Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[RonJ]

AndereKoekoek schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 12:25:
Wij hebben een huis uit 2020 met een full electric Daikin mono WP.
Op alle drie de verdiepingen hebben we vloerverwarming incl koeling.
Er hangen 7 thermostaten in het huis met naregeling op de verdeler.

Klein beetje achtergrond:
Huis was verkocht met naregeling per vertrek en opgeleverd zonder naregeling en een Madoka in de woonkamer. De woonkamer zijn dusdanig geisoleerd, oa. door de verdiepingen erboven, dat er weinig vraag naar warmte/koude is. Hierdoor werden de kamers op de verdiepingen boven nauwelijks verwarmd of gekoeld. Veel mensen met jonge kinderen en ook mensen die thuis werkten net na corona. We kregen de keuze om het (kostenloos) om te bouwen naar naregeling en hebben daarvoor gekozen.

Nu waren we aan het kijken voor een onderhoudscontract. Twee partijen zijn langs geweest en hebben gezegd dat er een buffervat (30 liter) aangesloten moet worden om pendelen te voorkomen. Het pendelen zou ontzettend veel schade veroorzaken aan de compressor. In de verwarmstand staat de badkamer altijd open, maar op koelstand staat de badkamer altijd dicht. Vlakbij de WP is er wel een bypass tussen aanvoer en retour geplaatst.
Ze vragen ongeveer 1300-1400 voor aanschaf en plaatsen van het buffervat.

Zit er eigenlijk niet op te wachten om daar nog meer ruimte in te moeten leveren daar. O.a. de wasmachine moet verplaatst worden hiervoor.

Heb wel de overshoot in de winter op 4 graden staan om het pendelen terug te brengen. Ze zeiden dat het niet voldoende is en de WP sowieso na een jaar of 8, max 10 vervangen zou moeten worden. Mijn vraag is of het echt nodig is?

Kijk inderdaad eens naar het aantal starts en/of plaats een (tussen)energiemeter en kijk eens of dit verhaal zich laat onderbouwen met de daadwerkelijke cijfers/gedrag uit de praktijk.

Maar begrijp ik nu goed dat in de nieuwe situatie alles altijd wordt nageregeld (muv de badkamer die een koel/verwarmen klep heeft)? Dus ook de woonkamer? Dan had dit vat eigenlijk al geplaatst moeten worden bij het ombouwen naar naregeling door de verkoper/bouwer toendertijd. Anders voldoe je simpelweg niet aan de installatievoorschriften van Daikin qua systeeminhoud. Dus wat dat betreft snap ik die partij wel (hoe zeer ik a priori ook anti buffervat en naregeling ben).

[mawashigeri]

AndereKoekoek schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 12:25:
Wij hebben een huis uit 2020 met een full electric Daikin mono WP.
Op alle drie de verdiepingen hebben we vloerverwarming incl koeling.
Er hangen 7 thermostaten in het huis met naregeling op de verdeler.

Klein beetje achtergrond:
Huis was verkocht met naregeling per vertrek en opgeleverd zonder naregeling en een Madoka in de woonkamer. De woonkamer zijn dusdanig geisoleerd, oa. door de verdiepingen erboven, dat er weinig vraag naar warmte/koude is. Hierdoor werden de kamers op de verdiepingen boven nauwelijks verwarmd of gekoeld. Veel mensen met jonge kinderen en ook mensen die thuis werkten net na corona. We kregen de keuze om het (kostenloos) om te bouwen naar naregeling en hebben daarvoor gekozen.

Nu waren we aan het kijken voor een onderhoudscontract. Twee partijen zijn langs geweest en hebben gezegd dat er een buffervat (30 liter) aangesloten moet worden om pendelen te voorkomen. Het pendelen zou ontzettend veel schade veroorzaken aan de compressor. In de verwarmstand staat de badkamer altijd open, maar op koelstand staat de badkamer altijd dicht. Vlakbij de WP is er wel een bypass tussen aanvoer en retour geplaatst.
Ze vragen ongeveer 1300-1400 voor aanschaf en plaatsen van het buffervat.

Zit er eigenlijk niet op te wachten om daar nog meer ruimte in te moeten leveren daar. O.a. de wasmachine moet verplaatst worden hiervoor.

Heb wel de overshoot in de winter op 4 graden staan om het pendelen terug te brengen. Ze zeiden dat het niet voldoende is en de WP sowieso na een jaar of 8, max 10 vervangen zou moeten worden. Mijn vraag is of het echt nodig is?

30L is erg weinig, zelfs op de laagste flowrate (~7L/min) ben je na 4 minuten eigenlijk klaar! Ik zou bijna zeggen: probeer een beetje warmte te lekken zodat het huidige systeem kan blijven draaien (alle isolatie van de leidingen af bijvoorbeeld).

Een warmtepomp inverter zou 15-20 jaar mee moeten gaan bij normaal gebruik - maar wat is normaal?

Normaal is dat je in principe 1 of 2 runs per dag hebt voor warmte, in mijn huis is dat in de lente en herfst vaak overdag aan en 's nachts uit, en met lagere temperaturen zoals nu 24/7 aan onderbroken om sanitair warm water te maken. Dat zijn dus zo'n drie start/stops van de inverter per dag (in de zomer 1, alleen SWW).

Dan heb je nog de natte winterperiode waar soms de machine iedere 40 minuten opnieuw een defrost ingaat, maximaal 2x start/stop per 40 minuten als het mistig is = 72 per dag! Dat komt gelukkig zelden voor.
Bij echte kou gaat minder heftig omdat er minder vocht in de lucht zit, maar toch wel 10 defrosts per etmaal dus 20 start/stops.

Belangrijk is dus vooral dat het moeilijkste stuk (zoals nu) waar het niet echt koud is maar er wel warmtevraag is zonder pendelen door te komen - ik zie niet helemaal hoe een klein buffervat je gaat redden.

Heb je toevallig plaatjes gemaakt van het pendelen: hoe lang blijft 'ie lopen, hoe hard lopen de temperaturen in de verschillende zones op? Werken met zones is altijd link omdat je totale waterhoeveelheid drastisch beperkt kan zijn, als het buffervat daarvoor is dan is 30L nog steeds weinig. 50L is niet heel veel groter en kan ook hoog aan de muur.

[RonJ]

mawashigeri schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 13:21:
[...]

30L is erg weinig, zelfs op de laagste flowrate (~7L/min) ben je na 4 minuten eigenlijk klaar! Ik zou bijna zeggen: probeer een beetje warmte te lekken zodat het huidige systeem kan blijven draaien (alle isolatie van de leidingen af bijvoorbeeld).

Een warmtepomp inverter zou 15-20 jaar mee moeten gaan bij normaal gebruik - maar wat is normaal?

Normaal is dat je in principe 1 of 2 runs per dag hebt voor warmte, in mijn huis is dat in de lente en herfst vaak overdag aan en 's nachts uit, en met lagere temperaturen zoals nu 24/7 aan onderbroken om sanitair warm water te maken. Dat zijn dus zo'n drie start/stops van de inverter per dag (in de zomer 1, alleen SWW).

Dan heb je nog de natte winterperiode waar soms de machine iedere 40 minuten opnieuw een defrost ingaat, maximaal 2x start/stop per 40 minuten als het mistig is = 72 per dag! Dat komt gelukkig zelden voor.
Bij echte kou gaat minder heftig omdat er minder vocht in de lucht zit, maar toch wel 10 defrosts per etmaal dus 20 start/stops.

Belangrijk is dus vooral dat het moeilijkste stuk (zoals nu) waar het niet echt koud is maar er wel warmtevraag is zonder pendelen door te komen - ik zie niet helemaal hoe een klein buffervat je gaat redden.

Heb je toevallig plaatjes gemaakt van het pendelen: hoe lang blijft 'ie lopen, hoe hard lopen de temperaturen in de verschillende zones op? Werken met zones is altijd link omdat je totale waterhoeveelheid drastisch beperkt kan zijn, als het buffervat daarvoor is dan is 30L nog steeds weinig. 50L is niet heel veel groter en kan ook hoog aan de muur.

30L houdt idd niet over. Maar ze zullen zich denk ik richten op de installatievoorschriften van de fabrikant. @AndereKoekoek noemt geen specifiek model, maar bijv. voor de EDLA09-14 monoblocks is het voorschrift vrij weinig:

[danny.s]

Atomius schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 11:14:
[...]

Ja dat is denk ik ook effectiever.

Maar ben ook niet zo van handmatig dat soort handelingen uitvoeren. Denk dat ik de thermostaat gewoon op 21 laat staan 24/7 met een stooklijn waarmee hij er net niet aankomt (behalve als 't ineens heel warm wordt overdag).

Dat werkt toch het makkelijkst en meest geautomatiseerd denk ik. Dan maar een paar euro meer betalen na het salderen straks..

Zo sta ik zelf ook in de wedstrijd. Ben nog aant twijfel om het evt via HA te automatiseren, maar eigenlijk wil ik niet dat mijn CV systeem afhankelijk van een RPI die in mijn meterkast hangt.

[piieter]

Hetisweergezell schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 12:43:
[...]

Ik zou zeggen. Zoek eens op in de instellingen hoeveel startpogingen de warmtepomp tot nu toe heeft gehad. Dat getal geeft een goede indicatie hoe erg het pendelgedrag tot nu toe geweest is.

Ik ben hier ook wel in geïnteresseerd! Maar ik heb dit (nog) niet kunnen vinden. Waar valt dit onder in het menu?

[Hetisweergezell]

piieter schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 14:10:
[...]

Ik ben hier ook wel in geïnteresseerd! Maar ik heb dit (nog) niet kunnen vinden. Waar valt dit onder in het menu?

Ik heb een altherma 2 en daar kan ik het (op het paneel van de binnenunit) vinden onder:
Informatie -> Bedrijfsuren -> Totaal -> Compressor

Hiervoor moet ik 'gevorderde eindgebruiker' zijn.

De altherma 2 heet nog niet zo'n mooie interface als de altherma 3 maar kwa technisch erachter lijken ze redelijk identiek (alle tips op dit forum en esp altherma en P1P2MQTT werken ook beide...)

[piieter]

Hetisweergezell schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 14:58:
[...]

Ik heb een altherma 2 en daar kan ik het (op het paneel van de binnenunit) vinden onder:
Informatie -> Bedrijfsuren -> Totaal -> Compressor

Hiervoor moet ik 'gevorderde eindgebruiker' zijn.

De altherma 2 heet nog niet zo'n mooie interface als de altherma 3 maar kwa technisch erachter lijken ze redelijk identiek (alle tips op dit forum en esp altherma en P1P2MQTT werken ook beide...)

Ik kon hier bij als 'gebruiker' en zag alleen maar een aantal draaiuren voor de compressor.
Uitgesplitst in bedrijfsuren voor de kamerverwarming en de bedrijfsuren voor de tank.
Daarna nog even gecheckt als 'installateur' en zag precies hetzelfde (geen extra submenu o.i.d.).
Geen startpogingen dus.
Ik had ook een ander menu, nl.: Informatie -> Bedrijfsuren -> Compressor -> Kamerverwarming (of Tank).
In het submenu Bedrijfsuren had ik geen menu-item Totaal.
Is het aantal startpogingen misschien onder een ander menu te vinden bij de altherma 3?

[Tourtje]

piieter schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 15:36:
[...]

Ik kon hier bij als 'gebruiker' en zag alleen maar een aantal draaiuren voor de compressor.
Uitgesplitst in bedrijfsuren voor de kamerverwarming en de bedrijfsuren voor de tank.
Daarna nog even gecheckt als 'installateur' en zag precies hetzelfde (geen extra submenu o.i.d.).
Geen startpogingen dus.
Ik had ook een ander menu, nl.: Informatie -> Bedrijfsuren -> Compressor -> Kamerverwarming (of Tank).
In het submenu Bedrijfsuren had ik geen menu-item Totaal.
Is het aantal startpogingen misschien onder een ander menu te vinden bij de altherma 3?

heb je bij gbruiker 5678 ingevuld dan krijg je de instalateur gegevens. kan je net wat meer zien,
standaart staat hij op 1234 ingesteld

[danny.s]

piieter schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 15:36:
[...]

Ik kon hier bij als 'gebruiker' en zag alleen maar een aantal draaiuren voor de compressor.
Uitgesplitst in bedrijfsuren voor de kamerverwarming en de bedrijfsuren voor de tank.
Daarna nog even gecheckt als 'installateur' en zag precies hetzelfde (geen extra submenu o.i.d.).
Geen startpogingen dus.
Ik had ook een ander menu, nl.: Informatie -> Bedrijfsuren -> Compressor -> Kamerverwarming (of Tank).
In het submenu Bedrijfsuren had ik geen menu-item Totaal.
Is het aantal startpogingen misschien onder een ander menu te vinden bij de altherma 3?

Ik heb dit in het verleden ook eens proberen te zoeken (ook als installateur), en niet kunnen vinden. Dus blijkbaar iets extras wat de Altherma 2 wel heeft, maar de A3 niet.

[Technician-]

AndereKoekoek schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 12:25:
Wij hebben een huis uit 2020 met een full electric Daikin mono WP.
Op alle drie de verdiepingen hebben we vloerverwarming incl koeling.
Er hangen 7 thermostaten in het huis met naregeling op de verdeler.

Klein beetje achtergrond:
Huis was verkocht met naregeling per vertrek en opgeleverd zonder naregeling en een Madoka in de woonkamer. De woonkamer zijn dusdanig geisoleerd, oa. door de verdiepingen erboven, dat er weinig vraag naar warmte/koude is. Hierdoor werden de kamers op de verdiepingen boven nauwelijks verwarmd of gekoeld. Veel mensen met jonge kinderen en ook mensen die thuis werkten net na corona. We kregen de keuze om het (kostenloos) om te bouwen naar naregeling en hebben daarvoor gekozen.

Nu waren we aan het kijken voor een onderhoudscontract. Twee partijen zijn langs geweest en hebben gezegd dat er een buffervat (30 liter) aangesloten moet worden om pendelen te voorkomen. Het pendelen zou ontzettend veel schade veroorzaken aan de compressor. In de verwarmstand staat de badkamer altijd open, maar op koelstand staat de badkamer altijd dicht. Vlakbij de WP is er wel een bypass tussen aanvoer en retour geplaatst.
Ze vragen ongeveer 1300-1400 voor aanschaf en plaatsen van het buffervat.

Zit er eigenlijk niet op te wachten om daar nog meer ruimte in te moeten leveren daar. O.a. de wasmachine moet verplaatst worden hiervoor.

Heb wel de overshoot in de winter op 4 graden staan om het pendelen terug te brengen. Ze zeiden dat het niet voldoende is en de WP sowieso na een jaar of 8, max 10 vervangen zou moeten worden. Mijn vraag is of het echt nodig is?

Makkelijkste is, de woonkamer of ruimte met de madoka, daarvan alle servos eraf halen en weggooien. Zodat deze groepen altijd open staan, pak ook ruimtes mee die altijd verwarmd worden zoals misschien gang met toilet.
Regel op ruimtetemp.

Nu heb je voldoende gegarandeerde waterinhoud, volgens Daikin is dat 20L met BUH en 40L zonder BUH.

Je Daikin loopt dan ook mooier en efficiënter

[piieter]

danny.s schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:27:
[...]

Ik heb dit in het verleden ook eens proberen te zoeken (ook als installateur), en niet kunnen vinden. Dus blijkbaar iets extras wat de Altherma 2 wel heeft, maar de A3 niet.

Zo'n vermoeden had ik al

[arnoldniessen]

danny.s schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:27:
Ik heb dit in het verleden ook eens proberen te zoeken (ook als installateur), en niet kunnen vinden. Dus blijkbaar iets extras wat de Altherma 2 wel heeft, maar de A3 niet.

De globale start teller is er wel (helaas niet gesplitst naar functie), maar je kunt deze vreemd genoeg niet bekijken via de MMI. Voor P1P2MQTT gebruikers heet deze 'Starts_Compressor'.

[piieter]

Tourtje schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 15:38:
[...]


heb je bij gbruiker 5678 ingevuld dan krijg je de instalateur gegevens. kan je net wat meer zien,
standaart staat hij op 1234 ingesteld

Had ik

[piieter]

arnoldniessen schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 18:59:
[...]


De globale start teller is er wel (helaas niet gesplitst naar functie), maar je kunt deze vreemd genoeg niet bekijken via de MMI. Voor P1P2MQTT gebruikers heet deze 'Starts_Compressor'.

Dit werpt meer licht op de zaak!

[Jasperr]

Jasperr schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 16:50:
Ik ervaar dit ook. Zodra het kouder wordt, is het beeld van het energieverbruik stabieler. Nu schommelt het tussen de 200W en 450W. Sturing op AWT, bij deze buitentemperaturen op 25 graden.

Wel merk ik iets anders op. Ik verwarm overdag met offset 0. 's Nachts gaat de offset naar -10. Vorig jaar schakelde de warmtepomp dan uit. Dat gebeurt nu niet en ik kan niet verklaren waarom niet. Ik heb de unit al opnieuw opgestart. Geen andere instellingen gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Iemand een mogelijke verklaring of richting om aan te denken?

Ik heb het gevonden. Om wat voor reden dan ook (update?) is de waarde Minimum instelpunt verwarming op 25 gekomen. De AWT was dus altijd 25 of hoger. Deze naar 15 (minimale waarde) gezet. Als de offset nu naar -10 gaat, gaat de AWT naar 15 en schakelt de warmtepomp uit. Deze waarde is dus leidend over de offset. Weer wat geleerd.

[piieter]

Jasperr schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 21:58:
[...]

Ik heb het gevonden. Om wat voor reden dan ook (update?) is de waarde Minimum instelpunt verwarming op 25 gekomen. De AWT was dus altijd 25 of hoger. Deze naar 15 (minimale waarde) gezet. Als de offset nu naar -10 gaat, gaat de AWT naar 15 en schakelt de warmtepomp uit. Deze waarde is dus leidend over de offset. Weer wat geleerd.

Die 25 °C is de defaultwaarde.

[ Voor 23% gewijzigd door piieter op 27-10-2025 23:05 ]

[arnoldniessen]

Jasperr schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 21:58:
Ik heb het gevonden. Om wat voor reden dan ook (update?) is de waarde Minimum instelpunt verwarming op 25 gekomen. De AWT was dus altijd 25 of hoger. Deze naar 15 (minimale waarde) gezet. Als de offset nu naar -10 gaat, gaat de AWT naar 15 en schakelt de warmtepomp uit. Deze waarde is dus leidend over de offset. Weer wat geleerd.

Minimaal 25C is het algemene advies om onnodig gebruik van de backup-heater te voorkomen. Onder de 25C mag de compressor niet aan van Daikin en gaat de backup-heater (of bij hybride installaties zelfs de gasboiler) aan.

Ik weet niet hoe ver het bij jou afkoelt 's nachts, maar als je stookcurve nog steeds 25C-30C is en je overshoot nog steeds 1C, dan wordt je gecorrigeerde setpoint 15C-20C, en dan loop je het risico dat de backup-heater aangaat als de retour onder de 17C-22C (setpoint+overshoot+1C) zakt.

Aanvulling: als je nu de hele stookcurve zelf bv 5C lager zet, en de offset schakelt tussen -10C en +5C, dan loop je geen risico op backup-heater gebruik meer - aannemende dat je retour wel boven de 17C blijft.

[ Voor 31% gewijzigd door arnoldniessen op 28-10-2025 17:17 ]

[pingwim]

danny.s schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 13:35:
[...]

Zo sta ik zelf ook in de wedstrijd. Ben nog aant twijfel om het evt via HA te automatiseren, maar eigenlijk wil ik niet dat mijn CV systeem afhankelijk van een RPI die in mijn meterkast hangt.

Idd. afhankelijk zijn niet. Maar met HA (en ESPaltherma) kun je wel geweldig goed het gedrag monitoren. Eventueel met een HA automation beïnvloeden om te zien wat het resultaat is van bijvoorbeeld nachtverlaging etc.. Resulaten kun je meenemen in aanpassing van Ta en het programma.

[Djvdb]

Wij hebben een offerte ontvangen voor een daikin altherma 3 maar nu staat daar als buitenunit een RXM60 op ipv een ERGA06EVH. Dit is dus eigenlijk de buiteunit van een daikin perfera airco. Weet iemand of dit vaker wordt gedaan en wat dan de reden is om voor een RXM60 te gaan ipv een ERGA06EVH?

[Technician-]

Djvdb schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 19:19:
Wij hebben een offerte ontvangen voor een daikin altherma 3 maar nu staat daar als buitenunit een RXM60 op ipv een ERGA06EVH. Dit is dus eigenlijk de buiteunit van een daikin perfera airco. Weet iemand of dit vaker wordt gedaan en wat dan de reden is om voor een RXM60 te gaan ipv een ERGA06EVH?

Dat is vast een type fout door een verkeerde regel te selecteren in het calculatie programma.
Vraag maar na.

[Djvdb]

Technician- schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 20:02:
[...]

Dat is vast een type fout door een verkeerde regel te selecteren in het calculatie programma.
Vraag maar na.

Nee tijdens het gesprek gaf de installateur ook al aan dat hij een rxm60 buitenunit adviseerde hij gaf ook aan dat andere buitenunits mogelijk waren; die van de sensira of juist een ander beter model (sky air dacht ik) maar dat adviseerde hij niet omdat de sensira iets luider was en die sky air qua kosten een beetje overkill.

[TinusH777]

Djvdb schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 20:13:
[...]
Nee tijdens het gesprek gaf de installateur ook al aan dat hij een rxm60 buitenunit adviseerde hij gaf ook aan dat andere buitenunits mogelijk waren; die van de sensira of juist een ander beter model (sky air dacht ik) maar dat adviseerde hij niet omdat de sensira iets luider was en die sky air qua kosten een beetje overkill.

Krijg je daar wel subsidie op?
Ik ben geen expert, maar als techneut zeg ik: je moet apparaten gebruiken waarvoor ze ontworpen zijn.
Met een 'bijzondere combinatie' kun je bovendien lastiger switchen van onderhoudsbedrijf.

[Djvdb]

TinusH777 schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 20:25:
[...]

Krijg je daar wel subsidie op?
Ik ben geen expert, maar als techneut zeg ik: je moet apparaten gebruiken waarvoor ze ontworpen zijn.
Met een 'bijzondere combinatie' kun je bovendien lastiger switchen van onderhoudsbedrijf.

Zo ben ik er dus achter gekomen dat eigenlijk die andere unit erbij hoort want toen ik de meldcode opzocht die op de offerte staat zag ik een ander type buitenunit staan. Vandaar mijn vraag hier of mensen ook andere combinaties kennen.

[Jasperr]

piieter schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 23:01:
[...]
Die 25 °C is de defaultwaarde.

Dat klopt, maar daar stond deze vorige winter niet op. Toen stond deze op 15°C. Ach, heb het gevonden en opgelost.

arnoldniessen schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 07:06:
[...]
Minimaal 25C is het algemene advies om onnodig gebruik van de backup-heater te voorkomen. Onder de 25C mag de compressor niet aan van Daikin en gaat de backup-heater (of bij hybride installaties zelfs de gasboiler) aan.

Ik weet niet hoe ver het bij jou afkoelt 's nachts, maar als je stookcurve nog steeds 25C-30C is en je overshoot nog steeds 1C, dan wordt je gecorrigeerde setpoint 15C-20C, en dan loop je het risico dat de backup-heater aangaat als de retour onder de 17C-22C (setpoint+overshoot+1C) zakt.

Aanvulling: als je nu de hele stookcurve zelf bv 5C lager zet, en de offset schakelt tussen -10C en +5C, dan loop je geen risico op backup-heater gebruik meer - aannemende dat je retour wel boven de 17C blijft.

Daar ben ik me van bewust. Mijn stooklijn is 25°C bij 10°C en 27°C bij -12°C. Aardig vlak dus. En mijn woning koelt afhankelijk van wind en buitentemperatuur 0,5°C tot 2°C af tussen 21:00 en zonsopkomst. Vrij beperkt dus. Daarom verwarm ik tussen 09:00u en 21:00u middels AWT en dus niet op de kamerthermostaat. Overdag de thermische massa opwarmen, 's nachts langzaam warmte laten afgeven. Om de warmtepomp met AWT sturing 's nachts uit te schakelen, gaat de offset naar -10. Een offset van -9 tot -1 wordt niet gebruikt.

Overigens heb ik 1 backup mechanisme geautomatiseerd. Als de temperatuur in huis onder de 18,5°C zakt, dan gaat de offset ook naar 0. Ook 's nachts.

[ Voor 4% gewijzigd door Jasperr op 28-10-2025 20:59 . Reden: Toevoeging automatisering bij 18,5°C ]

[luxus]

Ik loop af en toe tegen een probleem aan dat ik niet begrijp. Ik heb al anderhalf jaar lang een schema waarin om 13 uur de eco-stand voor warm tapwater is geprogrammeerd (43 C). En een keer in de week op vrijdag de comfortstand (53 C) en legionella (60 C). Werkt perfect. Behalve soms.

Zoals vandaag en gisteren. Om 13 uur begint het programma, de bedrijfsmodus verandert van Fan Only naar Heating, de 3wegklep gaat van Space naar DHW. Maar verder gebeurt er niets. Compressor start niet, circulatiepomp start niet, helemaal niks.

Het warm water is ondertussen gedaald tot onder de 30 graden, dus dat is echt wel laag genoeg. 40 graden is ook laag genoeg, dan gaat ie normaal ook gewoon aan. Nu weigert ie gewoon.

Het enige wat ik kan verzinnen is dat het schema voor warm water om 13 uur tegelijk valt met een setpoint-stap voor de ruimtetemperatuur van 17 naar 18 graden. Ook dat is al heel lang zo. Maar in de warmere maanden van het jaar doet dat in praktijk natuurlijk niets, en nu weer wel. Er ontstaat dus tegelijk warmtevraag voor warm water, én voor ruimteverwarming. Als die warmtevraag niet precies tegelijk komt, dan is er niets aan de hand, dan werkt het prima. Maar op deze manier lijkt de besturing geen keuze te kunnen maken, lijkt wel te beginnen aan het maken van warm water, maar dan toch maar niet...

Om 17 uur stopt de warmwateropdracht, en dan ineens slaat ie toch aan en gaat ie de ruimte verwarmen!

Overigens reageert ie ook als ik met de hand de "powerful" modus trigger, dan gaat ie direct warm water maken. Dat heb ik de afgelopen twee dagen bewust niet gedaan, om even te kijken wat er gebeurt. Maar ik ga 'm niet laten gaan tot vrijdag, ik wil morgenochtend toch liever niet koud douchen...

Zijn er mensen die iets vergelijkbaars ervaren? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit toch echt een bug in de besturingslogica is. Ik kan ook wel een workaround verzinnen (niet die schemawisselingen tegelijk plannen, duhh), maar zo gek is deze instelling nou toch ook weer niet? Natuurlijk snap ik dat dat apparaat niet 2 dingen tegelijk kan, maar daarom is er toch de instelling die zegt dat warm water boven ruimteverwarming gaat?



Mijn ESPAltherma heeft erg matige wifi-ontvangst, dus er zitten soms wat gaten in de data. Maar de energiemeter heeft daar geen last van, en in het energieverbruik van de warmtepomp en de BUH kun je op zich prima zien wat er wel of niet gebeurt.

[ Voor 4% gewijzigd door luxus op 28-10-2025 22:33 ]

[TinusH777]

Djvdb schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 20:35:
[...]


Zo ben ik er dus achter gekomen dat eigenlijk die andere unit erbij hoort want toen ik de meldcode opzocht die op de offerte staat zag ik een ander type buitenunit staan. Vandaar mijn vraag hier of mensen ook andere combinaties kennen.

Wat houd je tegen om meer offertes aan te vragen? Ik had er 3. Gekozen voor de beste partij, in de buurt, niet de goedkoopste ver weg.

[Djvdb]

TinusH777 schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 18:30:
[...]

Wat houd je tegen om meer offertes aan te vragen? Ik had er 3. Gekozen voor de beste partij, in de buurt, niet de goedkoopste ver weg.

Ik heb nog meer offertes van de daikin maar deze installateur kwam verder heel bekwaam over. Enige was dus het verhaal over die buitenunits. Maar inmiddels toch nog even contact gezocht en hij gaf aan dat de ERGA en de RXM in principe dezelfde buitendelen zijn. Hoewel de afmetingen en gewicht wel verschillend zijn. Heeft me dus weer flink aan het twijfelen gebracht..

[ Voor 39% gewijzigd door Djvdb op 29-10-2025 18:50 ]

[TinusH777]

Djvdb schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 18:44:
[...]


Ik heb nog meer offertes van de daikin maar deze installateur kwam verder heel bekwaam over. Enige was dus het verhaal over die buitenunits. Maar inmiddels toch nog even contact gezocht en hij gaf aan dat de ERGA en de RXM in principe dezelfde buitendelen zijn. Hoewel de afmetingen en gewicht wel verschillend zijn. Heeft me dus weer flink aan het twijfelen gebracht..

Die 2 apparaten zijn niet voor elkaar gemaakt. Je warmtepomp wil je 20 jaar mee kunnen laten gaan. Wat dit betekent voor de 5 jaar garantie, subsidie weet je niet. Na die 5 jaar ligt alle risico bij jou. Met de eerste de beste firmware update kun je problemen krijgen. Krijgt je installateur support van Daikin hiervoor bij problemen? Je bent de enige met die combinatie, dus geen knowledge base, goed dat je die vraag hier stelt.
Als die andere overkill is, dan neem je een kleiner model, lijkt me ipv een model met evenveel vermogen? Ik had deze installateur al geskipt: ingewikkeld doen als het ook met een standaard oplossing kan.

[Atomius]

He even een quizvraag. Wie weet dit:

Stel je hebt ingesteld dat je BUH mee mag verwarmen vanaf 0 graden, de standaardinstelling.

2 situaties, even gesimplificeerd:

1) Een stooklijn van 40 graden.
2) Een stooklijn van 25 graden.

Zal je dan zien dat de BUH vaker bijspringt in situatie 1 dan in 2 of doet hij gewoon altijd "dom" mee no matter what?

M.a.w. - als de "evenwichtstemperatuur" eenmaal gehaald is - wat beïnvloedt precies of de BUH mee mag doen bij verwarmen en voor hoe lang?

[ Voor 9% gewijzigd door Atomius op 30-10-2025 08:37 ]

[mawashigeri]

Atomius schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 08:32:
He even een quizvraag. Wie weet dit:

Stel je hebt ingesteld dat je BUH mee mag verwarmen vanaf 0 graden, de standaardinstelling.

2 situaties, even gesimplificeerd:

1) Een stooklijn van 40 graden.
2) Een stooklijn van 25 graden.

Zal je dan zien dat de BUH vaker bijspringt in situatie 1 dan in 2 of doet hij gewoon altijd "dom" mee no matter what?

M.a.w. - als de "evenwichtstemperatuur" eenmaal gehaald is - wat beïnvloedt precies of de BUH mee mag doen bij verwarmen en voor hoe lang?

De evenwichtstemperatuur is de buitentemperatuur waaronder de machine zelf mag beslissen de BUH te gebruiken. Typisch wordt de BUH bijgeschakeld als de gewenste aanvoerwatertemperatuur nog niet bereikt is.
Vlak na defrost bijvoorbeeld is de watertemperatuur vaak 25 graden terwijl je bijvoorbeeld 32 wil maken, als de evenwichtstemperatuur dan hoger is dan de buitentemperatuur blijft de BUH meedoen totdat die 32 bereikt is.
Vorig jaar heb ik hiermee geëxperimenteerd (EW op +4!) in de hoop de defrost cycle te verbeteren, het hielp allemaal bar weinig helaas.
In normaal gebruik ging de BUH niet aan, misschien als de AWT te lang niet gehaald wordt dat 'ie ook bijspringt, vermoedelijk met hetzelfde gedrag: temperatuur gehaald = BUH uit.

[Atomius]

mawashigeri schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 09:23:
[...]

De evenwichtstemperatuur is de buitentemperatuur waaronder de machine zelf mag beslissen de BUH te gebruiken. Typisch wordt de BUH bijgeschakeld als de gewenste aanvoerwatertemperatuur nog niet bereikt is.
Vlak na defrost bijvoorbeeld is de watertemperatuur vaak 25 graden terwijl je bijvoorbeeld 32 wil maken, als de evenwichtstemperatuur dan hoger is dan de buitentemperatuur blijft de BUH meedoen totdat die 32 bereikt is.
Vorig jaar heb ik hiermee geëxperimenteerd (EW op +4!) in de hoop de defrost cycle te verbeteren, het hielp allemaal bar weinig helaas.
In normaal gebruik ging de BUH niet aan, misschien als de AWT te lang niet gehaald wordt dat 'ie ook bijspringt, vermoedelijk met hetzelfde gedrag: temperatuur gehaald = BUH uit.

Ja evenwichtstemp = de buitentemp idd. Ik zei het wat krom, maar bedoelde hetzelfde.

EW op +4 gezet? Toe maar. Maar hielp bar weinig? Ging hij met koud weer na de defrosts de BUH niet kortdurend gebruiken om de aanvoertemp even te boosten? Daar zou misschien wel wat winst in kunnen zitten?

Omdat er hier weleens is geobserveerd dat de aanvoertemp aardig kan dalen tussen die defrosts door.

Heb je de EW trouwens na dit experiment weer omlaag gezet?

[ Voor 4% gewijzigd door Atomius op 30-10-2025 10:04 ]

[mawashigeri]

Atomius schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 10:01:
[...]

Ja evenwichtstemp = de buitentemp idd. Ik zei het wat krom, maar bedoelde hetzelfde.

EW op +4 gezet? Toe maar. Maar hielp bar weinig? Ging hij met koud weer na de defrosts de BUH niet kortdurend gebruiken om de aanvoertemp even te boosten? Daar zou misschien wel wat winst in kunnen zitten?

Omdat er hier weleens is geobserveerd dat de aanvoertemp aardig kan dalen tussen die defrosts door.

Heb je de EW trouwens na dit experiment weer omlaag gezet?

Het was die mistige twee weken afgelopen jaar waarbij de machine elke 40 minuten opnieuw defrost ging doen. Na de defrost is het water relatief koud en gaat de machine hard stampen om de ingestelde AWT te halen.
Door dat stampen (vaak 15 minuten!) was er direct al weer ijsaangroei en bleef de cyclus zich dus herhalen; mijn hoop was dat de BUH erbij misschien zou helpen... Helaas niet dus, wel flink meer energieverbruik maar op z'n best een minuut of twee minder stampen dus effectief maakte het geen verschil.
Wat m.i. beter zou werken maar helaas niet is in te stellen is direct tijdens defrost de BUH aanzetten, dan loopt 'ie 6 minuten mee en zal naar verwachting de watertemperatuur niet te sterk dalen, dus ook minder hersteltijd.
Misschien zelf de relais activeren vanuit HA zodra defrost begint (en de pomp loopt natuurlijk)? Beetje eng, de machine kan over de rooie gaan en/of er gaat iets kapot.

[Atomius]

mawashigeri schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 12:16:
[...]

Het was die mistige twee weken afgelopen jaar waarbij de machine elke 40 minuten opnieuw defrost ging doen. Na de defrost is het water relatief koud en gaat de machine hard stampen om de ingestelde AWT te halen.
Door dat stampen (vaak 15 minuten!) was er direct al weer ijsaangroei en bleef de cyclus zich dus herhalen; mijn hoop was dat de BUH erbij misschien zou helpen... Helaas niet dus, wel flink meer energieverbruik maar op z'n best een minuut of twee minder stampen dus effectief maakte het geen verschil.
Wat m.i. beter zou werken maar helaas niet is in te stellen is direct tijdens defrost de BUH aanzetten, dan loopt 'ie 6 minuten mee en zal naar verwachting de watertemperatuur niet te sterk dalen, dus ook minder hersteltijd.
Misschien zelf de relais activeren vanuit HA zodra defrost begint (en de pomp loopt natuurlijk)? Beetje eng, de machine kan over de rooie gaan en/of er gaat iets kapot.

Wel beetje gek toch, dat je niets merkt van een betere werking of een beter rendement of meer comfort maar wel een hoger verbruik hebt?

Ik dacht dat er vorige winter wel wat andere mensen waren die evenwicht ook op 0 hadden teruggezet (komende van -5 of -10) en die niet een veel hoger verbruik rapporteerden.

[mawashigeri]

Atomius schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 20:33:
[...]

Wel beetje gek toch, dat je niets merkt van een betere werking of een beter rendement of meer comfort maar wel een hoger verbruik hebt?

Ik dacht dat er vorige winter wel wat andere mensen waren die evenwicht ook op 0 hadden teruggezet (komende van -5 of -10) en die niet een veel hoger verbruik rapporteerden.

Het extra verbruik was ook weer niet gigantisch (paar kWh per dag), maar de COP=1 bijdrage van de BUH is blijkbaar te klein om een serieus verschil te maken op het gedrag. Je zou dus ook kunnen zeggen dat het precies de krach van de hefboom van de warmtepomp laat zien.

[piieter]

mawashigeri schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 22:22:
[...]

Het extra verbruik was ook weer niet gigantisch (paar kWh per dag), maar de COP=1 bijdrage van de BUH is blijkbaar te klein om een serieus verschil te maken op het gedrag. Je zou dus ook kunnen zeggen dat het precies de krach van de hefboom van de warmtepomp laat zien.

Heb je een 2, 4 of 6 kW BUH? Misschien dat een 9 kW wel verschil maakt?

[mawashigeri]

piieter schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 22:54:
[...]

Heb je een 2, 4 of 6 kW BUH? Misschien dat een 9 kW wel verschil maakt?

Zeker, maar dan wel met 9kW COP=1!
Die van mij is 2kW en step2 (4kW) heb ik uitgezet en is ook niet aangesloten.

[benthouse]

Mijn EDLA 09 Warmtepomp schiet geregeld in storing.
Heb al vele zaken geprobeerd. Storingen die veelvuldig voorkomen is 7H-01 Debiet storing en 7H-05 Storing debiet tijdens monstername.
Na aantal keren resetten gaat warmtepomp vrolijk verder om vervolgens wederom in storing te vallen. Wordt er gek van.
Tijdens bedrijf; zowel bij ruimte verwarming (18l/min) als tankverwarming (22-25l/min) werkt de flowsensor gewoon. Pomp draait ook.
Heb systeem al vele keren ontlucht (dat kan nl. issue zijn), maar dit biedt steeds minder soelaas. Vanmorgen systeem weer in storing, na 3x resetten heb ik de tank gewoon weten te verwarmen met de WP maar uiteindelijk weer een 7H-01 storing.

Iemand met dezelfde ervaringen? Hoe is het eventueel daar opgelost?
Alle items lijken namelijk onafhankelijk van elkaar goed te functioneren. Ik heb ook geen idee wat de storing veroorzaakt.

[ Voor 27% gewijzigd door benthouse op 31-10-2025 10:03 ]

[danny.s]

benthouse schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 09:58:
Mijn EDLA 09 Warmtepomp schiet geregeld in storing.
Heb al vele zaken geprobeerd. Storingen die veelvuldig voorkomen is 7H-01 Debiet storing en 7H-05 Storing debiet tijdens monstername.
Na aantal keren resetten gaat warmtepomp vrolijk verder om vervolgens wederom in storing te vallen. Wordt er gek van.
Tijdens bedrijf; zowel bij ruimte verwarming (18l/min) als tankverwarming (22-25l/min) werkt de flowsensor gewoon. Pomp draait ook.
Heb systeem al vele keren ontlucht (dat kan nl. issue zijn), maar dit biedt steeds minder soelaas. Vanmorgen systeem weer in storing, na 3x resetten heb ik de tank gewoon weten te verwarmen met de WP maar uiteindelijk weer een 7H-01 storing.

Iemand met dezelfde ervaringen? Hoe is het eventueel daar opgelost?
Alle items lijken namelijk onafhankelijk van elkaar goed te functioneren. Ik heb ook geen idee wat de storing veroorzaakt.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Uit de docs (pagine): https://thequantumgroup.u...n-Altherma-3-monobloc.pdf
Minimum flow rate Cooling/Heating above 5°C l/min 20
Heating below -5°C l/min 22
Hot water l/min 28

Hij heeft dus minimaal 20l/min nodig boven 5gr. Als je aangeeft dat hij bij jou 18L doet, kan dit verklaren. Kun je meer afgifte punten open zetten? Of evt bestaande groepen/radiators verder open zetten?

[piieter]

danny.s schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:12:
[...]

Uit de docs (pagine): https://thequantumgroup.u...n-Altherma-3-monobloc.pdf
Minimum flow rate Cooling/Heating above 5°C l/min 20
Heating below -5°C l/min 22
Hot water l/min 28

Hij heeft dus minimaal 20l/min nodig boven 5gr. Als je aangeeft dat hij bij jou 18L doet, kan dit verklaren. Kun je meer afgifte punten open zetten? Of evt bestaande groepen/radiators verder open zetten?

Uit bovenstaande van @danny.s heeft hij voor "Hot water" ook minimaal 28 l/min nodig voor het debiet.
Bij @benthouse ligt dat op 22-25 l/min. Zou de sensor misschien defect zijn en te laag aangeven?

[benthouse]

piieter schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:49:
[...]

Uit bovenstaande van @danny.s heeft hij voor "Hot water" ook minimaal 28 l/min nodig voor het debiet.
Bij @benthouse ligt dat op 22-25 l/min. Zou de sensor misschien defect zijn en te laag aangeven?

Het gekke is dat die WP tijdenlang gewoon in bedrijf kan zijn en dan ineens zijn er weer de gebruikelijk problemen. loop hiermee al tijden te stoeien.
De korte loop (over de tank) gaat normaal gesproken wel goed (hoge flow), ruimteverwarming is meer een issue (lage flow). Zal vanavond nogmaals de radiatoren boven controleren (beneden vloerverwarming; alles open).
Heb ook gevraagd voor een by-pass (die zit er nog niet); vlgs installateur is die niet nodig; vlgs Daikin handleiding wel.

[piieter]

benthouse schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 11:00:
[...]


Het gekke is dat die WP tijdenlang gewoon in bedrijf kan zijn en dan ineens zijn er weer de gebruikelijk problemen. loop hiermee al tijden te stoeien.
De korte loop (over de tank) gaat normaal gesproken wel goed (hoge flow), ruimteverwarming is meer een issue (lage flow). Zal vanavond nogmaals de radiatoren boven controleren (beneden vloerverwarming; alles open).
Heb ook gevraagd voor een by-pass (die zit er nog niet); vlgs installateur is die niet nodig; vlgs Daikin handleiding wel.

Die bypass is wel degelijk nodig, als alle afgiftesystemen dichtgezet kunnen worden!

Hoe gek het misschien ook klinkt, een defecte sensor kan ook af en toe nog wel goed werken en tussendoor intermitterend fout werken. Het is niet zo dat als hij defect is, altijd fout aangeeft.

[ Voor 12% gewijzigd door piieter op 31-10-2025 11:13 ]

[piieter]

Even een theoretische vraag:
Kan een buitenunit van b.v. 7,5 kW defrosts beter aan dan b.v een buitenunit van 6 kW?
De eerste heeft meer vermogen, dus de luchtstroom door de lamellen is (denk ik) ook net even sterker dan bij de laatste. Ik meen in dit topic te hebben gelezen, dat de luchtflow door de lamellen (mede?) de trigger is om een defrost in te luiden.
Zal een defrost bij een buitenunit met een hoger vermogen later starten dan bij een buitenunit met een lager vermogen?
Of: Zal dit niet uitmaken, omdat er bij een buitenunit met een groter vermogen meer lucht wordt aangezogen en daardoor ook meer vocht, waardoor het rijpingsproces op de lamellen net zo snel gaat als bij een buitenunit met een lager vermogen?
Ben benieuwd naar jullie meningen.

[dunklefaser]

@piieter Zeker een theoretische vraag - maar waarom stel je deze precies?
Voor de selectie van een warmtepomp zou ik eventuele antwoorden niet gebruiken.

[piieter]

dunklefaser schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 13:30:
@piieter Zeker een theoretische vraag - maar waarom stel je deze precies?
Voor de selectie van een warmtepomp zou ik eventuele antwoorden niet gebruiken.

Uit interesse! Ik hoef zelf geen warmtepomp meer aanschaffen, want ik heb al
Maar ik dacht als een ERGA08 beter om kan gaan met defrosts dan een ERGA06, dan is dit misschien voor adspirant kopers een overweging waard.

[dunklefaser]

@piieter Jouw vraag is eigenlijk niet merk- of modelspecifiek. misschien kan je deze beter in het algemene L/W-warmtepomp topic stellen?

[TinusH777]

piieter schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 14:30:
[...]

Uit interesse! Ik hoef zelf geen warmtepomp meer aanschaffen, want ik heb al
Maar ik dacht als een ERGA08 beter om kan gaan met defrosts dan een ERGA06, dan is dit misschien voor adspirant kopers een overweging waard.

Puur vanuit de theorie en logisch beredeneerd door een leek: een kleine warmtepomp heeft een kleinere rooster in cm2 om warmte uit te wisselen met de buitenunit.
Een kleinere rooster zal meer bevriezen dan een grote als je dezelfde hoeveelheid kW energie uit de lucht haalt. Een kleine buitenunit moet harder werken per cm2 warmtewisselaar en daarom meer ijs aantrekken.
Dus je genereert met zoveel ijs, maar het is verspreid over meer cm2, waardoor je later een defrost nodig hebt. Het defrosten zelf zal ook sneller gaan per kW (ijs is een soort negatieve kW), omdat je meer defrost-vermogen hebt.
In de praktijk worden warmtepompen in series geleverd: serie 4-8kW en serie 9-16kW
En ik vraag me af of je binnen 1 serie uberhaupt verschillen hebt, omdat de afmeting van de buitenunit identiek is.

De defrosts is echt een enorm nadeel van een lucht-water warmtepomp.
Met een geotherm heb je dat niet.
Grond water is 6 graden. Dus niet altijd efficiënter. Maar je bent 2,5x zoveel kwijt aan zo'n ding+bron. En als de bron uitgeput is, dan ben je weer aan de beurt.

Dus accepteer die defrosts gewoon. Wij gaan nog een pelletkachel in de woonkamer zetten. Minder defrosts, extra hulpje bij -15, maar vooral als extra verwennerij.

[ Voor 10% gewijzigd door TinusH777 op 31-10-2025 16:02 ]

[danny.s]

piieter schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 14:30:
[...]

Uit interesse! Ik hoef zelf geen warmtepomp meer aanschaffen, want ik heb al
Maar ik dacht als een ERGA08 beter om kan gaan met defrosts dan een ERGA06, dan is dit misschien voor adspirant kopers een overweging waard.

Volgens mij zijn de 4-6-8 modellen fysiek dezelfde modellen, alleen software matig begrensd. Vanaf de 9kW serie is het buiten unit een stuk groter, dus grotere verdamper, en vanuit de basis dus (denk ik) minder defrost, maar die heeft dat weer een veel hoger minimum vermogen.

[piieter]

danny.s schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 16:44:
[...]

Volgens mij zijn de 4-6-8 modellen fysiek dezelfde modellen, alleen software matig begrensd. Vanaf de 9kW serie is het buiten unit een stuk groter, dus grotere verdamper, en vanuit de basis dus (denk ik) minder defrost, maar die heeft dat weer een veel hoger minimum vermogen.

Ik wist niet dat ze alleen softwarematig begrensd zijn. Dan zal het voor de defrosts waarschijnlijk geen verschil maken, omdat ze fysiek gelijk zijn.

[Atomius]

benthouse schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 09:58:
Mijn EDLA 09 Warmtepomp schiet geregeld in storing.
Heb al vele zaken geprobeerd. Storingen die veelvuldig voorkomen is 7H-01 Debiet storing en 7H-05 Storing debiet tijdens monstername.
Na aantal keren resetten gaat warmtepomp vrolijk verder om vervolgens wederom in storing te vallen. Wordt er gek van.
Tijdens bedrijf; zowel bij ruimte verwarming (18l/min) als tankverwarming (22-25l/min) werkt de flowsensor gewoon. Pomp draait ook.
Heb systeem al vele keren ontlucht (dat kan nl. issue zijn), maar dit biedt steeds minder soelaas. Vanmorgen systeem weer in storing, na 3x resetten heb ik de tank gewoon weten te verwarmen met de WP maar uiteindelijk weer een 7H-01 storing.

Iemand met dezelfde ervaringen? Hoe is het eventueel daar opgelost?
Alle items lijken namelijk onafhankelijk van elkaar goed te functioneren. Ik heb ook geen idee wat de storing veroorzaakt.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb één keer die 7H-01 storing gehad en dat was toen hij net in bedrijf gesteld was. Per ongeluk was door iemand de bypass dichtgedraaid. Ik had toen nog zoneregeling waarbij alles dicht kon worden gezet. De bypass is daarna weer opengezet en gelukkig heb ik die storing sindsdien nooit meer gezien *afklop

Of dit ook jouw probleem verklaart weet ik overigens niet.

[benthouse]

Atomius schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 19:05:
[...]

Ik heb één keer die 7H-01 storing gehad en dat was toen hij net in bedrijf gesteld was. Per ongeluk was door iemand de bypass dichtgedraaid. Ik had toen nog zoneregeling waarbij alles dicht kon worden gezet. De bypass is daarna weer opengezet en gelukkig heb ik die storing sindsdien nooit meer gezien *afklop

Of dit ook jouw probleem verklaart weet ik overigens niet.

Dank voor je antwoord. Wat is de beste locatie voor de by-pass? Nabij de vloerverwarmingsverdeler op begane grond (verste weg van de WP die op het dak staat) of nabij de watertank en 3-weg klep op zolder, slechts een meter of 5 vanaf de WP?

[benthouse]

danny.s schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:12:
[...]

Uit de docs (pagine): https://thequantumgroup.u...n-Altherma-3-monobloc.pdf
Minimum flow rate Cooling/Heating above 5°C l/min 20
Heating below -5°C l/min 22
Hot water l/min 28

Hij heeft dus minimaal 20l/min nodig boven 5gr. Als je aangeeft dat hij bij jou 18L doet, kan dit verklaren. Kun je meer afgifte punten open zetten? Of evt bestaande groepen/radiators verder open zetten?

Ik heb inmiddels alles open staan, nog geen invloed op verhoging van de flow/debiet.
Maandag gaat de bh-pass er eindelijk in (was vlgs installateur niet nodig…..) en als het goed is wordt dan ook de flowsensor vervangen.

[Atomius]

benthouse schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 10:39:
[...]


Dank voor je antwoord. Wat is de beste locatie voor de by-pass? Nabij de vloerverwarmingsverdeler op begane grond (verste weg van de WP die op het dak staat) of nabij de watertank en 3-weg klep op zolder, slechts een meter of 5 vanaf de WP?

Dat weet ik niet, die vraag laat ik aan de mensen met meer verstand ervan.

(Bij mij zit ie overigens direct naast de binnenunit.)

[ Voor 3% gewijzigd door Atomius op 01-11-2025 10:58 ]

[Tanuki]

Ik was zojuist bezig met de warmtepomp, voorbereidingen voor het stook seizoen. Hartelijk dank nog @luckremers voor de inbedrijfstelling!

Nu viel me op dat de "buitentemperatuur sensor" een foutmelding gaf dat deze niet reageerde (of er niet is). Is dat een optionele add-on?

Verder was ik benieuwd of er meer mensen zijn die draaien zonder een Madoka thermostaat. Ik merk dat ik nog worstel met alle menu's en met het correct instellen van de warmtepomp.

Ik wil uiteindelijk naar een regeling waarbij ik tegen de wp zeg: ga maar (bijvoorbeeld) 30 graden water rondpompen. Als dan de delta t laag genoeg is, zou de wp kunnen terug moduleren.
Is dit enkel mogelijk met de madoka, of is dit gedrag ook zonder die thermostaat te realiseren?

Temperaturen in kunnen stellen ergens staat nog op de lijst, maar is voor nu nog niet zo belangrijk.

[RonJ]

benthouse schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 10:39:
[...]
Wat is de beste locatie voor de by-pass?

In de container. Het is namelijk een schijnoplossing voor een probleem dat je sowieso al niet zou moeten hebben in een correct ontworpen installatie. Als je alles open hebt staan en je nog steeds je minimale debiet niet haalt is je leidingwerk te klein voor het vermogen van je WP.

[arnoldniessen]

Tanuki schreef op zondag 2 november 2025 @ 17:22:
Nu viel me op dat de "buitentemperatuur sensor" een foutmelding gaf dat deze niet reageerde (of er niet is). Is dat een optionele add-on?

Verder was ik benieuwd of er meer mensen zijn die draaien zonder een Madoka thermostaat. Ik merk dat ik nog worstel met alle menu's en met het correct instellen van de warmtepomp.

Ik wil uiteindelijk naar een regeling waarbij ik tegen de wp zeg: ga maar (bijvoorbeeld) 30 graden water rondpompen. Als dan de delta t laag genoeg is, zou de wp kunnen terug moduleren.
Is dit enkel mogelijk met de madoka, of is dit gedrag ook zonder die thermostaat te realiseren?

De tweede/aparte buitensensor is een optie die niet vaak meegeleverd wordt, de 1e buitensensor zit gewoon altijd op de buitenunit.

Dat is precies de AWT-regeling. De wp moduleert vermogen + flow terug als het water te warm terugkomt. Je kunt naar keuze een vast AWT setpoint instellen of een stookcurve die in dit seizoen op 30C uitkomt.

[mawashigeri]

Tanuki schreef op zondag 2 november 2025 @ 17:22:
Ik wil uiteindelijk naar een regeling waarbij ik tegen de wp zeg: ga maar (bijvoorbeeld) 30 graden water rondpompen. Als dan de delta t laag genoeg is, zou de wp kunnen terug moduleren.
Is dit enkel mogelijk met de madoka, of is dit gedrag ook zonder die thermostaat te realiseren?

Temperaturen in kunnen stellen ergens staat nog op de lijst, maar is voor nu nog niet zo belangrijk.

Ik heb mijn stooklijn zodanig 'goed' ingesteld dat vrijwel het hele stookseizoen 24/7 gestookt wordt en de madoka feitelijk niets doet. Een paar weken in het begin van de herfst/eind van de lente heb ik een dag/nacht schema, maar daarvoor heb je de madoka ook niet nodig.
Er is echter wel een voordeel aan het hebben van een thermostaat: je kan fysiek de verwarming uit- of aanzetten vanuit de woonkamer, dat is soms handig. In praktijk doe ik dat een paar keer per jaar, bijvoorbeeld als de kleinkinderen komen om vast de vloer extra voor te verwarmen.

Ik heb het nooit geprobeerd maar volgens mij kan je zonder thermostaat werken met een instelling op de WP.

[assje]

mawashigeri schreef op zondag 2 november 2025 @ 19:45:
Ik heb mijn stooklijn zodanig 'goed' ingesteld dat vrijwel het hele stookseizoen 24/7 gestookt wordt en de madoka feitelijk niets doet. Een paar weken in het begin van de herfst/eind van de lente heb ik een dag/nacht schema, maar daarvoor heb je de madoka ook niet nodig.

Het minimaal opgenomen vermogen van mijn 8kW Daikin is ongeveer 0,5kW. Een volle maand 24/7 op minimaal vermogen zou dus zo'n 360kWh zijn. Afgelopen jaar was er maar één maand dat ik daar boven kwam.

Met een warmtepomp die bij -10 de verwarmingsvraag kan dekken is het groot deel van het stookseizoen vrijwel onmogelijk 24/7 te draaien.

Voor mij is het juist een stooklijn die veek beperkingen heeft. Ik wil gewoon draaien om het minimum/optimale Ta en dan het aantal draaiuren moduleren. Ik heb een schuifpui van 5m op het zuiden en wel/geen zon doet veel meer dan de buitentemperatuur.

[ Voor 14% gewijzigd door assje op 02-11-2025 19:57 ]

[piieter]

assje schreef op zondag 2 november 2025 @ 19:54:
[...]
Met een warmtepomp die bij -10 de verwarmingsvraag kan dekken is het groot deel van het stookseizoen vrijwel onmogelijk 24/7 te draaien.
[...]

Een warmtepomp die bij -10 de verwarmingsvraag kan dekken is eigenlijk te groot gedimensioneerd voor je woning. Daarom wordt de béta-factor toegepast.

[TinusH777]

RonJ schreef op zondag 2 november 2025 @ 17:39:
[...]
In de container. Het is namelijk een schijnoplossing voor een probleem dat je sowieso al niet zou moeten hebben in een correct ontworpen installatie. Als je alles open hebt staan en je nog steeds je minimale debiet niet haalt is je leidingwerk te klein voor het vermogen van je WP.

M.a.w. teveel weerstand. Te dunne leidingen of radiatoren die niet goed zijn ingeregeld. Zitten er vloerverwarming of radiatoren op aangesloten? Een radiator met een thermostaat heeft vaak ook nog een inregeling. En denk ook aan de voetventiel. 'helemaal open draaien' is nooit helemaal open ivm waterzijdig inregelen.

[mawashigeri]

mawashigeri schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 02:08:
[... BUH staat aan bij het begin van de Legionellarun ...]

Om nog eens terug te komen op dit raadsel: gisteren zag ik dat de BUH volop ingezet werd bij de legionellarun, ook in het eerste stuk tot 53 graden.
[Afbeelding]

Een vergelijkbaar eerste stuk de dag ervoor, dus een gewone opwarming, deed dat duidelijk niet.
[Afbeelding]

Blijkbaar is de legionellarun speciaal en wordt er met iets andere algoritme parameters gewerkt.
Voor volgende week zal ik eens beginnen met normaal opwarmen tot 53 en daarna pas de legionellarun - het nadeel daaraan is dat tussen die twee in de compressor nog even opnieuw gestart/stopt wordt.

Gisteren met de aangepaste parameters gedaan, gaat precies zoals verwacht maar zoals je ziet zijn de tijd instellingsmogelijkheden erg beperkt voor legionella (op hele uren) zodat er een vervelend gat tussen de normale DHW opwarming en de legionellarun zit

Met een totale tijd van 2,5 uur duurt het ook veel te lang voor mijn gevoel, voor volgende week ga ik nog eens een nieuw schema verzinnen.

Weet iemand of de BSH in de tank het laatste stuk van de legionellarun zou kunnen doen, dus zonder circulatiewater van de warmtepomp?

[benthouse]

TinusH777 schreef op zondag 2 november 2025 @ 20:47:
[...]

M.a.w. teveel weerstand. Te dunne leidingen of radiatoren die niet goed zijn ingeregeld. Zitten er vloerverwarming of radiatoren op aangesloten? Een radiator met een thermostaat heeft vaak ook nog een inregeling. En denk ook aan de voetventiel. 'helemaal open draaien' is nooit helemaal open ivm waterzijdig inregelen.

Benedenverdieping met vloerverwarming en een pomploze verdeler, verdieping radiatoren met thermostaatkraan.
Voetventiel weet ik niet…….

Aanvoer en retour naar de verdelers zijn Uponor 25mm
Vloerverwarming 18x2,4mm 6 groepen, verschillende lengtes
Radiatoren zijn individueel naar verdeler op verdieping aangesloten met Uponor 16x2mm

[ Voor 13% gewijzigd door benthouse op 02-11-2025 21:22 ]

[assje]

piieter schreef op zondag 2 november 2025 @ 20:05:
Een warmtepomp die bij -10 de verwarmingsvraag kan dekken is eigenlijk te groot gedimensioneerd voor je woning. Daarom wordt de béta-factor toegepast.

OK fair enough maar specifiek bij de Daikin Altherma is het verschil in minimumvermogen tussen de 4/6/8kW uitvoering niet zo ontzettend groot. De 4kW heeft een minimumvermogen van ongeveer 1,5kW (?), dat is dus 37,5%. Op basis van graaddagen zit je toch al snel 2 volle maanden van het stookseizoen onder die verhouding t.o.v. de koudste maand.

[ Voor 5% gewijzigd door assje op 02-11-2025 21:23 ]

[Tanuki]

Ik heb hem nu gisteren en vannacht laten draaien en inderdaad is hij ergens gisteren begonnen met draaien op 500 watt verbruik. Dat is dus precies waar ik op uit was.

Dit is nog allemaal een test, nu natuurlijk een goed stook programma in elkaar gaan zetten. En natuurlijk ook de vraag of we nachtverlaging gaan toepassen. En de vraag hoe krijgen we de slaapkamers een aantal graden koeler dan de benedenverdieping.

We hebben overal vloerverwarming, dus het antwoord zal zitten in het open dicht draaien van kranen op tactische momenten om dat te realiseren.

[danny.s]

Tanuki schreef op maandag 3 november 2025 @ 07:19:
Ik heb hem nu gisteren en vannacht laten draaien en inderdaad is hij ergens gisteren begonnen met draaien op 500 watt verbruik. Dat is dus precies waar ik op uit was.

Dit is nog allemaal een test, nu natuurlijk een goed stook programma in elkaar gaan zetten. En natuurlijk ook de vraag of we nachtverlaging gaan toepassen. En de vraag hoe krijgen we de slaapkamers een aantal graden koeler dan de benedenverdieping.

We hebben overal vloerverwarming, dus het antwoord zal zitten in het open dicht draaien van kranen op tactische momenten om dat te realiseren.

Waarom op tactische momenten? Waarom niet de flow op de slaapkamers vast beperken om de afgifte te kleiner te maken?

[Pascal P]

We hebben hier een Daikin Altherma 3, 8kW geinstalleerd. Beneden vloerverwarming, bovenverdieping (geboosterde) radiatoren. Bij de installatie heb ik de verdeler van de vloerverwarming vervangen door een hybride verdeler, met pomp dus. Mede op basis van info op dit forum heb ik die verdelerpomp een jaar geleden eens uit gezet. Twee pompen in serie is niet optimaal. De woning werd daarmee eigenlijk overal wel goed warm. Woonkamer ca. 19,5 graden, slaapkamers 18 graden. De WP liep ook veel lange runs; leek dus prima.
Om die reden eens een offerte opgevraagd om de verdeler alsnog pomploos te maken (deze is om te bouwen).
Een paar weken geleden heb ik het eerste onderhoud (2 jaarlijks) onderhoud gehad van de installateur.
Die adviseerde toch om de verdelerpomp aan te zetten. Zou beter zijn voor de doorstroming in de vloer en betere warmteverdeling in de woonkamer. Ook zou het de circulatiepomp ontlasten die dan langer mee zou gaan.
Ik heb vorig jaar alles waterzijdig ingeregeld met de verdelerpomp uitgeschakeld.
Ik heb de circulatiepomp op dat advies weer eens ingeschakeld maar merkte dat het op de bovenverdieping net niet meer lekker op temperatuur kwam.
Mijn eerste gedachte is dat de verdelerpomp, meer aanvoerwater aanzuigt en daarmee de flow van de bovenverdieping wat verminderd.
Na 2 weken heb ik de verdelerpomp toch weer uit gezet en na een dag was het boven weer OK. Ik heb in de woonkamer (met die vloerverwarming dus) ook geen comfortklachten.
Hoe denken jullie over dat advies van de installateur m.n. of die circulatiepomp sneller zou slijten?
Ik heb niet de indruk dat ik nu echt een verkeerde keuze heb gemaakt door de verdelerpomp uit te zetten, maar wellicht zijn er nog andere inzichten.

[mawashigeri]

Tanuki schreef op maandag 3 november 2025 @ 07:19:
Ik heb hem nu gisteren en vannacht laten draaien en inderdaad is hij ergens gisteren begonnen met draaien op 500 watt verbruik. Dat is dus precies waar ik op uit was.

Dit is nog allemaal een test, nu natuurlijk een goed stook programma in elkaar gaan zetten. En natuurlijk ook de vraag of we nachtverlaging gaan toepassen. En de vraag hoe krijgen we de slaapkamers een aantal graden koeler dan de benedenverdieping.

We hebben overal vloerverwarming, dus het antwoord zal zitten in het open dicht draaien van kranen op tactische momenten om dat te realiseren.

Nachtverlaging is nauwelijks zinvol, alleen om het energieverbruik naar overdag te verplaatsen ten koste van een klein beetje comfort. Temperatuur alleen 's nachts voldoende verlagen in de slaapkamers zal je ook niet echt lukken met vloerverwarming, je betonvloer stopt echt niet met warmte afgeven
Je kan natuurlijk een raampje/roostertje openzetten of zo en dan wat warmte afvoeren, of de temperatuur altijd lager houden. Bij ons is het boven simpelweg een graad of 2 kouder dan beneden.

"Open en dichtdraaien" klinkt als een zoneregeling en dat blijkt in praktijk niet echt lekker te werken met een warmtepomp+vloerverwarming. Je voornaamste probleem blijft de traagheid van het verwarmingssysteem.

[TinusH777]

benthouse schreef op zondag 2 november 2025 @ 21:10:
[...]


Benedenverdieping met vloerverwarming en een pomploze verdeler, verdieping radiatoren met thermostaatkraan.
Voetventiel weet ik niet…….

Aanvoer en retour naar de verdelers zijn Uponor 25mm
Vloerverwarming 18x2,4mm 6 groepen, verschillende lengtes
Radiatoren zijn individueel naar verdeler op verdieping aangesloten met Uponor 16x2mm

Dat heb ik ook. Als je woning wel warm wordt, dan werkt in principe de boel wel.
Je kunt nog controleren of die verdeler van de vloerverwarming wel goed open staan: er zitten kraantjes op aanvoer en op afvoer.
Bij de aanvoer kun je ook de flow zien in dat glazen buisje.
In principe moeten alle kranen helemaal open staan knijp je alleen de lussen die een hogere retourtemperatuur hebben de rest.
Sowieso de afvoer kranen moeten helemaal open. Bij een nieuwe vloerverwarming staan die echter nog wel eens dicht, om het waterdruk erop te houden. Ook heb je 2 hoofdkranen op de verdeler. Die moeten ook open (dus in dezelfde richting staan als de leiding, dus niet haaks).

Je vloerverwarming alleen al zou genoeg flow moeten leveren, dus mijn eerste gok zou zijn dat dat niet lukt. De vloer wordt dan ook niet echt warm...
En anders je leverancier erbij halen.

[TweakGP]

mawashigeri schreef op maandag 3 november 2025 @ 12:06:
[...]
"Open en dichtdraaien" klinkt als een zoneregeling en dat blijkt in praktijk niet echt lekker te werken met een warmtepomp+vloerverwarming. Je voornaamste probleem blijft de traagheid van het verwarmingssysteem.

Als je het fatsoenlijk laat aanleggen met wat separate thermostaten kan het prima werken. Heb zelf zo'n installatie gehad en dat werkte gewoon prima waarbij de slaapkamers alleen even werden verwarmd als ze onder de grenswaarde van de thermostaat kwamen.

Uitdaging blijft dan natuurlijk wel om voldoende afgiftecapaciteit over te houden. Daarom is zelf constant aan de flow te gaan draaien niet het beste idee.

[mawashigeri]

Pascal P schreef op maandag 3 november 2025 @ 12:02:
We hebben hier een Daikin Altherma 3, 8kW geinstalleerd. Beneden vloerverwarming, bovenverdieping (geboosterde) radiatoren. Bij de installatie heb ik de verdeler van de vloerverwarming vervangen door een hybride verdeler, met pomp dus. Mede op basis van info op dit forum heb ik die verdelerpomp een jaar geleden eens uit gezet. Twee pompen in serie is niet optimaal. De woning werd daarmee eigenlijk overal wel goed warm. Woonkamer ca. 19,5 graden, slaapkamers 18 graden. De WP liep ook veel lange runs; leek dus prima.
Om die reden eens een offerte opgevraagd om de verdeler alsnog pomploos te maken (deze is om te bouwen).
Een paar weken geleden heb ik het eerste onderhoud (2 jaarlijks) onderhoud gehad van de installateur.
Die adviseerde toch om de verdelerpomp aan te zetten. Zou beter zijn voor de doorstroming in de vloer en betere warmteverdeling in de woonkamer. Ook zou het de circulatiepomp ontlasten die dan langer mee zou gaan.
Ik heb vorig jaar alles waterzijdig ingeregeld met de verdelerpomp uitgeschakeld.
Ik heb de circulatiepomp op dat advies weer eens ingeschakeld maar merkte dat het op de bovenverdieping net niet meer lekker op temperatuur kwam.
Mijn eerste gedachte is dat de verdelerpomp, meer aanvoerwater aanzuigt en daarmee de flow van de bovenverdieping wat verminderd.
Na 2 weken heb ik de verdelerpomp toch weer uit gezet en na een dag was het boven weer OK. Ik heb in de woonkamer (met die vloerverwarming dus) ook geen comfortklachten.
Hoe denken jullie over dat advies van de installateur m.n. of die circulatiepomp sneller zou slijten?
Ik heb niet de indruk dat ik nu echt een verkeerde keuze heb gemaakt door de verdelerpomp uit te zetten, maar wellicht zijn er nog andere inzichten.

Van een pomp die 'eerder kapot zou gaan' zou ik me niet zoveel aantrekken, een goede pomp kost ca. 200 euro, dus als je die eens in de 6-8 jaar zou moeten vervangen is niet speciaal een probleem.

Ik heb zowel in mijn vorige als huidige huis een pomp moeten vervangen toen ik nog een gas-CV had. In beide gevallen was de as gebroken! De eerste keer had ik (gelukkig) de pomp van de buurman gered toen zijn CV vervangen werd en in mijn nieuwe huis via MP een gebruikte pomp gekocht voor 25 euro - die heeft daarna nog 6 jaar probleemloos gedraaid totdat de WP kwam!

Samengevat: gewoon doen wat werkt, wees wel zuinig op je inverter (door goed in te regelen en in te stellen) en zorg dat het water goed gefilterd en ontlucht wordt - de schade daarvan is systeem breed.

[Pascal P]

mawashigeri schreef op maandag 3 november 2025 @ 12:14:
[...]

Van een pomp die 'eerder kapot zou gaan' zou ik me niet zoveel aantrekken, een goede pomp kost ca. 200 euro, dus als je die eens in de 6-8 jaar zou moeten vervangen is niet speciaal een probleem.

Ik heb zowel in mijn vorige als huidige huis een pomp moeten vervangen toen ik nog een gas-CV had. In beide gevallen was de as gebroken! De eerste keer had ik (gelukkig) de pomp van de buurman gered toen zijn CV vervangen werd en in mijn nieuwe huis via MP een gebruikte pomp gekocht voor 25 euro - die heeft daarna nog 6 jaar probleemloos gedraaid totdat de WP kwam!

Samengevat: gewoon doen wat werkt, wees wel zuinig op je inverter (door goed in te regelen en in te stellen) en zorg dat het water goed gefilterd en ontlucht wordt - de schade daarvan is systeem breed.

Ik neem aan dat je met goede filtering het schoonmaken van het magneetfilter bedoeld? Dat is nu gebeurd bij het onderhoud.
Wat bedoel je met inverter goed inregelen?

[mawashigeri]

Pascal P schreef op maandag 3 november 2025 @ 12:31:
Ik neem aan dat je met goede filtering het schoonmaken van het magneetfilter bedoeld? Dat is nu gebeurd bij het onderhoud.

Klopt!

Wat bedoel je met inverter goed inregelen?

Zorgen dat er nette lange runs gemaakt kunnen worden, ik had moeten opschrijven 'de WP goed inregelen'.

[Senaxx]

Senaxx schreef op maandag 28 juli 2025 @ 20:33:
[...]


Hier ook al meer dan een half jaar bezig. Daikin 14kW monobloc unit met 300L watertank.

De tank verloor snel veel temperatuur per dag. Moest wel soms tot 6 keer verwarmen om hem op de 48c te houden. Eerst de motor van de 3weg klep vervangen, daar waren al 4 afspraken voor nodig. Dat hielp niet, toen de driewegklep zelf vervangen (4 maand niet leverbaar).

Kon sindsdien ook geen legionella run doen want hij haalt die 60c niet. Warmte element vervangen van de watertank, nog niet opgelost. En nu staat de sensor van de tank in backorder. Ben al 8 of 9 monteur afspraken verder maar "moet nu echt goed komen"

Om hopelijk dit probleem met de watertank af te sluiten lijkt het eindelijk allemaal opgelost:
- nieuwe driewegklep motor
- nieuwe driewegklep
- nieuwe verwarmingselement in de 300L tank
- nieuwe temperatuursensor vanaf de tank naar de WTP.

En dit allemaal over een periode van ongeveer 1,5 jaar en ongeveer 11 à 12 monteur afspraken. Niet leverbaar, monteurs ziek, vakantie's, orders die afgesloten waren van alles is er voorbij gekomen.

Nu ESPAltherma weer goed aansluiten om de logging weer in gang te zetten voor de beste runs

[ Voor 3% gewijzigd door Senaxx op 03-11-2025 12:44 ]

[danny.s]

mawashigeri schreef op maandag 3 november 2025 @ 12:06:
[...]

Nachtverlaging is nauwelijks zinvol, alleen om het energieverbruik naar overdag te verplaatsen ten koste van een klein beetje comfort. Temperatuur alleen 's nachts voldoende verlagen in de slaapkamers zal je ook niet echt lukken met vloerverwarming, je betonvloer stopt echt niet met warmte afgeven
Je kan natuurlijk een raampje/roostertje openzetten of zo en dan wat warmte afvoeren, of de temperatuur altijd lager houden. Bij ons is het boven simpelweg een graad of 2 kouder dan beneden.

De (eeuwige) discussie wat betreft nachtverlaging is heel erg situatie gebonden. Op dit moment pas ik nog steeds nachtverlaging toe, simpelweg omdat er nog niet meer warmtebehoefte is nu. Hij spring nu om 7u in de ochtend aan, en maakt dan 1 lange run, en temperatuur loopt op van 19.5 tot 20.5. Stooklijn kan niet lager, dan gaat hij pendelen (en draait nu op Ta 27-28).
Als het straks kouder wordt, dan gaat de nachtverlaging hier ook uit, en wordt het 24/7 stoken.

[mawashigeri]

danny.s schreef op maandag 3 november 2025 @ 12:53:
[...]

De (eeuwige) discussie wat betreft nachtverlaging is heel erg situatie gebonden. Op dit moment pas ik nog steeds nachtverlaging toe, simpelweg omdat er nog niet meer warmtebehoefte is nu. Hij spring nu om 7u in de ochtend aan, en maakt dan 1 lange run, en temperatuur loopt op van 19.5 tot 20.5. Stooklijn kan niet lager, dan gaat hij pendelen (en draait nu op Ta 27-28).
Als het straks kouder wordt, dan gaat de nachtverlaging hier ook uit, en wordt het 24/7 stoken.

Dat is inderdaad de enige nachtverlaging die ik ook toepas: wetende dat 24/7 draaien nog niet lukt de boel zo inregelen dat je tijdens de dag/zonuren stookt.
Nachtverlaging (dus een andere temperatuur dan overdag) omdat je een lagere temperatuur in je slaapkamer wil is niet makkelijk te realiseren als je VV hebt.

[benthouse]

TinusH777 schreef op maandag 3 november 2025 @ 12:12:
[...]

Dat heb ik ook. Als je woning wel warm wordt, dan werkt in principe de boel wel.
Je kunt nog controleren of die verdeler van de vloerverwarming wel goed open staan: er zitten kraantjes op aanvoer en op afvoer.
Bij de aanvoer kun je ook de flow zien in dat glazen buisje.
In principe moeten alle kranen helemaal open staan knijp je alleen de lussen die een hogere retourtemperatuur hebben de rest.
Sowieso de afvoer kranen moeten helemaal open. Bij een nieuwe vloerverwarming staan die echter nog wel eens dicht, om het waterdruk erop te houden. Ook heb je 2 hoofdkranen op de verdeler. Die moeten ook open (dus in dezelfde richting staan als de leiding, dus niet haaks).

Je vloerverwarming alleen al zou genoeg flow moeten leveren, dus mijn eerste gok zou zijn dat dat niet lukt. De vloer wordt dan ook niet echt warm...
En anders je leverancier erbij halen.

Woning is 25 jaar oud. WP staat er nu 2 jaar en heeft vrijwel vanaf het begin issues met deze storingen (7H-01 en 7H-05). Voerverwarmingsverdeler is er idd eentje met flow glaasjes. Vanmiddag kijken met de installateur waar het exact aan mankeert. kan bijna niet komen door de leidinggrootte; die moet inderdaad voldoende zijn normaal gesproken.
Ook wordt (als de WP draait) het huis gewoon warm dus daar mankeert het ook niet aan. Het is meer dat hij dus uitvalt op steeds dezelfde flowstoringen.

[assje]

mawashigeri schreef op maandag 3 november 2025 @ 12:58:
Dat is inderdaad de enige nachtverlaging die ik ook toepas: wetende dat 24/7 draaien nog niet lukt de boel zo inregelen dat je tijdens de dag/zonuren stookt.

Op dit moment draait de warmtepomp hier nog maar 0-4 uur per dag; staat voorlopig nog op schema om te verwarmen tussen 11:00-17:00

mawashigeri schreef op maandag 3 november 2025 @ 12:58:
Nachtverlaging (dus een andere temperatuur dan overdag) omdat je een lagere temperatuur in je slaapkamer wil is niet makkelijk te realiseren als je VV hebt.

Inderdaad; om die reden hebben wij ook geen VV op de slaapkamers maar hebben we L/L om snel op te warmen als dat gewenst zou zijn. In de praktijk hebben we in heel afgelopen jaar 20kWh verbruik voor verwarmen met de airco's bovenop standby verbruik. Dat onderstreept wel dat er nauwelijks warmtevraag is en vloerverwarming boven totaal overbodig is voor ons. Met meer thuiswerken of kinderen die huiswerk gaan maken zal het gebruik van de verwarming boven wellicht wat toenemen.

[ Voor 5% gewijzigd door assje op 03-11-2025 13:08 ]

[Tanuki]

mawashigeri schreef op maandag 3 november 2025 @ 12:58:
[...]

Dat is inderdaad de enige nachtverlaging die ik ook toepas: wetende dat 24/7 draaien nog niet lukt de boel zo inregelen dat je tijdens de dag/zonuren stookt.
Nachtverlaging (dus een andere temperatuur dan overdag) omdat je een lagere temperatuur in je slaapkamer wil is niet makkelijk te realiseren als je VV hebt.

Het was niet mijn bedoeling een hele discussie te ontketenen over waarom wel/niet, maar inderdaad, dit is ook precies mijn gedachtegang: Geen behoefte aan zoveel warmte 's nachts, dus hij mag dan ook prima uit. En de energie die we dan 's nachts niet gebruiken is natuurlijk een mooi meegenomen besparing. De verwachting zal ook zijn dat er in de ochtend dan een variabele x aan energie doorheen moet om de temperatuur weer te halen. Maar dat zal in ons geval (enkel en alleen vloerverwarming overal) niet meer zijn dan het energieverbruik dat we anders 's nachts zouden hebben.

De begane grond is bij ons +- 60 m2. De eerste verdieping zal 50 m2 zijn ongeveer. We kunnen prima de eerste verdieping op den duur niet meer mee laten draaien. Zodat de temperatuur daar altijd wat lager zal blijven. Ik heb van die motoren liggen die ik nog moet aansluiten, zodat die groepen dan dichtgedraaid kunnen worden. Dat zou dan wel ten koste gaan van het systeem volume: Als die groepen dicht staan zal +- 50 m2 aan vloerverwarming wegvallen.

Een andere optie zou wellicht zijn om de vloerverwarming op de eerste verdieping (en op termijn die op de zolder) te knijpen? Maar ik zou niet weten hoe je dat moet doen. Met die stelmotoren kun je enkel een groep open of dicht draaien. Maar niet op 70% zetten bijvoorbeeld.

[MajaMestreech]

Tanuki schreef op maandag 3 november 2025 @ 13:28:
[...]

Het was niet mijn bedoeling een hele discussie te ontketenen over waarom wel/niet, maar inderdaad, dit is ook precies mijn gedachtegang: Geen behoefte aan zoveel warmte 's nachts, dus hij mag dan ook prima uit. En de energie die we dan 's nachts niet gebruiken is natuurlijk een mooi meegenomen besparing. De verwachting zal ook zijn dat er in de ochtend dan een variabele x aan energie doorheen moet om de temperatuur weer te halen. Maar dat zal in ons geval (enkel en alleen vloerverwarming overal) niet meer zijn dan het energieverbruik dat we anders 's nachts zouden hebben.

De begane grond is bij ons +- 60 m2. De eerste verdieping zal 50 m2 zijn ongeveer. We kunnen prima de eerste verdieping op den duur niet meer mee laten draaien. Zodat de temperatuur daar altijd wat lager zal blijven. Ik heb van die motoren liggen die ik nog moet aansluiten, zodat die groepen dan dichtgedraaid kunnen worden. Dat zou dan wel ten koste gaan van het systeem volume: Als die groepen dicht staan zal +- 50 m2 aan vloerverwarming wegvallen.

Een andere optie zou wellicht zijn om de vloerverwarming op de eerste verdieping (en op termijn die op de zolder) te knijpen? Maar ik zou niet weten hoe je dat moet doen. Met die stelmotoren kun je enkel een groep open of dicht draaien. Maar niet op 70% zetten bijvoorbeeld.

Bedenk je ook dat 's nachts de buitentemperatuur lager is dus bij aan laten staan wordt de AWT hoger en het verbruik ook hoger.
Ik blijf bij nachtverlaging, ook als de temperatuur omlaag gaat, en wel als volgt: 22:00h van 20 °C naar 19 °C, 02:00h van 19 °C naar 20 °C. Dan gaat de WP toch even uit totdat na 02:00h de temperatuur gedaald is tot 19.5 °C, blijft het aangenaam en je bespaart toch wat stroom terwijl je slaapt.

[Atomius]

Ik had een experiment uitgevoerd door hem in oktober vooral overdag te laten werken. Resultaat was inderdaad wel meer eigen zonnepanelenenergieverbruik.

Echter het verbruik van de WP was hetzelfde als vorig jaar toen ik niets deed om hem overdag meer te laten werken.

Nog altijd zo'n 140 kWh met 0,77 kWh per graaddag. Heb voor november de thermostaat op 20,5 gezet i.p.v. 21, misschien helpt dat meer.

[benthouse]

Iemand ervaring met een low loss header?
Hiermee kan het lrimaire circuit dat over de WP loopt gescheiden worden van het secundaire circuit (ruimteverwarming). Er kan dan over de WP een constante (hoge) flow gehaald worden middels de eigen circulatiepomp. Voor de ruimte verwarming een 2e circulatiepomp die dus onafhankelijk kan werken. (Dit werkt volgens mij beter dan een by-pass).

Mocht er iemand ervaring hebben, graag je ervaring delen!

[Eisbar]

benthouse schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 07:03:
Iemand ervaring met een low loss header?
Hiermee kan het lrimaire circuit dat over de WP loopt gescheiden worden van het secundaire circuit (ruimteverwarming). Er kan dan over de WP een constante (hoge) flow gehaald worden middels de eigen circulatiepomp. Voor de ruimte verwarming een 2e circulatiepomp die dus onafhankelijk kan werken. (Dit werkt volgens mij beter dan een by-pass).

Mocht er iemand ervaring hebben, graag je ervaring delen!

Ik heb een 'open verdeler' (low loss of low velocity header) onder mijn CV ketel. Dat is verplicht bij sommige vaak grotere modellen. De verdeler wordt zo dicht mogelijk bij de CV ketel geplaatst. Dat zal bij je warmtepomp ook zo zijn neem ik aan. Je krijgt inderdaad verschillende stroomsnelheden maar ze beinvloeden elkaar wel.

Het grootste nadeel dat ik ervaar is dat de toevoertemp naar de radiatoren lager wordt omdat wordt bijgemengd met retour water. Dat wil zeggen dat ik voor zelfde supply temp de ketel +5c meer moet laten leveren, dus voor 45c naar de radiatoren dat met 35c terugkomt, moet de ketel op 50c leveren.

Mijn systeem is gevoelig voor pomp snelheden: als CV pomp op 100% gaat dan krijgt de ketel veel van zijn eigen water terug door de open verdeler en gaat ie minder hard werken. Niet altijd wat je wil. Als er niet voldoende buffer is kan ik me voorstellen dat WTP gaat pendelen in zo'n situatie.

[Lothlórien]

MajaMestreech schreef op maandag 3 november 2025 @ 16:34:
[...]

Bedenk je ook dat 's nachts de buitentemperatuur lager is dus bij aan laten staan wordt de AWT hoger en het verbruik ook hoger.
Ik blijf bij nachtverlaging, ook als de temperatuur omlaag gaat, en wel als volgt: 22:00h van 20 °C naar 19 °C, 02:00h van 19 °C naar 20 °C. Dan gaat de WP toch even uit totdat na 02:00h de temperatuur gedaald is tot 19.5 °C, blijft het aangenaam en je bespaart toch wat stroom terwijl je slaapt.

Maar dan ben je toch juist een halve graad aan het opstoken terwijl het koudste deel van de nacht nog moet komen?

Het idee achter de juiste stooklijn is volgens mij juist dat het huis niet afkoelt waardoor je met een lagere AWT en hogere COP kan blijven stoken.

Dit is de ideale situatie... Ik merk sinds mijn overstap naar een Daikin dat het huis wel afkoelt omdat de WP zijn stooklijn niet goed vast lijkt te houden. Het lijkt wel of de regeling wacht tot de thermostaat is afgekoeld. Bij ons reageert ie een stuk stabieler op de nachtverlaging van 19 °C naar 18,5 °C.
Dit is echter nog maar de eerste winter die ik heb, dus wellicht is dat een kwestie van inregelen.

[Eisbar]

Lothlórien schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 09:42:
[...]


Maar dan ben je toch juist een halve graad aan het opstoken terwijl het koudste deel van de nacht nog moet komen?

Het idee achter de juiste stooklijn is volgens mij juist dat het huis niet afkoelt waardoor je met een lagere AWT en hogere COP kan blijven stoken.

Dit is de ideale situatie... Ik merk sinds mijn overstap naar een Daikin dat het huis wel afkoelt omdat de WP zijn stooklijn niet goed vast lijkt te houden. Het lijkt wel of de regeling wacht tot de thermostaat is afgekoeld. Bij ons reageert ie een stuk stabieler op de nachtverlaging van 19 °C naar 18,5 °C.
Dit is echter nog maar de eerste winter die ik heb, dus wellicht is dat een kwestie van inregelen.

COP 's nachts is wel een stuk lager, dus dat moet je ook meenemen en dan is nachtverlagen helemaal niet zo gek vooral als het heel koud wordt

[RonJ]

benthouse schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 07:03:
Iemand ervaring met een low loss header?
Hiermee kan het lrimaire circuit dat over de WP loopt gescheiden worden van het secundaire circuit (ruimteverwarming). Er kan dan over de WP een constante (hoge) flow gehaald worden middels de eigen circulatiepomp. Voor de ruimte verwarming een 2e circulatiepomp die dus onafhankelijk kan werken. (Dit werkt volgens mij beter dan een by-pass).

Mocht er iemand ervaring hebben, graag je ervaring delen!

Niet doen, is in feite een hele kleine parallelbuffer en kost je enorm veel rendement (~15-20%) door de continue menging van retourwater en extra verbruik van de 2e pomp.

[MajaMestreech]

Lothlórien schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 09:42:
[...]


Maar dan ben je toch juist een halve graad aan het opstoken terwijl het koudste deel van de nacht nog moet komen?

hangt ervanaf hoe koud het is en of het huis die halve graad is afgekoeld voor 02:00. Echter voor een gemiddelde winter in het zuiden van het land is dit een prima manier om het huis op 1 temperatuur te houden en toch nachtverlaging toe te passen. Echter.....voor iedereen kan dit anders zijn.

[ Voor 4% gewijzigd door MajaMestreech op 04-11-2025 16:16 ]

[Henk Spanje]

Hallo allemaal,
Wij willen de Daikin EBLA08E3V3 laten instaleren. Maar nu komt de leverancier aan met een EBLA08E23V3. Hij geeft aan dat het precies hetzelfde model is. Dat vond ik vreemd, want waarom dan toch 2 typenummers.
Ik heb heel het internet afgestruind, maar kan over de "23" niets concreets vinden (behalve een installatiemanual van 2022). Dus voor mij onmogelijk om een vergelijking te maken. Weet iemand of het klopt dat het precies hetzelfde model is? En zo nee, weet je dan misschien wat de verschillen zijn?

[piieter]

Post verwijderd door piieter.

[ Voor 97% gewijzigd door piieter op 06-11-2025 09:49 ]

[behemoth]

Henk Spanje schreef op woensdag 5 november 2025 @ 12:28:
Hallo allemaal,
Wij willen de Daikin EBLA08E3V3 laten instaleren. Maar nu komt de leverancier aan met een EBLA08E23V3. Hij geeft aan dat het precies hetzelfde model is. Dat vond ik vreemd, want waarom dan toch 2 typenummers.
Ik heb heel het internet afgestruind, maar kan over de "23" niets concreets vinden (behalve een installatiemanual van 2022). Dus voor mij onmogelijk om een vergelijking te maken. Weet iemand of het klopt dat het precies hetzelfde model is? En zo nee, weet je dan misschien wat de verschillen zijn?

E3V3 lijkt mij de serie-benaming te zijn maar als het over een specifiek model gaat, dan wordt het plots E23V3. Zie deze spec sheet: https://www.daikin.be/nl_...e.html/EBLA04-08E3V3.html

[TinusH777]

Hoe accuraat is de meting van het stroomverbruik door Altherma 3? Ik zie namelijk grote verschillen met de p1 meter ('s nachts, dus de zonnepanelen doen niks). Volgens Onecta was het verbruik 3kwh gemiddeld over 2 uur. Volgens de p1 meter is niet boven de 2kw verbruikt. Gemiddeld zelf maar 1kwh in die zelfde 2 uur tijd.

[Jasperr]

Niet heel erg accuraat. Daikin rondt het af op 1kWh. Dat kan dus 0,50kWh of 1,49kWh zijn. Over een langere periode vallen alle afrondingen tegen elkaar weg. Maar over een kortere periode kan dit grote afwijkingen geven. Indicatief prima om per dag of week te bekijken. Maar als je nauwkeurigheid wil, dan moet je niet op Daikin data afgaan.

[Rojado]

Jasperr schreef op donderdag 6 november 2025 @ 23:05:
Niet heel erg accuraat. Daikin rondt het af op 1kWh. Dat kan dus 0,50kWh of 1,49kWh zijn. Over een langere periode vallen alle afrondingen tegen elkaar weg. Maar over een kortere periode kan dit grote afwijkingen geven. Indicatief prima om per dag of week te bekijken. Maar als je nauwkeurigheid wil, dan moet je niet op Daikin data afgaan.

Ik denk, uit eigen ervaring én eerdere communicatie in dit forum, dat het iets genuanceerder is. Op zich houdt de unit het verbruik redelijk goed bij. Echter de grafiek is inderdaad wat grof. Dat heeft het effect dat het erop lijkt dat afgerond wordt en dat is in de weergave van de grafiek inderdaad zo, maar op de achtergrond telt de werkelijke waarde door. Voorbeeld: als een staaf van het diagram 1kW aangeeft terwijl de werkelijke waarde 700W zou zijn dan rest er dus 300W. Stel dat het verbruik doorloopt met 700W dan zou de tweede staaf zomaar 0,5 kW (maar dat gebeurd dus niet) kunnen zijn óf 0 kWh (totaal op dat moment is dan werkelijk 1,4 kW) en de dan volgende weer 1kW (werkelijk na drie ‘staafmomenten’ dan inmiddels 2,1 kWh) . Onder de streep klopt het dan wel einde dag of gedurende een periode.
Wil je meer helderheid dan is een P1 meter of aparte kWh meter in de meterkast een betere optie.

[DeGeert]

TinusH777 schreef op donderdag 6 november 2025 @ 22:47:
Hoe accuraat is de meting van het stroomverbruik door Altherma 3? Ik zie namelijk grote verschillen met de p1 meter ('s nachts, dus de zonnepanelen doen niks). Volgens Onecta was het verbruik 3kwh gemiddeld over 2 uur. Volgens de p1 meter is niet boven de 2kw verbruikt. Gemiddeld zelf maar 1kwh in die zelfde 2 uur tijd.

Op jaarbasis heb ik een 5 a 10% onderschatting door de Altherma bij mij.
Op korte termijn moet je niet vergelijken want door de afronding op één kWh zie je grotere verschillen.
Die middelen zich echter deels uit op langere termijn.

[GM65]

We zijn aan het kijken voor een Daikin wp.
Tijdens de schouw gaf men aan dat we rekening moesten houden dat de thermostaat anders werkt.
Als je de temperatuur namelijk op bv 20gr zet dan zou de wp draaien tot het binnen 20.5 gr is en dan uit gaan.
Als dan de temperatuur dan 19.5 gr zou zijn dan zou de wp weer gaan draaien. Hij gaf aan dat sommige mensen dit als heel vervelend ervaarde en men het verschil te groot vinden. Dit was blijkbaar ook niet aan te passen.
Zijn er mensen die dit herkennen en als dat is wat heb je er aan kunnen doen?

[TweakGP]

Het is vooral een theoretisch probleem…. Een warmtepomp is nou eenmaal geen cv.
Lees gewoon je eerst eens wat in.

[ Voor 46% gewijzigd door TweakGP op 07-11-2025 14:17 ]

[Barse87]

GM65 schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 14:14:
We zijn aan het kijken voor een Daikin wp.
Tijdens de schouw gaf men aan dat we rekening moesten houden dat de thermostaat anders werkt.
Als je de temperatuur namelijk op bv 20gr zet dan zou de wp draaien tot het binnen 20.5 gr is en dan uit gaan.
Als dan de temperatuur dan 19.5 gr zou zijn dan zou de wp weer gaan draaien. Hij gaf aan dat sommige mensen dit als heel vervelend ervaarde en men het verschil te groot vinden. Dit was blijkbaar ook niet aan te passen.
Zijn er mensen die dit herkennen en als dat is wat heb je er aan kunnen doen?

Als je de Daikin thermostaat (Madoka) gebruikt, heb je de mogelijkheid om de functie “modulatie” in te schakelen. Wanneer je dat doet icm met de juiste stooklijn en overige parameters, dan blijft hij continu stoken rond de de ingestelde kamertemperatuur. Voordeel hiervan is dat het ook pendelen voorkomt…

[Hetisweergezell]

GM65 schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 14:14:
We zijn aan het kijken voor een Daikin wp.
Tijdens de schouw gaf men aan dat we rekening moesten houden dat de thermostaat anders werkt.
Als je de temperatuur namelijk op bv 20gr zet dan zou de wp draaien tot het binnen 20.5 gr is en dan uit gaan.
Als dan de temperatuur dan 19.5 gr zou zijn dan zou de wp weer gaan draaien. Hij gaf aan dat sommige mensen dit als heel vervelend ervaarde en men het verschil te groot vinden. Dit was blijkbaar ook niet aan te passen.
Zijn er mensen die dit herkennen en als dat is wat heb je er aan kunnen doen?

Er zijn verschillende opties voor. Bij de schouw gaan ze uit van een externe thermostaat. Dan zit je inderdaad aan de hysterese van de themostaat vast (tenzij je net als ik zelf een simpele (virtuele) thermostaat maakt die werk via 1 temperatuursensor en Domoticz) hierbij kan ik de hysterese zelf instellen. Dus ipv 0,5 zoals in jouw voorbeeld kan ik hem ook op 0.2 of zelfs 0.1 zetten). Maar als je de madoka thermostaat neemt die bij de daikin warmtepomp hoort dan kun je ook moduleren.

[Lothlórien]

Kan kloppen wat ze aangeven, maar dat is dan niet goed ingeregeld. Idealiter is de stooklijn zo ingesteld dat het niet tot nauwelijks warmer wordt in huis. Het "probleem" dat de warmtepomp de stooklijn loslaat nadat het te warm wordt en pas weer gaat verwarmen de temperatuur pas weer gaat handhaven als het te koud is ken ik ook en dat gaat bij mij beter sinds ik 24 uur op aanvoerwatertemperatuur heb gestookt met een afwijking van -3K. Sindsdien heb ik de hoge temperatuur van de weersafhankelijke curve ook meteen een paar graden lager gezet.

Overigens had mijn vorige warmtepomp, van een andere fabrikant, dit probleem nauwelijks omdat die een hysterese op de buitentemperatuur gebruikte om het verwarmingsbedrijf in te schakelen, wat potentieel ingewikkelder is voor de klant omdat je zelf een beetje moet gaan tweaken. Het meest cruciale verschil met de themostaat van een gasketel is dat deze niet stopt als je hem lager zet. Eigenlijk is de kamerthermostaat van een warmtepomp vooral een bedieningsunit waarmee je de warmtepomp in kunt stellen, de CV-temperatuur wordt geregeld door een WAR en de thermostaat regelt slechts een klein beetje bij aan de hand van de binnentemperatuur. Dit is de benoemde modulatiefunctie, maar de andere fabrikant noemde het een kamerinvloed.

Dat de pomp na uitschakeling weer even door de hysterese van 1 graad moet is inderdaad niet uit te schakelen, maar ik had begrepen dat dat eigenlijk maar één keer hoeft zolang je geen instellingen gaat veranderen. Als ik in zo,n situatie komt wapper ik de thermostaat altijd wat koele lucht toe

edit: opmerking over verwarmen aangepast: qua verbruik en prestatie heeft een warmtepomp baat bij een kleiner verschil tussen aanvoerwater- en buitentemperatuur (Ta), bij het verwarmen van je huis heb je al snel een hogere CV-temperatuur nodig en dat wil je voorkomen.

[ Voor 9% gewijzigd door Lothlórien op 07-11-2025 15:56 ]

[behemoth]

TinusH777 schreef op donderdag 6 november 2025 @ 22:47:
Hoe accuraat is de meting van het stroomverbruik door Altherma 3? Ik zie namelijk grote verschillen met de p1 meter ('s nachts, dus de zonnepanelen doen niks). Volgens Onecta was het verbruik 3kwh gemiddeld over 2 uur. Volgens de p1 meter is niet boven de 2kw verbruikt. Gemiddeld zelf maar 1kwh in die zelfde 2 uur tijd.

YouTube: Daikin Heat Pump Data Exposed: The Shocking Numbers

Volgens deze man overschat Daikin het verbruik door altijd naar boven af te ronden.

[arnoldniessen]

TinusH777 schreef op donderdag 6 november 2025 @ 22:47:
Hoe accuraat is de meting van het stroomverbruik door Altherma 3? Ik zie namelijk grote verschillen met de p1 meter ('s nachts, dus de zonnepanelen doen niks). Volgens Onecta was het verbruik 3kwh gemiddeld over 2 uur. Volgens de p1 meter is niet boven de 2kw verbruikt. Gemiddeld zelf maar 1kwh in die zelfde 2 uur tijd.

De verbruiks-tellers zelf (die je in de MMI kunt aflezen) hebben een resolutie van 1kWh, en de verbruiksteller wordt bovendien maar 1x/uur (sommige modellen maar 1x/2uur) geupdate.

De productie-tellers hebben een resolutie van 1 kWh maar worden wel "real-time" geupdate.

Dus de tellers zijn alleen bruikbaar voor langere termijn metingen.

[arnoldniessen]

behemoth schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 15:57:
Volgens deze man overschat Daikin het verbruik door altijd naar boven af te ronden.

Ik weet niet wat de Onecta App doet, maar ik herken dit probleem niet in de onderliggende tellers - die tellen namelijk gewoon door en worden nooit gereset, dus het eventuele afrondingsprobleem zit alleen in het gebruik van die tellers.