Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

[RonJ]

Zoneregeling, zeker voor de hele woning icm een warmtepomp is een heel slecht idee.

Wat wil je hier mee bereiken?

[TKroon]

@akaQ gebruik je home assistant of Homey? Anders kun je simpelweg ook stelmotoren kopen en wat slimme relais (Shelly?) en ben je voor een paar honderd euro klaar. Zo heb ik het nu thuis gedaan en zeer tevreden over. De zone op de begane grond staat atlijd open, en de zones op de eerste en tweede verdieping openen en sluiten afhankelijk van de warmte/koudevraag. Elke ruimte heeft een eigen zigbee thermometer hangen.

[bhcommander]

Ik heb het vorig jaar met zoneregeling laten installeren, wil het komende winter eraf gaan halen. Wat mij betreft dus weggegooid geld en spijt van.

Merk dat de Daikin behoorlijk wat flow (liter/minuut) vraagt, zeker bij het opstarten. Dit is dan lastig te halen en dat hoor je dan weer aan de pomp en by-pass. Maar ook heeft de zoneregeling voor ons weinig nut; ik had het vooral bedacht voor de studeerkamer en kinderkamers die soms gebruikt worden voor spelen. Maar hiervoor is het systeem veel en veel te traag. Voor die enkele dag dat ik thuis werk heb ik een IR-paneel wat super snel en comfortabel is.

[TKroon]

Het hangt wel echt van je huis af hoor. In ons geval een nieuwbouwhuis uit 2019, maar met type C ventilatie (dus roosters). Het huis was standaard keurig ingeregeld voor de 80%+ van de tijd westenwind. Maar zodra het oostenwind was zakte de temperatuur in de winter makkelijk 4 graden in de slaapkamer op het oosten, want daar stond de verwarming praktisch uit.

Tevens heb je zoneregeling waarbij alleen de badkamer warmtevraag kan hebben en de rest niet, en dan krijg je inderdaad pendelissues. Maar als je altijd de begane grond open laat heb je die problemen niet en balanceert de rest zichzelf.

[MrRobin]

Dit kan je zelf doen als je wil of als je huis specifieke wensen heeft voor een of enkele kamers. Ik had bijv een badkamer die slecht warm werd en standaard zone regeling van bijv honeywell zou een drama zijn geworden. Nu gebruik ik de Madoka met temperatuur sensoren per kamer, virtuele thermostaten in HA, thermostaatkranen per vloerverwarming groep. aangestuurd door esphome en HA. Volledige controle en kosten zijn ong 20-40 euro per kamer.

Ik zit nu op.mobiel maar als je hier interesse in hebt, doe maar een duimpje omhoog dan kan ik later dit weekend een uitgebreide beschrijving maken.

[ Voor 14% gewijzigd door MrRobin op 30-08-2025 16:38 ]

[MrRobin]

TKroon schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 14:45:
@akaQ gebruik je home assistant of Homey? Anders kun je simpelweg ook stelmotoren kopen en wat slimme relais (Shelly?) en ben je voor een paar honderd euro klaar. Zo heb ik het nu thuis gedaan en zeer tevreden over. De zone op de begane grond staat atlijd open, en de zones op de eerste en tweede verdieping openen en sluiten afhankelijk van de warmte/koudevraag. Elke ruimte heeft een eigen zigbee thermometer hangen.

Dit is ook wat ik zo ongeveer doen, maar dan met Bluetooth thermometers. Welke gebruik jij?

[TinusH777]

akaQ schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 13:48:
Goedemiddag,

Mede daikin bezitters, hebben jullie ook zoneregeling op jullie warmtepomp aangesloten?

De vloerverwarming heeft kraantjes per zone: 1x inregelen en klaar.
Idem voor de LTV's. Eventueel kun je de Jaga's voorzien van een thermostatische kraan.
In de meest optimale situatie gaat je warmtepomp de hele dag door rustig je vloer op temperatuur houden. Er is dus veel flow gedurende de dag en daarom krijgt ook je andere ruimtes de hele dag door aanbod van warmte.

Een ouderwetse CV-ketel slaat aan, draait 10 minuten om 80 graden je radiatoren in te jagen en gaat weer uit. Een zoneregeling 'vraagt' voor elke zone apart aan de CV-ketel. Is handig, omdat 10 minuten net te kort kan zijn voor een zolderkamertje. Je kunt dan ook een werkkamer even snel opwarmen als je daar gaat werken. In theorie bespaar je geld omdat je werkkamertje geen warmtevraag heeft als je die niet gebruikt (je zet de kamertemperatuur lager).
Maar met lagetemperatuurverwarming heeft dat m.i. geen zin: je moet de ruimtes op 1 temperatuur houden, omdat het opwarmen uren duur. Dus is een thermostatische kraan voldoende. Ik heb de thermostatische kranen zelfs vervangen door gewone kranen: 1x goed inregelen en klaar, net als bij de vloerverwarming.

[Rojado]

TinusH777 schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 17:39:
[...]

De vloerverwarming heeft kraantjes per zone: 1x inregelen en klaar.
Idem voor de LTV's. Eventueel kun je de Jaga's voorzien van een thermostatische kraan.
In de meest optimale situatie gaat je warmtepomp de hele dag door rustig je vloer op temperatuur houden. Er is dus veel flow gedurende de dag en daarom krijgt ook je andere ruimtes de hele dag door aanbod van warmte.

Een ouderwetse CV-ketel slaat aan, draait 10 minuten om 80 graden je radiatoren in te jagen en gaat weer uit. Een zoneregeling 'vraagt' voor elke zone apart aan de CV-ketel. Is handig, omdat 10 minuten net te kort kan zijn voor een zolderkamertje. Je kunt dan ook een werkkamer even snel opwarmen als je daar gaat werken. In theorie bespaar je geld omdat je werkkamertje geen warmtevraag heeft als je die niet gebruikt (je zet de kamertemperatuur lager).
Maar met lagetemperatuurverwarming heeft dat m.i. geen zin: je moet de ruimtes op 1 temperatuur houden, omdat het opwarmen uren duur. Dus is een thermostatische kraan voldoende. Ik heb de thermostatische kranen zelfs vervangen door gewone kranen: 1x goed inregelen en klaar, net als bij de vloerverwarming.

Dit lezende, bestaan er ook ‘vaste’ kraan ‘draaiknoppen’ die passen op thermostaat kranen zodat je verder niet vaste stukken hoeft te vervangen? Wij hebben namelijk radiatoren met gelaste dikke aanvoerleidingen en dan is zelf vervangen een uitdaging.

[TKroon]

MrRobin schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 17:14:
[...]
Dit is ook wat ik zo ongeveer doen, maar dan met Bluetooth thermometers. Welke gebruik jij?

De Aqara sensoren. Voldoen uitstekend en hebben een lange batterijduur. Maar als je Bluetooth hebt in die omgeving kan dat net zo goed natuurlijk.

[Technician-]

TKroon schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 15:14:
Het hangt wel echt van je huis af hoor. In ons geval een nieuwbouwhuis uit 2019, maar met type C ventilatie (dus roosters). Het huis was standaard keurig ingeregeld voor de 80%+ van de tijd westenwind. Maar zodra het oostenwind was zakte de temperatuur in de winter makkelijk 4 graden in de slaapkamer op het oosten, want daar stond de verwarming praktisch uit.

Tevens heb je zoneregeling waarbij alleen de badkamer warmtevraag kan hebben en de rest niet, en dan krijg je inderdaad pendelissues. Maar als je altijd de begane grond open laat heb je die problemen niet en balanceert de rest zichzelf.

Dan kun je alsnog even handmatig de kranen van de vloerlusssen een klein stukje opendraaien en na de oostenwind weer dicht.

[MrRobin]

TKroon schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 18:46:
[...]


De Aqara sensoren. Voldoen uitstekend en hebben een lange batterijduur. Maar als je Bluetooth hebt in die omgeving kan dat net zo goed natuurlijk.

Xiaomi hygrostaten + temp sensoren met e ink scherm. Vond het belangrijk nog wel de temp af te kunnen lezen van de schermen en dat heeft de aqara volgens mij niet als ik het mij goed herinner.

[MrRobin]

Technician- schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 18:52:
[...]

Dan kun je alsnog even handmatig de kranen van de vloerlusssen een klein stukje opendraaien en na de oostenwind weer dicht.

Uiteraard, maar dat is natuurlijk wel een echte niet-tweaker oplossing

[TKroon]

Technician- schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 18:52:
[...]

Dan kun je alsnog even handmatig de kranen van de vloerlusssen een klein stukje opendraaien en na de oostenwind weer dicht.

Volgens mij zit je op het foute forum

[akaQ]

TinusH777 schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 17:39:
[...]

De vloerverwarming heeft kraantjes per zone: 1x inregelen en klaar.
Idem voor de LTV's. Eventueel kun je de Jaga's voorzien van een thermostatische kraan.
In de meest optimale situatie gaat je warmtepomp de hele dag door rustig je vloer op temperatuur houden. Er is dus veel flow gedurende de dag en daarom krijgt ook je andere ruimtes de hele dag door aanbod van warmte.

Een ouderwetse CV-ketel slaat aan, draait 10 minuten om 80 graden je radiatoren in te jagen en gaat weer uit. Een zoneregeling 'vraagt' voor elke zone apart aan de CV-ketel. Is handig, omdat 10 minuten net te kort kan zijn voor een zolderkamertje. Je kunt dan ook een werkkamer even snel opwarmen als je daar gaat werken. In theorie bespaar je geld omdat je werkkamertje geen warmtevraag heeft als je die niet gebruikt (je zet de kamertemperatuur lager).
Maar met lagetemperatuurverwarming heeft dat m.i. geen zin: je moet de ruimtes op 1 temperatuur houden, omdat het opwarmen uren duur. Dus is een thermostatische kraan voldoende. Ik heb de thermostatische kranen zelfs vervangen door gewone kranen: 1x goed inregelen en klaar, net als bij de vloerverwarming.

Eens, maar wij gaan ook koelen en met name hier zit er ondanks de goede isolatie wel een verschil per vertrek. Als de warmtepomp dan enkel gestuurd word op vraag vanuit de kamerthermostaat bestaat de kans dat er slaapkamers boven relatief warm kunnen worden. Hiervoor zou ik wel graag afzonderlijke vraag willen hebben.

[Hetisweergezell]

akaQ schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 19:38:
[...]


Eens, maar wij gaan ook koelen en met name hier zit er ondanks de goede isolatie wel een verschil per vertrek. Als de warmtepomp dan enkel gestuurd word op vraag vanuit de kamerthermostaat bestaat de kans dat er slaapkamers boven relatief warm kunnen worden. Hiervoor zou ik wel graag afzonderlijke vraag willen hebben.

Voor koelen zou ik sowieso alle groepen in het huis openzetten. Want met koelen met je nog sneller dan met verwarmen last van pendelen. Verder is mijn ervaring dat het boven nogal snel warmer is dan de 1e en 2e verdieping. Daarom heb ik aircos genomen voor deze kamers op de 2e verdieping omdat die altijd een graad of 3 warmer zijn. Verder werkt het koelen best goed maar er zitten grenzen aan.

[stat]

stat schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 12:46:
[...]


Eindelijk aan toegekomen (als ik had geweten hoe simpel het was had ik het wel eerder gedaan): sensor zat inderdaad los. Herbevestigen gaf 6 graden verhoging van de temperatuur. Bij de volgende runs ga ik monitoren hoe het er nu voor staat en dat koppel ik dan terug.

Inmiddels eindelijk nette legionellarun gedaan en dit ziet er uit zoals eerder. Bij @arnoldniessen zat de retourtemp nog wel wat netter tussen de aanvoer en boilertemp in, maar ik denk dat ik hier maar tevreden mee moet zijn tenzij iemand nog een suggestie heeft. COP heb ik nog berekend (heat yield door Altherma / daadwerkelijk verbruikte kWh: die is tot 43 graden 3.8, tot 53 graden 3.1 (boiler was redelijk leeg maar niet helemaal).

Sensor zit nu mooi vastgelijmd dus ik hoop dit issue niet snel weer te hebben.

[MrRobin]

DIY zoneregeling met Home Assistant, ESPHome en (connected) thermometers

n.a.v. een vraag hier mijn setup hoe ik zoneregeling uiteindelijk zelf heb ingeregeld.

Achtergrondinformatie

Als eerst, even een beschrijving van mijn huis. twee-onder-een kap, 2012, recht opgetrokken standaard "blokkendoos" a la dit:

Oppervlakte 6x10 meter. 1e verdieping 3 slaapkamers + badkamer. Zolder is geen verwarming aanwezig. gebouwd met cv ketel en Evohome kamerthermostaat in de woonkamer, vloerverwarming bg (5 groepen) en 1e verdieping 4 groepen (1 per kamer). Evohome kon bg en 1e verdieping los schakelen, maar niet losse kamers op de 1e verdieping, het was alles of niets per verdieping. Begin 2024 de cv ketel laten vervangen door de Altherma 8kW. tegelijkertijd ook de vloerverwarming verdelers beiden laten vervangen door een kunststof open verdeler model.

De wens was vooraf om zoneregeling per (slaap)kamer te hebben op de 1e verdieping.
Omdat ik er geen verstand van had destijds, was het idee om Evohome te houden en daar de HCC100 van honeywell bij te plaatsen op de 1e verdieping als regelunit voor de zoneregeling + per kamer een draadloze thermostaat. Kosten: 300 euro voor de HCC100 en 100 euro per kamerthermostaat, excl. installatie kosten. Uiteindelijk in overleg met de installateurs op de dag van installatie afgezien van het hele systeem en daar ben ik zéér blij mee, want Evohome was gegarandeerd een Tweaker onwaardig drama geworden.

Bijzonderheden

Ons huis kent enkele... bijzonderheden. Of noem het "huis eigenschappen", die mogelijk niet voor iedereen hetzelfde zijn en daarom mogelijk mijn keuzes niet goed toepasbaar of adviseerbaar zijn op elk ander huis. Ik noem ze even zodat duidelijk is waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn.

De warmtepomp werd zoals gebruikelijk geplaatst met de madoka in de woonkamer en in "kamerthermostaat modus". oftewel: te koud in de kamer = wp aan, te warm in de kamer = wp weer uit.
Onze badkamer werd i.c.m. deze modus zeer slecht warm in de winter, want telkens was er een reden waarom de woonkamer al warm genoeg was om de wp te laten stoppen (zon, koken, oven, etc). De badkamer heeft geen andere verwarming dan de vloer. Die vloer doet er na opstarten van de wp minimaal 2 uur over om van temperatuur te veranderen (lange opstarttijd). Dit verklaart ook waarom die zo slecht warm werd omdat de wp te korte runs maakte.

Ook werd 1 slaapkamer af en toe (ik vermoed idd bij wind uit "verkeerde" richting") ineens een stuk kouder.

De oplossing: Zelf zoneregeling maken die wel slim is.

Ik zal jullie het vele meten (= weten), uitzoeken, trial en error besparen en beschrijven wat ik heb gemaakt.
Als eerste is de oplossing geweest om de warmtepomp niet in kamerthermostaat modus te zetten maar in vertrekwaterregeling. In deze modus staat de warmtepomp, als hij aan staat, altijd aan. Eenmaal een goede stooklijn ingesteld kan je alleen de LWT verhogen of verlagen t.o.v. de stooklijn. Dit is ideaal voor die dagen met wind uit de verkeerde richting waarin kamers ineens kouder worden dan zou moeten volgens de stooklijn. Hierover later meer. Uitzetten kan via smartgrid (maar zet ook je watertank verwarming uit), via cloud (gebruik ik), en ik denk dat P1P2 MQTT ook werkt, al gebruik ik dat niet.

Daarbij ontstaat dus een nieuw probleem: Als je warmtepomp altijd aan staat, wordt het veel te warm op bepaalde kamers. De oplossing: op (bijna) elke vloerverwarming groep deze actuator monteren:

te vinden op aliexpress voor +- 10 euro per stuk. Ik heb ze Normally Closed (NC), maar Normally Open (NO) is ook mogelijk. Enige verschil is dat NC versies 2watt stroom nodig hebben om open te blijven, en NO 2 watt nodig hebben om dicht te blijven.
Die actuatoren moeten uiteraard aan worden gestuurd, en dat doe ik met deze relais modules (de 4 kanaals variant):
https://nl.aliexpress.com/item/1005003750654499.html
Voor de oplettende lezer die denkt: "Huh een 4 kanaals relais voor 5 groepen verwarming?" Scherp! Lees vooral verder.

7 actuatoren: 7 x 10 euro = 70 euro
2x 4 kanaals relais: 2x 4 euro = 8 euro

Die relais worden vervolgens weer aangestuurd door een ESP32. Ik gebruik deze: https://www.wemos.cc/en/latest/s3/s3_mini.html

omdat ik hier ook DS18B20 sensoren aan kon solderen zodat ik gelijk alle groepen afzonderlijk kon meten op de verdelers.

2x ESP32 S3: 2x 10 euro = 20 euro

Uiteindelijk ziet dat er zo uit:




in de kabeldoos zit de relais en lasklemmen om de actuatoren van stroom te voorzien (die werken op 230v)., de ESP32 zit in het zwarte kastje wat met kleurrijke kabels naar de kabeldoos gaat.

dus reken er nog +- 20 euro per verdeler bij voor:
-evt usb lader
-bekabeling
-lasklemmen
-kabeldoos
-geaarde stekker

Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je in de buurt van je verdeler een stroompunt hebt zitten, maar volgens mij is dat standaard aanwezig.

Dan missen we alleen nog de "thermostaten". Ik schrijf die tussen aanhalingstekens want wat ik gebruik zijn eigenlijk gewoon temperatuursensoren. het thermostaat/regel gedeelte gebeurt puur virtueel in HA, daarover later meer. Ik heb gekozen voor XMWSDJ04MMC:

Want deze hadden een mooi E-ink scherm zodat ik ook analoog de temperatuur af kon lezen. Vond ik belangrijk. Enige nadeel aan deze modellen is dat ze slechts 1x per 5 minuten hun temperatuur/RLV "beaconen" via bluetooth, dus het is een relatief traag systeem, wat helemaal prima is want dat is vloerverwarming ook! De ESP32's gebruik ik niet alleen voor het aansturen van de actuatoren maar ook als bluetooth proxy om die sensor data op te vangen. werkt top!

1 thermostaat per slaapkamer + badkamer = 4x 10 = 40 euro.

totaal kosten kom ik dan op net onder de 200 euro uit.

En daarna begint het echte tweaken natuurlijk, want er komt best wat bij kijken.

Waar moest ik rekening mee houden

Begin bij het maken van virtuele thermostaten per kamer. Dit doe ik met
https://github.com/zacs/ha-dualmodegeneric
Omdat HA standaard niet toestaat dezelfde switch te gebruiken als actie als de thermostaat in heat staat of in cool staat. voorbeeld yaml van 1 thermostaat:

code:

climate:
  - platform: dualmode_generic
    unique_id: slaapkamerthermostaat
    name: Slaapkamer Thermostaat
    heater: switch.vloerverwarming_boven_vloerlus_1 # Heating switch
    cooler: switch.vloerverwarming_boven_vloerlus_1 # Cooling switch (using the same switch)
    target_sensor: sensor.thermometer_1 #<<<dit is de sensor in HA van je thermometer!
    min_temp: 15
    max_temp: 30
    target_temp: 19.5
    cold_tolerance: 0.1
    hot_tolerance: 0.1
    initial_hvac_mode: "off"
    precision: 0.1
    target_temp_step: 0.5

Ik laat het "hoe zorg ik dat mijn thermometer in HA komt" even buiten beschouwing, want dat is afhankelijk van de thermometer die je gebruikt.

Nu had ik thermostaten, in HA, die zodra de current temp onder/boven de target temp komt (is gewoon instelbaar als een climate entity, de 19.5 hierboven is alleen voor startup), de vloerverwarming lus opent of weer dicht zet. En als grote bonus ook nog instelbaar in stapjes van 0.1c i.p.v. 0.5 wat vaak gebruikelijk is (dus als setpoint 19.0 is, dan actuator openen als temp 18.8 is, en dicht als het 19.2 is)

Omdat in het stookseizoen de badkamer (bijna) nooit warm genoeg werd, kon ik dus in LWT modus draaien. Daardoor was mijn "hoe zorgt een kamerthermostaat op een bad/slaapkamer er voor dat de WP aan gaat" opgelost, want die staat dus altijd aan. Dat is wat mij betreft ook gelijk het lastigste aan deze setup. Als LWT voor jouw huis niet een optie is, dan weet ik niet hoe ik dit anders zou regelen. Maar in theorie zou dit altijd wel mogelijk moeten zijn denk ik, het is uiteraard gewoon een kwestie van de juiste stooklijn. Daarbij heb ik er ook voor gekozen om de badkamer niet te voorzien van actuator. Er hangt wel een thermostaat, maar de climate entity in HA stuurt geen actuator op de groep aan (te zien op de foto de blauwe thermostaat knop / dop). De badkamer is dus een "open zone" en staat altijd aan.

Na bovenstaande ben je er bijna. Je hebt zoneregeling, de woonkamer verdeler zet zichzelf dicht zodra de target temp wordt gehaald. (Ik heb o.b.v. de ESPAltherma RoomTemperature sensor ook voor de woonkamer een dualmode_generic thermostat aangemaakt.)

Maar mijn relais zijn maar 4 kanaals en mijn verdeler beneden is 5 groepen (Ok in theorie zou een 1 kanaals relais voldoende moeten zijn, want alle groepen moeten tegelijk open of dicht).
Ik heb door meten de vloerlus op de bg gevonden die het grootst is / waarbij de retour temp altijd het laatste was. Die groep hanteer ik ook als "open zone".

Die groep op de bg + badkamer als open zone was noodzakelijk om storingen in de wp te voorkomen, met name tijdens defrosts. De wp vereist dan een bepaald debiet en als je dat niet haalt krijg je storing. die ene zone open op de bg + de bypass (vlakbij de wp binnenunit zelf) maakte dat dit voor mij de beste oplossing was, zodat de bypass alleen open gaat als er een defrost plaats vindt in het geval dat de woonkamer geen warmte vraag heeft (actuatoren gesloten). De actuatoren werken zeer traag (zo maar 60 sec voor ze open gaan na schakelen) en ik durf het niet aan om te vertrouwen op een automation die zegt "Als ESPAltherma aangeeft dat er een defrost plaats vindt, zet alle actuatoren open.

de kers op de taart

En omdat je nu al deze thermostaten in HA hebt, kan je i.c.m. ESPAltherma data en de Daikin Onecta integratie echt tweakerwaardige dingen gaan doen (voor zo ver je eigen zoneregeling maken dat niet al was):

1. Als ESPAltherma aangeeft dat de WP in CV Heating modus staat, zet alle thermostaten in heating modus, idem voor cooling. (de thermostaat in HA zet de switch van de actuator pas om zodra current temp boven/onder setpoint komt) Zo staan je thermostaten altijd in de juiste modus, en "stuurt" je wp dus op heating of cooling. Aangezien ik heating / cooling handmatig 1-2x per jaar aanzet, is dat prima zo voor mij.
2. Je kan nu een automation maken die elke kamer controleert op "Is het warmer / kouder dan het setpoint". Als alle kamers dat zijn, dan kan je via de Onecta integratie de woningverwarming/CV aan/uitzetten. Is voornamelijk van toepassing aan begin en einde stookseizoen en HA checkt dit elk uur.
3. vergelijkbaar als bovenstaande: LWT offset increase controleer elke nacht of er een kamer is waarbij de huidige temperatuur te ver onder het setpoint zit. (Wind van verkeerde richting) Zo ja, verhoog LWT (stooklijn) met 2 graden.Wat "te ver onder het setpoint" is, bepaal je uiteraard zelf (per kamer).
4. En omgekeerd, LWT offset decrease: als elke kamer op/boven het setpoint zit, verlaag LWT dan met 1 graad. Zo los je (met enige vertraging) een paar dagen koude wind van de verkeerde windrichting op!
5. Voor de echte diehards die smartgrid nog slimmer willen maken: Ik zet de wp uit via smartgrid als de prijs op dat moment te hoog is (price level). Dat zorgt voor periodes (vaak 7-9u en 17-22u) dat de wp uit staat. Dat moet de wp later uiteraard weer compenseren. Omdat ik bovenstaande LWT offset automation gebruik, wordt dat compenseren automatisch dagelijks gedaan indien nodig. En wordt het op een kamer echt te koud (current temp meer dan 1c onder setpoint, instelbaar), dan negeren we smartgrid om comfort te behouden.

Conclusie

Uiteindelijk zo ik blij (hobby), vrouw blij (DIY is 2-3x goedkoper) en is het ook nog eens veel flexibeler in te stellen dan via COTS zoneregeling. en door smartgrid i.c.m. dynamisch energiecontract scheelt het ook nog jaarlijks geld. Erg tevreden mee en ik vond het heerlijk om hier "lekker mee te pielen". Maar het is zeker geen goede oplossing voor niet-tweakers die een "set and forget" optie willen.

En nu?

Ik ben voor volgend zomerseizoen aan het kijken hoe ik per thermostaat o.b.v. temperatuur en RLV het dauwpunt kan berekenen, en zo koeling kan laten met genoeg marge tussen vloer temperatuur en dauwpunt, om condensatie te voorkomen.

[arnoldniessen]

stat schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 16:30:
Inmiddels eindelijk nette legionellarun gedaan en dit ziet er uit zoals eerder. Bij @arnoldniessen zat de retourtemp nog wel wat netter tussen de aanvoer en boilertemp in, maar ik denk dat ik hier maar tevreden mee moet [..]

Zeker! Eerlijk gezegd weet ik niet of mijn lagere retour aangeeft dat mijn boiler iets anders van karakteristiek is (weet niet of je dezelfde boiler hebt?) of dat ik domweg last heb van warmteverlies in mijn lange leidingen naar de buiten-unit die net nieuw zijn en die nog geisoleerd moeten worden.

[GJA]

Afgelopen weekend de EKHVCONV4 geplaatst. Te simpel voor woorden en direct een leuk resultaat! Koeling waarschijnlijk dit jaar helemaal niet meer nodig maar dan zit het er volgend jaar alvast maar in

[piieter]

GJA schreef op maandag 1 september 2025 @ 09:26:
Afgelopen weekend de EKHVCONV4 geplaatst. Te simpel voor woorden en direct een leuk resultaat! Koeling waarschijnlijk dit jaar helemaal niet meer nodig maar dan zit het er volgend jaar alvast maar in

- Zelf geplaatst en aangesloten?
- Goede beschrijving meegeleverd van hoe aan te sluiten?
- Hoe weet je dat je het juiste type hebt dat bij jouw type warmtepomp hoort, of is er maar 1 type?
- Prijs incl. btw?
- Nog andere zaken waar je rekening mee moet houden?

[GJA]

piieter schreef op maandag 1 september 2025 @ 13:33:
[...]

- Zelf geplaatst en aangesloten?
- Goede beschrijving meegeleverd van hoe aan te sluiten?
- Hoe weet je dat je het juiste type hebt dat bij jouw type warmtepomp hoort, of is er maar 1 type?
- Prijs incl. btw?
- Nog andere zaken waar je rekening mee moet houden?

Zelf geplaatst en aangesloten. Eigenlijk doe je 2 dingen; je verplaatst een sensor naar de andere kant van de kast dmv een extra stukje koperpijp en je knipt een jumpertje door. Sommige tekeningen staan wat anders geplaatst in de instructie maar de beschrijving is an sich prima. Ik geloof dat er zelfs een franstalige video op YouTube staat.

Ik heb het type doorgegeven aan mijn installateur en da's een topper; hij heeft 'm voor me besteld. Prijstechnisch laat ik me er ff niet over uit maar Google eens op EKHVCONV4.
De set is bruikbaar voor (Quote) de E**D* en de EB**D* Ook de E**Z* wordt genoemd. Ik denk dat ze dat gewoon allemaal zijn.

Andere zaken: koelen is omgekeerd aan verwarmen dus je moet even stevig nadenken over delta t en stooklijn. Maar ook dat is uiteindelijk heel logisch en ik zal ook wel weer niet de snelste zijn denk ik Natuurlijk ook condens in de gaten houden.
Da's voor volgend jaar; hier zal de koeling niet meer nodig zijn.

[MrRobin]

Je moet toch ook een condenswater afvoer plaatsen? Dat is iig wel bij mij gebeurd

[GJA]

MrRobin schreef op maandag 1 september 2025 @ 17:14:
Je moet toch ook een condenswater afvoer plaatsen? Dat is iig wel bij mij gebeurd

Daarover werd niets gezegd in de instructies.

[errox]

errox schreef op donderdag 21 augustus 2025 @ 16:15:
[...]
Na een een paar weken is de monteur eindelijk geweest met de juiste kabel (ook dat duurder dan weer 2 weken). Bij binnenkomst was onduidelijk bij monteur welke update uitgevoerd moest worden en vooral ook hoe. Contact met Daikin geeft aan dat Daikin deze update vanuit coulance komt uitvoeren . Inmiddels 4 maanden verder en werkt onze koeling nog altijd niet. Begin er wel moe van te worden, geluk bij een ongeluk is dat de warmte/zomer inmiddels wel grotendeels voorbij is. Dat dan weer wel (al is het in huis bij minste zonnestralen in no-time wel warm.

Fast forward naar 2 september.. Blijkbaar heb ik 1,5 week gewacht op niks. De call/formulier is nooit doorgezet vanuit installatiebedrijf naar Daikin. Gisteren zelf maar contact opgenomen via whatsapp (tip) met Daikin Zakelijk, aangezien Daikin Consumer geen antwoorden geeft over Daikin Zakelijk. Klinkt logisch, maar als je installatie bedrijf er een potje van maakt.. hoor je dus niets..

Vandaag is de call wel doorgezet en is ook vandaag de Daikin monteur geweest. Update is uitgevoerd en koelen staat nu aan. Alle settings gecontroleerd door hem. Kundige monteur voor mijn gevoel, zeker als je het afzet tegen de generieke monteurs van ons onderhoudsbedrijf (logisch wellicht, maar toch).

Fingers crossed dat het ook blijft werken..

Wel zou de bypass defect zijn volgens hem. Eens even bedenken hoe en voordoor door wie we die dan weer kunnen laten vervangen. Huidige installatiebedrijf zoals bekend niet echt vertrouwen in .

[traduzione]

Hallo Allen,

Ik probeer via de onecta app mijn sww " uit" te zetten in de planning om bijvoorbeeld 17.00 uur, alleen hij negeert het systeem deze modus.

EHBH08EF6V binnenunit + EKHWS300

Iemand een idee hoe dit kan?

[Tanuki]

errox schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 16:35:
[...]

Fast forward naar 2 september.. Blijkbaar heb ik 1,5 week gewacht op niks. De call/formulier is nooit doorgezet vanuit installatiebedrijf naar Daikin. Gisteren zelf maar contact opgenomen via whatsapp (tip) met Daikin Zakelijk, aangezien Daikin Consumer geen antwoorden geeft over Daikin Zakelijk. Klinkt logisch, maar als je installatie bedrijf er een potje van maakt.. hoor je dus niets..

Vandaag is de call wel doorgezet en is ook vandaag de Daikin monteur geweest. Update is uitgevoerd en koelen staat nu aan. Alle settings gecontroleerd door hem. Kundige monteur voor mijn gevoel, zeker als je het afzet tegen de generieke monteurs van ons onderhoudsbedrijf (logisch wellicht, maar toch).

Fingers crossed dat het ook blijft werken..

Wel zou de bypass defect zijn volgens hem. Eens even bedenken hoe en voordoor door wie we die dan weer kunnen laten vervangen. Huidige installatiebedrijf zoals bekend niet echt vertrouwen in .

Was die update niet zelf uit te voeren?

[errox]

Tanuki schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 18:17:
[...]

Was die update niet zelf uit te voeren?

Nee, niet met de versie althans die er eerder op stond. De monteur gaf wel aan dat hij verwacht had dat er (buiten de wifi firmware) een update klaar zou staan. Dat is echter (nog) niet het geval. Maar zou kunnen dat dankzij deze update er wel meer mogelijk is geworden. In de binnen unit is nu namelijk ook HomeHub zichtbaar, wat eerder niet het geval was.

[Djvdb]

Weet iemand toevallig wat het vermogen van de ERLA03DV is bij -10? Ik kan dit nergens vinden. Het betreft de 3,5kw variant van de altherma 3.

[STIMPPYYY]

| **Instelwaarde warm tapwater** | **Verwarmingsvermogen** | **Opgenomen vermogen** | **COP** |
| ------------------------------ | ----------------------- | ---------------------- | ------- |
| 35 °C uittredend water | 4,14 kW | 1,51 kW | ≈ 2,75 |
| 45 °C uittredend water | 4,02 kW | 1,73 kW | ≈ 2,33 |
| 55 °C uittredend water | 3,60 kW | 1,82 kW | ≈ 1,98 |

Bij -7 volgens: https://www.daikin.be/con...df?utm_source=chatgpt.com

[MajaMestreech]

Vandaag onderhoudsmonteur bij ons geweest voor 2 jaarlijks onderhoud volgens contract. Laat dit nou een Daikin monteur voor Limburg zijn geweest tot 1 september, dus hij had de nodige kennis.
Bij het vragen naar het uitschakelen van de compressor wanneer de buitenunit temperatuur hoger is dan 25 °C, kwam hij met een opmerkelijke oplossing. Hij heeft bij de sensoren de middeling van Temperatuursensor op 12 uur gezet. Volgens hem gaat dit over de buitenunit temperatuur sensor en dus niet de extra externe temperatuursensor. Hiermee zou deze temperatuur niet of minder snel boven de 25 °C komen en dus de compressor gewoon blijven werken tot 53 °C bij b.v. de legionella run.
Bij mij staat de buitenunit boven op het platte dak van het huis met de sensor op het zuiden. Aanstaande zondag om 13 uur start de legionella run en het zou een zonnige warme dag worden, dus we gaan het zien.
Aangezien dit issue al vele malen is besproken in dit topic zijn er wellicht nog anderen die dit eens kunnen testen. Wordt vervolgd.

[TKroon]

MajaMestreech schreef op donderdag 4 september 2025 @ 13:49:
Vandaag onderhoudsmonteur bij ons geweest voor 2 jaarlijks onderhoud volgens contract. Laat dit nou een Daikin monteur voor Limburg zijn geweest tot 1 september, dus hij had de nodige kennis.
Bij het vragen naar het uitschakelen van de compressor wanneer de buitenunit temperatuur hoger is dan 25 °C, kwam hij met een opmerkelijke oplossing. Hij heeft bij de sensoren de middeling van Temperatuursensor op 12 uur gezet. Volgens hem gaat dit over de buitenunit temperatuur sensor en dus niet de extra externe temperatuursensor. Hiermee zou deze temperatuur niet of minder snel boven de 25 °C komen en dus de compressor gewoon blijven werken tot 53 °C bij b.v. de legionella run.
Bij mij staat de buitenunit boven op het platte dak van het huis met de sensor op het zuiden. Aanstaande zondag om 13 uur start de legionella run en het zou een zonnige warme dag worden, dus we gaan het zien.
Aangezien dit issue al vele malen is besproken in dit topic zijn er wellicht nog anderen die dit eens kunnen testen. Wordt vervolgd.

Ik ben benieuwd! Het lijkt me wel logischer dat het alleen betrekking heeft tot de stooklijn.

[Atomius]

TKroon schreef op donderdag 4 september 2025 @ 13:57:
[...]


Ik ben benieuwd! Het lijkt me wel logischer dat het alleen betrekking heeft tot de stooklijn.

Het heeft iig ook invloed op het koelen.

Ik heb 12u middelen ook aanstaan, maar koelen slaat dan dus niet aan als het 's nachts 18 graden is geweest en het overdag 30 wordt maar het gemiddelde over 12 uur nog niet boven de minimumtemp (bijv. 25 gr) is gekomen waarop koelen mag beginnen. In de praktijk betekent dat dat het in de ochtend en begin van de middag het koelen nog niet begint, als ie bijv. op 25 gr staat als minimum "begin" temp. Als je me begrijpt.

Zo werkt het ook voor verwarmen, maar dan "andersom".

[danny.s]

MajaMestreech schreef op donderdag 4 september 2025 @ 13:49:
Vandaag onderhoudsmonteur bij ons geweest voor 2 jaarlijks onderhoud volgens contract. Laat dit nou een Daikin monteur voor Limburg zijn geweest tot 1 september, dus hij had de nodige kennis.
Bij het vragen naar het uitschakelen van de compressor wanneer de buitenunit temperatuur hoger is dan 25 °C, kwam hij met een opmerkelijke oplossing. Hij heeft bij de sensoren de middeling van Temperatuursensor op 12 uur gezet. Volgens hem gaat dit over de buitenunit temperatuur sensor en dus niet de extra externe temperatuursensor. Hiermee zou deze temperatuur niet of minder snel boven de 25 °C komen en dus de compressor gewoon blijven werken tot 53 °C bij b.v. de legionella run.
Bij mij staat de buitenunit boven op het platte dak van het huis met de sensor op het zuiden. Aanstaande zondag om 13 uur start de legionella run en het zou een zonnige warme dag worden, dus we gaan het zien.
Aangezien dit issue al vele malen is besproken in dit topic zijn er wellicht nog anderen die dit eens kunnen testen. Wordt vervolgd.

Van de ene kant denk ik: handig. Maar van de andere kant: er zit toch juist een beveiliging op zodat de boel niet te warm wordt. Als dat geen probleem zou zijn, waarom dan niet standaard bij hogere temperaturen nog werken op de compressor?

[MajaMestreech]

danny.s schreef op donderdag 4 september 2025 @ 16:10:
[...]

Van de ene kant denk ik: handig. Maar van de andere kant: er zit toch juist een beveiliging op zodat de boel niet te warm wordt. Als dat geen probleem zou zijn, waarom dan niet standaard bij hogere temperaturen nog werken op de compressor?

Ik begrijp wellicht de werking van een warmtepomp ook niet voldoende aangezien ik niet zou weten waarom de compressor geen water temperatuur van 40 -50 graden zou kunnen maken bij een buiten temperatuur van 35 graden.

[TinusH777]

MajaMestreech schreef op donderdag 4 september 2025 @ 21:29:
[...]

Ik begrijp wellicht de werking van een warmtepomp ook niet voldoende aangezien ik niet zou weten waarom de compressor geen water temperatuur van 40 -50 graden zou kunnen maken bij een buiten temperatuur van 35 graden.

Als ik zou mogen gokken: het koelmiddel wordt te heet, zelfs als de WP op het laagste toerental draait. Met andere woorden: hij produceert meer warmte dan de boiler kan overpakken. Dus de uitgaande temperatuur klimt > 55 graden en dat is schadelijk.
Ik heb begrepen dat vanaf 25 graden de WP al niet meer op maximum touren draait.

[ Voor 9% gewijzigd door TinusH777 op 05-09-2025 10:30 ]

[STIMPPYYY]

Vraag: hoe ervaren jullie de 3M bij lagere buitentemerpaturen en wat is de capacaciteit? Met name bij 0 en -5 (en lager)

Voor de 16kW zie ik een 'vermogen' (ik ga uit van nominaal) van 11,15kW bij -7 (A35) en een piekvermogen van 15,47kW bij -7 (A35). Ik snap dat piekvermogen niet atlijd realistisch is, maar het gat is vrij groot.

[MajaMestreech]

Bij onze installatie hebben we een klein buffervat; althans dat denk ik aangezien die in de retourleiding zit. Ik zou verwachten dat hier water in zit, echter die klinkt hol als je met een ijzeren voorwerp erop tikt. Klopt dit?

[TKroon]

MajaMestreech schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 00:01:
Bij onze installatie hebben we een klein buffervat; althans dat denk ik aangezien die in de retourleiding zit. Ik zou verwachten dat hier water in zit, echter die klinkt hol als je met een ijzeren voorwerp erop tikt. Klopt dit?

Ik verwacht dat dat je expansievat is.

[piieter]

MajaMestreech schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 00:01:
Bij onze installatie hebben we een klein buffervat; althans dat denk ik aangezien die in de retourleiding zit. Ik zou verwachten dat hier water in zit, echter die klinkt hol als je met een ijzeren voorwerp erop tikt. Klopt dit?

Is het vat(je) aan één zijde aangesloten, of aan beide zijden?
Eenzijdig is expansievat. Tweezijdig is buffervat.

[MajaMestreech]

piieter schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 09:32:
[...]

Is het vat(je) aan één zijde aangesloten, of aan beide zijden?
Eenzijdig is expansievat. Tweezijdig is buffervat.

Tweezijdig in de retourleiding. 10 liter schat ik zo. Expansievat heb ik altijd begrepen dat die onderin massief moet klinken als je er met iets van ijzer op klopt en bovenin hol. Moet immers kunnen "expansen" = uizetten.
Ik heb het dus over het buffervat dat deze hol klinkt. Of er zit iets niet goed of een buffervat is dubbel wandig.

[Rojado]

MajaMestreech schreef op zondag 7 september 2025 @ 22:01:
[...]

Tweezijdig in de retourleiding. 10 liter schat ik zo. Expansievat heb ik altijd begrepen dat die onderin massief moet klinken als je er met iets van ijzer op klopt en bovenin hol. Moet immers kunnen "expansen" = uizetten.
Ik heb het dus over het buffervat dat deze hol klinkt. Of er zit iets niet goed of een buffervat is dubbel wandig.

Tweezijdig is inderdaad een klein buffervat ( grijs). Dat heb ik ook. Tevens een extra expansievat (rood). Het buffervat wordt, in tegenstelling tot het expansievat ook warm, zit immers in de retourleiding. Deze buffer wordt met name gebruikt bij een defrost, dan heb je meteen wat volume aan warm water plus het zorgt voor iets meer volume in het systeem mocht dat ietwat krap zijn. ( zo is mij verteld)

[MajaMestreech]

Rojado schreef op zondag 7 september 2025 @ 22:24:
[...]

Tweezijdig is inderdaad een klein buffervat ( grijs). Dat heb ik ook. Tevens een extra expansievat (rood). Het buffervat wordt, in tegenstelling tot het expansievat ook warm, zit immers in de retourleiding. Deze buffer wordt met name gebruikt bij een defrost, dan heb je meteen wat volume aan warm water plus het zorgt voor iets meer volume in het systeem mocht dat ietwat krap zijn. ( zo is mij verteld)
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb hetzelfde buffervat. Maar nu mijn initiele vraag: klinkt bij jou het buffervat hol of massief als je er met iets, bv trouwring, op tikt?

[Lothlórien]

Zit er geen isolatielaag omheen?

[Rojado]

MajaMestreech schreef op zondag 7 september 2025 @ 23:07:
[...]

Ik heb hetzelfde buffervat. Maar nu mijn initiele vraag: klinkt bij jou het buffervat hol of massief als je er met iets, bv trouwring, op tikt?

Zal straks even kijken, je hebt nu in ieder geval al zekerheid dat het een klein buffervat is.

[Rojado]

Lothlórien schreef op maandag 8 september 2025 @ 07:35:
Zit er geen isolatielaag omheen?

Standaard zit hier geen isolatie omheen. Ik weet ook niet of dat aanvullend te verkrijgen is. Voor mijn situatie is dat niet noodzakelijk, een en ander hangt in een ruimte die we verwarmd willen hebben, de plaatselijke radiator staat uit doordat de verwarmingsbuizen incl. Buffervat in deze goed geïsoleerde ruimte net voldoende warmte afgeven om het gewenste minimum niveau qua temperatuur te halen.
Ik kan mij wel voorstellen als dit in een ongebruikte ruimte staat dat je zelf aan de slag gaat om iets van isolatie eromheen te zetten.

[piieter]

MajaMestreech schreef op zondag 7 september 2025 @ 22:01:
[...]

Tweezijdig in de retourleiding. 10 liter schat ik zo. Expansievat heb ik altijd begrepen dat die onderin massief moet klinken als je er met iets van ijzer op klopt en bovenin hol. Moet immers kunnen "expansen" = uizetten.
Ik heb het dus over het buffervat dat deze hol klinkt. Of er zit iets niet goed of een buffervat is dubbel wandig.

Hij zou massief moeten klinken, want hij zit vol met water. Ik weet niet of je het verschil kunt horen tussen massief of hol.
Bij een volledig gevuld vat zal de klank waarschijnlijk doffer zijn dan bij een niet volledig gevuld vat. Maar dat is moeilijk te controleren, als het vat reeds geïnstalleerd zit in een werkend systeem.

Ik ga er in jouw situatie vanuit, dat hij wel volledig gevuld is, want hij zit in serie met de rest van het systeem.
Anders zou er geen flow in je systeem zijn en dus ook geen verwarming en eventueel koeling afhankelijk van je type warmtepomp.

Bij een expansievat klinkt het wel verschillend als je op de twee verschillende zijden van het vat klopt met een metalen voorwerp. Tenzij het expansievat defect is (het membraan lek, want dan is het expansievat ook volledig gevuld).

[Lothlórien]

Tja, het is natuurlijk ook maar 30 °C. Ik heb al mijn buizen geïsoleerd toen er nog 55 °C doorheen liep.
Qua buffervaten kende ik eigenlijk alleen geïsoleerde 50 l vaten en dan zijn er ook nog setups waar de vaten gedurende de zonnige uren gevuld worden met veel warmer water, zodat er in de avond langer verwarmd kan worden zonder een WP run. Dus ik dacht dat het wellicht een dubbele wand zou zijn waardoor het niet massief klinkt.

[dunklefaser]

@MajaMestreech De slimme tweaker vergelijkt idd. met het expansievat.
Hier hoor je meteen het verschil tussen water en lucht.
Een trouwring lijkt me trouwens minder geschikt, misschien een grotere sleutel of beter houten lepel?

@Lothlórien Ik ken geen grotere buffervaten die voldoende warmte voor een avond verwarmen kunnen bufferen. Zeker geen passende voor een particuliere (rijtjes)woning.
Geïsoleerde buffervaten voor warmtepompen zijn nodig als je condenserend wil koelen
of misschien als je een HT-warmtepomp met een aanvoer > 40 °C moet gebruiken.

Wat @Rojado beschrijft lijkt eerder op een zgn. voorschakelvat (18 l?) wat bij defrosts helpt.
Als je condenserend wil koelen ook in geïsoleerde, dampdichte uitvoering verkrijgbaar.

[ Voor 61% gewijzigd door dunklefaser op 08-09-2025 18:46 ]

[Rojado]

MajaMestreech schreef op zondag 7 september 2025 @ 23:07:
[...]

Ik heb hetzelfde buffervat. Maar nu mijn initiele vraag: klinkt bij jou het buffervat hol of massief als je er met iets, bv trouwring, op tikt?

Tja, geluid is altijd een persoonlijke beleving, het ‘buffervat’ geeft een redelijk hoge toon af, boven en beneden (uiteraard) hetzelfde. Binnenin staat gewoon cv water, dat zag je ook op de infrarood foto.
Het expansievat geeft boven t.o.v. beneden een duidelijk andere toon. En dat is ook de bedoeling.

[Rojado]

dunklefaser schreef op maandag 8 september 2025 @ 10:09:
@MajaMestreech De slimme tweaker vergelijkt idd. met het expansievat.
Hier hoor je meteen het verschil tussen water en lucht.
Een trouwring lijkt me trouwens minder geschikt, misschien een grotere sleutel of beter houten lepel?

@Lothlórien Ik ken geen grotere buffervaten die voldoende warmte voor een avond verwarmen kunnen bufferen. Zeker geen passende voor een particuliere woning.
Geïsoleerde buffervaten voor warmtepompen zijn nodig als je condenserend wil koelen
of misschien als je een HT-warmtepomp met een aanvoer > 40 °C moet gebruiken.

Wat @Rojado beschrijft lijkt eerder op een zgn. voorschakelvat (18 l?) wat bij defrosts helpt.
Als je condenserend wil koelen ook in geïsoleerde, dampdichte uitvoering verkrijgbaar.

Zou kunnen dat het een voorschakel vat heet, wel een vreemde benaming voor een vat in de retourleiding 😉. Ik heb geen koeling in het systeem, werk hier nog met radiatoren en daarbij heb ik nog airco’s die wat mij betreft uitstekend werk doen in de zomer (en in het verleden ook voor verwarmen).

[dunklefaser]

Rojado schreef op maandag 8 september 2025 @ 18:31:
[...]

Zou kunnen dat het een voorschakel vat heet, wel een vreemde benaming voor een vat in de retourleiding 😉. Ik heb geen koeling in het systeem, werk hier nog met radiatoren en daarbij heb ik nog airco’s die wat mij betreft uitstekend werk doen in de zomer (en in het verleden ook voor verwarmen).

Als je met "voorschakelvat warmtepomp 20 l" zoekt kom je o.a. vrijwel meteen zoiets tegen.

[Zinloos1]

Via Vereniging eigen huis heb ik een collectief installatie aanbod ontvangen voor 8300 euro met de subsidie er al af voor de installatie van de Daikin Edla 6kw versie met 200L warmtepompboiler. Nu probeer ik een beetje prijzen te vergelijken, maar is dat een goede deal? Of kan dat met een onafhankelijke installateur nog scherper? Het model lijkt me wel erg goed als ik de ervaringen zo lees.

[rob-bo]

Ik krijg nu al een tijdje een melding dat er een nieuwe firmware is voor mijn Altherma:



De huidige versie van de user interface is 7.7.0 en 7.8.0 is blijkbaar beschikbaar.

Hij wil hem echter niet installeren. Hij blijft klagen dat er een nieuwe is. Is er een manier om hem opnieuw te laten downloaden? Of moet ik gewoon op de volgende wachten?

[TinusH777]

Zinloos1 schreef op maandag 8 september 2025 @ 19:59:
Via Vereniging eigen huis heb ik een collectief installatie aanbod ontvangen voor 8300 euro met de subsidie er al af voor de installatie van de Daikin Edla 6kw versie met 200L warmtepompboiler. Nu probeer ik een beetje prijzen te vergelijken, maar is dat een goede deal? Of kan dat met een onafhankelijke installateur nog scherper? Het model lijkt me wel erg goed als ik de ervaringen zo lees.

Ik ben ongeveer hetzelfde kwijt. Zonder vereniging eigen huis. Maar dan wel een installateur om de hoek. Die is al langsgeweest voor 2 kleine puntjes, wel zo handig, dus.
Die installateur kwam ook langs thuis voor een offerte, het is maar net wat er past en wat er omgelegd moet worden qua electriciteit en leidingwerk.
We hebben geen edla, maar de Altherma 6+3kw + 250 liter boiler.

[Eduardio]

rob-bo schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:03:
Ik krijg nu al een tijdje een melding dat er een nieuwe firmware is voor mijn Altherma:

[Afbeelding]

De huidige versie van de user interface is 7.7.0 en 7.8.0 is blijkbaar beschikbaar.

Hij wil hem echter niet installeren. Hij blijft klagen dat er een nieuwe is. Is er een manier om hem opnieuw te laten downloaden? Of moet ik gewoon op de volgende wachten?

Hier precies hetzelfde. Al maandenlang. Heb het opgegeven en negeer de melding.

[piieter]

Eduardio schreef op woensdag 10 september 2025 @ 08:15:
[...]


Hier precies hetzelfde. Al maandenlang. Heb het opgegeven en negeer de melding.

Naar aanleiding van deze twee berichten ook even gekeken welke versie er op dit moment draait.
Versie 7.8.0. Dit moet er al langere tijd op staan, want ik heb de laatste tijd geen bericht gehad dat er een nieuwe versie zou zijn. Geen idee waarom dat bij jullie niet lukt. Zou het met de WiFi verbinding te maken kunnen hebben?

[Eduardio]

piieter schreef op woensdag 10 september 2025 @ 08:55:
[...]

Naar aanleiding van deze twee berichten ook even gekeken welke versie er op dit moment draait.
Versie 7.8.0. Dit moet er al langere tijd op staan, want ik heb de laatste tijd geen bericht gehad dat er een nieuwe versie zou zijn. Geen idee waarom dat bij jullie niet lukt. Zou het met de WiFi verbinding te maken kunnen hebben?

Wifi is altijd goed. Staat naast een AP. Hij klaagt ook niet over zwakke verbinding. Er komt ook geen melding. Hij gaat herstarten en erna is het alsof er niks gebeurd is. Lijkt me geen essentiële update dus laat het voor wat het is. Ik heb hem sinds juli. Bij instellen moest ik ook updaten en dat ging goed.

[Zinloos1]

Ik ben nu even aan het rondkijken en kom toch telkens terug bij de Daikins van 6kW. Nu zie ik dat er een Altherma 4 aankomt met een nogal grote buitenunit, dus ik denk dat vanwege het formaat ik eerder bij de 3 uit zal blijven komen. Nu vroeg ik me af, wat is het voordeel om een 3 RF 180L te nemen met een ingebouwde SWW tegenover de Altherma 3M monoblock (EDLA06E3V3) i.c.m. een aparte 200L tank met verwarmingspiraal? Is dat prijstechnisch interessant? Een aparte tank bij het monoblock is in ieder geval een stuk makkelijke weg te zetten, en een monoblock heeft sowieso al geen binnenunit?

[Kasseilegger]

Zinloos1 schreef op donderdag 11 september 2025 @ 12:33:
Ik ben nu even aan het rondkijken en kom toch telkens terug bij de Daikins van 6kW. Een aparte tank bij het monoblock is in ieder geval een stuk makkelijke weg te zetten, en een monoblock heeft sowieso al geen binnenunit?

Maar neemt meer plaats in!

[Zinloos1]

Kasseilegger schreef op donderdag 11 september 2025 @ 13:43:
[...]

Maar neemt meer plaats in!

Juist niet toch? Als ik kijk naar de afmetingen van een losse tank is dat voor 200L maar 1.264 x 595 x 595, terwijl de RF versie 1.650 x 595 x 625 is voor 180 liter. Zoals ik het nu begrijp heeft de monoblock helemaal geen binnenunit?

[mawashigeri]

Zinloos1 schreef op donderdag 11 september 2025 @ 12:33:
Ik ben nu even aan het rondkijken en kom toch telkens terug bij de Daikins van 6kW. Nu zie ik dat er een Altherma 4 aankomt met een nogal grote buitenunit, dus ik denk dat vanwege het formaat ik eerder bij de 3 uit zal blijven komen. Nu vroeg ik me af, wat is het voordeel om een 3 RF 180L te nemen met een ingebouwde SWW tegenover de Altherma 3M monoblock (EDLA06E3V3) i.c.m. een aparte 200L tank met verwarmingspiraal? Is dat prijstechnisch interessant? Een aparte tank bij het monoblock is in ieder geval een stuk makkelijke weg te zetten, en een monoblock heeft sowieso al geen binnenunit?

Bij ons was de overweging om geen waterverbinding naar buiten te hebben (dus: split unit) en toen kwamen we uit bij de Altherma 3 die een geïntegreerde binnenunit en 230L boiler heeft. In de aangebouwde garage is dat een ruimtebeslag van een flinke koelkast, ruimte die je hoe dan ook moet reserveren voor een boilervat.
Andere overweging is het gewicht dat dan op het garagedak had moeten komen: 150kg+ ten opzichte van 58kg. Dit is niet echt een overweging als 'ie in de tuin mag.

[Atomius]

mawashigeri schreef op donderdag 11 september 2025 @ 16:00:
[...]

Bij ons was de overweging om geen waterverbinding naar buiten te hebben (dus: split unit) en toen kwamen we uit bij de Altherma 3 die een geïntegreerde binnenunit en 230L boiler heeft. In de aangebouwde garage is dat een ruimtebeslag van een flinke koelkast, ruimte die je hoe dan ook moet reserveren voor een boilervat.
Andere overweging is het gewicht dat dan op het garagedak had moeten komen: 150kg+ ten opzichte van 58kg. Dit is niet echt een overweging als 'ie in de tuin mag.

Ik heb me altijd afgevraagd of mensen die dat apparaat in een schuur of garage hebben staan niet heel lang moeten wachten op warm water als ze de douche aanzetten boven? :-)

[behemoth]

Atomius schreef op donderdag 11 september 2025 @ 16:02:
[...]

Ik heb me altijd afgevraagd of mensen die dat apparaat in een schuur of garage hebben staan niet heel lang moeten wachten op warm water als ze de douche aanzetten boven? :-)

Dat is inderdaad een nadeel. Onze SWW tank staat in de garage en ondanks dat de badkamer schuin boven de garage is, duurt het toch een klein minuutje tot er warm water uit de douchekop stroomt. Bij mijn ouders is de afstand nog een stuk groter dus daar hebben ze een circulatiepomp gezet op de warm water aanvoer. Paar minuutjes aanzetten en dan komt er meteen heet water uit de douche zonder dat er teveel water wordt verspild.

[mawashigeri]

Atomius schreef op donderdag 11 september 2025 @ 16:02:
Ik heb me altijd afgevraagd of mensen die dat apparaat in een schuur of garage hebben staan niet heel lang moeten wachten op warm water als ze de douche aanzetten boven? :-)

Ca. 4 liter water bij ons - de afstand * een 15mm buisje (~0,14 liter/meter). Na een seconde of 25 hebben is het warm - hangt ook een beetje af van het soort (meng)kraan dat je gebruikt.
Wij vangen dat (en ander) water meestal op in de emmer die er toch staat en gebruiken dat voor 1x wc spoelen.

Onze CV hing ook in de garage, dus niets nieuws onder de zon voor ons.

[Senaxx]

Zinloos1 schreef op donderdag 11 september 2025 @ 12:33:
Ik ben nu even aan het rondkijken en kom toch telkens terug bij de Daikins van 6kW. Nu zie ik dat er een Altherma 4 aankomt met een nogal grote buitenunit, dus ik denk dat vanwege het formaat ik eerder bij de 3 uit zal blijven komen. Nu vroeg ik me af, wat is het voordeel om een 3 RF 180L te nemen met een ingebouwde SWW tegenover de Altherma 3M monoblock (EDLA06E3V3) i.c.m. een aparte 200L tank met verwarmingspiraal? Is dat prijstechnisch interessant? Een aparte tank bij het monoblock is in ieder geval een stuk makkelijke weg te zetten, en een monoblock heeft sowieso al geen binnenunit?

Wij hebben zelf de EDLA14DAW1 (14kW verwarmen, geen koelen) met een losse 300L SWW. Dan heb je inderdaad geen binnen unit, en alleen een grotere buitenunit. Deze zou eerst in de kast geplaatst worden waar ook de CV zat, maar deze bleek net op 5cm niet diep genoeg. Alternatief was in de garage, maar daar zat weer vloerverwarming dus durfden ze niet te boren (begrijpelijk).

Uiteindelijk hebben we er voor gekozen de 300L SWW in de opslagkast boven te zetten die recht boven de CV ruimte zat. Duurt echt paar seconden voordat het heet wat er is.

[bramhoog]

Atomius schreef op donderdag 11 september 2025 @ 16:02:
[...]

Ik heb me altijd afgevraagd of mensen die dat apparaat in een schuur of garage hebben staan niet heel lang moeten wachten op warm water als ze de douche aanzetten boven? :-)

Bij ons staat er een 230L vat in de garage. SWW via nieuwe leiding aangesloten op voormalige aansluiting van de cv, dus wel wat extra meters (stuk of 8m). Douchen gaat wel vrij snel, gaat natuurlijk wel wat liters door de kraan. Bij een normale wastafelkraan duurt het zeker lang.

Wel hebben we op voorhand een quooker in de keuken geplaatst, anders zou die hier zoveel meters moeten maken dat het te lang duurt voordat we heet water hebben. Nu heeft een quooker ook wat andere voordelen

[Tanuki]

bramhoog schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 09:05:
[...]


Bij ons staat er een 230L vat in de garage. SWW via nieuwe leiding aangesloten op voormalige aansluiting van de cv, dus wel wat extra meters (stuk of 8m). Douchen gaat wel vrij snel, gaat natuurlijk wel wat liters door de kraan. Bij een normale wastafelkraan duurt het zeker lang.

Wel hebben we op voorhand een quooker in de keuken geplaatst, anders zou die hier zoveel meters moeten maken dat het te lang duurt voordat we heet water hebben. Nu heeft een quooker ook wat andere voordelen

Wij hebben bij ons in de keuken wel de warm water kraan gekoppeld aan de WPB. Dat is ook een leiding van 8-10 meter. Voorheen hadden we een Itho Daalderop Close-in boilertje van 10 liter. Dat gaf een gigantisch elektra verbruik, relatief gezien, per jaar. Zeker voor die paar keer dat we daadwerkelijk warm water nodig hadden.

Wellicht plaatsen we met de keukenverbouwing een Quooker. Maar tot nu toe nog niet nodig.

En zo zie je maar, zoveel mensen zoveel verschil in behoeftes.

[WRMTP]

Eduardio schreef op woensdag 10 september 2025 @ 11:12:
[...]
Wifi is altijd goed. Staat naast een AP. Hij klaagt ook niet over zwakke verbinding. Er komt ook geen melding. Hij gaat herstarten en erna is het alsof er niks gebeurd is. Lijkt me geen essentiële update dus laat het voor wat het is. Ik heb hem sinds juli. Bij instellen moest ik ook updaten en dat ging goed.

Zijn er meer gebruikers die de update 7.8.0 niet ontvangen? Ik krijg er geen melding van. 7.7.0 heeft installateur er na lang zeuren handmatig opgezet. Alle instellingen zoals WPA2 en 2.4 Ghz staan goed. Heb hier al sinds de installatie in 2023 last van. De installateur weet het niet en Daikin stuurt je na lang doorvragen weer terug naar de installateur. Ze sturen niemand want want er is volgens Daikin geen storing. Je bent zo een speelbal tussen Daikin en de installateur. Fijn als je K17 hebt mogen aftikken👎🏻. Weet iemand een oplossing?

[ Voor 32% gewijzigd door WRMTP op 17-09-2025 19:35 ]

[Technician-]

WRMTP schreef op woensdag 17 september 2025 @ 19:25:
[...]


Zijn er meer gebruikers die de update 7.8.0 niet ontvangen? Ik krijg er geen melding van. 7.7.0 heeft installateur er na lang zeuren handmatig opgezet. Alle instellingen zoals WPA2 en 2.4 Ghz staan goed. Heb hier al sinds de installatie in 2023 last van. De installateur weet het niet en Daikin stuurt je na lang doorvragen weer terug naar de installateur. Ze sturen niemand want want er is volgens Daikin geen storing. Je bent zo een speelbal tussen Daikin en de installateur. Fijn als je K17 hebt mogen aftikken👎🏻. Weet iemand een oplossing?

Waarom zou je dat willen eigenlijk?

[Kartmans1]

Hier al maanden op 7.6.0. 7.7.0 wilde hij al niet installeren en 7.8.0 ook niet. Hij downloadt, begint te installeren maar kapt er na een tijdje mee. Dus heb het ook maar opgegeven. Heel af en toe probeer ik het toch nog een keer uit nieuwsgierigheid. Vorige updates gingen wel goed dus waarom het nu steeds misgaat is mij een raadsel. Wellicht ergens een corrupte file?

Verder werkt alles goed dus sowieso geen idee wat de update mij zal brengen.

[ Voor 9% gewijzigd door Kartmans1 op 17-09-2025 22:09 ]

[Atomius]

Stockfirmware 6.6.0 going strong hier. Nooit begrepen hoe de mmi updaten mij meer levensvreugde zou brengen.

[Senaxx]

Atomius schreef op woensdag 17 september 2025 @ 22:20:
Stockfirmware 6.6.0 going strong hier. Nooit begrepen hoe de mmi updaten mij meer levensvreugde zou brengen.

Misschien geen levenvreugde maar wel langer behoud van je apparatuur. Soms zijn er ook gewoon bugfixes die iets oplossen wat schadelijk kan zijn voor je apparaat.

[Yongshi]

Atomius schreef op woensdag 17 september 2025 @ 22:20:
Stockfirmware 6.6.0 going strong hier. Nooit begrepen hoe de mmi updaten mij meer levensvreugde zou brengen.

Beveiligingsupdates?
Of hangt die van jou niet aan je wifi?

[WRMTP]

Technician- schreef op woensdag 17 september 2025 @ 20:17:
[...]

Waarom zou je dat willen eigenlijk?

Ik neem aan dat Daikin de periodieke updates doet voor de installatie te verbeteren, te beveiligen o.i.d. en in dat geval wil ik de updates graag installeren😉

[derooij]

Ik zag vandaag in Onecta ook de melding voor firmware update van mijn Altherma 3 binnenunit, van 3.5.0 naar 4.0.1. En een update van de gebruikers interface. Daikin levert geen release notes erbij dus wat ze willen aanpassen aan mijn installatie is niet bekend, ik zie ook het voordeel ook niet.

Ik gebruik de app eigenlijk niet en in mijn installatie is een internetverbinding ook helemaal niet nodig. Het apparaat werkt volledig standalone dus heb besloten de cloud verbinding uit te zetten. Dat ging gemakkelijk, alleen blijft hij wel verbonden met wifi en dat kan ik niet uitzetten. Weet iemand hoe je dat doet?

[MajaMestreech]

WRMTP schreef op donderdag 18 september 2025 @ 07:54:
[...]


Ik neem aan dat Daikin de periodieke updates doet voor de installatie te verbeteren, te beveiligen o.i.d. en in dat geval wil ik de updates graag installeren😉

Om je wellicht te troosten, ik heb al vele van deze updates geinstalleerd en nooit iets gezien wat gewijzigd is. De update waar jij het over hebt is de user interface. Je mist niks in ieder geval.

[FransHe]

derooij schreef op donderdag 18 september 2025 @ 11:28:
Ik zag vandaag in Onecta ook de melding voor firmware update van mijn Altherma 3 binnenunit, van 3.5.0 naar 4.0.1. En een update van de gebruikers interface. Daikin levert geen release notes erbij dus wat ze willen aanpassen aan mijn installatie is niet bekend, ik zie ook het voordeel ook niet.

Ik gebruik de app eigenlijk niet en in mijn installatie is een internetverbinding ook helemaal niet nodig. Het apparaat werkt volledig standalone dus heb besloten de cloud verbinding uit te zetten. Dat ging gemakkelijk, alleen blijft hij wel verbonden met wifi en dat kan ik niet uitzetten. Weet iemand hoe je dat doet?

Het is niet de update van de binnenunit maar van de netwerk gateway. De software van de binnenunit staat bij my als 0222 vermeld.

[freeaanzee]

derooij schreef op donderdag 18 september 2025 @ 11:28:
Dat ging gemakkelijk, alleen blijft hij wel verbonden met wifi en dat kan ik niet uitzetten. Weet iemand hoe je dat doet?

Bedieningspaneel even losmaken via de twee slotjes bovenaan en de WiFi-adapter uit het slot in de zijkant halen? Ziet er uit als een oversized SD-kaartje.

Hier sinds 3 weken eigenaar van een Altherma 3 R van 8 kW. Helaas gebouwd in Tsjechië, en niet hier in Oostende (daar lijken ze alleen de versies voor hogere temperaturen te maken).

De info in dit topic heeft me heel goed geholpen bij het aansturen van de Smart Grid-contacten met Shelly’s, waarvoor dank. Fijn dat dit soort old skool fora nog bestaan! Ook de Onecta API biedt wel wat mogelijkheden.

[FastForwardNL]

Wij stappen binnenkort over op een dynamisch contract en douchen eigenlijk alleen ‘s avonds. Ik wil daarom een programma instellen die de tank einde middag, op de goedkope uren, verwarmt tot de gewenste temperatuur.

Ik vind de documentatie niet heel duidelijk. Wanneer gaat een programma verwarmen?
- alleen op de starttijd van het programma
- of ook na 2 douches als de temperatuur flink is gezakt en het programma nog actief is?

[danny.s]

FastForwardNL schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 07:16:
Wij stappen binnenkort over op een dynamisch contract en douchen eigenlijk alleen ‘s avonds. Ik wil daarom een programma instellen die de tank einde middag, op de goedkope uren, verwarmt tot de gewenste temperatuur.

Ik vind de documentatie niet heel duidelijk. Wanneer gaat een programma verwarmen?
- alleen op de starttijd van het programma
- of ook na 2 douches als de temperatuur flink is gezakt en het programma nog actief is?

Dit ligt aan de instelling. Als je "Programma" doet, dan doet hij alleen op de start tijd van het programma. Doe je "Programma + warmhouden", dan zal hij start programma doen, en als hij onder de warmhoudtemperatuur (+ hysteresis) zakt.

[MrRobin]

MrRobin schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 19:38:
[...]


***members only***

Inmiddels is mijn probleem opgelost!

Volgens Daikin heeft de tank van 300 ltr een netto inhoud van 292 ltr en zou het warmteverlies van de tank 68 W/ uur mogen zijn. Bij umij was dat verlies 0,66 x 292 x 1,16 Wh= 223,5 W/h tijdens koelen, wat dus door de lekkende 3weg klep kwam (zie quote), zelfs nadat die al eens was vervangen. Op advies van Daikin heeft de installateur deze ESBE klep vervangen door een van Honeywell, en alle problemen lijken nu weg te zijn! ik kom met een SWW temp van +- 50c uit op een stilstandverlies van +- 0,15c per uur, wat heel netjes is. En veel belangrijker: dat verlies wordt niet hoger als ik ga koelen of verwarmen op CV.

vorige week de installateur langs geweest

[Rojado]

MrRobin schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 09:34:
[...]


Inmiddels is mijn probleem opgelost!

Volgens Daikin heeft de tank van 300 ltr een netto inhoud van 292 ltr en zou het warmteverlies van de tank 68 W/ uur mogen zijn. Bij umij was dat verlies 0,66 x 292 x 1,16 Wh= 223,5 W/h tijdens koelen, wat dus door de lekkende 3weg klep kwam (zie quote), zelfs nadat die al eens was vervangen. Op advies van Daikin heeft de installateur deze ESBE klep vervangen door een van Honeywell, en alle problemen lijken nu weg te zijn! ik kom met een SWW temp van +- 50c uit op een stilstandverlies van +- 0,15c per uur, wat heel netjes is. En veel belangrijker: dat verlies wordt niet hoger als ik ga koelen of verwarmen op CV.

vorige week de installateur langs geweest

Aha, dat komt dan goed overeen met mijn vakantie test van afgelopen jaar én dit jaar (exact dezelfde waarden), dat zou betekenen dat we allemaal een goede richtlijn hebben hoe een goed werkend systeem te checken.

[RonJ]

Dat komt wel aardig overeen met hier. Gemiddeld zo'n 0,125C per uur daling.



@MrRobin Weet je toevallig ook met welk type Honeywell klep de ESBE is vervangen?

[MrRobin]

Dit is het type uiteindelijk geworden. Helaas moest deze klep de invoer via het middenstuk van het T stuk hebben. Daarom was wel wat leidingwerk omleggen nodig (vandaar dat het er nu zo gek afgewerkt uit ziet), maar afijn, het beïnvloed de werking niet dat ik kan merken en mijn probleem is opgelost, netjes onder garantie dus ik ben uiteindelijk na 1.5 jaar zeer tevreden.

[Fico99]

Misschien werd mijn vraag al eerder gesteld, maar ik zou graag willen weten hoe ik mijn Altherma 3 kan instellen zodat ik ten allen tijde manuaal het verwarmen van SWW kan starten naar 60°C. Ook al is het boilervat reeds opgewarmd tot 53°C. Bij mij wil hij niet opnieuw starten met verwarmen als het SWW dus te warm is. Reden waarom ik dit vraag is dat hier in België met een digitale meter niet meer kunnen salderen en het daarom interessanter is om je overtollige zonne-energie te gebruiken om je boilervat op 60°C te houden.

[Andre_FR2010]

Fico99 schreef op zondag 21 september 2025 @ 23:16:
Misschien werd mijn vraag al eerder gesteld, maar ik zou graag willen weten hoe ik mijn Altherma 3 kan instellen zodat ik ten allen tijde manuaal het verwarmen van SWW kan starten naar 60°C. Ook al is het boilervat reeds opgewarmd tot 53°C. Bij mij wil hij niet opnieuw starten met verwarmen als het SWW dus te warm is. Reden waarom ik dit vraag is dat hier in België met een digitale meter niet meer kunnen salderen en het daarom interessanter is om je overtollige zonne-energie te gebruiken om je boilervat op 60°C te houden.

Gebruik de installateurscode om dit te regelen (even in de menu's zoeken, volgens mij menu 02
Binnen dit menu vind je o.a.:
• 2-01 SWW type → (Boiler, combi, etc.)
• 2-02 Operation mode → hier kun je kiezen tussen:
• Auto → volgt schema’s.
• Reheat → warmt bij zodra de temperatuur te laag wordt.
• Schedule → gebruikt tijdsprogramma’s.
• Manual → enkel op handmatige opdracht. (deze wil jij hebben!)
• 2-03 Doeltemperatuur → stel in (bijv. 50–55 °C).
Schema uitschakelen
• Als er schema’s actief zijn, ga naar [3] Schema’s.
• Verwijder of deactiveer de SWW-tijdzones.
Bevestigen en afsluiten
• Druk op Back totdat je terug bent in het hoofdscherm.
• Het icoon voor SWW staat nu op Uit, en enkel als jij handmatig een “Tapwater opwarmen” kiest (via menu of app), start hij.

pincodes:
Gebruiker: 0000 of 1111
Geavanceerde gebruiker: 1234
Installateur: 5678

[TweakGP]

Fico99 schreef op zondag 21 september 2025 @ 23:16:
Reden waarom ik dit vraag is dat hier in België met een digitale meter niet meer kunnen salderen en het daarom interessanter is om je overtollige zonne-energie te gebruiken om je boilervat op 60°C te houden.

Zoek gewoon een wat meer zinvolle besteding van je zonnestroom ipv dit soort oplossingen….

[MrRobin]

Fico99 schreef op zondag 21 september 2025 @ 23:16:
Misschien werd mijn vraag al eerder gesteld, maar ik zou graag willen weten hoe ik mijn Altherma 3 kan instellen zodat ik ten allen tijde manuaal het verwarmen van SWW kan starten naar 60°C. Ook al is het boilervat reeds opgewarmd tot 53°C. Bij mij wil hij niet opnieuw starten met verwarmen als het SWW dus te warm is. Reden waarom ik dit vraag is dat hier in België met een digitale meter niet meer kunnen salderen en het daarom interessanter is om je overtollige zonne-energie te gebruiken om je boilervat op 60°C te houden.

kijk ook eens naar mijn post historie voor het gebruik van smartgrid. dit is hier voor bedoeld (zeker met S0 puls meter!) en zo kan je met overtollige zonnestroom je warm water "batterij" opladen (verwarmen). Overigens kan dit prima (check even de specs van je eigen boiler en verwarmingselement) voor warmer dan 60c. 60c is vaak ingesteld als maximum ivm legionella, maar ik heb hem bijv op 70c staan. De boiler kan nog warmer (85c volgens mij), maar het verwarmingselement heeft helaas een ingebouwde limiet van 72c waarna hij zichzelf uitschakelt (hardware kill switch om overhitting te voorkomen)

[MrRobin]

TweakGP schreef op maandag 22 september 2025 @ 08:56:
[...]

Zoek gewoon een wat meer zinvolle besteding van je zonnestroom ipv dit soort oplossingen….

Wat een tweaker-onwaardige reactie dit. Je extra zonnestroom, die je anders voor niks moet teruggeven aan het stroomnet, gebruiken om je eigen warm water vat op te warmen is echt een heel prima doeleinde.

[Eduardio]

MrRobin schreef op maandag 22 september 2025 @ 11:19:
[...]


kijk ook eens naar mijn post historie voor het gebruik van smartgrid. dit is hier voor bedoeld (zeker met S0 puls meter!) en zo kan je met overtollige zonnestroom je warm water "batterij" opladen (verwarmen). Overigens kan dit prima (check even de specs van je eigen boiler en verwarmingselement) voor warmer dan 60c. 60c is vaak ingesteld als maximum ivm legionella, maar ik heb hem bijv op 70c staan. De boiler kan nog warmer (85c volgens mij), maar het verwarmingselement heeft helaas een ingebouwde limiet van 72c waarna hij zichzelf uitschakelt (hardware kill switch om overhitting te voorkomen)

Ik ben nog best wel een leek, maar kan je hier ook mee instellen dat het water alleen verwarmd wordt als er zonne-energie beschikbaar is? En ook alleen de energie hiervoor gebruikt? Nu staat hij bij mij ingesteld op verwarmen om 13.00 uur, maar soms verbruikt hij dan zoveel stroom dat het net gebruikt moet worden. Echter, over het hele uur genomen speel ik wel quitte. Nu nog geen probleem, maar als het salderen eraf is wil ik liever dat hij want langer de tijd neemt over het verwarmen en hier alleen de overtollige energie voor gebruikt. Nu doet hij het standaard om 13.00 uur (ongeacht het weer). Ik heb ook het ESPAltherma topic al wat doorgebladerd, maar dat is nog niet geheel te volgen voor mij.

[TweakGP]

MrRobin schreef op maandag 22 september 2025 @ 11:21:
[...]
Wat een tweaker-onwaardige reactie dit. Je extra zonnestroom, die je anders voor niks moet teruggeven aan het stroomnet, gebruiken om je eigen warm water vat op te warmen is echt een heel prima doeleinde.

Het gaat om SWW waarbij als je het niet verbruikt gewoon je warmte vanzelf weer verloren gaat…. En om dan ook nog handmatig te gaan zitten pielen om het te schakelen. Echt niemand gaat zo’n volle tank op 60graden in een halve dag gebruiken tot je volgende overschot zich de volgende dag weer aanbiedt.

Dus ja, verwarm vooral je SWW op zonnestroom maar wel tot een normaal verbruiksniveau anders is het alsnog verspilling. En dan moet je gewoon een ander doel zoeken voor je overschot waarbij het WEL een ZINVOLLE opbrengst heeft.

[ Voor 9% gewijzigd door TweakGP op 22-09-2025 19:13 ]

[MrRobin]

Eduardio schreef op maandag 22 september 2025 @ 17:37:
[...]


Ik ben nog best wel een leek, maar kan je hier ook mee instellen dat het water alleen verwarmd wordt als er zonne-energie beschikbaar is? En ook alleen de energie hiervoor gebruikt? Nu staat hij bij mij ingesteld op verwarmen om 13.00 uur, maar soms verbruikt hij dan zoveel stroom dat het net gebruikt moet worden. Echter, over het hele uur genomen speel ik wel quitte. Nu nog geen probleem, maar als het salderen eraf is wil ik liever dat hij want langer de tijd neemt over het verwarmen en hier alleen de overtollige energie voor gebruikt. Nu doet hij het standaard om 13.00 uur (ongeacht het weer). Ik heb ook het ESPAltherma topic al wat doorgebladerd, maar dat is nog niet geheel te volgen voor mij.

Ja dat kan, en dat is precies het doel van een S0 pulsmeter. die koppel je aan de exportdata van je P1 meter en zo snapt je altherma hoeveel stroom (kW) er momenteel naar het stroomnet gaat. Dat koppelt hij zelf aan het stroomverbruik dat zij zelf al gebruikt en zo weet het of het nog meer stroom mag gebruiken, of juist ietsje moet minderen. Ik gebruik bijv een programma + warmhouden waarbij mijn warmhouden staat op 40c (hysterese 2), waarbij het programma elke dag 1x om 13:00 opwarmt tot 50c (nodig om geen koud water te krijgen). Door het gebruik van smartgrid en de S0 pulsmeter warmt de warmtepomp het SWW al op tot 50c om 10:00 als het zonnig is, en houdt dan rekening met de hoeveelheid zonnestroom. Dat komt je COP ten nadele vaak (en het duurt langer), maar zeker zonder salderen is dat het waard. Je kan ook na 50c (max wat de wp aan SWW op compressor kan bereiken) doorverwarmen op het elektrisch element (BSH / Booster Heater), maar dat doe je met COP = 1 en dus heb ik dat uit staan tot het moment dat salderen in NL er af is. Maar als dat zo is zou de warmtepomp door blijven verwarmen tot 70C zolang er minimaal 3kW export is. Ook kan je i.c.m. een dynamisch contract regelen dat je warmtepomp (CV of SWW) uit gaat als de stroomprijs duur is, zonder telkens de warmtepomp thermostaat uit te zetten.

kortom: het positieve is dat er heel veel mogelijk is. Het nadeel is dat het op sommige momenten kan voelen als een halve studie om er achter te komen hoe je inregelt wat je wil. Als je dat leuk vindt om te ontdekken en instellen, dan heb je er een leuke hobby bij (heeft mij veel plezier beleefd), maar ben je iemand die er liever gewoon geld tegenaan gooit om er voor te zorgen dat je doel bereikt wordt, dan ben je helaas op het verkeerde forum. Mijn ervaring is dat, zeker voor de altherma, het ding zelf veel meer toeters en bellen en opties heeft dan dat een gemiddelde installateur ooit weet van heeft of voor je zal regelen. Mijn tip is als je wel de wil hebt maar niet de kennis, probeer een AI chatbot het je zo uit te leggen dat je het snapt. daarbij kan je prima linken naar bepaalde posts of github pagina's (ESPAltherma bijv, of P1P2MQTT). Het voordeel van zo'n chatbot is dat je constant door kan blijven vragen of 20x kan zeggen "ik snap het niet, leg het simpeler uit" en dat die dat vervolgens met alle geduld zal doen. de leercurve van dit topic is zeker aanwezig, maar zolang je laat zien dat je zelf al het nodige uitzoekwerk hebt gedaan en een duidelijk verhaal / vraag komt, is mijn ervaring dat iedereen elkaar graag helpt

[MrRobin]

TweakGP schreef op maandag 22 september 2025 @ 19:02:
[...]

Het gaat om SWW waarbij als je het niet verbruikt gewoon je warmte vanzelf weer verloren gaat…. En om dan ook nog handmatig te gaan zitten pielen om het te schakelen. Echt niemand gaat zo’n volle tank op 60graden in een halve dag gebruiken tot je volgende overschot zich de volgende dag weer aanbiedt.

Dus ja, verwarm vooral je SWW op zonnestroom maar wel tot een normaal verbruiksniveau anders is het alsnog verspilling. En dan moet je gewoon een ander doel zoeken voor je overschot waarbij het WEL een ZINVOLLE opbrengst heeft.

Handmatig is inderdaad onbegonnen werk, en echt een niet-tweaker oplossing .

met je tweede deel ben ik het niet mee eens. ALs ik op dag 1 mijn SWW verwarm tot 70c en het de volgende dag bewolkt is, heb ik dan genoeg "warmte" over waardoor de hele SWW run die dag komt te vervallen. dat scheelt me stroom en dus geld. Je hebt gelijk in dat het verlies van de SWW tank als "batterij" inderdaad een stuk groter is dan bij een thuisbatterij, maar voor iedereen die al een SWW tank heeft staan heb je dus in feite al een soort batterij staan en het zou zonde zijn om die niet te gebruiken.

[Tanuki]

Ik keek gisteren eens in de Onecta app en zag dat er een update was + een UI update. Ik heb ze beide geïnstalleerd. Ging vlekkeloos, na de grootste update was de binnenunit qua wifi even "zwak" en daarna onbereikbaar, maar daarna (vermoedelijk interne herstart?) was alles weer up & running.

Misschien niet zo'n nuttig bericht, maar ik zie in dit topic weleens berichten dat het fout gaat. Ik weet niet of ik geluk heb gehad, of dat er misschien iets verbeterd is?

Ik heb Unifi U6 Pro AP's, en er hangt een AP op de zolder (waar ook de binnenunit hangt), misschien verbetert dat de stabiliteit?

[Eduardio]

MrRobin schreef op maandag 22 september 2025 @ 19:19:
[...]


Ja dat kan, en dat is precies het doel van een S0 pulsmeter. die koppel je aan de exportdata van je P1 meter en zo snapt je altherma hoeveel stroom (kW) er momenteel naar het stroomnet gaat. Dat koppelt hij zelf aan het stroomverbruik dat zij zelf al gebruikt en zo weet het of het nog meer stroom mag gebruiken, of juist ietsje moet minderen. Ik gebruik bijv een programma + warmhouden waarbij mijn warmhouden staat op 40c (hysterese 2), waarbij het programma elke dag 1x om 13:00 opwarmt tot 50c (nodig om geen koud water te krijgen). Door het gebruik van smartgrid en de S0 pulsmeter warmt de warmtepomp het SWW al op tot 50c om 10:00 als het zonnig is, en houdt dan rekening met de hoeveelheid zonnestroom. Dat komt je COP ten nadele vaak (en het duurt langer), maar zeker zonder salderen is dat het waard. Je kan ook na 50c (max wat de wp aan SWW op compressor kan bereiken) doorverwarmen op het elektrisch element (BSH / Booster Heater), maar dat doe je met COP = 1 en dus heb ik dat uit staan tot het moment dat salderen in NL er af is. Maar als dat zo is zou de warmtepomp door blijven verwarmen tot 70C zolang er minimaal 3kW export is. Ook kan je i.c.m. een dynamisch contract regelen dat je warmtepomp (CV of SWW) uit gaat als de stroomprijs duur is, zonder telkens de warmtepomp thermostaat uit te zetten.

kortom: het positieve is dat er heel veel mogelijk is. Het nadeel is dat het op sommige momenten kan voelen als een halve studie om er achter te komen hoe je inregelt wat je wil. Als je dat leuk vindt om te ontdekken en instellen, dan heb je er een leuke hobby bij (heeft mij veel plezier beleefd), maar ben je iemand die er liever gewoon geld tegenaan gooit om er voor te zorgen dat je doel bereikt wordt, dan ben je helaas op het verkeerde forum. Mijn ervaring is dat, zeker voor de altherma, het ding zelf veel meer toeters en bellen en opties heeft dan dat een gemiddelde installateur ooit weet van heeft of voor je zal regelen. Mijn tip is als je wel de wil hebt maar niet de kennis, probeer een AI chatbot het je zo uit te leggen dat je het snapt. daarbij kan je prima linken naar bepaalde posts of github pagina's (ESPAltherma bijv, of P1P2MQTT). Het voordeel van zo'n chatbot is dat je constant door kan blijven vragen of 20x kan zeggen "ik snap het niet, leg het simpeler uit" en dat die dat vervolgens met alle geduld zal doen. de leercurve van dit topic is zeker aanwezig, maar zolang je laat zien dat je zelf al het nodige uitzoekwerk hebt gedaan en een duidelijk verhaal / vraag komt, is mijn ervaring dat iedereen elkaar graag helpt

Dankjewel voor je uitgebreide antwoord. Ik ga er op die manier ook mee aan de slag. Eerst beginnen met HA. Ik wil het namelijk wel meer aanvliegen zo (zeker als het salderen eraf is). Wel stap voor stap en ook wat voorzichtig. Ik wil niet mijn warmtepomp slopen met continue 'aan want zon' en 'uit want wolkje' en hem zo continue laten pendelen in de zomer voor het SWW. Ik wil ook geen gedoe krijgen met garantie als er wat mis gaat.
Persoonlijk vind ik het jammer dat de Daikin Onecta niet iets meer opties biedt. Ik vind deze ook echt heel summier met opties en mogelijkheden. Ze bieden wel zelf ook iets aan (voor heel veel geld), maar ik ben bang dat je daar ook niet veel mee kan. Wij hebben ook thuis een buffervat. Ik wil hiermee ook wat proberen te spelen als voorbereiding op een eventueel dynamisch contract. Dus buffervat goed opwarmen met lage prijzen, om hiermee vervolgens de warmte te verdelen o.i.d. Maar eerst maar bij het begin beginnen.

[Tanuki]

Eduardio schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 15:29:
[...]

buffervat

En dat is een buffervat voor CV, of bedoel je daarmee het boiler vat voor warm tap water? Een buffervat voor de CV creeert weer complexiteit. Als je vloerverwarming hebt, is het vaak niet eens nodig.

[Atomius]

@Senaxx @Yongshi Goede punten. Iedereen moet het ook gewoon zelf beslissen.

In ander nieuws. Ik heb de zoneregelingmotors in badkamer en 2 slaapkamers op de 1e verdieping nu standaard open staan i.p.v. dat ze steeds open en dicht gaan.

Gevolg; geen situaties meer waarin 1 kleine kamer als enige ervoor zorgt dat de warmtepomp aan gaat cq blijft draaien. Die kon zijn debiet ook echt niet goed kwijt in zo'n klein vv lusje.

Kamers zijn lekker warm. Vooral bij de badkamer maar ook voor de kids is dat echt fijn. Ik snap echt niet waarom een installateur denkt dat het een goed idee zou zijn om van een kleine ruimte als de badkamer een aparte zone te maken in een master-master configuratie..

De thermostaat in de woonkamer is nu eigenlijk de enige die ervoor zorgt dat er overal (behalve in onze slaapkamer, daar mag het koel blijven) warmtevraag is of niet. Dus eigenlijk heb ik nu gewoon een Madoka thermostaat achtige oplossing en is (bijna) alles waterzijdig ingeregeld. Als ik dat van tevoren had geweten had ik aardig wat centjes kunnen besparen. Het kost ook veel minder energie want de warmtevraag uit die kamers liep nooit goed synchroon.

[ Voor 7% gewijzigd door Atomius op 24-09-2025 19:03 ]

[benthouse]

Eduardio schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 15:29:
[...]


Dankjewel voor je uitgebreide antwoord. Ik ga er op die manier ook mee aan de slag. Eerst beginnen met HA. Ik wil het namelijk wel meer aanvliegen zo (zeker als het salderen eraf is). Wel stap voor stap en ook wat voorzichtig. Ik wil niet mijn warmtepomp slopen met continue 'aan want zon' en 'uit want wolkje' en hem zo continue laten pendelen in de zomer voor het SWW. Ik wil ook geen gedoe krijgen met garantie als er wat mis gaat.
Persoonlijk vind ik het jammer dat de Daikin Onecta niet iets meer opties biedt. Ik vind deze ook echt heel summier met opties en mogelijkheden. Ze bieden wel zelf ook iets aan (voor heel veel geld), maar ik ben bang dat je daar ook niet veel mee kan. Wij hebben ook thuis een buffervat. Ik wil hiermee ook wat proberen te spelen als voorbereiding op een eventueel dynamisch contract. Dus buffervat goed opwarmen met lage prijzen, om hiermee vervolgens de warmte te verdelen o.i.d. Maar eerst maar bij het begin beginnen.

Waarom niet helemaal een mooie regel8ng, verwarmingselement aansturen via een thyristorstack die in geleiding gebracht wordt op basis van zonne overschot? Bij veel zon vol vermogen en bij minder zon of een wolk automatisch terug regelen middels een 0-10V signaal naar een PID regelaar die vervolgens de thyristorstack aanstuurt? Gaat dan volautomatisch.
Daarnaast een vraag mijnerzijds, waarom tot 60 graden doorverwarmen en waarom niet hoger? Met mijn zonneboiler installatie warm ik het vat in de zomer op tot ca 85-90 graden. Geeft geen centje pijn.

[Atomius]

Is het jullie weleens opgevallen dat als de legionellerun direct aansluit op verwarmen, dat de buh dan een stukje meedoet met het compressordeel van de legionellarun. Terwijl als de legionellarun "koud" start, dus zonder dat verwarmen aanstond, dat niet gebeurt?

I wonder why.

[Technician-]

Atomius schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 19:37:
Is het jullie weleens opgevallen dat als de legionellerun direct aansluit op verwarmen, dat de buh dan een stukje meedoet met het compressordeel van de legionellarun. Terwijl als de legionellarun "koud" start, dus zonder dat verwarmen aanstond, dat niet gebeurt?

I wonder why.

De legionella run zonder BUH lukt sowieso niet toch?