Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)

[Seafarer]

gebruiker001 schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 20:13:
[...]


Wat ik ermee wil zeggen is dat er gevoelsmatig bij Ta = 7 graden en een ruimtetemperatuur van 23 graden een goeie delta_T mogelijk moet zijn en dat ik dus gevoelsmatig wel verwacht dat een fancoil z’n vermogen in dat geval kwijt moet kunnen. Als de ruimtetemperatuur 23 graden is en Ta is 22 graden dan is het een stuk lastiger om vermogen kwijt te kunnen.

Ah zo bedoelde je het.. Maar de coils moeten ook van voldoende grootte zijn en de fan op max. toeren. dan moet je toch een eind kunnen komen met 7 graden water, lijkt me.

Maar echte getallen heb ik niet, maar er zijn vast wel mensen met een fancoil die ongeveer weten welk vermogen deze tijdens condenserend koelen minimaal kan afgeven?

[Get!em]

gebruiker001 schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 12:07:
@verkeerslicht en @JuutieZ ij wil het zo simpel mogelijk houden. Woning is zeer goed geïsoleerd. Nu is het zonder koeling 24 graden terwijl het buiten 28 is. Er hoeft dus niet heel intensief gekoeld te worden.

Ik denk aan overdag de vvw en fancoil boven dauwpunt en dan ‘s avonds en s nachts alleen de fancoils onder dauwpunt. Als het dan mogelijk is om handmatig de vloerverwarming dicht te zetten en de Ta op bijvoorbeeld 7 graden in te stellen dan zou dat al een oplossing zijn. Maar kan ik eenvoudig/snel de aanvoer temperatuur handmatig instellen? En de aanvoer naar de vloer afsluiten en is het dan een probleem als er geen buffervat aanwezig is en het systeemvolume is dan ineens heel klein (alleen fancoil en leiding ernaartoe).

Is dit een mogelijke oplossing of gaat dit niet werken/zie ik iets over het hoofd?

Hier ook een Amber, en vvw en Jaga strada Hybrids DBH.

Koelen doe ik hier nu niet-condenserend. VVW doet zoals verwacht niet veel met koelen, maar stiekem toch genoeg: het houdt de massa koel/ minder warm. In een goed geisoleerd huis is dat namelijk ook een manco: je raakt de warmte slecht kwijt omdat je massa is opgewarmd.
De Strada's reageren op aanvoer temperatuur en fan's gaan aan bij koele aanvoer.
Om Amber aan te sturen heb ik een Plugwise + Lisa thermostaat + koel switch.
Maar met beperkt budget en kiss: technisch zou ik het nog simpeler houden en de Amber gewoon op het koelcontact doorlussen (en warmte schakel open natuurlijk). De plugwise kan namelijk niet van verwarmen naar koelen schakelen op de amber via thermostaat, maar alleen via de dieper liggende settings van de "ketel". Als hij eenmaal op koelen staat, werkt de Lisa thermostaat dan weer wel om de koude-vraag op de warmtepomp te communiceren.

Op de amber zelf, binnen-unit, kun je gemakkelijk aanvoer temperatuur bij koelen instellen. Als je het heel simpel wilt hebben: stooklijn koelen uit, setpoint koelen op vaste waarde aanpassen. Setting gaat per direct in na aanpassing. Zie Amber topic ook, waar de discussie gevoerd wordt.
Als je een VVW verdeler hebt en setpoint van koelen < dauwpunt wilt, dan dus VVW verdeler dichtschakelen en zorgen dat alle leidingen die dan nog gebruikt worden, uitermate goed lucht/waterdicht geisoleerd zijn.


Ohja, extra tip: zolang je VVW toch open staat bij koelen: vraag je mop of ze even niet wil moppen. De vloer droogt namelijk niet, ook al zit je nog net boven dauwpunt.

[gebruiker001]

Wat is een beetje het koelvermogen van een hoge wandmodel fancoil? Ik wil m aansturen door een Amber 6,5 kW maar die moet wel z’n minimum vermogen kwijt kunnen. En de flow door een enkel fancoil lijkt mij geen probleem toch? Het is niet zo dat de warmtepomp daardoor in storing schiet?

Is er ook een model dat jullie aanbevelen? Dan zal ik de technische gegevens daarvan opzoeken.

[gebruiker001]

Wie weet welke flow er maximaal door een gangbare fancoil gaat?

De Amber WP vereist een minimale flow van 1200 l/u. Ik zie bij de vaillant fancoils nominale waterdoorstromingen die minder zijn dan 1200 l/u anders gaat de warmtepomp in storing. Maar dat is een nominale waarde. Ik zou willen weten wat de warmtepomp er maximaal doorheen gedrukt krijgt?

[The Lord]

gebruiker001 schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 19:02:
Wat is een beetje het koelvermogen van een hoge wandmodel fancoil? Ik wil m aansturen door een Amber 6,5 kW maar die moet wel z’n minimum vermogen kwijt kunnen. En de flow door een enkel fancoil lijkt mij geen probleem toch? Het is niet zo dat de warmtepomp daardoor in storing schiet?

Is er ook een model dat jullie aanbevelen? Dan zal ik de technische gegevens daarvan opzoeken.

gebruiker001 schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 10:48:
Wie weet welke flow er maximaal door een gangbare fancoil gaat?

De Amber WP vereist een minimale flow van 1200 l/u. Ik zie bij de vaillant fancoils nominale waterdoorstromingen die minder zijn dan 1200 l/u anders gaat de warmtepomp in storing. Maar dat is een nominale waarde. Ik zou willen weten wat de warmtepomp er maximaal doorheen gedrukt krijgt?

Op je vragen kunnen we niet echt een antwoord geven. Op je eerste vraag kan het antwoord bijvoorbeeld zijn 'Tussen de 0 en 9kW voor een Innova SL1000'.

Ik denk dat het al veel zal helpen om eerst dit topic stomweg door te lezen.

Stel dan vast hoeveel vermogen je nodig hebt. En kijk dan of dat aansluit bij je WP. Dan kun je de spec-sheets van de verschillende FCU fabrikanten ernaast leggen voor product selectie.

[gebruiker001]

The Lord schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 11:42:
[...]


[...]

Op je vragen kunnen we niet echt een antwoord geven. Op je eerste vraag kan het antwoord bijvoorbeeld zijn 'Tussen de 0 en 9kW voor een Innova SL1000'.

Ik denk dat het al veel zal helpen om eerst dit topic stomweg door te lezen.

Stel dan vast hoeveel vermogen je nodig hebt. En kijk dan of dat aansluit bij je WP. Dan kun je de spec-sheets van de verschillende FCU fabrikanten ernaast leggen voor product selectie.

Ik wil een hoge wand model en volgens mij kan het geen kwaad om te veel vermogen op te hangen dus dan ga ik maar uit van de Arovair hogewand model met het meeste vermogen: Vaillant aroVAIR fancoil binnenunit 4,5 kW VA 2-045 WN. Hierbij staat een nominale waterdoorstroming van 770 liter en dat is minder dan 1200 liter wat de warmtepomp vereist. Maar met de nominale waterdoorstroming weet ik niet de maximale waterdoorstroming? Misschien kan er maximaal 2000 l/uur door en dan is er geen enkel probleem. Ik zou verwachten dat er toch wel mensen in dit topic zijn die iets kunnen zeggen over de maximale waterdoorstroming van deze of een vergelijkbare fancoil?

[The Lord]

gebruiker001 schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 12:07:
Ik zou verwachten dat er toch wel mensen in dit topic zijn die iets kunnen zeggen over de maximale waterdoorstroming van deze of een vergelijkbare fancoil?

Ook daar geldt dat dat antwoord niet zo te geven is. Want je kan best veel meer dan 2m³/h door dat ding duwen. Maar kan je WP dat en mag het van Vaillant.

Daarnaast nogmaals, bereken eerst wat je nodig hebt en ga dan passen.

Een 12kW WP met voldoende afgifte om dit kwijt te kunnen, theoretisch, werkt prut als je maar 1/10 van de warmtevraag bij -20° nodig hebt.

[gebruiker001]

The Lord schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 12:30:
[...]
Ook daar geldt dat dat antwoord niet zo te geven is. Want je kan best veel meer dan 2m³/h door dat ding duwen. Maar kan je WP dat en mag het van Vaillant.

Daarnaast nogmaals, bereken eerst wat je nodig hebt en ga dan passen.

Een 12kW WP met voldoende afgifte om dit kwijt te kunnen, theoretisch, werkt prut als je maar 1/10 van de warmtevraag bij -20° nodig hebt.

Warmtepomp wordt 6,5 kW en dat is goed uitgerekend om in de winter voldoende vermogen te leveren. De fancoil mag van mij best groter zijn dan 6,5 kW maar zal natuurlijk niet meer koelvermogen hebben dan de warmtepomp kan leveren.

Je zegt dat je meer dan 2 m3 water per uur door de fancoil kan duwen. Nu is 1,2 per uur al genoeg, maar hoe weet je dat dit door de fancoil kan? En hoe kom ik erachter of dit van Vaillant mag? Ik vind er niks over in de documentatie.

[Seafarer]

gebruiker001 schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 12:07:
[...]

Ik wil een hoge wand model en volgens mij kan het geen kwaad om te veel vermogen op te hangen dus dan ga ik maar uit van de Arovair hogewand model met het meeste vermogen: Vaillant aroVAIR fancoil binnenunit 4,5 kW VA 2-045 WN. Hierbij staat een nominale waterdoorstroming van 770 liter en dat is minder dan 1200 liter wat de warmtepomp vereist. Maar met de nominale waterdoorstroming weet ik niet de maximale waterdoorstroming? Misschien kan er maximaal 2000 l/uur door en dan is er geen enkel probleem. Ik zou verwachten dat er toch wel mensen in dit topic zijn die iets kunnen zeggen over de maximale waterdoorstroming van deze of een vergelijkbare fancoil?

Dan zal ik het maar zeggen.
Wij verwachten dat je je in de materie verdiept. Want 2000 l/uur per uur door een fancoil die bedoelt is voor 700ltr/uur gaat natuurlijk niet werken. Het oppervlak en de ventilator kunnen dit vermogen niet uit het water halen, gewoon omdat het er niet voor gemaakt is. Daarbij onstaat er ook herrie want bijna 3 keer zoveel door deze fancoil geeft gewoon enorme weerstanden, die je pomp waarschijnlijk niet eens kan halen omdat alle weerstanden te hoog worden. Edit: er gaat niets kapot. Maar je haalt de specs gewoon niet .


Dus de specificaties die bij een fancoil horen zijn niet voor "Jan met de korte achternaam" opgesteld en netjes in een technische folder geplaatst maar om iets goed werkend te krijgen wat de fabrikant garandeert. Wil jij buiten die specs. zitten dan is dat jouw probleem.

Technisch is een te grootte fancoil geen probleem. Financieel wordt een boekhouder nerveus, je hangt meer geld aan de muur die niet volledig gebruikt wordt. Vertaal dat naar een groot kantoor gebouw. Dan praat je over heel veel geld.

[Afbeelding]

Dus als je warmte pomp bij max vermogen X ltr.uur doet dan moet dat eigenlijk helemaal in je afgifte "verdwijnen". Dat is het mooiste.

Dus meerdere coils ophangen.

[LeonTebbens]

gebruiker001 schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 10:33:
Het is mij nog niet duidelijk hoe een systeem met vloerverwarming en fancoil werkt tijdens koelen.

Als het niet te warm is kan er boven dauwpunt gekoeld worden met vvw en fancoil gelijktijdig. Als het warmer wordt moet er onder dauwpunt gekoeld en ontvochtigt worden door fancoil. Suit ik dan handmatig de vvw af of kan dit op een eenvoudige manier automatisch?

En hoe stel ik het koelen in? Verwarmen gaat met WAR en thermostaat beneden. De fancoil komt op de bovenverdieping. Hoe weet de warmtepomp (amber 65) welke temperatuur het koelwater moet hebben en welke flow benodigd is? Stel ik dan de gewenste temperatuur in op de fancoil en kan iedere fancoil dan communiceren met ieder merk warmtepomp? En hoe weet ik dan of er onder of boven het dauwpunt gekoeld wordt als ik bijvoorbeeld de gewenste ruimtetemperatuur van de fancoil instel op 22 graden?

En als de vvw wordt afgesloten tijdens condenserend koelen, is dan het systeemvolume nog voldoende om zonder buffer te functioneren? Of geld dit minimaal systeemvolume voor de warmtepomp alleen tijdens verwarmen?

Wat is je behoefte? Altijd het huis op 22 graden houden, ook top zomer?
Of is het voldoende om het huis 5 tot 10 graden koeler te houden dan buiten?

Wij kozen voor het laatste. In ons jaren 30 huis met gewone isolatie hebben we een 2KW airco op zolder laten installeren. Met alle deuren open rolt de koude lucht de trap af en zakt door de houten vloeren/plafonds heen. Als ie zo de hele dag aanstaat, blijft het zelfs bij 39 graden aangenaam genoeg binnen.

Voorheen gebruikten we de 7KW WP op niet-condenserend koelen via VVW beneden en Jaga’s boven. Niet-condenserend ivm corrosie risico van de CV leidingen. Dat gaf veels te weinig koeling én je loopt met sloffen in de zomer aan, omdat de vloer koud aanvoelt.

Verkoelende groet,
Léon

[gebruiker001]

LeonTebbens schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 13:51:
[...]


Wat is je behoefte? Altijd het huis op 22 graden houden, ook top zomer?
Of is het voldoende om het huis 5 tot 10 graden koeler te houden dan buiten?

Wij kozen voor het laatste. In ons jaren 30 huis met gewone isolatie hebben we een 2KW airco op zolder laten installeren. Met alle deuren open rolt de koude lucht de trap af en zakt door de houten vloeren/plafonds heen. Als ie zo de hele dag aanstaat, blijft het zelfs bij 39 graden aangenaam genoeg binnen.

Daarvoor gebruikten we de WP op niet-condenserend koelen via VVW beneden en Jaga’s boven. Niet-condenserend ivm corrosie risico van de CV leidingen. Dat gaf veels te weinig koeling én je loopt met sloffen in de zomer aan, omdat de vloer koud aanvoelt.

Verkoelende groet,
Léon

Ultiem zou zijn als ik met een enkele fancoil hetzelfde kan bereiken als jij met de airco doet. Dus condenserend koelen op bovenverdieping en via trapgat koude gedroogde lucht door de rest van het huis laten zakken. En 23-24 graden "gedroogde" lucht lijk mij prima.
Condenserend koelen kan alleen als ik de vvw afsluit. Dan moet alleen de fancoil wel minimaal 1200 liter/u water door kunnen laten zodat de warmtepomp niet in storing gaat. Die 1200 kuub/u lijkt niet realisitsch te zijn voor een fancoil. Dus dan maar niet condenserend koelen met zowel fancoil als vvw.

[LeonTebbens]

gebruiker001 schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 14:00:
[...]


Ultiem zou zijn als ik met een enkele fancoil hetzelfde kan bereiken als jij met de airco doet. Dus condenserend koelen op bovenverdieping en via trapgat koude gedroogde lucht door de rest van het huis laten zakken. En 23-24 graden "gedroogde" lucht lijk mij prima.
Condenserend koelen kan alleen als ik de vvw afsluit. Dan moet alleen de fancoil wel minimaal 1200 kuub/u water door kunnen laten zodat de warmtepomp niet in storing gaat. Die 1200 kuub/u lijkt niet realisitsch te zijn voor een fancoil. Dus dan maar niet condenserend koelen met zowel fancoil als vvw.

Ah. Overigens: alleen als je WEL-condenserend koelt krijg je droge lucht.

[Seafarer]

gebruiker001 schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 14:00:
[...]


Ultiem zou zijn als ik met een enkele fancoil hetzelfde kan bereiken als jij met de airco doet. Dus condenserend koelen op bovenverdieping en via trapgat koude gedroogde lucht door de rest van het huis laten zakken. En 23-24 graden "gedroogde" lucht lijk mij prima.
Condenserend koelen kan alleen als ik de vvw afsluit. Dan moet alleen de fancoil wel minimaal 1200 liter/u water door kunnen laten zodat de warmtepomp niet in storing gaat. Die 1200 kuub/u lijkt niet realisitsch te zijn voor een fancoil. Dus dan maar niet condenserend koelen met zowel fancoil als vvw.

Je zult 1200ltr/uur bedoelen.

Geen aandelen hierin.

https://jaga.com/nl/selection-tools/#download@jaga

Als je de briza 22/ 26 selection tool download dan heb je een spreadsheet waar je bij 12 graden Ta en 16 Tr 1445ltr/h er door pompt. Neem je de delta op 2 graden dan is 3 kuub ook goed.

Maar bij 1200ltr/uur en cvpijp 22 heb ik al 1.18m/s water snelheid, dat ga je horen.
bij 28mm is 0.68m/s dat kan goed.

Die Italianen hebben echt wel iets vergelijkbaars voor de helft van het geld.
Aermec bijv.

[gebruiker001]

Seafarer schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 15:23:
[...]


Je zult 1200ltr/uur bedoelen.

Geen aandelen hierin.

https://jaga.com/nl/selection-tools/#download@jaga

Als je de briza 22/ 26 selection tool download dan heb je een spreadsheet waar je bij 12 graden Ta en 16 Tr 1445ltr/h er door pompt. Neem je de delta op 2 graden dan is 3 kuub ook goed.

Maar bij 1200ltr/uur en cvpijp 22 heb ik al 1.18m/s water snelheid, dat ga je horen.
bij 28mm is 0.68m/s dat kan goed.

Die Italianen hebben echt wel iets vergelijkbaars voor de helft van het geld.
Aermec bijv.

Ik wil 32 mm MLB neerleggen dus dat gaat de doorlaat niet beperken.
De sheet snap ik niet goed. Ik zie ook negatieve flows in de sheet dus ben er niet zeker van of de andere waarden wel kloppen. Snap jij de sheet wel? Zijn de genoemde niet gewoon de theoretisch benodigde flows die nooit door de fcu heen kunnen?

Aermec ken ik niet. Google brengt mij ook niet naar Italiaanse webshops met aermec consumenten fancoils.

[Leudal]

gebruiker001 schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 12:07:
[...]

Ik wil een hoge wand model en volgens mij kan het geen kwaad om te veel vermogen op te hangen dus dan ga ik maar uit van de Arovair hogewand model met het meeste vermogen: Vaillant aroVAIR fancoil binnenunit 4,5 kW VA 2-045 WN. Hierbij staat een nominale waterdoorstroming van 770 liter en dat is minder dan 1200 liter wat de warmtepomp vereist. Maar met de nominale waterdoorstroming weet ik niet de maximale waterdoorstroming? Misschien kan er maximaal 2000 l/uur door en dan is er geen enkel probleem. Ik zou verwachten dat er toch wel mensen in dit topic zijn die iets kunnen zeggen over de maximale waterdoorstroming van deze of een vergelijkbare fancoil?

[Afbeelding]

Ik heb hier de Vaillant aroVAIR VA 1-035 WN Fancoil maar gebruik hem niet omdat ik geen meerlage buis heb maar staal. Dat geeft veel condens op plekken die slecht geisoleerd zijn.
1 hangt nog aan de muur, 1 heb ik al van de muur gehaald en 1 zit er nog nieuw in de verpakking ( zijn van 2021) PM me maar als je interesse hebt. Ik kan morgen eens kijken op de kamstrup hoeveel flow ik haal als alle flow over deze fancoil gaat.

[Seafarer]

gebruiker001 schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 20:08:
[...]


Ik wil 32 mm MLB neerleggen dus dat gaat de doorlaat niet beperken.

dat is prima. Maar als je fancol aansluiting 22mm is dan kan dit geluid geven.

De sheet snap ik niet goed. Ik zie ook negatieve flows in de sheet dus ben er niet zeker van of de andere waarden wel kloppen. Snap jij de sheet wel? Zijn de genoemde niet gewoon de theoretisch benodigde flows die nooit door de fcu heen kunnen?

Ik krijg geen negatieves flows. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Aermec ken ik niet. Google brengt mij ook niet naar Italiaanse webshops met aermec consumenten fancoils.

Ik heb ook wat moeite een webshop te vinden. Maar in Italie en delen van spanje breek ik m'n nek over fancoils van Aermec in hotels.

[gebruiker001]

Seafarer schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 23:53:
[...]

[...]
Ik krijg geen negatieves flows. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Hier zie je de negatieve flows. Werkt deze spreadsheet niet zo dat je een gewenst vermogen invult en gewenste delta_T en dat ie de theoretisch benodigde flow bepaald? Maar dat dit niets zegt over de flow die er doorheen kan?

[Seafarer]

gebruiker001 schreef op zondag 30 juni 2024 @ 09:21:
[...]


Hier zie je de negatieve flows. Werkt deze spreadsheet niet zo dat je een gewenst vermogen invult en gewenste delta_T en dat ie de theoretisch benodigde flow bepaald? Maar dat dit niets zegt over de flow die er doorheen kan?
[Afbeelding]

Wat heb je dan ingevuld? Want dat laat het plaatje niet zien.

Flow die er max door heen kan.

Dat wordt nooit opgegeven wordt ook niet getest.
Als de fancoil een 22mm aansluiting heeft dan krijg je daar echt wel 1200ltr/u doorheen. Je hebt dan wel
1.2m/s water snelheid. En dat ga je horen.
De pomp moet wel dit veel hogere drukverschil kunnen opbrengen.


Als ik uit de spreadsheet een briza 22 neem met DN20 aansluiting en 1200 ltr erdoor laat stromen dan wordt ongeveer het druk verschil 16kPa = 0.16 bar dat moet dus lukken.

[gebruiker001]

assje schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 14:09:
[...]


Dat heb ik overwogen maar gekozen het simpel te houden. Ik ben er van overtuigd dat ik met een enkele fancoil centraal alles prima beheersbaar houdt i.c.m. mijn goede buiten-zonwering. Op dit moment heb ik verder alleen maar radiatoren (vloerverwarming staat nog op de planning), dat doet al helemaal niks qua vermogen om (niet condenserend) te koelen.

Volgens mij zou het voor de Mitsubitsu met deze kit mogelijk moeten zijn:
https://alklima.nl/leveri...ren/regelingen/pac-tz02-e

Ik ben benieuwd hoe jouw fancoil het nu doet. Tijdens actief koelen gaat je volledig flow door een enkele fancoil? Ik wil dit ook maar wordt gewaarschuwd dat de flow onvoldoende kan zijn waardoor een flowstoring optreedt in de warmtepomp. Werkt het bij jou goed en heb je een idee van de flow door de fancoil?

En lukt het inderdaad om met 1 fancoil de luchtvochtigheid in huis omlaag te brengen en alles iets te koelen?

[gebruiker001]

Seafarer schreef op zondag 30 juni 2024 @ 11:20:
[...]

Wat heb je dan ingevuld? Want dat laat het plaatje niet zien.

Flow die er max door heen kan.

Dat wordt nooit opgegeven wordt ook niet getest.
Als de fancoil een 22mm aansluiting heeft dan krijg je daar echt wel 1200ltr/u doorheen. Je hebt dan wel
1.2m/s water snelheid. En dat ga je horen.
De pomp moet wel dit veel hogere drukverschil kunnen opbrengen.


Als ik uit de spreadsheet een briza 22 neem met DN20 aansluiting en 1200 ltr erdoor laat stromen dan wordt ongeveer het druk verschil 16kPa = 0.16 bar dat moet dus lukken.

Door een Dn20 aansluiting moet inderdaad wel 1200l/u kunnen. Onderstaand DN25 kan zelfs 3000l/u.
Maar kan dan iedere fancoil met DN20 aansluiting 1200l/u doorlaten denk je? Of is de interne weerstand van de fancoil veel groter dan die van een DN20? Dat het wat geluid produceert is bij ons niet zo erg.

https://www.techniekwebsh...c4t_KH1i25ZBoC-zcQAvD_BwE

[assje]

gebruiker001 schreef op zondag 30 juni 2024 @ 12:44:
Ik ben benieuwd hoe jouw fancoil het nu doet. Tijdens actief koelen gaat je volledig flow door een enkele fancoil? Ik wil dit ook maar wordt gewaarschuwd dat de flow onvoldoende kan zijn waardoor een flowstoring optreedt in de warmtepomp. Werkt het bij jou goed en heb je een idee van de flow door de fancoil?

En lukt het inderdaad om met 1 fancoil de luchtvochtigheid in huis omlaag te brengen en alles iets te koelen?

Ik heb het huis inmiddels verkocht

Maar, flow was geen probleem; voldeed op basis van specificatie fancoil ook ruimschoots voor minimum van de warmtepomp.

Werkte verder wel prima. Voornaamste nadeel vond ik dat de fancoil een op zich staande element is. De warmtepomp kon ik op afstand inschakelen maar heb ke weinig aan als de fancoil seperaat handmatig aangezet moest worden. Had nog wel eens het idee zelf iets te automatiseren.

Verder moest ik met vrij lage Ta werken om altijd minimum vermogen kwijt te kunnen; uiteindelijk gewoon met 7 graden gewerkt.

Trapgat/gang werd dan 16-18 graden en met alle deuren open hield ik de slaapkamers wel rond de 20. Benedenverdieping bleef ook aardig onder controle, nooit boven de 25 geworden denk ik.

Met zo'n oplossing moet je sowieso denken aan continue koelen op laag pitje; mij draaide hij met warme dagen gewoon de hele dag. Je gaat niet savonds even de woning teruggekoeld krijgen.

[Seafarer]

gebruiker001 schreef op zondag 30 juni 2024 @ 13:51:
[...]

Door een Dn20 aansluiting moet inderdaad wel 1200l/u kunnen. Onderstaand DN25 kan zelfs 3000l/u.
Maar kan dan iedere fancoil met DN20 aansluiting 1200l/u doorlaten denk je? Of is de interne weerstand van de fancoil veel groter dan die van een DN20? Dat het wat geluid produceert is bij ons niet zo erg.

https://www.techniekwebsh...c4t_KH1i25ZBoC-zcQAvD_BwE

Bij een bepaalt oppervlak en een bepaalde luchtstroom en flow komt er een bepaalt vermogen uit. Dat is natuurkundig. Alle fancoils moeten daar in de buurt zitten. Dus dat kan echt niet zoveel schelen.

[BertusB404]

Gemiddelde deltaT tussen water en lucht bepaalt de warmtestroom samen met het contactoppervlak.

Hogere waterstroom betekend hogere gemiddelde deltaT ten opzichte van de lucht. Hogere luchtstroom idem. (DeltaT water aanvoer en retour word echter kleiner)

Met een hogere waterstroom dan in de specs van de fancoil gaat het vermogen niet achteruit, maar omhoog. De beperkende factor is de weerstand, zo lang de circulatiepomp dit kan overbruggen moet dit geen probleem zijn.

Enige punt is dat je met en hogere waterstroom bij dezelfde doorgang een hogere watersnelheid krijgt, wat weer zorgt voor meer weerstand en ook geluid.

Mocht dit te storend worden is een bypass een optie zo lang je het minimale vermogen nog maar kwijt kan.
Wenselijk is het alleen niet, maar zorgt er wel voor dat de warmtepomp niet in storing valt op de flow.

[voodooless]

Ik overweeg dus fancoils en een lucht/water pomp te nemen vs aircos om te koelen (en uiteraard ook te verwarmen). De fancoils zullen voor het verwarmen bijverwarming zijn, maar voor het koelen niet.

Ik heb flink wat zitten zoeken en kom eigenlijk tot de volgende conclusies, specifiek (maar niet exclusief) over de wandmodellen die je hoog monteert:

Faincoil prijzen zijn behoorlijk stevig, zeker in Nederland. Ze zijn vergelijkbaar met een middenmoot airco binnenunit, en daar krijg je dan doorgaans een berg minder features voor. Als je dan ook kijkt naar hoe deze mechanisch van binnen er uit zien, dan kun je zien dat de airco's toch wel enkele generaties voorop liggen.Tevens zijn er heel weinig modellen te vinden die een beetje een mooi design hebben. En als ik de specs mag geloven zijn zo goed als alle modellen veel luider dan hun airco broertjes, die in de laagste stand zo'n 20 dB doen, terwijl de meeste faincoils 30+ dB doen (als je het al kan vinden, zie hier onder). Dat is nogal een verschil (ongeveer dubbel zo hard). Dan zie ik dat qua vermogens, de specs heel erg ver uiteenlopen mbt de aanvoertemperaturen, je moet dus altijd goed de kleine lettertjes lezen. Op zich logisch, maar wel zeer relevant bij het dimensioneren. Ben ik nu te negatief?

Ik kwam deze unit tegen die enigsinds een poging doet om er mooi uit te zien (subjectief natuurlijk):



In de specs staat echter alleen gegevens van maximum en super speed , zowel voor geluid als ook afgifte. Met zo'n tornado in huis kun je de TV amper horen

Iemand ervaring met de units van Gree, zoals deze? Hier staat slechts een getal voor geluidsdruk, dus geen idee voor welke blaasstand dat is..

[Stanzi]

Heeft iemand ervaring of een oplossing?

Ik heb Airleafs hangen in de slaapkamers. Na verwarmen in de winter wilden ik gaan condenseert koelen. De slaapkamers waren 26 gr dus de Airleafs begonnen met de hoogste ventilator stand met blazen van de koude lucht. Zodra de ingestelde 20 gr bereikt was verlaagde de ventilator de blaasstand. Tot zo ver gaat het goed.

Als de ventilator langzamer gaat draaien lijkt het alsof de lucht boven uit de Airleaf direct naar beneden valt en weer wordt opgezogen. Waardoor de temperatuursensor aan de onderkant direct de koude lucht uit de Airleaf meet. De gemeten temperatuur blijft dalen tot 16 graden, in werkelijkheid is het dan 23 gr. Ik heb de sensor al weggehaald onder uit de Airleaf en zover mogelijk ernaast gehangen. Dit werkt iets, maar zodra het ''lokaal'' koud is stopt de Airleaf met blazen. Waardoor de temperatuur in de rest van de slaapkamer weer oploopt.

De WP heeft al op verschillende temperaturen gedraaid maar het probleem blijft. Ook als ik met warme temperaturen ga koelen merk ik dit gedrag. De gemeten temperatuur zakt dan niet tot 16 graden maar de temperatuur klopt niet.

[gebruiker001]

Seafarer schreef op zondag 30 juni 2024 @ 14:52:
[...]

Bij een bepaalt oppervlak en een bepaalde luchtstroom en flow komt er een bepaalt vermogen uit. Dat is natuurkundig. Alle fancoils moeten daar in de buurt zitten. Dus dat kan echt niet zoveel schelen.

Bij Jaga zeggen ze toch dat 1200l/u echt niet door een fancoil gaat. Dan maar met bypass. Dat zou toch moeten werken? Zie niet in waarom velen over een buffervat beginnen. Als ik een fancoil van 4,5 kW aan een warmtepomp van 6,5 kW hang dan is er toch weinig risico op pendelen als ik de fancoil op maximaal zet? Of denken jullie wel dat een buffervat nodig is?



Onderstaand de reactie van jaga

[P5ycho]

Wat is volgens jou het verschil tussen 1200l/u en 700l/u met bypass (of 0l/u met bypass)?
Waarom denk je dat een buffervat wordt voorgesteld? Wat voor functie heeft dat vat in je opstelling? Hoe moet deze dan aangesloten om deze functie te vervullen?

Ik heb je hele zoektocht meegelezen en er missen echt nog een hele hoop zaken in het plaatje.
Ik vind het moeilijk om je op weg te helpen omdat je de principes van het geheel nog niet onder de knie hebt.

Een warmtepomp levert niet altijd 6.5kW, en het is ook niet vanzelfsprekend dat hij dat het koelvermogen gelijk is aan het 'labelvermogen'.

Je gaat echt te kort door de bocht, er komt veel meer bij kijken.
Ik zou eerst eens goed bestuderen op sites zoals warmtepompweetjes.nl hoe het nou echt werkt. Daarna de specs van je wp erbij en kijken of je nu echt snapt wat het ding presteren kan.

Of, je knoopt de boel gewoon aan mekaar en kruist je vingers, dat kan natuurlijk ook.

[voodooless]

P5ycho schreef op maandag 1 juli 2024 @ 17:17:
Ik zou eerst eens goed bestuderen op sites zoals warmtepompweetjes.nl hoe het nou echt werkt.

https://warmtepomp-weetjes.nl neem ik aan? https://warmtepompweetjes.nl/ is een under construction pagina

[P5ycho]

Die inderdaad. Ik was te lui om te linken .

[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 01-07-2024 17:38 ]

[Seafarer]

gebruiker001 schreef op maandag 1 juli 2024 @ 15:43:
[...]

Bij Jaga zeggen ze toch dat 1200l/u echt niet door een fancoil gaat. Dan maar met bypass. Dat zou toch moeten werken? Zie niet in waarom velen over een buffervat beginnen. Als ik een fancoil van 4,5 kW aan een warmtepomp van 6,5 kW hang dan is er toch weinig risico op pendelen als ik de fancoil op maximaal zet? Of denken jullie wel dat een buffervat nodig is?
[Afbeelding]


Onderstaand de reactie van jaga
[Afbeelding]

Let er wel op dat er een Briza 12 is die is 12 cm diep dan krijg je de Briza 22 je raad het al 22cm diep en de overtreffende trap Briza 26.

Voorbeeldje:


Bij het oranje gemarkeerde mag er dus zeker 772ltr/u doorheen. dat is dus een Briza 12
Maar je moet wel het juiste apparaat uitzoeken op zijn specs.

Briza 26


Mag je aan de telefoniste laten zien.

Om het makkelijk te maken er is ook nog een Brise.

[stevenP]

Ja maar, even stappie terug, waarom hebben we het over 1200 L/u (=20L/min)? Ik verwarm mijn hele huis (100m2, 35m2 vvw en de rest met jaga's) via ltv en de wp draait altijd 10~13L/min.

Een flow van 20L/min pakt hij wel bij een defrost maar zelfs in mijn 32mm PEX leidingen hoor ik stromingsgeluid dan. Waarom ga je uit van zo'n hoge flow dat zelfs Jaga zelf zegt dat het extreem hard is?

[Seafarer]

stevenP schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 07:07:
Ja maar, even stappie terug, waarom hebben we het over 1200 L/u (=20L/min)?

gebruiker001 in "Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)"

Ik verwarm mijn hele huis (100m2, 35m2 vvw en de rest met jaga's) via ltv en de wp draait altijd 10~13L/min.

Een flow van 20L/min pakt hij wel bij een defrost maar zelfs in mijn 32mm PEX leidingen hoor ik stromingsgeluid dan. Waarom ga je uit van zo'n hoge flow dat zelfs Jaga zelf zegt dat het extreem hard is?

Mits aan Jaga de juiste informatie verstrekt is. En een persoon met voldoende kennis de vraag beantwoord heeft.
Als een Briza 26 25kW kan maken dan hoort daar een serieuze flow bij.

[BadEendTerror]

Ik heb inmiddels 3 Innova SL600 fancoils hangen met b10642ii 0-10v controllers.
Alleen vraag ik me af met welke kabel ik de pwm hierop kan aansluiten vanaf de heatbooster.

Daarnaast zou ik graag willen weten of het mogelijk is om condens af te voeren via de retour van de verwarming? (Meerlagenbuis)

[Seafarer]

BadEendTerror schreef op zondag 7 juli 2024 @ 10:56:
Ik heb inmiddels 3 Innova SL600 fancoils hangen met b10642ii 0-10v controllers.
Alleen vraag ik me af met welke kabel ik de pwm hierop kan aansluiten vanaf de heatbooster.

Daarnaast zou ik graag willen weten of het mogelijk is om condens af te voeren via de retour van de verwarming? (Meerlagenbuis)

Als ik je goed begrijp wil je in een gesloten cv systeem wat correct is afgevuld met water er nog meer water bij pompen?

[BadEendTerror]

Ja, ik dacht dat dat misschien mogelijk zou zijn omdat de chill van quatt ook zo werkt en innova heeft ook zo een systeem. (Fancoil met ingebouwde wp die condens afvoert in retour)

[BertusB404]

Ik vraag mij af hoe die het condenswater bij omgevingsdruk deponeren in een retourleiding met 1.5-2 bar. Zonder pomp gaat dat niet lukken, en kun je ook niet oneindig doen aangezien de druk in het systeem zal stijgen.

[Seafarer]

BadEendTerror schreef op zondag 7 juli 2024 @ 13:35:
Ja, ik dacht dat dat misschien mogelijk zou zijn omdat de chill van quatt ook zo werkt en innova heeft ook zo een systeem. (Fancoil met ingebouwde wp die condens afvoert in retour)

Heb je misschien een linkje waar ik de werking kan lezen, want ik snap er niets van.

[BertusB404]

Voor zover ik begrijp dumpt een quatt chill zijn warmte in het cv water, wat vervolgens weer gekoeld word door de buutenunit. Hij dumpt het condenswater dus niet in het cv systeem. Wat er wel met dat condenswater gebeurt is me niet helemaal duidelijk. (Ik vermoed een condensbakje in het apparaat zelf)

[Seafarer]

BertusB404 schreef op zondag 7 juli 2024 @ 15:51:
Voor zover ik begrijp dumpt een quatt chill zijn warmte in het cv water, wat vervolgens weer gekoeld word door de buutenunit. Hij dumpt het condenswater dus niet in het cv systeem. Wat er wel met dat condenswater gebeurt is me niet helemaal duidelijk. (Ik vermoed een condensbakje in het apparaat zelf)

Er wordt niets gezegd over condens. Maar als het ontstaat dan moet het in een bakje komen.
Waar moet je het anders laten?

Of niet condenserend koelen.

[stevenP]

Zal wel niet condenserend zijn. Immers zullen al jouw leidingen en radiatoren dan ook gaan staan zweten als een cola-blikje een bakje in de unit klinkt mooi, maar is slechts een paar procent van het probleem. Fancoil met ~15C voeden en actief rondpompen door de kamer haalt al de eerste warmte eruit.

[stevenP]

BadEendTerror schreef op zondag 7 juli 2024 @ 10:56:
Ik heb inmiddels 3 Innova SL600 fancoils hangen met b10642ii 0-10v controllers.
Alleen vraag ik me af met welke kabel ik de pwm hierop kan aansluiten vanaf de heatbooster.

Daarnaast zou ik graag willen weten of het mogelijk is om condens af te voeren via de retour van de verwarming? (Meerlagenbuis)

PWM is wat anders dan 0-10V. Als ik me niet vergis heb je de universele adapter nodig. Check dit even in het HB topic.

Shelly heeft bijvoorbeeld een 0-10V die out of the box werkt.

Gekocht bij idrocimart toevallig?

[ Voor 5% gewijzigd door stevenP op 07-07-2024 23:35 ]

[BadEendTerror]

Nee bij Grassia.
Ik zal even in het HB topic kijken.
Pwm vanuit de HB naar de 0-10v aansluiting van de controller van de airleaf.
Daar heb ik een kabel voor nodig.

[ Voor 51% gewijzigd door BadEendTerror op 08-07-2024 09:25 ]

[gebruiker001]

Ik wil een Vaillant aroVAIR VA 2-045 WN kopen? Het gaat mij alleen niet lukken om de leidingen uit de wand te laten komen dus ik wil alles in een koof over de wand laten lopen. Is het mogelijk om alle leidingen over de wand vanaf rechts aan te laten komen?
Ik zie hier nergens foto's van op internet en ik kan hier ook geen installatiehandleidingen van vinden.

[assje]

gebruiker001 schreef op maandag 1 juli 2024 @ 15:43:
Bij Jaga zeggen ze toch dat 1200l/u echt niet door een fancoil gaat. Dan maar met bypass. Dat zou toch moeten werken? Zie niet in waarom velen over een buffervat beginnen. Als ik een fancoil van 4,5 kW aan een warmtepomp van 6,5 kW hang dan is er toch weinig risico op pendelen als ik de fancoil op maximaal zet? Of denken jullie wel dat een buffervat nodig is?
[Afbeelding]


Onderstaand de reactie van jaga
[Afbeelding]

Ik kan niet voor jouw installatie spreken maar ter referentie hoe ik die van mij beoordeeld heb:

assje schreef op woensdag 1 juni 2022 @ 10:47:
Wat betreft capaciteit, voor mijn VA 1-045 WN fancoil is het een aanvoertemperatuur van 7°C het minimale koelvermogen in worst case altijd nog 2,91kW.

Het minimale koelvermogen van de buitenunit SUZ-SWM60 bij 7°C is 2,1kW

De Arovair specificeert bij koelen een debiet van 770l/u (12,8l/min). Mijn 6kW warmtepomp heeft met koelen eigenlijk altijd op minimaal vermogen gedraaid, zo rond de 2kW. Het laat zich raden dat die maximale flow er dus ook nooit doorheen gegaan is.

Met een warmtepomp die een (veel) hoger minimumvermogen heeft kan ik me voorstellen dat koelen op één fancoil wel lastig wordt.

Bij mij zat er wel een buffervaatje in de retour; dit was vooral omdat de waterinhoud van het systeem in koelmodus nogal beperkt was. Dit verandert verder niets aan de vereiste qua flow.

[ Voor 6% gewijzigd door assje op 08-07-2024 10:40 ]

[BertusB404]

Ik heb inmiddels alle 4 de Innova Osmo fancoils aangesloten en getest.

Ik krijg alleen bij geen van de 4 de wifi werkend.
Volgens de handleiding moet deze geactiveerd worden via het menu op de unit zelf, maar ik mis een aantal opties die wel in de handleiding beschreven staan.

Bij alle units is de wifi-module gewoon aanwezig. Maar geen enkele zend een ssid uit.
Ik mis de "up" keuze in het basismenu.

Iemand enig idee waar ik het moet zoeken?

[gebruiker001]

assje schreef op maandag 8 juli 2024 @ 10:36:
[...]


Ik kan niet voor jouw installatie spreken maar ter referentie hoe ik die van mij beoordeeld heb:

[...]


De Arovair specificeert bij koelen een debiet van 770l/u (12,8l/min). Mijn 6kW warmtepomp heeft met koelen eigenlijk altijd op minimaal vermogen gedraaid, zo rond de 2kW. Het laat zich raden dat die maximale flow er dus ook nooit doorheen gegaan is.

Met een warmtepomp die een (veel) hoger minimumvermogen heeft kan ik me voorstellen dat koelen op één fancoil wel lastig wordt.

Bij mij zat er wel een buffervaatje in de retour; dit was vooral omdat de waterinhoud van het systeem in koelmodus nogal beperkt was. Dit verandert verder niets aan de vereiste qua flow.

Die link die je stuurt helpt mij wel. Zie onderstaand plaatje met een debiet van 1940 liter/uur. Dan kan ik er toch wel vanuit gaan dat dit ook door de fancoil kan en dan zal de 1200 liter/uur die de Amber 65 warmtepomp minimaal wil geen probleem zijn denk ik.

Ik snap dan nog niet de vereiste van systeemvolume. Wat maakt het de warmtepomp uit of er 1 liter of 100 liter systeeminhoud verbonden is? Het gaat er de warmtepomp toch alleen maar om dat:
a) die een flow (1200 l/u in mijn geval) door het systeem krijgt en
b) dat er voldoende thermisch vermogen onttrokken wordt voordat het water retour de warmtepomp ingaat? Met andere woorden Delta T tussen aanvoer en retour is voldoende.

Een 6,5 kW warmtepomp die kan moduleren tot 30% moet dan toch makkelijk op onderstaande Fancoil kunnen draaien die een vermogen heeft van max 6,66 kW? Waarom zouden we dan toch een buffervat willen?

[mijgmae]

@gebruiker001 dat minimale systeemvolume is belangrijk voor de defrost. Die moet hij ook uit kunnen voeren als de naregeling helemaal dichtstaat. Zonder voldoende systeemvolume wordt het een pendelfeestje om bevriezing te voorkomen.

[gebruiker001]

mijgmae schreef op maandag 8 juli 2024 @ 15:14:
@gebruiker001 dat minimale systeemvolume is belangrijk voor de defrost. Die moet hij ook uit kunnen voeren als de naregeling helemaal dichtstaat. Zonder voldoende systeemvolume wordt het een pendelfeestje om bevriezing te voorkomen.

Ja sorry, ik was niet duidelijk.

Als de vloerverwarming open staat heb ik ruim voldoende volume. Als ik condenserend ga koelen heb ik heel weinig volume met een enkele fancoil maar zomers zij geen defrosts nodig.

Toch lees ik ook dat bij koelen systeemvolume belangrijk is, maar is dat zo en waarom? Als je afgifte en flow voldoende zijn dan snap ik niet waarom een nog een eis is aan systeemvolume.

[mijgmae]

Je afgifte is afhankelijk van het verschil met de doeltemperatuur, die als het goed is richting de 0 graden gaat.
Ook in de zomer ga je op een gegeven moment pendelen, de pendelfrequentie is o.a. afhankelijk van de systeeminhoud. Als je er een flink buffervat bij plaatst, dan kan je warmtepomp een lange run maken en vervolgens weer uitschakelen. Bij een (te) lage systeeminhoud krijg je meer activaties.

[assje]

gebruiker001 schreef op maandag 8 juli 2024 @ 15:18:
Als de vloerverwarming open staat heb ik ruim voldoende volume. Als ik condenserend ga koelen heb ik heel weinig volume met een enkele fancoil maar zomers zij geen defrosts nodig.

Toch lees ik ook dat bij koelen systeemvolume belangrijk is, maar is dat zo en waarom? Als je afgifte en flow voldoende zijn dan snap ik niet waarom een nog een eis is aan systeemvolume.

Is mij ook nooit zo goed duidelijk geworden, ik vermoed gewoon standaard zonder goed argument. Vanwege voorkeur van mijn installateur heb ik uiteindelijk het 40L buffervaatje in de retour maar geaccepteerd; kan verder ook niet veel kwaad.

[ Voor 3% gewijzigd door assje op 08-07-2024 15:53 ]

[assje]

mijgmae schreef op maandag 8 juli 2024 @ 15:22:
Je afgifte is afhankelijk van het verschil met de doeltemperatuur, die als het goed is richting de 0 graden gaat.
Ook in de zomer ga je op een gegeven moment pendelen, de pendelfrequentie is o.a. afhankelijk van de systeeminhoud. Als je er een flink buffervat bij plaatst, dan kan je warmtepomp een lange run maken en vervolgens weer uitschakelen. Bij een (te) lage systeeminhoud krijg je meer activaties.

Een buffervaatje in serie/retour doet echt hééél weinig; zeker met koelen.

Stel dat je aanvoertemperatuur 7°C, de ∆T van je buffervaatje zal hoogstends eens 5°C-15°C.

Dan heb je het voor mijn 40L vaatje dus over 0,2-0,7kWh aan thermische inhoud; daar draait de warmtepomp minuten op, geen uren. Uiteraard kan met een buffervat van 200L meer bereikt worden, dan kan je wellicht een uur "bufferen".

Voor wie het interesseert hier een post met wat bevindingen van mij:
assje in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[ Voor 18% gewijzigd door assje op 08-07-2024 15:58 ]

[mijgmae]

assje schreef op maandag 8 juli 2024 @ 15:50:
[...]


Een buffervaatje in serie/retour doet echt hééél weinig; zeker met koelen.

Stel dat je aanvoertemperatuur 7°C, de ∆T van je buffervaatje zal hoogstends eens 5°C-15°C.

Dan heb je het voor mijn 40L vaatje dus over 0,2-0,7kWh aan thermische inhoud; daar draait de warmtepomp minuten op, geen uren. Uiteraard kan met een buffervat van 200L meer bereikt worden, dan kan je wellicht een uur "bufferen".

Voor wie het interesseert hier een post met wat bevindingen van mij:
assje in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Het ging over de minimuminhoud. Volgens mij was de richtlijn dat de warmtepomp minimaal 10 minuten moet draaien, en dus niet meer dan ~6x in het uur aan moet slaan. Of die 40L echt helpt met de levensduur weet ik niet, maar mogelijk zorgen die paar minuten wel voor een stuk minder runs. Urenlang bufferen zit er inderdaad zonder enorm vat niet in.

[gebruiker001]

mijgmae schreef op maandag 8 juli 2024 @ 15:22:
Je afgifte is afhankelijk van het verschil met de doeltemperatuur, die als het goed is richting de 0 graden gaat.
Ook in de zomer ga je op een gegeven moment pendelen, de pendelfrequentie is o.a. afhankelijk van de systeeminhoud. Als je er een flink buffervat bij plaatst, dan kan je warmtepomp een lange run maken en vervolgens weer uitschakelen. Bij een (te) lage systeeminhoud krijg je meer activaties.

Als pendelen het ergste is dan is dat acceptabel denk ik. Deze zomer nog maar 1 dag gehad waarop ik misschien condenseert zou koelen. Dan denk ik dat ie best wel een tijdje zijn vermogen kwijt kan als de kou door trapgat naar beneden zakt. En als ie dan uiteindelijk gaat pendelen dan is dat niet heel erg voor die paar dagen per jaar.

[gebruiker001]

mijgmae schreef op maandag 8 juli 2024 @ 18:29:
[...]


Het ging over de minimuminhoud. Volgens mij was de richtlijn dat de warmtepomp minimaal 10 minuten moet draaien, en dus niet meer dan ~6x in het uur aan moet slaan. Of die 40L echt helpt met de levensduur weet ik niet, maar mogelijk zorgen die paar minuten wel voor een stuk minder runs. Urenlang bufferen zit er inderdaad zonder enorm vat niet in.

Volgens mij heb ik eens gelezen dat een warmtepomp op hoog vermogen begint en dan kost het 15 minuten om terug te moduleren. Als die binnen die 15 minuten niet zijn vermogen kwijt kan dan kan ik mij voorstellen dat ie in storing gaat. Bij voldoende systeeminhoud kan die wel 15 minuten z’n hoog vermogen kwijt.
Misschien zit ik ernaast met bovenstaande theorie.

De fancoil kan meer vermogen kwijt dan m’n warmtepomp kan produceren dus ik verwacht hier geen problemen mee. Fancoil zal pas condenserend gaan koelen bij 25 graden. Dan kan die prima z’n vermogen kwijt.

Dus ik denk dat ik het aandurf zonder buffervat of bypass.

[martijn v o]

Wat bedoel je met condenserend koelen bij 25 graden? Wat is dan 25 graden?

[gebruiker001]

martijn v o schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 09:23:
Wat bedoel je met condenserend koelen bij 25 graden? Wat is dan 25 graden?

Als binnentemperatuur 25 graden is dan vind ik het nodig om gecondenseerd te gaan koelen. Dus water van 7 graden en vvw wordt dan afgesloten. Bij binnentemperatuur van 25 graden zal de fcu makkelijk een hoog vermogen kunnen afgeven dus ben ik dan niet zo bang voor pendelen.

[ Voor 4% gewijzigd door gebruiker001 op 09-07-2024 13:47 ]

[martijn v o]

Oja zo dat klopt, dan koelt ie als een malle. Ik heb vier fancoils van 10 kwatt samen op een unit van 5 kWatt. Dan kan ie goed aan de gang.

[Seafarer]

martijn v o schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 18:20:
Oja zo dat klopt, dan koelt ie als een malle. Ik heb vier fancoils van 10 kwatt samen op een unit van 5 kWatt. Dan kan ie goed aan de gang.

Dat ging goed vorig jaar?
In de zomer.

[martijn v o]

Jazeker, de koelkast moest verwarmen :-)

Nou ja dat is iets overdreven, maar we kregen het lekker koel binnen.

[Gideones]

Heren en dames, ja ik ben ook overstag voor de fancoils gegaan.
3 x Innova (2 x RS1000 en 1x RS800). Ik heb het ooit voorbij zien komen op dit forum maar nu zie ik door de bomen het bos niet meer qua aansluitschema want het grote fancoil fan topic forum is heel omvangrijk geworden. Kan iemand mij helpen met een simpel aansluitschema mbt 220V en de voeding van de motor-regelklep. Er liggen wel heel veel stekkers en draden los. Help.

[JuutieZ]

@Gideones
Wat voor aansturing heb je?
Volgens mij is de handleiding die je bij je board krijgt duidelijk over welk draadje waar moet.

[stevenP]

Gideones schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 15:26:
Heren en dames, ja ik ben ook overstag voor de fancoils gegaan.
3 x Innova (2 x RS1000 en 1x RS800). Ik heb het ooit voorbij zien komen op dit forum maar nu zie ik door de bomen het bos niet meer qua aansluitschema want het grote fancoil fan topic forum is heel omvangrijk geworden. Kan iemand mij helpen met een simpel aansluitschema mbt 220V en de voeding van de motor-regelklep. Er liggen wel heel veel stekkers en draden los. Help.

Goede hulp valt of staat bij goede informatievoorziening
Welk type fancoil, welk type printplaat, en foto's van de situatie helpen enorm om specifiek advies te kunnen geven.

[BertusB404]

Het aansluitschema staat als het goed is op het plastic doosje waar alle kabels uit komen.

Zo uit mijn hoofd is Y1 voor de gemotoriseerde klep.

[timovd]

@Gideones ga je die in één ruimte aansluiten met één thermostaat?

[Gideones]

Hartstikke waar, juiste communicatie is goud.
Excuus voor mijn late reactie terwijl jullie zo alert zijn.
Het betreft een INNOVA fancoil type RS1000/4320W/2P dus alleen verwarmen, niet koelen.
Verder een onboard control ECA644II.
Ik heb goed nieuws, Qua stroom voorziening en aarde ben ik eruit en inderdaad de Y1 aansluiting op de print.
Nu kan ik verder bouwen, dank voor de reacties.
G

[Lentje]

Heeft iemand ervaring met een kanaal fan coil unit op zolder plaatsen en daarna de koude lucht met regelbare kleppen (misschien zoiets als Airzone) naar verschillende kamers te sturen via luchtkanalen?

Dit lijkt mij een mooie oplossing om niet overal een unit op te hangen. Aangezien wij ons huis volledig renoveren kunnen we de luchtkanalen gemakkelijk kwijt.

Edit: Inmiddels de Innova Ducto Multi gevonden (https://www.innovaenergie...23_rev_00_en_per_sito.pdf). Lijkt erg interessant.

[ Voor 20% gewijzigd door Lentje op 15-07-2024 09:00 ]

[JuutieZ]

@Lentje
Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar ik heb het wel overwogen. Ik kwam toen ook dit bericht tegen lemming_nl in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen", dit gaat om lucht/lucht-koeling, maar het kan je misschien wel verder helpen.
Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor vloerfancoils, want lucht verplaatsen (in buizen) en regelen met kleppen is significant duurder dan water naar aparte fancoils. Maar houd ons op de hoogte als je deze route kiest, want ik ben benieuwd hoe het zal werken.

[timpel_800]

Beste
Misschien is dit niet het juiste topic maar ik kan er verder weinig over vinden en het lijkt mij, nu veel mensen een WP hebben toch best een reeel probleem. Althans voor ons:

Onze Itho Amber draait met watertemperaturen rond de 25 graden. Daarmee is de benedenverdieping prima op temp. We hebben 1 leiding vanaf de VVW verdeler naar bovengelegd en daar een grote handdoekradiator op aangesloten. De retour gaat de vloer in en maakt en wordt zodoende dus als vloerverwarming gebruikt.
Het probleem is dat dit niet comfortabel is. De badkamer wordt niet warm genoeg.

Ik heb nu een houtje touwtje oplossing gemaakt waarbij ik de Badkamerradiator met een tijdgeschakelde thermostaat schakel. De hele dag draait hij met de warmtepomp mee, maar rond een uur of 5 sluit de thermostaat de radiator af van het warmtepompsysteem en schakelt middels een andere tijdklok het elektrisch element in de badkamerradiator aan, zodat het er 's avonds een beetje behaaglijk is als we douchen.

Dit werkt wel aardig, maar het is natuurlijk niet echt wat we willen. Want COP =1.

Ik wil nu vast wat voorborduren op het komende winterseizoen en kwam zodoende bij een jaga vertiga hybrid uit. Dit klinkt als een oplossing maar is best prijzig. Ik vind het moeilijk in te schatten in hoeverre deze Jaga met een aavoer van 25-30 graden onze badkamer een beetje comfortabel stookt. De badkamer is niet bijster groot (2,3 x 2,1meter). Binnenmuren zijn geïsoleerd met 4cm wol, raam is triple glas en de spouw is nageïsoleerd.

Met andere woorden: Gaat de Jaga zijn geld opbrengen of kan ik beter voor dat geld KW's in de elektrische radiator blijven pompen.
Andere suggesties zijn zeker welkom, maar IR panelen hebben we wel geprobeerd maar geen succes.

[Seafarer]

timpel_800 schreef op maandag 15 juli 2024 @ 13:48:
Beste
Misschien is dit niet het juiste topic maar ik kan er verder weinig over vinden en het lijkt mij, nu veel mensen een WP hebben toch best een reeel probleem. Althans voor ons:

Onze Itho Amber draait met watertemperaturen rond de 25 graden. Daarmee is de benedenverdieping prima op temp. We hebben 1 leiding vanaf de VVW verdeler naar bovengelegd en daar een grote handdoekradiator op aangesloten. De retour gaat de vloer in en maakt en wordt zodoende dus als vloerverwarming gebruikt.
Het probleem is dat dit niet comfortabel is. De badkamer wordt niet warm genoeg.

Ik heb nu een houtje touwtje oplossing gemaakt waarbij ik de Badkamerradiator met een tijdgeschakelde thermostaat schakel. De hele dag draait hij met de warmtepomp mee, maar rond een uur of 5 sluit de thermostaat de radiator af van het warmtepompsysteem en schakelt middels een andere tijdklok het elektrisch element in de badkamerradiator aan, zodat het er 's avonds een beetje behaaglijk is als we douchen.

Dit werkt wel aardig, maar het is natuurlijk niet echt wat we willen. Want COP =1.

Ik wil nu vast wat voorborduren op het komende winterseizoen en kwam zodoende bij een jaga vertiga hybrid uit. Dit klinkt als een oplossing maar is best prijzig. Ik vind het moeilijk in te schatten in hoeverre deze Jaga met een aavoer van 25-30 graden onze badkamer een beetje comfortabel stookt. De badkamer is niet bijster groot (2,3 x 2,1meter). Binnenmuren zijn geïsoleerd met 4cm wol, raam is triple glas en de spouw is nageïsoleerd.

Met andere woorden: Gaat de Jaga zijn geld opbrengen of kan ik beter voor dat geld KW's in de elektrische radiator blijven pompen.
Andere suggesties zijn zeker welkom, maar IR panelen hebben we wel geprobeerd maar geen succes.

A- gaat er wel voldoende flow door de badkamer?
B- Wat is een grootte handdoekradiator? Want er zijn mensen die met 60 graden water en een handdoek radiator het ook niet warm krijgen. Met gas cv.

[stereohead]

Lentje schreef op zondag 14 juli 2024 @ 11:13:
Heeft iemand ervaring met een kanaal fan coil unit op zolder plaatsen en daarna de koude lucht met regelbare kleppen (misschien zoiets als Airzone) naar verschillende kamers te sturen via luchtkanalen?

Dit lijkt mij een mooie oplossing om niet overal een unit op te hangen. Aangezien wij ons huis volledig renoveren kunnen we de luchtkanalen gemakkelijk kwijt.

Edit: Inmiddels de Innova Ducto Multi gevonden (https://www.innovaenergie...23_rev_00_en_per_sito.pdf). Lijkt erg interessant.

Ik overweeg precies hetzelfde. Die Innova Ducto Multi lijkt ideaal. Maar ik moet me nog verder verdiepen.

[timpel_800]

De grootste die er was 😊

Flow heel hoog, door het hele systeem. 1500 liter p/u ofzo..alle ventielen staan helemaal open

[ Voor 5% gewijzigd door timpel_800 op 15-07-2024 15:32 ]

[Jerra]

25 graden is ook wel echt heel laag, fantastisch dat je daarmee het huis warm krijgt!

Maar de badkamerradiator gaat daarmee echt geen convectie warmte afgeven zonder enige "actieve" luchtverplaatsing.

Met jouw isolatie (en het feit dat je daarmee het huis warm houd met 25 graden aanvoer) ga je vrijwel zeker de badkamer warm krijgen als je iets van een fancoil of ltv-convector toevoegt.

[timpel_800]

Die 25 graden was wel deze afgelopen flut winter natuurlijk dus als het kouder wordt zullen we hoger moeten gaan.

We hebben beneden net een grote verbouwing gedaan en mega goed geïsoleerd. De aannemer werd gek van mij maar daar had ik geen last van. Dus het is inderdaad fijn. We hebben ook een goede afsluiting naar de trap dus er gaan nauwelijks warmte verloren naar de bovenverdieping maar dat resulteert wel in een koude badkamer. Daar heb ik mij in vergist.

De slaapkamers worden niet verwarmd. Pittenzak en magnetron op de slaapkamer en goede dekens 🤣

[ Voor 14% gewijzigd door timpel_800 op 15-07-2024 17:11 ]

[Seafarer]

timpel_800 schreef op maandag 15 juli 2024 @ 15:25:
De grootste die er was 😊

Flow heel hoog, door het hele systeem. 1500 liter p/u ofzo..alle ventielen staan helemaal open


[Afbeelding]

Kijk das gelijk duidelijk.

Je hebt inderdaad echt een goeie genomen voor je cv. Maar deze heeft nogal een hoge temperatuur nodig. Ondanks zijn grootte formaat is het warmte afgifte oppervlak erg laag.

Maar voordat je rigorous gaat vervangen, ik bedoelde de flow door de badkamer radiator die in serie met de badkamer vloer staat. Zit er misschien ergens een express ingebouwde restrictie of regel ventiel om de vloer te beschermen tegen een te hete cv ketel? En wordt daardoor je flow en dus vermogen beperkt. Moet er misschien beneden heel ietsje geknepen worden op de vloerverwarming om ietsje meer water door boven te krijgen?

25 graden is laag maar als bij voldoende flow de hele vloer 25 graden wordt dan zou je je toch behaaglijk moeten voelen.

[P5ycho]

een RTL ventiel, als je het beestje bij de naam wilt noemen.

[Seafarer]

P5ycho schreef op maandag 15 juli 2024 @ 19:32:
een RTL ventiel, als je het beestje bij de naam wilt noemen.

Kan zeker, maar achter de thermostaat knop kan ook nog een flow instelling zitten. AFC of vast.

[timpel_800]

De badkamer is gelijk met de benedenverdieping vernieuwd, dus met het oog al op de WP. Deze is dus nooit ontworpen voor een CV ketel. De doorgangen in de radiator zelf zijn natuurlijk wel heel klein, dus de flow wordt daar wel automatisch denk ik door geknepen. Maar als ik de flowmeters van de vloerverwarmingverdeler bekijk dan staan die bijna allemaal even hoog dus er gaat genoeg water doorheen. Maar zoals jullie al aangeven denk ik dat er gewoon weinig afgifte is, en dat de schil niet zo goed is als beneden waardoor 25graden aanvoer te laag is. En juist in de badkamer mag het wel een graadje hoger dan beneden

[Update94]

Hoi mede fancoilers, ik heb een aantal (5) SL1000s met wifi thermostaat en die ga ik zelf aansluiten op Uponor leidingen van 32mm die langs het plafond van de verdieping eronder lopen. Dit wil ik graag via een paar gaten in de betonnen vloer doen, echter is er echt weinig ruimte langs de drip tray van de SL1000 in combinatie met de robotkraan die bij de thermostaat hoort die een hoek van 90 graden maakt. Nu zat ik te denken, wellicht kan ik de fancoils aansluiten met Flexibele RVS aansluitingen zoals bijvoorbeeld deze: https://www.goedkoopste-w...4-recht-recht-aansluiting. Wat denken jullie hier van?

[Seafarer]

timpel_800 schreef op maandag 15 juli 2024 @ 20:08:
De badkamer is gelijk met de benedenverdieping vernieuwd, dus met het oog al op de WP. Deze is dus nooit ontworpen voor een CV ketel. De doorgangen in de radiator zelf zijn natuurlijk wel heel klein, dus de flow wordt daar wel automatisch denk ik door geknepen. Maar als ik de flowmeters van de vloerverwarmingverdeler bekijk dan staan die bijna allemaal even hoog dus er gaat genoeg water doorheen.

Ik volg het niet helemaal. Je vloerverwarmings verdeler is voor je vloer beneden. Je badkamer zal toch voor de verdeler aangesloten zitten?

Maar zoals jullie al aangeven denk ik dat er gewoon weinig afgifte is, en dat de schil niet zo goed is als beneden waardoor 25graden aanvoer te laag is. En juist in de badkamer mag het wel een graadje hoger dan beneden

Stel dat die wel op de verdeler zit en je slangen/verdeler aansluitingen hebben een flow van 3ltr/min. en je hebt een delta van 3 graden over de flow van de badkamer. Dan heb je maar 630 watt. Dat is wel heel erg weinig.
Om er 1 kW in te krijgen kom je al gauw aan 300 ltr/hrs.

[Seafarer]

Update94 schreef op maandag 15 juli 2024 @ 20:22:
Hoi mede fancoilers, ik heb een aantal (5) SL1000s met wifi thermostaat en die ga ik zelf aansluiten op Uponor leidingen van 32mm die langs het plafond van de verdieping eronder lopen. Dit wil ik graag via een paar gaten in de betonnen vloer doen, echter is er echt weinig ruimte langs de drip tray van de SL1000 in combinatie met de robotkraan die bij de thermostaat hoort die een hoek van 90 graden maakt. Nu zat ik te denken, wellicht kan ik de fancoils aansluiten met Flexibele RVS aansluitingen zoals bijvoorbeeld deze: https://www.goedkoopste-w...4-recht-recht-aansluiting. Wat denken jullie hier van?

Is dat zuurstof dicht? Ik denk het niet.

[timpel_800]

Nee, zoals jij het beschrijft is het wel. Dus de WP komt met de aanvoerleiding direct op de VVW vededeler. 12 groepen zijn voor de vloer beneden, 1 groep is voor de badkamer. Waarschijnlijk niet het beste zoals jij aangeeft.

Hier nog een plaatje van de situatie. Er is helaas niet veel ruimte tussen de waar de leidingen van de WP uit de muur komen en de verdeler.

[ Voor 54% gewijzigd door timpel_800 op 15-07-2024 21:03 ]

[Update94]

Seafarer schreef op maandag 15 juli 2024 @ 20:57:
[...]

Is dat zuurstof dicht? Ik denk het niet.

https://www.goedkoopste-w...4-recht-recht-aansluiting Oke bedankt voor het advies, en zo eentje dan? Ik zie op het forum toch meerdere mensen die ook hun WP zelf van buiten naar binnen verbinden met flexibele slang? Zoals bijvoorbeeld op de foto's in de OP hier: Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3

EDIT: Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2 Hier bij truucs staat ook "RVS Flex" dus ik dacht misschien is dit geen probleem?

[ Voor 14% gewijzigd door Update94 op 15-07-2024 22:17 ]

[Seafarer]

timpel_800 schreef op maandag 15 juli 2024 @ 20:58:
Nee, zoals jij het beschrijft is het wel. Dus de WP komt met de aanvoerleiding direct op de VVW vededeler. 12 groepen zijn voor de vloer beneden, 1 groep is voor de badkamer. Waarschijnlijk niet het beste zoals jij aangeeft.

Misschien kan de regelaar verwijdert worden (of nog verder open naar 6ltr/min?) op de verdeler beneden voor de badkamer boven en gaat de flow omhoog. Ik hoop dat iemand kan bevestigen of dit ook gaat gebeuren.

Want ga je die handdoek radiator vervangen dan blijf je toch met een krappe flow zitten.
Je schreef ook dat de badkamer en beneden gelijk tijdig verbouwd zijn met een warmtepomp in gedachten. Ik ga er dan van uit dat er best wat veel slang ligt in de badkamer. Met voldoende flow moet dat dan toch warm worden.

[ZonnigY]

timpel_800 schreef op maandag 15 juli 2024 @ 15:25:
De grootste die er was 😊

Flow heel hoog, door het hele systeem. 1500 liter p/u ofzo..alle ventielen staan helemaal open


[Afbeelding]

Ik zie een rooster.... Zit er geen luchtafzuiging in de badkamer? Beste vochtafvoer is met warme lucht, lucht die via de slaapkamers gaat kan in de badkamer worden afgezogen. Het rooster in de badkamer dicht en goede kieren onder de deuren, geeft je:
- warmere badkamer
- minder vochtige badkamer
- beter geventileerde slaapkamers.

[timpel_800]

Rooster gaat in de winter dicht. We hebben ook zo'n vochtgestuurde Itho hangen op zolder. En alle ramen in de slaapkamers hebben roosters die altijd open blijven en badkamerdeur heeft een kier zoals je zegt. We hebben ook geen vochtprobleem in de badkamer.

[Jerra]

Is er wel vloerverwarming op de badkamer dan?
Zo had ik het niet gelezen

[marcop23]

Update94 schreef op maandag 15 juli 2024 @ 21:06:
[...]


https://www.goedkoopste-w...4-recht-recht-aansluiting Oke bedankt voor het advies, en zo eentje dan? Ik zie op het forum toch meerdere mensen die ook hun WP zelf van buiten naar binnen verbinden met flexibele slang? Zoals bijvoorbeeld op de foto's in de OP hier: Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3

EDIT: Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2 Hier bij truucs staat ook "RVS Flex" dus ik dacht misschien is dit geen probleem?

Slangen die gemarket zijn voor drinkwaterleidingen zijn vrijwel nooit zuurstofdicht. Dat moet er echt specifiek bij staan.

Edit: overigens kan je er mee weg komen om zuurstofdoorlatende componenten te hebben als je geen enkel stalen component in je cv-systeem hebt. Dus geen stalen leidingen, geen klassieke radiatoren, et cetera.

Overigens zijn dit slangen met een kunststof binnenbuis en een gevlochten RVS buitenmantel. Je hebt ook "ribbelbuizen" die binnen en buiten RVS zijn. Die zijn wel zuurstofdicht.

Maar je moet de slangen hoe dan ook isoleren. Dan moet je toch best wel de ruimte nemen? Werkt 20mm meerlagenbuis dan niet?

[ Voor 8% gewijzigd door marcop23 op 16-07-2024 08:48 ]

[timpel_800]

Jerra schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 08:04:
Is er wel vloerverwarming op de badkamer dan?
Zo had ik het niet gelezen

Nou de retour van de Badkamerradiator loopt door de vloer heen en gaat dan weer terug naar de verdeler.

[stevenP]

Update94 schreef op maandag 15 juli 2024 @ 21:06:
[...]


https://www.goedkoopste-w...4-recht-recht-aansluiting Oke bedankt voor het advies, en zo eentje dan? Ik zie op het forum toch meerdere mensen die ook hun WP zelf van buiten naar binnen verbinden met flexibele slang? Zoals bijvoorbeeld op de foto's in de OP hier: Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3

EDIT: Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2 Hier bij truucs staat ook "RVS Flex" dus ik dacht misschien is dit geen probleem?

Klopt inderdaad, ik heb ook RVS flex aan de warmtepomp voordat ik met PEX het huis in ga.
Ik heb deze slangen gebruikt (überhaupt wel een fijn adresje) - ze hebben voor drinkwater en een versie met rood/blauw in de mantel en die hebben een EPDM kern. Als hier nog wat lucht theoretisch doorheen komt heb ik automatische ontluchting en zo'n magnum magneetfilter. I'll take the bet.

[Update94]

marcop23 schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 08:46:

Slangen die gemarket zijn voor drinkwaterleidingen zijn vrijwel nooit zuurstofdicht. Dat moet er echt specifiek bij staan.

Edit: overigens kan je er mee weg komen om zuurstofdoorlatende componenten te hebben als je geen enkel stalen component in je cv-systeem hebt. Dus geen stalen leidingen, geen klassieke radiatoren, et cetera.

Overigens zijn dit slangen met een kunststof binnenbuis en een gevlochten RVS buitenmantel. Je hebt ook "ribbelbuizen" die binnen en buiten RVS zijn. Die zijn wel zuurstofdicht.

Maar je moet de slangen hoe dan ook isoleren. Dan moet je toch best wel de ruimte nemen? Werkt 20mm meerlagenbuis dan niet?

Mijn setup bestaat straks uit:
- Panasonic 9J
- 2 driewegkleppen
- 500 liter Joule boiler
- 5 x SL1000
- 1 x SL200

Met geisoleerde Uponor unipipe van 32mm als hoofdleiding en dan de fancoils parallel aan elkaar met aftakkingen van 20mm buis (ik heb nog 25mm overwogen maar volgens de gebruiksaanwijzing is 20mm genoeg, hierin staat alleen niet heel duidelijk of het om 20mm koper of 20mm meerlagen gaat)
De reden van de flex slangen is omdat deze een kortere buigradius hebben dan de Uponor buizen. Ik neem liever geen risico's dus ik denk dat ik dan toch voor zo zuurstofdicht mogelijk moet gaan en misschien alleen voor de warmtepomp naar binnen flex gebruik.

[Update94]

stevenP schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 10:04:

Klopt inderdaad, ik heb ook RVS flex aan de warmtepomp voordat ik met PEX het huis in ga.
Ik heb deze slangen gebruikt (überhaupt wel een fijn adresje) - ze hebben voor drinkwater en een versie met rood/blauw in de mantel en die hebben een EPDM kern. Als hier nog wat lucht theoretisch doorheen komt heb ik automatische ontluchting en zo'n magnum magneetfilter. I'll take the bet.

Ik was niet van plan nog een extra magnum te plaatsen omdat er al een magneetfilter in de 9J zit ingebouwd. Bedankt voor de tip dat geeft toch wat perspectief dat het in theorie wellicht problemen kan veroorzaken maar in de praktijk mee kan vallen. Hoewel ik dan wel 7x2 flex leidingen zou hebben in plaats van 2 in totaal. Ondervind je geen flow beperkingen van een 3/4" slang aan je wp? Ik durf dat wel aan naar een enkele fancoil maar van de pomp naar de 32mm leidingen is dat wel een behoorlijke reductie.

[stevenP]

Update94 schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 10:08:
[...]


Ik was niet van plan nog een extra magnum te plaatsen omdat er al een magneetfilter in de 9J zit ingebouwd. Bedankt voor de tip dat geeft toch wat perspectief dat het in theorie wellicht problemen kan veroorzaken maar in de praktijk mee kan vallen. Hoewel ik dan wel 7x2 flex leidingen zou hebben in plaats van 2 in totaal. Ondervind je geen flow beperkingen van een 3/4" slang aan je wp? Ik durf dat wel aan naar een enkele fancoil maar van de pomp naar de 32mm leidingen is dat wel een behoorlijke reductie.

Ik heb een 5J met inderdaad 1" flex, daarna alle hoofdleidingen naar 32mm PEX.

De fabrieksopgave van diameters is altijd inwendig, aangezien ze niet (kunnen) weten wat voor buis je gebruikt. 20mm is dus 26mm PEX want 26x3 als buismaat. Met staal of koper kan 22x1 al - vandaar het verschil.

ken je de 45graden bochten voor PEX ook? Ik heb de koppelingen van heima gebruikt, die zijn af te persen met TH, dus de bekken van Henco. Uponor moet ook wel 45'jes hebben, daarmee kan je echt mooie subtiele en rare bochtjes trekken.

Ietswat offtopic: filter in de Pana monoblocken is wat moeilijk te bereiken en minimaal. zo'n magnum filter is echt kicken en supersimpel jaarlijks te legen. Ik heb bij opstarten een flush gedaan (na een uur of 2 draaien helemaal leegtappen via het filter) en het zwarte water werd langzaam transparant. toen ik het een half jaar later deed was hij bijna helemaal transparant, supergoed te zien hoe dit werkt.

[stevenP]

In ander nieuws, mijn 2 SLI's zijn onderweg! Samen met de 0-10V regeling zodat ik die makkelijk via HA kan bedienen. Heb de Wifi units overwogen, maar dat is toch weer via hun API etc - dit kan op ESPHOME of Shelly bijvoorbeeld heel simpel gedaan worden.

Inbouwblogje volgt uiteraard

[BertusB404]

20mm Pex krijg je net de bocht om van onder richting de aansluiting op de convector.
Met 13mm armaflex er om past het allemaal net door de onderdoor en langs het condensbakje. (Osmo, ander serie zal niet veel ruimer zijn)

[P5ycho]

stevenP schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 11:00:
[...]
ken je de 45graden bochten voor PEX ook? Ik heb de koppelingen van heima gebruikt, die zijn af te persen met TH, dus de bekken van Henco. Uponor moet ook wel 45'jes hebben, daarmee kan je echt mooie subtiele en rare bochtjes trekken.

Als je zelf de hoek van je bochtjes wilt bepalen met wat grotere diameters kun je ook dit aanschaffen:
https://www.heima24.de/we...-im-kunststoffkoffer.html

De beste bocht is een gebogen bocht .

[Update94]

P5ycho schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 12:54:
[...]

Als je zelf de hoek van je bochtjes wilt bepalen met wat grotere diameters kun je ook dit aanschaffen:
https://www.heima24.de/we...-im-kunststoffkoffer.html

De beste bocht is een gebogen bocht .

Helemaal eens, maar deze bochten hebben een te grote radius. voor in de radiatoren helaas.

[Update94]

stevenP schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 11:00:
[...]

Ik heb een 5J met inderdaad 1" flex, daarna alle hoofdleidingen naar 32mm PEX.

De fabrieksopgave van diameters is altijd inwendig, aangezien ze niet (kunnen) weten wat voor buis je gebruikt. 20mm is dus 26mm PEX want 26x3 als buismaat. Met staal of koper kan 22x1 al - vandaar het verschil.

ken je de 45graden bochten voor PEX ook? Ik heb de koppelingen van heima gebruikt, die zijn af te persen met TH, dus de bekken van Henco. Uponor moet ook wel 45'jes hebben, daarmee kan je echt mooie subtiele en rare bochtjes trekken.

Ietswat offtopic: filter in de Pana monoblocken is wat moeilijk te bereiken en minimaal. zo'n magnum filter is echt kicken en supersimpel jaarlijks te legen. Ik heb bij opstarten een flush gedaan (na een uur of 2 draaien helemaal leegtappen via het filter) en het zwarte water werd langzaam transparant. toen ik het een half jaar later deed was hij bijna helemaal transparant, supergoed te zien hoe dit werkt.

Dus: 1. ik moet 25mm uponor leidingen gebruiken naar mijn fan coils in plaats van 20 (wat aansluiten dan juist weer nog lastiger maakt) en knietjes of 45 graden bochten gebruiken. (of is het flexbuis idee toch zo gek nog niet?)
Edit: 25mm it is


2 ik kan beter toch een extra filter kopen .

[ Voor 12% gewijzigd door Update94 op 16-07-2024 13:27 ]

[Lentje]

Inmiddels erachter gekomen dat kanaalkoeling niet gaat werken bij ons ivm ruimte op de vliering. Dan worden het waarschijnlijk Airleaf units op de kamers.

Situatie: Renovatie jaren 30 woning, volledige isolatie en herindeling.

Idee is om een Daikin warmtepomp te plaatsen met op drie verdiepingen vloerverwarming.Voor koeling hebben we eerst naar airco's gekeken maar zouden het mooi vinden als we met, bijvoorbeeld, airleafs en dezelfde warmtepomp kunnen koelen.

We zouden dan twee aparte circuits aanleggen. Eén voor warm water voor vloerverwarming en een apart geisoleerd circuit voor de airleafs met koud water voor koeling. Waarbij de vloerverwarming met een klep kan worden afgesloten als er koud (7-12 graden) water wordt rondgepompt voor de airleafs. Het zou best kunnen dat ik op zolder een airleaf wil laten koelen omdat die kamer warmer is terwijl de rest van het huis nog niet perse koeling nodig heeft.

Wat is nou de beste setup hiervoor? Ik dacht aan een thermostaat per verdieping voor de vloerverwarming warmtevraag/regeling. De airleafs hebben een ingebouwde thermostaat met wifi. Hoe kan ik ervoor zorgen dat als er een airleaf aangaat op koelmodus er koud water wordt geproduceerd?

Zal zelf al te denken om de Airleafs via API te pollen en te kijken wanneer ze actief zijn in koelmodus om dan via API de Daikin heatpump op "cooling" mode te zetten. Maar hoe kan de koudevraag doorgegeven worden zodat de heat pump niet de hele tijd 7 graden water aan het produceren is terwijl het niet nodig is?

[stevenP]

Lentje schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 14:09:
Inmiddels erachter gekomen dat kanaalkoeling niet gaat werken bij ons ivm ruimte op de vliering. Dan worden het waarschijnlijk Airleaf units op de kamers.

Situatie: Renovatie jaren 30 woning, volledige isolatie en herindeling.

Idee is om een Daikin warmtepomp te plaatsen met op drie verdiepingen vloerverwarming.Voor koeling hebben we eerst naar airco's gekeken maar zouden het mooi vinden als we met, bijvoorbeeld, airleafs en dezelfde warmtepomp kunnen koelen.

We zouden dan twee aparte circuits aanleggen. Eén voor warm water voor vloerverwarming en een apart geisoleerd circuit voor de airleafs met koud water voor koeling. Waarbij de vloerverwarming met een klep kan worden afgesloten als er koud (7-12 graden) water wordt rondgepompt voor de airleafs. Het zou best kunnen dat ik op zolder een airleaf wil laten koelen omdat die kamer warmer is terwijl de rest van het huis nog niet perse koeling nodig heeft.

Wat is nou de beste setup hiervoor? Ik dacht aan een thermostaat per verdieping voor de vloerverwarming warmtevraag/regeling. De airleafs hebben een ingebouwde thermostaat met wifi. Hoe kan ik ervoor zorgen dat als er een airleaf aangaat op koelmodus er koud water wordt geproduceerd?

Zal zelf al te denken om de Airleafs via API te pollen en te kijken wanneer ze actief zijn in koelmodus om dan via API de Daikin heatpump op "cooling" mode te zetten. Maar hoe kan de koudevraag doorgegeven worden zodat de heat pump niet de hele tijd 7 graden water aan het produceren is terwijl het niet nodig is?

1) leg een geïsoleerde aorta van 32mm PEX door je huis en alles parallel. Gestuurde kleppen op je vvw om bij gecondenseerd koelen tijdelijk te sluiten is goed te doen.

2) als je met kleppen bijvoorbeeld slechts één FCU aanzet, is dat heel lastig voor je wp om naar te moduleren. Één FCU pakt misschien niet het minimum vermogen van je wp waardoor je gependel krijgt. Overigens denk ik dat in jouw scenario vloerkoeling low'n'slow al heel veel zal uitmaken voor anti-opwarming. Een FCU op de warmste etage is dan echt hemels maar of die vaak condenserend aan moet terwijl de rest van het huis afgesloten moet worden vraag ik me af.

3) de wp reageert alleen op zijn eigen thermostaat. Uiteraard via API of andere ingangen / automations een virtuele thermostaat in te schakelen. Wat je vaak bij Panasonic ziet is de optie voor 2 ruimte-thermostaten. Één fysiek in je woonkamer, de tweede "zone" hang je een virtuele aan die je via API of andere smarthome trucen instelt. Hier kan je regels voor maken dat hij uitrekent op basis van vragen / temperatuur in ruimtes hoeveel of hoe hard hij aan gaat.

Ik draai het om; als de wp aanslaat zet ik de fcu fan aan. Voorlopig op gezette waardes (bijvoorbeeld 40% aan) en een boost-knop voor warme momenten naar 100% fan.

[Update94]

Ik heb zojuist de eerste Innova SL1000 opgehangen.





Ik ben alleen niet echt tevreden met de ophang plaatjes omdat deze maar een millimeter of 2 hoog zijn en omdat de fancoil maar 15kg weegt schuif je hem er vrij makkelijk links of rechts weer af. Ik ben enigszins bang dat dit ooit per ongeluk tijdens het stofzuigen of intensiever schoonmaken zou kunnen gebeuren dus ik zit er over te denken om hem er weer af te halen en de gaten te gebruiken die eigenlijk gemaakt zijn om hem aan het plafond te hangen. (die net boven het clipje op de foto hieronder).



Edit: Ik zit ook nog steeds een beetje in dubio of ik de leidingen nu wel of niet het eerste stuk met rvs flex zal doen of niet) in principe is alles straks fancoil, uponor en warmtepomp (plus een rvs boiler) dus het zou geen kwaad moeten kunnen denk ik? 25mm buigen langs de driptray (met isolatie) gaat gewoon heel krap tot bijna onmogelijk worden voor de onderste verbinding denk ik. Is er iemand die een SL1000 met 25mm unipipe (of dikker heeft) aangesloten die hier een foto oid van heeft?

[ Voor 12% gewijzigd door Update94 op 17-07-2024 22:24 ]