Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[Dylantje2]

RobEppink schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 11:08:
Dag.

Heeft iemand een verwijzing naar het thema afstellen VVW-groepen (verdeler zonder pomp / LT-verwarming via WP)?

Ik ken een pana monoblock forum waar dat vaker genoemd is.. Tr tweaken van je groepen :-)_

[Logic3S]

Logic3S schreef op woensdag 28 december 2022 @ 18:31:
Wanneer men de buitenunit op m'n plat dak wil zetten, komt deze tegen mijn zonnepanelen te staan. Deze zal op zich geen tot amper schaduw veroorzaken, maar ik vraag mij af hoe koud die uitgeblazen lucht nu echt is, en of dit geen ijsvorming op mijn zonnepanelen gaat veroorzaken?

Verder vraag ik mij ook af hoe ver die koude lucht gaat, want 3m verder zit de aanzuigleiding van m'n ventilatiesysteem (type D). Ik wil immers ook het rendement van dat systeem onderuit halen als die plots de ijskoude lucht begint aan te zuigen.

Iemand hier ervaring mee?

Iemand die hier nog iets zinnigs kan over zeggen of ervaringen kan delen?
Ik denk dat ik me zorgen maak om niets, maar better safe than sorry .

[Powrskin]

Logic3S schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 12:33:
[...]


Iemand die hier nog iets zinnigs kan over zeggen of ervaringen kan delen?
Ik denk dat ik me zorgen maak om niets, maar better safe than sorry .

Voor de zonnepanelen is het juist beter, want hoe kouder hoe meer opbrengst.

Voor je invoer ventilatie zou ik me ook geen zorgen maken. Zou dan precies op lijn van de wind moeten zitten. Ik voel op een paar meter afstand ook geen koude wind meer van de warmtepomp (staat ook op het dak).

[epostel]

Bij hoog vermogen en windstil of wind van achter unit, merk je de koude luchtstroom bij ons nog wel op 3m. Maar alleen onder die omstandigheden. Zou persoonlijk daar niet direct inlaat ventilatie gaan monteren, maar realistisch gezien gaat dat waarschijnlijk amper iets uitmaken. Uitgeblazen lucht is koud genoeg zodat er eerder ijsvorming kan zijn, heb dat hier al getest, maar weeral: als omstandigheden goed zijn voor ijsvorming krijg je dat toch, die paar minuten of uren extra op dat ene paneel gaat het nu ook niet gaan maken.

[LangeFries]

Logic3S schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 12:33:
[...]


Iemand die hier nog iets zinnigs kan over zeggen of ervaringen kan delen?
Ik denk dat ik me zorgen maak om niets, maar better safe than sorry .

Met de winter van februari 2020 had ik last van opdooi van mijn bestrating tot 2m van de fan onder een hoek van ongeveer 30 graden. Bij mij gaat de lucht blijkbaar niet (altijd?) recht vooruit. De stenen waren een 1 a 2cm omhoog gekomen. Is ook weer teruggezakt naderhand. Wat betreft de ventilatie zou ik me dus toch enigzins zorgen maken. De inlaat lucht zou best eens een paar graden kouder kunnen zijn als de WP hard moet werken.

[Remco45]

LangeFries schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 18:42:
[...]
Met de winter van februari 2020 had ik last van opdooi van mijn bestrating tot 2m van de fan onder een hoek van ongeveer 30 graden. Bij mij gaat de lucht blijkbaar niet (altijd?) recht vooruit.

Klopt: tijdens aanvriezen krijgt de fan steeds moeilijker lucht van achteren en gaat steeds meer lucht van voren uit het verlengde van de as aanzuigen. Hierdoor wordt de lucht uiteindelijk radiaal uitgeblazen.

De stenen waren een 1 a 2cm omhoog gekomen. Is ook weer teruggezakt naderhand. Wat betreft de ventilatie zou ik me dus toch enigzins zorgen maken. De inlaat lucht zou best eens een paar graden kouder kunnen zijn als de WP hard moet werken.

De uitgeblazen lucht is zo'n 4 tot 9 graden kouder dan de aangezogen lucht.

[snameroc]

Toen het 2 weken terug zo koud was vond ik het erg onaangenaam om voor de arotherm te staan. Dus als je in die lijn lucht gaat aanzuigen zou ik maadregelen nemen dat de wind er niet direct in blaast van je wp.

[Makkievld 2.0]

Ik heb een Techneco Elga service kabel aangeschaft en de instellingen bekeken van mijn Techneco Elga.

In de handleiding van de servicetool staat dat bij punt 3. Controlesensor, deze sensor dient 20 graden aan te geven.




Bij mij geeft hij maar 15 graden aan. Iemand enig idee of dit correct is en wat ik hieraan kan doen?



Ik dacht misschien komt het wel omdat ik een externe buitenvoeler heb. Dus heb ik dipswitch B1 uitgezet en dan blijft hij ook op 15 graden staan

[ Voor 6% gewijzigd door Makkievld 2.0 op 31-12-2022 08:33 ]

[BarryH]

@Makkievld 2.0 Mooi dat je zoveel kan zien.
Weet iemand of dit kabeltje ook werkt voor de versie met de carrier buitenunit?

[Makkievld 2.0]

BarryH schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 08:34:
@Makkievld 2.0 Mooi dat je zoveel kan zien.
Weet iemand of dit kabeltje ook werkt voor de versie met de carrier buitenunit?

In de servicetool handleiding staat bij benodigdheden Techneco Elga met Thosiba buitenunit en firmware 15.3 of nieuwer.

Ik denk dat het dus niet voor de carrier geschikt is

[natural colour]

RobEppink schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 11:08:
Dag.

Heeft iemand een verwijzing naar het thema afstellen VVW-groepen (verdeler zonder pomp / LT-verwarming via WP)?

Ten eerste moet je te weten komen waar alle lussen van vv naar toe gaan, heb je daar een tekening van? anders is het beste een (goedkope) warmtebeeld camera te nemen (zie ook [IR] Het grote Ik wil/heb een warmtebeeldcamera met name de laatste 10 pagina's)
Met die camera kun je eenvoudig de verschillende lussen in kaart brengen, en ook heel goed instellen hoe warm je de verschillende lussen wil hebben, bijvoorbeeld in de gang wat minder warm en wat warmer in de woonkamer.
Bij mijn eigen woonkamer bleek de voorste vv lus met de warmtebeeldcamera wat minder warm te zijn dan de andere lussen en heb ik die met de flowmeter (op de warme inlaat kant van de vv-verdeler) op wat meer flow gedraaid, omdat vv traag is kost dit instellen veel tijd.
De warmtepomp bepaalt de totale flow, bij 10°C buiten temperatuur is deze per lus laag, bij mijn situatie zo'n 1.5 liter/ min. bij -10 graden is de flow per lus veel hoger, ik had destijds -2 weken geleden- ook veel vv geruis.
De 'radiator' kranen op de teruggaande kant van de vv verdeler staan geheel open (en vergeet niet de hoofdafsluiters geheel open te zetten, soms niet meer dan een inbusschroefje en is dus snel over het hoofd te zien)

[Tomexergie]

Deelnemers MONITORING warmtepompen December 2022
Reminder: Meters opnemen en gegevens doorgeven via PM
Hoge COP gewenst voor 2023

[Fr33z]

vraagje bij een systeem met een boilervat op zolder. Ik lees dat het verstandig is om een beluchter te plaatsen in de waterleidingen (of aan de koude/aanvoerzijde of juist aan de warme zijde) om te beschermen tegen onderdruk bij bijv. het leeg laten lopen van het vat. De tappunten zitten 1 en 2 verdiepingen lager dan het boilervat. Kan ik een automatische ontluchter in de warm waterzijde plaatsen om eventuele onderdruk te verhelpen?

ik dacht aan zo'n dingetje: https://www.comwo.nl/nl/1...aad/?pageCount=1&pos=1612

ik weet dat er ONT-luchter staat en niet BE-luchter

[rickbouman]

Ik weet dat mijn vraag misschien een beetje vaag is maar wij hebben een Lucht/Water warmtepomp van Atlantic (Alfea Extensia).

In de winter gaat ons normale dagverbruik van de warmtepomp naar 20KwH en zodra de temperatuur onder de 0 duikt (zoals dit jaar) gaat het verbruik naar de 40-60KwH per dag. Dit is enkel de warmtepomp.

De inhoud van ons huis is 890m3 en wij doen qua stoken (is alleen vloerverwarming beneden, boven elektrische radiatoren buiten warmtepomp om) niets bijzonders (19.5 Max). Wij hebben een vat van 300 liter water met bijverwarming.

In welke hoek moet je zoiets zoeken? Of kan dit ook met de capaciteit van de buitenunit te maken hebben? Naar mijn idee hebben we geen super grote buiten unit (formaat van een airco).

[ Voor 5% gewijzigd door rickbouman op 31-12-2022 11:42 ]

[Andrehj]

Fr33z schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:10:
vraagje bij een systeem met een boilervat op zolder. Ik lees dat het verstandig is om een beluchter te plaatsen in de waterleidingen (of aan de koude/aanvoerzijde of juist aan de warme zijde) om te beschermen tegen onderdruk bij bijv. het leeg laten lopen van het vat. De tappunten zitten 1 en 2 verdiepingen lager dan het boilervat. Kan ik een automatische ontluchter in de warm waterzijde plaatsen om eventuele onderdruk te verhelpen?

ik dacht aan zo'n dingetje: https://www.comwo.nl/nl/1...aad/?pageCount=1&pos=1612

ik weet dat er ONT-luchter staat en niet BE-luchter

Ter info: Voor zover ik het gelezen heb ging het tot nu toe bij alle gevallen van door onderdruk imploderende boilers om dunwandige RVS SWW-vaten.
De dikwandige stalen vaten zijn hier veel minder gevoelig voor.
Mijn (stalen) vat staat op de 1e verdieping, en is niet voorzien van een beluchter.
Wellicht even navragen bij de fabrikant van je vat wat de maximale onderdruk is die het vat kan hebben.

[BarryH]

rickbouman schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:40:
Ik weet dat mijn vraag misschien een beetje vaag is maar wij hebben een Lucht/Water warmtepomp van Atlantic (Alfea Extensia).

In de winter gaat ons normale dagverbruik van de warmtepomp naar 20KwH en zodra de temperatuur onder de 0 duikt (zoals dit jaar) gaat het verbruik naar de 40-60KwH per dag. Dit is enkel de warmtepomp.

De inhoud van ons huis is 890m3 en wij doen qua stoken (is alleen vloerverwarming beneden, boven elektrische radiatoren buiten warmtepomp om) niets bijzonders (19.5 Max). Wij hebben een vat van 300 liter water met bijverwarming.

In welke hoek moet je zoiets zoeken? Of kan dit ook met de capaciteit van de buitenunit te maken hebben? Naar mijn idee hebben we geen super grote buiten unit (formaat van een airco).

Heb je het topic al een beetje gelezen en het FAQ wp topic?

[blackmore87]

rickbouman schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:40:
Ik weet dat mijn vraag misschien een beetje vaag is maar wij hebben een Lucht/Water warmtepomp van Atlantic (Alfea Extensia).

In de winter gaat ons normale dagverbruik van de warmtepomp naar 20KwH en zodra de temperatuur onder de 0 duikt (zoals dit jaar) gaat het verbruik naar de 40-60KwH per dag. Dit is enkel de warmtepomp.

De inhoud van ons huis is 890m3 en wij doen qua stoken (is alleen vloerverwarming beneden, boven elektrische radiatoren buiten warmtepomp om) niets bijzonders (19.5 Max). Wij hebben een vat van 300 liter water met bijverwarming.

In welke hoek moet je zoiets zoeken? Of kan dit ook met de capaciteit van de buitenunit te maken hebben? Naar mijn idee hebben we geen super grote buiten unit (formaat van een airco).

Wat is je vraag precies? Of dit verbruik klopt?
Kun je nog wat meer info geven over je huis? Isolatie etc.
Weet je ook je gasverbruik van voor het plaatsen van de wp?

[flippy]

rickbouman schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:40:
Ik weet dat mijn vraag misschien een beetje vaag is maar wij hebben een Lucht/Water warmtepomp van Atlantic (Alfea Extensia).

In de winter gaat ons normale dagverbruik van de warmtepomp naar 20KwH en zodra de temperatuur onder de 0 duikt (zoals dit jaar) gaat het verbruik naar de 40-60KwH per dag. Dit is enkel de warmtepomp.

De inhoud van ons huis is 890m3 en wij doen qua stoken (is alleen vloerverwarming beneden, boven elektrische radiatoren buiten warmtepomp om) niets bijzonders (19.5 Max). Wij hebben een vat van 300 liter water met bijverwarming.

In welke hoek moet je zoiets zoeken? Of kan dit ook met de capaciteit van de buitenunit te maken hebben? Naar mijn idee hebben we geen super grote buiten unit (formaat van een airco).

deel ewat meer info van van je installatie. en zet daar ook in wat voor verdelers je hebt en welke temperaturen ingesteld zijn en je stook/thermostaatgedrag.

nu is het beetje van "mijn auto start niet, wat is er mis mee?"

[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 31-12-2022 11:49 ]

[DutchWing]

Fr33z schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:10:
vraagje bij een systeem met een boilervat op zolder. Ik lees dat het verstandig is om een beluchter te plaatsen in de waterleidingen (of aan de koude/aanvoerzijde of juist aan de warme zijde) om te beschermen tegen onderdruk bij bijv. het leeg laten lopen van het vat. De tappunten zitten 1 en 2 verdiepingen lager dan het boilervat. Kan ik een automatische ontluchter in de warm waterzijde plaatsen om eventuele onderdruk te verhelpen?

ik dacht aan zo'n dingetje: https://www.comwo.nl/nl/1...aad/?pageCount=1&pos=1612

ik weet dat er ONT-luchter staat en niet BE-luchter

Als je een beluchter plaatst moet deze in de warmwaterleiding geplaatst worden of conform installatie voorschriften fabrikant.

De flexvent is niet geschikt voor drinkwater en heeft daarom ook geen KIWA keur!

[Fr33z]

DutchWing schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:58:
[...]

Als je een beluchter plaatst moet deze in de warmwaterleiding geplaatst worden of conform installatie voorschriften fabrikant.

De flexvent is niet geschikt voor drinkwater en heeft daarom ook geen KIWA keur!

thanks, dat is ook zo. Om ook even terug te komen op de reactie van @Andrehj : het gaat om een RVS-vat, DJG WPS 300. Ik neem aan dat ik dan wel zoiets kan plaatsen?
https://www.warmteservice...B-keerklep-1-2/p/A0117495 (ja beetje zonde maar zit een beluchter in dus lijkt me dat dit voldoet toch?)

[Zwerius]

Fr33z schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 12:02:
[...]


thanks, dat is ook zo. Om ook even terug te komen op de reactie van @Andrehj : het gaat om een RVS-vat, DJG WPS 300. Ik neem aan dat ik dan wel zoiets kan plaatsen?
https://www.warmteservice...B-keerklep-1-2/p/A0117495 (ja beetje zonde maar zit een beluchter in dus lijkt me dat dit voldoet toch?)

Maar de beluchter zit hier aan de verkeerde kant van het klepje in de kraan. Namelijk aan de "slangkant".
Natuurlijk zou je dat ook nog zo kunnen aansluiten dat het werkt, maar het wordt dan wel een beetje "prutswerk" lijkt me.

[Fr33z]

Zwerius schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 12:10:
[...]


Maar de beluchter zit hier aan de verkeerde kant van het klepje in de kraan. Namelijk aan de "slangkant".
Natuurlijk zou je dat ook nog zo kunnen aansluiten dat het werkt, maar het wordt dan wel een beetje "prutswerk" lijkt me.

daar was ik al bang voor. Wat ik nou zo raar vind is dat ik wel op meerdere plekken kan vinden dat dit belangrijk is, maar er staar nergens hoe je dat dan moet maken. in mijn situatie sluit ik dus een DJG WPS 300 aan met 20mm alupex naar de rest van de warm waterleidingen. Ik heb al rekening gehouden met een ont-/beluchter door een T-stuk met een 1/2 schroefdraad te voorzien. Maar er is dus blijkbaar geen beluchter te koop die daar in zou passen. De fabrikant schrijft er ook niks over en google helpt ook niet echt. Is hier nou geen gestandaardiseerde oplossing voor of is die verstopt/zoek ik niet goed?

[DutchWing]

Fr33z schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 12:02:
[...]


thanks, dat is ook zo. Om ook even terug te komen op de reactie van @Andrehj : het gaat om een RVS-vat, DJG WPS 300. Ik neem aan dat ik dan wel zoiets kan plaatsen?
https://www.warmteservice...B-keerklep-1-2/p/A0117495 (ja beetje zonde maar zit een beluchter in dus lijkt me dat dit voldoet toch?)

Dit zijn geschikte beluchters.
https://www.watts.com/pro.../vacuum-relief-valves/n36

https://aalberts-ips.nl/producten/artikel/0006075/

[Fr33z]

DutchWing schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 12:21:
[...]

Dit zijn geschikte beluchters.
https://www.watts.com/pro.../vacuum-relief-valves/n36

https://aalberts-ips.nl/producten/artikel/0006075/

Yes! dankjewel @DutchWing @Zwerius en @Andrehj . De term die ik nodig had was dus blijbkaar vacuumklep en niet beluchter. Ik heb deze gevonden bij de Technische unie, kost ~20 euro excl btw dus ga die maar kopen https://www.technischeunie.nl/product/prd1899501069

dus, voor het naslagwerk: beluchter == vacuumklep of vacuumbreker

[ Voor 6% gewijzigd door Fr33z op 31-12-2022 12:34 ]

[ocaj]

Fr33z schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:10:
vraagje bij een systeem met een boilervat op zolder. Ik lees dat het verstandig is om een beluchter te plaatsen in de waterleidingen (of aan de koude/aanvoerzijde of juist aan de warme zijde) om te beschermen tegen onderdruk bij bijv. het leeg laten lopen van het vat. De tappunten zitten 1 en 2 verdiepingen lager dan het boilervat. Kan ik een automatische ontluchter in de warm waterzijde plaatsen om eventuele onderdruk te verhelpen?

Plaatsen van een beluchter is natuurlijk wel het veiligst. Maar als je tappunten lager zitten, dan kun je volgens mij ook simpelweg de warmwater kraan beneden openzetten voordat je je vat leeg laat lopen. Warme leiding loopt dan leeg en via die lege leiding komt lucht dan aan de bovenkant weer in het vat. Zo krijg je geen onderdruk.

(of werkt dat niet zo?)

[omweersbui]

Hallo,
Ik ben opzoek naar de detail specificaties zoals vermogen, cop en Lwa bij verschillende temperaturen van de Daikin Altherma 3 R W 6kw. Maar Daikin heeft echt zijn best gedaan omdit te verstoppen. Weet iemand waar je dat kan vinden. Het gaat om deze buiten-unit ERGA06EV.
Alvast bedankt!

[RonJ]

omweersbui schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 13:43:
Hallo,
Ik ben opzoek naar de detail specificaties zoals vermogen, cop en Lwa bij verschillende temperaturen van de Daikin Altherma 3 R W 6kw. Maar Daikin heeft echt zijn best gedaan omdit te verstoppen. Weet iemand waar je dat kan vinden. Het gaat om deze buiten-unit ERGA06EV.
Alvast bedankt!

https://daikintechnicaldatahub.eu/en-GB/altherma-3-r/outdoor

[BTS]

Nog 1Hz over, fijn dat die zo ver terug kan moduleren.

Buitentemperatuur 14°C, wel veel wind.

[Naalroc]

ocaj schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 13:40:
[...]


Plaatsen van een beluchter is natuurlijk wel het veiligst. Maar als je tappunten lager zitten, dan kun je volgens mij ook simpelweg de warmwater kraan beneden openzetten voordat je je vat leeg laat lopen. Warme leiding loopt dan leeg en via die lege leiding komt lucht dan aan de bovenkant weer in het vat. Zo krijg je geen onderdruk.

(of werkt dat niet zo?)

Je kan beter de warme kraan boven open zetten, dan hoeft hij ook niet het water eerst naar boven te zuigen, wat toch die onderdruk veroorzaakt, als je geen beluchter hebt.

[natural colour]

Ik zit nu op 19 a 20 Hz met mijn Panasonic mono 7KW, lager gaat niet.
Volgens de Panasonic controller is het vermogen 0.20 of 0,40 KW... het is bekend dat de vermogen-meting op de controller 'wat' afwijking vertoond, maar zoveel

Het wordt tijd voor een betere KWh meter in de groepenkast, eentje die met een kabeltje rechtstreeks op mijn windows PC met simpel programma kan communiceren... nog niet gevonden afgezien 300 euro exemplaren.

[martijn v o]

ocaj schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 13:40:
[...]


Plaatsen van een beluchter is natuurlijk wel het veiligst. Maar als je tappunten lager zitten, dan kun je volgens mij ook simpelweg de warmwater kraan beneden openzetten voordat je je vat leeg laat lopen. Warme leiding loopt dan leeg en via die lege leiding komt lucht dan aan de bovenkant weer in het vat. Zo krijg je geen onderdruk.

(of werkt dat niet zo?)

Nee om de boiler goed te laten leeglopen heb je twee punten nodig, een heb je er al dat is de warmwaterkraan die dan als beluchter werkt omdat hij bovenuit de boiler tapt, maar die andere niet, of die moet je er speciaal tussen zetten na de inlaatkombinatie in de koudwaterleiding en die kun je gebruiken om de boiler leeg te laten lopen. Maar soms is het juist handig om hem niet helemaal te hoeven aftappen en hem op die onderdruk te laten hangen, bv een slangetje vervangen van de aansluiting van het water.

[ocaj]

Duidelijk, de warm-water kant kun je alleen voor beluchting gebruiken, want die tapt bovenuit de boiler, dus heel veel water zal er aan die kant niet uitkomen. Voor het leeg laten lopen heeft @koevlaas2 onderin bij de koud-waterinvoer een kraantje gemonteerd. Daarmee moet hij - als het ooit nodig is - makkelijk leeg kunnen en als ik dan de warmwater-kraan ergens openzet hoef ik niet bang te zijn voor onderdruk.

Voorlopig blijft hij lekker vol zitten, maar handig om te snappen hoe e.e.a. werkt

[koevlaas2]

ocaj schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 16:04:
Duidelijk, de warm-water kant kun je alleen voor beluchting gebruiken, want die tapt bovenuit de boiler, dus heel veel water zal er aan die kant niet uitkomen. Voor het leeg laten lopen heeft @koevlaas2 onderin bij de koud-waterinvoer een kraantje gemonteerd. Daarmee moet hij - als het ooit nodig is - makkelijk leeg kunnen en als ik dan de warmwater-kraan ergens openzet hoef ik niet bang te zijn voor onderdruk.

Voorlopig blijft hij lekker vol zitten, maar handig om te snappen hoe e.e.a. werkt

Ik heb er laatst 1 omgezet, de onderste k.w aansluiting zonder het vat af te tappen. Je laat alleen de druk eraf door de aftapkraan en houdt de boel daarboven dicht en met op een kopje water na al het water erin heb ik de k.w aansluiting omgewisseld.
Implosie krijg je niet zo snel.

[RichieB]

natural colour schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 14:27:

Het wordt tijd voor een betere KWh meter in de groepenkast, eentje die met een kabeltje rechtstreeks op mijn windows PC met simpel programma kan communiceren... nog niet gevonden afgezien 300 euro exemplaren.

Je hebt ze voor 3 fasen al vanaf €72. Wel even modbus (RS485) naar USB verloopje mee bestellen.

[ Voor 15% gewijzigd door RichieB op 31-12-2022 17:27 ]

[natural colour]

ik wist niet dat zo'n rs 485 verloopje kon, bedankt voor de link!

[rickbouman]

blackmore87 schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:44:
[...]

Wat is je vraag precies? Of dit verbruik klopt?
Kun je nog wat meer info geven over je huis? Isolatie etc.
Weet je ook je gasverbruik van voor het plaatsen van de wp?

Ik ga het topic even lezen qua FAQ. Mijn vraag is of een dergelijk verbruik “normaal” is?
Het is een nieuwbouw huis uit 2020 wat opgeleverd is zonder gas.

[natural colour]

rickbouman schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:40:
Ik weet dat mijn vraag misschien een beetje vaag is maar wij hebben een Lucht/Water warmtepomp van Atlantic (Alfea Extensia).

In de winter gaat ons normale dagverbruik van de warmtepomp naar 20KwH en zodra de temperatuur onder de 0 duikt (zoals dit jaar) gaat het verbruik naar de 40-60KwH per dag. Dit is enkel de warmtepomp.

De inhoud van ons huis is 890m3 en wij doen qua stoken (is alleen vloerverwarming beneden, boven elektrische radiatoren buiten warmtepomp om) niets bijzonders (19.5 Max). Wij hebben een vat van 300 liter water met bijverwarming.

In welke hoek moet je zoiets zoeken? Of kan dit ook met de capaciteit van de buitenunit te maken hebben? Naar mijn idee hebben we geen super grote buiten unit (formaat van een airco).

Begin maar met zoeken naar "hoe is de elektrische back-up heather op mijn WP ingesteld?"
Soms is standaard de back-up van een WP op "onder de +10 graden meehelpen" ingesteld, bij mijn wp heb ik die op -15° ingesteld.

[LinuZZ]

natural colour schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 14:27:
Ik zit nu op 19 a 20 Hz met mijn Panasonic mono 7KW, lager gaat niet.
Volgens de Panasonic controller is het vermogen 0.20 of 0,40 KW... het is bekend dat de vermogen-meting op de controller 'wat' afwijking vertoond, maar zoveel

Het wordt tijd voor een betere KWh meter in de groepenkast, eentje die met een kabeltje rechtstreeks op mijn windows PC met simpel programma kan communiceren... nog niet gevonden afgezien 300 euro exemplaren.

Je zou ook een Shelly em of 3em kunnen overwegen

[RichieB]

LinuZZ schreef op zondag 1 januari 2023 @ 07:13:
[...]

Je zou ook een Shelly em of 3em kunnen overwegen

Een Shelly 3em kost €130 en is niet MID gekeurd. WiFi kan een voordeel zijn alhoewel ik persoonlijk het liefst zo veel mogelijk bedraad werk.

[Maikie18]

RichieB schreef op zondag 1 januari 2023 @ 09:51:
[...]

Een Shelly 3em kost €130 en is niet MID gekeurd. WiFi kan een voordeel zijn alhoewel ik persoonlijk het liefst zo veel mogelijk bedraad werk.

Zou een pro 3 ook kunnen? Die is namelijk bedraad en nog goedkoper ook

[RichieB]

Maikie18 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 10:27:
[...]

Zou een pro 3 ook kunnen? Die is namelijk bedraad en nog goedkoper ook

Nee, ik denk het niet. Die schakelt 3 losse fasen. Maar dit begint heel erg OT te worden. Verder in Smarthome ?

[Baapje327]

@Grolsch kun je mij in de TS aanpassen naar 9 KW pana? thanks!

[boaty]

omweersbui schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 13:43:
Hallo,
Ik ben opzoek naar de detail specificaties zoals vermogen, cop en Lwa bij verschillende temperaturen van de Daikin Altherma 3 R W 6kw. Maar Daikin heeft echt zijn best gedaan omdit te verstoppen. Weet iemand waar je dat kan vinden. Het gaat om deze buiten-unit ERGA06EV.
Alvast bedankt!

Ik denk dat (een deel van) de info die je zoekt hier te vinden is:

boaty schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 16:19:
Ah dat is goed om te weten. Ik heb nog wat verder doorgevraagd naar de vermogensgrafieken van de twee varianten, en daaruit heb ik inderdaad ook de conclusie getrokken dat voor mij de ERGA04 afdoende is. Verder heb ik nog wat extra interressante informatie gekregen, zie volgende link:
https://www.kupklimatyzat..._Data%20books_English.pdf
Met name pagina 54 tot 57 zijn interressant. Hier zie je de vermogensprestatiegrafieken, en de COP's bij verschillende buitentemperaturen die ik nog niet ergens anders gevonden had.

Mijn retourleidingen zijn best aardig aan de maat, buitenmaat 24mm. Ik ga vandaag de installateur de order geven, waarschijnlijke installatiedatum eind februari .

[MisterB]

LinuZZ schreef op zondag 1 januari 2023 @ 07:13:
[...]


Je zou ook een Shelly em of 3em kunnen overwegen

Heb zelf 3 maal de shelly 3em en dat werkt perfect (wifi). Je moet alleen wat ruimte hebben om de klemmen kwijt te kunnen om de draden heen. Maar idd niet MID gecertificeerd. Data gaat naar Home Assistant op een odroid. Via app/browser kan je alles monitoren.
Daarnaast gebruik ik de Eastron SDM630 3-fase kwh meter met ModBus RS485 kabel naar Home Assistant. Dis zet je tussen de draden in. Die is wel MID gecertificeerd.
En daarnaast op de meter zelf via P1 de Smart Gateways wifi iface (p1 gedeeld met de alfen laadpaal). Ook die data naar home assistant.

Zag dat Victron ook paar energy meters heeft met modbus en/of ethernet.

[ Voor 13% gewijzigd door MisterB op 02-01-2023 07:17 ]

[Grolsch]

Gisteren de laatste cijfers van 2022 verwerkt, en het was (zoals verwacht) een erg zacht jaar.

Totaal "slechts' 2449kWh in de WP gegaan (CV+SWW) terwijl dit "normaal gesproken" (sinds 2017) tussen de 3100 en 3500kWh ligt.

En 2022 was een topjaar voor de zonnepanelen (alleen 2018 was "iets" beter) dus qua energie een topjaar gehad!

[ Voor 39% gewijzigd door Grolsch op 02-01-2023 09:35 ]

[format5]

Grolsch schreef op maandag 2 januari 2023 @ 08:41:
[...]


Dit is wel heel positief gedacht, ik zou eerder rekenen met een factor 2 bij een situatie die ideaal is voor een WP (vloerverwarming)

Met een goed draaiende warmtepomp kun je 1 m3 gas vervangen door 2kWh stroom.

Gisteren de laatste cijfers van 2022 verwerkt, en het was (zoals verwacht) een erg zacht jaar.

Totaal "slechts' 2449kWh in de WP gegaan (CV+SWW) terwijl dit "normaal gesproken" (sinds 2017) tussen de 3100 en 3500kWh ligt.

En 2022 was een topjaar voor de zonnepanelen (alleen 2018 was "iets" beter) dus qua energie een topjaar gehad!

Hier in totaal iets meer dan 5000kWh in de WP geperst.
En dat is inderdaad ook lager dan vorige jaar, vorige jaar was het 501kWh meer, bij mij dus 10%

[Jaap19]

format5 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 08:59:
[...]


Hier in totaal iets meer dan 5000kWh in de WP geperst.
En dat is inderdaad ook lager dan vorige jaar, vorige jaar was het 501kWh meer, bij mij dus 10%

Je kunt het ook koppelen aan het aantal graaddagen, dan elimineer je ook grotendeels de instelling van de (kamer)thermostaat.
Zelf zit ik sinds februari 2022 op ~1 kWh/graaddag voor alléén verwarmen. Ik verwacht dat dat nog ietsje omlaag kan omdat er nog wel iets geoptimaliseerd kan worden. Over de periode 2017 t/m 2021 zaten we op gemiddeld 0.46 m3/graaddag aan gas, inclusief sww.

[format5]

Jaap19 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 11:10:
[...]


Je kunt het ook koppelen aan het aantal graaddagen, dan elimineer je ook grotendeels de instelling van de (kamer)thermostaat.
Zelf zit ik sinds februari 2022 op ~1 kWh/graaddag voor alléén verwarmen. Ik verwacht dat dat nog ietsje omlaag kan omdat er nog wel iets geoptimaliseerd kan worden. Over de periode 2017 t/m 2021 zaten we op gemiddeld 0.46 m3/graaddag aan gas, inclusief sww.

Thermostaat gebruik ik niet (WAR), maar de invloed van de buitentemp speelt zeker mee.

Mindergas.nl:
1m3 staat in dit overzicht gelijk aan 2kWh stroom (helaas nog steeds niet omgezet naar kWh)

[Zwerius]

Hierbij even een overzicht van de energiestromen bij ons in huis.
Gaat weliswaar niet uitsluitend over warmtepomp(en), maar geeft toch een aardig inzicht over waar alle energie naar toe gaat.




Zoals je ziet gebruiken we van de PV-stroom ca 36% direct. Dus ook als de salderingsregeling wordt afgebouwd, hebben we voor dat deel het maximale voordeel ter grootte van het dan geldende elektriciteitstarief. Maar om die 36% te halen, moeten we best wel wat moeite doen. Goed opletten met wanneer je bepaalde apparaten gebruikt.
En bij ons valt er natuurlijk nog wel wat te sturen door wel of geen auto te laden. Toch zou een automatische autolader, die maximaal gebruik maakt van zonnestroom, denk ik nog wel een paar procent verbetering geven.

Uiteraard zou ik met een accusysteem verder kunnen komen, maar dat is vooralsnog niet zinvol.
Economisch niet en ecologisch niet.

Als de salderingsregeling wordt afgebouwd, komt natuurlijk economische haalbaarheid dichterbij, maar het blijft twijfelachtig.
Ecologisch in elk geval voorlopig niet. Ik kan veel beter mijn overschot via het net aan buurtbewoners leveren, dan dat er eerst accu's moeten worden gefabriceerd, getransporteerd en dat die vervolgens met een paar % verlies moeten werken.


Wij betaalden in 2022 € 5,- per maand. Dat was het minimale voorschotbedrag.
Een voorlopige berekening laat me zien, dat we nog ca € 500,- terug moeten krijgen (naast de 2x € 190,- die we al gehad hebben natuurlijk). Uiteraard is daarin ook rekening gehouden met netwerkkosten en andere vaste kosten. En teruggaaf energiebelasting.

Ik denk nog steeds dat onze investering in PV (in 2003) , hoewel toen erg prijzig, maar ook met veel subsidie, een zeer goede is geweest.

Uiteraard zijn er later allerlei zaken in ons voordeel veranderd, die we toen ook nog niet konden voorzien zoals salderingsregeling (eerst tot 3000 kWh, later tot 5000 kWh en nog later zonder grens) en elektrische auto's.

En ook de WP van inmiddels 12 jaar oud werkt prima. Hoewel de gemiddelde jaar-COP (ca. 4) nog wat aan de lage kant is gezien de gehanteerde watertemperaturen. Maar dat wijt ik deels aan de (veel) te grote WP. Is 11 kW, terwijl 5 nu voldoende zou zijn.

Voor meer gedetailleerde info kun je van alles vinden op mijn website: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/

[Mr_Big]

flippy schreef op woensdag 28 december 2022 @ 16:48:
[...]


en horizontale tanks hebben geen gelaagdheid. dus een 300L tank krijg je mogelijk 50L warm water uit en dan sta je onder een koude douche.

Dit is wel een beetje erg kort door de bocht.
Ik heb hier een 300l horizontaal vat liggen. Dat stook ik rond het middaguur op tot 48graden onder en ca 53 boven.
In de avond gaat daar een bad voor de kinderen uit van ca 110l en in de ochtend daarna 2x douche van ca 60l/stuk.
Dus in totaal zo'n 230l. Ja, dat is inclusief bijmenging van koud water om te komen tot een temperatuur van ca 38 graden.

Verder gaat er denk ik behoorlijk wat warmte gedurende de dag verloren door:
1. thermosifon in de volledig horizontaal aangelegde leidingen naar het vat (tijdsduur plaatje 14:00 tot 18:30)
2. na het bad, het aanvullende verlies van de warmte aan de bovenkant van het vat aan opwarming van het koude water onderin het vat (tijdsduur plaatje 19:00-7:30). m.n. dit verlies zal minder zijn bij een verticaal vat.

Je haalt vast niet de efficientie van een verticaal vat, maar om nou te zeggen dat je er max 50l uit haalt gaat ook wat ver.

[ID-College]

flippy schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 08:57:
[...]


Het is de standaard in commericele installaties. Vooral buiten blijft de isolerende werking eigenlijk altijjd goed ten opzichte van het standaard spul, dat is binnen paar jaar vergaan en verzadigd. Ik moet nog wel eens oud spul weghalen en het blijkt dan 20 jaar oud te zijn maar lijkt nog alsof het er pas een maand hangt.

Niet vergeten dat die pijp rustig 80+ graden is. Dus 5mm budget isolatie vervangen voor 13 of 19mm hoogwaardig spul levert zeker wel winst op. Als je goed wilt doen haal je nog een potje armaflex 520 lijm erbij om de naden dicht te lijmen. Er mag geen openingen in zitten.
Of het in de goot pas ligt aan de goot.

Let op: niet de grijze buisisolatie gebruiken. Armaflex AF is zwart en neopreen-achtig. Dat is geschikt voor buiten en schimmelt niet.

Even klein checkje bij jou flippy: ik heb 3/8e en 5/8e leiding en kan aan wat armaflex AF komen van 12mm (wanddikte van 5mm) en 18mm (wanddikte van 7mm).

Dit is dus wat groter dan de leidingen eigenlijk zijn. Moet iets van 10mm en 16mm hebben voor 3/8e en 5/8e. Maakt dat veel verschil dat jij weet? Anders is dit een mooi koopje als dit past

[Sjembek]

Zwerius schreef op maandag 2 januari 2023 @ 12:40:
Hierbij even een overzicht van de energiestromen bij ons in huis.
Gaat weliswaar niet uitsluitend over warmtepomp(en), maar geeft toch een aardig inzicht over waar alle energie naar toe gaat.


[Afbeelding]

Zoals je ziet gebruiken we van de PV-stroom ca 36% direct. Dus ook als de salderingsregeling wordt afgebouwd, hebben we voor dat deel het maximale voordeel ter grootte van het dan geldende elektriciteitstarief. Maar om die 36% te halen, moeten we best wel wat moeite doen. Goed opletten met wanneer je bepaalde apparaten gebruikt.
En bij ons valt er natuurlijk nog wel wat te sturen door wel of geen auto te laden. Toch zou een automatische autolader, die maximaal gebruik maakt van zonnestroom, denk ik nog wel een paar procent verbetering geven.

Uiteraard zou ik met een accusysteem verder kunnen komen, maar dat is vooralsnog niet zinvol.
Economisch niet en ecologisch niet.

Als de salderingsregeling wordt afgebouwd, komt natuurlijk economische haalbaarheid dichterbij, maar het blijft twijfelachtig.
Ecologisch in elk geval voorlopig niet. Ik kan veel beter mijn overschot via het net aan buurtbewoners leveren, dan dat er eerst accu's moeten worden gefabriceerd, getransporteerd en dat die vervolgens met een paar % verlies moeten werken.


Wij betaalden in 2022 € 5,- per maand. Dat was het minimale voorschotbedrag.
Een voorlopige berekening laat me zien, dat we nog ca € 500,- terug moeten krijgen (naast de 2x € 190,- die we al gehad hebben natuurlijk). Uiteraard is daarin ook rekening gehouden met netwerkkosten en andere vaste kosten. En teruggaaf energiebelasting.

Ik denk nog steeds dat onze investering in PV (in 2003) , hoewel toen erg prijzig, maar ook met veel subsidie, een zeer goede is geweest.

Uiteraard zijn er later allerlei zaken in ons voordeel veranderd, die we toen ook nog niet konden voorzien zoals salderingsregeling (eerst tot 3000 kWh, later tot 5000 kWh en nog later zonder grens) en elektrische auto's.

En ook de WP van inmiddels 12 jaar oud werkt prima. Hoewel de gemiddelde jaar-COP (ca. 4) nog wat aan de lage kant is gezien de gehanteerde watertemperaturen. Maar dat wijt ik deels aan de (veel) te grote WP. Is 11 kW, terwijl 5 nu voldoende zou zijn.

Voor meer gedetailleerde info kun je van alles vinden op mijn website: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/

Mooi overzicht zeg!
Hoe lees jij deze data uit?
Ik wil ook extra informatie uitvragen via de P1 poort, maar ben nog zoekende naar een juist apparaatje.

[MisterB]

Sjembek schreef op maandag 2 januari 2023 @ 13:47:
[...]


Mooi overzicht zeg!
Hoe lees jij deze data uit?
Ik wil ook extra informatie uitvragen via de P1 poort, maar ben nog zoekende naar een juist apparaatje.

ik gebruik deze : https://smartgateways.nl/product/slimme-meter-wifi-gateway/
werkt perfect maar via wifi en goed samen met home assistent

ondanks dat ik de juiste meter zou hebben moest er wel een usb voeding aan (ik gebruik gewoon usb kabel uit een poort van mijn odroid met home assistant die in de MK staat) maar je kan ook voeding erbij nemen

[ Voor 23% gewijzigd door MisterB op 02-01-2023 14:05 ]

[hansvk]

Sjembek schreef op maandag 2 januari 2023 @ 13:47:
[...]


Mooi overzicht zeg!
Hoe lees jij deze data uit?
Ik wil ook extra informatie uitvragen via de P1 poort, maar ben nog zoekende naar een juist apparaatje.

Ik gebruik deze.

[Sjembek]

MisterB schreef op maandag 2 januari 2023 @ 13:48:
[...]

ik gebruik deze : https://smartgateways.nl/product/slimme-meter-wifi-gateway/
werkt perfect maar via wifi en goed samen met home assistent

ondanks dat ik de juiste meter zou hebben moest er wel een usb voeding aan (ik gebruik gewoon usb kabel uit een poort van mijn odroid met home assistant die in de MK staat) maar je kan ook voeding erbij nemen

Begrijp ik goed dat je naast dit apparaat nog een bepaalde app gebruikt?
Zo ja, welke gebruik jij?

[MisterB]

Sjembek schreef op maandag 2 januari 2023 @ 14:20:
[...]


Begrijp ik goed dat je naast dit apparaat nog een bepaalde app gebruikt?
Zo ja, welke gebruik jij?

Ja dat staat er al. Ik gebruik Home Assistant op een odroid (die in de MK staat) . En je kan via browser of een app de data bekijken. Gebruik zelf de odroid n2+ (met emmc ipv flash). Beter zou zijn de oroid m1 want dan heb je m.2 of ssd als opslag maar dan moet je wat gaan klussen met docker om home assistent te draaien. Op de n2+ gaat dat very easy.
Zie https://www.home-assistant.io/
Heb diverse platformen getest en deze werkte het makkelijkst. Alle data van die p1 gateway en de shellys komt bij elkaar.
Via die p1 gateway komt meter data binnen, via een paar shellys (em3) komt data binnen van PV en WP gebruik en via een modbus meter (mid certified) data van EV.

[ Voor 26% gewijzigd door MisterB op 02-01-2023 14:31 ]

[Pietje555]

@Mr_Big Ik zou bij een horizontaal vat nog een kleine recirculatie pomp op zetten. Tijden het opwarmen heb je geen last na het afschakelen door de gelaagdheid hierdoor wordt het hele vat geladen met de maximaal gewenste temperatuur.
Hoeft maar een klein beetje circulatie te zijn.

[flippy]

ID-College schreef op maandag 2 januari 2023 @ 13:42:
[...]

Even klein checkje bij jou flippy: ik heb 3/8e en 5/8e leiding en kan aan wat armaflex AF komen van 12mm (wanddikte van 5mm) en 18mm (wanddikte van 7mm).

Dit is dus wat groter dan de leidingen eigenlijk zijn. Moet iets van 10mm en 16mm hebben voor 3/8e en 5/8e. Maakt dat veel verschil dat jij weet? Anders is dit een mooi koopje als dit past

iets groter is niet erg zolang de uiteindes en naden maar goed dichtgetapt/lijmt zijn zodat er geen lucht in kan trekken.

voor naden en dergelijke kan je armaflex 520 gebruiken als lijm. en trek de isolatie zover mogelijk door tot aan de unit zelf binnen. anders krijg je naar verloop van tijd condensdruppels op de grond.

[StevenPH]

Ik doe graag een beroep op de ervaringen in dit topic voor het volgende:
-Wel of niet vloerverwarming op de 1e verdieping aanleggen?

Ik ben mijn warmtepomp installatie aan het ontwerpen en neig nu erg naar vloerverwarming op de BG (schuimbeton met vvw in dekvloer), dit is zo'n beetje conform het gangbare advies in dit topic. Op de 1e verdieping (houten verdiepingsvloer), hangen nu JAGA convectoren en ik twijfel wat ik op die verdieping moet doen.

Als ik naar echte laag temperatuur verwarming zou gaan (ca 28gr Ta bij -4gr Tbuiten), doen die Jaga's nagenoeg niks meer. Ik heb nu nog de kans om daar een droogbouw vloerverwarming in te plaatsen (wilde toch 2E26 Fermacell plaatsen tegen de herrie), maar wellicht is dat te veel van het goede, want ik lees vaak: "we hebben de kachels allemaal uit in de slaapkamers".
- Maar is dat niet omdat er nu een stel 70graden radiatoren staan te loeien die ook de gehele bovenverdieping op warmen?
- Lijkt mij dat bij veel efficiëntere vloerverwarming er niet meer te veel vermogen wordt afgegeven, en dus zal de bovenverdieping niet meer "mee-warmen", hoe is de ervaring hiermee?
- Plus de kinderen worden ook groter en dan is het wel lekker dat de kamer een beetje verwarmd kan worden...

Ben benieuwd wat jullie zouden doen op de 1e verdieping

[Joris748]

StevenPH schreef op maandag 2 januari 2023 @ 16:53:
Ik doe graag een beroep op de ervaringen in dit topic voor het volgende:
-Wel of niet vloerverwarming op de 1e verdieping aanleggen?

Ik ben mijn warmtepomp installatie aan het ontwerpen en neig nu erg naar vloerverwarming op de BG (schuimbeton met vvw in dekvloer), dit is zo'n beetje conform het gangbare advies in dit topic. Op de 1e verdieping (houten verdiepingsvloer), hangen nu JAGA convectoren en ik twijfel wat ik op die verdieping moet doen.

Als ik naar echte laag temperatuur verwarming zou gaan (ca 28gr Ta bij -4gr Tbuiten), doen die Jaga's nagenoeg niks meer. Ik heb nu nog de kans om daar een droogbouw vloerverwarming in te plaatsen (wilde toch 2E26 Fermacell plaatsen tegen de herrie), maar wellicht is dat te veel van het goede, want ik lees vaak: "we hebben de kachels allemaal uit in de slaapkamers".
- Maar is dat niet omdat er nu een stel 70graden radiatoren staan te loeien die ook de gehele bovenverdieping op warmen?
- Lijkt mij dat bij veel efficiëntere vloerverwarming er niet meer te veel vermogen wordt afgegeven, en dus zal de bovenverdieping niet meer "mee-warmen", hoe is de ervaring hiermee?
- Plus de kinderen worden ook groter en dan is het wel lekker dat de kamer een beetje verwarmd kan worden...

Ben benieuwd wat jullie zouden doen op de 1e verdieping

Wij hebben gekozen voor vloerverwarming, waarmee we ook koelen. Nog steeds erg tevreden mee:

• Hoeft weinig mee te verwarmen
• Koelt tijdens de zomer
• Geen radiatoren, erg praktisch gezien we overal verdiepingshoge ramen hebben.

Willen we in de toekomst sneller verwarmen en/of harder koelen, dan installeren we L/L warmtepompen.

[Mr_Big]

Pietje555 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 15:48:
@Mr_Big Ik zou bij een horizontaal vat nog een kleine recirculatie pomp op zetten. Tijden het opwarmen heb je geen last na het afschakelen door de gelaagdheid hierdoor wordt het hele vat geladen met de maximaal gewenste temperatuur.
Hoeft maar een klein beetje circulatie te zijn.

Heeft dat nog zin, ondanks dat de sensor onderin het vat 48 graden zegt en de bovenste 53 graden?
Zo op het oog lijkt dat verschil in temperatuur niet zo groot. Maar jij zegt dat dat in de praktijk dus best wat liters warm water verschil kan maken?

[Zwerius]

Sjembek schreef op maandag 2 januari 2023 @ 13:47:
[...]


Mooi overzicht zeg!
Hoe lees jij deze data uit?
Ik wil ook extra informatie uitvragen via de P1 poort, maar ben nog zoekende naar een juist apparaatje.

Ik lees de data uit dmv separate kWh-meters. Gewoon aflezen en in een excel overzicht zetten. Geen geavanceerde apparatuur dus.

Het Sankey-diagram maak ik vervolgens met: https://sankeymatic.com/build/

[ Voor 9% gewijzigd door Zwerius op 02-01-2023 17:25 ]

[master1104]

StevenPH schreef op maandag 2 januari 2023 @ 16:53:
Ik doe graag een beroep op de ervaringen in dit topic voor het volgende:
-Wel of niet vloerverwarming op de 1e verdieping aanleggen?

Ik ben mijn warmtepomp installatie aan het ontwerpen en neig nu erg naar vloerverwarming op de BG (schuimbeton met vvw in dekvloer), dit is zo'n beetje conform het gangbare advies in dit topic. Op de 1e verdieping (houten verdiepingsvloer), hangen nu JAGA convectoren en ik twijfel wat ik op die verdieping moet doen.

Als ik naar echte laag temperatuur verwarming zou gaan (ca 28gr Ta bij -4gr Tbuiten), doen die Jaga's nagenoeg niks meer. Ik heb nu nog de kans om daar een droogbouw vloerverwarming in te plaatsen (wilde toch 2E26 Fermacell plaatsen tegen de herrie), maar wellicht is dat te veel van het goede, want ik lees vaak: "we hebben de kachels allemaal uit in de slaapkamers".
- Maar is dat niet omdat er nu een stel 70graden radiatoren staan te loeien die ook de gehele bovenverdieping op warmen?
- Lijkt mij dat bij veel efficiëntere vloerverwarming er niet meer te veel vermogen wordt afgegeven, en dus zal de bovenverdieping niet meer "mee-warmen", hoe is de ervaring hiermee?
- Plus de kinderen worden ook groter en dan is het wel lekker dat de kamer een beetje verwarmd kan worden...

Ben benieuwd wat jullie zouden doen op de 1e verdieping

Ik heb gekozen voor Jaga hybrids met boostfans in de kinderkamers en een kleine split in ons kantoor boven. Wat ik merk is dat boven qua slaaptemperatuur makkelijk warm genoeg blijft door het optrekken van de warmte van de benedenverdieping (alleen vw beneden). Voor studeren / werken is het echter te koud en daar hebben we jaga’s echt voor nodig. Ik heb ze wat groter gekocht dan noodzakelijk om zo voldoende afgifte te houden met Ta 27-32graden. Je kan er ook een klein beetje mee koelen (niet condenserend, dus een paar graden maximaal). Bevalt ons prima zo en heeft een klein voordeel dat de kamers niet voortdurend warm gehouden hoeven te worden. Met vloerverwarming is het systeem wat trager en je wil geen warme kinderslaapkamers snachts denk ik.

Edit: deze hebben we geplaatst

Jaga Strada Hybrid (convector radiator) - type 11, 350 x 2800 mm, 3385 W

[Timple]

Het was weer zover, een koude douche voor Mrs Timple .



Die drop van 48 graden naar 40 graden krijgt die WP van ons niet zo snel goedgemaakt. Eerder heb ik al eens begrepen dat dit misschien door wervelingen in de tank kan komen. Maar moet ik dan serieus die hele 500L tank op 60 graden houden om dit te voorkomen ? Lijkt me ook nogal zonde.

Zo ziet de tank er uit voor de beeldvorming.

(Stiekum toch een RVS tank)

Iemand nog een beter idee dan setpoint naar 60?
De sensor zou nog op 1/3 kunnen zitten i.p.v. 2/3 hoogte. Maar volgens mij is dit effectief ook gewoon een temperatuursverhoging.

[MisterB]

ik merk dat ook - weliswaar met tank 200liter en 50 graden (gaat weer verwarmen op 45 graden) .. na 15 minuten douchen zakt ie wel tot ergens in de 30 graden door de menging van het koude water -- kan de sensor niet verplaatsen trouwens

je krijgt beetje het idee / gevoel dat je 150 van de 200 liter voor jan met korte achternaam staat "warm" te houden alleen maar om kleiner deel (50 van de 200 liter) effectief te kunnen gebruiken.

(en 1 keer per weke kan je warmer douchen na anti-legionella run)

[ Voor 38% gewijzigd door MisterB op 02-01-2023 20:34 ]

[Jojan265]

Timple schreef op maandag 2 januari 2023 @ 20:21:
Het was weer zover, een koude douche voor Mrs Timple .

[Afbeelding]

Die drop van 48 graden naar 40 graden krijgt die WP van ons niet zo snel goedgemaakt. Eerder heb ik al eens begrepen dat dit misschien door wervelingen in de tank kan komen. Maar moet ik dan serieus die hele 500L tank op 60 graden houden om dit te voorkomen ? Lijkt me ook nogal zonde.

Zo ziet de tank er uit voor de beeldvorming.
[Afbeelding]
(Stiekum toch een RVS tank)

Iemand nog een beter idee dan setpoint naar 60?
De sensor zou nog op 1/3 kunnen zitten i.p.v. 2/3 hoogte. Maar volgens mij is dit effectief ook gewoon een temperatuursverhoging.

Ik zou de sensor verplaatsen en dan eens kijken wat er dan gebeurd.

[Timple]

MisterB schreef op maandag 2 januari 2023 @ 20:30:
je krijgt beetje het idee / gevoel dat je 150 van de 200 liter voor jan met korte achternaam staat "warm" te houden alleen maar om kleiner deel (50 van de 200 liter) effectief te kunnen gebruiken.

Dat is ook een beetje de bedoeling. Gelaagdheid noemen ze dat.

Alleen bij mij is de verhouding zoek. Een 500L tank van bijna 50 graden zou niet binnen 5 minuten tot een koude douche moeten leiden.

Jojan265 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 20:36:
[...]

Ik zou de sensor verplaatsen en dan eens kijken wat er dan gebeurd.

Proberen kan altijd natuurlijk. Maar typisch wil je dit niet omdat dan de WP vaker aan springt omdat juist onderin het snel koud zal worden door de nieuwe instroom. Maar misschien valt dit op 1/3 nog mee.

[MisterB]

snelheid toevoer (dus kraan ertussen) verlagen zodat het koude water er minder snel in stroomt en minder menging is en je dus daadwerkelijk dat vat meer leeg gaat trekken .. just an idea

--- update dan werkt het natuurlijk niet meer omdat het er bovenuit uit stroomt - dus niet zo'n slim idee al zeg ik het zelf .. lol...

toch wil je wel zoiets - je wil gewoon dat vat leeg kunnen douchen - dan duurt het daarna maar wat langer om op te warmen

[ Voor 87% gewijzigd door MisterB op 02-01-2023 21:01 ]

[Naalroc]

Maak eens een paar plaatjes van de 4 aansluitingen, met de teksten van de labels ook leesbaar (nu niet...)
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat dunne slangetje aan de linker/bovenkant jou warm water voorziening is op een 500 L vat; en waarop zit dat slangetje aangesloten? lijkt wel iets als een mengventiel, wat je daar niet wilt hebben.
Ik vraag me af, of je wel de juiste ww aansluiting hebt; dit lijkt wat meer op een circulatie leiding

[ Voor 6% gewijzigd door Naalroc op 02-01-2023 21:26 ]

[MisterB]

ja zit warm wel bovenin ?

[Pietje555]

@Naalroc Het slangetje kan wel, douche is normaal 12 mm, bad 15 mm.
Maar het lijkt inderdaad dat het warme water aangesloten is op een thermostaat mengventiel.
Niet alle ventielen kunnen goed regelen als de heet waterzijde onder de 50 graden komt.
Ik zou hem ook weg halen en de temperatuur door de douchekraan laten mengen. Je kunt zo ook nooit een legionella run voor je leidingen doen.

[Andrehj]

Naalroc schreef op maandag 2 januari 2023 @ 21:23:
Maak eens een paar plaatjes van de 4 aansluitingen, met de teksten van de labels ook leesbaar (nu niet...)
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat dunne slangetje aan de linker/bovenkant jou warm water voorziening is op een 500 L vat; en waarop zit dat slangetje aangesloten? lijkt wel iets als een mengventiel, wat je daar niet wilt hebben.
Ik vraag me af, of je wel de juiste ww aansluiting hebt; dit lijkt wat meer op een circulatie leiding

Inderdaad. Moet het warm water niet aangesloten worden op die bovenste aansluiting aan de voorkant?
Dat mengventiel kun je ook testen door aan de in- en uitgang de temperatuur te meten. Dat is makkelijker dan op de gok weghalen.

[Baapje327]

En waar gaat het koude water erin? Normaal onderin maar als dat halverwege zit, dan kan dat wel rare effecten geven.
Lijkt wel alsof er helemaal rechts onderin ook nog een koud water aa sluiting zit namelijk...
En die buizen rechts met isolatie, dat is de wp aansluiting neem ik aan toch?

[Timple]

Excuseer voor de verwarring. Die slang met thermostaatkraan is voor de buitenkraan. Zodat de kids zich daar niet aan kunnen branden.

De douche zit aangesloten met 10m 22mm meerlagenbuis en 5m 15mm koper.


Sticker: Cold water Inlet

Sticker: Hot water Outlet

WP zit inderdaad aangesloten met de geïsoleerde buizen op een lange spiraal. Overige openingen afgedopt.

Edit: bovenste aansluiting voorkant is de anode.

Edit2: Dus volgens mij zit het allemaal wel goed:




Edit3: Outlet is hot water

[ Voor 11% gewijzigd door Timple op 02-01-2023 23:05 . Reden: Handleiding toegevoegd. ]

[MisterB]

ja ik zou ook zeggen op die rode / blauwe aansluitingen aan voorkant in de buurt van die wp aansluiutingen

zo zit het bij mij ook

[blb4]

Ik heb 't idee dat de tank anders is aangesloten dan in de brochure als voorbeeld is aangegeven (pagina 14). In dat voorbeeld wordt de tank als buffer gebruikt en wordt 't sanitairwater aangesloten op de spiraal.

[Insert12]

Timple schreef op maandag 2 januari 2023 @ 20:42:
[...]


Dat is ook een beetje de bedoeling. Gelaagdheid noemen ze dat.

Alleen bij mij is de verhouding zoek. Een 500L tank van bijna 50 graden zou niet binnen 5 minuten tot een koude douche moeten leiden.


[...]


Proberen kan altijd natuurlijk. Maar typisch wil je dit niet omdat dan de WP vaker aan springt omdat juist onderin het snel koud zal worden door de nieuwe instroom. Maar misschien valt dit op 1/3 nog mee.

Ik zou hem sowieso op de onderste aansluiting doen, waarom zou je anders een 500 liter boiler nemen?

Als je maar 150 liter warm wil houden dan had je net zo goed een veel kleinere boiler kunnen nemen. Nu heb je maar een klein deel op temperatuur waardoor het onderste deel van je boiler veel kouder is. Het bij mengen van koud water zorgt er voor dat de algehele temperatuur van de boiler snel omlaag gaat. Door de sensor er lager in te zetten heb je langer warm water, precies waarvoor je zo'n grote boiler hebt.

[Timple]

blb4 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 22:23:
Ik heb 't idee dat de tank anders is aangesloten dan in de brochure als voorbeeld is aangegeven (pagina 14). In dat voorbeeld wordt de tank als buffer gebruikt en wordt 't sanitairwater aangesloten op de spiraal.

Hmm, zo had ik er nog niet naar gekeken...

Dat aansluitschema gebruikt de boiler dus als een soort doorstroomverwarmer? Ik wist niet dat dat een optie was.
Bij de aansluiting heb ik alleen gelet op de stickers op de tank: "Hot water inlet/outlet" en "Coil inlet/outlet".

Insert12 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 22:40:
[...]

Ik zou hem sowieso op de onderste aansluiting doen, waarom zou je anders een 500 liter boiler nemen?

Als je maar 150 liter warm wil houden dan had je net zo goed een veel kleinere boiler kunnen nemen. Nu heb je maar een klein deel op temperatuur waardoor het onderste deel van je boiler veel kouder is. Het bij mengen van koud water zorgt er voor dat de algehele temperatuur van de boiler snel omlaag gaat. Door de sensor er lager in te zetten heb je langer warm water, precies waarvoor je zo'n grote boiler hebt.

Dat is op zich wel een punt... Ik dacht eerder in dit topic eens gelezen te hebben dat de bovenste de voorkeur had. Omdat anders de WP aan springt bij praktisch elke douchebeurt omdat het koude water langs de sensor komt. Terwijl hoger je meer gebruik kan maken van de hysterese.
Overigens heb ik (momenteel) alleen zo'n grote tank omdat ik juist de temperatuur laag wilde houden i.v.m. cop. (Wat natuurlijk een afweging is vs stilstandverlies, maar even out-of-scope nu).

[Naalroc]

Mooie tekening, maar ik zie nog niet welke aansluiting waar zit; en waarom 2 spiralen? is dit een hygiene boiler, of iets voor een 2e hittebron.
Blijft allemaal gissen zo; en de tekst bij de 2e foto , daarvan kan ik het label wel lezen, en dat is niet wat er in jouw verklaring staat:"Sticker: Cold water Outlet" dat is dus hot.

Wat ik wel weet, is dat ik met mijn 200 L boiler gewoon 2 douches achter elkaar kan nemen......Dus het lijkt me dat er ergens iets verkeerd zit, maar wat is zonder duidelijke beschrijving niet te achterhalen.

[blb4]

Timple schreef op maandag 2 januari 2023 @ 22:51:
[...]

Hmm, zo had ik er nog niet naar gekeken...

Dat aansluitschema gebruikt de boiler dus als een soort doorstroomverwarmer? Ik wist niet dat dat een optie was.
Bij de aansluiting heb ik alleen gelet op de stickers op de tank: "Hot water inlet/outlet" en "Coil inlet/outlet".


[...]

Op de website van installtek staat 't inderdaad ook zo, de spiralen zijn bedoeld voor hygiënewater:
DN1: Hygiëne RVS spiraal inlet (S2); DN2: Hygiëne RVS spiraal outlet (S2); DN3: Hygiëne RVS spiraal inlet (S1); DN4: Hygiëne RVS spiraal outlet (S1)

Of 't ook zo kan zoals jij 't hebt aangesloten en dan goed kan werken: geen idee! Het lijkt niet zo ontworpen; bij een boiler is de warmwateraansluiting naar mijn weten bovenop.

[ Voor 5% gewijzigd door blb4 op 02-01-2023 23:23 ]

[Grolsch]

Insert12 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 22:40:
[...]

Ik zou hem sowieso op de onderste aansluiting doen, waarom zou je anders een 500 liter boiler nemen?

Als je maar 150 liter warm wil houden dan had je net zo goed een veel kleinere boiler kunnen nemen. Nu heb je maar een klein deel op temperatuur waardoor het onderste deel van je boiler veel kouder is. Het bij mengen van koud water zorgt er voor dat de algehele temperatuur van de boiler snel omlaag gaat. Door de sensor er lager in te zetten heb je langer warm water, precies waarvoor je zo'n grote boiler hebt.

Ik meet m'n vat op 3 punten (boven, midden, onder) en na een run zit er geen 2 graden verschil tussen de bovenste en onderste sensor.

hier gaat iets anders niet goed, ik heb een 400 liter boiler, en kan hier wel 6 x achter elkaar heet douchen, terwijl setpoint 48 graden is (midden in het vat gemeten, in de praktijk is het bovenin het vat dan 1 graad warmer).

Er gaat hier iets anders niet goed, maar ik zie de fout zo ook niet 1 2 3.

Is dit nu een vat met 2 spiralen, en zijn deze in serie gezet

[Timple]

Naalroc schreef op maandag 2 januari 2023 @ 22:54:
Mooie tekening, maar ik zie nog niet welke aansluiting waar zit; en waarom 2 spiralen? is dit een hygiene boiler, of iets voor een 2e hittebron.

Sorry, de ruimte is nogal beperkt om foto's te nemen en een panorama wilde niet lukken .
Voorkant van het vat is de linkerkant in het schema.

De douche zit bij mij aan de achterkant boven aangesloten, dus op de tekening is dat DN13. Met een sticker "Hot water outlet".

Naalroc schreef op maandag 2 januari 2023 @ 22:54:
Blijft allemaal gissen zo; en de tekst bij de 2e foto , daarvan kan ik het label wel lezen, en dat is niet wat er in jouw verklaring staat:"Sticker: Cold water Outlet" dat is dus hot.

Goed gespot, heb ik nu aangepast naar hot. Als je inzoomt op de foto is dat ook nog te lezen.

Naalroc schreef op maandag 2 januari 2023 @ 22:54:
Wat ik wel weet, is dat ik met mijn 200 L boiler gewoon 2 douches achter elkaar kan nemen......Dus het lijkt me dat er ergens iets verkeerd zit, maar wat is zonder duidelijke beschrijving niet te achterhalen.

Met deze opmerking besef ik dat mijn verhaal nog een onderdeel mistte:
Alles staat al maanden in bedrijf en meestal gaat het douchen dus ook wel goed. Bijvoorbeeld in de grafiek het sprongetje van 50 naar 49 graden is ook een douchebeurt.

Grolsch schreef op maandag 2 januari 2023 @ 23:11:
Is dit nu een vat met 2 spiralen, en zijn deze in serie gezet

Nee, de kleinste spiraal zit gewoon niet aangesloten.

[Grolsch]

Zoals ik het zie, met als basis deze tabel:



WP aanvoer = DN2
WP retour = DN1

Koud water aanvoer = DN8
Warm Water richting SWW = DN12

Moet warm water richting SWW niet op DN13, wat hoger in het vat?

SWW voeler lijkt te zitten in gat DN5

Wat zijn je settings precies, welke boilertemperatuur, en welke max daling temperatuur

[Timple]

Grolsch schreef op maandag 2 januari 2023 @ 23:19:
WP aanvoer = DN2 -> check
WP retour = DN1 -> check

Koud water aanvoer = DN8 -> check
Warm Water richting SWW = DN12 -> DN13

Moet warm water richting SWW niet op DN13, wat hoger in het vat? -> Zit ie dus, zie hier

SWW voeler lijkt te zitten in gat DN5 -> check

Wat zijn je settings precies, welke boilertemperatuur, en welke max daling temperatuur

Zie dikgedrukt.

53 graden met 3 graden hysterese. Dus ik zou eigenlijk ook verwachten dat deze bij de 50 graden aan zou springen. Ik heb het vermoeden dat kamer verwarmen een soort prioriteit heeft, hier ben ik nog niet achter.
Dit wilde ik nog onderzoeken met hulp van het Daikin topic, maar lijkt me niet de oorzaak van de scherpe drop?

[Grolsch]

Timple schreef op maandag 2 januari 2023 @ 23:36:
[...]

Zie dikgedrukt.

53 graden met 3 graden hysterese. Dus ik zou eigenlijk ook verwachten dat deze bij de 50 graden aan zou springen. Ik heb het vermoeden dat kamer verwarmen een soort prioriteit heeft, hier ben ik nog niet achter.
Dit wilde ik nog onderzoeken met hulp van het Daikin topic, maar lijkt me niet de oorzaak van de scherpe drop?

Als hij zo is ingesteld begint hij gewoon te laat met verwarmen, om welke reden dan ook.

Bij mijn mitsu is sww altijd prio 1.

Zo'n drop kan natuurlijk wel, als het koude water daar in 1 x is, dan is het zo.

[blb4]

Ik blijf toch met 't idee zitten dat 't zo niet bedoeld is en dat dat ook 't probleem is. Normaal is bij een boiler veel aandacht geschonken aan een koudwaterinlaat waardoor 't water in de boiler niet te veel gaat wervelen en dus de gelaagdheid goed in stand blijft. Door ook 't warme water helemaal bovenin het (halve)bolvormige boilervat af te tappen kan 't uiterste uit 't boilervat gehaald worden. Dat is bij dit vat niet 't geval, ik denk dat bij langere tijd redelijk veel warm water tappen (regendouche?) er een behoorlijke werveling in 't vat ontstaat en er veel temperatuurverschil ontstaat in 't vat. Zo af en toe komt er dan een koude golf uit.

Update: zoals @Andrehj dus hieronder duidelijk aangeeft: ‘t is een hygiëneboiler ipv een ‘normale’ boiler waarbij SSW op de spiraal moet zijn aangesloten en ‘t cv/dood water op de (buffer) tank zelf.

[ Voor 14% gewijzigd door blb4 op 03-01-2023 10:34 ]

[DutchWing]

@Timple
Ik zou beginnen met een doorstroom begrenzer te plaatsen in je warmwaterleiding van bijvoorbeeld 6 of 8 liter/minuut.
Andere optie is eventueel tijdelijk via de stopkraan van de inlaatcombinatie de koudwater toevoer iets te knijpen.
Minder flow = minder verstoring van de gelaagdheid.

Ook de warmwater/koudwater aansluitingen welke haaks op de gelaagdheid zitten aangesloten (zonder inwendig een stromingsbuis) helpen niet bij de algehele situatie.

Ik weet niet of het mogelijk is door de isolatie (schil) van de boiler, maar misschien kun je met een warmtebeeldcamera in kaart brengen wat er precies gebeurd.

[LinuZZ]

Timple schreef op maandag 2 januari 2023 @ 20:21:
Het was weer zover, een koude douche voor Mrs Timple .

[Afbeelding]

Die drop van 48 graden naar 40 graden krijgt die WP van ons niet zo snel goedgemaakt.

Wat ik mij na dit plaatje afvraag, wanneer is de sww run gaan draaien. Als dat tijdens het douchen is dan ga je dit effect houden. De warmtepomp zal via het spiraal de gelaagdheid van je boiler om zeep helpen. Mocht dit inderdaad een sww run zijn tijdens het douchen, probeer die dan te voorkomen door bijvoorbeeld een schema in te stellen zodat er ergens in de middag een sww run wordt gedaan, en de rest van de dag niet.


Zelf heb ik een iets complexere setup gemaakt door de temperatuur van de warmwater leiding te meten, als die boven de 35 graden is wordt de sww functie van de warmtepomp (via domotica) uitgeschakeld om pas weer in te schakelen als de leiding onder een bepaalde temperatuur komt.

[corsat]

Zwerius schreef op maandag 2 januari 2023 @ 12:40:
Hierbij even een overzicht van de energiestromen bij ons in huis.
Gaat weliswaar niet uitsluitend over warmtepomp(en), maar geeft toch een aardig inzicht over waar alle energie naar toe gaat.


[Afbeelding]

Zoals je ziet gebruiken we van de PV-stroom ca 36% direct. Dus ook als de salderingsregeling wordt afgebouwd, hebben we voor dat deel het maximale voordeel ter grootte van het dan geldende elektriciteitstarief. Maar om die 36% te halen, moeten we best wel wat moeite doen. Goed opletten met wanneer je bepaalde apparaten gebruikt.
En bij ons valt er natuurlijk nog wel wat te sturen door wel of geen auto te laden. Toch zou een automatische autolader, die maximaal gebruik maakt van zonnestroom, denk ik nog wel een paar procent verbetering geven.

Uiteraard zou ik met een accusysteem verder kunnen komen, maar dat is vooralsnog niet zinvol.
Economisch niet en ecologisch niet.

Als de salderingsregeling wordt afgebouwd, komt natuurlijk economische haalbaarheid dichterbij, maar het blijft twijfelachtig.
Ecologisch in elk geval voorlopig niet. Ik kan veel beter mijn overschot via het net aan buurtbewoners leveren, dan dat er eerst accu's moeten worden gefabriceerd, getransporteerd en dat die vervolgens met een paar % verlies moeten werken.


Wij betaalden in 2022 € 5,- per maand. Dat was het minimale voorschotbedrag.
Een voorlopige berekening laat me zien, dat we nog ca € 500,- terug moeten krijgen (naast de 2x € 190,- die we al gehad hebben natuurlijk). Uiteraard is daarin ook rekening gehouden met netwerkkosten en andere vaste kosten. En teruggaaf energiebelasting.

Ik denk nog steeds dat onze investering in PV (in 2003) , hoewel toen erg prijzig, maar ook met veel subsidie, een zeer goede is geweest.

Uiteraard zijn er later allerlei zaken in ons voordeel veranderd, die we toen ook nog niet konden voorzien zoals salderingsregeling (eerst tot 3000 kWh, later tot 5000 kWh en nog later zonder grens) en elektrische auto's.

En ook de WP van inmiddels 12 jaar oud werkt prima. Hoewel de gemiddelde jaar-COP (ca. 4) nog wat aan de lage kant is gezien de gehanteerde watertemperaturen. Maar dat wijt ik deels aan de (veel) te grote WP. Is 11 kW, terwijl 5 nu voldoende zou zijn.

Voor meer gedetailleerde info kun je van alles vinden op mijn website: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/

Mooi overzicht, wellicht off-topic, ik heb mijn energieverbruik voor 85% inzichtelijk en gebruik hiervoor de youless en 5 smartify’s. Ik heb 3 pulsemeters waarvan 1 voor de wp die via youless wordt uitgelezen en zoek nog steeds naar mogelijkheden om de andere 2 pulsemeters eenvoudig op afstand uit te lezen maar ik ben hier nog niet uitgekomen.

[Pieterve]

Even een crosspost:

Wat is eigenlijk efficienter/ voordeliger voor opwarming sanitair warmwater?
een warmtepompboiler of een lucht-water warmtepomp met een boilervat?

Ik weet dat het appelen en peren vergelijken is, maar ik ben aan het twijfelen om een lucht-waterwarmtepomp te installeren (split) met een 3-wegklep voor buffervat en boilervat of wel een L/W met een warmtepompboiler.
De warmtepompboiler zou in een kelder staan (+/- 100m2) en geen buitenaansluitingen.
In de zomer is de kelder 21 graden in de winter 16 graden.

In overweging te nemen is dat een boilervat van 300 liter met lange spiraal +/- 2000 euro kost + dan nog een 3-wegklep nodig heeft.

Pro warmtepompboiler:
- dubbele subsidie
- efficiëntere L/W wp doordat deze geen warm water moet opwarmen
- verlaagt de luchtvochtigheid in de kelder

Contra warmtepompboiler:
- puur op specs een lagere COP dan een split-unit L/W wp. (ook bij 55 graden)
- 2 sturingen (indien van een verschillend merk)
- koelt de kelder af

Nog bemerkingen?

[BernieW]

Pieterve schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 10:04:
Even een crosspost:

Wat is eigenlijk efficienter/ voordeliger voor opwarming sanitair warmwater?
een warmtepompboiler of een lucht-water warmtepomp met een boilervat?

Ik weet dat het appelen en peren vergelijken is, maar ik ben aan het twijfelen om een lucht-waterwarmtepomp te installeren (split) met een 3-wegklep voor buffervat en boilervat of wel een L/W met een warmtepompboiler.
De warmtepompboiler zou in een kelder staan (+/- 100m2) en geen buitenaansluitingen.
In de zomer is de kelder 21 graden in de winter 16 graden.

In overweging te nemen is dat een boilervat van 300 liter met lange spiraal +/- 2000 euro kost + dan nog een 3-wegklep nodig heeft.

Pro warmtepompboiler:
- dubbele subsidie
- efficiëntere L/W wp doordat deze geen warm water moet opwarmen
- verlaagt de luchtvochtigheid in de kelder

Contra warmtepompboiler:
- puur op specs een lagere COP dan een split-unit L/W wp. (ook bij 55 graden)
- 2 sturingen (indien van een verschillend merk)
- koelt de kelder af

Nog bemerkingen?

Puur voor de investering die je moet doen; op een warmtepompboiler is ISDE subsidie op een boilervat bij een L/W WP is geen ISDE subsidie op de boiler terwijl ze ondertussen al behoorlijk prijzig zijn

[Andrehj]

Timple schreef op maandag 2 januari 2023 @ 22:10:
Excuseer voor de verwarring. Die slang met thermostaatkraan is voor de buitenkraan. Zodat de kids zich daar niet aan kunnen branden.

De douche zit aangesloten met 10m 22mm meerlagenbuis en 5m 15mm koper.

[Afbeelding]
Sticker: Cold water Inlet
[Afbeelding]
Sticker: Hot water Outlet

WP zit inderdaad aangesloten met de geïsoleerde buizen op een lange spiraal. Overige openingen afgedopt.

Edit: bovenste aansluiting voorkant is de anode.

Edit2: Dus volgens mij zit het allemaal wel goed:

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Edit3: Outlet is hot water

Hier is toch echt wel het een en ander aan de hand:

• Dit is geen gewoon SWW-vat, maar een hygieneboiler!
• Omdat het een hygieneboiler is, heb je veel eerder koud water, die vaten hebben niet voor niets veel minder capaciteit.
• Met slechts 50mm PU isolatie kun je nooit energielabel A halen. Daar hebben andere fabrikanten minimaal 75mm voor nodig. Volgens deze site is het ook maar label C.
• Volgens de specs zijn enkel de spiralen van RVS, het vat zelf, waar immers dood water in zit, is van staal. Vraag wel waarom die anode er in zit, normaal gebruik je die niet in dood water.
• Het vat is voor CV-ketels, niet voor een warmtepomp. Voor een warmtepomp is spiraal S2 met slechts 1.38 m² te klein. Edit: die kleine spiraal is bedoeld voor een zonneboiler.
• Van de aansluitingen klopt volgens mij ook maar weinig, je zou DN 13 en DN 8 richting de WP aan moeten sluiten, maar ik geloof er niets van dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is.

Waarom heb je niet een gewoon SWW-vat geschikt voor een warmtepomp gekocht?

Dit vat kost maar liefst € 3356, en levert alleen maar complicaties op.
Een gewoon 300 liter vat had je minder dan de helft gekost en meer comfort opgeleverd.

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 03-01-2023 11:17 ]

[Andrehj]

Timple schreef op maandag 2 januari 2023 @ 23:13:
De douche zit bij mij aan de achterkant boven aangesloten, dus op de tekening is dat DN13. Met een sticker "Hot water outlet".

Dat klopt dus al niet. Op een hygieneboiler moet je warm en koud water op die ribbelspiraal aansluiten, dat zijn dus DN1 en DN2.

Nee, de kleinste spiraal zit gewoon niet aangesloten.

En dat klopt ook niet. Die moet naar je WP. Het is immers een hygieneboiler.

De aansluiting DN13 heeft ook helemaal geen buis die intern naar het bovenste punt van je vat gaat.

[Andrehj]

blb4 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 23:58:
Ik blijf toch met 't idee zitten dat 't zo niet bedoeld is en dat dat ook 't probleem is. Normaal is bij een boiler veel aandacht geschonken aan een koudwaterinlaat waardoor 't water in de boiler niet te veel gaat wervelen en dus de gelaagdheid goed in stand blijft. Door ook 't warme water helemaal bovenin het (halve)bolvormige boilervat af te tappen kan 't uiterste uit 't boilervat gehaald worden. Dat is bij dit vat niet 't geval, ik denk dat bij langere tijd redelijk veel warm water tappen (regendouche?) er een behoorlijke werveling in 't vat ontstaat en er veel temperatuurverschil ontstaat in 't vat. Zo af en toe komt er dan een koude golf uit.

Dat klopt, omdat het dus geen gewoon SWW-vat is, maar een hygieneboiler, die is aangesloten op een manier waarvoor ie (volgens mij) niet bedoeld is. Ik heb alleen geen verklaring voor het enorme aantal aansluitingen aan de rechter kant (DN8, DN9, DN10, DN11, DN12 en DN13), die je volgens mij allemaal niet nodig hebt bij een hygieneboiler.

[Naalroc]

Pieterve schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 10:04:
Pro warmtepompboiler:
- dubbele subsidie
- efficiëntere L/W wp doordat deze geen warm water moet opwarmen
- verlaagt de luchtvochtigheid in de kelder Waarom zou dat zo zijn? Ik dacht het tegendeel, want de kelder koelt af, en heeft geen verbinding met de buitenlucht(?) dus de RV gaat omhoog.
Contra warmtepompboiler:
- puur op specs een lagere COP dan een split-unit L/W wp. (ook bij 55 graden)
- 2 sturingen (indien van een verschillend merk)
- koelt de kelder af En ik denk dat er veel te weinig warmte in die kelder lucht zal zitten, om een wpboiler efficient te laten draaien. Bovendien wordt de RV heel hoog, dus een koude natte boel daar.

Nog bemerkingen?

Zie hierboven in vet en cursief.

[ Voor 14% gewijzigd door Naalroc op 03-01-2023 10:32 ]

[Andrehj]

Pieterve schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 10:04:
Wat is eigenlijk efficienter/ voordeliger voor opwarming sanitair warmwater?
een warmtepompboiler of een lucht-water warmtepomp met een boilervat?

Die discussie komt steeds weer terug. Efficiënter is het SWW maken met de WP.

Belangrijkste reden om een een WPboiler te kopen is wanneer dat in je huis handiger uit komt, bijvoorbeeld omdat je een (monoblock) WP vanuit de tuin beneden rechtstreeks op de VVW aansluit, en de WPboiler op zolder zet (op de plek van de CV-ketel), om hem daar direct op je warmwater aan te sluiten.

Pro warmtepompboiler:
- dubbele subsidie

Netto prijsverschil tussen de twee opties zit rond 0, dus dat is geen argument.

- efficiëntere L/W wp doordat deze geen warm water moet opwarmen

Waarom wordt het verwarmen van je woning efficiënter als die WP geen SWW hoeft te doen?

- verlaagt de luchtvochtigheid in de kelder

Ik begrijp dat je de WPboiler in de kelder wilt zetten. Maar daar zal de temperatuur dan dalen, waardoor de luchtvochtigheid juist toe zal nemen.

Contra warmtepompboiler:
- puur op specs een lagere COP dan een split-unit L/W wp. (ook bij 55 graden)
- 2 sturingen (indien van een verschillend merk)

Klopt beide.

- koelt de kelder af

Dat lijkt mij ook, maar hoe dan die luchtvochtigheid daalt?

[blb4]

Andrehj schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 10:20:
[...]

Dat klopt dus al niet. Op een hygieneboiler moet je warm en koud water op die ribbelspiraal aansluiten, dat zijn dus DN1 en DN2.

[...]

En dat klopt ook niet. Die moet naar je WP. Het is immers een hygieneboiler.

De aansluiting DN13 heeft ook helemaal geen buis die intern naar het bovenste punt van je vat gaat.

Moet de WP op die 2de spiraal? Die moet toch op de buffertank zelf (DN8 & DN13 b.v.)? Waar komt anders ‘t water in de tank vandaan?

[Rimco]

@Andrehj op een vat met dood water zie ik niet vaak een anode. Verder lijkt de kleine spiraal meer voor een zonneboiler, anders mis je inderdaad water in het vat zelf. Heb hier een soortgelijke staan van 500L, maar dan enkel met de hygiëne spiraal voor SWW, WP direct op het vat. Ook zonder anode dus, van OEG.

[Andrehj]

Rimco schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 10:49:
@Andrehj op een vat met dood water zie ik niet vaak een anode. Verder lijkt de kleine spiraal meer voor een zonneboiler, anders mis je inderdaad water in het vat zelf. Heb hier een soortgelijke staan van 500L, maar dan enkel met de hygiëne spiraal voor SWW, WP direct op het vat. Ook zonder anode dus, van OEG.

Je hebt gelijk, in de hierboven door @blb4 gevonden brochure zit inderdaad een zonneboiler op de kleine spiraal en de WP (en ook nog een extra ketel) direct op het vat. Dan blijft die anode nog steeds gek, want die zou je dan ook niet nodig hebben.

In ieder geval blijft overeind staan dat:

1. Het vat niet is aangesloten zoals het hoort.
2. Het vat erg (te) complex is voor het beoogde doel.

Er viel me net nog iets op: Bij zo'n vat kun je geen legionellacyclus draaien, omdat het dompelelement daarvoor veel te hoog zit, en de spiraal niet laag genoeg komt. Normaliter hoeft dat bij een doorstroomspiraal in een hygieneboiler ook niet, maar dan moet je die dus wel op de juiste manier aansluiten....

[Andrehj]

blb4 schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 10:39:
Moet de WP op die 2de spiraal? Die moet toch op de buffertank zelf (DN8 & DN13 b.v.)? Waar komt anders ‘t water in de tank vandaan?

Zo'n tank kun je ook eenmalig vullen. Komt wel vaker voor bij sommige hygieneboilers met twee spiralen.