begin van een defrost een relais laten schakelen, die de BUH rechtstreeks inschakelt in plaats van die driewegklep, en een tweede relais laten schakelen, als de defrost afgelopen is, zodat de BUH weer uit gaat, zodat de "oorspronkelijke" situatie weer hersteld wordt? Of dat dit misschien zelfs wel met één relais (met geheugen) kan (een relais met twee aparte wikkelingen; 1 wikkeling voor "op" en 1 wikkeling voor "af")? Ook dit is maar een idee; ik ben niet zo thuis in die business. Ik weet niet wat er zoal op de markt te verkrijgen is tegenwoordig.

De 'relais' worden dan schakelaars, er moet hoe dan ook een secundair stukje elektronica komen.

[piieter]

mawashigeri schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 14:26:
[...]

De 'relais' worden dan schakelaars, er moet hoe dan ook een secundair stukje elektronica komen.

Dat klopt. Je gebruikt dan relais als schakelaars en de elektronica (aansturing) zit 'm dan in ESPAtherma toch?

[mawashigeri]

piieter schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 17:12:
Dat klopt. Je gebruikt dan relais als schakelaars en de elektronica (aansturing) zit 'm dan in ESPAtherma toch?

Ja, dat is het idee, ik moet dan een stukje autonome code in de ESP32 programmeren die timers gaat zetten op basis van de Home Assistant aanvraag, al kan ik het ook helemaal intern houden (dus zonder dat HA signalen hoeft te sturen).
Eerst maar eens kijken of het nuttig is.

[GJA]

mawashigeri schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 20:51:
Beste mede tweakers, ik had een idee om de defrosts in de winter wat beter te laten verlopen.
In mijn installatie zit een 50L buffervat die ik zou kunnen gebruiken om te voorkomen dat het water in mijn normale circulatiesysteem afkoelt. Schematisch had ik dit in gedachten:
[Afbeelding]
Hier komt dus een drieweg klep bij kijken die het buffervat moet 'kortsluiten' tijdens defrost, en liefst ook nog heel even daarna totdat de temperatuur weer op peil is.
Even afgezien van de regeling die daarvoor nodig is, heeft iemand hiermee toevallig ervaring?

Voor de regeling had ik het volgende in gedachten:

1. De normale stand van de driewegklep is "omhoog", dus geen omleiding naar het buffervat
2. Als defrost begint kan home-assistant via de ESP32/Altherma relais een signaal geven en het water omleiden naar het buffervat
3. Na defrost enige opwarmingstijd voor het buffervat, in principe totdat de retourtemperatuur+dT gelijk is aan de stooklijn - het tweede relais zal dan een signaal geven
4. Voor de robuustheid van het systeem mag de defrost omleiding maximaal 20 minuten duren, daarna wordt automatisch teruggeschakeld naar normale circulatie
5. Alweer voor de robuustheid mag er maximaal 1x per half uur naar de omleiding geschakeld worden

Hierin zitten een paar aannames: allereerst dat een defrost normaal in ongeveer 6-10 minuten klaar is. Ook wacht de warmtepomp altijd minimaal een half uur tot de volgende defrost, dus samen met de defrost tijd moet er altijd ruim 30 minuten verstreken zijn.

Extra ideeën? Gaten in mijn redenering? Dom idee omdat je dit al eens geprobeerd hebt?

Koel idee! (no pun intended ).
Ik heb wel enige ervaring: mijn Ta is nooit zo hoog dat ie een defrost trekt zonder BUH. Ik heb dus geen tijdelijke afkoeling in de vloer maar verder ervaar ik dezelfde zaken: veel vermogen nodig om na de defrost weer bij te komen, lijkt of ie op z'n tenen loopt en geen idee of ie in staat zou zijn om de temperatuur in huis ook maar 1 graad hoger te krijgen.
Uiteindelijk denk ik daarom niet dat je er baat bij hebt.....

Dat gezegd hebbende: zou er een manier zijn om de luchtvochtigheid te verlagen in de buurt van de buitenunit?
Grote spiegel/glasplaat ervoor plaatsen waar de lucht eerst tegenaan knalt waardoor vocht er op condenseert of zoiets?

[Judge Ming]

GJA schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 10:43:
[...]
Dat gezegd hebbende: zou er een manier zijn om de luchtvochtigheid te verlagen in de buurt van de buitenunit?

De BU in de verwarmde garage van de buren plaatsen?

[brt652]

GJA schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 10:43:
[...]
Dat gezegd hebbende: zou er een manier zijn om de luchtvochtigheid te verlagen in de buurt van de buitenunit?

De buitenunit lucht laten aantrekken vanuit de kruipruimte

[piieter]

brt652 schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 11:37:
[...]

De buitenunit lucht laten aantrekken vanuit de kruipruimte

Maar de lucht in de kruipruimte wordt aangevuld met buitenlucht en op den duur zal de lucht in de kruipruimte ongeveer dezelfde vochtigheid hebben als de buitenlucht.

[brt652]

piieter schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 11:46:
[...]

Maar de lucht in de kruipruimte wordt aangevuld met buitenlucht en op den duur zal de lucht in de kruipruimte ongeveer dezelfde vochtigheid hebben als de buitenlucht.

Zolang de temperatuur in de kruipruimte hoger is dan de buitentemperatuur warmt de lucht op voordat het de buitenunit bereikt. Dit heeft twee voordelen effecten, een hogere COP en de lucht verliest vocht correctie, lucht neemt juist vocht op, in de kruipruimte.

Was overigens geen serieus bedoelde praktische oplossing

[ Voor 5% gewijzigd door brt652 op 15-10-2025 12:10 ]

[piieter]

brt652 schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 11:55:
[...]

Zolang de temperatuur in de kruipruimte hoger is dan de buitentemperatuur warmt de lucht op voordat het de buitenunit bereikt. Dit heeft twee voordelen effecten, een hogere COP en de lucht verliest vocht correctie, lucht neemt juist vocht op, in de kruipruimte.

Was overigens geen serieus bedoelde praktische oplossing

[danny.s]

piieter schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 11:46:
[...]

Maar de lucht in de kruipruimte wordt aangevuld met buitenlucht en op den duur zal de lucht in de kruipruimte ongeveer dezelfde vochtigheid hebben als de buitenlucht.

Nog even los dat @brt652 al aangaf dat het niet een serieuze oplossing was: de buiten unit kan met gemak meer dan 1000m3 lucht per uur (op vollast zelfs meer dan 3000m3, afhankelijk van het model/vermogen) verplaatsten. Tenzij je dus een kasteel als kruipruimte hebt, is je kruipruimte binnen een paar minuten al compleet voorzien van verse buiten lucht.

[behemoth]

danny.s schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 16:04:
[...]

Nog even los dat @brt652 al aangaf dat het niet een serieuze oplossing was: de buiten unit kan met gemak meer dan 1000m3 lucht per uur (op vollast zelfs meer dan 3000m3, afhankelijk van het model/vermogen) verplaatsten. Tenzij je dus een kasteel als kruipruimte hebt, is je kruipruimte binnen een paar minuten al compleet voorzien van verse buiten lucht.

Ik ken iemand die de buitenunit van zijn multisplit l/l warmtepomp in zijn kruipkelder heeft laten plaatsen. Het is volgens hem wel een zeer grote gemeenschappelijke kruipkelder die doorloopt onder meerdere apparatementsgebouwen. Hij heeft dat gedaan om zijn buitenunit te verbergen, eerder dan voor energetische overwegingen. Werkt prima volgens hem.

[Pim57]

@mawashigeri
Je kunt de defrost ook helemaal vermijden door water over de verdamper heen te sproeien.

Ik heb dat in januari uitgeprobeerd en werkt super! Op het moment dat de verdamper begint dicht te vriezen heb ik de tuinslang gepakt en de verdamper in 30 seconden ijsvrij gemaakt. Met maximaal 10 liter leidingwater spoel je de hele verdamper schoon en duurt het weer 35~45 min tot de volgende defrost.
De wp blijft dan gewoon doorlopen.

Ik wil nog iets automatiseren voor dit proces. Zat te denken om botweg elke 30 minuten even te sproeien.

Nog geen haast gemaakt omdat ik geen last heb van de defrosts qua comfort. Ik heb alleen radiatoren.
Mijn enige motivatie is eigenlijk het energieverbruik omlaag brengen. Met 1 m3 leidingwater water kan ik 100+ defrosts vermijden.

[ Voor 25% gewijzigd door Pim57 op 17-10-2025 21:59 ]

[piieter]

Pim57 schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 21:44:
@mawashigeri
Je kunt de defrost ook helemaal vermijden door water over de verdamper heen te sproeien.

Ik heb dat in januari uitgeprobeerd en werkt super! Op het moment dat de verdamper begint dicht te vriezen heb ik de tuinslang gepakt en de verdamper in 30 seconden ijsvrij gemaakt. Met maximaal 10 liter leidingwater spoel je de hele verdamper schoon en duurt het weer 35~45 min tot de volgende defrost.
De wp blijft dan gewoon doorlopen.

Ik wil nog iets automatiseren voor dit proces. Zat te denken om botweg elke 30 minuten even te sproeien.

Nog geen haast gemaakt omdat ik geen last heb van de defrosts qua comfort. Ik heb alleen radiatoren.
Mijn enige motivatie is eigenlijk het energieverbruik omlaag brengen. Met 1 m3 leidingwater water kan ik 100+ defrosts vermijden.

Wat is de temperatuur van het water dat je over de lamellen spoelt of sproeit?
Kunnen de lamellen daar op langere termijn wel tegen? Want ze zijn nogal kwetsbaar.

[Pim57]

piieter schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 22:45:
[...]

Wat is de temperatuur van het water dat je over de lamellen spoelt of sproeit?
Kunnen de lamellen daar op langere termijn wel tegen? Want ze zijn nogal kwetsbaar.

Ik heb het niet gemeten, maar leidingwater is een graad of 10 in de winter. En geen hoge druk, gewoon alsof je de plantjes water geeft.

Ik was verbaasd hoe makkelijk en snel je de defrost wegspoelt.

[ Voor 7% gewijzigd door Pim57 op 18-10-2025 08:23 ]

[arnoldniessen]

Pim57 schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 21:44:
@mawashigeri
Je kunt de defrost ook helemaal vermijden door water over de verdamper heen te sproeien.

Ik heb dat in januari uitgeprobeerd en werkt super! Op het moment dat de verdamper begint dicht te vriezen heb ik de tuinslang gepakt en de verdamper in 30 seconden ijsvrij gemaakt. Met maximaal 10 liter leidingwater spoel je de hele verdamper schoon en duurt het weer 35~45 min tot de volgende defrost.
De wp blijft dan gewoon doorlopen.

Ik wil nog iets automatiseren voor dit proces. Zat te denken om botweg elke 30 minuten even te sproeien.

[..] Met 1 m3 leidingwater water kan ik 100+ defrosts vermijden.

Interessant! Je kunt het ook doen als het koelmiddel (Temperature_Refrigerant_2) te veel onder nul duikt.

Zat er aan te rekenen, 1m3 leidingwater 14C ? -> 0C levert maximaal 16kWh warmte op, als je dat met de WP had moeten maken kost dat je afh van COP bij die temperatuur misschien 6kWh elektrisch, al lijken mijn metingen vorig jaar wel aan te geven dat defrosts veel meer energie kosten - bij een defrost komt de damp er dan ook van af.

En als je indirect verbruik meeneemt: 1m3 leidingwater kost minder dan 0.5kWh voor de productie. Je kunt ook opgevangen regenwater gebruiken, dat bevat ook minder kalk.

[Hetisweergezell]

Pim57 schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 21:44:
@mawashigeri
Je kunt de defrost ook helemaal vermijden door water over de verdamper heen te sproeien.

Ik heb dat in januari uitgeprobeerd en werkt super! Op het moment dat de verdamper begint dicht te vriezen heb ik de tuinslang gepakt en de verdamper in 30 seconden ijsvrij gemaakt. Met maximaal 10 liter leidingwater spoel je de hele verdamper schoon en duurt het weer 35~45 min tot de volgende defrost.
De wp blijft dan gewoon doorlopen.

Ik wil nog iets automatiseren voor dit proces. Zat te denken om botweg elke 30 minuten even te sproeien.

Nog geen haast gemaakt omdat ik geen last heb van de defrosts qua comfort. Ik heb alleen radiatoren.
Mijn enige motivatie is eigenlijk het energieverbruik omlaag brengen. Met 1 m3 leidingwater water kan ik 100+ defrosts vermijden.

Wat een heerlijke out of the box comment is dit! Ik weet niet of het voor mij een optie gaat zijn maar ik volg het zeker met interesse. Want door die defrosts kakt de cop in de wintermaanden enorm in! En een beetje water kost inderdaad niets in vergelijking met de energie die nu voor een defrost gepakt wordt.

[TinusH777]

arnoldniessen schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 08:54:
[...]


Interessant! Je kunt het ook doen als het koelmiddel (Temperature_Refrigerant_2) te veel onder nul duikt.

Zat er aan te rekenen, 1m3 leidingwater 14C ? -> 0C levert maximaal 16kWh warmte op, als je dat met de WP had moeten maken kost dat je afh van COP bij die temperatuur misschien 6kWh elektrisch, al lijken mijn metingen vorig jaar wel aan te geven dat defrosts veel meer energie kosten - bij een defrost komt de damp er dan ook van af.

En als je indirect verbruik meeneemt: 1m3 leidingwater kost minder dan 0.5kWh voor de productie. Je kunt ook opgevangen regenwater gebruiken, dat bevat ook minder kalk.

Je warmtepomp draait nog steeds door. Het koelmiddel kan zelfs -25 graden zijn. Dus het rooster blijft koud en je gooit er water overheen. Ja ijs smelt wel, maar heb je dan ook niet meteen een laagje ijs te pakken?
Bij een defrost wordt het rooster verwarmd, blijft het water niet aan plakken door bevriezing.

De warmtepomp gebruikt trouwens de Buitentemperatuursensor en de Verdampertemperatuursensor om te detecteren om een defrost nodig is.
Het zou kunnen dat je die sensoren beïnvloed door het kraanwater en daardoor het algoritme van de warmtepomp een kant op stuurt waar die nooit voor ontworpen of getest is.

Dus ik zou zeggen: leuk experiment, maar het is een duur apparaat. Ik moet er niet aan denken om aan mijn vrouw uit te leggen dat ik een apparaat van €4500 naar de maan heb geholpen door met een tuinslang op dat electrische apparaat te spuiten.

[piieter]

Ik denk dat het wel zou kunnen werken en dan het liefst met schoon (!) regenwater, maar dan moet het wel de combinatie zijn van warm water vanuit het systeem aangevuld met regenwater van ± 10 graden Celsius. Het defrostproces zal in ieder geval wel versneld worden lijkt me. Timing is in dat geval wel cruciaal, want anders krijg je zoals TinusH777 ook al schrijft, dat je gelijk weer aankoeken van ijs op de lamellen krijgt.
De vraag is dan ook nog, hoe doe je dit 's nachts? Met automatiseren zou dit kunnen, maar de uitloop van een tuinslang bestrijkt maar een klein oppervlak, dus je zult de slag moeten bewegen, zodat het gehele oppervlak van de lamellen worden ontdooit. Maar het idee lijkt me goed!

[Technician-]

danny.s schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 16:04:
[...]

Nog even los dat @brt652 al aangaf dat het niet een serieuze oplossing was: de buiten unit kan met gemak meer dan 1000m3 lucht per uur (op vollast zelfs meer dan 3000m3, afhankelijk van het model/vermogen) verplaatsten. Tenzij je dus een kasteel als kruipruimte hebt, is je kruipruimte binnen een paar minuten al compleet voorzien van verse buiten lucht.

Als je 15 tot 20 meter lengte hebt kun je een Canadese buis ingraven op 2 meter diepte.